การรื้อท่อเหล็ก การรื้อท่อเหล็กหล่อในห้องน้ำ วิธีถอดท่อเหล็กหล่อออกจากเต้ารับ

หากระบบท่อระบายน้ำไม่เป็นที่น่าพอใจและเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทุกอย่างก็ง่าย - พลาสติกก็ถูกตัดเป็นชิ้น ๆ เหล็กหล่อก็ทุบด้วยค้อนและชิ้นส่วนก็ถูกโยนทิ้งไป หากจำเป็นต้องกำจัดความผิดปกติที่ตรวจพบ คุณจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและมีความสามารถ เช่นเดียวกับอาคารอพาร์ตเมนต์ - แม้ว่าคุณจะตัดสินใจเปลี่ยนตัวยกทั้งหมด แต่ก็สามารถทำได้ในอาณาเขตของคุณเองเท่านั้น โดยไม่รบกวนองค์ประกอบเครือข่ายทั้งจากด้านล่างหรือด้านบน เรากำลังเรียนรู้วิธีการแยกชิ้นส่วนท่อระบายน้ำทิ้ง พลาสติก หรือเหล็กหล่อ เพื่อการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนบางส่วน

การถอดท่อระบายน้ำพลาสติกนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ถ้าคุณดำเนินการอย่างถูกต้องและติดตั้งระบบอย่างถูกต้องและมีการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่น

อย่าพยายามดันไรเซอร์ขึ้น/ลงทั้งหมด - มันจะใช้งานไม่ได้ ประการแรก (มีความปลอดภัยสูง) แต่เต็มไปด้วยความเสียหาย ประการที่สอง

อย่าพยายามเอียงท่อไปด้านข้าง โดยจะปล่อยออกจากหน้าตัด/เต้ารับ เพราะวิธีนี้จะไม่ได้ผลเช่นกัน และหากเป็นเช่นนั้น ท่อก็จะเต็มไปด้วยปัญหา

หากต้องการถอดท่อระบายน้ำพลาสติกอย่างเหมาะสม คุณต้องหยดน้ำน้ำมันเครื่องลงในข้อมือ (โอริง) ที่ข้อต่อก่อน จากนั้นคุณควรย้ายท่อในตัวชดเชยถอดแยกชิ้นส่วนระบบอย่างใจเย็นและเปลี่ยนทุกสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยน (แม้ว่าคุณจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเพื่อนบ้านอยู่ที่บ้านและโกรธ)

ตัวชดเชยเป็นชิ้นส่วนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการถอดชิ้นส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยน/ซ่อมแซมองค์ประกอบท่อน้ำทิ้ง มันให้ระยะกระจัดในแนวตั้งที่ดีสักสิบซม. ซึ่งก็เพียงพอแล้ว ตามหลักการแล้ว ตัวชดเชยควรอยู่บนไรเซอร์พลาสติกทุกตัว

หากต้องการถอดท่อออกจากไม้กางเขนหรือที คุณต้องหมุนท่อไปรอบแกนโดยให้ขยับขึ้น ไม่มีค่าตอบแทน? ชีวิตอนิจจามันไม่เหมาะ คุณจะต้องตัดท่อและเปลี่ยนทุกอย่างใหม่ทั้งหมด (เมื่อประกอบระบบอย่าลืมติดตั้งตัวชดเชย)

วิธีตัดท่อน้ำทิ้ง

โครงสร้างพลาสติกถูกตัดด้วยเลื่อย, เครื่องบด (มีด, ขวาน) จากนั้นลบมุมครึ่งหนึ่งด้วยความเศร้าโศก รอยตำหนิที่เหลือส่งผลต่อความสมบูรณ์ของขอบซีล ซึ่งทำให้เกิดการรั่วไหลในเวลาต่อมา มีเครื่องมือพิเศษสำหรับการตัด - เครื่องตัดท่อ

เครื่องมือนี้แตกต่างออกไป - คุณไม่จำเป็นต้องซื้อเพียงอันใดอันหนึ่งเท่านั้น แต่ยังต้องซื้อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมและมีไว้สำหรับวัสดุเฉพาะ (HDPE, โลหะพลาสติก, ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ ) มีการผลิตกรรไกรพิเศษเพื่อจุดประสงค์นี้ด้วย อุปกรณ์ที่มีกลไกวงล้อมีราคาสูงกว่าอุปกรณ์ทั่วไปถึงสองเท่า แต่สามารถตัดได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย

วิดีโอ: วิธีตัดท่อพลาสติก

หากองค์ประกอบไม่แยกจากกัน

เมื่อระบบท่อน้ำทิ้งมีอายุมากกว่า 10 ปี โอริงและข้อมือดูเหมือนจะหลอมรวมกับพลาสติก การแยกองค์ประกอบค่อนข้างเป็นปัญหา (ความยากไม่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้น: พบอยู่ตลอดเวลา)

วิธีการของช่างฝีมือพื้นบ้าน:

1. แช่ WD-40 แล้วเปลี่ยนอันที่แช่ไว้
2. ทุบมันด้วยแหนบหากมีการเปลี่ยนทุกอย่าง
3. พันท่อด้วยกระดาษทราย (โดยให้ด้านที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหันเข้าหาท่อ) จากนั้นลองคลายเกลียวออก (หากมือของคุณไม่เลื่อนบนกระดาษอีกต่อไป)
4. แบ่งมันออกทีละชิ้นด้วยคีม
5. ตัดท่อใช้เครื่องเจียร (หรือเครื่องเจียรจานเล็ก) ตัดส่วนที่อยู่ในเบ้าเอาชิ้นส่วนออก
6. เติมข้อต่อด้วยจาระบีซิลิโคนแล้วให้ความร้อนด้วยเครื่องเป่าผม (แต่อย่าละลาย!)

วิธีการเฉพาะทาง:

1. ใช้ประแจแก๊สสองตัวที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว: จับที่ซ็อกเก็ตด้วยปุ่มเดียวแล้วหมุนส่วนที่ปลดออกด้วยปุ่มที่สอง

หากการเชื่อมต่อมีความแข็ง - เกิดจากการอุดรูรั่วแบบพ่วงด้วยอุปกรณ์ล็อคซีเมนต์ กระบวนการตัดการเชื่อมต่อจะคล้ายกับกระบวนการตัดท่อน้ำทิ้งเหล็กหล่อ

วิธีถอดท่อระบายน้ำทิ้งเหล็กหล่อ

ก่อนอื่นคุณควรกำจัดตัวล็อคซีเมนต์ (การปิดผนึกซ็อกเก็ต - สายพ่วงและอุปกรณ์ล็อค) งานไม่ใช่เรื่องง่าย - มันต้องใช้ความอ่อนโยนเกือบเนื่องจากโครงสร้างของเหล็กหล่อซึ่งพังทลายลงจากการหยิบจับที่หยาบแม้จะมีความแข็งแกร่งก็ตาม ล็อคซีเมนต์ถูกทำลายด้วยไขควงหรือสิ่ว

เหล็กหล่อถูกตัดด้วยเครื่องบด ขั้นแรกให้ถอดท่อออก จากนั้นในส่วนที่เหลือของซ็อกเก็ตให้ทำการตัดสองครั้งอย่างระมัดระวัง (ที่ระยะห่างจากกัน 100 มม.) เป็นวงกลมเล็ก ๆ ชิ้นส่วนถูกกระแทกออกจากซ็อกเก็ตด้วยสิ่ว (พวกเขาตีด้วยค้อน - ห้ามตีเหล็กหล่อโดยตรงด้วยค้อนโดยเด็ดขาด)

