உயர்தர அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளை வீட்டிலேயே உற்பத்தி செய்தல். அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளுக்கான பொருட்கள் அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளுக்கான டெக்ஸ்டோலைட் எங்கே கிடைக்கும்?

ஒரு குறிப்பிட்ட உதாரணத்தைப் பயன்படுத்தி நிபந்தனைகள். உதாரணமாக, நீங்கள் இரண்டு பலகைகளை உருவாக்க வேண்டும். ஒன்று ஒரு வகை கேஸில் இருந்து மற்றொன்றுக்கு அடாப்டர் ஆகும். இரண்டாவதாக, ஒரு பெரிய மைக்ரோ சர்க்யூட்டை BGA பேக்கேஜுடன் இரண்டு சிறியவைகளுடன், TO-252 தொகுப்புகளுடன், மூன்று மின்தடையங்களுடன் மாற்றுகிறது. பலகை அளவுகள்: 10x10 மற்றும் 15x15 மிமீ. அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளை உற்பத்தி செய்வதற்கு 2 விருப்பங்கள் உள்ளன: ஒளிச்சேர்க்கை மற்றும் "லேசர் இரும்பு" முறையைப் பயன்படுத்துதல். நாம் "லேசர் இரும்பு" முறையைப் பயன்படுத்துவோம்.

வீட்டில் அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளை உருவாக்கும் செயல்முறை

1. அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டு வடிவமைப்பைத் தயாரித்தல். நான் டிப்ட்ரேஸ் திட்டத்தைப் பயன்படுத்துகிறேன்: வசதியான, வேகமான, உயர் தரம். நமது நாட்டவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. மிகவும் வசதியான மற்றும் இனிமையான பயனர் இடைமுகம், பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட PCAD போலல்லாமல். PCAD PCB வடிவத்திற்கு மாற்றம் உள்ளது. பல உள்நாட்டு நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே டிப்ட்ரேஸ் வடிவமைப்பை ஏற்கத் தொடங்கியுள்ளன.

DipTrace இல் உங்கள் எதிர்கால உருவாக்கத்தை தொகுதியில் பார்க்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது, இது மிகவும் வசதியானது மற்றும் காட்சியானது. நான் பெற வேண்டியது இதுதான் (பலகைகள் வெவ்வேறு அளவுகளில் காட்டப்பட்டுள்ளன):

2. முதலில், நாம் PCB ஐக் குறிக்கிறோம் மற்றும் அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளுக்கு ஒரு வெற்று வெட்டி.

3. டோனரைக் குறைக்காமல், சாத்தியமான மிக உயர்ந்த தரத்தில் எங்கள் திட்டத்தை கண்ணாடிப் படத்தில் காண்பிக்கிறோம். பல சோதனைகளுக்குப் பிறகு, அச்சுப்பொறிகளுக்கான தடிமனான மேட் போட்டோ பேப்பர் இதற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.

4. பலகையை காலியாக சுத்தம் செய்து டிக்ரீஸ் செய்ய மறக்காதீர்கள். உங்களிடம் டிக்ரீசர் இல்லையென்றால், கண்ணாடியிழையின் தாமிரத்தை அழிப்பான் கொண்டு செல்லலாம். அடுத்து, ஒரு சாதாரண இரும்பைப் பயன்படுத்தி, டோனரை காகிதத்திலிருந்து எதிர்கால அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுக்கு "வெல்ட்" செய்கிறோம். காகிதம் சற்று மஞ்சள் நிறமாக மாறும் வரை நான் அதை 3-4 நிமிடங்கள் லேசான அழுத்தத்தில் வைத்திருக்கிறேன். நான் வெப்பத்தை அதிகபட்சமாக அமைத்தேன். ஒரே மாதிரியான வெப்பமாக்கலுக்காக நான் மற்றொரு தாளை மேலே வைத்தேன், இல்லையெனில் படம் "மிதக்கக்கூடும்". இங்கே முக்கியமான விஷயம் வெப்பம் மற்றும் அழுத்தத்தின் சீரான தன்மை.

5. இதற்குப் பிறகு, பலகையை சிறிது குளிர்விக்க அனுமதித்த பிறகு, தண்ணீரில் ஒட்டப்பட்ட காகிதத்துடன் பணிப்பகுதியை வைக்கிறோம், முன்னுரிமை சூடாக இருக்கும். புகைப்படக் காகிதம் விரைவாக ஈரமாகிறது, ஒரு நிமிடம் அல்லது இரண்டு நிமிடங்களுக்குப் பிறகு நீங்கள் மேல் அடுக்கை கவனமாக அகற்றலாம்.

நமது எதிர்கால கடத்தும் பாதைகளின் அதிக செறிவு உள்ள இடங்களில், காகிதம் பலகையில் குறிப்பாக வலுவாக ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். நாங்கள் இன்னும் தொடவில்லை.

6. பலகையை இன்னும் ஓரிரு நிமிடங்கள் ஊற விடவும். அழிப்பான் மூலம் மீதமுள்ள காகிதத்தை கவனமாக அகற்றவும் அல்லது உங்கள் விரலால் தேய்க்கவும்.

7. பணிப்பகுதியை வெளியே எடுக்கவும். உலர்த்தவும். எங்காவது தடங்கள் மிகவும் தெளிவாக இல்லை என்றால், மெல்லிய குறுவட்டு மார்க்கர் மூலம் அவற்றை பிரகாசமாக மாற்றலாம். எல்லா தடங்களும் சமமாக தெளிவாகவும் பிரகாசமாகவும் வெளிவருவதை உறுதி செய்வது நல்லது. இது 1) இரும்புடன் கூடிய பணிப்பகுதியின் சீரான தன்மை மற்றும் போதுமான வெப்பம், 2) காகிதத்தை அகற்றும் போது துல்லியம், 3) PCB மேற்பரப்பின் தரம் மற்றும் 4) காகிதத்தின் வெற்றிகரமான தேர்வு ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. மிகவும் பொருத்தமான விருப்பத்தைக் கண்டறிய கடைசி புள்ளியுடன் நீங்கள் பரிசோதனை செய்யலாம்.

8. ஒரு ஃபெரிக் குளோரைடு கரைசலில் அச்சிடப்பட்ட எதிர்கால நடத்துனர் தடங்களுடன் விளைந்த பணிப்பகுதியை வைக்கவும். நாங்கள் 1.5 அல்லது 2 மணிநேரங்களுக்கு விஷம் கொடுக்கிறோம், நாங்கள் காத்திருக்கும்போது, ​​​​நமது "குளியல்" ஒரு மூடியுடன் மூடுவோம்: புகைகள் மிகவும் காஸ்டிக் மற்றும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தவை.

9. நாம் தீர்வு இருந்து முடிக்கப்பட்ட பலகைகள் எடுத்து, கழுவி மற்றும் உலர். லேசர் பிரிண்டரில் இருந்து டோனரை அசிட்டோனைப் பயன்படுத்தி போர்டில் இருந்து எளிதாகக் கழுவலாம். நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, 0.2 மிமீ அகலம் கொண்ட மெல்லிய கடத்திகள் கூட நன்றாக வெளியே வந்தன. மிகக் குறைவாகவே உள்ளது.

10. "லேசர் அயர்ன்" முறையைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளை நாங்கள் டின் செய்கிறோம். மீதமுள்ள ஃப்ளக்ஸை பெட்ரோல் அல்லது ஆல்கஹால் மூலம் கழுவுகிறோம்.

11. எஞ்சியிருப்பது எங்கள் பலகைகளை வெட்டி ரேடியோ கூறுகளை ஏற்றுவது மட்டுமே!

முடிவுகள்

சில திறமைகளுடன், வீட்டில் எளிமையான அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளை தயாரிப்பதற்கு "லேசர் இரும்பு" முறை பொருத்தமானது. 0.2 மிமீ மற்றும் அகலத்திலிருந்து குறுகிய கடத்திகள் மிகவும் தெளிவாகப் பெறப்படுகின்றன. தடிமனான கடத்திகள் நன்றாக மாறும். தயாரிப்பதற்கான நேரம், காகித வகை மற்றும் இரும்பு வெப்பநிலையைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான சோதனைகள், பொறித்தல் மற்றும் டின்னிங் ஆகியவை தோராயமாக 3-5 மணிநேரம் ஆகும். ஆனால் ஒரு நிறுவனத்திடமிருந்து பலகைகளை ஆர்டர் செய்வதை விட இது மிக வேகமாக உள்ளது. பணச் செலவுகளும் மிகக் குறைவு. பொதுவாக, எளிய பட்ஜெட் அமெச்சூர் வானொலி திட்டங்களுக்கு, முறை பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

ஆண்ட்ரீவ் எஸ்.

நீங்கள் வீட்டில் அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் பலகைகளை உருவாக்கலாம். தொழிற்சாலை உற்பத்தியை விட தரம் எந்த வகையிலும் குறைவாக இல்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட நடைமுறையைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், உங்கள் வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளுக்கு இதை நீங்களே மீண்டும் செய்யலாம்.

முதலில் நீங்கள் அச்சிடப்பட்ட தடங்களின் வடிவத்தை தயார் செய்ய வேண்டும். அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டை எவ்வாறு அமைப்பது என்பது இங்கே விவாதிக்கப்படாது, ஒரு பத்திரிகை, இணையத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட அல்லது நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் வரையப்பட்ட அல்லது ஒரு சிறப்பு நிரலைப் பயன்படுத்தி வரைதல் ஏற்கனவே உள்ளது என்று கருதுவோம். வடிவத்தைத் தயாரிப்பது, அச்சிடப்பட்ட தடங்களின் வடிவத்தை பணிப்பொருளுக்குப் பயன்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட முறையைப் பொறுத்தது. இப்போதெல்லாம் மிகவும் பிரபலமான மூன்று முறைகள் ஒரு நிரந்தர மார்க்கருடன் கை வரைதல், "லேசர் இரும்பு" முறை மற்றும் ஒரு ஃபோட்டோரெசிஸ்டில் புகைப்பட வெளிப்பாடு.

முதல் வழி

முதல் முறை எளிய பலகைகளுக்கு ஏற்றது. இங்கே, வரைபடத்தைத் தயாரிப்பதில் இறுதிப் புள்ளி 1: 1 என்ற அளவில் காகிதத்தில் ஒரு படமாக இருக்க வேண்டும், இது தடங்களின் பக்கத்திலிருந்து பார்க்கப்படுகிறது. உங்களிடம் ஏற்கனவே 1: 1 காகிதப் படம் இருந்தால் நல்லது, எடுத்துக்காட்டாக, ரேடியோகன்ஸ்ட்ரக்டர் இதழில், அடிப்படையில் அனைத்து பலகைகளும் 1: 1 ஆகும். ஆனால் மற்ற வெளியீடுகளில் மற்றும் குறிப்பாக இணையத்தில், எல்லாம் அவ்வளவு சீராக இல்லை.

வேறு அளவில் காகிதப் படம் இருந்தால், அதற்கேற்ப பெரிதாகவோ குறைக்கவோ வேண்டும், எடுத்துக்காட்டாக, அளவிடுதலுடன் நகலெடுப்பதன் மூலம். அல்லது கணினியில் கிராஃபிக் கோப்பாக ஸ்கேன் செய்து, சில கிராபிக்ஸ் எடிட்டரில் (உதாரணமாக, அடோப் போட்டோஷாப்) பரிமாணங்களை 1:1 ஆகக் குறைத்து அச்சுப்பொறியில் அச்சிடவும். இணையத்திலிருந்து பெறப்பட்ட பலகை வரைபடங்களுக்கும் இது பொருந்தும்.

எனவே, தடங்களின் பக்கத்திலிருந்து பார்வையின் 1:1 காகித வரைபடம் உள்ளது. நாங்கள் ஃபைபர் ஃபைபர் கிளாஸால் செய்யப்பட்ட வெற்று இடத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோம், படலத்தை “பூஜ்ஜியத்துடன்” சிறிது மணல் அள்ளுகிறோம், வெற்று இடத்தில் ஒரு காகித வடிவத்தை வைத்து, அதை நகராதபடி இணைக்கவும், எடுத்துக்காட்டாக, டேப்புடன். ஒரு awl அல்லது தட்டினால், துளைகள் இருக்க வேண்டிய புள்ளிகளில் காகிதத்தைத் துளைக்கிறோம், இதனால் படலத்தில் தெளிவாகத் தெரியும் ஆனால் ஆழமற்ற குறி இருக்கும்.

அடுத்த கட்டம் பணியிடத்திலிருந்து காகிதத்தை அகற்றுவது. குறிக்கப்பட்ட இடங்களில் தேவையான விட்டம் கொண்ட துளைகளை துளைக்கிறோம். பின்னர், தடங்களின் வடிவத்தைப் பார்த்து, நிரந்தர மார்க்கருடன் அச்சிடப்பட்ட தடங்கள் மற்றும் பெருகிவரும் பட்டைகளை வரைகிறோம். பெருகிவரும் பட்டைகளிலிருந்து வரையத் தொடங்குகிறோம், பின்னர் அவற்றை வரிகளுடன் இணைக்கிறோம். தடிமனான கோடுகள் தேவைப்படும் இடங்களில், ஒரு மார்க்கருடன் பல முறை வரையவும். அல்லது ஒரு தடிமனான கோட்டின் வெளிப்புறத்தை வரைகிறோம், பின்னர் இறுக்கமாக உள்ளே வரைகிறோம். பொறிப்பதை பிறகு பார்ப்போம்.

இரண்டாவது வழி

இரண்டாவது முறை ரேடியோ அமெச்சூர்களால் "லேசர் இரும்பு" என்று அழைக்கப்பட்டது. முறை பிரபலமானது, ஆனால் மிகவும் கேப்ரிசியோஸ். தேவையான கருவிகள் புதிய கெட்டியுடன் கூடிய லேசர் அச்சுப்பொறி (மீண்டும் நிரப்பப்பட்ட கெட்டி, எனது அனுபவத்தில், இதற்கு ஏற்றது அல்ல), ஒரு சாதாரண வீட்டு இரும்பு மற்றும் மிகவும் தந்திரமான காகிதம்.

எனவே, வரைதல் தயார். வரைதல் கருப்பு நிறமாக இருக்க வேண்டும் (ஹால்ஃப்டோன்கள், வண்ணங்கள் இல்லை), 1:1 என்ற அளவில், மேலும், அது கண்ணாடிப் படமாக இருக்க வேண்டும். சில கிராபிக்ஸ் எடிட்டரில் ஒரு கணினியில் வரைபடத்தை செயலாக்குவதன் மூலம் இவை அனைத்தையும் அடைய முடியும். மேலே உள்ள அடோப் ஃபோட்டோஷாப் நன்றாகச் செய்யும், இருப்பினும் நிலையான விண்டோஸ் தொகுப்பிலிருந்து எளிமையான பெயிண்ட் நிரல் கூட ஒரு கண்ணாடி படத்தை உருவாக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது.

வரைதல் தயாரிப்பின் விளைவாக, 1:1 என்ற அளவில், கருப்பு மற்றும் வெள்ளை, ஹால்ஃப்டோன்கள் மற்றும் வண்ணம் இல்லாமல், லேசர் அச்சுப்பொறியில் அச்சிடக்கூடிய ஒரு கிராஃபிக் கோப்பாக இருக்க வேண்டும்.

முக்கியமான மற்றும் நுட்பமான மற்றொரு கேள்வி காகிதத்தைப் பற்றியது. காகிதம் தடிமனாகவும் அதே நேரத்தில் மெல்லியதாகவும் இருக்க வேண்டும், பூசப்பட்டதாக அழைக்கப்படுபவை (வழக்கமான "நகல்" காகிதம் நல்ல முடிவுகளைத் தராது). எங்கே கிடைக்கும்? இதுதான் முக்கிய கேள்வி. இது தடிமனாக மட்டுமே விற்கப்படுகிறது - புகைப்படங்களுக்கு. ஆனால் நமக்கு மெல்லிய ஒன்று தேவை. உங்கள் அஞ்சல் பெட்டியில் பாருங்கள்! பல விளம்பர சிறு புத்தகங்கள் இந்த வகையான காகிதத்தில் செய்யப்படுகின்றன - மெல்லிய, மென்மையான, பளபளப்பான. வண்ணப் படங்களின் முன்னிலையில் கவனம் செலுத்த வேண்டாம் - அவை எந்த வகையிலும் நம்மைத் தொந்தரவு செய்யாது. இருப்பினும், இல்லை, அச்சிடுதல் மோசமாக செய்யப்பட்டால், அதாவது, படங்கள் உங்கள் விரல்களை கறைபடுத்துகின்றன, அத்தகைய விளம்பர தயாரிப்புகள் எங்களுக்கு பொருந்தாது.

