วิธีแก้ไขทิวทัศน์ขาวดำด้วย Lightroom กำลังประมวลผลใน Lightroom วิธีสร้างทิวทัศน์ขาวดำให้สวยงาม

ความเอื้ออาทรและความกว้างของจิตวิญญาณของฉันไม่มีขอบเขต และฉันก็เอาชนะความเกียจคร้านได้เล็กน้อย เพื่อเป็นเกียรติแก่สิ่งนี้และตามความต้องการที่ได้รับความนิยม ฉันกำลังบอกคุณเกี่ยวกับการประมวลผลภาพใน Lightroom
ฉันจะบอกทันทีว่าฉันมักจะทำการแก้ไขน้อยลงมากใน Lightroom เพราะฉันชอบปรับแต่ง Photoshop และสะดวกกว่าสำหรับฉันในการใช้เครื่องมือต่างๆ แต่ในกรณีนี้ ฉันพยายามได้เวอร์ชันสุดท้ายที่สุดใน Lightroom ที่ไม่ ต้องมีการปรุงแต่งเพิ่มเติม
ฉันมี Lightroom 5 แบบเก่า ไม่มีการสมัครสมาชิกแบบใหม่หรือเวอร์ชัน CC ฉันพยายามบอกคุณอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และยังใช้เวลาวาดภาพหน้าจอและติดป้ายกำกับว่าเครื่องมืออยู่ที่ไหน ในกรณีที่คุณเห็น Lightroom เป็นครั้งแรก

ดังนั้น ภาพย้อนแสงโดยทั่วไปสำหรับฉัน ฉากเหล่านี้เป็นฉากที่มีดวงอาทิตย์อยู่ในเฟรมที่ฉันชอบถ่ายมากที่สุด ถ้ามีแสงจ้าจากการเลียด้วย โดยทั่วไปแล้วก็จะดีมาก
นี่คือลักษณะของภาพที่อัปโหลดไปยัง Lightroom:

ถ่ายด้วยกล้อง Fuji X-E2 ด้วยเลนส์ 10-24 f/4.0 สุดเท่ ถ่ายโดยใช้การชดเชยแสงเป็นลบค่อนข้างสูง (exif บอกว่าสูงถึง -2.33EV) สิ่งที่สำคัญที่สุดในการถ่ายภาพคือการป้อนช่วงไดนามิกสูงสุดลงในไฟล์ Raw เพื่อที่คุณจะได้มีบางสิ่งที่จะแตกออกมาในตัวแปลงในภายหลัง แสงยืดได้แย่กว่าเงามาก ดังนั้นสิ่งสำคัญในที่นี้ก็คือต้องแน่ใจว่าไม่มีบริเวณที่เปิดรับแสงมากเกินไปบนท้องฟ้า ในกรณีของดวงอาทิตย์ในเฟรม เป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลีกเลี่ยงการเปิดรับแสงมากเกินไปเมื่อถ่ายภาพด้วยเฟรมเดียว ดังนั้นเราจึงพยายามย่อให้เล็กสุด ด้วยเหตุนี้เราจึงได้ฮิสโตแกรมที่ขอบทั้งสองสัมผัสกับขอบเขตและจุ่มลงใน กลาง.
หลายคนอาจสงสัยว่าทำไม ISO 1600 ถึงอยู่ที่นี่? แต่เพราะฉันทำได้! คุณภาพของภาพด้วย ISO 1600 บนกล้อง Fuji X-E2 นั้นน่าพอใจสำหรับฉันมาก แต่ฉันขี้เกียจกับขาตั้งกล้องและความเร็วชัตเตอร์ยาว และมีลมพัด ดอกไม้ในโฟร์กราวด์คงจะเบลอที่ ความเร็วชัตเตอร์ยาว รูรับแสงถูกขันลงที่ f/18 เพื่อรับรังสีจากดวงอาทิตย์ ความเร็วชัตเตอร์นั้นไม่มีการเคลื่อนไหวเมื่อถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง

เอาล่ะ. เราจัดการเรื่องการยิง ตอนนี้เรามาดูการประมวลผลกันดีกว่า
ก่อนอื่น เราปรับค่าแสง - ทำให้ทั้งเฟรมสว่างขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเราก็คืนท้องฟ้าด้วยแถบเลื่อนไฮไลต์ - ฮิสโตแกรมแสดงว่ารายละเอียดในไฮไลท์ได้รับการคืนค่าเกือบทั้งหมดแล้ว


ขอย้ำอีกครั้งว่าหากถ่ายภาพที่มีความสว่างเท่าเดิมทันที ก็จะไม่สามารถดึงรายละเอียดบนท้องฟ้าออกมาได้

ไฮไลต์ไม่ได้ทำให้ท้องฟ้ากลับคืนมาได้เต็มที่ ดังนั้นการไล่ระดับสีจึงเข้ามาช่วย ไม่ใช่สีชมพูเหมือนในรูป ฉันเพิ่งทาสีทับหน้ากากประเภทหนึ่งเพื่อแสดงตำแหน่งที่ใช้
ระหว่างทาง เราสังเกตเห็นว่าฮิสโตแกรมเกือบจะเป็นปกติแล้ว

การไล่ระดับสีอีกครั้งเพื่อทำให้พื้นหน้าสว่างขึ้นเล็กน้อย

ขณะนี้มีองค์ประกอบของความสับสน ฉันไม่ชอบที่หญ้าที่อยู่ด้านหลังด้านขวาสว่างเกินไป ฉันอยากให้ดอกไม้ดูโดดเด่นกว่านี้อีกหน่อย เลยอยากให้บริเวณนี้มืดลง คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ด้วยแปรง แต่เราไม่ได้มองหาวิธีง่ายๆ และทำมันด้วยการไล่ระดับสีสองแบบ - แบบหนึ่งเป็นสีเข้มจากมุมขวาบน - จะทำให้หญ้าและท้องฟ้ามืดลง และแบบที่สองจะทำให้ท้องฟ้าสว่างขึ้น ทำให้มืดลงโดยการไล่ระดับสีก่อนหน้า ด้วยวิธีนี้เราจะได้แถบที่เข้มขึ้นและมีเส้นขอบที่นุ่มนวล ฉันพยายามอธิบายในภาพ

เพื่อเน้นดอกไม้ให้มากขึ้นอีกหน่อย - คราวนี้ใช้แปรงสะดวกกว่า - พื้นที่ที่มีอิทธิพลจะแสดงเป็นสีชมพู

ใช้แปรงเพื่อทำให้พื้นหลังเข้มขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ดอกไม้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น

ตอนนี้ฉันกำลังเล่นกับสี ฉันมักจะทำสิ่งนี้ใน Photoshop ในพื้นที่ LAB แต่การทดลองก็คือการทดลอง


ในภาพนี้ฉันจะเพิ่มความอิ่มตัวของสีเหลืองและสีส้ม ทำให้ภาพดูอบอุ่นขึ้น ตามด้วยเฉดสีม่วง

อย่าลืมฝุ่นละอองบนท้องฟ้า

อันที่จริงแล้วทั้งหมดนี้มีอยู่ในเฟรมนี้ นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากใช้ Lightroom

อีกตัวอย่างหนึ่ง?

