Wymiana starej rury kanalizacyjnej. Wymiana kanalizacji w mieszkaniu - wykonaj wszystkie etapy pracy samodzielnie. Sposób podłączenia rur kanalizacyjnych

15 lipca 2016 r
Specjalizacja: mistrz wykończenia wnętrz i elewacji (tynki, szpachlówki, płytki, płyty gipsowo-kartonowe, okładziny, laminaty itp.). Dodatkowo hydraulika, ogrzewanie, elektryka, okładziny konwencjonalne i dobudówki balkonów. Oznacza to, że remont mieszkania lub domu został wykonany pod klucz ze wszystkimi niezbędnymi rodzajami prac.

Obecnie wymiana rur kanalizacyjnych w mieszkaniu własnymi rękami nie odbywa się za pomocą żeliwa, które było tam wcześniej, zastępuje się je polichlorkiem winylu (PVC). To nie tylko oszczędza pieniądze, ale także znacznie ułatwia proces pracy, ponieważ produkty z PVC są bardzo lekkie i łatwe w montażu, a ich żywotność wynosi co najmniej 50 lat (tak samo jak żeliwo).

Ale o zaletach tego rozwiązania opowiem poniżej, a głównym tematem będzie sama instalacja, dodatkowo sugeruję obejrzenie wideo w tym artykule.

Instalacja kanalizacji w mieszkaniu

Ponieważ w większości przypadków konieczna jest wymiana rur kanalizacyjnych w mieszkaniu zgodnie z tym samym projektem, co poprzednio, obliczenie ilości materiału jest dość proste.
Ale w przypadku dodania nowych łazienek konieczne będzie również dodanie ilości materiału.

Najczęstsze błędy

1. Na pionie znajduje się oddzielny trójnik odpływowy do podłączenia toalety oraz cieńsza rura kanalizacyjna lub odpływ bezpośredni, tylko do podłączenia toalety. Okucie to jest znacznie dłuższe niż okucie z PCV i oczywiście zajmuje mniej miejsca, a ponadto takie adaptery nie zawsze są w dobrym stanie. W większości przypadków usunięcie ich jest trudne, ale trzeba to zrobić. W ten sposób zwolnisz miejsce i będziesz mógł otworzyć drzwi toalety (wanny) do wewnątrz, tak aby nie uderzały w toaletę;
2. Niektórzy uważają, że jeśli pion nie przecieka, to można go zostawić w spokoju, mimo że jego wygląd pozostawia wiele do życzenia, ale jest to poważny błąd. Jak zauważyłem, główną motywacją takiej bierności jest wysoka cena za pracę zastępczą. Ale w przypadku przełomu koszt już wzrośnie, ponieważ dodadzą się również problemy moralne w postaci odchodów na podłodze i niezbyt przyjemnego aromatu w mieszkaniu. Pamiętaj, że tę rurę można zastąpić plastikową, nawet jeśli sąsiedzi na dole i na górze nie chcą takich napraw!
3. Kolejnym poważnym błędem, który często spotykam wśród klientów, jest obawa przed ukryciem przewodów wodno-kanalizacyjnych pod płytkami ceramicznymi – w przypadku ich pęknięcia. Rozsądne argumenty w takich przypadkach zwykle działają w proporcji 50/50! Ale za uszczelnianiem takiej komunikacji przemawiają bardzo poważne argumenty - jest to absolutna antykorozyjna struktura PCV i doskonała jakość gumowych dwuskrzydłowych uszczelek na złączach (już przemilczam efekt dekoracyjny).
4. Inną skrajnością jest sytuacja, gdy właściciele sami wymieniają rury kanalizacyjne w mieszkaniu, czasami nie uważają za konieczne mocowanie rurociągu na otwartej przestrzeni za pomocą wsporników. Oczywiście, jeśli jest to solidny i krótki odcinek o długości nie większej niż metr, można obejść się bez konsoli, ale w innych przypadkach wymagane są elementy złączne! Tak czy inaczej, rury zabrudzą się i w pewnym momencie będą musiały zostać wyczyszczone, a luźne złącza po prostu się rozpadną.

Demontaż niuansów

Oczywiście „łamanie to nie budowanie”, ale taka „mądrość” nie jest tutaj całkowicie właściwa, ponieważ musimy pozostawić pewne odcinki rurociągu nienaruszone, a żeliwo jest dość delikatnym metalem. Tak więc, jeśli pion nie wymaga wymiany, będziemy musieli zdemontować trójnik lub wylot wentylatora (trójnik jest nieco łatwiejszy do usunięcia ze względu na jego konfigurację).

Najpierw uwolnij go od 75 rurek, które biegną pod wanną, zlewem i zlewem - po prostu je wyciągnij lub odetnij szlifierką przy złączce wentylatora.

Następnie należy poluzować złączkę wentylatora i jeśli jest to trójnik, pozostawić w nim kawałek rury 75, jak pokazano na powyższym zdjęciu, dla ułatwienia ciągnięcia. Bardzo rzadko można to zrobić ręcznie, bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

W 95% przypadków najpierw będziesz musiał usunąć cały uszczelniacz z kielicha, w którym znajduje się ta złączka - może to być żywica, cement, zaprawa wapienna, ołów, a nawet szmaty. Niektórzy używają do tego przecinarki lub palnika, ale ja zazwyczaj radzę sobie z dłutem i demontaż zajmuje mi to 20-40 minut.

Nie używam ciepła, ponieważ:

1. po pierwsze, złączka nie będzie „gorąca” (metal rozszerza się);
2. po drugie, istnieje cała kaskada „smaków”, które otrzymasz z rurociągu.

Tak więc po dzwonku spróbuj poluzować zagięcie rękami lub młotkiem, ale musisz stale czyścić złącze - w ten sposób wkładka będzie stopniowo wychodzić. Jeśli złączka oderwie się, a jej szyjka pozostanie w gnieździe, należy ją ostrożnie przełamać dłutem, aby nie uszkodzić ścianek kielicha.

Demontaż pionu (1-montaż wentylatora; 2 - rewizja)

Teraz zastanówmy się, jak zdemontować pion, jeśli sąsiedzi poniżej i powyżej cię nie wspierają (instrukcje w tej sprawie nie są dostarczane przez żaden GOST ani SNiP). Najpierw musisz po prostu wyciąć kawałek pionowej rury w miejscach pokazanych na powyższym schemacie.