இந்த காகிதத்தில் எங்கள் கோப்பை அச்சிட்டு என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்போம். நான் மேலே கூறியது போல், அச்சுப்பொறியில் ஒரு புதிய பொதியுறை இருக்க வேண்டும் (மற்றும் ஒரு டிரம், கார்ட்ரிட்ஜிலிருந்து டிரம் தனித்தனியாக இருந்தால்). அச்சுப்பொறி அமைப்புகளில், வெவ்வேறு அச்சுப்பொறிகளில் இந்த முறை வித்தியாசமாக அழைக்கப்படுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக, "பிரகாசம்", "இருண்ட", "மாறுபாடு". பொருளாதார அல்லது வரைவு ("வரைவு" என்ற பொருளில்) முறைகள் இல்லை.

உங்களுக்கு அடர்த்தியான மற்றும் சீரான அமைப்பு தேவைப்படுவதால் இவை அனைத்தும் அவசியம், ஏனெனில் தடங்கள் தடங்கல்கள் இல்லாமல் போதுமான தடிமனான டோனரால் சித்தரிக்கப்படுகின்றன, ஒளி கோடுகள், இது தேய்ந்துபோன கெட்டி டிரம்மினால் ஏற்படலாம். இல்லையெனில், டோனரின் தடிமன் முழுவதும் முறை சீரற்றதாக இருக்கும், மேலும் இது முடிக்கப்பட்ட பலகையில் இந்த இடங்களில் உள்ள தடங்களில் தடங்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

நாங்கள் வடிவமைப்பை அச்சிட்டு, கத்தரிக்கோலால் வெட்டுகிறோம், இதனால் விளிம்புகளைச் சுற்றி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும், வடிவமைப்பை டோனருடன் படலத்தில் தடவி, அதிகப்படியானவற்றை பலகையின் கீழ் போர்த்தி, இதனால் இந்த பகுதிகள் பலகையால் அழுத்தப்படும். மேஜையில் மற்றும் வடிவமைப்பு நகர்த்த அனுமதிக்க வேண்டாம். வேகவைக்காமல் வழக்கமான இரும்பை எடுத்து அதிகபட்ச வெப்பநிலைக்கு சூடாக்குகிறோம். முறை மாற அனுமதிக்காமல், அதை சீராக மென்மையாக்குங்கள்.

அதை மிகைப்படுத்தாதீர்கள், அதிகப்படியான அழுத்தம் டோனரை ஸ்மியர் செய்யும் மற்றும் சில தடங்கள் ஒன்றிணைக்கும். மோசமாக பதப்படுத்தப்பட்ட பணிப்பகுதியின் விளிம்புகள் டோனரை பணிப்பொருளின் மீது நன்கு மென்மையாக்குவதைத் தடுக்கும்.

பொதுவாக, செயல்முறையின் சாராம்சம் என்னவென்றால், லேசர் பிரிண்டர் டோனர் உருகும் மற்றும் உருகும்போது, ​​படலத்தில் ஒட்டிக்கொண்டது. இப்போது பணிப்பகுதி குளிர்ச்சியடையும் வரை காத்திருக்கிறோம். அது குளிர்ந்தவுடன், ஒரு பாத்திரத்தில் வெதுவெதுப்பான நீரில் 10-15 நிமிடங்கள் வைக்கவும். பூசப்பட்ட காகிதம் மென்மையாகிறது மற்றும் பலகைக்கு பின்னால் பின்தங்கத் தொடங்குகிறது. காகிதம் வெளியே வரவில்லை என்றால், ஓடும் நீரின் கீழ் விரல்களால் காகிதத்தை கவனமாக உருட்ட முயற்சிக்கிறோம்.

பணியிடத்தில் தெரியும் வயரிங் ஒரு மெல்லிய அடுக்கு மெல்லிய காகிதத்தால் மூடப்பட்டிருக்கும். எல்லா காகிதங்களையும் உருட்ட மிகவும் கடினமாக முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை, ஏனென்றால் அத்தகைய விடாமுயற்சியுடன் நீங்கள் படலத்தில் இருந்து ட்யூனரை கிழித்து விடலாம். காகிதத் துண்டுகள் தொங்கவிடப்படாமல் இருப்பது முக்கியம், மேலும் தடங்களுக்கு இடையில் எந்த காகிதமும் இருக்கக்கூடாது.

மூன்றாவது வழி

மூன்றாவது முறையானது ஃபோட்டோரெசிஸ்ட் லேயரில் ஃபோட்டோ எக்ஸ்போஷர் ஆகும். ஃபோட்டோரெசிஸ்ட் ரேடியோ பாகங்கள் கடைகளில் விற்கப்படுகிறது. அறிவுறுத்தல்கள் பொதுவாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி, நீங்கள் பணியிடத்தில் ஒளிச்சேர்க்கையைப் பயன்படுத்த வேண்டும், அது தயாரானதும், பலகை தளவமைப்பு வடிவத்தை அம்பலப்படுத்தவும். பின்னர் ஒரு சிறப்பு தீர்வு சிகிச்சை - டெவலப்பர். ஒளிரும் பகுதிகள் கழுவப்பட்டு, வெளிச்சம் இல்லாத பகுதிகளில் ஒரு படம் இருக்கும்.

வரைதல் "லேசர் இரும்பு" போலவே தயாரிக்கப்பட வேண்டும், ஆனால் அது அச்சுப்பொறிக்கான வெளிப்படையான படத்தில் அச்சிடப்பட வேண்டும். இந்த படம் ஃபோட்டோரெசிஸ்டுடன் (பணியிடத்திற்கு டோனர்) சிகிச்சையளிக்கப்பட்ட ஒரு பணிப்பகுதிக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் அறிவுறுத்தல்களின்படி வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த முறை சிக்கலானது, ஒரு photoresist முன்னிலையில் தேவைப்படுகிறது, ஒரு வளரும் தீர்வு மற்றும் அறிவுறுத்தல்களை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும், ஆனால் இது கிட்டத்தட்ட தொழிற்சாலை தரத்தின் வயரிங் பெற உங்களை அனுமதிக்கிறது.

கூடுதலாக, அச்சுப்பொறி ஒரு லேசராக இருக்க வேண்டியதில்லை - இன்க்ஜெட் அச்சுப்பொறிகளுக்கு ஏற்றது, நீங்கள் இன்க்ஜெட் அச்சுப்பொறிகளுக்கான வெளிப்படையான படத்தில் அச்சிடும்போது, ​​​​நீங்கள் எப்போதும் டோனர் பக்கத்துடன் பணியிடத்தில் வைக்க வேண்டும் அது, மற்றும் ஒரு சமமான பொருத்தம் கண்ணாடி அதை அழுத்தவும். பொருத்தம் இறுக்கமாக இல்லாவிட்டால், அல்லது நீங்கள் படத்தை மறுபுறம் வைத்தால், ஃபோகஸ் இழப்பால் தடங்கள் மங்கலாக இருப்பதால் படம் மோசமான தரமாக மாறும்.

பிசிபி பொறித்தல்

இப்போது பொறித்தல் பற்றி. பல மாற்று பொறித்தல் முறைகள் இருந்தபோதிலும், மிகவும் பயனுள்ள பழைய நல்ல "ஃபெரிக் குளோரைடு" ஆகும். முன்பு அதைப் பெறுவது சாத்தியமில்லை, ஆனால் இப்போது அது கிட்டத்தட்ட எந்த வானொலி உதிரிபாக கடைகளிலும் ஜாடிகளில் விற்கப்படுகிறது.

நீங்கள் ஃபெரிக் குளோரைடு ஒரு தீர்வு செய்ய வேண்டும்; நடைமுறையில், ஒரு கிளாஸ் தண்ணீருக்கு நான்கு டீஸ்பூன் தூள் கிடைக்கும். நன்றாக கலக்கவும். இது வலுவான வெப்பத்தை உருவாக்கலாம் மற்றும் மேற்பரப்பைக் கொதிக்கவைத்து, தெறிக்கக்கூடும், எனவே எச்சரிக்கையுடன் தொடரவும்.

புகைப்படம் அச்சிடுவதற்கு குளியலறையில் பொறிப்பது மிகவும் வசதியானது, ஆனால் இது ஒரு சாதாரண பீங்கான் தட்டில் (ஒரு உலோக கிண்ணத்தில், எந்த சூழ்நிலையிலும் இல்லை!) சாத்தியமாகும். பலகை தடங்கள் கீழே மற்றும் இடைநிறுத்தப்பட்ட நிலையில் வைக்கப்பட வேண்டும். நான் சாதாரண கட்டிட செங்கலின் நான்கு சிறிய துண்டுகளை, ஒரு கோப்புடன் சிறப்பாக தயார் செய்து, ஒரு தட்டில் அல்லது தட்டில் வைக்கிறேன், இதனால் பலகை அவற்றின் மீது மூலைகளுடன் இருக்கும்.

இப்போது எஞ்சியிருப்பது இந்த கொள்கலனில் கரைசலை ஊற்றி, இந்த ஆதரவில் பலகையை கவனமாக வைக்கவும். சிலர் பலகையை கரைசலின் மேற்பரப்பில் வைக்க விரும்புகிறார்கள், இதனால் அது தண்ணீரின் மேற்பரப்பு பதற்றத்தால் பிடிக்கப்படுகிறது, ஆனால் எனக்கு இந்த முறை பிடிக்கவில்லை, ஏனெனில் பலகை தண்ணீரை விட கனமானது மற்றும் எந்த சிறிய அதிர்ச்சியிலும் மூழ்கிவிடும்.

கரைசலின் செறிவு மற்றும் வெப்பநிலையைப் பொறுத்து, இரத்தப்போக்கு 10 நிமிடங்கள் முதல் 1 மணிநேரம் வரை ஆகும். பொறித்தல் செயல்முறையை விரைவுபடுத்த, நீங்கள் அதிர்வுகளை உருவாக்கலாம், எடுத்துக்காட்டாக, மேசைக்கு அடுத்ததாக இயங்கும் மின்சார மோட்டாரை வைப்பதன் மூலம். நீங்கள் ஒரு வழக்கமான ஒளிரும் விளக்கு (ஒரு மேஜை விளக்கு கீழ் குளியல் வைப்பது) மூலம் தீர்வு சூடு முடியும்.

டோனரில் உள்ள சுண்ணாம்பு எச்சங்கள் (பூசிய காகிதத்திலிருந்து) ஃபெரிக் குளோரைடு கரைசலுடன் வினைபுரிந்து, குமிழ்களை உருவாக்கி, பொறிப்பதைத் தடுக்கிறது. இந்த வழக்கில், நீங்கள் அவ்வப்போது பலகையை அகற்றி தண்ணீரில் கழுவ வேண்டும்.

மிகவும் வசதியான மற்றும் பயனுள்ள கூடுதலாக, என் கருத்துப்படி, ஒரு ஃபெரிக் குளோரைடு கரைசலில் பொறிக்கும் முறை, பிற விருப்பங்கள் உள்ளன. உதாரணமாக, நைட்ரிக் அமிலத்தில் பொறித்தல். பொறித்தல் மிக விரைவாக நிகழ்கிறது மற்றும் வெப்பத்தை உருவாக்குகிறது. நைட்ரிக் அமிலக் கரைசலில் 20% க்கு மேல் செறிவு இருக்கக்கூடாது. பொறித்த பிறகு, அமிலத்தை நடுநிலையாக்குவதற்கு, பேக்கிங் சோடாவின் தீர்வுடன் பலகையை கழுவ வேண்டியது அவசியம்.

இந்த முறை விரைவான செதுக்கலை வழங்குகிறது, ஆனால் பல குறைபாடுகளையும் கொண்டுள்ளது. முதலாவதாக, பணிப்பகுதி சிறிது அதிகமாக வெளிப்பட்டால், பாதைகளில் கடுமையான வெட்டுக்கள் இருக்கலாம். இரண்டாவதாக, இது மிக முக்கியமான விஷயம், முறை ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் ஆபத்தானது. நைட்ரிக் அமிலம் தோலுடன் தொடர்பு கொண்டால் இரசாயன தீக்காயங்களை ஏற்படுத்தும் என்ற உண்மையைத் தவிர, பொறிக்கப்படும் போது அது ஒரு நச்சு வாயுவை வெளியிடுகிறது - நைட்ரிக் ஆக்சைடு. எனவே நான் உண்மையில் இந்த முறையை பரிந்துரைக்கவில்லை.

மற்றொரு முறை செப்பு சல்பேட் மற்றும் டேபிள் உப்பு கலவையின் கரைசலில் பொறிப்பது. இந்த முறை "பெரெஸ்ட்ரோயிகா காலத்திற்கு முன்பு" தீவிரமாக பயன்படுத்தப்பட்டது, ஃபெரிக் குளோரைடு, பல விஷயங்களைப் போலவே, இலவச விற்பனைக்கு கிடைக்கவில்லை, ஆனால் தோட்டத்திற்கான உரங்கள் ஒப்பீட்டளவில் மலிவு விலையில் இருந்தன.

தீர்வு தயாரிக்கும் வரிசை பின்வருமாறு: முதலில், ஒரு பிளாஸ்டிக், கண்ணாடி அல்லது பீங்கான் குளியல் தண்ணீரை ஊற்றவும். பின்னர் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீருக்கு இரண்டு தேக்கரண்டி வீதம் டேபிள் உப்பு சேர்க்கவும். உப்பு முழுவதுமாக கரையும் வரை உலோகம் அல்லாத குச்சியைக் கொண்டு கிளறி, ஒரு கிளாஸ் தண்ணீருக்கு ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் காப்பர் சல்பேட் சேர்க்கவும். மீண்டும் கிளறவும். கரைசலில் பலகையை மூழ்கடிக்கவும்.

உண்மையில், டேபிள் உப்பில் பொறிப்பு ஏற்படுகிறது, மேலும் செப்பு சல்பேட் ஒரு வினையூக்கியாக செயல்படுகிறது. இந்த முறையின் முக்கிய தீமை மிக நீண்ட செதுக்கல் ஆகும், இது பல மணிநேரங்கள் முதல் ஒரு நாள் வரை நீடிக்கும். 60-70 ° C க்கு தீர்வுகளை சூடாக்குவதன் மூலம் நீங்கள் செயல்முறையை சிறிது வேகப்படுத்தலாம். முழு பலகைக்கும் ஒரு பகுதி போதுமானதாக இல்லை என்று அடிக்கடி மாறிவிடும், மேலும் தீர்வு ஊற்றப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் தயாரிக்கப்பட வேண்டும். இந்த முறை ஃபெரிக் குளோரைடில் பொறிப்பதை விட எல்லா வகையிலும் தாழ்வானது, மேலும் ஃபெரிக் குளோரைடை வாங்க முடியாவிட்டால் மட்டுமே இது பரிந்துரைக்கப்படும்.

கார் பேட்டரிகளுக்கான எலக்ட்ரோலைட்டில் பொறித்தல். நிலையான அடர்த்தியின் எலக்ட்ரோலைட் தண்ணீரில் ஒன்றரை முறை நீர்த்தப்பட வேண்டும். பின்னர் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு 5-6 மாத்திரைகள் சேர்க்கவும். ஒரு ஃபெரிக் குளோரைடு கரைசலில் உள்ள அதே விகிதத்தில் பொறித்தல் நிகழ்கிறது, ஆனால் நைட்ரிக் அமிலத்தில் பொறிக்கும்போது அதே குறைபாடுகள் உள்ளன, ஏனெனில் எலக்ட்ரோலைட் சல்பூரிக் அமிலத்தின் அக்வஸ் கரைசல் ஆகும். தோலுடன் தொடர்புகொள்வது தீக்காயங்களை ஏற்படுத்துகிறது, மேலும் பொறிக்கும் செயல்பாட்டின் போது நச்சு வாயு வெளியிடப்படுகிறது.

பொறித்த பிறகு, அச்சிடப்பட்ட டிராக்குகளின் மேற்பரப்பில் இருந்து மை, ஃபோட்டோரெசிஸ்ட் அல்லது டோனரை அகற்ற வேண்டும். மார்க்கர் வரைபடங்களை எந்த வண்ணப்பூச்சு கரைப்பான் அல்லது ஆல்கஹால், பெட்ரோல் அல்லது கொலோன் மூலம் எளிதாக அகற்றலாம். Photoresist வெள்ளை ஆல்கஹால் அல்லது அசிட்டோன் மூலம் அகற்றப்படலாம். ஆனால் டோனர் மிகவும் இரசாயன எதிர்ப்பு பொருள். அதை இயந்திரத்தனமாக மட்டுமே சுத்தம் செய்ய முடியும். இந்த வழக்கில், நீங்கள் தடங்களை சேதப்படுத்தக்கூடாது.