วิธีการถ่ายภาพจะเหมือนกับในกรณีก่อนหน้านี้ - เราพยายามถ่ายภาพเฟรมให้มืดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่เพื่อให้สามารถดึงฉากหน้าออกมาได้ ค่าชดเชยแสงอยู่ที่ -1.33EV สะดวกมากในการตรวจสอบความถูกต้องของการชดเชยแสงโดยใช้ฮิสโตแกรมในกล้อง - สิ่งสำคัญคือขอบของฮิสโตแกรมจะไม่ถูกตัดออก - หากสัมผัสถูกขอบเขตก็เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าหลุดออกอย่างกะทันหันสิ่งนี้ แย่แล้ว

ใช้แถบเลื่อนไฮไลต์เพื่อฟื้นฟูแสงที่หายไปบนท้องฟ้าให้มากที่สุด (ที่นี่ฉันขี้เกียจเกินไปที่จะวาดเฟรม แต่ฉันคิดว่าคุณจะพบมัน)

ทำให้พื้นหน้าสว่างขึ้นด้วยการไล่ระดับสี

การไล่ระดับสีอีกอันทำให้ท้องฟ้ามืดลง

และการไล่ระดับสีอีกอันสำหรับพื้นหน้า

ฉันแก้ไขสี ที่นี่ไม่มีสูตร - ทุกอย่างเกี่ยวกับรสชาติ

ความสว่าง

เว้

ความอิ่มตัว เราตอกตะปูสีเขียวเสริมสีเหลืองและสีม่วง

ทำให้ดอกไม้สว่างขึ้นด้วยแปรง

และอีกครั้งด้วยแปรงอีกอัน เช่นเดิมสีชมพูเป็นพื้นที่ที่มีอิทธิพล

ทำให้หญ้ามืดลงด้วยแปรงที่มีการชดเชยแสงเป็นลบ

เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับภาพเล็กน้อย ผมใช้ฟังก์ชันการปรับสีที่แยกจากกัน ได้แก่ สีเหลืองส้มโทนอุ่นในส่วนไฮไลท์ และโทนเย็นในเงามืด ค่าสไลเดอร์ - ทดลองและตามรสนิยมของคุณ

ฉันแสดงการลดจุดรบกวนใน Lightroom มากขึ้นเพื่อแสดง (และเพื่ออวด ISO 1800 ในฟูจิ) - ปกติแล้วฉันจะปิดมันไว้ และหากฉันต้องการลดจุดรบกวนจริงๆ ฉันก็ทำได้โดยใช้ปลั๊กอินใน Photoshop

ผลลัพธ์หลังจาก Lightroom (ฉันลืมลบจุดสองจุดที่มุมขวาบนออกใช่)

ตอนนี้สำหรับผู้ที่อ่านได้จนจบฉันต้องการนำเสนอความบันเทิงประเภทนี้ - คุณส่งไฟล์ดิบของคุณมาให้ฉัน (คุณสามารถส่งในข้อความส่วนตัวคุณสามารถเชื่อมโยงไปยัง "ดาวน์โหลดจากที่ไหน" ได้ ทางอีเมล [ป้องกันอีเมล]) ฉันจะเลือก 5-10 ชิ้นจากพวกเขาและในอีกสองสัปดาห์ฉันจะโพสต์เวอร์ชันการประมวลผล Lightroom ของฉันพร้อมคำอธิบายทีละขั้นตอน :) ฉันไม่รับประกันว่าฉันจะประมวลผลทุกสิ่งที่ส่งไป - ฉันจะเลือกสิ่งที่น่าสนใจที่สุด สำหรับฉันเป็นการส่วนตัว (ควรเป็นแนวนอน) หรือจากมุมมองของเทคนิคการประมวลผลบางอย่างและจากสิ่งที่ถ่ายแบบดิบเท่านั้น (หลังจากประมวลผลแล้วฉันจะลบทุกอย่าง - ฉันไม่ต้องการรูปภาพของคุณ ฉันจะไม่ขายมัน :)))

และฉันหวังว่าสิ่งที่ฉันเขียนและวาดที่นี่ จะช่วยให้ใครบางคนทำให้ภาพของพวกเขาดีขึ้นอีกหน่อย

กระบวนการแปลงภาพแนวนอนเป็นขาวดำโดยใช้ Lightroom นั้นยังห่างไกลจากการแปลงภาพเป็นขาวดำเพียงอย่างเดียว การแปลงเป็นขาวดำเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เริ่มต้นจากที่นี่ คุณต้องใช้เครื่องมือทั้งหมดที่ Lightroom ให้คุณปรับแต่งและปรับแต่งภาพเพื่อให้ตรงกับวิสัยทัศน์ที่คุณมีในใจ

วิธีที่ดีในการแสดงให้คุณเห็นว่ามันทำงานอย่างไรคือการอธิบายขั้นตอนต่างๆ ที่ผมใช้ในการแปลงภาพถ่ายทิวทัศน์เป็นขาวดำโดยใช้ Lightroom คุณจะเห็นเทคนิคที่ผมใช้ และที่สำคัญที่สุดคือทำไมพวกเขา นี่จะทำให้คุณมีแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้กับภาพของคุณเอง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับภาพขาวดำ

ขั้นตอนแรกคือตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีภาพถ่ายที่เหมาะสมที่สามารถเปลี่ยนเป็นภาพขาวดำได้ ภาพถ่ายขาวดำที่ดีต้องมีองค์ประกอบที่ชัดเจนซึ่งประกอบด้วยพื้นผิว เส้น และคอนทราสต์ของโทนสี

แปลงเฉพาะทิวทัศน์ที่ดีที่สุดของคุณให้เป็นขาวดำ การประมวลผลจะใช้เวลาสักระยะ ดังนั้นจงใช้เวลากับผลงานที่ดีที่สุด

2.เตรียมภาพถ่ายสี

ขั้นแรก เปิดภาพของคุณในโมดูลการปรับแต่งใน Lightroom จากนั้นฉันก็ทำสองสิ่งก่อนที่จะเปลี่ยนทิวทัศน์เป็นขาวดำ

ใช้เครื่องมือกำจัดจุดเพื่อกำจัดจุดฝุ่น

ตั้งค่าสมดุลแสงขาวเป็นอัตโนมัติเพื่อรักษาสมดุลสีในภาพถ่ายของคุณให้เป็นกลางไม่มากก็น้อย ภาพถ่ายที่มีโทนสีเข้มจะแปลงเป็นขาวดำได้ยากกว่า

หากคุณกำลังทำงานกับรูปภาพที่ได้รับการประมวลผลเป็นสีแล้ว จะเป็นการดีกว่าถ้าสร้างสำเนาเสมือนจริงและใช้งานกับรูปภาพนั้น ด้วยวิธีนี้คุณจะไม่สูญเสียงานใดๆ ที่คุณทำกับเวอร์ชันสี

นี่คือภาพสีที่ฉันจะแปลงเป็นขาวดำ

3. วิเคราะห์ รูปถ่าย

ต้องอาศัยการฝึกฝน และยิ่งคุณแปลงรูปภาพมากเท่าไรก็ยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น แนวคิดคือการตัดสินใจว่าคุณต้องการให้ภาพมีลักษณะอย่างไรโดยใช้การแปลง ในรูปถ่ายของฉันฉันเห็นว่า:

• ท้องฟ้าสว่างเกินไป ฉันอยากจะทำให้มันมืดลง
• หินที่อยู่ห่างไกลมีพื้นผิวที่สวยงามซึ่งฉันอยากจะเน้นให้โดดเด่น
• เช่นเดียวกับหญ้าและหินที่อยู่เบื้องหน้า
• ทะเลและท้องฟ้ามีความเรียบเนียนและให้ภาพที่ตัดกันกับองค์ประกอบพื้นผิวของภาพถ่าย
• ในโฟร์กราวด์มีความตัดกันของโทนสีที่ดีระหว่างหญ้ากับหิน

การวิเคราะห์นี้ช่วยให้ฉันกำหนดเป้าหมาย Conversion ได้

4. แปลง ภาพ วี สีดำ- สีขาว

Lightroom มีสามวิธีในการแปลงภาพเป็นขาวดำ พวกเขาทั้งหมดทำสิ่งเดียวกัน ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีไหน:

1. ตั้งค่าระดับสีเทาในแผงการปรับแต่ง
2. ใช้แป้นพิมพ์
3. คลิกที่ Grayscale ในแผง HSL/Color/Grayscale

การเปลี่ยนแปลงอาจจะดูค่อนข้างแบน การเพิ่มคอนทราสต์ง่ายๆ เป็นเรื่องปกติ

ตอนนี้ไปที่แท็บระดับสีเทาของแผง HSL / สี / ระดับสีเทา มันจะดูเหมือนหนึ่งในสองตัวอย่างนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณใน Lightroom:

หากคุณคลิกแท็บค่าที่ตั้งล่วงหน้าในการตั้งค่า (ดูด้านล่าง) คุณจะเห็นบรรทัดใช้การผสมผสานอัตโนมัติเมื่อแปลงเป็นโทนสีเทา หากไม่ได้ทำเครื่องหมาย แถบเลื่อนทั้งหมดจะอยู่ในตำแหน่ง “0” ดังในภาพหน้าจอด้านซ้าย (ด้านบน) หากเลือกตัวเลือกนี้ Lightroom จะเลือกการตั้งค่าที่จะใช้สำหรับการแปลงที่ดีและคุณจะเห็นสิ่งที่คล้ายกับภาพหน้าจอทางด้านขวา (ด้านบน)

