V tem članku želim govoriti o tem, kako lahko naredite dokaj dobre in kakovostne ohišja za različne, majhne in velike elektronike. Na splošno so me za izdelavo ohišja navdušile cene tovarniških ohišij. Ohišja iz aluminija in kovine so nespodobno draga, še posebej, če so srednje velika in velike velikosti, pa tudi plastični niso poceni. Toda našel sem izhod, tako rekoč, naredil analog takih primerov, kot je na spodnji fotografiji, in potem, ko sem prejel odličen rezultat, bom takšne primere izdeloval tudi v prihodnosti.
Za osnovo svojega telesa sem vzel segment profilna cev dimenzija 100*50 mm, z debelino stene 3 mm. Potreboval sem le ohišje te velikosti, da bo zaradi svoje mase in površine učinkovito odvajal toploto. Zdaj pa lahko kupite profilno cev katere koli velikosti, na primer za majhno elektroniko so cevi 40 * 20 mm z debelino stene 2 mm, druge velikosti pa so na voljo povsod, in kar je najpomembneje, vse je precej poceni. In za izdelavo ne potrebujete nič posebnega, dovolj je, da imate vrtalnik ali izvijač, da izvrtate luknje in jih po potrebi izrežete z brusilnikom. Spodaj na fotografiji je tisto, kar sem dobil,
>
Kovček je sestavljen iz petih glavnih delov, dimenzij 180*100*50 mm. Samo telo je kos profilne cevi zahtevane dolžine, odrezal sem ga na 18 cm, izrezal sem dva stranska pokrova iz iste profilne cevi. Držijo jih štirje zatiči, ki potekajo skozi celotno ohišje; gredo skozi vogale in ne motijo namestitve elektronskih delov v notranjost. Da hrbtna stran regulatorja med montažo ne bi bila tiščena ob steno in bi bila reža za dobro hlajenje, sem iz profila 20*20 mm izrezal dve letvi v obliki črke L, ki sem ju ob straneh privijačil. Spodaj na fotografiji so deli telesa, izrezani z navadnim majhnim brusilnikom.
>
>
>
Stranski pokrovi so pritrjeni na zatiče
>
>
>
>
Po izdelavi je bila karoserija pobarvana z barvo v spreju, pred barvanjem sem jo prešel z brusnim papirjem, vendar je nisem premazal ali razmastil, čeprav je to zelo priporočljivo, da se barva kasneje ne odlepi in odlepi.
>
>
>
>
>
Spodaj je video, iz katerega so objavljene zgornje fotografije.
Na splošno lahko na ta način naredite katero koli ohišje za različno elektroniko. Kovinsko ohišje ima dobro odvajanje toplote, je vzdržljivo, vendar zelo težko in je primernejše za stacionarno uporabo.
Pozdravljeni vsi! Mnogi radijski amaterji se po izdelavi naslednjega plovila soočijo z dilemo - kam naj vse to »vtaknejo«, da jih pozneje ne bi bilo sram pokazati ljudem. No, recimo pri stavbah trenutno to ni tako velik problem. velik problem. Zdaj lahko najdete veliko že pripravljenih ohišij v prodaji ali uporabite ustrezna ohišja za svoje modele iz neke radijske opreme, ki je odpovedala in je bila razstavljena na dele, ali uporabite gradbene materiale v svojih obrtih ali karkoli vam pride pod roko.
Toda dati svojemu dizajnu tako rekoč "tržni videz" ali ga narediti prijetnega za oko, doma, je problem več kot enega radioamaterja.
Tukaj bom poskušal na kratko opisati, kako doma izdelujem sprednje plošče za svoje obrti.
Za oblikovanje in upodabljanje sprednje plošče uporabljam brezplačen program FrontDesigner_3.0. Program je zelo enostaven za uporabo, med delom z njim postane vse jasno. Vsebuje velika knjižnica sprites (risbe), je nekaj takega kot Sprint Layout 6.0.
Kateri materiali so trenutno najbolj dostopni za radijskega amaterja - pleksi steklo, plastika, vezan les, kovina, papir, različni dekorativni filmi itd. Vsak si izbere tisto, kar mu estetsko, materialno in sicer najbolj ustreza.
Kako naredim svoje plošče:
1 - Vnaprej premislim in uredim, kaj bo nameščeno na sprednji plošči v mojem dizajnu. Ker je sprednja plošča nekakšen "sendvič" (pleksi steklo - papir - kovina ali plastika) in je treba ta sendvič nekako pritrditi skupaj, uporabljam princip, kako bo vse skupaj držalo in na katerih mestih. Če na plošči niso predvideni pritrdilni vijaki, ostanejo za ta namen samo matice za pritrditev konektorjev, spremenljivih uporov, stikal in drugih pritrdilnih elementov.