வண்ணப்பூச்சிலிருந்து (டோனர், ஃபோட்டோரெசிஸ்ட்) சுத்தம் செய்யப்பட்ட பணிப்பகுதியை தண்ணீரில் கழுவி, உலர்த்தி துளைகளை துளைக்க வேண்டும். துரப்பணத்தின் விட்டம் விரும்பிய துளையின் விட்டம் சார்ந்துள்ளது. பயிற்சிகள் - உலோகத்திற்காக.

தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு, சரிபார்க்க மிகவும் வசதியான வழி ஒரு சிறிய கம்பியில்லா துரப்பணம்/இயக்கி. இந்த வழக்கில், நான் பலகையை செங்குத்தாக வைக்கிறேன், ஒரு வைஸில் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு மரத் தொகுதிக்கு திருகுகள் மூலம் திருகுகிறேன். நான் துரப்பணத்தை கிடைமட்டமாக நகர்த்துகிறேன், மேஜையில் என் கையை சாய்த்தேன். ஆனால் நிச்சயமாக இது ஒரு சிறிய துளையிடும் இயந்திரத்தில் சிறப்பாக இருக்கும். பலர் வேலைப்பாடுகளுக்கு மினியேச்சர் பயிற்சிகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள், ஆனால் என்னிடம் அத்தகைய உபகரணங்கள் இல்லை.

மூலம், முதலில் பேட்டரியை அகற்றி, மின்னழுத்தத்தை நேரடியாக தொடர்புகளுக்கு ("முதலைகள்") பயன்படுத்திய பிறகு, ஆய்வக சக்தி மூலத்திலிருந்து ஒரு துரப்பணம்/இயக்கியை இயக்கலாம். இது வசதியானது, ஏனெனில் பேட்டரி இல்லாமல், துரப்பணம் மிகவும் இலகுவானது, மேலும் பேட்டரி டிஸ்சார்ஜ் செய்யாது அல்லது தவறான பேட்டரி மூலம் கருவியைப் பயன்படுத்தலாம்.

சரி, பலகை தயாராக உள்ளது.

இந்தப் பக்கம் உயர்தர அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளை (PCBs) விரைவாகவும் திறமையாகவும் தயாரிப்பதற்கான வழிகாட்டியாகும், குறிப்பாக தொழில்முறை PCB உற்பத்தி தளவமைப்புகளுக்கு. மற்ற வழிகாட்டிகளைப் போலல்லாமல், பொருட்களின் தரம், வேகம் மற்றும் குறைந்த விலையில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது.

இந்தப் பக்கத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள முறைகளைப் பயன்படுத்தி, ஒரு அங்குல சுருதிக்கு 40-50 உறுப்புகள் மற்றும் 0.5 மிமீ துளை சுருதியுடன் மேற்பரப்பை ஏற்றுவதற்கு ஏற்ற, நல்ல தரமான ஒற்றை பக்க மற்றும் இரட்டை பக்க பலகையை உருவாக்கலாம்.

இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ள நுட்பம், இந்தத் துறையில் 20 ஆண்டுகால பரிசோதனையின் மூலம் சேகரிக்கப்பட்ட அனுபவத்தின் சுருக்கமாகும். இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ள முறையை நீங்கள் சரியாகப் பின்பற்றினால், ஒவ்வொரு முறையும் சிறந்த தரமான PP ஐப் பெற முடியும். நிச்சயமாக, நீங்கள் பரிசோதனை செய்யலாம், ஆனால் கவனக்குறைவான செயல்கள் தரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க குறைவுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

பிசிபி டோபாலஜியை உருவாக்குவதற்கான ஃபோட்டோலித்தோகிராஃபிக் முறைகள் மட்டுமே இங்கே வழங்கப்படுகின்றன - பரிமாற்றம், தாமிரத்தில் அச்சிடுதல் போன்ற பிற முறைகள், விரைவான மற்றும் திறமையான பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றதாக இல்லை.

துளையிடுதல்

நீங்கள் FR-4 ஐ அடிப்படைப் பொருளாகப் பயன்படுத்தினால், அதிவேக எஃகுகளால் செய்யப்பட்ட பயிற்சிகள் மிக விரைவாக தேய்ந்துவிடும், இருப்பினும் பெரிய விட்டம் (2 மிமீக்கு மேல்) துளையிடுவதற்கு எஃகு பயன்படுத்தப்படலாம்; ), ஏனெனில் இந்த விட்டம் கொண்ட டங்ஸ்டன் கார்பைடு பூசப்பட்ட பயிற்சிகள் மிகவும் விலை உயர்ந்தவை. 1 மிமீ விட குறைவான விட்டம் கொண்ட துளைகளை துளையிடும் போது, ​​செங்குத்து இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்துவது நல்லது, இல்லையெனில் உங்கள் துரப்பண பிட்கள் விரைவாக உடைந்து விடும். கருவியின் சுமையின் பார்வையில் இருந்து மேல்-கீழ் இயக்கம் மிகவும் உகந்ததாகும். கார்பைடு பயிற்சிகள் கடினமான ஷாங்க் (அதாவது, துரப்பணம் சரியாக துளையின் விட்டத்திற்கு பொருந்துகிறது), அல்லது ஒரு நிலையான அளவு (பொதுவாக 3.5 மிமீ) கொண்ட ஒரு தடிமனான (சில நேரங்களில் "டர்போ" என்று அழைக்கப்படுகிறது) ஷாங்க் மூலம் செய்யப்படுகிறது.

கார்பைடு பூசப்பட்ட பயிற்சிகளுடன் துளையிடும் போது, ​​PP ஐ உறுதியாகப் பாதுகாப்பது முக்கியம், ஏனென்றால் மேல்நோக்கி நகரும் போது துரப்பணம் பலகையின் ஒரு பகுதியை வெளியே இழுக்கலாம்.

சிறிய விட்டம் கொண்ட பயிற்சிகள் பொதுவாக பல்வேறு அளவுகளில் உள்ள கோலெட் சக் அல்லது மூன்று தாடை சக் - சில நேரங்களில் 3-தாடை சக் சிறந்த வழி. இருப்பினும், துல்லியமான பொருத்துதலுக்கு, இந்த கட்டுதல் பொருத்தமானது அல்ல, சிறிய அளவிலான துரப்பணம் (1 மி.மீ.க்கும் குறைவானது) விரைவாக கவ்விகளில் பள்ளங்களை உருவாக்கி, நல்ல நிர்ணயத்தை உறுதி செய்கிறது. எனவே, 1 மிமீ விட குறைவான விட்டம் கொண்ட பயிற்சிகளுக்கு, ஒரு கோலெட் சக்கைப் பயன்படுத்துவது நல்லது. பாதுகாப்பான பக்கத்தில் இருக்க, ஒவ்வொரு அளவிற்கும் ஸ்பேர் கோலெட்டுகளைக் கொண்ட கூடுதல் தொகுப்பை வாங்கவும். சில மலிவான பயிற்சிகள் பிளாஸ்டிக் கோலெட்டுகளால் செய்யப்படுகின்றன - அவற்றை தூக்கி எறிந்துவிட்டு உலோகத்தை வாங்கவும்.

ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய துல்லியத்தைப் பெற, பணியிடத்தை ஒழுங்காக ஒழுங்கமைக்க வேண்டியது அவசியம், அதாவது, முதலில், துளையிடும் போது பலகைக்கு விளக்குகளை வழங்குதல். இதைச் செய்ய, நீங்கள் 12 V ஆலசன் விளக்கைப் பயன்படுத்தலாம் (அல்லது பிரகாசத்தைக் குறைக்க 9 V) மற்றும் அதை ஒரு முக்காலியில் இணைக்கவும், ஒரு நிலையைத் தேர்வுசெய்ய முடியும் (வலது பக்கத்தை ஒளிரச் செய்யவும்). இரண்டாவதாக, செயல்பாட்டின் சிறந்த காட்சிக் கட்டுப்பாட்டிற்காக, பணி மேற்பரப்பை மேசையின் உயரத்திற்கு மேல் 6" உயர்த்தவும். தூசியை அகற்றுவது நல்லது (நீங்கள் வழக்கமான வெற்றிட கிளீனரைப் பயன்படுத்தலாம்), ஆனால் இது அவசியமில்லை - தற்செயலானது ஒரு தூசி துகள் மூலம் சுற்று மூடுவது ஒரு கட்டுக்கதை, துளையிடுதலின் போது உருவாகும் கண்ணாடியிழை தூசி மிகவும் காஸ்டிக் ஆகும், மேலும் அது தோலுடன் தொடர்பு கொண்டால், இறுதியாக, அது மிகவும் எரிச்சலூட்டுகிறது வேலை செய்யும் போது துளையிடும் இயந்திரத்தின் கால் சுவிட்சைப் பயன்படுத்துவது வசதியானது, குறிப்பாக பயிற்சிகளை அடிக்கடி மாற்றும் போது.

வழக்கமான துளை அளவுகள்:
துளைகள் வழியாக - 0.8 மிமீ அல்லது குறைவாக
· ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்று, மின்தடையங்கள் போன்றவை. - 0.8 மி.மீ.
· பெரிய டையோட்கள் (1N4001) - 1.0 மிமீ;
· தொடர்பு தொகுதிகள், டிரிம்மர்கள் - 1.2 முதல் 1.5 மிமீ வரை;

0.8 மிமீக்கும் குறைவான விட்டம் கொண்ட துளைகளைத் தவிர்க்க முயற்சிக்கவும். எப்பொழுதும் குறைந்தது இரண்டு உதிரி 0.8 மிமீ துரப்பண பிட்டுகளை இப்படி வைத்திருங்கள்... நீங்கள் அவசரமாக ஒரு ஆர்டரை வைக்க வேண்டிய தருணத்தில் அவை எப்போதும் சரியாக உடைந்து விடும். 1 மிமீ மற்றும் பெரிய துளைகள் மிகவும் நம்பகமானவை, இருப்பினும் அவற்றுக்கான உதிரிகளை வைத்திருப்பது நன்றாக இருக்கும். நீங்கள் இரண்டு ஒரே மாதிரியான பலகைகளை உருவாக்க வேண்டியிருக்கும் போது, ​​நேரத்தை மிச்சப்படுத்த அவற்றை ஒரே நேரத்தில் துளைக்கலாம். இந்த வழக்கில், பிசிபியின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் தொடர்புத் திண்டின் மையத்தில் துளைகளை மிகவும் கவனமாக துளைக்க வேண்டியது அவசியம், மேலும் பெரிய பலகைகளுக்கு - மையத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ள துளைகள். எனவே, பலகைகளை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக வைத்து, இரண்டு எதிர் மூலைகளில் 0.8 மிமீ துளைகளைத் துளைக்கவும், பின்னர் பலகைகளை ஒருவருக்கொருவர் பாதுகாக்க ஊசிகளை ஆப்புகளாகப் பயன்படுத்தவும்.

வெட்டுதல்

நீங்கள் பிபியை தொடரில் உற்பத்தி செய்தால், வெட்டுவதற்கு கில்லட்டின் கத்தரிக்கோல் தேவைப்படும் (அவற்றின் விலை சுமார் 150 அமெரிக்க டாலர்கள்). வழக்கமான மரக்கட்டைகள் விரைவாக மந்தமாகிவிடும், கார்பைடு பூசப்பட்ட மரக்கட்டைகளைத் தவிர, மற்றும் அறுக்கும் தூசி தோல் எரிச்சலை ஏற்படுத்தும். ஒரு ரம்பம் பயன்படுத்தி தற்செயலாக பாதுகாப்பு படம் சேதப்படுத்தும் மற்றும் முடிக்கப்பட்ட போர்டில் கடத்திகள் அழிக்க முடியும். நீங்கள் கில்லட்டின் கத்தரிக்கோல்களைப் பயன்படுத்த விரும்பினால், பலகையை வெட்டும்போது மிகவும் கவனமாக இருங்கள், பிளேடு மிகவும் கூர்மையானது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

நீங்கள் ஒரு சிக்கலான விளிம்பில் ஒரு பலகையை வெட்ட வேண்டும் என்றால், பல சிறிய துளைகளைத் துளைத்து, அதன் விளைவாக வரும் துளைகளுடன் PCB ஐ உடைப்பதன் மூலம் அல்லது ஒரு ஜிக்சா அல்லது ஒரு சிறிய ஹேக்ஸாவைப் பயன்படுத்தி இதைச் செய்யலாம், ஆனால் பிளேட்டை அடிக்கடி மாற்ற தயாராக இருங்கள். . நடைமுறையில், நீங்கள் கில்லட்டின் கத்தரிக்கோலால் ஒரு கோண வெட்டு செய்யலாம், ஆனால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

உலோகமயமாக்கல் மூலம்

நீங்கள் இரட்டை பக்க பலகையை உருவாக்கும்போது, ​​​​போர்டு மேல் பக்கத்தில் உள்ள உறுப்புகளை இணைப்பதில் சிக்கல் உள்ளது. சில கூறுகள் (மின்தடை, மேற்பரப்பு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சுற்றுகள்) மற்றவற்றை விட சாலிடர் செய்ய மிகவும் எளிதாக இருக்கும் (எ.கா. ஊசிகளுடன் கூடிய மின்தேக்கி), எனவே எண்ணம் எழுகிறது: "ஒளி" கூறுகளை மட்டுமே மேற்பரப்பை இணைக்கவும். மற்றும் DIP கூறுகளுக்கு, ஊசிகளைப் பயன்படுத்தவும், மேலும் இணைப்பியை விட தடிமனான முள் கொண்ட மாதிரியைப் பயன்படுத்துவது விரும்பத்தக்கது.

டிஐபி கூறுகளை போர்டின் மேற்பரப்பிற்கு சற்று மேலே உயர்த்தி, சாலிடர் பக்கத்தில் இரண்டு ஊசிகளை சாலிடர் செய்து, இறுதியில் ஒரு சிறிய தொப்பியை உருவாக்கவும். பின்னர் நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வெப்பத்தைப் பயன்படுத்தி மேல் பக்கத்திற்கு தேவையான கூறுகளை சாலிடர் செய்ய வேண்டும், மேலும் சாலிடரிங் செய்யும் போது, ​​முள் சுற்றி இடத்தை நிரப்பும் வரை காத்திருக்கவும் (படம் பார்க்கவும்). மிகவும் அடர்த்தியான கூறுகளைக் கொண்ட பலகைகளுக்கு, டிஐபி சாலிடரிங் எளிதாக்குவதற்கு தளவமைப்பு கவனமாக சிந்திக்கப்பட வேண்டும். பலகையை அசெம்பிள் செய்து முடித்த பிறகு, நிறுவலின் இருவழி தரக் கட்டுப்பாட்டை நீங்கள் செய்ய வேண்டும்.

துளைகள் வழியாக, 0.8 மிமீ விட்டம் கொண்ட விரைவான-மவுண்ட் இணைக்கும் ஊசிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன (படத்தைப் பார்க்கவும்).

மின் இணைப்புக்கு இது மிகவும் மலிவு முறையாகும். நீங்கள் சாதனத்தின் முடிவை துளைக்குள் துல்லியமாக செருக வேண்டும், மற்ற துளைகளுடன் மீண்டும் செய்யவும், எடுத்துக்காட்டாக அணுக முடியாத கூறுகளை இணைக்க அல்லது DIP கூறுகளை (இணைப்பு ஊசிகள்), நீங்கள். "காப்பர்செட்" அமைப்பு தேவைப்படும். இந்த அமைப்பு மிகவும் வசதியானது, ஆனால் விலை உயர்ந்தது ($350). இது "தட்டு பார்களை" பயன்படுத்துகிறது (படம் பார்க்கவும்), இது வெளியில் பூசப்பட்ட செப்பு ஸ்லீவ் கொண்ட சாலிடரின் பட்டையைக் கொண்டுள்ளது.ஸ்லீவ் 1.6 மிமீ இடைவெளியில் செரிஃப்களைக் கொண்டுள்ளது, இது பலகையின் தடிமனுடன் தொடர்புடையது. ஒரு சிறப்பு விண்ணப்பதாரரைப் பயன்படுத்தி பட்டி துளைக்குள் செருகப்படுகிறது. துளை பின்னர் ஒரு மையத்துடன் குத்தப்படுகிறது, இது உலோகமயமாக்கப்பட்ட புஷிங்கை வளைக்கச் செய்கிறது மற்றும் புஷிங்கை துளைக்கு வெளியே தள்ளுகிறது. பட்டைகள் ஸ்லீவ் இணைக்க பலகையின் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் பட்டைகள் சாலிடர், பின்னர் சாலிடர் பின்னல் சேர்த்து நீக்கப்பட்டது.