ฉันชอบที่จะปล่อยช่องนี้ไว้โดยไม่เลือก

เมื่อฉันแปลงรูปภาพเป็นขาวดำ ฉันจะไปที่แผง HSL/สี/เฉดสีเทา แล้วคลิกปุ่มอัตโนมัติที่ด้านล่าง ถ้าฉันชอบผลลัพธ์ฉันก็ทิ้งมันไป หากฉันไม่ชอบ ฉันจะใช้คำสั่งเลิกทำ (Ctrl-Z บนพีซี, Cmd-Z บน Mac)

ในกรณีนี้ ฉันชอบผลลัพธ์อัตโนมัติ ดังนั้นฉันจึงออกจากการตั้งค่าไป ฉันไม่ค่อยทำอะไรอย่างอื่นในแผง HSL/Color/Grayscale

5. การตั้งค่าแผงการปรับเปลี่ยน

ตอนนี้ก็ถึงเวลาทำการปรับเปลี่ยนโดยรวมในแผงการปรับเปลี่ยน ตามการตั้งค่าส่วนกลาง ฉันหมายถึงการตั้งค่าที่ใช้กับภาพทั้งหมด

ภาพถ่ายดูเรียบๆ ดังนั้นขั้นตอนแรกคือเพิ่มความเปรียบต่าง

ย้อนกลับไปที่การวิเคราะห์ที่ฉันทำก่อนหน้านี้ ฉันเห็นว่าฉันต้องเน้นพื้นผิวในภาพ เครื่องมือ Clarity เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้ การเพิ่มความคมชัดจะช่วยเพิ่มคอนทราสต์ คุณสามารถปรับแถบเลื่อนความชัดเจนและคอนทราสต์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องมากเกินไป คุณยังสามารถใช้ไฮไลท์และเงาเพื่อปรับความสว่างของเฉดสีที่สว่างที่สุดและเข้มที่สุดของรูปภาพทีละสีได้

ในที่สุดฉันก็ทำการตั้งค่าต่อไปนี้: คอนทราสต์ +40, ความคมชัด +60, เงา -13 และไฮไลท์ - 49 โปรดจำไว้ว่าทุกภาพแตกต่างกัน และการตั้งค่าเหล่านี้ใช้ได้กับรูปภาพนี้เท่านั้น

6. ทำการตั้งค่าท้องถิ่น

ถึงเวลาสำหรับการตั้งค่าท้องถิ่นบางอย่างแล้ว การตั้งค่าท้องถิ่นคือการตั้งค่าที่ใช้กับบางส่วนของภาพเท่านั้น ในการดำเนินการนี้ Lightroom มีเครื่องมือสามอย่าง ได้แก่ Radial Filter, Gradient Filter และ Adjustment Brush

ฉันอยากให้ท้องฟ้ามืดลง เลยใช้ฟิลเตอร์ไล่ระดับสี ภาพหน้าจอนี้แสดงตำแหน่งของฟิลเตอร์ไล่ระดับสี (พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะแสดงเป็นสีแดง)

ฉันใช้แปรงเพื่อลบฟิลเตอร์ไล่ระดับสีบางส่วนออก เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทะเลและหิน

ฉันตั้งค่าการรับแสงเป็น -0.70, คอนทราสต์ -100 และแสง -100 อีกครั้ง การตั้งค่าขึ้นอยู่กับรูปภาพของคุณ

เป้าหมายของฉันที่นี่คือการทำให้เมฆมืดลงและลดคอนทราสต์ลง เพื่อให้เมฆดูสม่ำเสมอมากขึ้น ส่วนที่ตัดกันในภาพนี้คือหิน ทะเล และเบื้องหน้า ไม่ใช่ท้องฟ้า คอนทราสต์ต่ำบนท้องฟ้าหมายความว่าท้องฟ้าไม่สามารถแย่งชิงความสนใจจากพื้นที่ที่กล่าวถึงได้

การแก้ไขเฉพาะจุดถัดไปจะเป็นหินที่อยู่ด้านหลัง สำหรับสิ่งนี้ ฉันใช้แปรงปรับ นี่คือบริเวณที่ทำการปรับเปลี่ยน (แสดงเป็นสีแดงอีกครั้ง)

ฉันตั้งค่า Clarity เป็น +86 และ Shadows เป็น +16

คุณจะจำได้ว่าในการวิเคราะห์ของฉัน ฉันตัดสินใจทำให้โฟร์กราวด์เข้มขึ้น และเน้นความเปรียบต่างของโทนสีระหว่างหญ้ากับหิน ฉันจะใช้ Adjustment Brush สำหรับสิ่งนี้ด้วย

ขั้นแรก ฉันใช้แปรงปรับเพื่อทำให้หญ้าเข้มขึ้น นี่คือบริเวณที่ทำการรักษา (แสดงเป็นสีแดง)

ฉันตั้งค่าไฮไลท์เป็น -64, เงาเป็น -48

หลังจากนั้น เกิดแถบแสงขึ้นที่มุมซ้ายล่างและแถบสีเข้มใต้หินตรงกลาง ดังนั้นฉันจึงใช้แปรงปรับอีกสองครั้งเพื่อทำให้ไฮไลท์มืดลงและทำให้ความมืดสว่างขึ้น เพื่อสร้างโทนสีที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้นที่ด้านล่างของภาพ

จากนั้น ฉันจึงใช้แปรงปรับบนโขดหินด้วยการตั้งค่าความชัดเจนเพื่อดึงพื้นผิวออกมา ด้านล่างนี้คุณจะเห็นผลลัพธ์ของการตั้งค่าทั้งหมดเหล่านี้

ฉันตั้งค่าคอนทราสต์เป็น -41 และความคมชัดเป็น -25 เป้าหมายคือการลบคอนทราสต์และพื้นผิวในพื้นที่เหล่านี้ โดยเน้นความเรียบเนียนและการขาดพื้นผิว ดังนั้นจึงสร้างคอนทราสต์ที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงพื้นผิวของหินและพื้นหน้า

นั่นคือทั้งหมดที่ ภาพสุดท้ายสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้อย่างแน่นอน แต่สิ่งสำคัญคือต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อหยุดและไม่ใช้เวลากับการเปลี่ยนแปลงมากเกินไป ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนชอบความสมบูรณ์แบบมากแค่ไหน และคุณยินดีใช้เวลากับภาพเดียวมากเพียงใด

“ ผู้อ่านของเรา Anatoly ถามคำถามเกี่ยวกับค่าที่ตั้งล่วงหน้าสำหรับการเปลี่ยนท้องฟ้า ในอนาคตอันใกล้นี้ ฉันจะพยายามเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คล้ายกัน แต่ตอนนี้เราจะพูดถึงการดำเนินการที่ง่ายกว่าแต่มีประโยชน์

บ่อยครั้งที่ท้องฟ้าในภาพถ่าย แม้ในวันที่อากาศแจ่มใส กลับกลายเป็นสีค่อนข้างซีด แต่ฉันอยากถ่ายทอดสีฟ้าสดใสของท้องฟ้าฤดูร้อนจริงๆ ในการถ่ายภาพคลาสสิก และแม้แต่ในการถ่ายภาพดิจิทัล ทำได้โดยใช้กล้องที่ติดตั้งอยู่บนเลนส์

แต่มีวิธีง่ายๆ ในการเพิ่มสีฟ้าของท้องฟ้าใน Lightroom และทำได้อย่างแท้จริงใน 2 คลิก

เพื่อ ปรับปรุงท้องฟ้าในภาพคุณต้องไปที่โมดูล Develop และใช้เครื่องมือของแผงสี

เมื่อแผงสีเปิดขึ้น ให้สังเกตแถวของสี่เหลี่ยมสำหรับเลือกสีที่จะใช้ ที่นี่คุณต้องคลิกทั้งหมดเพื่อดูสีทั้งหมดที่สามารถเปลี่ยนได้ทันที

แผงสีช่วยให้คุณปรับความสว่างและความอิ่มตัวของสีแต่ละสีได้แยกกัน: แดง ส้ม เหลือง เขียว น้ำเงิน ม่วง ม่วงแดง และน้ำเงิน

วิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดในการเพิ่มสีฟ้าของท้องฟ้าในภาพถ่ายคือการใช้การแก้ไขสีน้ำเงินและสีน้ำ ยิ่งไปกว่านั้น อิทธิพลของสีน้ำเงินยังมีมากกว่ามาก แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับภาพที่เฉพาะเจาะจงก็ตาม

ด้านซ้ายคือไฟล์ที่แก้ไข ด้านขวาคือแหล่งที่มา

สำหรับภาพถ่ายที่ใช้เป็นตัวอย่าง มีการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้

สีน้ำ

• เว้: -18
• ความอิ่มตัว: +20
• ความสว่าง: -43

สีฟ้า

• เว้: 0
• ความอิ่มตัว: +21
• ความสว่าง: -22

จริงๆแล้วนั่นเป็นความลับทั้งหมด เราอาจจบที่นี่ได้ แต่ยังมีโอกาสอื่นที่จะทำสิ่งเดียวกันแม้จะเป็นเวอร์ชันที่สะดวกกว่าก็ตาม

ในการดำเนินการนี้ คุณต้องเปลี่ยนไปใช้ HSL ในแผงเดียวกัน สังเกตไอคอนเล็กๆ ที่จะปรากฏที่มุมซ้ายบนของ Hue, Saturation, Luminance หรือแต่ละรายการในแท็บ All

การเปิดใช้งานโหมดควบคุมเมาส์

หากคุณคลิก โหมดควบคุมพารามิเตอร์โดยใช้เมาส์จะถูกเปิดใช้งาน

หลังจากนั้น เพียงเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่รูปภาพ แล้วคุณจะเห็นว่ารูปร่างของเคอร์เซอร์ในรูปภาพเปลี่ยนไปอย่างไร ตอนนี้กดปุ่มซ้ายของเมาส์และโดยไม่ต้องปล่อยให้ลากขึ้นหรือลง

ในกรณีนี้ Lightroom เองจะเปลี่ยนค่าของพารามิเตอร์ที่เลือก เช่น ความอิ่มตัวของสีที่อยู่ใต้เคอร์เซอร์ในปัจจุบัน สะดวกมากเพราะไม่ต้องคิดว่าจะเลือกสีอะไร Lightroom จะตัดสินใจเรื่องนี้เองตามสีของภาพถ่ายที่อยู่ใต้เคอร์เซอร์ ลองทดลองใช้โหมดควบคุมนี้ - มันรวดเร็วและสะดวกมากจริงๆ

และสุดท้าย เมื่อคุณได้ตั้งค่าสำหรับท้องฟ้าสีฟ้าสดใสแล้ว คุณก็สามารถบันทึกมันไว้เป็นค่าที่ตั้งล่วงหน้าสำหรับการใช้งานในอนาคตได้

โดยคลิก [+] ถัดจากชื่อแท็บ Presets ในแผงด้านซ้ายของ Lightroom และในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้รีเซ็ตช่องทำเครื่องหมายทั้งหมด ยกเว้นการปรับสี

นั่นเป็นความลับทั้งหมด ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการปรับปรุงท้องฟ้าและเพิ่มสีฟ้า

การถ่ายภาพแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน การถ่ายภาพทิวทัศน์ยังมีคุณลักษณะเฉพาะของตัวเอง เช่น ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิค และการจัดองค์กร เราได้พูดคุยเกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพและการจัดระเบียบการถ่ายภาพทิวทัศน์ในบทความบน Prophotos.ru แล้ว อย่างไรก็ตาม หัวข้อของกระบวนการหลังการประมวลผลไม่ได้ถูกกล่าวถึงในรายละเอียดดังกล่าว มาเติมเต็มช่องว่างนี้กันเถอะ

โดยใช้เฟรมเดียวเป็นตัวอย่าง เราจะวิเคราะห์ขั้นตอนสำคัญของการประมวลผลแนวนอน และให้คำแนะนำที่ไม่ได้มาตรฐานในการทำงานกับสีและ HDR จะจัดเรียงภาพถ่ายจำนวนมากได้อย่างไร? จะขยายช่วงไดนามิกและไม่สูญเสียรายละเอียดในบริเวณที่มืดและสว่างของเฟรมได้อย่างไร ลองคิดดูสิ

NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35 มม. f/3.5-4.5G ED Nikkor

1. จะเริ่มต้นที่ไหน?

จากการจัดเรียงและจัดทำรายการภาพ ก่อนที่คุณจะเริ่มประมวลผล คุณควรเลือกภาพถ่ายที่ดีที่สุด และกำจัดข้อบกพร่องทางเทคนิคและเทคที่ไม่สำเร็จออกไป Adobe Lightroom มีความสามารถในการจัดเรียงที่หลากหลาย ช่างภาพแต่ละคนใช้มันแตกต่างกัน

ความยากในการเลือกภาพทิวทัศน์คืออะไร? บางครั้งการถ่ายภาพพาโนรามาก็ถูกนำมาใช้ในทิวทัศน์ และแต่ละองค์ประกอบของภาพพาโนรามาจะถูกถ่ายโดยใช้การถ่ายคร่อมค่าแสงเพื่อต่อเข้ากับ HDR ในภายหลัง ปรากฎว่าเฟรมสุดท้ายสามารถประกอบด้วยภาพต้นฉบับหลายสิบภาพ คุณไม่จำเป็นต้องสูญเสียพวกมันและรวบรวมพวกมันไว้ในที่เดียว

ดังนั้น ก่อนอื่น ฉันจึงสร้างคอลเลกชันโดยเลือกแหล่งที่มา: ฉันเลือกชุดภาพถ่าย คลิกคอลเลกชันที่แผงด้านซ้ายและ "เครื่องหมายบวก" (แสดงในภาพหน้าจอ)

จำเป็นต้องตั้งชื่อที่ให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่คอลเลกชัน ฉันมักจะเขียนชื่อสถานที่ถ่ายภาพ

ภาพนี้ถ่ายในหุบเขาลำธาร Chivruay ใน Lovozero tundra ฉันตั้งชื่อคอลเลกชันตามนั้น

ขณะนี้ภาพถ่ายได้รับการรวบรวมและพร้อมสำหรับการทำงานต่อไป

2. เข้าร่วม HDR และพาโนรามา

ขั้นตอนต่อไปของการทำงานกับแหล่งที่มาต่างๆ สำหรับกรอบแนวนอนคือการประกอบ Adobe Lightroom เริ่มต้นด้วยเวอร์ชัน 6 มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานกับ HDR และพาโนรามา

ก่อนอื่น เรามารวบรวมชุดภาพ HDR กันก่อน เนื้อเรื่องดั้งเดิมถ่ายทำโดยใช้การถ่ายคร่อมค่าแสงสามเฟรมตามลำดับ: มืด ปกติ และสว่าง ด้วยเหตุนี้เมื่อติด HDR เราจึงสามารถรักษารายละเอียดทั้งหมดได้

ภาพสำหรับบทความนี้ถ่ายด้วยกล้อง Nikon D810 พร้อมเลนส์ Nikon AF-S 18-35 มม. f/3.5-4.5G ED Nikkor กล้อง Nikon มีช่วงไดนามิกที่กว้างที่สุด ฉากส่วนใหญ่สามารถถ่ายได้โดยไม่ต้องถ่ายคร่อม หากคุณควบคุมค่าแสงจนเชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม แม้แต่ช่างภาพที่มีประสบการณ์ก็ไม่สามารถต้านทานความผิดพลาดได้ และการดึงรายละเอียดออกจากเงาอย่างสุดขีดนั้นเต็มไปด้วยระดับสัญญาณรบกวนทางดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น ฉันชอบถ่ายภาพโดยใช้การถ่ายคร่อมเพื่อให้มีอิสระมากขึ้นในการควบคุมขณะประมวลผล

“ข้อห้าม” สำหรับ HDR: ฉากไดนามิก, ช็อตที่มีน้ำไหล (เช่น โต้คลื่น), ลมแรงเมื่อถ่ายภาพ ในสถานการณ์เช่นนี้ ไม่น่าเป็นไปได้ที่คุณจะสามารถรวบรวม HDR ได้โดยไม่ต้องมีสิ่งแปลกปลอม ที่นี่คุ้มค่าที่จะเปิดเผยเฟรมอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ช่วงไดนามิกที่ต้องการทันที