Aby to zrobić, będziesz potrzebować tarczy 230 mm, ale możesz sobie poradzić ze średnicą 180 mm, wystarczy wykończyć rurę młotkiem. Kiedy wytniesz ten element, będziesz miał doskonałą dźwignię do luzowania, ale należy jej używać bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić kielicha dalszego odcinka rury (jeśli tak się stanie, wymiana pionu sąsiedniego poniżej będzie być na twój koszt).

Najprawdopodobniej będziesz musiał rozbić podłogę wzdłuż obwodu pionu, aby uwolnić złączkę przejściową - w ten sposób usuniesz nie tylko kolano, ale także bezpośredni adapter. Nie mogę tutaj podać dokładnych kroków, ponieważ stawy mogą zachowywać się inaczej.

Mogę tylko powiedzieć, że jeśli się nie spieszysz, demontaż przebiegnie sprawnie. Nawiasem mówiąc, to właśnie takie momenty czasami decydują głównie o tym, ile kosztuje zmiana kanalizacji w mieszkaniu, ponieważ wymiana w zwykłym trybie jest po prostu wyceniana na podstawie liczby punktów (koszt jednego punktu różni się w zależności od regionie).

Jeśli nie mieszkasz na ostatnim piętrze, istnieje ryzyko, że któryś z sąsiadów powyżej skorzysta z kanalizacji, nawet jeśli go ostrzeżesz (testowane na podstawie własnego doświadczenia!).
Dlatego od razu zaopatrz się w umywalkę – gdy z góry wystawi przecięta rura i usłyszysz charakterystyczny dźwięk odpływu – natychmiast podmień przygotowany pojemnik.
Lepiej złapać je do miski, niż później zdejmować z podłogi.

Prace instalacyjne

Nadal zastanawiamy się, jak wymienić rury kanalizacyjne w mieszkaniu i zacznijmy od wyciętego pionu (jeśli go całkowicie zmienisz, to nie ma nawet o czym rozmawiać - wystarczy włożyć trójniki wentylatora i redukcje na podłogach). Do wykonania przejścia potrzebna będzie złączka redukcyjna z żeliwnym kielichem i złączką, ale rura 110 - obie te złączki dobrze widać na zdjęciu powyżej.

Są tam oringi, ale dla pewności można je nasmarować uszczelniaczem silikonowym, a jeśli to Twój pierwszy raz to koniecznie je nasmaruj.

Od dołu aby wejść w kielich rury żeliwnej też potrzebna będzie redukcja, tylko tym razem gumowa - taka jak na górnym zdjęciu. I wtedy wszystko jest proste - załóż adapter od góry ze sprzęgłem wsuniętym do oporu.

Włóż kształtkę wentylatora od dołu (będzie to trójnik lub krzyżak z kolanem 50 mm) i włóż w nią kawałek rury tak, aby była krótsza o długość kielicha (ułatwia to włożenie) . Następnie opuść łącznik w dół tak, aby chwycił za dwie krawędzie jednocześnie (w razie potrzeby nałóż silikon na uszczelki) - pion jest gotowy.

Po zamontowaniu pionu wymiana kanalizacji w mieszkaniu jest bardzo prosta - z fragmentów o wymaganej długości należy zmontować rurę o średnicy 50 mm, łącząc je z trójnikami w celu odpływu do konkretnej łazienki. Jeśli nie ma fragmentu o wymaganej długości, należy wziąć dłuższy kawałek i przeciąć go piłą do metalu, a koniec sfazować nożem dla ułatwienia montażu.

Nie zapominaj, że do każdego połączenia potrzebny jest dwuczęściowy gumowy pierścień uszczelniający - są one dostarczane w komplecie z rurami.

Aby podłączyć odpływ z pralki lub zmywarki, można zastosować syfon ze specjalnym odpływem, jak na zdjęciu powyżej, ale nadaje się to tylko wtedy, gdy podłączane urządzenie znajduje się w pobliżu wanny, zlewu lub zlewu. Ale jeśli takie urządzenie zostanie zainstalowane po drugiej stronie pomieszczenia, wówczas do wylotu zostanie użyta rura PCV o średnicy 32 mm, a wejście do kielicha 50. rury odbywa się poprzez gumową redukcję.

Jeżeli nachylenie 50. rury w trybie optymalnym powinno wynosić 35 mm/m liniowo, a w trybie minimalnym - 25 mm/m liniowo, to dla 32. rury nachylenie w ogóle nie jest potrzebne, a jeśli jest to technicznie konieczne, może nawet pozwolić na przeciwnachylenie. Chodzi o to, że zapewnia wymuszone, a nie arbitralne odprowadzanie wody z urządzenia.

Czasami montaż fragmentów rur i kształtek jest utrudniony ze względu na słabe ślizganie się na pierścieniu uszczelniającym, szczególnie w przypadku zakupu rur różnych producentów.
Ale jest dobre wyjście z tej sytuacji - nasmaruj uszczelki płynnym detergentem, a montaż przebiegnie bez problemów.

Wniosek

15 lipca 2016 r

Jeśli chcesz wyrazić wdzięczność, dodać wyjaśnienie lub sprzeciw, albo zapytać o coś autora - dodaj komentarz lub podziękuj!

Instalacje kanalizacyjne większości starych budynków mieszkalnych wykonane są z rur metalowych i kształtek żeliwnych, które są bardzo podatne na korozję, a także osadzanie się osadów wapiennych i tłuszczowych. Z biegiem czasu działanie tych czynników może doprowadzić do znacznego zmniejszenia przekroju wewnętrznego rur, a także powstania ognisk korozji przelotowej na ich ściankach. Aby zapobiec takim konsekwencjom, podczas planowanego remontu domu należy dokonać całkowitej lub przynajmniej częściowej wymiany rur kanalizacyjnych w mieszkaniu własnymi rękami.

Ponowne wyposażenie kanalizacji wewnętrznej

W poprzednim artykule omówiliśmy, a aby merytorycznie odpowiedzieć na pytanie czytelników: jak wymienić rury kanalizacyjne w mieszkaniu, w tym artykule zostaną opisane główne aspekty technologiczne prac związanych z demontażem starych i montażem nowych elementów kanalizacji mieszkaniowej system.

Czytelnik otrzyma również szczegółowe instrukcje, które zawierają przydatne wskazówki i zalecenia dotyczące wykonywania takich prac w mieszkaniach budynków wielokondygnacyjnych.