สำคัญ! อย่าใช้กำลังเด็ดขาด คุณจะทำลายทั้งระบบ เหล็กหล่อมีความเปราะบาง คุณต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง

แม้ว่าลูกบ๊อกซ์จะอยู่บนแท่นเปลี่ยน คุณต้องทำงานอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ท่อด้านล่างที่รวมอยู่ในแท่นตั้งเดิมเสียหาย (เว้นแต่คุณจะเปลี่ยนทุกอย่างที่เพื่อนบ้านของคุณ) เมื่อถอดชิ้นส่วนทั้งหมดออกแล้ว ระฆังก็จะถูกทำความสะอาดจากสนิม สิ่งสกปรก ฯลฯ อย่างทั่วถึง

ครั้งหนึ่งมีการติดตั้งลูกยกเหล็กหล่อจำนวนมากในอาคารอพาร์ตเมนต์ (โครงสร้างยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้) มีการผลิตชิ้นส่วนบางส่วนที่โรงงาน การอุดรูรั่วก็ทำที่นั่นเช่นกัน พวกเขาใช้กำมะถันเพื่อสิ่งนี้ ระบบดังกล่าวสามารถถอดประกอบได้โดยใช้ไฟแบบเปิดเท่านั้น ในเวลาเดียวกันกำมะถันจะปล่อยควันพิษ - จำเป็นต้องมีเครื่องช่วยหายใจ เราไม่แนะนำให้ทำงานประเภทนี้ด้วยตัวเอง เพราะเป็นอันตรายจริงๆ

การใช้ไฟแบบเปิดเมื่อรื้อท่อเหล็กหล่อ

กฎง่ายๆ สำหรับการทำงานกับท่อน้ำทิ้ง

1. มีการติดตั้งท่อโดยเริ่มจากด้านล่าง
2. ช่องเสียบอยู่ในตำแหน่งที่ไหล
3. ตัวยกถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดโดยไม่ต้องซ่อมแซมส่วนประกอบแต่ละส่วน (เมื่อทำงาน การสั่นสะเทือนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เกิดรอยแตกร้าว ซึ่งนำไปสู่การรั่วไหล)
4. ขั้นตอนการทำงานคือขั้นตอนที่สอง ประการแรกคือการสร้างมาร์กอัป
5. ก่อนการประกอบ ชิ้นส่วนซีลจะต้องหล่อลื่นด้วยน้ำมันเครื่อง (หากไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาซีล)
6. เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสำหรับเชื่อมต่อโถสุขภัณฑ์คือ 110–160 มม.
7. เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสำหรับเชื่อมต่ออ่างล้างจานคือ 50–70 มม.

ตามทฤษฎีแล้วการรื้อท่อระบายน้ำทิ้งแบบพลาสติกไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ปัญหาคือในอาคารอพาร์ตเมนต์การทำข้อตกลงกับเพื่อนบ้านเป็นเรื่องยากมาก เป็นการยากยิ่งกว่าที่จะรับประกันว่าทุกคนจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้รับมาอย่างยากลำบากโดยไม่มีข้อยกเว้น ผู้เชี่ยวชาญมีการเคลื่อนไหวที่ได้รับการปรับเทียบมานานหลายปี โดยจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีในการเปลี่ยนองค์ประกอบที่สำคัญ ผู้เชี่ยวชาญยังมีหูที่เป็นนิสัยซึ่งกำหนดว่าพวกเขาจะ "เหยียบย่ำ" นานก่อนที่พวกเขาจะล้ม

การรื้อท่อระบายน้ำเหล็กหล่อนั้นทำได้ยากในตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีชิ้นส่วนที่ได้รับความรัดกุมอย่างดีเยี่ยมในโรงงานโซเวียต ด้วยระบบดังกล่าวจึงมีเส้นทางตรงไปยังผู้เชี่ยวชาญ

วิดีโอ: วิธีตัดท่อระบายน้ำทิ้งตามยาว

คำถามเกี่ยวกับวิธีการตัดท่อพลาสติกท่อระบายน้ำตามยาวทำให้เราสนใจอย่างมาก ไม่ค่อยจะตัดเท่าไหร่ แต่ทำไมถึงทำแบบนั้น คุณต้องการกระถางสร้างสรรค์สำหรับดอกไม้ในร่มหรือไม่.. ไม่มีรางน้ำสำหรับระบบระบายน้ำหรือไม่? จินตนาการของเราไม่ได้ไปไกลกว่าท่อระบายน้ำ (และที่นี่มันช้าลงอย่างมาก: รางน้ำสำเร็จรูปยาว 3 ม. ราคาเท่ากับท่อเมตรนั่นคือท้ายที่สุดราคาถูกกว่าหนึ่งในสาม) ปรากฎว่าเรามีจินตนาการที่ไม่ดี

นอกเหนือจากเรื่องตลกแล้ว วิธีการลงรอยสวยงามโดยใช้ด้ายถือเป็นผลงานชิ้นเอก เช่นเดียวกับการติดคัตเตอร์เข้ากับบล็อกไม้

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าไม่เพียง แต่จะตัดท่อระบายน้ำทิ้งพลาสติกตามยาวได้อย่างไร แต่ยังรู้ด้วยว่าทำไมถึงต้องทำด้วย เราขอแนะนำให้ใช้ท่อในบริบทนี้ และในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อปรับปรุง หลายคนพยายามเปลี่ยนการสื่อสารที่ล้าสมัยทั้งหมดในคราวเดียว ปรากฎว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการทำงานคือท่อระบายน้ำทิ้งเหล็กหล่อที่ต้องรื้อถอน ก่อนหน้านี้เชื่อมต่อกันโดยใช้ซีเมนต์ ซัลเฟอร์ หรืออลูมิเนียม ปรากฎว่าระบบนี้ดำเนินไปเป็นเวลาหลายศตวรรษ แต่บัดนี้ปลายศตวรรษได้มาถึงแล้ว และในเวลาเดียวกัน งานที่ยากลำบากก็เริ่มต้นขึ้น

เมื่อมองแวบแรกอาจดูเหมือนว่าการถอดท่อเหล็กหล่อเป็นเรื่องง่ายมาก แต่ที่นี่คุณต้องทำงานอย่างชาญฉลาด ท้ายที่สุดหากคุณใช้แรงมากเกินไปคุณสามารถสร้างความเสียหายให้กับไรเซอร์ที่เชื่อมต่ออพาร์ทเมนต์หลายแห่งในคราวเดียวได้ ในกรณีนี้ความโกรธของเพื่อนบ้านเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จะมีค่าใช้จ่ายเวลาและงานจำนวนมาก

ก่อนที่คุณจะเริ่มรื้อท่อเหล็กหล่อเก่าคุณต้องทำความคุ้นเคยกับกฎบางประการ:

1. ปิดน้ำประปาในบ้าน
2. ถอดท่อออกจากถังชักโครกในห้องน้ำ
3. ทำความสะอาดห้องน้ำอย่างระมัดระวัง
4. นำอุปกรณ์และวัตถุทั้งหมดที่อาจรบกวนการทำงานออกจากสถานที่
5. เหล็กหล่อเป็นวัสดุที่เปราะ ท่อที่อยู่ไกลจากไรเซอร์สามารถทุบด้วยค้อนได้
6. การถอดท่อที่เข้าใกล้ตัวยกโดยตรง
7. มีการติดตั้งปลอกแขนไว้ที่กระดิ่ง ขั้นแรกให้ทำความสะอาดกระดิ่งด้วยสารหล่อลื่น

การรื้อท่อเหล็กหล่อ

เรามาลองหาวิธีตัดท่อเหล็กหล่อกันดีกว่า หากก่อนหน้านี้ท่อเหล็กหล่อเชื่อมต่อกับกำมะถันงานข้างหน้าจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ที่นี่มีคำแนะนำในการถอดประกอบท่อเหล็กหล่อมาฝากครับ เช่นเดียวกับสารอื่นๆ ซัลเฟอร์จะต้องถูกทำลายเมื่อสัมผัสกับบางสิ่ง และ "บางสิ่ง" นี้คือไฟแบบเปิด เมื่อกำมะถันถูกให้ความร้อนด้วยเครื่องเป่าลม จะมีความหนืด ทำให้การถอดประกอบท่อเป็นเรื่องง่ายมาก

คุณต้องใช้ไฟแบบเปิดอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ นอกจากนี้เมื่อท่อถูกทำให้ร้อน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะถูกปล่อยออกมาจากข้อต่อ

ดังนั้นคุณจึงต้องมีมาตรการเพื่อปกป้องสุขภาพของคุณเอง การเชื่อมต่อสามารถให้ความร้อนได้หลายชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการหายใจไม่ออกในช่วงเวลานี้ คุณต้องสวมหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ เป็นความคิดที่ดีที่จะมีถังน้ำไว้ใกล้ๆ เผื่อมีอะไรลุกไหม้

คำแนะนำในการรื้อถอน

สิ่งสำคัญคือต้องใช้ค้อนยางหรือปลายโพลีเมอร์ ค้อนเหล็กจะบดเหล็กหล่อให้เป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งสามารถไปอยู่ในไรเซอร์ได้ นอกจากนี้ความแออัดจะเริ่มก่อตัวขึ้นที่นั่นซึ่งจะกำจัดได้ยากมาก

ใช้ค้อนและสิ่วต่อไปจนกว่าจะถึงทีที่นำไปสู่ไรเซอร์ จากนั้นคุณสามารถลองคลาย crosspiece ด้วยตนเองได้ แต่คุณสามารถออกจากส่วนตัดขวางได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ถอดเหล็กหล่อออกจากบ้านให้มากที่สุด

งานทำความร้อนท่อดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยคนสองคน คนหนึ่งสามารถทำความร้อนท่อด้วยโคมไฟ และอีกคนก็สามารถเอากำมะถันที่อ่อนตัวออกได้ด้วยมีด เมื่อกำจัดกำมะถันจำนวนมากออกจากท่อ ไม้กางเขนจะแยกออกจากตัวยกอย่างเงียบ ๆ หากคุณไม่สามารถดึงแท่นทีออกจนสุดได้ คุณสามารถตัดแท่นทีออกด้วยเครื่องบดได้ สิ่งสำคัญคือไม่ทำให้ไรเซอร์เสียหาย

ปัญหา

เป็นเรื่องยากมากที่จะถอดท่อเหล็กหล่อหลายท่อในคราวเดียว คุณต้องจำไว้ว่าหลังจากถอดท่อเก่าออกแล้วคุณจะต้องเชื่อมต่อเหล็กหล่อและพลาสติก ท่อเหล็กหล่อถูกตัดด้วยเครื่องบด.

*Vchshg - เหล็กหล่อกำลังสูงพร้อมกราไฟท์กลม

แต่คุณจะตัดท่อได้อย่างไรถ้าคุณไม่มีเครื่องเจียร? ใช้เลื่อยเลือยตัดโลหะธรรมดาแล้วตัดท่อ โปรดทราบว่างานดังกล่าวจะใช้เวลานานและคุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งนี้

หากคุณไม่สามารถตัดท่อได้ก็อย่าอารมณ์เสีย วันนี้ในร้านค้าก่อสร้างคุณสามารถหาอะแดปเตอร์จากพลาสติกเป็นเหล็กหล่อได้ ก่อนเชื่อมต่ออะแดปเตอร์พลาสติกกับท่อเหล็กหล่อ คุณต้องทำความสะอาดพื้นผิวที่จะเชื่อมต่อก่อน กำมะถันจะถูกกำจัดออกโดยการให้ความร้อน งานอาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงในการหลอมกำมะถัน ดังนั้นคุณควรอดทน เมื่อพื้นผิวพร้อมแล้ว คุณสามารถเริ่มทำการเชื่อมต่อได้

ในกรณีที่รุนแรง จะใช้คัตเตอร์พิเศษเพื่อตัดท่อเหล็กหล่อ นี่คือการตัดด้วยเชื้อเพลิงออกซิเจน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่างานดังกล่าวสามารถทำได้โดยมืออาชีพเท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องตัดด้วยตัวเองเพียงเพราะถ้าคุณไม่ระวังคุณสามารถสร้างความเสียหายได้ไม่เพียง แต่ไรเซอร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงองค์ประกอบประปาอื่น ๆ ที่น่าจะคงอยู่ได้นานอีกด้วย เมื่อใช้งานเครื่องตัดจะปล่อยก๊าซซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย

เทคโนโลยีการใช้คัตเตอร์ค่อนข้างซับซ้อน ท่อสัมผัสกับเปลวไฟ (บาง) นำท่อที่ทำจากเหล็กชุบแข็งมา ปลายด้านหนึ่งถูกให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 1,400 องศา ซึ่งสามารถทำได้ด้วยเครื่องเชื่อมหรือหัวแร้งบัดกรี จากนั้นออกซิเจนจะถูกปล่อยออกทางท่อ ซึ่งเมื่อจุดไฟที่ทางออกจะมีอุณหภูมิ 2,000 องศา แค่นี้ก็เพียงพอที่จะหลอมเหล็กหล่อแล้ว

เห็นได้ชัดว่าไม่สามารถทำงานดังกล่าวที่บ้านได้หากไม่มีอุปกรณ์และประสบการณ์พิเศษ นอกจากนี้ยังเป็นอันตราย

อย่างไรก็ตาม วิธีการตัดเหล็กหล่อแบบนี้ถือว่า "แปลกใหม่" มากกว่าในทางปฏิบัติ เร็วกว่ามากถ้าใช้เครื่องบดธรรมดาที่มีแผ่นขัดแล้วตัดท่อระบายน้ำทิ้งที่ทำจากเหล็กหล่อออก สิ่งสำคัญคือจะใช้เวลาน้อยที่สุดในขั้นตอนนี้และตะเข็บจะเรียบเนียนอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อทำงานกับค้อน สิ่ว หรือเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือ คุณต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อแตกหัก เศษเหล็กหล่อสามารถกระเด้งไปในทิศทางต่างๆ ขอแนะนำให้ปกป้องบริเวณที่สัมผัสของร่างกาย โดยเฉพาะใบหน้าและดวงตา

เมื่อทำงานด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะไม่มีอันตรายใด ๆ แต่คุณจะต้องทำงานเป็นเวลานานมาก ดังนั้นวิธีการรื้อท่อเหล็กหล่อเก่าด้วยวิธีนี้จึงถือว่าไม่ได้ผล