Vse te elemente poskušam enakomerno porazdeliti po plošči, za zanesljivo pritrjevanje vsa ona komponente med seboj in pritrditev same plošče na telo prihodnje oblikovanje.
Kot primer - na prvi fotografiji sem v rdečih pravokotnikih obkrožil pritrdilne točke bodočega napajalnika - to so spremenljivi upor, banana vtičnice, stikalo.
Na drugi fotografiji je druga različica napajalnika - vse je podobno. Na tretji fotografiji naslednje različice sprednje plošče so nosilci LED, dajalnik, vtičnice in stikalo.
2 - Nato v programu FrontDesigner_3.0 narišem prednjo ploščo in jo natisnem na tiskalnik (doma imam črno-beli printer), tako rekoč osnutek.
3 - Izdelano iz pleksi stekla (imenovano tudi akrilno steklo ali samo akril) sem izrezal prazno za bodočo ploščo. Pleksi steklo kupujem predvsem od oglaševalcev. Včasih ga vseeno oddajo, včasih pa ga morajo vzeti za denar.
5 - Nato skozi te luknje z markerjem naredim oznake na akrilu (pleksi steklu) in na ohišju svojega prihodnjega dizajna.
6 - Na ohišju naredim tudi oznake za vse ostale obstoječe luknje na panelu, za indikatorje, stikala itd....
7 - Kako pritrditi indikator ali zaslon na sprednjo ploščo ali telo strukture? Če je telo konstrukcije iz plastike, potem to ni problem - izvrtal sem luknjo, jo ugreznil, namestil ugrezne vijake, nosilne podložke za zaslon (ali cevi) in to je to, problem je rešen. Kaj pa, če je kovinski in celo tanek? Tukaj ne bo šlo tako, popolno ravna površina pod sprednjo ploščo na ta način ne morete dobiti in videz ne bo več isto.
Seveda lahko poskusite namestiti vijake z hrbtna stran telo in s termičnim lepilom ali lepljeno z “epoksi”, kakor želite. Ampak mi ni tako všeč, je preveč kitajsko, delam jo zase. Zato tukaj delam stvari malo drugače.
Vzamem vijake z ugrezno glavo primerne dolžine (lažje jih je spajkati). Pritrdilna mesta vijakov in same vijake pokositrim s spajkalom (in talilom za spajkanje kovin) in prispajkam vijake. Na hrbtni strani morda ni preveč estetsko dovršen, vendar je poceni, zanesljiv in praktičen.
8 - Potem, ko je vse pripravljeno in so vse luknje izvrtane, izrezane in obdelane, se načrt plošče natisne na barvnem tiskalniku doma (ali pri sosedu). Risbo lahko natisnete tam, kjer so natisnjene fotografije; datoteko morate najprej izvoziti v grafični format in njene dimenzije prilagoditi predvideni plošči.
Nato sem sestavil ta celoten "sendvič". Včasih, da matica s spremenljivim uporom ni vidna, morate rahlo odrezati njeno palico (odbrusiti gred). Nato pokrovček sedi globlje in matica je praktično nevidna izpod pokrovčka.
9 - Tukaj si oglejte nekaj primerov sprednjih plošč mojih dizajnov, od katerih so nekateri prikazani tudi na začetku članka pod naslovom. Seveda morda ni "super-duper", je pa povsem spodoben in ne bo vas sram pokazati svojim prijateljem.
P.S. Lahko ga nekoliko poenostavite in naredite brez pleksi stekla. Če barvni napisi niso na voljo, lahko risbo prihodnje plošče natisnete na črno-belem tiskalniku, na barvnem ali belem papirju ali, če so risba in napisi barvni, natisnete na barvnem tiskalniku. , nato pa vse skupaj plastificirati (da se papir hitro ne zaplete) in prilepiti na tanko dvostranski trak. Nato se vse skupaj pritrdi (prilepi) na telo naprave namesto predvidene plošče.
primer:
Za sprednjo ploščo je uporabljeno staro tiskano vezje. Fotografije kažejo, kako je bilo začetna različica oblikovanje in kaj je na koncu postalo.
Ali tukaj je še nekaj modelov, kjer je bila sprednja plošča izdelana z isto tehnologijo
No, to je v bistvu vse, kar sem vam hotel povedati!
Seveda si vsak sam izbere poti, ki so mu na voljo v njegovi ustvarjalnosti, in v nobenem primeru vas ne silim, da sprejmete mojo tehnologijo kot osnovo. Samo, da ga bo morda kdo vzel v svoj arzenal ali nekatere njegove trenutke in se preprosto zahvalil, jaz pa bom vesel, da je moje delo komu koristilo.