เราไม่สามารถถ่ายภาพด้วยการถ่ายคร่อมได้เสมอไป และกล้อง Nikon D810 ที่ไว้วางใจได้ช่วยฉันในสถานการณ์เช่นนี้มากกว่าหนึ่งครั้ง ช่วงไดนามิกที่มากกว่า 14 สต็อปช่วยให้คุณบันทึกภาพทั้งหมดได้โดยไม่สูญเสียรายละเอียด

ดังนั้นเราจึงได้เลือกภาพสามภาพ ตอนนี้กดปุ่มเมาส์ขวาและในเมนูแบบเลื่อนลง - Photo Merge และ HDR คุณสามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+H นี่จะเป็นการเริ่มกระบวนการต่อภาพ HDR สิ่งที่ทำให้ Adobe Lightroom มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือโปรแกรมสร้างภาพสุดท้ายในรูปแบบดิจิทัลเนกาทีฟ DNG เราสามารถทำงานกับมันได้เหมือนกับไฟล์ RAW ทั่วไป Prophotos.ru มีข้อมูลเกี่ยวกับการรวม HDR ใน Lightroom

กระบวนการนี้ค่อนข้างยาวและเป็นกิจวัตร เราทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันสำหรับแต่ละซีรีส์: เลือกแหล่งที่มา เริ่มกระบวนการติดกาว เลือกซีรีส์ถัดไป... ความเร็วขึ้นอยู่กับกำลังของคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตอนนี้เรามีชุดการเย็บ HDR ในรูปแบบ DNG เรามาเน้นเป็นสีเขียวเพื่อไม่ให้สูญเสียไป

คุณสามารถจัดเรียงไฟล์ตามประเภทหรือวันที่สร้างได้ จะมีประโยชน์ในการตรวจสอบไฟล์ผลลัพธ์เพื่อหาสิ่งประดิษฐ์ที่ติดกาว

สิ่งประดิษฐ์เมื่อติด HDR มีลมพัดแรง ดังนั้นองค์ประกอบที่เคลื่อนไหวทั้งหมดในภาพสุดท้ายจึงดูไม่เป็นธรรมชาติ
NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35 มม. f/3.5-4.5G ED การตั้งค่า Nikkor: ISO 31, F16, 1/60 วินาที, เทียบเท่า 18.0 มม., 2.0 MB

หากมี คุณสามารถต่อภาพ HDR อีกครั้งโดยเลือกระดับ Deghost Amount ระดับใดระดับหนึ่ง หาก HDR ไม่ทำงานเลย ให้มองหาข้อผิดพลาดในแนวทางการถ่ายภาพของคุณ: คุณถ่ายฉากที่ไดนามิกเกินไป หรือไม่ยึดกล้องไว้บนขาตั้งกล้อง หรือผสมภาพถ่ายและรวมภาพจากซีรีส์ต่างๆ . วิธีสุดท้ายคือพยายามใช้เฟรมเดียว โดยดึงเงาและไฮไลต์ออกจากเฟรมนั้น

ฉากไดนามิก (โต้คลื่น คลื่น) ไม่เหมาะกับ HDR และการต่อภาพแบบพาโนรามา
NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35 มม. f/3.5-4.5G ED การตั้งค่า Nikkor: ISO 160, F6.3, 1/60 วินาที, เทียบเท่า 18.0 มม., 2.0 MB

เลือกภาพ HDR ทั้งหมดแล้วรวมเป็นภาพพาโนรามา เครื่องมือต่อภาพพาโนรามาใน Adobe Lightroom นั้นเรียบง่ายและตรงไปตรงมา หลังจากสร้างภาพตัวอย่างแล้ว ผู้ใช้จะมีตัวเลือกการฉายภาพสามแบบซึ่งสามารถประกอบภาพพาโนรามาได้ เราเลือกอันที่เราชอบและรวบรวมมัน ในอนาคต เราสามารถทำงานเล็กน้อยกับการเปลี่ยนแปลงเปอร์สเปคทีฟและเฟรม

ฟังก์ชั่นครอบตัดอัตโนมัติช่วยให้คุณครอบตัดส่วนที่ไม่จำเป็นของพาโนรามาได้

การประยุกต์ใช้ Boundary Warp

ฉันขอแนะนำให้สัมผัสตัวควบคุม Boundary Warp เป็นทางเลือกสุดท้าย โดยจะส่งผลอย่างมากต่อรูปทรงของเฟรม โดยบิดเบือนภาพพาโนรามาเพื่อให้พอดีกับกรอบสี่เหลี่ยมของเฟรม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้หลังจากติดกาวแล้ว และหากจำเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจัง สามารถทำได้ในขั้นตอนสุดท้ายโดยการโหลดภาพถ่ายลงใน Adobe Photoshop และใช้เครื่องมือ Liquify หรือ Warp การต่อภาพพาโนรามายังต้องใช้เวลาพอสมควร

สำหรับภาพนี้ ฉันเลือกการฉายภาพทรงกระบอก

หากไม่สามารถประกอบพาโนรามาโดยใช้เครื่องมือ Lightroom คุณจะต้องหันไปใช้โปรแกรมขั้นสูงเพิ่มเติม การแก้ไขที่จำเป็นทั้งหมดจะนำไปใช้กับแต่ละเฟรมใน Lightroom หลังจากนั้นจึงต่อภาพพาโนรามาเข้าด้วยกัน เช่น ใน PTGui

ผลลัพธ์ของการเย็บแบบพาโนรามา

3. กลับสู่ต้นกำเนิด

เรามาเริ่มประมวลผลภาพพาโนรามากันดีกว่า คุณคงสังเกตเห็นแล้วว่าจนถึงตอนนี้ฉันยังไม่ได้ทำการแก้ไข แก้ไขสี หรือสัมผัสค่าแสงใดๆ ทำไม เพราะเป็นการดีกว่าที่จะเริ่มทำสิ่งนี้ตั้งแต่ต้นบนภาพพาโนรามาที่แบนราบ

ก่อนทำงานฉันจะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด บ่อยครั้งที่ภาพสุดท้ายได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจจากโปรแกรมหรือโดยตัวช่างภาพเอง อย่างไรก็ตามปุ่มรีเซ็ตอาจจะไม่เพียงพอที่นี่

1. ไปที่กระบวนการ 2010

2. การตั้งค่าเริ่มต้นใน “Process-2010” ฉันคืนทุกอย่างกลับไปที่ตำแหน่ง 0 และเปลี่ยนโทนสีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากคอนทราสต์ปานกลางเป็นเชิงเส้น หลังจากนั้นฉันกลับไปที่ "กระบวนการ 2012"
Lightroom มีการปรับแต่งที่ซ่อนอยู่มากมาย คุณจะเห็นบางส่วนหากคุณไปที่การประมวลผลปี 2010 ในตัวอย่างนี้ ความสว่างของภาพจะเพิ่มขึ้นเป็น +50 และแทนที่จะใช้เส้นโค้งโทนสีเชิงเส้น จะใช้เส้นโค้ง S เพื่อเพิ่มคอนทราสต์ โดยปกติฉันจะคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมดใน "Process-2010" เป็น 0 หลังจากนั้นฉันจะเปลี่ยนกลับไปเป็น "Process-2012" เพื่อเร่งความเร็ว ฉันจึงเขียนการตั้งค่าลงในพรีเซ็ต

ถึงเวลาต้องสยองภาพก็มืดและเป็นสีเทา แต่มัน "ดิบ" ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเราจะดำเนินการกับมันต่อไป

4. เครื่องมือการแปลงและเฟรม

ก่อนที่เราจะเริ่มทำงานกับสี ความสว่าง และคอนทราสต์ เรามาครอบตัดรูปภาพกันก่อน ด้วยวิธีนี้เราจะจัดการกับองค์ประกอบของมันและในอนาคตเราจะได้เห็นโครงเรื่องแบบองค์รวมมากขึ้น เมื่อจัดเฟรม ฉันชอบใช้อัตราส่วนภาพมาตรฐาน: 3:2, 4:3, 5:7 หรือ 1:1 ภาพถ่ายดังกล่าวทำให้ผู้ชมรับรู้ได้ดีกว่า นอกจากนี้ กระดาษภาพถ่ายและกรอบยังผลิตในอัตราส่วนภาพมาตรฐานอีกด้วย ได้ คุณสามารถใช้การพิมพ์รูปแบบขนาดใหญ่และสร้างเฟรมแบบกำหนดเองได้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