ควรสังเกตอีกครั้งว่าขอแนะนำให้มอบความไว้วางใจให้กับผู้เชี่ยวชาญที่มีเครื่องมือและประสบการณ์ที่จำเป็น นี่เป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันตัวเองจากค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและความปวดหัวที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมและเปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง สิ่งเดียวที่ทำได้คือการจ่าย "ส่วย" ให้กับอดีต นั่นคือความน่าเชื่อถือและคุณภาพของเหล็กหล่อ
15 กรกฎาคม 2559

ความเชี่ยวชาญ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งภายในและภายนอก (ปูนปลาสเตอร์ ผงสำหรับอุดรู กระเบื้อง drywall ซับใน ลามิเนต ฯลฯ ) นอกจากนี้ การประปา การทำความร้อน ไฟฟ้า การหุ้มแบบธรรมดา และการต่อเติมระเบียง นั่นคือการปรับปรุงอพาร์ทเมนต์หรือบ้านเสร็จสิ้นแบบครบวงจรพร้อมงานประเภทที่จำเป็นทั้งหมด

ปัจจุบันการเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้งในอพาร์ทเมนต์ด้วยมือของคุณเองไม่ได้ทำด้วยเหล็กหล่อที่เคยมีมาก่อน แต่จะถูกแทนที่ด้วยโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ซึ่งไม่เพียงช่วยประหยัดเงิน แต่ยังอำนวยความสะดวกในกระบวนการทำงานอย่างมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์พีวีซีมีน้ำหนักเบาและติดตั้งง่าย และมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 50 ปี (เช่นเดียวกับเหล็กหล่อ)

แต่ฉันจะพูดถึงข้อดีของโซลูชันนี้ด้านล่างและหัวข้อหลักคือการติดตั้ง นอกจากนี้ฉันขอแนะนำให้คุณดูวิดีโอในบทความนี้

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอพาร์ตเมนต์
เนื่องจากในกรณีส่วนใหญ่ จำเป็นต้องเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้งในอพาร์ทเมนต์ตามโครงการเดียวกันเหมือนเมื่อก่อน การคำนวณปริมาณวัสดุจึงค่อนข้างง่าย

แต่ในกรณีที่ต่อเติมห้องน้ำใหม่ก็ต้องเพิ่มปริมาณวัสดุด้วย

1. บนตัวยกจะมีทีระบายน้ำแยกต่างหากสำหรับเชื่อมต่อโถสุขภัณฑ์กับท่อระบายน้ำทิ้งแบบบางกว่าหรือทางออกตรงสำหรับเชื่อมต่อโถสุขภัณฑ์เท่านั้น ข้อต่อนี้ยาวกว่าข้อต่อ PVC มากและแน่นอนว่าใช้พื้นที่น้อยกว่า ยิ่งกว่านั้น อะแดปเตอร์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอไป ในกรณีส่วนใหญ่ การลบออกเป็นเรื่องยาก แต่ก็ต้องทำ วิธีนี้จะทำให้มีพื้นที่ว่างและสามารถเปิดประตูห้องน้ำ (อ่างอาบน้ำ) เข้าไปด้านในได้เพื่อไม่ให้ชนโถส้วม
2. บางคนเชื่อว่าถ้าไรเซอร์ไม่รั่วก็สามารถปล่อยทิ้งไว้ตามลำพังได้แม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกของมันจะไม่เป็นที่ต้องการมากนัก แต่นี่เป็นความผิดพลาดร้ายแรง ดังที่ฉันสังเกตเห็น แรงจูงใจหลักสำหรับความเฉื่อยชาดังกล่าวคือราคาที่สูงสำหรับงานทดแทน แต่ในกรณีที่มีการพัฒนาค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นแล้วเนื่องจากปัญหาทางศีลธรรมจะถูกเพิ่มในรูปแบบของอุจจาระบนพื้นและกลิ่นหอมที่ไม่น่าพึงพอใจในอพาร์ทเมนต์ โปรดจำไว้ว่าสามารถเปลี่ยนท่อนี้ด้วยท่อพลาสติกได้แม้ว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ด้านล่างและด้านบนไม่ต้องการการซ่อมแซมดังกล่าวก็ตาม!
3. ข้อผิดพลาดร้ายแรงอีกประการหนึ่งที่ฉันมักเห็นในหมู่ลูกค้าคือกลัวที่จะซ่อนสายไฟและท่อระบายน้ำทิ้งไว้ใต้กระเบื้องเซรามิก - ในกรณีที่เกิดการแตกหัก ข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผลในกรณีเช่นนี้มักจะใช้ได้ผลในอัตราส่วน 50/50! แต่มีข้อโต้แย้งที่ร้ายแรงมากเกี่ยวกับการปิดผนึกการสื่อสารดังกล่าว - นี่คือโครงสร้างป้องกันการกัดกร่อนของ PVC อย่างแท้จริงและคุณภาพที่ดีเยี่ยมของซีลยางสองใบที่ข้อต่อ (ฉันเงียบไปแล้วเกี่ยวกับเอฟเฟกต์การตกแต่ง)
4. สุดขั้วอีกประการหนึ่งคือเมื่อเจ้าของเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้งในอพาร์ตเมนต์ด้วยตนเองบางครั้งพวกเขาไม่คิดว่าจำเป็นต้องซ่อมท่อในพื้นที่เปิดโล่งด้วยวงเล็บ แน่นอนหากนี่เป็นส่วนทึบและสั้นไม่เกินหนึ่งเมตรคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้คอนโซล แต่ในกรณีอื่น ๆ จำเป็นต้องใช้ตัวยึด! อาจเป็นไปได้ว่าท่อจะสกปรกและจะต้องทำความสะอาดในบางจุดและข้อต่อที่หลวมก็จะขาดออกจากกัน

การแยกความแตกต่าง

แน่นอนว่า "การแตกหักไม่ใช่การสร้าง" แต่ "ภูมิปัญญา" ดังกล่าวไม่เหมาะสมโดยสิ้นเชิงเนื่องจากเราต้องปล่อยให้ท่อบางส่วนไม่เสียหายและเหล็กหล่อเป็นโลหะที่ค่อนข้างเปราะบาง ดังนั้น หากไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไรเซอร์ เราจะต้องถอดทีพัดลมหรือเต้ารับออก (ทีจะถอดได้ง่ายกว่าเนื่องจากการกำหนดค่า)

ขั้นแรก ให้ปล่อยมันออกจากท่อ 75 ท่อที่อยู่ใต้อ่างอาบน้ำ อ่างล้างจาน และอ่างล้างจาน - เพียงดึงออกหรือตัดออกที่พัดลมที่ติดตั้งเครื่องบด

หลังจากนั้นคุณจะต้องคลายข้อต่อพัดลมออกและหากเป็นทีให้ปล่อยท่อ 75 ชิ้นไว้ในนั้นดังที่แสดงในภาพด้านบนเพื่อความสะดวกในการดึง น้อยมากที่สามารถทำได้ด้วยมือโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ

ในกรณี 95% คุณจะต้องถอดน้ำยาซีลทั้งหมดออกจากช่องเสียบที่ข้อต่อนี้อยู่ ซึ่งอาจเป็นเรซิน ซีเมนต์ ปูนขาว ตะกั่ว และแม้กระทั่งเศษผ้า บางคนใช้คัตเตอร์หรือเครื่องพ่นไฟในการนี้ แต่ฉันมักจะใช้สิ่วและรื้อมันออกภายใน 20-40 นาที

