Snemanje pri šibki svetlobi zahteva dolge hitrosti zaklopa
Izraz "Osvetlitev" se nanaša na količino svetlobe, ki pade na fotoobčutljiv fotografski material v določenem časovnem obdobju. Trije glavni parametri, ki vplivajo na osvetlitev, so občutljivost, hitrost zaklopa in zaslonka. Večina sodobnih kamer, bodisi analognih ali digitalnih, samodejno nadzoruje te tri parametre. Nekateri kompaktni fotoaparati imajo funkcije ročnega upravljanja, vsi fotoaparati DSLR pa dajejo fotografu popoln ročni nadzor nad vsemi možnostmi, funkcijami in nastavitvami.
Kako fotoaparat določi hitrost zaklopa, zaslonko in občutljivost? Če vam odgovor na to vprašanje ni tako očiten, potem ne skrbite, skupaj ga lahko ugotovimo. Mnogi novi fotografi menijo, da je osvetlitev preveč težko razumeti. Toda ko razumete izraze, postane vse jasno in preprosto. Ko boste razumeli bistvo določanja pravilnih osvetlitvenih parov, si boste lahko razložili razloge za pojav zamegljenih, temnih ali presvetlih fotografij, ki tako frustrirajo začetnike. Prav tako boste razumeli, kaj lahko vaša kamera naredi v različnih situacijah.
Diafragma
Zaslonka se uporablja za nadzor količine svetlobe, ki jo prepušča leča. Z uporabo zaslonke prilagodite velikost luknje, ki jo ustvarijo njena rezila v medlečnem prostoru leče. Širša kot je zaslonka, večji je izhod svetlobe skozi objektiv in bolje je fotoaparat pripravljen na težke situacije pri šibki svetlobi. Vrednost zaslonke (f/) je vedno predstavljena kot decimalno število, ki se zmanjšuje z večanjem premera zaslonke. Na primer, premer zaslonke pri f/2,0 je večji kot pri f/2,8.
Različni premeri zaslonke vplivajo predvsem na globinsko ostrino (DOF). Pri majhnih premerih se globinska ostrina poveča in vsi predmeti v okvirju so upodobljeni enako ostro. Pri višjih vrednostih postane celoten okoliški svet zamegljen, kar poveča poudarek na glavnem predmetu, ki pride v fokus.
Fotoaparat z manjšo vrednostjo zaslonke (večji relativni premer) je bolj primeren za delo v temi in mraku, ko je uporaba dodatne umetne osvetlitve nemogoča ali nesprejemljiva. Stativ je nedvomno nujen pripomoček za fotografiranje v mraku in ponoči.
Hitrost zaklopa (čas osvetlitve)
Tako smo ugotovili, da lahko s spreminjanjem zaslonke omejite količino vhodnega svetlobnega toka. Kamera pa nadzoruje tudi časovno trajanje svetlobnega toka za pravilno osvetlitev, to pomeni, da določi potrebno število sekund pri določeni vrednosti zaslonke in določeni občutljivosti. Pri visoki hitrosti zaklopa bo zaklop odprt za osvetlitev za stotinke sekunde, kar omogoča fotoaparatu, da "zamrzne" gibanje motiva. In s trajanjem ene sekunde bodo vsi premikajoči se predmeti pustili sled v kadru, ki se lahko uporablja kot tehnična tehnika, ki poudarja dinamiko dogajanja. Hitrosti zaklopa imajo praviloma diskretne vrednosti: na primer v območju od 15 s do 1/2000 s bodo te vrednosti v seriji: 15 s - 8 s - 4 s - 2 s - 1 s - 1/2 s - 1 /4 s - 1/8 s - 1/16 s - 1/30 s - 1/45 s - 1/90 s - 1/160 s - 1/320 s - 1/500 s - 1/1000 s - 1/2000 s. Vendar lahko nekatere kamere gladko spreminjajo hitrost zaklopa in lahko natančneje nastavijo parametre kamere za pravilno osvetlitev.
Pri enaki vrednosti osvetlitve je lahko število kombinacij hitrosti zaklopa in zaslonke več kot ducat. Če je vaša slika zamegljena, nejasna ali nejasna, to pomeni, da ste fotografijo posneli s počasno hitrostjo zaklopa. Da se znebite takšne zamegljenosti, morate nastaviti večjo hitrost zaklopa ali odpreti zaslonko.
Svetlobna občutljivost (ISO)
Tretji parameter pri določanju pravilne osvetlitve je fotoobčutljivost fotocelice (filma ali senzorja). Vrednost fotosenzitivnosti označuje sposobnost fotocelice, da zazna svetlobni tok. Različne vrednosti ISO predlagajo: za visoko občutljivost (ISO 400 enot ali več) - kratko osvetlitev fotocelice, za nizko občutljivost (ISO 100 enot ali manj) - dolge osvetlitve s konstantno vrednostjo zaslonke. Pri večini digitalnih fotoaparatov je visok ISO vedno povezan z visokim digitalnim šumom, podobnim zrnatosti filma, in včasih z zmanjšanjem natančne barvne reprodukcije. To vas prisili, da natančneje izberete pravilno svetlobno občutljivost.
V fotografiji obstajajo osnove, brez poznavanja katerih se je nemogoče naučiti posneti kakovostne in lepe fotografije. Ena od teh stvari je razumevanje osvetlitve posnetka. V našem članku bomo govorili o hitrosti zaklopa, zaslonki in občutljivosti. Prav te stvari oblikujejo razstavo in razumevanje njihovega delovanja je potrebno za dobre posnetke. Povedali vam bomo, kaj so hitrost zaklopa, zaslonka in občutljivost ter kako z njimi učinkovito delati.