1. Plastikowe rury kanalizacyjne wykonane ze sztywnego polichlorku winylu lub polipropylenu o średnicach 110 mm i 50 mm.
2. Zestaw uszczelek gumowych do gniazd, a także zestaw mankietów gumowych do łączenia rur o różnych średnicach oraz łączenia różnych armatury wodno-kanalizacyjnej i sprzętu AGD.
3. Sanitarny uszczelniacz silikonowy z dodatkami przeciwgrzybiczymi i antyseptycznymi.
4. Zestaw złączek, adapterów, kolanek i kolanek o wymaganej konfiguracji.
5. Obejmy plastikowe z łącznikami do mocowania rur do ścian i konstrukcji wsporczych.

Rada! Właścicielom mieszkań znajdujących się poniżej trzeciego piętra zaleca się zakup zaworu zwrotnego, który należy zainstalować pomiędzy pionowym pionem a kolektorem spustowym.

Demontaż starych rur

Stare rury kanalizacyjne trudno znaleźć w przyszłości jakiekolwiek przydatne zastosowanie, dlatego przy demontażu nie jest wymagana żadna specjalna delikatność. Jedyne, na co należy zwrócić uwagę, to połączenie kolektora spustowego i pionowego pionu.

Z reguły na pionie instalowany jest żeliwny trójnik z kielichem, do którego wkładany jest kolektor spustowy. Najczęściej połączenie to jest pokryte zaprawą cementową lub wypełnione stopioną siarką. Podczas zdejmowania kolektora należy zachować ostrożność, ponieważ żeliwny trójnik jest dość delikatny i jeśli pęknie lub pęknie, konieczna będzie wymiana całego pionu.

Rada! Należy zauważyć, że całkowita wymiana pionu pionowego nie jest najgorszym rozwiązaniem, ponieważ znacznie zwiększy wydajność całej kanalizacji budynku mieszkalnego. Ponadto w tym przypadku cena materiałów i koszt pracy rozkładają się proporcjonalnie pomiędzy wszystkich mieszkańców wejścia mieszkających wzdłuż tego pionu.

Montaż nowej sieci kanalizacyjnej

Montaż i podłączenie sieci kanalizacyjnej wykonanej z rur z tworzyw sztucznych według wcześniej zaprojektowanego schematu nie jest szczególnie trudne, dlatego można to zrobić samodzielnie w krótkim czasie. Aby osiągnąć wynik wysokiej jakości, w procesie pracy należy przestrzegać prostych zasad i zaleceń.

1. Każdą wymianę rur kanalizacyjnych w mieszkaniu należy rozpocząć od podłączenia do pionu pionowego lub kolektora spustowego, a zakończyć na podłączeniu do rury spustowej armatury.
2. Kielichy wszystkich rur kanalizacyjnych, trójników, kolanek, adapterów i innych elementów armatury wodno-kanalizacyjnej należy skierować w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.
3. Każdą rurę lub kształtkę należy solidnie przymocować do ściany za pomocą obejm montażowych w co najmniej dwóch punktach.
4. Wszystkie poziome odcinki sieci kanalizacyjnej muszą mieć spadek w kierunku pionowego pionu, który musi wynosić co najmniej 20 mm w pionie na metr bieżący poziomej rury.
5. Zabroniony jest montaż i eksploatacja jakichkolwiek elementów kształtowych, które posiadają ślady widocznych uszkodzeń w postaci odprysków, pęknięć, pęknięć i innych wad.

Rada! Aby ułatwić montaż i zapewnić szczelność połączenia, przed zamontowaniem rury w kielichu kształtki zaleca się obficie nasmarować jej boczną część w odległości 50 mm od końca silikonem sanitarnym.

Wniosek

Po przeczytaniu tego artykułu staje się jasne, że samodzielna wymiana kanalizacji w mieszkaniu leży w możliwościach każdego rzemieślnika domowego i nie należy zatrudniać profesjonalnego hydraulika do wykonania tej prostej pracy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na interesujący Cię temat, możesz obejrzeć wideo w tym artykule lub przeczytać podobne materiały na ten temat na naszej stronie internetowej, a jeśli masz dodatkowe pytania, zawsze możesz je zadać w komentarzach do tego artykułu.

Wymiana kanalizacji w mieszkaniu własnymi rękami jest zadaniem złożonym, odpowiedzialnym, trudnym, kłopotliwym i niebezpiecznym. Tam, gdzie jest jeszcze stare żeliwo, zastąpienie go plastikiem, jak mówią, po prostu krzyczy. Ale prace hydrauliczne są drogie i nie bez powodu. Dlatego zaleca się samodzielne podejmowanie napraw kanalizacji w mieszkaniu tylko w przypadku dotkliwego braku środków. Najpierw powinieneś dobrze zrozumieć sieć kanalizacyjną, w przeciwnym razie niewielka niedokładność może zamienić Twoje mieszkanie w komorę gazową. Pod tym względem pracę hydraulika można porównać do pracy sapera.

Urządzenie kanalizacyjne

Typowy system kanalizacyjny w mieszkaniu pokazano na rysunku. Główne zasady jego konstrukcji polegają na tym, że w każdych warunkach zewnętrznych ciśnienie w pionie jest nieco wyższe niż ciśnienie atmosferyczne i dokładnie utrzymuje nachylenia.

Jeśli pierwsza zasada zostanie naruszona w mniejszym stopniu (niskie ciśnienie), powietrze atmosferyczne wciśnie gazy kanalizacyjne do mieszkania i może utworzyć z nimi mieszaninę wybuchową. W przypadku nadmiernego ciśnienia szkodliwe gazy będą wyrzucać wodę z syfonów i same przedostawać się do domu.

Informacje o nachyleniu rur

Montaż rur kanalizacyjnych odbywa się na zboczu w ściśle określonych granicach. Jeśli spadek jest mały, ciecz po prostu nie będzie po nich spływać, a jeśli spadek będzie zbyt duży, woda szybko spłynie, ale zanieczyszczenia pozostaną w rurze. Paradoksalnie nadmierne „nieszczelność” rury kanalizacyjnej prowadzi do chronicznych zatorów. SNiP podaje następujące wartości dla MINIMALNYCH nachyleń rur kanalizacyjnych:

1. O średnicy 50 mm – 30 mm/m.
2. 110 mm – 20 mm/m.
3. 160 mm – 8 mm/m.
4. 200 mm – 7 mm/m.

MAKSYMALNY spadek nie powinien przekraczać 150 mm/m, za wyjątkiem kolanek pod armaturę wodno-kanalizacyjną o długości do 1,5 m. Łączenie rur kanalizacyjnych pod kątem prostym dopuszczalne jest wyłącznie w płaszczyźnie pionowej.