ฉันไม่ใช้ความร้อนเพราะว่า:

1. ประการแรกข้อต่อจะไม่ "ร้อน" (โลหะขยาย)
2. และประการที่สอง มี "รสชาติ" มากมายที่คุณจะได้รับจากไปป์ไลน์

ดังนั้นหลังจากระฆังพยายามคลายข้อศอกด้วยมือหรือค้อน แต่คุณต้องทำความสะอาดข้อต่ออยู่ตลอดเวลา - วิธีนี้เม็ดมีดจะค่อยๆออกมา หากข้อต่อขาดและคอยังคงอยู่ในเบ้าให้สิ่วหักอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ผนังของเบ้าเสียหาย

การถอดไรเซอร์ (ฟิตติ้งพัดลม 1 ตัว; 2 - การแก้ไข)

ตอนนี้เรามาดูวิธีการรื้อไรเซอร์หากเพื่อนบ้านด้านล่างและด้านบนไม่สนับสนุนคุณ (GOST หรือ SNiP ใด ๆ ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้) ก่อนอื่นคุณจะต้องตัดท่อแนวตั้งออกในตำแหน่งที่แสดงในแผนภาพด้านบน

ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องมีแผ่นดิสก์ขนาด 230 มม. แต่คุณสามารถใช้เส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ได้คุณเพียงแค่ใช้ค้อนปิดท่อ เมื่อคุณตัดชิ้นส่วนนี้ออกคุณจะมีคันโยกที่ดีเยี่ยมในการคลาย แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระดิ่งของท่อปลายน้ำเสียหาย (หากเกิดเหตุการณ์นี้ให้เปลี่ยนไรเซอร์ของเพื่อนบ้านด้านล่างจะ เป็นค่าใช้จ่ายของคุณ)

เป็นไปได้มากว่าคุณจะต้องพังพื้นตามแนวเส้นรอบวงของตัวยกเพื่อปลดอุปกรณ์เปลี่ยนผ่าน - ด้วยวิธีนี้คุณจะถอดไม่เพียง แต่ข้อศอกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอะแดปเตอร์แบบตรงด้วย ฉันไม่สามารถบอกขั้นตอนที่แน่นอนได้ เนื่องจากข้อต่ออาจมีพฤติกรรมแตกต่างออกไป

บอกได้คำเดียวว่าถ้าไม่รีบรื้อก็จะราบรื่น อย่างไรก็ตามมันเป็นช่วงเวลาดังกล่าวที่บางครั้งส่วนใหญ่กำหนดว่าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนระบบท่อระบายน้ำในอพาร์ทเมนต์เป็นจำนวนเงินเท่าใดเนื่องจากการทดแทนในโหมดปกตินั้นมีราคาเพียงตามจำนวนคะแนน (ราคาของหนึ่งจุดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ภูมิภาค)

หากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ที่ชั้นบนสุด ก็มีโอกาสที่เพื่อนบ้านคนใดคนหนึ่งข้างต้นจะใช้ท่อระบายน้ำแม้ว่าคุณจะเตือนพวกเขาแล้วก็ตาม (ทดสอบจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้ว!)
ดังนั้นควรตุนไว้ในอ่างทันที - เมื่อท่อที่ถูกตัดยื่นออกมาจากด้านบนและคุณได้ยินเสียงลักษณะของท่อระบายน้ำ - ให้เปลี่ยนภาชนะที่เตรียมไว้ทันที
จับมันใส่ชามดีกว่าเอามันออกจากพื้นทีหลัง

งานติดตั้ง

เรายังคงดูวิธีการเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้งในอพาร์ทเมนต์และจะเริ่มต้นด้วยไรเซอร์ที่คุณตัดออก (หากคุณเปลี่ยนทั้งหมดก็ไม่มีอะไรจะพูดถึง - เพียงแค่ใส่ทีพัดลมและตัวลดลงบนพื้น) ในการเปลี่ยนผ่าน คุณจะต้องมีข้อต่อลดพร้อมช่องเสียบเหล็กหล่อและข้อต่อ แต่ต้องใช้ท่อขนาด 110 ซึ่งข้อต่อทั้งสองนี้จะมองเห็นได้ชัดเจนในภาพด้านบน

มีโอริงอยู่ที่นั่น แต่เพื่อความปลอดภัย คุณสามารถหล่อลื่นด้วยน้ำยาซีลซิลิโคน และหากนี่เป็นครั้งแรกของคุณ ต้องแน่ใจว่าได้หล่อลื่นพวกมันแล้ว

จากด้านล่างหากต้องการย้ายเข้าไปในซ็อกเก็ตของท่อเหล็กหล่อคุณจะต้องลดขนาดลงด้วยเฉพาะคราวนี้เป็นยาง - เช่นในภาพด้านบน จากนั้นทุกอย่างก็ง่ายดาย - ใส่อะแดปเตอร์ที่ด้านบนโดยให้ข้อต่อดันเข้าไปจนสุด

คุณใส่ข้อต่อพัดลมจากด้านล่าง (จะเป็นทีหรือกากบาทโดยมีความโค้ง 50 มม.) และสอดท่อเข้าไปเพื่อให้สั้นลงตามความยาวของซ็อกเก็ต (ทำให้ง่ายต่อการใส่ ). จากนั้นลดข้อต่อลงเพื่อให้จับขอบทั้งสองในคราวเดียว (หากจำเป็น ให้ใช้ซิลิโคนกับซีล) - ตัวยกพร้อมแล้ว

หลังจากติดตั้งไรเซอร์การเปลี่ยนระบบท่อระบายน้ำในอพาร์ทเมนต์นั้นง่ายมาก - คุณจะต้องประกอบท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. จากชิ้นส่วนที่มีความยาวตามที่ต้องการโดยเชื่อมต่อกับทีเพื่อระบายน้ำไปยังห้องน้ำโดยเฉพาะ หากไม่มีชิ้นส่วนตามความยาวที่ต้องการ ให้ใช้ชิ้นส่วนที่ยาวกว่าแล้วตัดด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะ แล้วใช้มีดลบมุมที่ปลายเพื่อความสะดวกในการประกอบ

อย่าลืมว่าสำหรับการเชื่อมต่อแต่ละครั้งคุณต้องมีแหวนซีลยางสองใบซึ่งมาพร้อมกับท่อ

หากต้องการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำจากเครื่องซักผ้าหรือเครื่องล้างจานคุณสามารถใช้กาลักน้ำที่มีเต้ารับพิเศษดังในภาพด้านบน แต่จะเหมาะสมเฉพาะในกรณีที่หน่วยที่เชื่อมต่อนั้นอยู่ใกล้กับอ่างอาบน้ำ อ่างล้างจาน หรืออ่างล้างจาน แต่หากติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวที่อีกด้านหนึ่งของห้องก็จะใช้ท่อพีวีซีที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. เป็นทางออกและทางเข้าสู่ซ็อกเก็ตของท่อที่ 50 จะทำผ่านการลดยาง

หากความชันของท่อที่ 50 ในโหมดที่เหมาะสมที่สุดควรเป็นเส้นตรง 35 มม./ม. และในโหมดต่ำสุด - 25 มม./ม. เชิงเส้น ดังนั้นสำหรับท่อที่ 32 ไม่จำเป็นต้องมีความชันเลย และหากจำเป็นทางเทคนิค คุณ ยังสามารถให้มีการสวนทางลาดได้ ประเด็นทั้งหมดก็คือจัดให้มีการระบายน้ำออกจากหน่วยโดยบังคับและไม่บังคับ

บางครั้งการประกอบชิ้นส่วนท่อและข้อต่ออาจทำได้ยากเนื่องจากการเลื่อนบนวงแหวนซีลไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณซื้อท่อจากผู้ผลิตหลายราย
แต่มีทางที่ดีในสถานการณ์เช่นนี้ - หล่อลื่นซีลด้วยผงซักฟอกเหลวและการประกอบจะเกิดขึ้นโดยไม่มีปัญหา

บทสรุป

15 กรกฎาคม 2559

หากคุณต้องการแสดงความขอบคุณ เพิ่มคำชี้แจงหรือคัดค้าน หรือถามผู้เขียนบางอย่าง - เพิ่มความคิดเห็นหรือกล่าวขอบคุณ!