Uvod.
Preden napišem, kaj sta hitrost zaklopa in zaslonka, majhna digresija. Vsak okvir zahteva določeno količino svetlobe (osvetlitve). Kamera ima tri možnosti doziranja svetlobnega toka: zaslonko, hitrost zaklopa in občutljivost. Občutljivost se uporablja samo v primerih, ko situacija ne dopušča spreminjanja hitrosti zaklopa in zaslonke. Poleg nadzora količine svetlobe, ki vstopa v senzor, sta hitrost zaklopa in zaslonka učinkoviti umetniški orodji. Najprej jih morate razumeti, s časom in izkušnjami pa bo prišla enostavnost uporabe. Izkušen fotograf ta orodja uporablja na podzavestni ravni.
Diafragma.
(diaphragma - pregrada, grško), v angleščini "odprtina" (aperture, angl.)
Diafragma- element oblikovanja leče, ki je odgovoren za premer luknje, ki prenaša svetlobo na fotoobčutljivo površino (film ali matriko).
Za preprosto razumevanje diafragme bom podal analogijo z oknom. Čim širše so polkna odprta, tem več svetlobe prehaja skozi okno.
Zaslonka je označena kot f/2,8 ali f:2,8, definirana kot razmerje med vhodnim premerom leče in goriščno razdaljo. Zelo pogosto zamenjujemo koncepte odprte, velike zaslonke (f/2,8) in velike zaslonke f/16. Manjša kot je številka v oznaki zaslonke, bolj je odprta.
Če spremenite F za eno vrednost, se količina svetlobe, ki vstopa v kamero, spremeni za 2-krat. To se imenuje zaustavitev izpostavljenosti. Vse spremembe (glede na lestvice kamere) osvetlitve se zgodijo v korakih po 1 korak. Za natančnost je korak po potrebi razdeljen na tretjine.
Zaslonka je zelo močno vizualno orodje. Največja odprta zaslonka daje zelo majhno globinsko ostrino (globinsko ostrino slikovnega prostora). Majhna globinska ostrina vizualno poudari predmet na zamegljenem ozadju.
Za doseganje velike globinske ostrine se uporablja maksimalno zaprta zaslonka. Za večjo globinsko ostrino v okvirju uporabite zaslonko 8 ali več. Ko se igrate z vrednostmi zaslonke, ne pozabite, da ima približevanje ekstremnim vrednostim zaslonke naslednje nevarnosti. Ko je odprt, so odčitki ostrine najslabši, ko je zaprt, se bo v okvirju videl ves prah na matrici (pri digitalnih fotoaparatih).
Velika globinska ostrina je bolj primerna za pokrajinsko fotografijo, ko bo gledalec želel videti vse podrobnosti fotografije.
Izvleček.
Izvleček- časovni interval, za katerega je zaklop odprt za prenos svetlobe na fotoobčutljivi element.
Ponovno vam bo pomagala analogija z odprtim oknom. Dlje kot so polkna odprta, več svetlobe bo prešlo skozi.
Hitrost zaklopa se vedno meri v sekundah in milisekundah. Prikazano kot: 1/200, fotoaparat prikaže samo imenovalec: 200. Če je hitrost zaklopa sekundo ali več, je prikazana kot 2″, tj. 2 sekundi.
Najmanjša hitrost zaklopa pri fotografiranju iz roke (za oster posnetek) ni konstantna in je odvisna od goriščne razdalje. Razmerje je obratno, tj. za 300 mm je bolje uporabiti hitrost zaklopa, ki je večja od 1/300.
Dolge hitrosti zaklopa poudarijo gibanje predmetov. Na primer sledilna fotografija – pri nizkih hitrostih zaklopa, 1/60 ali daljših, kamera sledi motivu, zato je ozadje zamegljeno, motiv pa ostane oster.
Tekoča voda se pri dolgi osvetlitvi spremeni v zamrznjene figure.
Uporabljam zelo kratke hitrosti zaklopa, da zamrznem trenutek, kot je pljusk padajoče kapljice ali avto, ki leti mimo.
ISO občutljivost.
Občutljivost- to je čisto tehnični koncept, ki označuje občutljivost matrice (ali filma) na svetlobo. Predstavljajte si sončenje ljudi na plaži. Tisti z občutljivejšo kožo bodo hitreje porjaveli, t.j. za to potrebuje manj svetlobe. Druga oseba, nasprotno, potrebuje več svetlobe za porjavitev, ker ima nizko občutljivost.
Občutljivost je neposredno povezana s količino hrupa. Višji kot je ISO, več je šuma in zrnatosti filma. Zakaj? Čisto tehnično je to praviloma tema razširjenega članka.
Pri ISO 100 se signal odstrani iz matrike brez ojačanja, pri 200 se ojača za 2-krat itd. Pri vsakem ojačanju se pojavijo motnje in popačenje in večja kot je ojačanje, več je stranskih učinkov. Imenujejo se hrup.
Intenzivnost šuma je različna pri različnih kamerah. Pri najmanjšem ISO šum ni viden in se tudi manj pojavlja pri obdelavi fotografije. Od ISO 600 so skoraj vse kamere precej hrupne in za kakovosten posnetek morate uporabiti programe za zmanjšanje šuma.