Utrzymanie skarp na obszarze mieszkalnym jest trudne, ale jest to bardzo odpowiedzialne zadanie. Dlatego przy całkowitej wymianie systemu kanalizacyjnego lub projektowaniu go dla nowego domu zaleca się skorzystanie ze wskazówek kapitałowych A.A. Lukinsa. i Łukinykh N.A. „ ”. Jest to praca fundamentalna, w której oprócz gotowych wartości dla większości sytuacji życiowych podane są także wzory, dzięki którym można samodzielnie przeprowadzić obliczenia dla wyjątkowych przypadków.

O sąsiadach

Samodzielna wymiana kanalizacji w budynku mieszkalnym jest niemożliwa bez dobrych stosunków sąsiedzkich: w końcu podczas pracy sąsiedzi „na pionach” (powyżej i poniżej) będą musieli siedzieć bez wody i to znosić lub udać się do wiadro zamiast toalety. A każdy tajemniczy złoczyńca, otwierając krany pionów zimnej i ciepłej wody w piwnicy, da im znak, że praca rzekomo została zakończona. Zaczną go używać „od serca”, a wszystko z góry przyjdzie do Ciebie. Możliwe są tutaj nietrywialne opcje. Autorowi tych wersów znany jest przypadek, gdy w pracy udało się zneutralizować złego i nieodpowiedzialnego alkoholika, upijając go na śmierć.

Sprzęt ochronny i środki ostrożności

Podczas naprawy kanalizacji wyloty pionów, nawet jeśli nie zostaną zmienione, będą musiały zostać zwolnione na jakiś czas. Załóżmy, że z sąsiadami wszystko jest już załatwione i woda jest odcięta. Ale gdzie jest gwarancja, że ​​któryś z nich nie zostanie „złapany” do tego stopnia, że ​​zapomni o swojej pracy w toalecie i spuści wodę z wiadra? I to wszystko będzie Twoje. I na ciebie. Dlatego przed rozpoczęciem pracy:

• Wyjmij toaletę i całkowicie ją wyczyść.
• Przykryj ściany i podłogę toalety folią i taśmą.
• Zaopatrz się w plastikowy płaszcz przeciwdeszczowy, kalosze, rękawiczki i kask ze szkłem ochronnym. Osobne szkło na obręczy nie będzie działać: będziesz musiał pracować z ciężkim, kruchym żeliwem wiszącym nad głową.

Zabezpieczenie pionu u góry

Warunkiem samodzielnej naprawy kanalizacji jest bezpiecznie zamocowana górna część pionu. Nie należy polegać na standardowych mocowaniach (jeśli jeszcze istnieją) na podłogach: z czasem osłabiają się, rdzewieją, a podczas napraw wszystkie górne sekcje mogą trafić do Twojego mieszkania. Wymiana oczywiście na koszt winowajcy.

Ponadto stary żeliwny pion może pęknąć na skutek wibracji podczas pracy z elektronarzędziem lub uderzeń, nawet w dość odległym miejscu. Prawidłowo wykonany zespół mocujący jest jednocześnie tłumikiem pochłaniającym drgania. W każdym razie bezpiecznie zamocowany pion zmniejszy prawdopodobieństwo wypadku kanalizacyjnego.

Aby zabezpieczyć pion u góry, tuż pod stropem, ale zawsze nad samym górnym złączem rur, po obu stronach pionu, na zaprawie cementowej montuje się dwie mocne kule o średnicy co najmniej 12 mm. Dobrze sprawdzają się elementy prętów gwintowanych lub gotowe kołki z metalową tuleją montażową; w tym przypadku można obejść się bez cementu. Głębokość osadzenia wynosi co najmniej 120 mm. Kołek musi wystawać co najmniej 40 mm poza środek rury pionowej.

Podstawa zabezpieczona jest dwoma półokrągłymi wspornikami (półzaciskami) 2-3x40-60 mm z przodu i z tyłu. Pod zszywkami umieszcza się paski cienkiej, gęstej gumy, np. z dętki samochodowej. W „uszach” półzacisków należy wywiercić otwory na kołki. Zszywki mocuje się do kołków pomiędzy dwiema nakrętkami, dokręcając je naprzemiennie, aby zapobiec powstaniu sił bocznych na pionie. Niedopuszczalne jest również mocowanie pionu za pomocą jednej obejmy lub wspornika, dociskając go do ściany. Jeśli pion przylega już do ściany, należy ostrożnie wybić pod nim rowek na tylny wspornik. I nie zapominaj – żeliwo jest bardzo delikatne!

Materiał rury

Wiadomo, że rury z tworzyw sztucznych są z pewnością lepsze niż rury żeliwne. Ale plastik występuje w różnych odmianach, a niezawodność systemu kanalizacyjnego w dużej mierze zależy od materiału rur. Jakość i koszt porównawczy rur wykonanych z różnych rodzajów tworzyw sztucznych są następujące:

1. Polietylen jest tani, ale zdecydowanie jest odrzucany: ulega odkształceniom, nie jest żaroodporny i nie uszczelnia niezawodnie. Rury polietylenowe są w sprzedaży od „alternatywnych” producentów; Naprawa kanalizacji „tymczasowa” to nonsens.
2. PVC jest tańsze od propylenu i ma najniższy opór hydrauliczny, jest klejone klejem dichloroetanowym. Ale odporność na ciepło jest ograniczona do 80 stopni, a jego wytrzymałość i odporność chemiczna nie są zbyt wysokie: kanały PCV można czyścić tylko za pomocą tłoka lub emitera ultradźwiękowego.
3. Poliizopropylen (propylen) jest dość drogi i nie tak gładki jak PCV. Wytrzymuje jednak do 130 stopni, a dzięki swojej wytrzymałości i trwałości umożliwia czyszczenie mechaniczne kablem lub spiralą oraz czyszczenie chemiczne środkami aktywnymi, z wyjątkiem stężonych kwasów i zasad.

Średnice rur

Dopuszczalna jest średnica rur kanalizacyjnych 32 mm w dwóch przypadkach: jeżeli sieć kanalizacyjna z oddzielnymi pionami i odpływem z armatury sanitarnej przebiega bezpośrednio do pionu lub długość przewodów od najdalszego punktu do pionu nie przekracza 7 m. W innych przypadkach należy użyć rur 40 mm lub 50 mm.

Minimalna średnica rury pionowej wynosi 110 mm. Czasami dostępne są piony o wysokości 160 mm, a nawet 200 mm. W związku z tym musisz wybrać elementy nowego pionu, zobacz sekcję dotyczącą jego wymiany.