การเปลี่ยนท่อน้ำและท่อระบายน้ำมักจำเป็นเมื่อระบบชำรุดบางส่วนหรือทั้งหมด และหากคุณตัดสินใจที่จะทำงานด้านเทคนิคโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญคุณต้องเตรียมตัวล่วงหน้าและรู้วิธีรื้อท่อระบายน้ำด้วยตัวเอง

งานซ่อมแซมที่ต้องทำด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่อันตราย เพราะแม้ในขณะที่เปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอ ก็มีโอกาสที่การรั่วไหลจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้หากท่อน้ำทิ้งไม่น่าเชื่อถือควรเปลี่ยนทั้งระบบจะดีกว่า แต่ก่อนหน้านี้จำเป็นต้องรื้อท่อน้ำทิ้งก่อน

การเปลี่ยนท่อทำให้สามารถเปลี่ยนระบบการจัดเรียงได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวัสดุในปัจจุบันอนุญาตให้ดำเนินการได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ ตัวอย่างเช่นวัสดุสมัยใหม่เช่นท่อโลหะพลาสติกมีความน่าเชื่อถือแข็งแรงและทนทานกว่าเหล็กหล่อและที่สำคัญที่สุดคือการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งค่อนข้างรวดเร็วและง่ายดาย

เมื่อเปลี่ยนไรเซอร์ทั้งหมด การเปลี่ยนอุปกรณ์ประปาและช่องจ่ายน้ำทั้งหมดที่อยู่ในอุปกรณ์จะเหมาะสมกว่า นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนเส้นทางของนักสะสมเก่าทั้งหมดได้ ในกรณีนี้จำเป็นต้องสังเกตความชันและเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัด

เครื่องมือและวัสดุ

เมื่อซื้อวัสดุที่ต้องการ คุณต้องใส่ใจกับคุณภาพเป็นหลัก ไม่ใช่ราคา (อย่างที่หลาย ๆ คนทำ) การประหยัดโดยไม่จำเป็นและการใช้วัสดุราคาถูกและคุณภาพต่ำมักจะส่งผลย้อนกลับในอนาคต จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจล่วงหน้าว่าอุปกรณ์ที่ซื้อมาทั้งหมดไม่อยู่ภายใต้การกัดกร่อนและทนทานต่อความเสียหายทางกล

ในการถอดท่อระบายน้ำทิ้งที่ชำรุดคุณจะต้อง:

• ดินสอสำหรับทำเครื่องหมาย
• บัลแกเรีย;
• ค้อน;
• สิ่ว;
• กาว;
• ปูนซิเมนต์

วัสดุที่อาจมีประโยชน์:

• ข้อมือยางสำหรับยึดท่อในซ็อกเก็ต
• ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการและความยาวที่ต้องการ
• เสื้อยืด;
• ตัวชดเชยการต่อท่อระบายน้ำทิ้ง
• อะแดปเตอร์พิเศษที่ทำจากพลาสติก
• ที่หนีบสำหรับยึดท่อกับพื้นผิวผนัง

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เมื่อใช้เครื่องบดท่อที่อยู่ติดกับทีจะถูกตัดที่ระยะไม่น้อยกว่า 10 ซม. จากซ็อกเก็ตของไรเซอร์

การรื้อท่อระบายน้ำทิ้งเหล็กหล่อเริ่มต้นด้วยการรื้อตัวยก เมื่อทำงานนี้ด้วยตัวเอง คุณควรรู้ว่าก่อนหน้านี้มีการใช้สารละลายซีเมนต์ในการปิดผนึก องค์ประกอบดังกล่าวจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเท่านั้น ส่งผลให้การรื้อระบบบำบัดน้ำเสียเก่าอาจเป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยาก

ส่วนที่ยากที่สุดคือการเปลี่ยนไรเซอร์ ท้ายที่สุดแล้ว ในสมัยก่อน ช่างฝีมือเต็มไปด้วยกำมะถัน หากต้องการทำให้สารละลายดังกล่าวกลายเป็นของเหลว คุณต้องมีหัวเผาแก๊สหรือหัวพ่น เมื่อเกิดการเผาไหม้ สารละลายซัลเฟอร์จะปล่อยไอที่เป็นอันตรายออกสู่บรรยากาศ ดังนั้นการใช้เครื่องช่วยหายใจโดยคนงานในกรณีเช่นนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น

เมื่อทำการรื้อตัวยกในอพาร์ทเมนต์ของคุณ ห้ามมิให้ทำการกระแทกอย่างรุนแรงและคลายชิ้นส่วน

ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อองค์ประกอบที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ติดกันด้านบนและด้านล่าง

จากนี้ไปจะเป็นการดีกว่าถ้าเปลี่ยนท่อของเพื่อนบ้านทั้งหมดในไรเซอร์ในคราวเดียว

ผู้เชี่ยวชาญทำการรื้อท่อระบายน้ำทิ้งตามลำดับต่อไปนี้:

• ท่อเหล็กหล่อถูกตัดโดยใช้เครื่องบด
• ขั้นแรกให้ทำการตัดแนวนอน 2 ครั้งและระยะห่างระหว่างพวกเขาควรอยู่ที่ประมาณ 10 ซม.
• ใช้สิ่วแยกและเอาชิ้นส่วนออก
• ทีถูกรื้อ;
• ท่อที่เหลือจะถูกรื้อออก

วิธีการรื้ออื่นๆ

หลังจากรื้อกระดิ่งแล้ว จะต้องทำความสะอาดและกำจัดจาระบีเก่าอย่างละเอียด

มีหลายวิธีในการรื้อระบบท่อระบายน้ำทิ้ง

หากประกอบท่อไม่แน่นหนาก็สามารถคลายที่จุดต่อได้ หลังจากนั้นระบบจะถูกแยกชิ้นส่วนออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถแยกท่อเหล็กหล่อออกเป็นชิ้นเล็กๆ โดยใช้ค้อนได้อีกด้วย ในการดำเนินการนี้ คุณต้องทำงานกับเครื่องเจียรก่อน วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีเพราะคุณสามารถบันทึกจุดต่ออุปกรณ์บำบัดน้ำเสียด้วยท่อพลาสติกได้ แต่ไม่ว่าในกรณีใดจำเป็นต้องตัดท่อน้ำทิ้งออกจากจุดเชื่อมต่อ ในที่สุดท่อก็ถูกตัดออกโดยใช้ลิ่มเหล็กพิเศษ มันถูกตอกลงในคัตเอาท์ซึ่งทำด้วยเครื่องบด