S spoštovanjem do vas! (
Preprosta tehnologija za izdelavo ohišij za amaterske radijske strukture z lastnimi rokami
Mnogi, zlasti novi radijski amaterji, se soočajo s problemom izbire ali izdelave ohišja za svojo zasnovo. Sestavljeno ploščo in druge komponente prihodnje zasnove poskušajo postaviti v ohišja iz starih sprejemnikov ali igrač. V končani obliki ta naprava ne bo videti zelo estetsko, z dodatnimi luknjami, vidnimi glavami vijakov itd. Želim vam pokazati in povedati s primerom, kako v samo nekaj urah izdelam ohišje za nedavno sestavljen sprejemnik SDR.
Pa začnimo!
Najprej moramo narediti napravo za pritrditev delov bodočega telesa. Imam ga že pripravljenega in ga uspešno uporabljam že deset let. Ta preprosta naprava je uporabna za natančno lepljenje stranskih sten ohišja in vzdrževanje kotov 90 stopinj. Če želite to narediti, morate iz vezanega lesa ali iverne plošče izrezati dela 1 in 2 debeline najmanj 10 mm, kot je prikazano na fotografiji 1. Dimenzije so seveda lahko različne, odvisno od vrste ohišij za konstrukcije nameravate narediti v prihodnosti.
fotografija 1:
Ohišje bo izdelano iz plastike debeline 1,5 mm. Najprej izmerimo najvišje dele strukture, zame so to zajetni kondenzatorji na plošči (slika 2). Izkazalo se je 20 mm, dodamo debelino tiskanega vezja 1,5 mm in dodamo približno 5 mm za stojala, v katere bodo priviti samorezni vijaki, ko pritrdim ploščo v ohišje. Skupna višina stranskih sten je 26,5 mm, ne potrebujem takšne natančnosti in to številko bom zaokrožil na 30 mm, majhen rob ne bo škodil. Zapišimo, da je višina sten 30 mm.
fotografija 2:
Dimenzije mojega tiskanega vezja so 170x90 mm, temu bom dodal 2 mm na vsaki strani in dobil dimenzije 174x94 mm. Zapišimo, da je spodnji del ohišja 174x94 mm.
Skoraj vse je izračunano in začnem izrezovati prazne. Enostaven za uporabo pri delu s plastiko montažni nož in ravnilo. Dobesedno v 10 minutah sem imel zadnjo steno in stranske stene (slika 3).
fotografija 3:
Nato pritisnemo zadnja stena v našo prej izdelano “napravo” in prilepimo stransko steno, ki je v mojem primeru velikosti 177x30 mm (slika 4. a). Tako kot prvo steno lepimo drugo, tako da obdelovance obrnemo na drugo stran (slika 4. b). Za lepljenje sten ohišja uporabite "Superglue" (za večja moč potem se lahko sprehajate po ovinkih pištolo za lepilo, tudi vse žice je mogoče zbrati v snop in prilepiti na stene ohišja).
fotografija 4:
Slika 5 (a) prikazuje rezultat mojega dela. Pri pravilnem lepljenju stranske stene in ohranite kot 90 stopinj, lahko preprosto prilepite preostali 2 steni in pritrdilne stebre za pritrditev plošče. V moji različici je ena stena prazna, druga pa ima luknje za povezovanje konektorjev (slika 5 b).
fotografija 5:
Po lepljenju celotnega telesa zaokrožite vse vogale s pilico ali brusnim papirjem; tako boste dobili gladke linije in ne bodo videti kot opeka. Ko je vse pripravljeno, ploščo namestimo in z nekaj kapljicami lepila zalepimo pokrov naprave (slika 6).
fotografija 6:
No, popolnoma sestavljen sprejemnik v ohišju (slika 7) je zdaj nameščen na steni, ne moti in ne pokvari notranjosti mojega delovnega mesta.
fotografija 7:
To je to! Za vsa vodovodna dela sem porabil nekaj ur in prvo vprašanje moje žene je bilo: "Kakšen alarm je to?" (šala!)
Vso srečo v vaši ustvarjalnosti!
Ta publikacija bo govorila o izdelavi sprednje plošče za domači ojačevalnik in vam bo povedala tudi nekaj o tem, kako sem načrtoval ohišje ojačevalnika. Povedal ti bom o na preprost način pisanje naprej kovinska površina sprednjo ploščo, pa tudi druge uporabne stvari pri načrtovanju in izdelavi ohišja za domači UMZCH.
Ohišje ojačevalnika moči
Preden sem začel načrtovati ohišje ojačevalnika, sem moral rešiti problem izbire radiatorjev za hlajenje močnih tranzistorjev KT825+KT827. Vgrajeni radiatorji bodo zavzeli dovolj velika površina v ohišju ali na ohišju UMZCH. Za vsaka dva kanala UMZCH so 4 tranzistorji - skupaj 8 tranzistorjev, jih morate razdeliti med radiatorje.