அதிர்ஷ்டவசமாக, ஒரு முழுமையான கிட் வாங்காமலேயே நிலையான 0.8 மிமீ துளைகளை தட்டுவதற்கு இந்த அமைப்பு பயன்படுத்தப்படலாம். ஒரு விண்ணப்பதாரராக, நீங்கள் 0.8 மிமீ விட்டம் கொண்ட எந்த தானியங்கி பென்சிலையும் பயன்படுத்தலாம், இதன் மாதிரியானது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளதைப் போன்ற ஒரு முனையைக் கொண்டுள்ளது, இது ஒரு உண்மையான அப்ளிகேட்டரை விட சிறப்பாக செயல்படுகிறது, இது நிறுவலுக்கு முன் செய்யப்பட வேண்டும் , பலகையின் மேற்பரப்பு முற்றிலும் தட்டையானது. துளைகள் 0.85 மிமீ விட்டம் கொண்ட துளையிடப்பட வேண்டும், ஏனெனில் உலோகமயமாக்கலுக்குப் பிறகு அவற்றின் விட்டம் குறைகிறது.

உங்கள் நிரல் துரப்பண அளவைப் போலவே பேட்களை வரைந்திருந்தால், துளைகள் அவற்றிற்கு அப்பால் நீட்டிக்கப்படலாம், இதனால் பலகை செயலிழந்துவிடும். வெறுமனே, தொடர்பு திண்டு துளைக்கு அப்பால் 0.5 மிமீ வரை நீண்டுள்ளது.

கிராஃபைட்டின் அடிப்படையில் துளைகளின் உலோகமயமாக்கல்

துளைகள் மூலம் கடத்துத்திறனைப் பெறுவதற்கான இரண்டாவது விருப்பம் கிராஃபைட்டுடன் உலோகமயமாக்கல் ஆகும், அதைத் தொடர்ந்து தாமிரத்தின் கால்வனிக் படிவு. துளையிடலுக்குப் பிறகு, பலகையின் மேற்பரப்பு கிராஃபைட்டின் நுண்ணிய துகள்களைக் கொண்ட ஏரோசல் கரைசலுடன் பூசப்படுகிறது, பின்னர் அது ஒரு துளையிடும் (ஸ்கிராப்பர் அல்லது ஸ்பேட்டூலா) துளைகளில் அழுத்தப்படுகிறது. நீங்கள் CRAMOLIN "GRAPHITE" ஏரோசோலைப் பயன்படுத்தலாம். இந்த ஏரோசல் எலக்ட்ரோபிளேட்டிங் மற்றும் பிற மின்முலாம் பூசும் செயல்முறைகளிலும், ரேடியோ எலக்ட்ரானிக்ஸில் கடத்தும் பூச்சுகளின் உற்பத்தியிலும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடித்தளம் மிகவும் கொந்தளிப்பான பொருளாக இருந்தால், நீங்கள் உடனடியாக பலகையின் விமானத்திற்கு செங்குத்தாக பலகையை அசைக்க வேண்டும், இதனால் அடித்தளம் ஆவியாகும் முன் துளைகளிலிருந்து அதிகப்படியான பேஸ்ட் அகற்றப்படும். மேற்பரப்பில் இருந்து அதிகப்படியான கிராஃபைட் ஒரு கரைப்பான் அல்லது இயந்திரத்தனமாக அரைப்பதன் மூலம் அகற்றப்படுகிறது. இதன் விளைவாக வரும் துளையின் அளவு அசல் விட்டத்தை விட 0.2 மிமீ சிறியதாக இருக்கலாம் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அடைபட்ட துளைகளை ஊசியால் அல்லது வேறுவிதமாக சுத்தம் செய்யலாம். ஏரோசோல்களுக்கு கூடுதலாக, கிராஃபைட்டின் கூழ் தீர்வுகள் பயன்படுத்தப்படலாம். அடுத்து, துளைகளின் கடத்தும் உருளை பரப்புகளில் தாமிரம் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது.

கால்வனிக் படிவு செயல்முறை நன்கு நிறுவப்பட்டது மற்றும் இலக்கியத்தில் பரவலாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த செயல்பாட்டிற்கான நிறுவல் ஒரு எலக்ட்ரோலைட் கரைசல் (Cu 2 SO 4 + 10% தீர்வு H 2 SO 4 இன் நிறைவுற்ற தீர்வு) நிரப்பப்பட்ட கொள்கலன் ஆகும், அதில் செப்பு மின்முனைகள் மற்றும் பணிப்பகுதி குறைக்கப்படுகிறது. மின்முனைகள் மற்றும் பணிப்பகுதிக்கு இடையே ஒரு சாத்தியமான வேறுபாடு உருவாக்கப்படுகிறது, இது பணிப்பகுதி மேற்பரப்பில் ஒரு சதுர டெசிமீட்டருக்கு 3 ஆம்பியர்களுக்கு மேல் இல்லாத தற்போதைய அடர்த்தியை வழங்க வேண்டும். உயர் மின்னோட்ட அடர்த்தி அதிக செப்பு படிவு விகிதங்களை அடைவதை சாத்தியமாக்குகிறது. எனவே, 1.5 மிமீ தடிமன் கொண்ட ஒரு பணியிடத்தில் டெபாசிட் செய்ய, இந்த அடர்த்தியில் 25 மைக்ரான் தாமிரத்தை வைப்பது அவசியம், இந்த செயல்முறை அரை மணி நேரத்திற்கு மேல் ஆகும். செயல்முறையை தீவிரப்படுத்த, எலக்ட்ரோலைட் கரைசலில் பல்வேறு சேர்க்கைகள் சேர்க்கப்படலாம், மேலும் திரவத்தை இயந்திர கிளறல், போரோனேஷன் போன்றவற்றுக்கு உட்படுத்தலாம். தாமிரம் சமமாக மேற்பரப்பில் பயன்படுத்தப்பட்டால், பணிப்பகுதியை அரைக்கலாம். கிராஃபைட் உலோகமயமாக்கல் செயல்முறை பொதுவாக கழித்தல் தொழில்நுட்பத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதாவது. photoresist ஐப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்.

தாமிரத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் மீதமுள்ள எந்த பேஸ்ட்டும் துளையின் இலவச அளவைக் குறைக்கிறது மற்றும் துளைக்கு ஒழுங்கற்ற வடிவத்தை அளிக்கிறது, இது கூறுகளை மேலும் நிறுவுவதை சிக்கலாக்குகிறது. எஞ்சிய கடத்தும் பேஸ்ட்டை அகற்றுவதற்கான மிகவும் நம்பகமான முறை வெற்றிடமாக்குதல் அல்லது அதிகப்படியான அழுத்தத்துடன் வீசுதல் ஆகும்.

ஒரு புகைப்பட முகமூடியின் உருவாக்கம்

நீங்கள் ஒரு நேர்மறை (அதாவது கருப்பு = செம்பு) ஒளிஊடுருவக்கூடிய ஒளிப்பட முகமூடி படத்தை உருவாக்க வேண்டும். தரமான புகைப்பட டெம்ப்ளேட் இல்லாமல் நீங்கள் ஒருபோதும் நல்ல PP ஐ உருவாக்க மாட்டீர்கள், எனவே இந்த செயல்பாடு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஒரு தெளிவான மற்றும் பெற மிகவும் முக்கியமானதுமிகவும் ஒளிபுகாPCB இடவியல் படம்.

இன்றும் எதிர்காலத்திலும், குடும்பத்தின் கணினி நிரல்களைப் பயன்படுத்தி அல்லது இந்த நோக்கத்திற்காக பொருத்தமான கிராபிக்ஸ் தொகுப்புகளைப் பயன்படுத்தி ஃபோட்டோமாஸ்க் உருவாக்கப்படும். இந்த வேலையில் மென்பொருளின் சிறப்பைப் பற்றி நாங்கள் விவாதிக்க மாட்டோம், நீங்கள் எந்த மென்பொருள் தயாரிப்புகளையும் பயன்படுத்தலாம் என்று மட்டுமே கூறுவோம், ஆனால் நிரல் குறிப்பான்களாகப் பயன்படுத்தப்படும் தொடர்புத் திண்டின் மையத்தில் அமைந்துள்ள துளைகளை அச்சிடுவது முற்றிலும் அவசியம். அடுத்த துளையிடல் செயல்பாட்டின் போது. இந்த வழிகாட்டுதல்கள் இல்லாமல் கைமுறையாக துளைகளை துளைப்பது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது. நீங்கள் பொது நோக்கத்திற்கான CAD அல்லது கிராபிக்ஸ் தொகுப்புகளைப் பயன்படுத்த விரும்பினால், நிரல் அமைப்புகளில், பேட்களை அதன் மேற்பரப்பில் சிறிய விட்டம் கொண்ட வெள்ளை செறிவு வட்டத்துடன் கருப்பு நிரப்பப்பட்ட பகுதியைக் கொண்ட பொருளாகவோ அல்லது நிரப்பப்படாத வட்டமாகவோ வரையறுக்கவும். ஒரு பெரிய கோடு தடிமன் (அதாவது .கருப்பு வளையம்) அமைக்கவும்.

பட்டைகள் மற்றும் வரி வகைகளின் இருப்பிடத்தை நாங்கள் தீர்மானித்தவுடன், பரிந்துரைக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச பரிமாணங்களை அமைக்கிறோம்:
- துளையிடும் விட்டம் - (1 மில் = 1/1000 அங்குலம்) 0.8 மிமீ துளைகள் மூலம் சிறிய விட்டம் கொண்ட PCB ஐ உருவாக்கலாம், ஆனால் அது மிகவும் கடினமாக இருக்கும்.
- சாதாரண பாகங்கள் மற்றும் DIL LCS க்கான பட்டைகள்: 0.8mm துளை விட்டம் கொண்ட 65 மில் சுற்று அல்லது சதுர பட்டைகள்.
- வரி அகலம் - 12.5 மில்ஸ், உங்களுக்குத் தேவைப்பட்டால், நீங்கள் 10 மில்களைப் பெறலாம்.
- 12.5 மில் அகலம் கொண்ட தடங்களின் மையங்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி 25 மில் (அச்சுப்பொறி மாதிரி அனுமதித்தால் சிறிது குறைவாக இருக்கலாம்).

மூலை வெட்டுக்களில் உள்ள தடங்களின் சரியான மூலைவிட்ட இணைப்பை கவனித்துக்கொள்வது அவசியம்(கட்டம் - 25 மில், பாதையின் அகலம் - 12.5 மில்).

ஃபோட்டோமாஸ்க் வெளிப்படும் போது, ​​மை பயன்படுத்தப்படும் பக்கமானது பிசிபியின் மேற்பரப்பை நோக்கித் திருப்பி, படத்திற்கும் பிசிபிக்கும் இடையே குறைந்தபட்ச இடைவெளியை உறுதிசெய்யும் வகையில் அச்சிடப்பட வேண்டும். நடைமுறையில், இரட்டை பக்க PCBயின் மேல் பக்கமானது கண்ணாடிப் படமாக அச்சிடப்பட வேண்டும் என்பதாகும்.

ஃபோட்டோமாஸ்கின் தரமானது வெளியீட்டு சாதனம் மற்றும் ஃபோட்டோமாஸ்க் பொருள் இரண்டையும் சார்ந்துள்ளது, மேலும் நாம் கீழே விவாதிக்கும் காரணிகளையும் சார்ந்துள்ளது.

போட்டோமாஸ்க் பொருள்

நடுத்தர வெளிப்படைத்தன்மை கொண்ட போட்டோமாஸ்க்கைப் பயன்படுத்துவதைப் பற்றி நாங்கள் பேசவில்லை - புற ஊதா கதிர்வீச்சுக்கு ஒரு ஒளிஊடுருவக்கூடிய ஒன்று போதுமானதாக இருக்கும் என்பதால், இது குறிப்பிடத்தக்கது அல்ல, ஏனென்றால் குறைவான வெளிப்படையான பொருட்களுக்கு, வெளிப்பாடு நேரம் சிறிது அதிகரிக்கிறது. கோடு தெளிவு, கருப்பு பகுதிகளின் ஒளிபுகாநிலை மற்றும் டோனர்/மை உலர்த்தும் வேகம் ஆகியவை மிகவும் முக்கியமானவை. புகைப்பட முகமூடியை அச்சிடும்போது சாத்தியமான மாற்றுகள்:
வெளிப்படையான அசிடேட் படம் (OHP)- மிகவும் வெளிப்படையான மாற்றாகத் தோன்றலாம், ஆனால் இந்த மாற்றீடு விலை உயர்ந்ததாக இருக்கலாம். லேசர் அச்சுப்பொறியால் சூடாக்கப்படும் போது பொருள் வளைந்து அல்லது சிதைந்துவிடும், மேலும் டோனர்/மை விரிசல் மற்றும் எளிதில் விழும். பரிந்துரைக்கப்படவில்லை
பாலியஸ்டர் வரைதல் படம்- நல்ல, ஆனால் விலை உயர்ந்த, சிறந்த பரிமாண நிலைத்தன்மை. கரடுமுரடான மேற்பரப்பு மை அல்லது டோனரை நன்றாக வைத்திருக்கிறது. லேசர் பிரிண்டரைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​தடிமனான ஃபிலிம் எடுக்க வேண்டியது அவசியம், ஏனென்றால்... சூடுபடுத்தும் போது, ​​மெல்லிய படலம் வார்ப்பிங்கிற்கு ஆளாகிறது. ஆனால் தடிமனான படம் கூட சில அச்சுப்பொறிகளால் சிதைக்கப்படலாம். பரிந்துரைக்கப்படவில்லை, ஆனால் பயன்படுத்த முடியும்.
தடமறியும் காகிதம்.நீங்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அதிகபட்ச தடிமன் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் - சதுர மீட்டருக்கு குறைந்தது 90 கிராம். மீட்டர் (நீங்கள் மெல்லிய ஒன்றை எடுத்துக் கொண்டால், அது சிதைந்துவிடும்), சதுர மீட்டருக்கு 120 கிராம். ஒரு மீட்டர் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும், ஆனால் அதை கண்டுபிடிப்பது கடினமாக இருக்கும். இது மலிவானது மற்றும் அதிக சிரமமின்றி அலுவலகங்களில் பெறலாம். ட்ரேசிங் பேப்பர் புற ஊதா கதிர்வீச்சுக்கு நல்ல ஊடுருவலைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் மை வைத்திருக்கும் திறனில் படம் வரைவதற்கு நெருக்கமாக உள்ளது, மேலும் சூடாக்கும்போது சிதைக்கப்படாமல் இருக்கும் அதன் பண்புகளை விட மேலானது.

வெளியீட்டு சாதனம்

பேனா சதி செய்பவர்கள்- கடினமான மற்றும் மெதுவாக. நீங்கள் விலையுயர்ந்த பாலியஸ்டர் டிராயிங் ஃபிலிம் (இங்க் ஒற்றை வரிகளில் பயன்படுத்தப்படுவதால் டிரேசிங் பேப்பர் பொருத்தமானது அல்ல) மற்றும் சிறப்பு மைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். பேனாவை அவ்வப்போது சுத்தம் செய்ய வேண்டும், ஏனென்றால்... அது எளிதில் அடைத்துவிடும். பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
இன்க்ஜெட் அச்சுப்பொறிகள்- பயன்படுத்தும் போது முக்கிய பிரச்சனை தேவையான ஒளிபுகா அடைய உள்ளது. இந்த அச்சுப்பொறிகள் மிகவும் மலிவானவை, அவை நிச்சயமாக முயற்சிக்க வேண்டியவை, ஆனால் அவற்றின் அச்சுத் தரம் லேசர் அச்சுப்பொறிகளின் தரத்துடன் ஒப்பிடவில்லை. நீங்கள் முதலில் காகிதத்தில் அச்சிட முயற்சி செய்யலாம், பின்னர் ஒரு நல்ல புகைப்பட நகலைப் பயன்படுத்தி படத்தை டிரேசிங் பேப்பருக்கு மாற்றலாம்.
தட்டச்சு செய்பவர்கள்- புகைப்பட டெம்ப்ளேட்டின் சிறந்த தரத்திற்கு, போஸ்ட்ஸ்கிரிப்ட் அல்லது PDF கோப்பை உருவாக்கி அதை DTP அல்லது டைப்செட்டருக்கு அனுப்பவும். இந்த வழியில் செய்யப்பட்ட ஒரு போட்டோமாஸ்க் குறைந்தபட்சம் 2400DPI தீர்மானம், கருப்பு பகுதிகளின் முழுமையான ஒளிபுகாநிலை மற்றும் சரியான படக் கூர்மை ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும். வழக்கமாக ஒரு பக்கத்திற்கு செலவு கொடுக்கப்படுகிறது, பயன்படுத்தப்படும் பகுதியை சேர்க்கவில்லை, அதாவது. நீங்கள் PP இன் நகல்களை நகலெடுக்க முடியும் அல்லது PP இன் இருபுறமும் ஒரு பக்கத்தில் இருந்தால், நீங்கள் பணத்தைச் சேமிப்பீர்கள். அத்தகைய சாதனங்கள் மூலம் நீங்கள் ஒரு பெரிய பலகையை உருவாக்கலாம், அதன் வடிவம் உங்கள் அச்சுப்பொறியால் ஆதரிக்கப்படவில்லை.
லேசர் அச்சுப்பொறிகள்- சிறந்த தெளிவுத்திறனை எளிதாக வழங்கவும், மலிவு மற்றும் வேகமானவை. பயன்படுத்தப்படும் அச்சுப்பொறி அனைத்து PCB களுக்கும் குறைந்தபட்சம் 600dpi தெளிவுத்திறனைக் கொண்டிருக்க வேண்டும், ஏனெனில் நாம் ஒரு அங்குலத்திற்கு 40 கோடுகளை உருவாக்க வேண்டும். 600DPI போலல்லாமல், 300DPI ஒரு அங்குலத்தை 40 ஆல் வகுக்க முடியாது.