Bottom line
Vrednosti hitrosti zaklopa in zaslonke skupaj tvorijo par osvetlitve (optimalna, pravilna kombinacija hitrosti zaklopa in zaslonke za dane svetlobne pogoje). Vrednost osvetlitve določa osvetlitev okvirja. Prej so merilnike osvetlitve uporabljali za določanje hitrosti zaklopa na podlagi količine svetlobe in zaslonke. Prej se je merilnik osvetlitve uporabljal kot ločena naprava, danes pa je vgrajen v skoraj vsako kamero.
Vsak fotoaparat DSLR ima način prioritete zaklopa in prioritete zaslonke. V načinu prioritete zaslonke se izbere zaslonka, fotoaparat pa z analizo ravni svetlobe izbere hitrost zaklopa. Nasprotno velja v načinu prioritete zaklopa. Skoraj vedno uporabljam prioriteto zaslonke, omogoča mi delo z globinsko ostrino. Če je treba fotografirati gibanje, uporabim način prioritete zaklopa.
V naših naslednjih člankih bomo nadaljevali s pogovarjanjem o osnovah fotografije. Konec koncev je prav v teh stvareh razumevanje fotografske umetnosti. Če jih poznate, lahko ustvarite posnetke, ki jih želite.
Na sliki vidite oznake zaslonskih števil. Zaslonka se spreminja v korakih. V fotografiji so standardne vrednosti zaslonke: 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32. Vsak postanek pomeni povečanje ali zmanjšanje količine svetlobe, ki pade na matriko, za polovico, to pomeni spremembo osvetlitve za en korak. Širše kot je zaslonka odprta, več svetlobe vstopi v senzor.
Različni premeri odprtin vpliva na globino polja slike (DOF). Za velike vrednosti zaslonke (zaprta zaslonka), globinska ostrina se poveča in vsi predmeti, ki so v kadru, so upodobljeni enako ostro. Pri majhnih vrednostih (odprta zaslonka) postane večina predmetov zamegljenih, kar poveča poudarek na glavnem predmetu, ki pride v fokus.
Izvleček
Drugi parameter, ki določa osvetlitev, je hitrost zaklopa. Hitrost zaklopa je čas, v katerem ostane zaklop fotoaparata odprt, da svetloba vstopi v senzor skozi objektiv.Hitrosti zaklopa imajo praviloma diskretne vrednosti: na primer v območju od 15 s do 1/2000 s bodo te vrednosti v seriji: 15 s - 8 s - 4 s - 2 s - 1 s - 1/2 s - 1 /4 s - 1/8 s - 1/16 s - 1/30 s - 1/45 s - 1/90 s - 1/160 s - 1/320 s - 1/500 s - 1/1000 s - 1/2000 s.Podvojitev ali zmanjšanje hitrosti zaklopa ustreza povečanju ali zmanjšanju osvetlitve za en korak. To pomeni, da ko odpremo zaslonko za eno stopnjo (na primer namesto f/4 nastavimo na f/2,8), potem moramo za ohranitev osvetlitve zmanjšati hitrost zaklopa za eno stopnjo (na primer namesto 1/ 60 s do 1/125 ).
Še enkrat je to ponazorjeno na primeru vodovodne pipe.
Primerjajmo diafragmo z vodno pipo. Če želite napolniti kozarec z vodo, lahko pipo odprete s polno močjo in kozarec se bo hitro napolnil z vodo. Ali pa zaprete pipo, da samo kaplja - potem bo trajalo ustrezno več časa, da se enaka količina vode nabere v kozarcu. Če je zaslonka široko odprta, bo v senzor v kratkem času prišla določena količina svetlobe. Pri zaprti zaslonki bo trajalo veliko dlje, da na tipalo zadene enaka količina svetlobe kot v prvem primeru.
Tisti. Količina svetlobe, ki je potrebna za pravilno osvetlitev, je odvisna od razmerja zaslonke in hitrosti zaklopa. Za enako osvetlitev lahko uporabite različne pare osvetlitev.Za isto vrednost razstava število kombinacij hitrost zaklopa in zaslonka morda več kot ducat.Vendar ne pozabite, da bo zamegljenost fotografije odvisna od tega, ali je zaslonka odprta ali zaprta, in glede na to, ali je bila hitrost zaklopa kratka ali dolga, bo gibanje v kadru bodisi zamrznjeno ali zamegljeno.
Občutljivost
Tretji parameter, ki določa izpostavljenost, je občutljivost. Znotraj digitalnega fotoaparata je matrika. V nastavitvah kamere lahko spreminjamo občutljivost matrice. Občutljivost se meri v enotah ISO. Standardne vrednosti ISO: 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 - 12000 ISO itd.
Vsaka postaja ISO je dvakrat večja od prejšnje. Povečanje občutljivosti za eno stopnjo pomeni podvojitev števila ISO (na primer s 400 na 800). Tako kot pri zaslonki in hitrosti zaklopa lahko prilagodite osvetlitev tako, da povečate ali zmanjšate ISO. Če povečate občutljivost za zaustavitev, lahko zmanjšate hitrost zaklopa za polovico ali zaprete zaslonko za zaustavitev. Razstava bo ostala nespremenjena. Vendar ne pozabite, da s povečanjem občutljivosti matrice poslabšate kakovost slike. Pojavijo se zvoki. V nekaterih fotoaparatih lahko dvignete ISO do 4000 enot brez opaznega poslabšanja kakovosti fotografije, v drugih se šum pojavi že pri 400 enotah.
Merjenje osvetlitve
Količina svetlobe, ki je potrebna za pravilno osvetlitev, se v sodobnih fotoaparatih meri s sistemom za merjenje osvetlitve. Kamere imajo senzorje, ki merijo količino svetlobe, ki prehaja skozi objektiv.