Sprva sem vse tranzistorje mislil namestiti na dva dolga radiatorja - po 4 tranzistorje na vsakega, ki bi delovali kot stranski deli ohišja, vendar nisem našel profila radiatorja zahtevane višine in površine prenosa toplote.
Po kopanju po gospodinjskih odpadkih, ki so jih našli kompaktni radiatorji in s precej veliko površino odvajanja toplote, na kateri so bili nameščeni stari tranzistorji KT805A v kovinskem ohišju.
riž. 1. Radiatorji iz tranzistorjev KT805A.
Ko sem nekoliko ocenil lokacijo teh radiatorjev ob straneh, sem že razmišljal, da bi opustil idejo o njihovi uporabi, še posebej, ker bi bilo veliko hrupa s pritrditvijo tranzistorjev KT825, KT827 v ohišje TO-3 ; moral bi izvrtati luknje in odstraniti majhno plast kovine s pilo ali rezalnikom.
Istočasno me je oče prišel obiskat v mojo sobo in ko sem se malo pogovarjal o temi ohišja za ULF, sem se odločil za uporabo teh radiatorjev.
Vsi tranzistorji so bili nameščeni na 8 radiatorjih, za montažo je bila uporabljena izolirana montaža s sljudo kot dielektrikom in toplotnim prevodnikom ter uporabljena bela termalna pasta iz istega KT805A, ki je bila prvotno nameščena na radiatorjih.
O izolirani metodi namestitve tranzistorjev v paketu TO-3 na radiatorje sem govoril prej v članku o izdelavi vezja UMZCH na TDA7250.
Ko sem imel radiatorje na voljo in sem se malo poigral z njihovo lokacijo, sem začel risati načrt za ohišje ojačevalnika v AutoCAD-u (zdaj za risanje uporabljam brezplačen LibreCAD).
Dobro je vedeti: za pretvorbo datotek *.dwg za AutoCAD v format *.dxf za LibreCAD in druge programe se je zelo dobro izkazal pretvorniški program, imenovan »Teigha File Converter«, ki je prosto dostopen v sistemih Windows, Linux, Mac OS X in Android.
riž. 2. Načrt trupa za domači ojačevalec v AutoCAD-u.
Kar zadeva širino, sem poskušal narediti ohišje ojačevalnika enako kot mnogi domači ULF, na primer Radiotehnika-U101. Tako je širina zadnje plošče, na katero bodo pritrjeni konektorji in sponke ojačevalnika, 150 mm.
Izkazalo se je, da je dolžina ohišja ojačevalnika enaka dolžini treh radiatorjev + debelini sprednje plošče. V sredino ohišja bo nameščen toroidni transformator, potem pa bom razmišljal, kako namestiti vso ostalo elektroniko.
Zadnja plošča mora vsebovati:
- 4 RCA priključki (tulipan) za priklop virov signala;
- 4 držala varovalk za AC + 1 držalo varovalk za napajanje 220V;
- 1 IEC priključek (kot računalniški napajalnik) za priključitev 220V napajanja;
- 2 priključna bloka WP4-7 za priključitev 4 sistemov zvočnikov;
- 1 COM port, če najdem čas za upravljanje preko računalnika.
Postavitev komponent na zadnjo ploščo sem zasnoval po starem - na list papirja v škatli:
riž. 3. Postavitev konektorjev na zadnji plošči ojačevalnika moči, narisana na kos papirja.
riž. 4. Dokončana zadnja plošča za domači ojačevalnik moči.
Vsi konektorji in nosilci varovalk so bili nameščeni precej kompaktno in priročno. Preden jih pritrdimo, smo ploščo z izrezanimi luknjami pobarvali bela s pomočjo aerosolna pločevinka z barvo.
Za dno ohišja ojačevalnika je bila izrezana približno 2 mm debela aluminijasta plošča, ki se prilega nastalemu pravokotniku radiatorjev in zadnje plošče.
Za prihodnjo sprednjo ploščo ojačevalnika moči je bil izrezan kos duraluminija debeline 5 mm, višine 75 mm in širine 450 mm.
riž. 5. Obloge za ohišje ojačevalnika - radiatorji, zadnja plošča, dno in plošča za sprednjo ploščo.
riž. 6. Sestavljeno ohišje domačega UMZCH.
Postavitev sprednje plošče ojačevalnika
Ko sem imel že skoraj dokončano ohišje ojačevalca in ploščo za prednjo ploščo, sem začel načrtovati slednjo, risal, kaj in kako in v kakšnih dimenzijah naj bo postavljeno.