அச்சுப்பொறி டோனர் கறைகள் இல்லாமல் நல்ல கருப்பு அச்சிட்டுகளை உருவாக்குகிறது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். PCB களை உருவாக்குவதற்கு நீங்கள் ஒரு பிரிண்டரை வாங்க திட்டமிட்டால், முதலில் இந்த மாதிரியை வழக்கமான தாளில் சோதிக்க வேண்டும். சிறந்த லேசர் அச்சுப்பொறிகள் கூட பெரிய பகுதிகளை முழுமையாக மறைக்காது, ஆனால் நேர்த்தியான கோடுகள் அச்சிடப்படும் வரை இது ஒரு பிரச்சனையல்ல.

டிரேசிங் பேப்பர் அல்லது டிராயிங் ஃபிலிமைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​அச்சுப்பொறியில் காகிதத்தை ஏற்றுவதற்கான கையேட்டை வைத்திருப்பது அவசியம் மற்றும் சாதனத்தின் நெரிசலைத் தவிர்க்க படத்தை சரியாக மாற்ற வேண்டும். சிறிய PCB களை உற்பத்தி செய்யும் போது, ​​படம் அல்லது டிரேசிங் பேப்பரைச் சேமிக்க, நீங்கள் தாள்களை பாதியாக அல்லது விரும்பிய வடிவத்தில் வெட்டலாம் (எடுத்துக்காட்டாக, A5 ஐப் பெற A4 ஐ வெட்டுங்கள்).

சில லேசர் அச்சுப்பொறிகள் மோசமான துல்லியத்துடன் அச்சிடுகின்றன, ஆனால் எந்தப் பிழையும் நேர்கோட்டில் இருப்பதால், அச்சிடும் போது தரவை அளவிடுவதன் மூலம் அதை ஈடுசெய்யலாம்.

போட்டோரெசிஸ்ட்

ஃபிலிம் ரெசிஸ்டுடன் ஏற்கனவே பூசப்பட்ட FR4 கண்ணாடியிழையைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. இல்லையெனில், நீங்கள் பணியிடத்தை நீங்களே பூச வேண்டும். உங்களுக்கு இருண்ட அறை அல்லது மங்கலான விளக்குகள் தேவையில்லை, நேரடி சூரிய ஒளியைத் தவிர்க்கவும், அதிகப்படியான ஒளியைக் குறைக்கவும் மற்றும் புற ஊதா கதிர்வீச்சுக்குப் பிறகு நேரடியாக உருவாக்கவும்.

அரிதாகவே பயன்படுத்தப்படும் திரவ ஒளிக்கதிர்கள், அவை தெளிக்கப்பட்டு, மெல்லிய படலத்துடன் தாமிரத்தை பூசுகின்றன. நீங்கள் மிகவும் சுத்தமான மேற்பரப்பை உருவாக்குவதற்கான நிபந்தனைகள் அல்லது குறைந்த தெளிவுத்திறன் கொண்ட PCB ஐ விரும்பினால் தவிர, அவற்றைப் பயன்படுத்த நான் பரிந்துரைக்க மாட்டேன்.

கண்காட்சி

ஃபோட்டோரெசிஸ்டுடன் பூசப்பட்ட பலகை UV நிறுவலைப் பயன்படுத்தி ஃபோட்டோமாஸ்க் மூலம் புற ஊதா ஒளியால் கதிரியக்கப்பட வேண்டும்.

வெளிப்படுத்தும் போது, ​​நீங்கள் நிலையான ஃப்ளோரசன்ட் விளக்குகள் மற்றும் UV கேமராக்களைப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு சிறிய பிபிக்கு - இரண்டு அல்லது நான்கு 8-வாட் 12" விளக்குகள் போதுமானதாக இருக்கும்; பெரியவர்களுக்கு (A3) நான்கு 15" 15-வாட் விளக்குகளைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. கண்ணாடியிலிருந்து வெளிப்பாடு விளக்குக்கு உள்ள தூரத்தை தீர்மானிக்க, கண்ணாடியின் மீது தடமறியும் காகிதத்தை வைத்து, காகிதத்தின் மேற்பரப்பில் விரும்பிய அளவிலான வெளிச்சத்தைப் பெற தூரத்தை சரிசெய்யவும். உங்களுக்குத் தேவையான புற ஊதா விளக்குகள் மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படும் நிறுவல்களுக்கு மாற்றுப் பகுதியாகவோ அல்லது டிஸ்கோதேக்குகளை ஒளிரச் செய்வதற்கான "கருப்பு ஒளி" விளக்குகளாகவோ விற்கப்படுகின்றன. அவை வெள்ளை நிறத்தில் அல்லது சில சமயங்களில் கருப்பு/நீல நிறத்தில் இருக்கும் மற்றும் காகிதத்தை ஒளிரும் (அது பிரகாசமாக ஒளிர்கிறது) செய்யும் ஊதா நிற ஒளியுடன் ஒளிரும். EPROM போன்ற குறுகிய அலை UV விளக்குகள் அல்லது தெளிவான கண்ணாடி கொண்ட கிருமி நாசினி விளக்குகளைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். அவை குறுகிய-அலை புற ஊதா கதிர்வீச்சை வெளியிடுகின்றன, இது தோல் மற்றும் கண்களுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தும், மேலும் PCB உற்பத்திக்கு ஏற்றது அல்ல.

வெளிப்பாடு நிறுவல் PP இல் கதிர்வீச்சின் வெளிப்பாட்டின் கால அளவைக் காண்பிக்கும் ஒரு டைமருடன் பொருத்தப்படலாம், அதன் அளவீட்டின் வரம்பு 30 வினாடிகளில் 2 முதல் 10 நிமிடங்கள் வரை இருக்க வேண்டும். வெளிப்பாடு நேரத்தின் முடிவைக் குறிக்கும் ஒலி சமிக்ஞையுடன் டைமரை வழங்குவது நல்லது. மெக்கானிக்கல் அல்லது எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோவேவ் டைமரைப் பயன்படுத்துவது சிறந்ததாக இருக்கும்.

சரியான வெளிப்பாடு நேரத்தைக் கண்டறிய நீங்கள் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு 30 வினாடிகளுக்கும் வெளிப்படுத்த முயற்சிக்கவும், 20 வினாடிகளில் தொடங்கி 10 நிமிடங்களில் முடிவடையும். மென்பொருளைக் காட்டி, பெறப்பட்ட அனுமதிகளை ஒப்பிடவும். அண்டர் எக்ஸ்போஷரை விட அதிகப்படியான வெளிப்பாடு சிறந்த படத்தை உருவாக்குகிறது என்பதை நினைவில் கொள்க.

எனவே, ஒற்றைப் பக்க பிபியை வெளிக்கொணர, ஃபோட்டோமாஸ்க்கை அச்சிடப்பட்ட பக்கத்துடன் நிறுவல் கண்ணாடியில் மேலே திருப்பி, பாதுகாப்புப் படத்தை அகற்றி, ஃபோட்டோமாஸ்க்கின் மேல் உணர்திறன் பக்கத்துடன் பிபியை வைக்கவும். சிறந்த தெளிவுத்திறனுக்காக குறைந்தபட்ச இடைவெளியைப் பெற, கண்ணாடிக்கு எதிராக PCB அழுத்தப்பட வேண்டும். PP இன் மேற்பரப்பில் சிறிது எடையை வைப்பதன் மூலம் அல்லது UV நிறுவலுடன் ஒரு ரப்பர் முத்திரையுடன் ஒரு கீல் அட்டையை இணைப்பதன் மூலம் இதை அடையலாம், இது PP ஐ கண்ணாடிக்கு அழுத்துகிறது. சில நிறுவல்களில், சிறந்த தொடர்புக்காக, சிறிய வெற்றிட பம்பைப் பயன்படுத்தி மூடியின் கீழ் ஒரு வெற்றிடத்தை உருவாக்குவதன் மூலம் பிபி சரி செய்யப்படுகிறது.

இரட்டை பக்க பலகையை வெளிப்படுத்தும் போது, ​​டோனருடன் கூடிய போட்டோமாஸ்கின் பக்கமானது (கரடுமுரடானது) PCB யின் சாலிடர் பக்கத்திற்கு பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் எதிர் பக்கத்தில் பிரதிபலிக்கிறது (கூறுகள் வைக்கப்படும்). புகைப்பட டெம்ப்ளேட்டுகளை அச்சிடப்பட்ட பக்கத்துடன் ஒன்றோடொன்று வைத்து அவற்றை சீரமைப்பதன் மூலம், படத்தின் அனைத்து பகுதிகளும் பொருந்துகிறதா என சரிபார்க்கவும். இதற்காக, பின்னொளி அட்டவணையைப் பயன்படுத்துவது வசதியானது, ஆனால் நீங்கள் சாளரத்தின் மேற்பரப்பில் புகைப்பட முகமூடிகளை இணைத்தால் அதை சாதாரண பகல் ஒளியுடன் மாற்றலாம். அச்சிடும்போது ஒருங்கிணைப்புத் துல்லியம் இழக்கப்பட்டால், இது துளைகளுடன் படம் சீரமைக்கப்படாமல் போகலாம்; ஃபிலிம்களை சராசரி பிழை மதிப்பின் மூலம் சீரமைக்க முயற்சிக்கவும், வயாஸ் பேட்களின் விளிம்புகளுக்கு அப்பால் நீட்டாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்து கொள்ளவும். ஃபோட்டோமாஸ்க்குகள் இணைக்கப்பட்டு சரியாக சீரமைக்கப்பட்டவுடன், தாளின் எதிரெதிர் பக்கங்களில் (பலகை பெரியதாக இருந்தால், பின்னர் 3 பக்கங்களில்) விளிம்பிலிருந்து 10 மிமீ தொலைவில் இரண்டு இடங்களில் டேப் மூலம் PCB இன் மேற்பரப்பில் அவற்றை இணைக்கவும். தட்டு. ஸ்டேபிள்ஸ் மற்றும் பேப்பரின் விளிம்பிற்கு இடையில் இடைவெளி விடுவது முக்கியம், ஏனென்றால்... இது படத்தின் விளிம்பில் சேதத்தைத் தடுக்கும். காகிதக் கிளிப்பின் தடிமன் PP ஐ விட அதிக தடிமனாக இல்லாத வகையில் நீங்கள் காணக்கூடிய சிறிய அளவிலான காகிதக் கிளிப்புகளைப் பயன்படுத்தவும்.

பிபியின் ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் அம்பலப்படுத்துங்கள். பிசிபியை கதிர்வீச்சு செய்த பிறகு, ஃபோட்டோரெசிஸ்ட் படத்தில் நீங்கள் டோபாலஜியின் படத்தைப் பார்க்க முடியும்.

இறுதியாக, கண்களில் கதிர்வீச்சுக்கு குறுகிய வெளிப்பாடு தீங்கு விளைவிக்காது என்பதைக் குறிப்பிடலாம், ஆனால் ஒரு நபர் அசௌகரியத்தை உணரலாம், குறிப்பாக சக்திவாய்ந்த விளக்குகளைப் பயன்படுத்தும் போது. நிறுவல் சட்டத்திற்கு பிளாஸ்டிக்கை விட கண்ணாடியை பயன்படுத்துவது நல்லது, ஏனென்றால்... இது மிகவும் உறுதியானது மற்றும் தொடர்பில் விரிசல் ஏற்படுவதற்கு குறைவாகவே உள்ளது.

நீங்கள் UV விளக்குகள் மற்றும் வெள்ளை ஒளி குழாய்களை இணைக்கலாம். இரட்டை பக்க பலகைகளை தயாரிப்பதற்கு உங்களிடம் நிறைய ஆர்டர்கள் இருந்தால், இரட்டை பக்க வெளிப்பாடு அலகு வாங்குவது மலிவானதாக இருக்கும், அங்கு PCB கள் இரண்டு ஒளி மூலங்களுக்கு இடையில் வைக்கப்படுகின்றன, மேலும் PCB இன் இருபுறமும் கதிர்வீச்சுக்கு வெளிப்படும். அதே நேரத்தில்.

வெளிப்பாடு

இந்த செயல்பாட்டைப் பற்றிச் சொல்ல வேண்டிய முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், ஃபோட்டோரெசிஸ்ட்டை உருவாக்கும் போது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். இந்த பொருள் PP இன் வெளிப்பாட்டிற்கு முற்றிலும் பொருந்தாது - தீர்வின் காஸ்டிசிட்டிக்கு கூடுதலாக, அதன் தீமைகள் வெப்பநிலை மற்றும் செறிவு மாற்றங்கள், அத்துடன் உறுதியற்ற தன்மை ஆகியவற்றிற்கு வலுவான உணர்திறன் அடங்கும். இந்த பொருள் முழு படத்தையும் உருவாக்க மிகவும் பலவீனமானது மற்றும் ஒளிச்சேர்க்கையை கலைக்க மிகவும் வலுவானது. அந்த. இந்த தீர்வைப் பயன்படுத்தி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முடிவைப் பெறுவது சாத்தியமில்லை, குறிப்பாக அடிக்கடி வெப்பநிலை மாற்றங்கள் (கேரேஜ், கொட்டகை, முதலியன) ஒரு அறையில் உங்கள் ஆய்வகத்தை அமைத்தால்.

ஒரு டெவலப்பராக மிகவும் சிறந்தது சிலிசிக் அமில எஸ்டர் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு தீர்வு, இது ஒரு திரவ செறிவு வடிவத்தில் விற்கப்படுகிறது. இதன் வேதியியல் கலவை Na 2 SiO 3 * 5H 2 O ஆகும். இந்த பொருள் அதிக எண்ணிக்கையிலான நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், அதில் பிபியை மிகைப்படுத்துவது மிகவும் கடினம். நீங்கள் பிபியை ஒரு நிலையான நேரத்திற்கு விட்டுவிடலாம். வெப்பநிலை மாற்றங்கள் காரணமாக அதன் பண்புகளை அரிதாகவே மாற்றுகிறது என்பதும் இதன் பொருள் - வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது சிதைவடையும் அபாயம் இல்லை. இந்த தீர்வு மிக நீண்ட ஆயுளைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் அதன் செறிவு குறைந்தது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மாறாமல் இருக்கும்.

கரைசலில் அதிகப்படியான வெளிப்பாட்டின் சிக்கல் இல்லாதது, பிபியின் வளர்ச்சிக்கான நேரத்தைக் குறைக்க அதன் செறிவை அதிகரிக்க உங்களை அனுமதிக்கும். செறிவின் 1 பகுதியை 180 பாகங்கள் தண்ணீருடன் கலக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, அதாவது. 200 மில்லி தண்ணீரில் 1.7 கிராம் மட்டுமே உள்ளது. சிலிக்கேட், ஆனால் அதிக செறிவூட்டப்பட்ட கலவையை உருவாக்குவது சாத்தியமாகும், இதனால் அதிகப்படியான வெளிப்பாட்டின் போது மேற்பரப்பு அழிவின் ஆபத்து இல்லாமல் படம் 5 வினாடிகளில் தோன்றும், சோடியம் சிலிக்கேட்டை வாங்குவது சாத்தியமில்லை என்றால், நீங்கள் சோடியம் கார்பனேட் அல்லது பொட்டாசியம் கார்பனேட்டைப் பயன்படுத்தலாம். CO 3).

மிகக் குறுகிய காலத்திற்கு ஃபெரிக் குளோரைடில் PP ஐ மூழ்கடிப்பதன் மூலம் வளர்ச்சி செயல்முறையை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம் - தாமிரம் உடனடியாக மங்கிவிடும், மேலும் படக் கோடுகளின் வடிவத்தை அறியலாம். இன்னும் பளபளப்பான பகுதிகள் இருந்தால் அல்லது கோடுகளுக்கு இடையில் உள்ள இடைவெளிகள் மங்கலாக இருந்தால், பலகையை துவைக்கவும், மேலும் சில நொடிகளுக்கு வளரும் கரைசலில் வைக்கவும். கரைப்பான் மூலம் அகற்றப்படாத, குறைந்த வெளிப்படும் PPயின் மேற்பரப்பில் ஒரு மெல்லிய அடுக்கு எதிர்ப்பானது இருக்கக்கூடும். மீதமுள்ள படத்தை அகற்ற, பிசிபியை ஒரு காகித துண்டுடன் மெதுவாக துடைக்கவும், இது கடத்திகள் சேதமடையாமல் ஒளிச்சேர்க்கையை அகற்றும்.

நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோலித்தோகிராஃபிக் வளரும் குளியல் அல்லது செங்குத்து மேம்பாட்டு தொட்டியைப் பயன்படுத்தலாம் - குளியல் வசதியானது, ஏனெனில் இது கரைசலில் இருந்து பிபியை அகற்றாமல் மேம்பாட்டு செயல்முறையைக் கட்டுப்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கிறது. தீர்வு வெப்பநிலை குறைந்தது 15 டிகிரி பராமரிக்கப்பட்டால், உங்களுக்கு சூடான குளியல் அல்லது தொட்டிகள் தேவையில்லை.

வளரும் தீர்வுக்கான மற்றொரு செய்முறை: 200 மில்லி "திரவ கண்ணாடி" எடுத்து, 800 மில்லி காய்ச்சி வடிகட்டிய தண்ணீரைச் சேர்த்து கிளறவும். பின்னர் இந்த கலவையில் 400 கிராம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சேர்க்கவும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: திடமான சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை உங்கள் கைகளால் கையாள வேண்டாம்; சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு தண்ணீரில் கரைந்தால், அதிக அளவு வெப்பம் வெளியிடப்படுகிறது, எனவே அது சிறிய பகுதிகளில் கரைக்கப்பட வேண்டும். தீர்வு மிகவும் சூடாக இருந்தால், தூள் மற்றொரு பகுதியை சேர்ப்பதற்கு முன் அதை குளிர்விக்க அனுமதிக்கவும். தீர்வு மிகவும் காஸ்டிக் ஆகும், எனவே அதனுடன் பணிபுரியும் போது பாதுகாப்பு கண்ணாடிகளை அணிய வேண்டியது அவசியம். திரவ கண்ணாடி "சோடியம் சிலிக்கேட் கரைசல்" மற்றும் "முட்டை பாதுகாப்பவர்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது வடிகால் குழாய்களை சுத்தம் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் எந்த வன்பொருள் கடையிலும் விற்கப்படுகிறது. திடமான சோடியம் சிலிக்கேட்டை கரைப்பதன் மூலம் இந்த தீர்வை உருவாக்க முடியாது. மேலே விவரிக்கப்பட்ட வளரும் தீர்வு செறிவு அதே தீவிரம் உள்ளது, எனவே அது நீர்த்த வேண்டும் - பயன்படுத்தப்படும் எதிர்ப்பு மற்றும் வெப்பநிலை பொறுத்து, செறிவு 1 பகுதியாக தண்ணீர் 4-8 பாகங்கள்.

பொறித்தல்

பொதுவாக, ஃபெரிக் குளோரைடு ஒரு எச்சனாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும் பொருள், ஆனால் இது பெற எளிதானது மற்றும் பெரும்பாலான ஒப்புமைகளை விட மிகவும் மலிவானது. ஃபெரிக் குளோரைடு துருப்பிடிக்காத இரும்புகள் உட்பட எந்த உலோகத்தையும் பொறிக்கும், எனவே ஊறுகாய் சாதனங்களை நிறுவும் போது, ​​பிளாஸ்டிக் அல்லது பீங்கான் வீயரைப் பயன்படுத்தவும், பிளாஸ்டிக் திருகுகள் மற்றும் திருகுகள், மற்றும் போல்ட்களுடன் எந்தப் பொருட்களையும் இணைக்கும்போது, ​​அவற்றின் தலையில் சிலிக்கான் ரப்பர் முத்திரை இருக்க வேண்டும். உங்களிடம் உலோகக் குழாய்கள் இருந்தால், அவற்றை பிளாஸ்டிக் மூலம் பாதுகாக்கவும் (புதிய வடிகால் நிறுவும் போது, ​​வெப்ப-எதிர்ப்பு பிளாஸ்டிக்கைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது). கரைசலின் ஆவியாதல் பொதுவாக மிகவும் தீவிரமாக ஏற்படாது, ஆனால் குளியல் அல்லது தொட்டி பயன்பாட்டில் இல்லாதபோது, ​​அவற்றை மூடுவது நல்லது.

ஃபெரிக் குளோரைடு ஹெக்ஸாஹைட்ரேட்டைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, இது மஞ்சள் நிறத்தில் உள்ளது மற்றும் தூள் அல்லது துகள் வடிவில் விற்கப்படுகிறது. ஒரு தீர்வைப் பெற, அவை வெதுவெதுப்பான நீரில் ஊற்றப்பட்டு முற்றிலும் கரைக்கும் வரை கிளற வேண்டும். ஒரு டீஸ்பூன் டேபிள் உப்பை கரைசலில் சேர்ப்பதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் பார்வையில் இருந்து உற்பத்தியை கணிசமாக மேம்படுத்தலாம். சில நேரங்களில் நீரிழப்பு ஃபெரிக் குளோரைடு காணப்படுகிறது, இது பழுப்பு-பச்சை துகள்களாகத் தோன்றும். முடிந்தால் இந்த பொருளைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்.இது கடைசி முயற்சியாக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படலாம், ஏனென்றால்... தண்ணீரில் கரைந்தால், அது அதிக அளவு வெப்பத்தை வெளியிடுகிறது. அதிலிருந்து ஒரு செதுக்கல் கரைசலை உருவாக்க நீங்கள் இன்னும் முடிவு செய்தால், எந்த சூழ்நிலையிலும் தூளை தண்ணீரில் நிரப்பவும். துகள்கள் மிகவும் கவனமாகவும் படிப்படியாகவும் தண்ணீரில் சேர்க்கப்பட வேண்டும். இதன் விளைவாக வரும் ஃபெரிக் குளோரைடு கரைசல் எதிர்ப்பை முழுமையாக பொறிக்கவில்லை என்றால், சிறிது ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தைச் சேர்த்து 1-2 நாட்களுக்கு விடவும்.

தீர்வுகளுடன் அனைத்து கையாளுதல்களும் மிகவும் கவனமாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இரண்டு வகையான எச்சன்ட்களையும் தெறிக்க அனுமதிக்கக்கூடாது, ஏனெனில் அவற்றைக் கலப்பது ஒரு சிறிய வெடிப்பை ஏற்படுத்தலாம், இதனால் கொள்கலனில் இருந்து திரவம் தெறித்து உங்கள் கண்களில் அல்லது உங்கள் ஆடைகளின் மீது வரலாம், இது ஆபத்தானது. எனவே, வேலை செய்யும் போது கையுறைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு கண்ணாடிகளை அணிந்து, உங்கள் தோலுடன் தொடர்பு கொண்ட எந்த கசிவுகளையும் உடனடியாக கழுவவும்.

நீங்கள் தொழில்முறை அடிப்படையில் PCB ஐ உற்பத்தி செய்கிறீர்கள் என்றால், நேரம் பணம் இருக்கும், செயல்முறையை விரைவுபடுத்த சூடான ஊறுகாய் தொட்டிகளைப் பயன்படுத்தலாம். புதிய சூடான FeCl உடன், 30-50 டிகிரி தீர்வு வெப்பநிலையில் 5 நிமிடங்களில் PP முற்றிலும் பொறிக்கப்படும். இதன் விளைவாக சிறந்த விளிம்பு தரம் மற்றும் மிகவும் சீரான பட வரி அகலம். சூடான குளியல் பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக, நீங்கள் சூடான நீரில் நிரப்பப்பட்ட ஒரு பெரிய கொள்கலனில் ஊறுகாய் பான் வைக்கலாம்.

கரைசலை கொதிக்க வைக்க காற்றுடன் கூடிய கொள்கலனை நீங்கள் பயன்படுத்தவில்லை என்றால், சீரான பொறிப்பை உறுதி செய்ய நீங்கள் அவ்வப்போது பலகையை நகர்த்த வேண்டும்.

டின்னிங்

சாலிடரிங் வசதிக்காக PCBயின் மேற்பரப்பில் டின் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உலோகமயமாக்கல் செயல்பாடு தாமிரத்தின் மேற்பரப்பில் தகரத்தின் மெல்லிய அடுக்கை (2 மைக்ரான்களுக்கு மேல் இல்லை) வைப்பதைக் கொண்டுள்ளது.

உலோகமயமாக்கல் தொடங்குவதற்கு முன் PP இன் மேற்பரப்பு தயாரிப்பு ஒரு மிக முக்கியமான படியாகும். முதலில், நீங்கள் மீதமுள்ள ஒளிச்சேர்க்கையை அகற்ற வேண்டும், இதற்காக நீங்கள் சிறப்பு துப்புரவு தீர்வுகளைப் பயன்படுத்தலாம். எதிர்ப்பை அகற்றுவதற்கான பொதுவான தீர்வு KOH அல்லது NaOH இன் மூன்று சதவீத தீர்வு ஆகும், இது 40 - 50 டிகிரிக்கு சூடேற்றப்படுகிறது. பலகை இந்த கரைசலில் மூழ்கி, சிறிது நேரம் கழித்து செப்பு மேற்பரப்பில் இருந்து ஒளிச்சேர்க்கை உரிக்கப்படுகிறது. வடிகட்டிய பிறகு, தீர்வு மீண்டும் பயன்படுத்தப்படலாம். மற்றொரு செய்முறையானது மெத்தனால் (மெத்தில் ஆல்கஹால்) பயன்படுத்துகிறது. சுத்தம் செய்வது பின்வருமாறு செய்யப்படுகிறது: பிசிபியை கிடைமட்டமாகப் பிடித்து, சில துளிகள் மெத்தனால் மேற்பரப்பில் விடவும், பின்னர், பலகையை சிறிது சாய்த்து, ஆல்கஹால் சொட்டுகள் முழு மேற்பரப்பிலும் பரவுவதை உறுதிப்படுத்த முயற்சிக்கவும். சுமார் 10 வினாடிகள் காத்திருந்து, பலகையை ஒரு துடைக்கும் துணியால் துடைக்கவும்; அடுத்து, பிசிபியின் மேற்பரப்பை கம்பி கம்பளியால் துடைக்கவும் (இது மணர்த்துகள்கள் கொண்ட காகிதம் அல்லது சிராய்ப்பு உருளைகளை விட சிறந்த பலனைத் தரும்) பளபளப்பான மேற்பரப்பை அடையும் வரை, கம்பளி விட்டுச் சென்ற துகள்களை அகற்ற துணியால் துடைக்கவும், உடனடியாக வைக்கவும். டின்னிங் கரைசலில் பலகை. சுத்தம் செய்த பிறகு பலகையின் மேற்பரப்பை உங்கள் விரல்களால் தொடாதீர்கள். சாலிடரிங் செயல்பாட்டின் போது, ​​உருகிய சாலிடரால் தகரம் ஈரமாகலாம். அமிலம் இல்லாத ஃப்ளக்ஸ்கள் கொண்ட மென்மையான சாலிடர்களுடன் சாலிடர் செய்வது நல்லது. தொழில்நுட்ப செயல்பாடுகளுக்கு இடையில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருந்தால், உருவாக்கப்பட்ட காப்பர் ஆக்சைடை அகற்ற பலகை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்: ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் 5% கரைசலில் 2-3 வினாடிகள், அதைத் தொடர்ந்து ஓடும் நீரில் கழுவவும். . இதற்காக, ரசாயன டின்னிங் செய்வது மிகவும் எளிது; ஒரு செப்பு பூச்சு மேற்பரப்பில் தகரம் வெளியீடு ஒரு தகரம் உப்பு கரைசலில் மூழ்கும்போது ஏற்படுகிறது, இதில் தாமிரத்தின் திறன் பூச்சுப் பொருளை விட எலக்ட்ரோநெக்டிவ் ஆகும். தகரம் உப்பு கரைசலில் சிக்கலான சேர்க்கையை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் விரும்பிய திசையில் ஆற்றலின் மாற்றம் எளிதாக்கப்படுகிறது - தியோகார்பமைடு (தியோரியா), ஒரு கார உலோக சயனைடு. இந்த வகை தீர்வு பின்வரும் கலவை (g/l):

	1	2	3	4	5
டின் குளோரைடு SnCl 2 *2H 2 O	5.5	5-8	4	20	10
தியோகார்பமைடு CS(NH 2) 2	50	35-50	-	-	-
சல்பூரிக் அமிலம் H 2 SO 4	-	30-40	-	-	-
கே.சி.என்	-	-	50	-	-
டார்டாரிக் அமிலம் C 4 H 6 O 6	35	-	-	-	-
NaOH	-	6	-	-	-
சோடியம் லாக்டிக் அமிலம்	-	-	-	200	-
அலுமினியம் அம்மோனியம் சல்பேட் (அலுமினியம் அம்மோனியம் ஆலம்)	-	-	-	-	300
வெப்பநிலை, C o	60-70	50-60	18-25	18-25	18-25

மேலே உள்ளவற்றில், தீர்வுகள் 1 மற்றும் 2 மிகவும் பொதுவானவை. கவனம்!பொட்டாசியம் சயனைடு கரைசல் மிகவும் விஷமானது!

சில சமயங்களில் 1 கரைசலுக்கு ஒரு சர்பாக்டான்டாக 1 மில்லி/லி அளவில் முன்னேற்ற சோப்பு பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. தீர்வு 2 இல் 2-3 கிராம்/லி பிஸ்மத் நைட்ரேட்டைச் சேர்ப்பது 1.5% வரை பிஸ்மத் கொண்ட ஒரு அலாய் படிவதற்கு வழிவகுக்கிறது, இது பூச்சுகளின் சாலிடரபிலிட்டியை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் பல மாதங்களுக்கு பராமரிக்கிறது. மேற்பரப்பைப் பாதுகாக்க, ஃப்ளக்சிங் கலவைகளின் அடிப்படையில் ஏரோசல் ஸ்ப்ரேக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உலர்த்திய பிறகு, பணிப்பகுதியின் மேற்பரப்பில் பயன்படுத்தப்படும் வார்னிஷ் ஆக்ஸிஜனேற்றத்தைத் தடுக்கும் ஒரு வலுவான, மென்மையான படத்தை உருவாக்குகிறது. அத்தகைய பிரபலமான பொருட்களில் ஒன்று க்ராமோலின் "SOLDERLAC" ஆகும். கூடுதல் வார்னிஷ் அகற்றுதல் இல்லாமல் சிகிச்சை மேற்பரப்பில் நேரடியாக அடுத்தடுத்த சாலிடரிங் நடைபெறுகிறது. சாலிடரிங் குறிப்பாக முக்கியமான நிகழ்வுகளில், வார்னிஷ் ஆல்கஹால் கரைசலுடன் அகற்றப்படலாம்.

செயற்கை டின்னிங் தீர்வுகள் காலப்போக்கில் மோசமடைகின்றன, குறிப்பாக காற்றில் வெளிப்படும் போது. எனவே, உங்களிடம் வழக்கமாக பெரிய ஆர்டர்கள் இல்லையென்றால், ஒரு சிறிய அளவு கரைசலை ஒரே நேரத்தில் தயாரிக்க முயற்சிக்கவும், தேவையான அளவு பிபியை டின்னிங் செய்ய போதுமானது, மீதமுள்ள கரைசலை மூடிய கொள்கலனில் சேமிக்கவும் (புகைப்படத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பாட்டில்களில் ஒன்றைப் பயன்படுத்தவும் , இது காற்று வழியாக செல்ல அனுமதிக்காது). தீர்வை மாசுபாட்டிலிருந்து பாதுகாப்பதும் அவசியம், இது பொருளின் தரத்தை பெரிதும் மோசமாக்கும். ஒவ்வொரு தொழில்நுட்ப செயல்பாட்டிற்கு முன்பும் பணிப்பகுதியை நன்கு சுத்தம் செய்து உலர வைக்கவும். இந்த நோக்கத்திற்காக நீங்கள் ஒரு சிறப்பு தட்டு மற்றும் இடுக்கி வைத்திருக்க வேண்டும். பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு கருவிகளும் நன்கு சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும்.