Večina (99,9 %) svetlomerov, vgrajenih v naše kamere, je kalibriranih glede na površino, ki odbija 18 % svetlobe, tj. osvetlitev merijo ob predpostavki, da je pred objektivom srednje siv predmet. Siva ne v barvi, ampak v svetlosti.
Kompenzacija osvetlitve
Da bi razumeli osnovna načela kompenzacije izpostavljenosti, morate razumeti Adamsovo teorijo in si jo zapomniti.
Pri fotografiranju mora fotograf vedno rešiti problem nastavitve pravilne osvetlitve. To je posledica dejstva, da lahko fotografski materiali prenašajo le omejen obseg svetlosti. Uporaba Adamsove teorije močno poenostavi izbiro osvetlitve za težke svetlobne pogoje.
Po tej teoriji lahko vsak osvetljeni predmet razdelimo na 10 con ali stopenj od najsvetlejše do najtemnejše. Prehod iz enega koraka v drugega ustreza enemu koraku osvetlitve (tj. spreminjanju za 2-krat), toni pa se na običajnem filmu reproducirajo sorazmerno, tj. če je eden od tonov pravilno reproduciran, bodo vsi drugi locirani v ustreznem vrstnem redu glede na drugega. Ti koraki so opisani spodaj:
Absolutno črni ton: zelo globoke sence; praktično neosvetljena območja; odprtine v temne prostore (okna, vrata), fotografirano iz močno osvetljenega prostora. |
|
Najtemnejši toni, blizu črne: globoka senca - brez podrobnosti, vendar ne popolnoma črna; Barvno popačenje barvnih fotografij je sprejemljivo. |
|
Pojav prvih znakov detajlov v senci: črno krzno, detajli črnih oblačil, drevesa itd.; Barvno popačenje barvnih fotografij je sprejemljivo. |
|
Ni čisto črna: zmerno temni toni na oblačilih, laseh, drevesnem lubju; temni iglasti gozd; temno listje. |
|
Srednje gosta senca na sončni svetlobi na jasen dan: normalno listje; močno porjavela koža, zelena mokra trava. |
|
Standardni sivi ton (odbojnost 18%): senca na sončen dan s svetlo meglico; normalna porjavelost ali rahlo zatemnjena koža; zelena trava v suhem vremenu. |
|
Svetla neporjavela koža; čisto modro nebo; zgradbe iz bele opeke; časopisni list z besedilom. |
|
Svetlo sivi, srebrni, bledo rumeni, zeleni, kremni toni: zadnji znaki barve (»belina«) na barvnem filmu; tipkana stran na belem papirju. |
|
Beli ton z najmanj podrobnostmi: vezenine na belih oblačilih, poročni obleki itd. |
|
Čisti beli ton brez podrobnosti: močni viri svetlobe; s soncem obsijano belo ozadje; bleščanje sonca z vodnih in zrcalnih površin. |
Pri izbiri osvetlitve je pomembno določiti ton, ki je najpomembnejši za reprodukcijo; tudi preostali toni na obeh straneh glavnega bodo pravilno reproducirani v območju svetlosti, ki jo prenaša fotografski material.
Kot je navedeno zgoraj, je večina (99,9 %) svetlomerov, vgrajenih v naše kamere, umerjenih na podlagi površine, ki odbija 18 % svetlobe, kar ustreza peti coni. Svetlomer ne more določiti odbojnosti površine, zato bo rezultat s to meritvijo srednje siv, tako pri fotografiranju belih kot črnih površin. Premalo osvetljena slika postane temnejša, preosvetljena pa svetlejša. Če fotografiramo po osvetlitvenem merilniku, potem sliko uvrščamo v peto cono.
Običajna širina fotografskega materiala in matrice je 6 stopenj. Na primer, pri fotografiranju v gozdu želimo, da so podrobnosti lubja skoraj ebenovine dobro obdelane - to ustreza coni 2. Pri nastavitvi osvetlitve za ta območja bomo obdelali podrobnosti od cone nič do cone štiri, tj. vse cone nad četrto bodo videti bele. Zato je priporočljivo spremeniti osvetlitev za dva koraka od izmerjene do četrte cone, potem bodo vsi detajli od druge do šeste cone pravilno osvetljeni, tj. tudi razmeroma svetli detajli bodo imeli upodabljanje tonov.
Če obseg svetlosti ne zajema 6 stopenj, je dovolj, da vzamete povprečno vrednost, sicer boste morali žrtvovati podrobnosti v sencah ali podrobnosti v svetlih delih.
Tisti. Težave nastanejo, ko je predmet pred objektivom pretemen ali presvetel. List belega papirja brez kompenzacije osvetlitve bo na fotografiji videti siv. Enako se bo zgodilo, če odstranite list črnega papirja.
Avtomatika ne ve, kaj je v okvirju. Toda fotograf to ve in lahko sistemu merjenja pove, ali naj okvir naredi temnejši ali svetlejši. To se naredi s funkcijo, imenovano kompenzacija osvetlitve.
Vsaka kamera ima gumb z znakom +/-. To je gumb za kompenzacijo osvetlitve. Pritisnite gumb in zavrtite krmilno kolesce. V tem primeru se bo vrednost osvetlitve na lestvici za merjenje osvetlitve v iskalu in na zaslonu fotoaparata premaknila glede na nič. Če ga premaknete v desno, uvedete pozitivno izravnavo osvetlitve. Okvir bo svetlejši. Na primer, tak popravek je treba uvesti pri snemanju v snegu, da izpade bel in ne siv. Negativna kompenzacija osvetlitve je potrebna, ko je v okvirju temen predmet, ki bi moral ostati temen na fotografiji, na primer pri nočnem fotografiranju, nizkem tonu itd.