Na sprednji plošči so:
- Indikatorji izhodne moči - 4 vrstice po 9 LED (5 mm);
- Gumb za vklop;
- Dvobarvna LED (5 mm) - indikator napajanja in pripravljenosti;
- 4 stikala PR 2-10, vsako z 10 položaji - regulatorji glasnosti za vsak kanal;
- 2 stikali za možnost izklopa katerega koli od dveh parov kanalov;
- Priključek za slušalke;
- Indikacijska plošča - temperature komponent, načini, preobremenitev, status ventilatorja.
riž. 7. Načrt sprednje plošče za domači ojačevalnik Phoenix P-400.
riž. 8. Načrt sprednje plošče ojačevalnika z barvami in brez navedbe mer (brez priključka za slušalke).
Ta postavitev mi je bila všeč in odločil sem se, da jo začnem izvajati, ostalo je samo dodati nekaj napisov in videti, kako bo vse izgledalo:
riž. 9. Načrt sprednje plošče ojačevalnika z napisi za krmiljenje.
Izdelava sprednje plošče ojačevalnika
Če imate jasen načrt in pripravo, lahko začnete delati. S pomočjo brusnega papirja + truda + potrpežljivosti so bile z duralumin plošče odstranjene vse vdolbine, ostanki barve in posledice rahle oksidacije.
Pri odpravljanju površinskih napak sem z brusnim papirjem premikal tako, kot je bilo priročno, to je v različnih smereh, v različne smeri in vogali. Po zaključku in po pregledu je bilo odločeno, da se izvede dodatno (zaključno) brušenje, ki bo popravilo kozmetični videz plošče.
Za to je bilo potrebno večkrat hoditi z brusnim papirjem vzdolž celotne plošče, enakomerno in v eno smer (na primer od leve proti desni). Po takem mletju je bila plošča videti precej čedna in lepa.
Nato sem v skladu z risbo, ki je bila narisana zgoraj, z ravnilom + kotnikom + šestilom + svinčnikom začel označevati mesta za vrtanje lukenj za krmilne in prikazovalne elemente. Pred vrtanjem ne škodi, če z jedrom označite mesta za luknje.
Luknje za LED diode so bile narejene s svedrom s premerom 5 mm, kot je pokazala praksa, je bilo treba postaviti le nekaj lukenj pod zahtevani premer LED z uporabo majhne okrogle datoteke.
Luknje za stikala (napajalnik in komande), gumb in vtičnico smo izvrtali s svedrom največjega primernega premera, če pa ga ne najdete, ni važno, manjši bo zadostoval, potem lahko približajte premer želeno vrednost z uporabo okrogle datoteke.
Ostala je še ena težja preizkušnja - narediti pravokotno luknjo 136 x 45 mm za prikazovalno ploščo ojačevalnika. Ko sem pretehtal izbiro razpoložljivih sredstev, sem zase ugotovil več možnosti rešitve:
- Po celotnem obodu pravokotnika eno zraven druge izvrtamo luknje s premerom približno 5 mm. Nato se znebimo predelnih sten med luknjami in odstranimo odrezan kos plošče. Predelne stene lahko izrežete z iglo ali vbodno žago (vnaprej se založite s pilicami za nohte). Nato s pilicami odstranimo vse nepravilnosti in čim bolj poravnamo obliko izrezanega pravokotnika.
- Ta možnost mi je prišla na misel po analizi prejšnje. Njegovo bistvo je preprosto - izvrtamo eno luknjo, na primer v kotu pravokotnika, zberemo vso potrpežljivost, vstavimo iglo vbodne žage v izvrtano luknjo in začnemo izrezati pravokotnik po narisani konturi.
Po oceni količine razburjenja v prvi in drugi možnosti sem se odločil, da je druga možnost preprostejša in nam bo omogočila natančnejši rezultat. Ko sem začel, nisem niti slutil, da me čaka približno dve uri trdega dela, približno ducat zlomljenih pil za vbodno žago in več žuljev na rokah ... želja po želenem rezultatu mi je pomagala doseči svoj cilj!
Vse se je izkazalo zelo lepo in moral sem le rahlo popraviti celoten obseg pravokotnika z ravno datoteko. Te možnosti ne priporočam nikomur, saj je rezanje kovine s premerom 5 mm z vbodno žago zelo težka naloga, morda celo malo nora. Uporabil sem tisto, kar sem imel takrat pri roki; zdaj tega zagotovo ne bi naredil - šel bi nekam v tovarno in bi vse naredili veliko bolj preprosto.
Uporaba napisov na sprednji plošči UMZCH
Mislim, da bo ta artikel zanimiv za mnoge, predvsem tiste, ki izdelujejo razna ohišja za kovinske naprave, ne samo ojačevalce.
Verjamem, da mnogi od vas poznate ali ste vsaj enkrat nekje slišali za tak fenomen, kot je laserska tehnologija likanja ali preprosto med ljudmi - LUT. Tudi jaz sem nekoč slišal, a ne da bi sploh poskusil za izdelavo tiskanih vezij (vedno se je po starem šablona ročno risala na list papirja + brizga z lakom za nanašanje na PCB), Začel sem ga uporabljati za nanašanje napisov na kovino.