டின்னிங்கிற்கான மிகவும் பிரபலமான மற்றும் எளிமையான உருகும் குறைந்த உருகும் கலவையாகும் - "ரோஸ்" (தகரம் - 25%, ஈயம் - 25%, பிஸ்மத் - 50%), இதன் உருகும் புள்ளி 130 C o ஆகும். இடுக்கிகளைப் பயன்படுத்தி, பலகையை 5-10 வினாடிகளுக்கு திரவ உருகும் மட்டத்தின் கீழ் வைக்கவும், அதை அகற்றிய பின், அனைத்து செப்பு மேற்பரப்புகளும் சமமாக மூடப்பட்டிருக்கிறதா என்று சரிபார்க்கவும். தேவைப்பட்டால், அறுவை சிகிச்சை மீண்டும் செய்யப்படுகிறது. உருகியதிலிருந்து பலகையை அகற்றிய உடனேயே, அது ஒரு ரப்பர் ஸ்க்யூஜியைப் பயன்படுத்தி அல்லது போர்டின் விமானத்திற்கு செங்குத்தாக ஒரு திசையில் கூர்மையாக அசைப்பதன் மூலம் அகற்றப்படும். ரோஸ் கலவையின் எச்சங்களை அகற்ற மற்றொரு வழி, அதை ஒரு அடுப்பில் சூடாக்கி குலுக்கல். மோனோ-தடிமன் பூச்சு அடைய அறுவை சிகிச்சை மீண்டும் செய்யப்படலாம். சூடான உருகலின் ஆக்சிஜனேற்றத்தைத் தடுக்க, நைட்ரோகிளிசரின் கரைசலில் சேர்க்கப்படுகிறது, இதனால் அதன் நிலை 10 மிமீ உருகலை உள்ளடக்கியது. அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு, ஓடும் நீரில் கிளிசரின் இருந்து பலகை கழுவப்படுகிறது.

கவனம்!இந்த செயல்பாடுகள் அதிக வெப்பநிலைக்கு வெளிப்படும் நிறுவல்கள் மற்றும் பொருட்களுடன் வேலை செய்வதை உள்ளடக்கியது, எனவே தீக்காயங்களைத் தடுக்க பாதுகாப்பு கையுறைகள், கண்ணாடிகள் மற்றும் கவசங்களைப் பயன்படுத்துவது அவசியம். டின்-லீட் அலாய் மூலம் டின்னிங்கின் செயல்பாடு இதே வழியில் தொடர்கிறது, ஆனால் உருகலின் அதிக வெப்பநிலை கைவினைஞர் உற்பத்தி நிலைமைகளில் இந்த முறையைப் பயன்படுத்துவதற்கான நோக்கத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது.

மூன்று பாத்திரங்களைக் கொண்ட ஒரு நிறுவல்: ஒரு சூடான ஊறுகாய் குளியல், ஒரு குமிழி குளியல் மற்றும் வளரும் தட்டு. குறைந்தபட்ச உத்தரவாதமாக: ஒரு பொறித்தல் குளியல் மற்றும் பலகைகளை கழுவுவதற்கான கொள்கலன். பலகைகளை உருவாக்குவதற்கும் டின்னிங் செய்வதற்கும் புகைப்பட குளியல் பயன்படுத்தப்படலாம்.
- பல்வேறு அளவுகளில் டின்னிங் தட்டுகளின் தொகுப்பு
- பிபி அல்லது சிறிய கில்லட்டின் கத்தரிக்கோலுக்கான கில்லட்டின்.
- துளையிடும் இயந்திரம், கால் மிதி கொண்டு.

நீங்கள் சலவை குளியல் எடுக்க முடியாவிட்டால், பலகைகளைக் கழுவ கையால் பிடிக்கப்பட்ட தெளிப்பானைப் பயன்படுத்தலாம் (எடுத்துக்காட்டாக, பூக்களுக்கு நீர்ப்பாசனம் செய்ய).

சரி, அவ்வளவுதான். இந்த நுட்பத்தை நீங்கள் வெற்றிகரமாக தேர்ச்சி பெற விரும்புகிறோம் மற்றும் ஒவ்வொரு முறையும் சிறந்த முடிவுகளைப் பெற விரும்புகிறோம்.

அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளை தயாரிப்பதற்கான பிரபலமான "லேசர்-இஸ்திரி" தொழில்நுட்பம், அதன் அம்சங்கள் மற்றும் நுணுக்கங்களைப் பற்றிய விரிவான கதை.

ரேடியோ பொறியியலில் மிக நீண்ட காலமாக அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் பலகைகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. உற்பத்தி நிலைமைகளில், பலகைகளை வெகுஜன அளவில் உற்பத்தி செய்ய உங்களை அனுமதிக்கும் பல்வேறு உபகரணங்கள் உள்ளன. இத்தகைய பலகைகள் முன்பு ஆஃப்செட் அச்சிடும் முறைகளைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்டன, அதனால்தான் அவை "அச்சிடப்பட்டவை" என்று அழைக்கப்பட்டன.

மின்சார உபகரணங்களை பழுதுபார்ப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள வீட்டில் அல்லது தொழிற்சாலை மின் ஆய்வகங்களில், அத்தகைய பலகைகள் பல்வேறு வார்னிஷ்களால் கையால் வரையப்பட வேண்டும். கூர்மையாக்கப்பட்ட தீப்பெட்டியில் இருந்து சிரிஞ்ச் ஊசிகள் மற்றும் கண்ணாடி வரைதல் பேனாக்கள் வரை பல்வேறு வகையான வரைதல் கருவிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

அத்தகைய உழைப்பின் உற்பத்தித்திறன் குறைவாக இருந்தது, மேலும் தரம் விரும்பத்தக்கதாக இருந்தது. ஒரே மாதிரியான பல பலகைகளை உருவாக்குவது அவசியமானால், இரண்டாவது அதிக உத்வேகம் இல்லாமல் வரையப்பட்டது, மேலும் அதைப் பின்தொடர்பவர்கள் எந்த நம்பிக்கையையும் சேர்க்கவில்லை.

இப்போது கணினி தொழில்நுட்பம் அமெச்சூர் வானொலி உட்பட மனித செயல்பாட்டின் அனைத்து துறைகளிலும் ஊடுருவியுள்ளது. இப்போதெல்லாம் நீங்கள் அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளை கையால் வரைய வேண்டியதில்லை, கத்தியால் கூட வெட்டக்கூடிய மிகவும் எளிமையானவற்றைத் தவிர. ஆனால் முதல் விஷயங்கள் முதலில்.

முதலில், சுற்று வரைபடத்தின்படி PCB வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். சிறப்பு நிரல்களைப் பயன்படுத்தி கணினியில் இதே போன்ற வேலை செய்யப்படுகிறது. எளிமையான மற்றும் மிகவும் அணுகக்கூடிய திட்டங்கள் ஸ்பிரிண்ட்-லேஅவுட் ஆகும். அவை இலவசம் மற்றும் ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். அவர்களின் இடைமுகம் உள்ளுணர்வு மற்றும் நிரலைப் பயன்படுத்துவது எந்த சிரமத்தையும் ஏற்படுத்தாது.

நிரல்களின் பதிப்புகளில், மூன்றில் இருந்து தொடங்கி, ஒரு படத்தைச் செருகவும், அச்சிடப்பட்ட தடங்களின் வரிகளுடன் அதை கோடிட்டுக் காட்டவும் முடியும். இந்த அம்சம் பத்திரிகைகளில் வெளியிடப்பட்ட பலகைகளை உருவாக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. ஒரு பத்திரிகையில் இருந்து ஒரு படம், வெறுமனே அச்சிடப்பட்டால், பொதுவாக தேவையான தரத்தை வழங்காது.

PCB வடிவமைக்கப்பட்டு சோதிக்கப்பட்டதும், அது எதிர்கால PCBக்கு மாற்றப்பட வேண்டும். இந்த கட்டத்தில்தான் நீங்கள் கவனமாகவும் கவனமாகவும் இருக்க வேண்டும்.

முதலில், எப்படி, எதை அச்சிடுவது என்பதை நீங்கள் எங்களிடம் கூற வேண்டும். இறுதி முடிவு சார்ந்து இருக்கும் இரண்டு முக்கிய கேள்விகள் இவை.

பலகை வடிவமைப்பு லேசர் அச்சுப்பொறியில் அனைத்து பொருளாதார முறைகளும் அணைக்கப்பட்டுள்ளது, இது காகிதத்தில் டோனரின் தடிமனான அடுக்கைப் பயன்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கிறது. இது பிசிபி வெற்றுக்கு டோனர் பரிமாற்றத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது. இப்போதெல்லாம் இந்த தொழில்நுட்பம் "லேசர் சலவை" என்று அழைக்கப்படுகிறது.

அதன் பொதுவான பொருள் மிகவும் எளிமையானது: வடிவமைப்பு ஒரு பணிப்பொருளில் (படலம்-பூசிய கண்ணாடியிழை) வைக்கப்படுகிறது, நிச்சயமாக, வடிவமைப்பு படலத்துடன் சீரமைக்கப்பட்டது, பின்னர் வழக்கமான இரும்புடன் சலவை செய்யப்படுகிறது. டோனர், உருகும், படலத்திற்கு மாற்றப்பட்டு, அதன் மீது ஒரு சர்க்யூட் போர்டு வடிவத்தை விட்டுச்செல்கிறது. இதற்குப் பிறகு, காகிதம் தண்ணீரில் ஊறவைக்கப்படுகிறது, மேலும் பலகை ஒரு ஃபெரிக் குளோரைடு கரைசலில் வழக்கம் போல் பொறிக்கப்படுகிறது.

இப்போது முழு செயல்முறையின் நுணுக்கங்கள் மற்றும் விவரங்கள் பற்றி.

முதலில், நான் எதை அச்சிட வேண்டும்? இந்த தொழில்நுட்பம் வதந்திகளால் மட்டுமே அறியப்பட்டபோது, ​​​​வடிவமைப்பு குறைந்த தரமான காகிதத்தில் அச்சிடப்பட வேண்டும் என்று நம்பப்பட்டது. இந்த வகையான காகிதம், மெல்லிய மற்றும் பழுப்பு, தட்டச்சுப்பொறிகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த காகிதத்தை ஊறவைப்பது வெறுமனே சாத்தியமற்றது, எனவே முதலில் அதை ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்துடன் கரைக்க முன்மொழியப்பட்டது. காகிதம் மோசமாக கரைந்தது, அதனுடன், வரைபடத்தின் ஒரு பகுதி.

அந்த நேரத்தில், பெரும்பாலான ஆராய்ச்சியாளர்கள் அரசாங்க அச்சுப்பொறிகளில் இதே போன்ற படங்களை அச்சிட்டனர், எனவே வீட்டு அலுமினியத் தகடு, சில வகையான திரைப்படங்களில் கூட அச்சிடுவதற்கான திட்டங்கள் இருந்தன, இன்னும் என்னவென்று எனக்கு நினைவில் இல்லை.

உண்மையில், எல்லாம் மிகவும் எளிமையானதாக மாறியது: பளபளப்பான பத்திரிகைகளிலிருந்து பூசப்பட்ட காகிதம் மிகவும் பொருத்தமானது. அதே நேரத்தில், பக்கங்களில் உள்ள வரைபடங்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் தரத்தை பாதிக்காது. ஒரே விஷயம் என்னவென்றால், சிறந்த தரத்தைத் தரும் பத்திரிகையை நீங்கள் சோதனை முறையில் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். சில இதழ்கள் டோனர் இல்லாமல் கூட படலத்தின் மீது மென்மையாக்கும் அளவுக்கு சுண்ணாம்பு பூசப்பட்டிருக்கும்.

ஒரு சட்டத்தில் இருப்பதைக் காட்டிலும், "கிராஸ்கள்" (இந்த விருப்பம் நிரலில் உள்ளது) ஐப் பயன்படுத்தி அச்சுப்பொறியில் பலகையின் எல்லைகளைக் குறிப்பிடுவது நல்லது. சலவை செய்யும் போது சட்டமானது காகிதத்தை அதனுடன் இழுத்து வடிவமைப்பை சிதைக்கலாம்.

ஒரு வரைதல் முதல் முறையாக நன்றாக இல்லை, எனவே நீங்கள் அதன் பல நகல்களை ஒரு தாளில் அச்சிட வேண்டும். ஒரு தாளில் உள்ள வரைபடங்களின் எண்ணிக்கை நிரலில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பலகைக்கான வெற்று அளவு சரியாக வெட்டப்படக்கூடாது, ஆனால் விளிம்புகளில் 6 ... 10 மிமீ விளிம்பு உள்ளது. பலகை தயாரான பிறகு அது துண்டிக்கப்படுகிறது. வரைபடத்தின் வெளிப்புற பாதைகள் நன்றாக மாறும் வகையில் இது அவசியம். ஏன் என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை, இந்த குறிப்பிட்ட பாதைகள் மோசமாக மென்மையாக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, படலத்தின் கூர்மையான விளிம்புகள் சிறிய சேம்பர்களை அகற்றுவதன் மூலம் மந்தமானதாக இருக்க வேண்டும்.

ஒரு இரும்புடன் வடிவமைப்பை மென்மையாக்குவதற்கு முன், பணிப்பகுதியை மணர்த்துகள்கள் கொண்ட காகிதம் கொண்டு மணல் அள்ள வேண்டும், இதனால் படலத்தின் மேற்பரப்பு ஒரு மேட் நிறத்தைப் பெறுகிறது. இதற்குப் பிறகு, அசிட்டோன் அல்லது பெட்ரோல் மூலம் மேற்பரப்பை டிக்ரீஸ் செய்யவும்.

பின்னர் ஒரு தட்டையான மேற்பரப்பில் வடிவத்துடன் கூடிய காகிதத்தை வைக்கவும், அதன் மீது பலகையை வெறுமையாக படலத்துடன் கீழே வைக்கவும், சிலுவைகளுடன் அதை நோக்குநிலைப்படுத்தவும். பணிப்பகுதியை சரிசெய்ய, விளைந்த தொகுப்பின் உள்ளே காகிதத்தின் விளிம்புகளை வளைக்கவும். சலவை செய்யும் போது, ​​இயற்கையாகவே, காகிதத்தை மேலே எதிர்கொள்ளும் வகையில் பையை வைக்கவும்.

துணிகளை சலவை செய்வதற்கான வழக்கமான இரும்பு 200 டிகிரிக்கு சூடேற்றப்பட வேண்டும். வெப்பநிலையை அவோமீட்டர் மூலம் கண்காணிக்கலாம் அல்லது பரிசோதனை முறையில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

பலகையை சூடேற்றுவதற்கு இரும்பின் முழு விமானத்திலும் முதலில் சலவை செய்யப்பட வேண்டும், மேலும் செயல்முறையின் முடிவில், இரும்பு விளிம்புடன் காகிதத்தை மென்மையாக்க வேண்டும். அயர்னிங் செய்யும்போது பூசப்பட்ட காகிதம் இரும்பில் ஒட்டாமல் இருக்க, இரும்பின் அடியில் சுத்தமான காகிதத்தைப் போடலாம். சலவை செய்ய பணிப்பகுதியின் கீழ் ஒரு அட்டை கோப்புறை அல்லது பத்திரிகையை வைப்பது நல்லது. இது பலகையை ஓரளவு நெகிழ அனுமதிக்கும், இது பலகையிலும் டெஸ்க்டாப்பிலும் சீரற்ற தன்மையின் செல்வாக்கை அகற்றும்.

சலவை செய்த பிறகு, முழு பேக்கேஜையும் மற்றொரு இரும்பைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் குளிர்விக்க வேண்டும், குளிர்ந்த ஒன்றை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும், இதனால் வடிவமைப்பு பலகையில் சிறப்பாக சரி செய்யப்படுகிறது.

இந்த நடைமுறைகளுக்குப் பிறகு, மென்மையான காகிதத்தை சூடான 50 ... 60 டிகிரி தண்ணீரில் ஊறவைக்க வேண்டும். காகிதம் போதுமான அளவு ஈரமாக இருக்கும்போது, ​​அதை கவனமாக அகற்ற வேண்டும். போர்டில் சிக்கிய மீதமுள்ள காகிதத்தை உங்கள் விரலால் தேய்ப்பதன் மூலம் அகற்றவும்.

ஒரு நல்ல தரமான பிரிண்ட் கிடைத்தவுடன், வழக்கம் போல் ஒரு ஃபெரிக் குளோரைடு கரைசலில் பணிப்பகுதியை பொறிக்க வேண்டும். பொறித்த பிறகு, அசிட்டோன் அல்லது பெட்ரோல் மூலம் முறை அகற்றப்படும்.

ஸ்பிரிண்ட்-லேஅவுட் நிரல் பட்டைகளில் உள்ள பகுதிகளுக்கு துளைகளை வரைய உங்களை அனுமதிக்கிறது. இந்த துளைகள் குறைந்தபட்சம் 0.7 ... 0.8 மிமீ விட்டம் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். பின்னர் அவற்றில் உள்ள படலம் PCB க்கு பொறிக்கப்படும் மற்றும் துளைகளை மையப்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை: இந்த பொறிக்கப்பட்ட துளைகளில் துரப்பணம் மையமாக இருக்கும். துளையிடுதலின் துல்லியம் என்னவென்றால், 40 லீட் பேக்கேஜ்களில் உள்ள மைக்ரோ சர்க்யூட்கள் கூட கால்களை வளைக்காமல் "உட்கார்ந்து" இருக்கும்.