Načini merjenja
boste našli v vsakem priročniku za polprofesionalni ali profesionalni fotoaparat. Zelo na kratko o vsakem od njih.
Ocenjena meritev
To je način merjenja osvetlitve na celotni sliki. Uporablja se veliko število senzorjev, ki se nahajajo po celotnem okvirju. Rezultate meritev analizira avtomatika kamere in nastavi želeno vrednost osvetlitve. Primerno za skoraj vsak motiv.
Točkovno merjenje
Najenostavnejši in najbolj natančen način za merjenje osvetlitve. Zasnovan za merjenje osvetlitve določenega dela predmeta ali scene. Uporablja samo en senzor, ki se nahaja točno na sredini okvirja. Upošteva se osvetlitev samo na eni točki. V tem primeru lahko pride do težav pri snemanju prizora z različno osvetlitvijo v različnih delih kadra. Merjenje bo izvedeno na majhnem temnem območju okvirja, velik svetli del okvirja pa bo preosvetljen. Ta način merjenja je primeren za primere, ko je v kadru za risbo pomemben element, za katerega morate izmeriti osvetlitev, druge dele pa zanemariti. Primeren za fotografiranje portretov.
Delno zamrzovanje.
Precej drugačen od spota. Merjenje poteka tudi na majhnem delu središča okvirja. Edina razlika pri točkovnem merjenju je velikost tega mesta. Delno merjenje pokriva približno 9 % območja na sredini iskala.
Sredinsko uteženo povprečno merjenje
Merjenje osvetlitve tehta vrednosti glede na središče iskala in jih nato povpreči po celotnem prizoru. Primerno za prizore z majhnimi razlikami v svetlosti.
Ne pozabite nastaviti želenega načina fotografiranja v meniju fotoaparata.
Kdaj uvesti kompenzacijo osvetlitve, kateri način merjenja osvetlitve izbrati in kako izbrati pravi osvetlitveni par – to so vprašanja, ki se na prvi pogled ne bodo zdela enostavna. Glavni ključ do razumevanja svetlobnih pogojev so vaše izkušnje.
Ko boste prebrali naš vodnik, boste bolje razumeli, kako narediti dobro fotografijo in postati boljši fotograf. Conska teorija je omogočila doseganje predvidljivih rezultatov v vseh pogojih streljanja. Temelji na opažanjih fotografov iz obdobja črno-belega filma. V tistih časih ni bilo samodejnega zaznavanja osvetlitve in napaka pri snemanju je bila draga.
Zakaj bi študirali consko teorijo, ko pa vse sodobne kamere ne potrebujejo dragega potrošnega materiala, imajo nabor scenskih programov in dobro samodejno merjenje osvetlitve? Digitalni fotoaparati niso popolni. Zasnovani so tako, da dobro fotografirajo le v »povprečnih« pogojih.
Ko se prvič lotimo fotografiranja, preprosto vzamemo fotoaparat, usmerimo in kliknemo. In ta pristop komajda zagotavlja odlične posnetke, kot ste se lahko prepričali sami. Takoj ko se kamera znajde v pogojih, ki niso "povprečni" (na primer osvetlitev ozadja ali visok kontrast), avtomatizacija ne deluje pravilno.
Da nas razveseli s čudovito fotografijo, mora naprava poznati svetlost prizora, ki ga fotografiramo, nato pa izbrati pravilen ISO, hitrost zaklopa in vrednost zaslonke. Ocena svetlosti je dodeljena merilniku osvetlitve ali senzorju za merjenje.
Obstajata dve vrsti svetlomerov - za merjenje vpadne in odbite svetlobe. Merilniki vpadne svetlobe so majhne naprave, ki merijo osvetljenost skozi kroglo iz mlečne plastike.
Če želite ugotoviti pravilne nastavitve, morate merilnik osvetlitve približati motivu. Pri fotografiranju modelov v studiu to ni težko, v drugih razmerah pa je nemogoče.
Merilniki odbite svetlobe merijo svetlost na podlagi svetlobe, ki se v objektiv fotoaparata odbija od predmetov v okvirju. Ta vrsta merjenja ne zahteva dodatnega premikanja in je – presenečenje – že vgrajena v vaš fotoaparat.
Vendar tudi ni popoln. Vgrajeni merilnik osvetlitve meni, da so popolnoma vsi predmeti v okvirju sive površine s povprečno refleksijo.
Digitalni fotoaparat šteje kateri koli predmet v okvirju za srednje siv ali nevtralno siv. Na vsaki sliki. Morda smo končno našli nekaj pozitivnega glede oblačnega vremena v Belorusiji.
Vgrajeni merilnik osvetlitve bo poskušal narediti črno mačko svetlejšo (torej sivo). In ko vidi sneg, bo elektronika pomislila: “Groza, kako svetlo”- in bo tudi postal siv.
Zdi se, da sta sneg in črna mačka za kamero iz istega materiala. Vendar je očitno, da temu ni tako: sneg odbija veliko svetlobe, črna mačka pa zelo malo. V resničnem življenju absolutno vsi materiali okoli nas različno odbijajo svetlobo.
Kaj je nevtralno siva?