บ่อยครั้งที่มีการใช้หน่วยสำเร็จรูปซึ่งประกอบจากแต่ละส่วนในโรงงานในท่อระบายน้ำเก่า ข้อต่อทั้งหมดของชิ้นส่วนดังกล่าวถูกปิดผนึกด้วยกำมะถันและการรื้อระบบท่อระบายน้ำดังที่กล่าวข้างต้นไม่สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ไฟแบบเปิด

ไม่ว่าในกรณีใด (นั่นคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่เลือก) จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยจากอัคคีภัยทั้งหมดและข้อกำหนดมาตรฐานอื่น ๆ

ความแตกต่างและคุณสมบัติ

เพื่อป้องกันไม่ให้การระบายน้ำทิ้งกลายเป็นฝันร้ายไม่รู้จบคุณต้องปฏิบัติตามกฎง่ายๆ:

• การวางท่อควรเริ่มจากด้านล่าง
• ตำแหน่งของระฆังทั้งหมดควรหันไปทางกระแสน้ำ
• เป็นการดีกว่าที่จะเปลี่ยนไรเซอร์ทั้งหมดในคราวเดียวแทนที่จะเปลี่ยนส่วนประกอบแต่ละส่วน
• ไรเซอร์เชื่อมต่อกับห้องน้ำโดยใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 11-16 ซม. อ่างล้างหน้าเชื่อมต่อกับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 ซม.
• ก่อนเริ่มงานจำเป็นต้องทำเครื่องหมายระบบในอนาคต หากสันนิษฐานว่าท่อจะถูกซ่อนอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องแตะความลึกของการปกปิด แต่คำนึงถึงความลาดชันที่ต้องการ
• เมื่อประกอบระบบควรหล่อลื่นปะเก็นและข้อต่อทั้งหมดด้วยน้ำมันพืชจะดีกว่า
• เมื่อเลือกท่อระบายน้ำทิ้งคุณต้องแน่ใจว่าไม่มีรอยแตกร้าวหรือบวมบนพื้นผิว

อาจทำให้เกิดการรั่วไหลได้ในอนาคต

ดังที่เห็นข้างต้น ระบบท่อน้ำทิ้ง ถอดประกอบได้ไม่ยาก และเกือบทุกคนสามารถรับมือกับงานนี้ได้โดยไม่มีปัญหา

แน่นอนว่ามีเหล็กหล่อจำนวนมากในสหภาพโซเวียต! เทคโนโลยีทั้งหมดได้รับการพัฒนาโดยคำนึงถึงการใช้วัสดุเฉพาะนี้ เหล็กหล่อยังคงเป็นที่ต้องการอย่างมากในการวางท่อระบายน้ำ แน่นอนว่าเหล็กหล่อมีข้อดีที่สำคัญหลายประการ - สามารถรับน้ำหนักได้มากซึ่งทำให้สามารถประกอบไรเซอร์ได้หลายชั้น มีความทนทาน สามารถทำหน้าที่ในห้องชื้นหรือห้องเย็นมานานหลายทศวรรษ สียึดติดกับตัวหล่อได้ดี ท่อเหล็กคือสามารถสลักลงในการออกแบบได้อย่างสวยงาม กล่าวอีกนัยหนึ่งท่อระบายน้ำทิ้งที่ทำจากเหล็กหล่อเป็นสิ่งที่มั่นคงและทนทาน แต่ความละเอียดถี่ถ้วนนี้เป็นข้อเสียเปรียบหลัก หากจำเป็นการถอดแยกชิ้นส่วนของไปป์ไลน์ดังกล่าวเป็นเรื่องยากมาก และบางครั้งก็มีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการปลั๊กไฟเพิ่มเติมหรือปลั๊กไฟที่มีอยู่ใช้งานไม่ได้ จะทำอย่างไร?

จะดีที่สุดเมื่องานนี้ทำโดยมืออาชีพซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝีมือของเขา ในกรณีนี้คุณสามารถมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของงานที่ทำ แต่ตัวเลือกนี้ไม่สามารถทำได้เสมอไป บ่อยครั้งที่คุณต้องรอช่างประปาหลายสัปดาห์ และราคาของช่างประปาก็สูงเกินจริงเล็กน้อย บังเอิญว่า "อาจารย์" คนนี้ไม่มีประสบการณ์ในงานดังกล่าว ไม่ใช่ทุกคนที่สวมชุดคลุมของช่างประปาจะเป็นช่างประปา

ดังนั้นหากคุณมีทักษะในการทำงานด้วยมืออย่างน้อยก็สามารถตัดการเชื่อมต่อหรือตามที่พวกเขาพูดได้อย่างถูกต้องให้ตอกท่อระบายน้ำเหล็กหล่อด้วยตัวเอง ลองตัดสินใจเลือกอัลกอริธึมของการกระทำ

การเตรียมการอุดรอยรั่วท่อ

ก่อนอื่นคุณต้องตุนเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมใช้ คุณต้องเตรียมเครื่องเจียร (เครื่องเจียร) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องที่เหมาะกับการใช้งานกับจานเจียรขนาด 230 มม. สำหรับสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องบดได้คุณจะต้องตุนเลื่อยเลือยตัดโลหะ (เป็นความคิดที่ดีที่จะมีใบมีดสำรองหลายใบ) คุณจะต้องใช้: ค้อนธรรมดาและค้อนที่มีพื้นยางหรือไม้, ประแจแบบปรับได้, สิ่ว, คีม, ไขควงหลายตัวที่มีความกว้างต่างกัน, เครื่องเป่าลมและเครื่องช่วยหายใจ และแน่นอนว่าแว่นตา ถุงมือ และผ้าขี้ริ้ว

ทำความร้อนท่อก่อนเริ่มการอุดรูรั่ว

ขึ้นอยู่กับวิธีการอุดรูรั่วของท่อ สภาพของการอุดรูรั่ว และทักษะของคุณ การดำเนินการอาจใช้เวลาหลายชั่วโมง สิ่งนี้จะต้องเก็บไว้ในใจ ในบรรดางานซ่อมท่อประปาทั้งหมด การอุดรอยรั่วท่อเหล็กหล่ออาจเป็นงานที่ใช้เวลานานที่สุด แต่อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นทำให้คุณกลัว ผู้คนหลายพันคนทำงานนี้สำเร็จแล้ว และคุณก็ทำได้เช่นกัน