போரிஸ் அலாடிஷ்கின்

உங்கள் முதல் PCB ஐ உருவாக்குவது மிகவும் கடினம் என்று பலர் கூறுகிறார்கள், ஆனால் உண்மையில் இது மிகவும் எளிது.

வீட்டில் அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டை உருவாக்குவதற்கான இரண்டு பிரபலமான வழிகளை இப்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்.

முதலில், அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டு எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது என்பதற்கான குறுகிய திட்டம்:

1.உற்பத்திக்கான தயாரிப்பு
2. கடத்தும் பாதைகள் வரையப்பட்டுள்ளன
2.1 வார்னிஷ் கொண்டு பெயிண்ட்
2.2 மார்க்கர் அல்லது நைட்ரோ பெயிண்ட் மூலம் வரையவும்
2.3 லேசர் சலவை
2.4 ஃபிலிம் போட்டோரெசிஸ்டுடன் அச்சிடுதல்
3. பலகையை பொறித்தல்
3.1 ஃபெரிக் குளோரைடு பொறித்தல்
3.2 செப்பு சல்பேட் மற்றும் டேபிள் உப்புடன் பொறித்தல்
4. டின்னிங்
5. துளையிடுதல்

1. PCB உற்பத்திக்கான தயாரிப்பு

முதலில், நாம் ஒரு தாள் பிசிபி, உலோக கத்தரிக்கோல் அல்லது ஒரு ஹேக்ஸா, ஒரு வழக்கமான பென்சில் grater மற்றும் அசிட்டோன் ஒரு தாள் வேண்டும்.

தேவையான பிசிபி படலத்தை கவனமாக வெட்டுங்கள். பின்னர் நீங்கள் எங்கள் டெக்ஸ்டோலைட்டை, செப்புப் பக்கத்திலிருந்து, பென்சில் கிரேட்டருடன் பிரகாசிக்கும் வரை கவனமாக சுத்தம் செய்ய வேண்டும், பின்னர் எங்கள் பணிப்பகுதியை அசிட்டோனுடன் துடைக்கவும் (இது டிக்ரீசிங் செய்வதற்காக செய்யப்படுகிறது).

படம் 1. இங்கே எனது வெற்று உள்ளது

எல்லாம் தயாராக உள்ளது, இப்போது பளபளப்பான பக்கத்தைத் தொடாதே, இல்லையெனில் நீங்கள் மீண்டும் டிக்ரீஸ் செய்ய வேண்டும்.

2. கடத்தும் பாதைகளை வரையவும்

இவை மின்னோட்டம் கொண்டு செல்லப்படும் பாதைகள்.

2.1 வார்னிஷ் மூலம் பாதைகளை வரைகிறோம்.

இந்த முறை மிகவும் பழமையானது மற்றும் எளிமையானது. எங்களுக்கு எளிமையான நெயில் பாலிஷ் தேவைப்படும்.

நெயில் பாலிஷுடன் கடத்தும் பாதைகளை கவனமாக வரையவும். வார்னிஷ் சில நேரங்களில் இரத்தப்போக்கு மற்றும் தடங்கள் ஒன்றிணைவதால் கவனமாக இருங்கள். வார்னிஷ் உலரட்டும். அவ்வளவுதான்.

படம் 2. வார்னிஷ் கொண்டு வரையப்பட்ட பாதைகள்

2.2 நைட்ரோ பெயிண்ட் அல்லது மார்க்கர் மூலம் தடங்களை வரையவும்

இந்த முறை முந்தைய முறையிலிருந்து வேறுபட்டதல்ல, எல்லாமே மிகவும் எளிதாகவும் வேகமாகவும் வரையப்படுகின்றன

படம் 3. நைட்ரோ பெயிண்ட் மூலம் வரையப்பட்ட பாதைகள்

2.3 லேசர் சலவை

லேசர் அயர்னிங் என்பது அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளை தயாரிப்பதற்கான பொதுவான வழிகளில் ஒன்றாகும். முறை உழைப்பு தீவிரமானது அல்ல மற்றும் சிறிது நேரம் எடுக்கும். நான் தனிப்பட்ட முறையில் இந்த முறையை முயற்சிக்கவில்லை, ஆனால் எனக்குத் தெரிந்த பலர் இதை வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

முதலில், லேசர் பிரிண்டரில் நமது அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டின் வரைபடத்தை அச்சிட வேண்டும். உங்களிடம் லேசர் அச்சுப்பொறி இல்லையென்றால், நீங்கள் ஒரு இன்க்ஜெட்டில் அச்சிடலாம், பின்னர் வரைபடங்களை உருவாக்க, நான் ஸ்பிரிண்ட்-லேஅவுட் 4.0 நிரலைப் பயன்படுத்துகிறேன். கண்ணாடியைப் பயன்படுத்தி அச்சிடும்போது கவனமாக இருங்கள்;

பளபளப்பான காகிதத்துடன் சில பழைய தேவையற்ற பத்திரிகைகளில் அச்சிடுவோம். அச்சிடுவதற்கு முன், உங்கள் அச்சுப்பொறியை அதிகபட்ச டோனர் நுகர்வுக்கு அமைக்கவும், இது பல சிக்கல்களிலிருந்து உங்களைக் காப்பாற்றும்.

படம் 4. பளபளப்பான பத்திரிகை காகிதத்தில் ஒரு வரைபடத்தை அச்சிடுதல்

இப்போது நாம் ஒரு உறை வடிவத்தில் எங்கள் வரைபடத்தை கவனமாக வெட்டுகிறோம்.

படம் 5. வரைபடத்துடன் உறை

இப்போது நாங்கள் எங்கள் வெற்று உறைக்குள் வைத்து, அதை டேப்பால் பின்புறத்தில் கவனமாக மூடுகிறோம். உறைக்குள் டெக்ஸ்டோலைட் நகராதபடி நாங்கள் அதை மூடுகிறோம்

படம் 6. முடிக்கப்பட்ட உறை

இப்போது உறையை அயர்ன் செய்வோம். ஒரு மில்லிமீட்டரையும் தவறவிடாமல் இருக்க முயற்சிக்கிறோம். பலகையின் தரம் இதைப் பொறுத்தது

படம் 7. பலகையை சலவை செய்தல்

சலவை முடிந்ததும், சூடான நீரில் ஒரு கிண்ணத்தில் உறையை கவனமாக வைக்கவும்.

படம் 8. உறை ஊறவைத்தல்

உறை ஊறவைக்கப்படும் போது, ​​டோனர் தடங்களை சேதப்படுத்தாமல் இருக்க, எந்த திடீர் அசைவுகளும் இல்லாமல் காகிதத்தை உருட்டவும். குறைபாடுகள் இருந்தால், ஒரு சிடி அல்லது டிவிடி மார்க்கரை எடுத்து தடங்களை சரிசெய்யவும்.

படம் 9. கிட்டத்தட்ட முடிக்கப்பட்ட பலகை

2.4 ஃபிலிம் போட்டோரெசிஸ்ட்டைப் பயன்படுத்தி அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டைத் தயாரித்தல்

முந்தைய முறையைப் போலவே, ஸ்பிரிண்ட்-லேஅவுட் 4.0 நிரலைப் பயன்படுத்தி ஒரு வரைபடத்தை உருவாக்கி அச்சிட அழுத்தவும். இன்க்ஜெட் அச்சுப்பொறிகளில் அச்சிடுவதற்கு ஒரு சிறப்பு படத்தில் அச்சிடுவோம். எனவே, நாங்கள் அச்சிடலை அமைக்கிறோம்: நாங்கள் f1, m1, m2 பக்கங்களை அகற்றுகிறோம்; விருப்பங்களில், எதிர்மறை மற்றும் சட்ட பெட்டிகளை சரிபார்க்கவும்.

படம் 10. அச்சிடும் அமைப்புகள்

அச்சுப்பொறியை கருப்பு மற்றும் வெள்ளை நிறத்தில் அச்சிடவும், வண்ண அமைப்புகளை அதிகபட்ச தீவிரத்திற்கு அமைக்கவும்.

படம் 11. பிரிண்டர் அமைப்பு

நாங்கள் மேட் பக்கத்தில் அச்சிடுகிறோம். இந்த பக்கம் வேலை செய்யும் பக்கமாகும், அதை உங்கள் விரல்களில் ஒட்டுவதன் மூலம் அதை நீங்கள் தீர்மானிக்கலாம்.

அச்சிட்ட பிறகு, எங்கள் டெம்ப்ளேட்டை உலர விடுங்கள்.

படம் 12. எங்கள் டெம்ப்ளேட்டை உலர்த்துதல்

இப்போது நமக்குத் தேவையான ஃபோட்டோரெசிஸ்ட் படத்தின் பகுதியை துண்டிக்கிறோம்

படம் 13. போட்டோரெசிஸ்ட் படம்

பாதுகாப்பு படத்தை கவனமாக அகற்றவும் (இது மேட்), அதை எங்கள் பிசிபி வெற்றுக்கு ஒட்டவும்

படம் 14. டெக்ஸ்டோலைட்டுக்கு ஒளிச்சேர்க்கையை ஒட்டுதல்

நீங்கள் அதை கவனமாக ஒட்ட வேண்டும், நினைவில் கொள்ளுங்கள், நீங்கள் ஒளிச்சேர்க்கையை அழுத்தினால், போர்டில் உள்ள தடங்கள் சிறந்த தரமாக இருக்கும். ஏறக்குறைய இதுதான் நடக்க வேண்டும்.

படம் 15. பிசிபியில் போட்டோரெசிஸ்ட்

இப்போது, ​​​​நாங்கள் அச்சிட்ட படத்திலிருந்து, எங்கள் வரைபடத்தை வெட்டி, அதை டெக்ஸ்டோலைட் மூலம் எங்கள் ஃபோட்டோரெசிஸ்டில் பயன்படுத்துகிறோம். பக்கங்களை கலக்க வேண்டாம் அல்லது நீங்கள் ஒரு கண்ணாடியுடன் முடிவடையும். மற்றும் கண்ணாடியால் மூடி வைக்கவும்

படம் 16. ஒரு வரைபடத்துடன் ஒரு படத்தைப் பயன்படுத்துங்கள் மற்றும் அதை கண்ணாடியால் மூடவும்

இப்போது நாம் ஒரு புற ஊதா விளக்கை எடுத்து எங்கள் பாதைகளை ஒளிரச் செய்கிறோம். ஒவ்வொரு விளக்குக்கும் வளர்ச்சிக்கு அதன் சொந்த அளவுருக்கள் உள்ளன. எனவே, பலகைக்கான தூரம் மற்றும் ஒளிரும் நேரத்தை நீங்களே தேர்வு செய்யவும்

படம் 17. ஒரு புற ஊதா விளக்கு மூலம் தடங்களை ஒளிரச் செய்யுங்கள்

தடங்கள் ஒளிரும் போது, ​​நாங்கள் ஒரு சிறிய பிளாஸ்டிக் டிஷ் எடுத்து, தண்ணீர் 250 கிராம், சோடா ஒரு ஸ்பூன்ஃபுல்லை ஒரு தீர்வு செய்து, எங்கள் பலகை டெம்ப்ளேட் மற்றும் இரண்டாவது வெளிப்படையான photoresist படம் இல்லாமல் அதை எங்கள் பலகை குறைக்க.

படம் 18. பலகையை ஒரு சோடா கரைசலில் வைக்கவும்

30 வினாடிகளுக்குப் பிறகு, எங்கள் தடங்களின் அச்சு தோன்றும். ஃபோட்டோரெசிஸ்ட் கரைந்து முடிந்ததும், நாங்கள் விரும்பிய பலகையைப் பெறுவோம். ஓடும் நீரின் கீழ் நன்கு துவைக்கவும். எல்லாம் தயார்

படம் 19. முடிக்கப்பட்ட பலகை

3. ஒரு புதிய அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டின் பொறித்தல். பொறித்தல் என்பது பிசிபியில் இருந்து அதிகப்படியான தாமிரத்தை அகற்றுவதற்கான ஒரு வழியாகும்.

செதுக்குவதற்கு, சிறப்பு தீர்வுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அவை பிளாஸ்டிக் கொள்கலன்களில் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

கரைசலை தயாரித்த பிறகு, அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டு அங்கு குறைக்கப்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு பொறிக்கப்படுகிறது. கரைசல் வெப்பநிலையை 50-60 டிகிரியில் பராமரித்து, தொடர்ந்து கிளறுவதன் மூலம் நீங்கள் செதுக்கும் நேரத்தை விரைவுபடுத்தலாம்.

வேலை செய்யும் போது ரப்பர் கையுறைகளைப் பயன்படுத்த மறக்காதீர்கள், பின்னர் சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் உங்கள் கைகளை நன்கு கழுவுங்கள்.

பலகையை பொறித்த பிறகு, நீங்கள் பலகையை தண்ணீருக்கு அடியில் நன்கு துவைக்க வேண்டும் மற்றும் வழக்கமான அசிட்டோன் அல்லது நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் மூலம் மீதமுள்ள வார்னிஷ் (பெயிண்ட், ஃபோட்டோரெசிஸ்ட்) அகற்ற வேண்டும்.

இப்போது தீர்வுகளைப் பற்றி கொஞ்சம்

3.1 ஃபெரிக் குளோரைடு பொறித்தல்

மிகவும் பிரபலமான செதுக்கல் முறைகளில் ஒன்று. செதுக்குவதற்கு, ஃபெரிக் குளோரைடு மற்றும் நீர் 1:4 என்ற விகிதத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 1 என்பது ஃபெரிக் குளோரைடு, 4 என்பது தண்ணீர்.

இது தயாரிப்பது எளிது: தேவையான அளவு குளோரினேட்டட் இரும்பை ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற்றி வெதுவெதுப்பான நீரில் நிரப்பவும். தீர்வு பச்சை நிறமாக மாற வேண்டும்.

3x4 சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள பலகையின் பொறித்தல் நேரம் சுமார் 15 நிமிடங்கள் ஆகும்

நீங்கள் சந்தையில் அல்லது ரேடியோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடைகளில் ஃபெரிக் குளோரைடைப் பெறலாம்.

3.2 செப்பு சல்பேட்டுடன் பொறித்தல்

இந்த முறை முந்தையதைப் போல பொதுவானது அல்ல, ஆனால் இது பொதுவானது. நான் தனிப்பட்ட முறையில் இந்த முறையைப் பயன்படுத்துகிறேன். இந்த முறை முந்தையதை விட மிகவும் மலிவானது, மேலும் கூறுகளைப் பெறுவது எளிது.

3 தேக்கரண்டி டேபிள் உப்பு, 1 ஸ்பூன் காப்பர் சல்பேட் ஆகியவற்றை பாத்திரங்களில் ஊற்றி, 70 டிகிரி வெப்பநிலையில் 250 கிராம் தண்ணீரில் நிரப்பவும். எல்லாம் சரியாக இருந்தால், தீர்வு டர்க்கைஸ் ஆகவும், சிறிது நேரம் கழித்து பச்சை நிறமாகவும் மாற வேண்டும். செயல்முறையை விரைவுபடுத்த, நீங்கள் தீர்வை அசைக்க வேண்டும்.

3x4 சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள பலகையின் பொறித்தல் நேரம் சுமார் ஒரு மணிநேரம் ஆகும்

நீங்கள் விவசாய விநியோக கடைகளில் காப்பர் சல்பேட் பெறலாம். காப்பர் சல்பேட் ஒரு நீல உரமாகும். இது படிக தூள் வடிவில் உள்ளது. முழுமையான வெளியேற்றத்திலிருந்து பேட்டரி பாதுகாப்பு சாதனம்

அன்புள்ள பார்வையாளர் வணக்கம். இந்தக் கட்டுரையை நீங்கள் ஏன் படிக்கிறீர்கள் என்று எனக்குத் தெரியும். ஆம், ஆம், எனக்குத் தெரியும். இல்லை நீ என்ன? நான் டெலிபாத் இல்லை, நீங்கள் ஏன் இந்தப் பக்கத்தில் வந்தீர்கள் என்று எனக்குத் தெரியும். கண்டிப்பாக.......

மீண்டும், எனது நண்பர் வியாசஸ்லாவ் (SAXON_1996) ஸ்பீக்கர்களில் தனது வேலையைப் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறார். வியாசஸ்லாவிற்கான வார்த்தை எப்படியோ ஒரு வடிகட்டி மற்றும் உயர் அதிர்வெண் ஸ்பீக்கருடன் கூடிய 10MAC ஸ்பீக்கரைப் பெற்றேன். எனக்கு நீண்ட நாட்களாக இல்லை.