W przypadku kanalizacji PCV, jeżeli odpływ z kuchni odbywa się wyłącznie ze zlewu, z kuchni do wanny można poprowadzić rurę o średnicy 32 mm. Jednak odpływ z wanny i dalej do pionu musi w każdym przypadku wynosić co najmniej 40 mm.

Porządek pracy

Wymiana kanalizacji w mieszkaniu odbywa się w następującej kolejności:

• Określamy miejsca montażu armatury wodno-kanalizacyjnej, jeśli planowana jest przebudowa instalacji lub montaż dodatkowego wyposażenia.
• Rysujemy schemat okablowania kanalizacyjnego w mieszkaniu. Na schemacie wskazujemy lokalizację rur, odległości między nimi, ich rozmiary i nachylenie odcinków.
• Wykonujemy rewizję (przegląd) starego okablowania i wybieramy sposób jego demontażu.
• Obliczamy ilość materiałów i podzespołów potrzebnych do naprawy. Skupujemy rury, kształtki, uszczelniacze, złączki przejściowe z tworzywa sztucznego na żeliwo zgodnie ze schematem połączeń.
• Przymierzamy rury z zamontowanymi łącznikami.
• System montujemy segmentami w wolnej przestrzeni (na podłodze).
• Demontujemy stary sprzęt.
• Montujemy nowe rurociągi i dostosowujemy je na miejscu.
• Wykonujemy końcowy montaż systemu wraz z uszczelnieniem połączeń.
• Montujemy i podłączamy armaturę wodno-kanalizacyjną.
• Podłączamy system do wentylowanego pionu.
• Po stwardnieniu szczeliwa sprawdź, czy nie ma wycieków.

Teraz kilka wyjaśnień dotyczących poszczególnych etapów pracy.

Urządzenia

Miejsca na urządzenia wybieramy na podstawie:

Maksymalna długość sztywnego połączenia z syfonem wynosi 1,5 m; falisty - 0,8 m. Minimalny dopuszczalny kąt w płaszczyźnie poziomej wynosi 120 stopni. Jest wysoce pożądane, aby w ogóle nie było poziomych narożników. Być może będziesz musiał ponownie określić typy urządzeń, więc nie powinieneś kupować ich z wyprzedzeniem.

Schemat

Jeśli wystarczy wymienić starą kanalizację na nową, a stara jest generalnie w dobrym stanie, to rysujemy schemat według zasady „jak było”. Jeżeli były problemy z poprzednią siecią kanalizacyjną lub budowana jest nowa, dokładnie utrzymujemy spadki i średnice; w wątpliwych przypadkach dokonujemy obliczeń. Gotowy diagram przekazujemy specjalistom do weryfikacji: jest to znacznie tańsze niż sporządzenie projektu z wywołaniem serwisu i nie warto robić czegoś dla siebie.

Diagram powinien wskazywać:

1. Pomieszczenia mieszkania, w którym będą prowadzone prace. Jeśli rura po prostu przejdzie przez szafę, nadal uważa się, że będzie tam praca.
2. Dla każdego pomieszczenia - rozmieszczenie elementów systemu ze wskazaniem wymiarów i odległości od ścian. Elementy to nie urządzenia, to całe okablowanie. W przypadku rury przechodzącej przez szafę należy wskazać jej parametry w szafie, nawet jeśli w kuchni są takie same. Jeżeli przez ścianę przechodzi solidna rura, należy podać jej całkowitą długość, a także długość każdego odcinka.
3. Wszystkie elementy armatury i serwisu: kolana czyszczące, inspekcyjne itp.
4. Lokalizacja centralnego pionu kanalizacyjnego.

Przykład systemu kanalizacyjnego w prywatnym domu:

Metody kontroli i demontażu

Celem audytu jest ustalenie sposobu demontażu starego okablowania. W zależności od stanu demontaż odbywa się w następujący sposób:

• W rzadkich przypadkach przy zmianie z tworzywa sztucznego na tworzywo sztuczne odcinki rur są po prostu usuwane ruchem wahadłowym.
• W najrzadszych przypadkach, gdy rury żeliwne są wolne ze wszystkich stron, stary rurociąg demontuje się w ten sam sposób, ale najpierw wybiera się uszczelnienie połączeń za pomocą dłuta lub dłuta.
• W innych przypadkach rury przecina się na odcinki, na ile się da, szlifierką z tarczą diamentową, następnie w nacięcie wkłada się klin lub mocny śrubokręt płaski i kuca młotkiem o masie 1-2 kg lub młotem, aż rura pęknie wzdłuż mostu nacięcia.

W każdym przypadku demontowany rurociąg jest najpierw odłączany od pionu, a demontaż rozpoczyna się od drugiego końca.

Uwagi:

1. Łamanie rur żeliwnych ciężkim młotem jest dopuszczalne tylko na pierwszym piętrze prywatnego domu z podłogą z płyty żelbetowej.
2. Z kołem korundowym do metalu praca jest trudna, koło szybko się zużywa, a kosztowo demontaż za pomocą koła diamentowego okazuje się tylko nieznacznie droższy. Diamentowe koło będzie służyć przez długi czas.

Przybory

Obliczamy materiały tak, aby trzeba było przeciąć jak najmniej rur. Wskazane jest, aby najpierw dowiedzieć się od sprzedawcy, jakie standardowe rozmiary oferuje; Długość odcinków ma szczególne znaczenie. Idealnym przypadkiem jest przecięcie tylko jednej rury. Możliwe, że konieczne będzie zmodyfikowanie systemu kanalizacji w celu optymalizacji kosztów materiałów.

Próba na miejscu

Operacja ta ma trzy cele:

• Dowiedz się, czy na ścianie będzie jakiś łącznik, czy za ścianami będą wystarczające „ogony” rur, aby zmieścić się w łącznikach i zaznacz na ścianie miejsca łączników.
• Wyznacz miejsca montażu kul lub zacisków podtrzymujących i określ ich liczbę.
• Zidentyfikuj miejsca szczególnie niewygodne w pracy, przemyśl i zweryfikuj kolejność wykonywanych w nich czynności.

Surowa edycja

Wstępny montaż odcinków rurociągów odbywa się bez uszczelniania: po prostu wkładamy końce rur do rur z uszczelkami. Przycinamy TYLKO wolne końce rur na wymiar z marginesem 10-15 mm; W żadnym wypadku nie wolno dotykać rur montażowych. Cięcie wykonujemy ręczną piłą do metalu w skrzynce uciosowej ściśle pod kątem 90 stopni, odcinamy zadziory nożem montażowym i usuwamy fazowania. „Włochaty” koniec rury stanie się źródłem ciągłych zatorów. Od razu obracamy trójniki/rozgałęźniki obrotowe do żądanej pozycji.