Bistvo LUT je preprosto, zdaj bom podrobno opisal, kako sem nanesel napise na ploščo iz duraluminija za sprednjo ploščo ojačevalnika.
Kovino očistimo z drobnozrnatim brusnim papirjem, pri čemer zagotovimo, da je površina enakomerna in gladka (to sem že naredil, opisano zgoraj). Površino plošče očistimo in razmastimo z vatirano palčko, namočeno v topilo.
Tiskamo naprej LASERSKI tiskalnik zahtevano šablono z vsemi potrebnimi napisi in v več izvodih na strani, odstranjeni iz trajnega sijajna revija. Tiskanje mora biti izvedeno z zrcalno sliko, tako da bodo po prekinitvi napisi na kovini notri pravilen položaj. Sliko lahko prikažete v katerem koli grafični urejevalnik ali z uporabo programa, v katerem so bile narisane risbe.
riž. 10. Šablona z napisi za sprednjo ploščo mojega ojačevalnika.
Če je natisnjen motiv dovolj velik, je morda bolje, da ga razrežete na manjše kose, jaz sem naredila prav to - posebej sem izrezala šablone za napis na vrhu, za vsako od tipk za glasnost, slušalke ...
Primerneje je centriranje risbe na majhne dele, notranji del Papir pripravljenega kosa šablone lahko odrežemo in vtisnemo v luknjo ter ga tako zanesljivo centriramo.
riž. 11. Napisi, natisnjeni na revijalnem listu papirja in v zrcalni podobi za sprednjo ploščo UMZCH.
Likalnik segrevamo, uporabil sem sovjetskega s trdnim masivnim kovinskim podplatom, počasi se ohlaja in zato akumulira dovolj toplote za prenos toplote.
Z likalnikom segrejte kovinsko ploščo na nekoliko nižjo temperaturo maksimalna temperaturaželezo, to se naredi "na oko", poleg tega pa se plošča zelo hitro ohladi - lahko jo segrejete do maksimuma in nato naredite kratek premor pred naslednjim korakom.
V mojem primeru je plošča precej dolga, zato sem napise prenašal po vrstnem redu in najprej segreval eno stran plošče in prenašal napise, nato sem prešel na napise v sredini in segreval sredino plošče, nato pa še preostalo ploščo. strani.
Postopek prenosa napisov je zelo preprost - nanesemo šablono, jo centriramo in postavimo po potrebi, nato na šablono položimo podplat likalnika in ga držimo 10 sekund, potem pa pustimo, da se ohladi 10 sekund. sekunde začnemo nežno "drgniti" šablono po celotnem območju.
Ko na ta način prilepite več šablon, lahko nadaljujete na naslednjo stopnjo. Seveda lahko naenkrat prilepite vse šablone, vendar se sami odločite, katera je bolj primerna za vas, poskusite in določite ustrezno možnost zase.
Iščemo skledo ali umivalnik z dimenzijami, ki zadostujejo za potopitev krožnika, ki ga izdelujemo. Zbiramo v najdeno posodo toplo vodo s temperaturo približno 30-35 stopinj Celzija. Previdno položite v posodo z toplo vodo naš krožnik z nalepljenimi šablonami. Počakamo približno 10-15 minut, da se papir popolnoma namoči in zlahka odlepi od kovine, ga ločimo in ploščo z napisi obrišemo s kosom suhe krpe.
Malo počakamo, da se napisi na plošči posušijo - na njih bodo vidne tanke plasti belih vlaken - to so ostanki papirja. Ta vlakna odstranimo z vato, namočeno v alkohol, to naredimo previdno in z malo truda.
Postopek razmaščevanja (nikoli ne veš, še vedno si umažemo z rokami) kovine ponovimo na naslednjem mestu, kjer moramo prilepiti napise, segrejemo z likalnikom, položimo šablono, segrejemo in nato zdrgnite, namočite v vodo, obrišite... ponavljajte, dokler niso naneseni vsi napisi.
To je to, napisi so pripravljeni!
Lahko se zgodi, da vam prvič ne bo uspelo dobiti popolnih in kakovostnih napisov - ne obupajte, poskusite in eksperimentirajte. Natisnil sem šablone na liste papirja iz različnih revij, dani sta bili le dve vrsti papirja dober rezultat- dobro so se namočili in odlepili od tonerja prenesenega na kovino.
Lakiranje in razstavna plošča
Po nanosu vseh napisov na kovino je bila sprednja plošča lakirana z aerosolno pločevinko prozornega laka. V dveh dneh sem jo večkrat lakirala. Ko sem počakal, da se je vse dobro posušilo, sem se lotil izdelave panoja s prikaznimi elementi.
Zgoraj sem dal načrt sprednje plošče in že prikazuje indikacijske LED, pa tudi digitalne indikatorje; na sredini je območje za risanje slike - majhen feniks.