Ne glede na to, kako velik je dinamični razpon vaše kamere, zasloni in papir zahtevajo, da je celoten obseg svetlosti vključen v 5–6 korakih osvetlitve (EV, vrednost osvetlitve) ali stopnjah. Nevtralna siva ustreza sredini črno-belega območja.
Sodobni digitalni fotoaparati imajo več načinov merjenja osvetlitve. Vsi delujejo na enak način - svoje področje delovanja obravnavajo kot srednje sivo odsevno površino. Samo oblika in območje "pogleda" sta lahko drugačna.
Načini merjenja
Sredinsko uteženo
Ta način merjenja izhaja iz fotoaparatov DSLR prejšnjega stoletja. Kamera izračuna osvetlitev v krogu v osrednjem delu kadra, podatek o svetlosti zunaj njega se upošteva le četrtino.
Delno
Delno merjenje deluje s krogom v približno 10-30 % površine okvirja in ne upošteva informacij zunaj njega.
Spot
Točkovno merjenje zajema informacije o svetlosti okvirja iz majhnega kroga v 1–5 % površine. Podatki izven njega se ne upoštevajo.
Matrix
Matrična (ocenjevalna) meritev ima svoje značilnosti za vse proizvajalce. Upošteva osvetlitev ločeno za vse fragmente, na katere je okvir razdeljen. Fragmenti so lahko različnih velikosti in različno prispevajo k merjenju osvetlitve. Najpogosteje se baza več tisoč tipičnih fotografij s pravilno osvetlitvijo preprosto vnese v pomnilnik fotoaparata.
V fotoaparatih SLR z velikim številom točk ostrenja je merjenje povezano s sproženimi senzorji za samodejno ostrenje.
Matrično merjenje običajno daje najboljše naravne rezultate s samodejno osvetlitvijo, vendar še vedno ni popolno in črne mačke lahko še vedno postanejo temno sive, če ne sive.
Vsi načini merjenja so uporabni na svoj način, glavna stvar je, da jih uporabite ob upoštevanju situacije. Na primer, spot je dobro uporabiti pri osvetlitvi od zadaj, matriko - v kontrastnih prizorih itd. Merjenje se razlikuje pri kamerah različnih proizvajalcev, zato je priporočljivo, da preberete o takšnih lastnostih vaše kamere v uporabniškem priročniku.
Nevtralna siva ustreza vrednosti "0" na lestvici izpostavljenosti. Z merjenjem izpostavljenosti nevtralnemu tonu zagotovimo pravilno referenčno točko.
Fotograf Ansel Adams je vse tone od popolnoma črne do popolnoma bele razdelil na 10 con:
V digitalni fotografiji se uporablja samo obseg 5 območij; po Adamsovi teoriji so enakovredne conam III do VII. Ne zanima nas vse, kar je zunaj teh območij – je črno ali belo brez podrobnosti ali teksture.
In če pri sebi nimate nevtralne sive karte, ni problema. Srednji toni so skoraj vedno prisotni v okvirju, njihovo razlikovanje v barvni paleti pa je stvar malo vaje. Katere barve so enakovredne povprečnemu sivemu tonu v vsakdanjem življenju?
Srednji toni (0 EV), območje Vpo Adamsu
Barva listja in trave je popoln srednji ton. Rdeča opečna stena. Rjava kovina. Modre kavbojke. Čisto modro nebo nad hišami je tudi popoln siv ton.
Če so v prizoru srednji toni (na primer trava v sončni svetlobi in trava v senci), morate izmeriti osvetlitev za osvetljeno območje.
Srednji toni se spremenijo v pastelne, ko se osvetlitev poveča za eno stopnjo.
Pastelne barve (+1 EV), cona VIpo Adamsu
Roza, rumena, svetlo rdeča, zelena, modra in svetlo vijolična. Modro nebo, svetla območja sončnih zahodov in vzhodov. Kavkaška koža. Za pravilno merjenje lahko uporabite dlan: na soncu ne porjavi in je skoraj vedno enakovredna +1 EV.
Srednji toni se spremenijo v temne tone, ko se osvetlitev zmanjša za eno stopnjo.
Temni toni (–1 EV), območje IVpo Adamsu
Temno modra, temno zelena in rjava. Igle za božično drevo. Drevesno lubje. Asfalt. Gledajo globlje. Če občutite globino barve, potem ste verjetno naleteli na temno barvo.
Ekstremni pogoji (+/– 2 EV), Adamsovi coni III in VII
To ustreza snegu, sajam in drugim zelo črnim ali zelo belim območjem. Ni jih težko prepoznati.
Kako doseči pravilno osvetlitev fotografije?
Da bi to naredili, moramo avtomatizaciji kamere odvzeti pravico do samostojne izbire srednjega tona. Tako, da se nenadoma izkaže, da je sneg ali črna mačka. Sami poiščite srednji ton v okvirju in ga "nahranite" v merilnik osvetlitve.
Zakaj meriti? Kateri koli del okvirja, ki vam ustreza.
Poglejmo si primer fotografiranja sončnega zahoda. Merimo osvetlitev v svetlem območju (Adamsova cona VII):
Kamera ne ve, kaj mi vemo o soncu. Zanjo je to nevtralen ton. In če je nevtralni ton tako bleščeče svetel, kamera to upošteva. No, dobimo temen posnetek.
Merimo izpostavljenost na čolnu (III cona po Adamsu):
Čoln je osvetljen od zadaj, to pomeni, da je njegov del, ki je obrnjen proti nam, v senci. Kamera tega ne ve in upravičeno meni, da je okvir zelo temen. In na koncu dobimo presvetlo fotografijo in posledično zbledelo nebo.