Demontaż starych rur

Metody demontażu zostały już opisane. Ogólnie rzecz biorąc, demontaż odbywa się w następujący sposób:

1. Uszczelnienie rur w ścianach jest wybijane lub usuwane w inny dostępny sposób. Przed demontażem rury muszą być pozbawione ścian.
2. Przenosimy sprzęty z kuchni do łazienki, opróżniając łazienkę i kuchnię.
3. Na ścianie ołówkiem zaznaczamy miejsca montażu nowych urządzeń (lub starych w nowym miejscu).
4. Ostrzegamy sąsiadów i odcinamy dopływ wody do podłóg.
5. Usuwamy toaletę ze zbiornikiem spłukującym i przygotowujemy toaletę do użycia, jak opisano powyżej.
6. Aby odłączyć rurociąg dystrybucyjny od pionu, wykonujemy DWA nacięcia w odległości 120-150 mm, najpierw wbijamy klin w wycięcie DALEKO od pionu i dopiero po odłączeniu całej rury wybijamy kawałek.
7. Wiercimy wzdłuż konturu lub młotkiem dłutem i młotkiem nie cięższym niż 200 g uszczelkę rury do wylotu pionu, wyjmujemy (a dokładniej wybieramy, wykorzystując w pełni naszą pomysłowość roboczą) reszta rury. Jeszcze raz nie zapominaj, że żeliwo jest bardzo delikatne!
8. Czyścimy wnętrze rury wylotowej i toalety i szczelnie zatykamy szmatami.
9. Dostarczamy wodę i informujemy sąsiadów, że na razie mogą z niej korzystać.
10. Następnie demontujemy rurociąg, zaczynając od drugiego końca.

Notatka: długa żeliwna rura jest dobrym rezonatorem. Jeśli naruszysz nakaz wyłączenia, sąsiedzi stracą całą życzliwość wobec ciebie z powodu ryku i dzwonienia, a pion może pęknąć, i niekoniecznie na ciebie.

Wideo: przykład demontażu rur żeliwnych

Zakończ instalację

Montaż wykończenia odbywa się OD Pionu. Autorzy zaleceń, aby przeprowadzić go od końca do początku, zastosowali wyłącznie hydraulikę. Główna zasada: POPRZEDNIA rura jest dostosowana do rozmiaru. Jeśli go przerwiesz, całe okablowanie zostanie odłączone... nie dajmy się rozpraszać zawodowemu żargonowi hydraulików. Procedura operacyjna jest następująca:

• Na wylocie pionu zgodnie z instrukcją montujemy kołnierz przejściowy z tworzywa sztucznego i żeliwa.
• Wkładamy pierwszy odcinek rurki do mankietu i sprawdzamy czy rurka montażowa jest na swoim miejscu.
• Docinamy go dokładnie na wymiar, oczyszczamy nacięcie i fazujemy.
• Na koniec montujemy go za pomocą szczeliwa.
• W ten sam sposób montujemy cały rurociąg sekcja po sekcji do końca.
• Jeśli nie przewiduje się wymiany pionu, dopasowujemy rurę toaletową do dokładnego rozmiaru, nakładamy ją na uszczelniacz i ponownie montujemy toaletę.
• Po stwardnieniu szczeliwa sprawdzić szczelność i.

Uwagi:

1. Mankiety adapterowe występują w różnych wersjach, dlatego nie podano opisu instalacji konkretnych próbek: do każdego modelu dołączona jest szczegółowa instrukcja. Aby wybrać, musisz znać wymiary połączeń i przy zakupie sprawdzić jakość części gumowych i plastikowych.
2. Wszystkie te operacje, jeśli wyloty pionu zostały prawidłowo podłączone, można wykonać bez wyłączania dopływu wody.
3. Rury z tworzyw sztucznych są cienkościenne i od wewnątrz bardzo powoli rozwija się płytka nazębna. To dobrze, ale plastikowa kanalizacja jest bardzo głośna. Dlatego konieczna jest jego izolacja akustyczna, ale jej opis jest tematem osobnego artykułu.

Uszczelnianie połączeń

Uszczelnianie połączeń odbywa się w następujący sposób:

• Stosowanym uszczelniaczem jest neutralny (niekwasowy), silikon lub poliuretan. W przypadku propylenu odpowiedni jest dowolny; dla PVC, tylko silikon.
• Każda plastikowa uszczelka jest pokryta cienką warstwą szczeliwa. Uszczelki gumowe montuje się na sucho w złączach.
• Szczeliwo nanosi się na wewnętrzną powierzchnię rury montażowej minimalnie cienką warstwą, a na zewnętrzną powierzchnię współpracującej rury warstwą o normalnej grubości, zgodnie z instrukcją dla uszczelniacza.
• Wkładamy rurę do złączki. Wyciśnięta kropla masy uszczelniającej powinna mieć średnicę w przybliżeniu równą połowie kołnierza rury montażowej i mieć jednakową grubość. Jeśli czegoś gdzieś brakuje, dodajemy trochę.
• Owijamy złącze cienką folią z tworzywa sztucznego i za pomocą szpatułki, pędzla lub wacika rozprowadzamy uszczelniacz przez folię pod lekkim naciskiem. Zaokrąglenie powinno stanowić co najmniej 2/3 kołnierza i taką samą ilość wzdłuż rury.
• Pozostaw folię na spoinie, aż uszczelniacz stwardnieje.

Sprawdzanie wycieków

Aby dokładnie sprawdzić szczelność, tak aby woda dostała się do przelewu, należy napełnić wannę. Następnie całkowicie otwieramy wszystkie krany, zimne i gorące, oraz korek wanny. Wszystko powinno wypłynąć bez pozostawiania kropli na podłodze.

Aby sprawdzić szczelność, zatkaj odpływ toalety gumowym tłokiem i napełnij wiadro do góry. Wyciągamy tłok; Kiedy woda opadnie, sprawdzamy, czy nie utworzyła się kałuża.

Wymiana pionu

Wymiana pionu kanalizacyjnego w mieszkaniu to jedna z operacji, których amatorom zdecydowanie odradza się. Dopuszczalna jest tylko samodzielna wymiana pionu, gdzie nikt oprócz Ciebie nie odniesie obrażeń. I na pewno potrzebujesz przynajmniej jednego pomocnika. Doświadczeni hydraulicy pozwalają asystentowi, który już żartobliwie zmienia okablowanie, wymienić pion po raz pierwszy tylko pod ścisłym osobistym nadzorem, zwłaszcza że nie da się wymienić samego pionu.