Načeloma lahko naredite neprozorno ploščo in postavite vse tako, kot je, vendar sem hotel nekaj bolj zanimivega - Phoenix bo svetil in namesto štrlečih LED diod bodo svetili napisi!
Kako to izvesti? - natisnite podlogo iz filma, na katerem bodo prozorni le napisi, luknje za digitalne indikatorje, na sredini pa je prosojen dizajn feniksa.
Osnovo šablone sem narisal v AutoCAD-u, jo pretvoril v risbo in jo odprl v Photoshopu, dodal risbo feniksa na sredino in dodal tudi majhne slike želv, ki bodo zasvetile rdeče, ko bo presežena največja nastavljena moč (te LED diode so priključeni na vsak 10. kanal LED indikatorji izhodna moč).
riž. 12. Šablona za zaslonsko ploščo domačega ojačevalnika.
Ikone s klicajem "!" bo poudarjen, ko se sproži zaščita zvočnika, pa tudi ko se ojačevalnik zažene (zakasnitev vklopa zvočnika in zatiranje klikov).
Napisi »Vklop« bodo svetili zeleno, če so pari kanalov UMZCH, ki ustrezajo vsaki strani, vklopljeni s stikali. Napis "Ventilator" zasveti, ko začnejo delovati hladilni ventilatorji tranzistorjev izhodnih stopenj UMZCH. Ikone z indeksom "t" so stalno označene pod vsakim od digitalnih segmentov, ki prikazujejo stopnjo temperature od 9 do 0:
- Za tranzistorje UMZCH levega para kanalov;
- Za toroidni transformator;
- Za ohišje ojačevalnika;
- Za UMZCH tranzistorje desnega para kanalov.
Rešitev s temperaturnimi stopnjami je videti nekoliko zmedena, a kljub temu precej informativna. Zdaj, če bi delal podoben UMZCH, bi naredil indikacijo z običajnimi termometri in na mikrokontrolerjih, ampak takrat, kaj mi je prišlo na misel iz proračuna in razpoložljive možnosti- in potem ga je implementiral.
Shranjevanje risbe v datoteko format PDF(Portable Document Format from Adobe) Šel sem v tiskarno, kjer so mi v nekaj urah priskrbeli končni rezultat v več izvodih na prozornem filmu.
riž. 13. Šablona, natisnjena na film za zaslonsko ploščo ojačevalnika.
Zaslon bo skrit za 3 mm debelo pravokotno ploščo iz organskega stekla (pleksi steklo), ki bo nameščena v pravokotno luknjo na sprednji plošči ojačevalnika. Za to ploščo bo nameščena šablona, natisnjena na film, za njo pa bo privita indikacijska tabla s Phoenix osvetlitvijo, indikatorji in LED.
Vse komponente zaslona morajo biti nameščene na tiskanem vezju, ki mora biti oblikovano tako, da ustreza izdelani šabloni. Za oblikovanje takega tiskanega vezja na list karirastega papirja sem natisnil šablono prikazovalne plošče, jo položil na list papirja z bodočim pečatom in označil, kaj naj bo kje, kasneje pa s svinčnikom začel risati sledi.
riž. 14. Kako sem nekoč risal tiskano vezje za zaslonsko ploščo.
Za osvetlitev slike s Phoenixom so bile uporabljene majhne rumene žarnice z napetostjo 5V. Možno je bilo uporabiti rumene LED, vendar jih takrat nisem imel dovolj.
Če ni rumenih žarnic ali sij ni dovolj obarvan, lahko pod risbo položite kos papirja svetle velikosti rumena- to bo vzorcu dalo učinek enakomernega in mehkega sijaja.
Zgornji pokrov za ohišje ojačevalnika
Z zgornjim pokrovom je vse precej preprosto - odrezal sem ga na enako velikost kot spodnji del ojačevalnika. Na sredini pokrova je nameščen velik Titanov hladilnik za hlajenje transformatorja in notranjosti ojačevalnika moči.
riž. 15. Titan hladilnik za hlajenje ojačevalnika.
Kasneje je bila na hladilnik nameščena zaščitna mrežica, vzeta iz nedelujočega PC napajalnika.
Za učinkovito prezračevanještiri vrste lukenj so bile izvrtane v pokrov, vsaka s tremi vrstami. Postavljeni so enakomerno na straneh.
Za izdelavo luknje v pokrovu za ventilator je bila uporabljena metoda vrtanja lukenj po obodu (v v tem primeru krog), o katerem sem pisal zgoraj pri izdelavi sprednje plošče.
Zgornji pokrov bo pritrjen na radiatorje z majhnimi narebričenimi vijaki, kar je zelo priročno, če morate odstraniti pokrov in zamenjati varovalko ali očistiti prah - odvijanje šestih teh vijakov je nekaj minut in ne potrebujete nobenega izvijača.