แถบเครื่องมือ Transform จะช่วยให้คุณปรับแต่งมุมมองของภาพถ่ายได้ แถบเลื่อนแนวตั้งและแนวนอนมีประโยชน์อย่างยิ่ง ช่วยให้คุณได้ภาพเปอร์สเปคทีฟที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม: ด้วยการปรับแต่งเหล่านี้ คุณสามารถปรับเส้นแนวตั้งทั้งหมดให้ตรงและขจัดความผิดเพี้ยนของเปอร์สเป็คทีฟได้

ตัวอย่างของอคติเปอร์สเปคทีฟที่อคติเปอร์สเปกทีฟถูกกำจัดออกไป
สามารถแก้ไขได้ด้วยเครื่องมือ Transform

5. การตั้งค่าการปรับเทียบกล้อง

“Adobe Lightroom ทำลายสีสัน” นั่นคือสิ่งที่ผู้ที่ไม่รู้วิธีใช้บล็อกการตั้งค่าการปรับเทียบกล้องพูด ความจริงก็คือมีกล้องมากมาย แต่มี Lightroom เพียงอันเดียว เพื่อที่จะตีความข้อมูลที่บันทึกใน RAW ได้เพียงพอไม่มากก็น้อย โปรไฟล์ Adobe Standard สากลจึงได้รับการพัฒนา มันทำงานได้ค่อนข้างถูกต้อง แต่ไม่เหมือนกับโปรไฟล์กล้องเนทิฟ Adobe Standard สร้างสีและคอนทราสต์ "โดยเฉลี่ย" ภาพถ่ายที่มีโปรไฟล์ดังกล่าวจะไม่ส่องแสงด้วยสีสันที่หลากหลาย

ผู้ผลิตแต่ละรายโหลดโปรไฟล์สีและคอนทราสต์หลายสีลงในกล้องของตน ที่ Nikon โปรไฟล์ Picture Control มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ เรายังเห็นได้ใน Lightroom เพียงคลิกที่ไอคอนโปรไฟล์

โปรไฟล์การปรับเทียบกล้องสำหรับ Nikon D810

การตั้งค่าเริ่มต้นของการปรับเทียบกล้องที่ฉันใช้สำหรับภาพทิวทัศน์

ก่อนอื่น เรามาเลือกโปรไฟล์ Camera Standard กันก่อน มันจะแสดงสีมาตรฐานจากกล้องให้เราดู คุณสามารถทดลองได้ที่นี่: บางโปรไฟล์ให้ภาพที่ตัดกันมากกว่า ส่วนโปรไฟล์อื่น - มีคอนทราสต์น้อยกว่า

ฉันชื่นชม D810 เพราะมัน (เหมือนกับกล้อง Nikon รุ่นใหม่อื่นๆ) ที่มีโปรไฟล์แบบแบน ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณจะได้ภาพที่มีคอนทราสต์น้อยที่สุดและมีช่วงไดนามิกที่ขยายกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

โดยการเลือกโปรไฟล์ที่เหมาะสมเราจะได้รับโอกาสในการทำงานกับความอิ่มตัวของช่อง โปรดทราบ: ส่วนควบคุมจะเพิ่มความอิ่มตัวของสีไม่เฉพาะเจาะจงกับสีเขียว สีแดง และสีน้ำเงิน แต่รวมถึงแต่ละช่องด้วย ทดลองกับพวกมันเพื่อให้ได้ความเข้มข้นตามที่คุณต้องการ เนื่องจากเรากำลังทำงานกับ RAW จึงสามารถคืนการตั้งค่าเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ฉันแนะนำให้คุณหันไปหาพวกเขาในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อสถานการณ์ที่มีสีชัดเจน ขั้นแรก คุณสามารถตั้งค่า +60 ในแต่ละช่องได้ ฉันขอแนะนำให้ใช้การตั้งค่าเหล่านี้จากแผงการปรับเทียบกล้องแทนเครื่องมือความอิ่มตัวและความสั่นสะเทือน

NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35 มม. f/3.5-4.5G ED การตั้งค่า Nikkor: ISO 320, F10, 1/500 วินาที, เทียบเท่า 18.0 มม., 2.0 MB

6. การแก้ไขขั้นพื้นฐาน ทำงานด้วยความสว่าง สมดุลสีขาว และช่วงไดนามิก

ดังนั้นขั้นตอนการเตรียมการจึงสิ้นสุดลงแล้ว มาดูการตั้งค่าพื้นฐานที่ช่างภาพทุกคนคุ้นเคยกัน หลังจากรีเซ็ตการตั้งค่าเป็น Process 2010 แถบเลื่อนการรับแสงจะย้ายไปที่ -1 EV และคอนทราสต์เป็น -33 มาทำงานกับช่วงไดนามิกกันดีกว่า: ปรับแถบเลื่อนไฮไลต์และเงาเพื่อไม่ให้รายละเอียดในภาพถ่ายหายไป ที่นี่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กราฟฮิสโตแกรม

ขั้นต่อไปคือการทำงานกับเส้นโค้งของโทนสี ฉันชอบใช้มันเพื่อปรับความสว่างและคอนทราสต์ มันให้ตัวเลือกแก่คุณมากกว่าแถบเลื่อนการรับแสงปกติซึ่งจะปรับความสว่างเป็นเส้นตรง ที่นี่เราสามารถทำงานกับส่วนต่างๆ ของเส้นโค้งได้ เพื่อให้ได้คอนทราสต์ที่ต้องการ ฉันจึงเพิ่มความสว่างในบริเวณที่มีแสงและลดความสว่างลงเล็กน้อยในที่มืด

ตอนนี้เรามาดูการทำงานกับสมดุลสีขาวกันดีกว่า ทุกอย่างเป็นไปตามปกติ: คุณควรใช้สีที่สมจริงเพื่อให้ผู้ชมเชื่อในเฟรมของคุณ แต่อย่าลืมว่าเรามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ไม่ใช่การบันทึกความเป็นจริง ดังนั้นจึงไม่คุ้มที่จะแสวงหาความถูกต้องด้วยความคลั่งไคล้

หากคุณต้องการเน้นสีให้ลึกยิ่งขึ้น ให้ใช้แผง HSL ในภาพนี้ ฉันเพิ่มความอิ่มตัวของโทนสีอบอุ่นเพื่อขับเน้นสีสันของฤดูใบไม้ร่วง

เมื่อทำงานกับรูปแบบ DNG (หรือที่รู้จักกันในชื่อ RAW) เราสามารถกลับไปแก้ไขและแก้ไขได้ นี่คือสิ่งที่ฉันเสนอให้ทำในขั้นตอนสุดท้าย มาดูการตั้งค่าทั้งหมดอีกครั้งแล้ว "ขัดเงา" รูปภาพ: แก้ไขสี คอนทราสต์ ความสว่าง หากมีจุดสีดำในภาพถ่ายหรือมองเห็นร่องรอยของฝุ่นบนเมทริกซ์ ให้ลบจุดเหล่านั้นออกด้วยเครื่องมือลบจุด

การทำงานกับการตั้งค่าพื้นฐาน การทำงานกับเครื่องมือ HSL
และเส้นโค้งของโทนสี

แทนที่จะสรุป

อย่างที่คุณเห็น ภูมิทัศน์สามารถประมวลผลได้ตั้งแต่ต้นจนจบในโปรแกรมเดียว หากเป้าหมายของคุณคือทำทุกอย่างให้เสร็จอย่างรวดเร็ว ให้จำกัดตัวเองให้ทำงานใน Lightroom แต่ขั้นตอนสุดท้ายของการประมวลผลสามารถมอบหมายให้กับ Adobe Photoshop ได้ โปรแกรมแก้ไขภาพนี้มีเครื่องมือรีทัชอันทรงพลังที่ช่วยให้คุณทำงานกับสีได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น แต่นี่เป็นหัวข้อสำหรับบทความแยกต่างหาก

ความงามของธรรมชาติเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ แต่ไม่ใช่องค์ประกอบเดียวเท่านั้น คุณต้องสามารถแสดงในภาพถ่ายได้ วิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์และรสนิยมทางศิลปะเป็นสิ่งสำคัญ ต้องใช้การฝึกฝนเพื่อพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ ถ่ายรูปและเที่ยวให้มากขึ้น! ตั้งภารกิจที่ท้าทายให้กับตัวเอง ถ่ายภาพสวยๆ และอยู่กับเราบนหน้า Prophotos.ru!