Jeśli zdecydujesz się to zrobić, pamiętaj: za wszystkie możliwe konsekwencje odpowiadasz w pełni.

Do wymiany pionu potrzebne będą:

1. Gumowe mankiety przejściowe tworzywo sztuczne/żeliwo i żeliwo/tworzywo sztuczne.
2. Krzyż plastikowy o średnicach 110 mm/110 mm/110 mm/50 mm, posiadający zagięcie 50 mm w żądanym kierunku (w prawo lub w lewo).
3. Dwie rury o średnicy 110 mm o wymaganej długości.
4. Kompensator 110 mm do rur z tworzyw sztucznych. Bez tego montaż pionu nie będzie możliwy, ponieważ pion nie ma wolnego końca.
5. Metalowe zaciski z kołkami lub kulami do mocowania pionu do ściany.
6. 2 plastikowe kolanka obrotowe 45 stopni do poziomowania lub przesuwania pionu na bok.
7. Wkładka plastikowa z włazem wyczystkowym do pionu wykonana z rurek polipropylenowych. Rury PCV do pionu mają zastosowanie na najwyższym piętrze lub w domu prywatnym.

Procedura wymiany pionu jest następująca:

• Wzmacniamy stary pion od góry, jak opisano powyżej.
• Zakręcamy wodę i ostrzegamy sąsiadów.
• Na środku starego pionu wykonujemy dwa nacięcia, tak jak przy odłączaniu od niego przewodów.
• Włóż DWA kliny lub śrubokręty w DOLNE nacięcie pod kątem 45 stopni po obu stronach od środka.
• Ubijając jeden po drugim, uzyskujemy odpryski wzdłuż dolnego mostu. Ta operacja wymaga dużego doświadczenia i umiejętności: jeśli zostanie wykonana nieprawidłowo, cała kolumna rur może się zawalić w twoją stronę lub w dół.
• Przestawiamy kliny w górne cięcie i odłamujemy wycięty kawałek.
• Pomocnik (najlepiej dwóch) trzyma górną część rury, a Ty za pomocą dłuta lub dłuta usuwasz jak najwięcej uszczelki z górnego złącza.
• Ostrożnie, ale z dużą siłą, poluzuj górne złącze i wyjmij rurę. Ta operacja jest nie mniej ważna niż wycięcie środka.
• Wybieramy uszczelkę dolnego złącza (za rozdzielaczem krzyżowym) i równie ostrożnie i mocno kołyszemy i wyjmujemy dolną rurę z tym samym krzyżem. Ten etap jest jeszcze bardziej odpowiedzialny.
• Nową pion montujemy mniej więcej według schematu, od góry do dołu: rura - kolano regulacyjne - kompensator - czyszczenie - kolano regulacyjne - rura - krzyż. Górę i dół nowego pionu łączymy z żeliwem za pomocą odpowiednich mankietów.
• Podczas zgrubnego montażu dopasowujemy dolną rurę dokładnie na wymiar.
• Wykonujemy końcowy montaż za pomocą szczeliwa, podłączamy okablowanie i instalujemy toaletę.
• Dostarczamy wodę i powiadamiamy sąsiadów.
• Zabezpieczamy pion za pomocą zacisków na kołkach lub kulach w co najmniej czterech punktach: jednej trzeciej długości rury od górnego i dolnego końca oraz przy każdym kolanku regulacyjnym.

Uwagi:

1. W żadnym wypadku nie należy uderzać młotkiem w stare rury ani ciągnąć ich w celu poluzowania. Podczas luzowania należy monitorować koniec rury w złączce i dostosowywać ruchy do stanu uszczelki. Samo kołysanie nim w tę i z powrotem nie sprawi, że będzie luzem na zawsze.
2. Podczas luzowania dolnej rury należy zachować szczególną ostrożność i uwagę. Jeśli wyjdzie z poprzeczki, niezwykle trudno jest poluzować i usunąć tę ostatnią bez posiadania długiej dźwigni, a dla początkującego jest to całkowicie niemożliwe. Będziesz musiał zwrócić się o pomoc do specjalisty i przygotować się na cierpliwe wysłuchanie wszystkiego, co uzna za konieczne do powiedzenia Ci. I zapłać tyle, ile zleci: nie każdy hydraulik podejmie się takiej pracy.
3. Demontaż nawet stosunkowo nowego żeliwnego pionu to zadanie obarczone dużym ryzykiem obrażeń. Ciężkie żeliwo ma tendencję do skręcania się i zapadania, a w ciasnej toalecie nawet dwie osoby mają trudności z uchwyceniem się i nie ma gdzie zeskoczyć. Dlatego pamiętaj: cała odpowiedzialność za siebie i swoich asystentów spoczywa na Tobie.

Wniosek

To, czy zdecydujesz się na wymianę kanalizacji w swoim mieszkaniu własnymi rękami, to Twój wybór i Twoja sprawa. Mamy jednak nadzieję, że po lekturze napełnią Was szacunkiem dla ciężkiej, brudnej, często niebezpiecznej, ale niezwykle potrzebnej i wcale nie prostej pracy hydraulików dla nas wszystkich.

1 oceny, średnia: 1,00 z 5)

Demontaż starej kanalizacji w mieszkaniu jest pod wieloma względami bardziej odpowiedzialną procedurą niż w prywatnym domu. Przecież w przypadku błędów może ucierpieć nie tylko Twój dom, ale także mieszkania sąsiadów. Z tego powodu wielu właścicieli wynajmuje do prac kanalizacyjnych profesjonalną ekipę, której usługi nie należą do najtańszych. Ale jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze i jesteś szczęśliwym posiadaczem zręcznych rąk, możesz samodzielnie wymienić kanalizację w mieszkaniu.

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić w drodze do nowej kanalizacji wewnętrznej, jest narysowanie przyszłej sieci. Ważne jest, aby to zrobić, nawet jeśli planujesz wymianę rur i niektórych urządzeń hydraulicznych, a nie przerabiać kanalizacji poprzez zmianę położenia armatury sanitarnej i lokalizacji rur.

Nie jest konieczne sporządzanie rysunku, jak ma to miejsce w organizacjach projektowych, ale schemat powinien być jak najbardziej szczegółowy.