Ko so bile izvrtane vse luknje, je bilo treba ploščo pobarvati. Odločil sem se, da ga pobarvam v črno, saj so narebričeni vijaki srebrni in tudi hladilnik je srebrn - dobro izgledajo na črni podlagi. Pobarvala sem jo v dveh slojih in pustila, da sta se dovolj posušila, z uporabo aerosolne pločevinke s črno barvo.
Dodelave in nekaj opomb
Za uporabo večpozicijskih stikal kot stopenjsko spremenljivih uporov (kontrole glasnosti) so bili zahtevani upori izbrani eksperimentalno. Odvisno od vrednosti upora lahko prilagoditev naredite linearno ali logaritemsko - kar vam je ljubše.
Tukaj je povezovalni diagram in vrednosti upora v moji različici regulatorjev:
riž. 16. Shema stopenjskega nadzora glasnosti na osnovi večpozicijskega stikala.
Štiri gumijaste noge visoke približno 13 mm so bile privijačene na spodnji pokrov ohišja (spodaj), kar vam bo omogočilo namestitev ojačevalnika na katero koli površino, ne da bi se bali, da bi jo opraskali, dodali pa boste tudi rahlo dušenje hrupa iz ohišja, na katerem več ventilatorjev se vrti (pomembno za tiho poslušanje).
Na straneh sprednje plošče lahko privijete tudi dva ročaja - to bo olajšalo prenašanje ojačevalnika in dodalo plus videzu. Sprednja plošča je s štirimi vijaki pritrjena na stranske radiatorje.
Luknje z vijaki sem zatesnil z majhnimi črnimi gumijastimi trakovi - to so lepilne gumijaste noge, ki so priložene omrežna stikala(omrežno stikalo) srednje in visoke cene, nisem jih uporabljal pri delu s stikali, saj so bila stikala nameščena neposredno na steno.
Rezultat
riž. 17. To so napisi na sprednji plošči ojačevalnika.
riž. 18. Videz sklopa ojačevalnika moči.
riž. 19. Videz vklopljenega ojačevalnika moči z nameščeno ventilatorsko mrežo.
riž. 20. Pogled od zadaj na ojačevalnik s priključenimi signalnimi kabli, napajalnim kablom in enim zvočniškim kablom.
riž. 21. Zunanji pogled na ojačevalnik moči na desni strani.
Zaključek
Tako je nastal domač izdelek, ki služi še danes. Pri izdelavi tega ojačevalca sem poskušal vanj vnesti del sebe, da je izviren in hkrati enostaven in zanesljiv za uporabo. Mislim, da bodo vsi zainteresirani našli nekaj koristnega v tem članku.
Bodite ustvarjalni, pridobivajte izkušnje, poskušajte ne ponoviti napak, ki ste jih storili prej! Vse se bo zagotovo izšlo!
Za izdelavo zanesljivih, kakovostnih in vzdržljivih ohišij za različne vrste elektronike lahko naredite sami. To bo seveda zahtevalo nekaj spretnosti in truda, vendar vam bo pomagalo veliko prihraniti gotovina(tovarniška aluminijasta ohišja in celo navadne plastične strukture so zelo drage).
Za izdelavo domačega analoga ohišja elektronike vzemite 40-centimetrski kos profilirane pocinkane cevi pravokotni odsek 100x50 (takšne dimenzije bodo omogočile učinkovito odvajanje toplote). Zaželeno je, da debelina stene cevi ne presega 3 mm. Pri majhni elektroniki naj bodo uporabljene dimenzije nekoliko manjše - 40x20, debelina stene cevi pa 2 mm. Takšne cevi lahko kupite v specializiranih trgovinah gradbene trgovine. Potrebovali boste minimalno orodje - samo vrtalnik ali izvijač (za vrtanje lukenj), pa tudi brusilnik (neposredno za rezanje cevi).
Iz profilne cevi odrežite 18 cm - to bo samo telo. Njegove stranske stene, pridobljene tudi z rezanjem iz cevi, je treba pritrditi s 4 zatiči, ki potekajo skozi vogale po dolžini celotnega telesa. V tem primeru ne bodo motili namestitve vseh potrebnih delov v notranjosti. Da zagotovite optimalno zračnost za hitro hlajenje, odrežite profil 20/20 mm, da ustvarite dva kota v obliki črke L, ki ju privijte s strani, da naredite odličen stenski nosilec.
Domače kovinsko ohišje z zadostno toplotno prevodnostjo, ki je zaradi svoje velike teže primernejše za stacionarno uporabo, je pripravljeno. Ostaja le, da mu damo privlačen videz, tj. pokrijte z barvo v spreju, površino predhodno premažite in razmastite, da se barva nanaša bolj enakomerno in traja dlje.