Osvetlitev merimo s srednjim tonom (V cona po Adamsu):
In dobimo dober rezultat. Točno tako je izgledal prizor ob sončnem zahodu.
Pri fotografiranju pozimi je za vaš fotoaparat skoraj nemogoče dobiti okvir s pravilno osvetlitvijo ...
In za vas je zelo preprosto. Izmerite osvetlitev snega in nastavite kompenzacijo na +2 EV:
Zdi se, da s tem pravimo kameri: »Tukaj je zelo svetlo. Če želite dobiti naravno sliko, morate matrici dodati več svetlobe!«
Povsem možno je, da pri fotografiranju pokrajin z zelo visokim kontrastom ne boste mogli vsega spraviti v en okvir. V takih primerih je bolje uporabiti kadriranje osvetlitve. Velika območja čiste črne ali bele barve ne smejo biti dovoljena.
Majhne bele lise od sonca lahko prezrete. Pri fotografiranju portretov lahko zanemarite tudi majhne padce v temi. Pri fotografiranju predmetov tudi belega ozadja ne moremo šteti za napako. Vse je odvisno od glavnega predmeta v kadru. To je tisto, kar je treba pravilno izpostaviti, preostali obseg pa bo padel sam.
Histogram za pomoč
Najbolj čudovita lastnost digitalnih fotoaparatov je možnost ovrednotenja fotografije na zaslonu. Vendar pa so LCD zasloni zasnovani tako, da zagotavljajo dobro sliko le pri uporabi v zaprtih prostorih; ni priporočljivo, da se nanje zanašate na prostem. Svetujemo vam, da glede na prikaz ocenite le kompozicijo kadra in njegovo ostrino.
Zato morate paziti na histogram. Če na primer fotografirate lunino pokrajino, je koncentracija histograma na levi v redu. Če fotografirate ljudi na soncu, mora biti vrh histograma na desni. Toda nasprotna situacija jasno namiguje, da je z vami nekaj narobe.
Ignoriranje histograma zmanjša naše možnosti za kakovostno naknadno obdelavo, saj so temna področja zanjo boleča, so revna z informacijami (pojavijo se grdi prelivi in šum). Če želite natisniti takšno fotografijo, boste takoj občutili razliko.
Zaključek
Ta tehnika osvetlitve zahteva nekaj časa pred snemanjem in med fazo obdelave. Ne ustavite se pri nebu in zelenem listju, merite svojo izpostavljenost z nahrbtnikom in najljubšimi kavbojkami, bež ploščicami in Narodno knjižnico. Sčasoma boste dosegli največjo kakovost slike v vseh pogojih in imeli boste lahko bolj niansiran občutek za fotografijo.
Prednosti tega pristopa k osvetlitvi so izjemne: tudi z očesom lahko dobite kontrastne in čudovite posnetke, ki v kakovosti slike presegajo najsodobnejšo avtomatizacijo.
Tako pogosto, ko fotografirate s fotoaparatom DSLR, ste morali biti nad svojimi fotografijami razočarani, ker so bili okvirji bodisi »preosvetljeni«, pretemni ali celo popolnoma zamegljeni. Težava je v tem, da ne znate pravilno nastaviti osvetlitve. Ne morete razumeti, kako in v kakšnem načinu morate fotografirati to ali ono sceno in kako uporabiti prave nastavitve.
Razstava in fotografija | Uvod
Predstavljajte si, da morate fotografirati rožo ali... Kakšen način boste nastavili? Morda boste na primer nastavili način, kot je »Portret«, »Pokrajina« ali »Rože«? Če je tako, potem lahko z gotovostjo trdimo, da bodo vaše fotografije, milo rečeno, dolgočasne. Proizvajalci fotoaparatov se trudijo, da bi bil celoten proces fotografiranja popolnoma avtomatiziran. Kot pravijo, morate samo nastaviti želeni način in se osredotočiti samo na predmet, medtem ko bo kamera sama izbrala potrebne nastavitve za pravilno osvetlitev. Toda na žalost rezultat ne presega vaših pričakovanj. V čem je torej težava in kakšen način bi morali uporabiti za ustvarjanje impresivnih posnetkov? Kako izbrati pravo osvetlitev? Odgovor je preprost - to je popolnoma ročni način "M". V tem načinu lahko sami prilagodite pravilno osvetlitev in s tem dosežete osupljive fotografije s tehničnega vidika. Toda preden nadaljujemo, najprej razumemo, kaj je izpostavljenost.
Kaj je izpostavljenost
Diafragma
Če povem na kratko in jasno, je zaslonka luknja v leči, ki vam omogoča nadzor nad količino svetlobe, ki vstopa v matriko ali film. Diafragma je lahko sestavljena iz od 3 do 20 lopatic (najpogosteje šest lopatic). Ti cvetni listi tvorijo velikost za prenos svetlobe.
Velikost zaslonke lahko nadzirate z obročkom na objektivu ali z gumbom na samem fotoaparatu. S povečanjem ali zmanjšanjem zaslonke se odločite, koliko več ali koliko manj svetlobe morate prepustiti matrici ali filmu.