บทความชุด “การประมวลผลภาพถ่าย”.

ฉันหลงใหลการถ่ายภาพมาประมาณ 12 ปี เมื่อถึงจุดหนึ่ง เนื่องจากค่อนข้างก้าวหน้าอยู่แล้ว (อย่าหัวเราะ :o)) ฉันสังเกตเห็นว่าฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่ควรทำกับภาพเมื่อประมวลผล และไม่ใช่เกี่ยวกับวิธีการนำไปใช้งาน . สิ่งนี้กระตุ้นให้ฉันทุ่มเทเวลาอย่างมากในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของการรับรู้ทางสายตาของมนุษย์ เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดภาพถ่าย “อย่างที่เป็นอยู่จากกล้อง” จึงไม่เป็นที่พอใจของเราเลย และจะจัดการกับสิ่งนี้อย่างไร

ในเอกสารเผยแพร่นี้ ผมจะอธิบายประเด็นสำคัญบางประการเพื่อทำความเข้าใจและนำไปใช้ใน Adobe Lightroom

1. อะไรคือช่วงไดนามิกที่กว้างกว่า: กล้องดิจิตอลสมัยใหม่หรือการรับรู้ทางสายตาของเรา? แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่จะตอบว่าข้อที่สอง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทุกอย่างไม่ง่ายอย่างที่เป็นจริง เพราะการรับรู้ของเรารู้วิธีปรับตัว ทั้งในด้านความสว่างและสี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติทางปัญญาเช่น เรารู้ว่าหิมะมีสีขาว - และเรารับรู้ว่าเป็นเช่นนี้ แม้ว่าจะไม่ใช่ "ตามหลักฟิสิกส์" ก็ตาม

การมองเห็นของมนุษย์ไม่ได้รับรู้ภาพรวมทั้งหมด ดวงตาจะสแกนพื้นที่ตามลำดับที่ซับซ้อน เมื่อเราดูบริเวณที่สว่าง การปรับความสว่างจะเกิดขึ้น เช่น ความไวของดวงตาลดลง และเราสามารถมองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนในแสงสูง ในบริเวณที่มืด การปรับตัวที่ตรงกันข้ามจะเกิดขึ้น: ดวงตาเพิ่มความไว และเรามองเห็นรายละเอียดในเงามืด จากนั้นข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกประมวลผลโดยเครื่องประมวลผลภาพที่ทันสมัยที่สุดในโลก - สมองของเรา เขานำมันมารวมกันเป็นภาพเดียว เพื่อสร้างอะนาล็อกของ HDR กลไกนี้เองที่ทำให้เรามั่นใจว่า DD ในการรับรู้ภาพของเรานั้นเหนือกว่า DD ของกล้องอย่างมาก

หากเราพูดถึงการรับรู้ภาพของภาพทั้งหมด (เช่น โดยไม่ขยับจุดที่เรากำลังมอง) DD ของกล้องสมัยใหม่ก็ไม่ด้อยกว่า (และตามข้อมูลบางอย่าง เหนือกว่าอยู่แล้ว) ในด้านการมองเห็นของเรา .

2. ในกระบวนการวิวัฒนาการ การรับรู้ของเราได้เรียนรู้มาอย่างดีในการ "แยก" วัตถุที่ต้องพิจารณาออกจากเบื้องหลัง สมมติว่าถ้าพื้นหลังมืด เราจะรับรู้ด้วยสายตาว่าวัตถุนั้นสว่างกว่าที่เป็นอยู่ “ตามหลักฟิสิกส์” หากพื้นหลังสว่างก็ในทางกลับกัน สิ่งเดียวกันกับสี: เมื่อเทียบกับพื้นหลังที่เย็น วัตถุจะถูกมองว่าอบอุ่นกว่าที่เป็นอยู่ มันเย็นกว่าเมื่อมันอบอุ่น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าคอนทราสต์พร้อมกัน

เพื่อว่าเมื่อประมวลผลภาพถ่าย ฉันไม่ได้สร้างสรรค์ความงามของธรรมชาติด้วยความสามารถทางศิลปะที่ดีที่สุดของฉัน ขณะอยู่ในที่โล่ง ฉันบันทึก "ปมเพื่อความทรงจำ" ไว้ในใจ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่ฉันชอบมากที่สุดในภาพจริง รวมถึงด้านเทคนิคบางประการที่จะเป็นประโยชน์ในการประมวลผล ตามกฎแล้วควรบันทึกสิ่งต่อไปนี้: การปรากฏตัวในเฟรมของวัตถุที่เรารับรู้ว่าเป็นกลาง (สะดวกในการตั้งค่าสมดุลสีขาวโดยใช้วัตถุเหล่านั้นระหว่างการแปลง) การมีอยู่ของชิ้นส่วนในกรอบที่เรารับรู้ว่าเป็นสีขาวหรือสีดำ ลักษณะทั่วไปของแสง การกระจายคอนทราสต์ การเปลี่ยนวรรณยุกต์ ศูนย์กลางการรับรู้ทางสายตา (วัตถุหลัก) ความแตกต่างจากพื้นหลัง

เรามาวิเคราะห์ตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงกันดีกว่า เฟรมที่ถ่ายด้วย Nikon D3 ในรูปแบบ RAW, 14 บิต, เปิดใน Lightroom (LR) เนื่องจากเวลาในการถ่ายภาพยังเร็วมาก (ดวงอาทิตย์ซึ่งมองไม่เห็นในเฟรม ลอยขึ้นเหนือสันเขาทางด้านซ้ายเมื่อประมาณ 20 นาทีที่แล้ว) ความเปรียบต่างโดยรวมจึงต่ำ มี "การชดเชย" เพียงเล็กน้อยในส่วนไฮไลท์ ซึ่งส่งผลต่อส่วนเล็กๆ ของท้องฟ้าโดยไม่มีรายละเอียด การถ่ายภาพในรูปแบบ RAW เราไม่กลัวสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้เลย

นอตผูกติดอยู่กับความทรงจำ:

• ในทางปฏิบัติแล้วไม่มีวัตถุใดที่เป็นกลางทางการมองเห็นในเฟรม


• ในทำนองเดียวกัน ไม่มีจุดใดที่ถูกมองว่าเป็นสีดำหรือสีขาวอย่างเคร่งครัด ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือพื้นที่ที่มีเงาลึกระหว่างกิ่งก้านของต้นไม้ แต่พื้นที่ดังกล่าวมีขนาดเล็กและไม่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพโดยรวม


• แสงสว่าง: คอนทราสต์ต่ำ ตรงที่มีแสงจากดวงอาทิตย์โดยตรง จะมีโทนอุ่น สีเหลืองร้อน ในกรณีที่ไม่มีดวงอาทิตย์โดยตรง แหล่งกำเนิดคือแสงเย็นที่กระจายจากท้องฟ้า การเปลี่ยนโทนสีระหว่างพื้นที่เหล่านี้ราบรื่น


• สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคือเนินเขาที่อยู่ตรงกลางอย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์โดยตรง ความแตกต่างจากสภาพแวดล้อมในด้านความสว่าง คอนทราสต์ และโทนสี

สำคัญ! ตัวแปลง Adobe มีคุณลักษณะหนึ่งที่นักการตลาดกำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับวิศวกร เมื่อคุณเปิด RAW ตัวแปลงที่ซ่อนจากผู้ใช้จะเพิ่มการรับแสงและคอนทราสต์ ตำแหน่งของเครื่องยนต์ไม่เปลี่ยนแปลง การทำเช่นนี้จะทำให้รูปภาพสว่างขึ้นและมีคอนทราสต์มากขึ้น (ในโทนสีกลาง) และพวกเขาก็กลายเป็น แต่การแก้ไขที่ซ่อนอยู่ทั้งสองนี้จะลดคอนทราสต์ในไฮไลท์ลงอย่างมาก ข้าว. 02 ซึ่งแสดงภาพก่อนที่เราจะทำการปรับเปลี่ยน แสดงให้เห็นอย่างเต็มที่:

02.