ระยะเริ่มแรก

เรามาเริ่มรื้อระบบท่อระบายน้ำเหล็กหล่อด้วยมือของเราเองกันดีกว่า ก่อนอื่นเราปิดวาล์วทั้งหมดซึ่งจะช่วยลดความเป็นไปได้ที่น้ำจะไหลผ่านท่อที่แยกชิ้นส่วน ขอแนะนำ (แต่ไม่จำเป็น) เพื่อตกลงกับเพื่อนบ้านชั้นบนของคุณเพื่อจำกัดการใช้น้ำประปาชั่วคราว และดังนั้นจึงเป็นการระบายน้ำทิ้ง เราเพิ่มพื้นที่ว่างให้มากที่สุดและถอดท่อระบายน้ำออกทั้งหมด ต้องกล่าวถึงเป็นพิเศษเกี่ยวกับห้องน้ำ ตามกฎแล้วผลิตภัณฑ์ประปานี้ตั้งอยู่ใกล้กับไรเซอร์มากที่สุด ห้องน้ำสมัยใหม่เชื่อมต่อกับระบบท่อน้ำทิ้งโดยใช้กระดาษลูกฟูก ในขณะที่ห้องน้ำโซเวียตเชื่อมต่อโดยตรงกับเต้ารับท่อ และเนื่องจากยึดติดกับพื้นด้วยการเทปูนจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะถอดส้วมดังกล่าวออกจากท่อและพื้นในเวลาเดียวกัน หากมีการติดตั้งสิ่งที่หายากในห้องน้ำของคุณและคุณจำเป็นต้องกำจัดท่อระบายน้ำทิ้งคุณจะต้องบอกลาห้องน้ำดังกล่าว มันสามารถแตกหักและรื้อถอนได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

จุดเริ่มต้นของการอุดรูรั่วท่อเหล็กหล่อโดยใช้สิ่วและค้อน

เมื่อถอดห้องน้ำออกและถอดท่อออกแล้วเราจะไปยังจุดเชื่อมต่อที่จำเป็นต้องอุดรูรั่วโดยตรง หากคุณต้องการเปลี่ยนปลายท่อ จะทำให้งานง่ายขึ้นมาก หากส่วนที่มีปัญหาของท่ออยู่ตรงกลางท่อทั่วไปหรือมีกิ่งก้านเพิ่มเติม จำเป็นต้องตัด ไม่สามารถเคลื่อนย้ายท่อดังกล่าวได้และหากไม่มีสิ่งนี้ก็จะไม่สามารถถอดท่อหนึ่งออกจากอีกท่อได้ ดังนั้นท่อจึงถูกตัดออกจากซ็อกเก็ตของท่อก่อนหน้าไม่กี่ (2-4) เซนติเมตร ไม่เคยล้าง!

แผลทำด้วยเครื่องบด (ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั้งหมด) หากตำแหน่งของท่อไม่อนุญาตให้ตัดได้ทั้งหมดเราก็จะจบส่วนที่เหลือด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะ อย่าพยายามทุบส่วนล่างด้วยค้อนหรือแท่งแงะ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเหล็กหล่อเป็นวัสดุที่เปราะบาง ความเปราะบางนี้เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ คุณสามารถโจมตีที่แห่งหนึ่งได้หลายครั้งโดยไม่เกิดประโยชน์ แต่จะเกิดความเสียหายในอีกที่หนึ่งโดยไม่คาดคิด ท่อที่คุณกำลังเปลี่ยนชำรุดอยู่แล้วและอาจมีรูและรอยแตกขนาดเล็กอยู่ข้างใน ซึ่งอาจทำให้ท่อแตกได้ และอันตรายคือส่วนของกระดิ่งอาจแตกหักต้องปล่อยทิ้งไว้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มิฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนท่อถัดไปและอาจเป็นส่วนหนึ่งของไรเซอร์ทั่วไปหรือผ่านเพดานอินเทอร์ฟลอร์ ยอมรับว่านี่เป็นปัญหาในระดับที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

ดำเนินการปิดท่อบางส่วนอย่างเหมาะสม

ดังนั้นเราจึงตัดท่ออย่างระมัดระวัง คุณสามารถตัดท่อที่เหลือจนถึงเบ้าตามยาวได้หลายครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในท่อให้อุดรูด้วยผ้าขี้ริ้ว

อย่างไรก็ตาม ควรผูกไว้กับบางสิ่งจะดีกว่า เพื่อให้แน่ใจว่าเศษผ้าจะไม่ปลิวไปในไรเซอร์

การอุดรูรั่วของท่อด้วยวิธีต่างๆ

ใช้ค้อนทุบเบ้าเบ้าหลายครั้งอย่างระมัดระวังแล้วพยายามคลายออก หากสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวเล็กน้อย วิธีการอุดรอยรั่วจะง่ายกว่า ซึ่งประกอบด้วยเชือกอัด (ส้น) ในกรณีนี้คุณต้องพยายามเจาะชั้นบนสุดด้วยไขควงที่มีความกว้างที่เหมาะสมแล้วหาจุดสิ้นสุด จากนั้นใช้คีมเกี่ยวขอบส้นเท้าเราพยายามดึงออกทั้งหมดในขณะที่เขย่าท่อที่เหลือ เมื่อดึงเชือกออกทั้งหมดแล้ว เราก็เขย่าท่อต่อไปในทิศทางต่างๆ ในขณะที่ดึงเข้าหาตัวเรา

สิ่งที่ไม่พึงประสงค์มากที่สุด แต่น่าเสียดายที่วิธีการอุดรูรั่วที่พบมากที่สุดในสมัยโซเวียตคือการเทสารประกอบกำมะถันเข้าไปในโพรง จะถอดท่อระบายน้ำทิ้งเหล็กหล่อที่เชื่อมต่อด้วยวิธีนี้ได้อย่างไร? ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องใช้วิธีเดียวที่มีประสิทธิภาพนั่นคือการให้ความร้อน อย่าลืมจำสิ่งง่ายๆ: ซัลเฟอร์และโดยเฉพาะไอระเหยของซัลเฟอร์นั้นเป็นพิษ! อย่าลืมใช้เครื่องช่วยหายใจ และถ้าเป็นไปได้ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ! กระบวนการให้ความร้อนกำมะถันด้วยเครื่องพ่นจะใช้เวลานานดังนั้นหากคุณไม่มีอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจส่วนบุคคลแม้ว่าจะมีระบบระบายอากาศที่ดีก็ตามก็ไม่ควรสตาร์ทเลย สุขภาพมีค่ากว่า!

การเชื่อมต่อท่อตอกกับท่อพลาสติก

เรามาทำให้กำมะถันร้อนขึ้นกันเถอะ แตะท่อเป็นระยะ ๆ จนกระทั่งเริ่มเคลื่อนไหวอย่างเห็นได้ชัด นี่แสดงให้เห็นว่าความคงตัวของกำมะถันเปลี่ยนไปและมีความหนืด ท่อก็ร้อนมากเช่นกัน ดังนั้นเราจึงจับมันด้วยประแจแบบปรับได้ และดึงมันให้คลายเข้าหาเราเช่นเดียวกับในกรณีก่อนหน้า เพียงเท่านี้ กระดิ่งก็ฟรี!

หลังจากถอดท่อออกจากเต้ารับแล้วจำเป็นต้องทำความสะอาดกำมะถันหรือกาวที่เหลืออยู่ ทำได้โดยใช้สิ่ว ไขควง และสิ่วพร้อมค้อนยาง จากนั้นทุกอย่างที่อยู่ข้างในจะถูกเช็ดให้สะอาดด้วยเศษผ้า โดยเฉพาะที่นั่งระฆังเป็นพื้นผิวการทำงานหลัก ขั้นตอนการอุดรูรั่วเสร็จสมบูรณ์

หากคำอธิบายของกระบวนการไม่ได้ชี้แจงทุกอย่างและคุณจำเป็นต้องดูว่าการอุดรูรั่วเกิดขึ้นได้อย่างไรให้ลองค้นหาวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับวิธีอุดรูรั่วท่อระบายน้ำทิ้งเหล็กหล่อ