Toda zakaj spreminjati količino svetlobe, ki prehaja skozi? Predstavljajte si situacijo, ko morate posneti portret osebe v jasnem sončnem vremenu, vendar v senci drevesa. Če nastavite samodejni način, bo obraz osebe temen, ozadje pa preosvetljeno. V takih primerih lahko zmanjšate velikost zaslonke ali spremenite čas osvetlitve, kar je bolje. Zdaj pa si predstavljajte, da ste bodisi v slabo osvetljeni sobi. Poskusite fotografirati z najširšo možno zaslonko in opazili boste, kako temna bo nastala fotografija. V tem primeru je treba zaslonko odpreti do maksimuma, da lahko vstopi čim več svetlobe.
Na spodnji sliki lahko vidite preprost primer spreminjanja vrednosti zaslonke. Fotografije so bile posnete pri šibki svetlobi, z zaprto in odprto zaslonko. Kot lahko vidite, so parametri, kot sta ISO in čas zaklopa, nastavljeni enako, le da je bila v prvem primeru zaslonka maksimalno zaprta (f), v drugem pa maksimalno odprta:
Medtem ko vam povečanje velikosti zaslonke omogoča nadzor osvetlitve, se v resnici ne uporablja za to - uporablja se za spreminjanje ostrine. Večja kot je zaslonka, bolj bo zamegljeno ozadje. O tem lahko preberete. Najpomembnejša parametra za nastavitev osvetlitve sta hitrost zaklopa in svetlobna občutljivost.
Izvleček
Tako kot zaslonka ima hitrost zaklopa enako pomembno vlogo pri pravilni osvetlitvi. Pogosto se zgodi, da morate na sončen dan fotografirati portret osebe s široko odprto zaslonko in se prepričati, da je ozadje zamegljeno, obraz pa jasen in ne "preosvetljen".
Hitrost zaklopa vam omogoča nadzor časa odpiranja in zapiranja zaklopa, skozi katerega svetloba vstopi v matriko ali film fotoaparata. Spreminjanje časa zaklopa se uporablja v dveh primerih: ko morate fotografirati premikajoči se predmet in ko fotografirate pri šibki svetlobi.
Pri večini sodobnih kamer se čas osvetlitve meri v delčkih sekunde. Tako na primer vrednost 1/100 pomeni, da bo zaklop odprt 0,01 sekunde. Čas, ko je zaklop odprt za 1 sekundo ali več, je označen s simbolom »‘« na zaslonu fotoaparata. Na primer, ko posnamete fotografijo z vrednostjo 20‘, bo zaklop odprt 20 sekund. Daljši kot je imenovalec hitrosti zaklopa, hitreje se zaklop odpre in zapre, zato vstopi manj svetlobe. Spodnja slika prikazuje preprost primer uporabe hitrosti zaklopa:
Fotografija je bila posneta pri šibki svetlobi s stativom. Pri nočnem fotografiranju z dolgimi osvetlitvami vsekakor uporabite stojalo ali kakšno oporo, da preprečite zamegljenost, saj ne glede na to, kako močno se trudite držati fotoaparat v rokah, še vedno ne boste mogli narediti jasne slike. .
Podnevi ali pri močni svetlobi, nasprotno, morate zmanjšati čas osvetlitve, da se izognete "preosvetlitvi" v okvirju. S hitro hitrostjo zaklopa lahko "zamrznete" premikajoči se predmet v kadru. Na primer premikajoči se avto, bežeča oseba, ptica itd.
ISO
ISO ali drugače fotoobčutljivost vam omogoča, da povečate ali zmanjšate občutljivost matrike na svetlobo. Višja kot je vrednost ISO, bolj občutljiva postane matrika, kar omogoča fotografiranje svetlih slik tudi pri zelo slabi svetlobi. Ta parameter je označen s številkami, na primer 100, 200, 400, 800, 1600 ... in odvisno od kamere se lahko največja vrednost razlikuje.
Fotoobčutljivost se poveča, ko povečanje časa zaklopa in spreminjanje velikosti zaslonke ne omogočata doseganja želene svetlosti slike. Vendar morate razumeti, da povečanje ISO vodi do tako imenovanega šuma. Oglejte si spodnji primer:
Fotografija je bila posneta v temnem prostoru brez vira svetlobe. V prvem in drugem primeru sta parametra zaslonke in hitrosti zaklopa enaka. Pri drugi fotografiji je bila občutljivost ISO povečana na 3200, kar je naredilo fotografijo svetlejšo, a hkrati ustvarilo šum.
Če je mogoče, poskusite ne uporabljati visokih vrednosti ISO, ampak raje povečajte čas zaklopa ali čim bolj odprite zaslonko. Poglejte dva primera:
Na zgornji fotografiji je bil čas zaklopa povečan na 4 sekunde, ISO pa znižan na 100. V drugem primeru je bil čas zaklopa zmanjšan na 1/13, vendar je bil ISO povečan na visoko vrednost 6400, kar zato se je pojavil hrup. Obe fotografiji sta bili posneti v temnem prostoru s stativom.
Zaključek
Ne pozabite, da univerzalne nastavitve za pravilno osvetlitev pri fotografiji ne obstajajo. Za vsak posamezen okvir morate izbrati različne nastavitve za zaslonko, hitrost zaklopa in ISO, prav tako pa se morate naučiti, kako jih kombinirati, da boste dosegli najboljši rezultat. Povedati je treba, da pravilna osvetlitev ne pomeni, da boste dobili dobro fotografijo. Včasih lahko s povečanjem ISO dobite lepo fotografijo z malo šuma, ki ji lahko da nekaj atmosfere, ali pa s povečanjem časa zaklopa dosežete učinek gibanja itd. Edini nasvet, ki bi se ga morali naučiti, je, da več vadite in ne obupate, če vam ne uspe. Mojstrstvo pride z izkušnjami.