ท้องฟ้าบนนั้นซบเซามากและสว่างกว่าสิ่งที่โหนดความทรงจำของฉัน "พูดถึง" มาก ในที่โล่งจะมองเห็นได้มืดกว่าและตัดกันมากกว่า นอกจากท้องฟ้าแล้ว มุมมองของโทนสียังได้รับความเดือดร้อน ซึ่งทำให้การแยกแผนของภาพแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ขาดความลึก โดยคำนึงถึงสิ่งนี้ เราจึงกำหนดงานแก้ไข:

03.

เมื่อทราบคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นของ LR เราจะลดการเปิดรับแสงลง 1.2 สต็อป ภาพเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดในทิศทางที่ต้องการ:

04.

ขั้นตอนการแก้ไขที่สองคือการลดคอนทราสต์ลง 30 ส่วน หากมองดูท้องฟ้าให้ดี คุณจะสังเกตเห็นว่าองค์ประกอบที่เบาที่สุดตัดกัน... เพิ่มขึ้น! นอกจากนี้ท้องฟ้ายังมืดลงอีกเล็กน้อยและเงาก็สว่างขึ้น เราไม่ต้องการอันที่สอง ดังนั้นให้เลื่อนแถบเลื่อน Blacks ไปที่ -4:

05.

การตกแต่งขั้นสุดท้ายบนท้องฟ้า: ดังแสดงในรูป 06 ทำการเลือกการไล่ระดับสี (โซนการแก้ไขจะถูกเน้นด้วยสีแดง) และเพิ่มคอนทราสต์เฉพาะที่เล็กน้อยโดยตั้งค่า ความชัดเจน=13 และ ลดหมอกควัน=3:

06.

สำคัญ! ฉันถือว่ารสนิยมและความรู้สึกของสัดส่วนเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของตัวแก้ไขสี! ฉันรู้ดีว่าหลายๆ คนในขั้นตอนการแก้ไขนี้จะทำให้ท้องฟ้าสดใสโดยการตั้งค่าความชัดเจน เช่น 70 ใช่ มันจะกลายเป็นการแสดงความรู้สึก แต่จะขัดแย้งกับธรรมชาติของแสงในขณะนั้น ซึ่งฉันบันทึกไว้ใน “ นอตสำหรับหน่วยความจำ”

สำคัญ! หลังจากทำการแก้ไขใด ๆ (ไม่เพียงแต่ในตัวแปลงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงใน Photoshop ด้วย) เสมอ! คุณควรจะกระพริบตาดู เช่น เปิด/ปิดการใช้งาน กลไกนี้ทำลายการปรับตัวของการรับรู้ของเรา และช่วยให้เราสามารถเลือกระดับการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างเป็นกลาง ฉันใช้เวลาหลายนาทีในการเลือกแต่ละครั้งไม่เช่นนั้นภาพจะสูญเสียความสมบูรณ์และความเป็นธรรมชาติไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ฉันเรียกว่า "การตัดต่อภาพ" จะโดดเด่นขึ้นมา

จำเกี่ยวกับมุมมองของวรรณยุกต์ (การแยกแผนด้วยภาพ) การรับรู้ของเราทำงานในลักษณะที่วัตถุมีน้ำหนักเบา คอนทราสต์และความอิ่มตัวของสีก็จะยิ่งลดลง ดูเหมือนว่าวัตถุจะยิ่งอยู่ห่างไกลมากขึ้นเท่านั้น ลองใช้สิ่งนี้เพื่อเพิ่มการแยกระหว่างพื้นหน้าและพื้นกลาง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำการเลือกการไล่ระดับสีของเนินหญ้าบน PP และลดการรับแสงลง 0.2 สต็อป ในขณะที่เพิ่มคอนทราสต์เฉพาะจุด (ความชัดเจน=13):

07.

ผลลัพธ์ของการใช้การไล่ระดับสีทั้งสองจะแสดงในรูป 08: ท้องฟ้าแสดงความรู้สึกได้มากขึ้น (แต่ในปริมาณที่พอเหมาะ!) ส่วนโฟร์กราวด์มีความหนาแน่นมากขึ้น ซึ่งทำให้การแยกภาพจากตรงกลางดีขึ้น:

08.

หนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับ Photoshop อธิบายวิธีลบขอบมืดออกจากเลนส์ ในทางกลับกัน ฉันชอบวิกเนต ฉันสร้างและบันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าบทความสั้นสามค่าใน LR ซึ่งแตกต่างกันตามระดับความมืดของขอบภาพ ในกรณีนี้ มีการเลือกบทความสั้นที่ "อ่อนแอที่สุด" การตั้งค่าจะแสดงในรูป 09 ขวา (แท็บภาพขอบมืดหลังครอบตัด):

09.

มาดูการเน้นวัตถุหลักในการรับรู้ ซึ่งฉัน "กำหนด" เนินเขาที่งดงามราวภาพวาดซึ่งส่องสว่างด้วยดวงอาทิตย์ตกที่อยู่ตรงกลาง การใช้เครื่องมือ Radial Filter สร้างการเลือกรูปวงรี ดังแสดงในรูป 10. การตั้งค่าเครื่องมือ: ระดับความเบลอของขอบ (ขนนก) - 31, ช่องทำเครื่องหมาย Invert Mask จะถูกล้างเพราะ ตอนนี้เราต้องเน้นไม่ใช่เนินเขา แต่เน้นสิ่งที่ล้อมรอบ เมื่อคำนึงถึงคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นของการรับรู้ทางสายตา เราจะปรับความสว่างของพื้นหลังให้มืดลง 0.45 ลดคนผิวดำลง 4 เพิ่มความชัดเจนเล็กน้อย (6 เท่า) และความอิ่มตัวของสี (10 เท่า):

10.

ทีนี้เรามาดูเนินเขากันดีกว่า ทำซ้ำการเลือกรัศมีและทำเครื่องหมายในช่อง Invert Mask การตั้งค่าตัวกรองสามารถดูได้ในรูป 11 ทางด้านขวา. คอนทราสต์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (เอ็นจิ้นสีขาวและดำ) คอนทราสต์ในท้องถิ่นและความอิ่มตัวของสีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย:

11.

ผลลัพธ์ของการแก้ไขสองครั้งล่าสุดแสดงไว้ในรูปที่ 1 12. เนินเขาหลากสีสันที่ส่องสว่างด้วยแสงแดดอันอบอุ่นจะ "โผล่ออกมา" จากพื้นหลังที่มืดกว่า มีสีสันน้อยลง และตัดกัน เราจำลองคอนทราสต์พร้อมกันโดยใช้ LR:

12.

เมื่อถ่ายภาพ ไวต์บาลานซ์อัตโนมัติของกล้องทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนค่าระหว่างการแปลงได้ แต่คนส่วนใหญ่ สิ่งอื่นๆ ก็เท่าเทียมกัน เช่น รูปภาพที่อบอุ่นกว่า ฉันยังต้องการทำให้มันอุ่นขึ้นเล็กน้อย เพียงเล็กน้อย แต่อย่าแตะแถบเลื่อน Temp และ Tint ของส่วน WB พวกเขาสามารถทำให้โทนสีโดยรวมของภาพไม่สมดุลซึ่งค่อนข้างประสบความสำเร็จ ให้ไปที่แท็บการปรับเทียบกล้องแล้วเลื่อนแถบเลื่อนสีเขียวความอิ่มตัวหลักไปทางขวา 20 ภาพจะอุ่นขึ้นอย่างละเอียดอ่อนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการ:

13.

และโดยสรุปก็คือ:
14.

กลายเป็น:
15.

ประวัติย่อ: ในเอกสารเผยแพร่นี้ ฉันพยายามแสดงให้เห็นว่าการเข้าใจความแตกต่างระหว่างการรับรู้ทางสายตาของมนุษย์กับวิธีที่กล้องดิจิตอลถ่ายภาพนั้นมีความสำคัญเพียงใด ทำให้ง่ายต่อการตอบคำถามว่าควรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในภาพ เพื่อให้การรับรู้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราชอบมากในที่โล่ง