Plan powinien pokazywać:

• długości wszystkich rur według skali;
• należy podać średnice rurociągów, ich liczbę, a także liczbę i lokalizację wszystkich elementów łączących i uszczelnień wodnych;
• naszkicuj urządzenia sanitarne i ich lokalizację;
• lokalizacja pionu;
• liczba rur i odległość od nich do ścian;
• lokalizacja włazów inspekcyjnych;
• nachylenie rurociągu.

Aby poprawnie sporządzić plan rozmieszczenia systemu odwadniającego, a także go wdrożyć, należy wziąć pod uwagę niuanse związane z instalacją wewnętrznej sieci kanalizacyjnej.

Zasady organizacji kanalizacji w mieszkaniu

Ponieważ wymiana kanalizacji będzie odbywać się w apartamentowcu, w którym mieszkania położone nad sobą mają wspólny pion, nie zapomnij powiadomić sąsiadów o zbliżających się pracach. W końcu sprawisz im wiele niedogodności, o czym lepiej ich ostrzec.

Ponadto będziesz musiał zgodzić się z organizacją utrzymującą dom na odcięcie dopływu wody. W ten sposób przynajmniej uchronisz się przed działaniami zapominalskich sąsiadów związanych z łazienką.

Z czysto technicznego punktu widzenia należy wziąć pod uwagę następujące niuanse.

1. Wielu ekspertów nie zaleca wymiany żeliwnego pionu, chyba że jest to absolutnie konieczne, ponieważ materiał ten jest naprawdę trwały, a demontaż żeliwnej rury to złożony proces, który w razie potrzeby najlepiej pozostawić profesjonalistom.

   

2. Nowoczesnymi materiałami, które najlepiej nadają się do samodzielnego montażu, są rury i kształtki wykonane z tworzywa sztucznego.

   

   

3. Ważnym warunkiem podczas instalowania okablowania jest utrzymanie nachylenia na każdy metr bieżący rurociągu. Wielkość nachylenia zależy od średnicy rury. Jeśli przekrój rur wynosi 5 cm, wówczas nachylenie powinno wynosić około 3 cm, a średnica 11 cm - 2 cm nie powinna być dozwolona zmiana nachylenia ani w większym, ani w mniejszym kierunku, ponieważ to ostatecznie nastąpi prowadzić do blokady.

   

4. Średnica rur zależy od ich przeznaczenia. Podstawa, do której będą przyjmowane odpady w dużych porcjach, powinna mieć przekrój 100-110 mm. Dotyczy to np. pionowej rury zbierającej ścieki z toalety, pralki i zmywarki.
   Jeśli instalacja tego ostatniego nie jest planowana, a łazienka ma oddzielny pion, wówczas pionowy rurociąg odbierający wodę z kuchni może mieć średnicę 5 cm W przypadku okablowania kanalizacyjnego lepiej jest zastosować rury o średnicy 4 -5cm.
5. Należy wziąć pod uwagę, że sieć kanalizacyjna podlega dynamice podczas eksploatacji. Z tego powodu wykonując połączenie kielichowe należy włożyć gładki koniec jednej rury w kielich drugiej rury nie do końca, pozostawiając odstęp 10 cm.
   Kompensuje to wzrost długości rury wraz ze wzrostem temperatury. Kolejna dynamika związana jest z powstawaniem naprężenia wewnętrznego w rurociągu, które jest regulowane poprzez dwa rodzaje mocowania pionu za pomocą obejm, co zostanie omówione poniżej.
6. Zaleca się montaż odtłuszczaczy na rurach odprowadzających wodę ze zlewozmywaków kuchennych i zmywarek.

   

7. Ze wszystkich armatury wodno-kanalizacyjnej toaleta powinna znajdować się w najniższym punkcie sieci kanalizacyjnej wewnątrz mieszkania.
8. Obowiązkowe jest zamontowanie uszczelnień wodnych za instalacją wodno-kanalizacyjną, w której pozostaje ciecz, zapobiegając przedostawaniu się cuchnących zapachów do pomieszczenia.

   

   Syfon wodny do kanalizacji

9. Jeżeli podczas pracy starej sieci z odpływów wodociągowych wydobywał się charakterystyczny zapach, a podczas spłukiwania wody z toalety lub pralki z rur słychać było głośne trzeszczenie, oznacza to słabą wentylację pionu. Być może rura spustowa jest zatkana. Następnie musisz zadzwonić do ślusarza z organizacji obsługującej Twój dom. Jednak w niektórych przypadkach samo czyszczenie wentylacji nie wystarczy. Następnie pion jest wyposażony w zawór zwrotny.

   

Po wykonaniu wszystkich pomiarów, sporządzeniu schematu uwzględniającego wszystkie niuanse oraz wybraniu i zakupie niezbędnych materiałów, można rozpocząć proces demontażu, jeśli mówimy o wymianie starej sieci.

Demontaż starej sieci

Zużyte rury można usunąć tylko po wyłączeniu dopływu wody.

Zaczynają od demontażu pionu. Łatwiej jest, jeśli wymienimy tę pionową rurę jednocześnie u wszystkich sąsiadów. Jednak ta opcja jest rzadka.

Znacznie częściej zdarza się, że zmiana instalacji odbywa się tylko w jednym mieszkaniu. Rozważmy tę opcję.

Prace związane z demontażem pionu są niebezpieczne i wymagają pewnych umiejętności, dlatego lepiej zaprosić do ich wykonania specjalistę. W każdym razie nie możesz obejść się bez partnera.

Krok 1. Zamocuj pion od góry za pomocą dwóch półwsporników połączonych ze sobą za pomocą kołków wkręcanych w ścianę. Pomiędzy półwspornikami a samą rurą należy umieścić gumową uszczelkę. Środek ten pozwoli podczas usuwania części pionu nie tylko uniknąć upadku jego odcinka pochodzącego od sąsiadów mieszkających powyżej, ale także zrekompensować wibracje, które pojawią się podczas procesu demontażu.

Krok 2. Najpierw wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne są oddzielane od sieci kanalizacyjnej. Łazienka jest opróżniana tak bardzo, jak to możliwe.

Krok 3. Odetnij rurę prowadzącą do trójnika, pozostawiając niewielki odcinek rurociągu. Środek ten ułatwi w przyszłości demontaż trójnika.

Uważać na! Cięcie starych rur należy wykonywać ostrożnie nie tylko wtedy, gdy planujesz konserwację pionu lub przynajmniej trójnika. Powodem ostrożności jest kruchość żeliwa. Podczas demontażu powstają wibracje, które mogą uszkodzić sam pion, a fragment może zatkać rurę.

Krok 4. Na środku pionu wykonujemy 2 ukośne nacięcia, tak aby maksymalna odległość między nimi wynosiła 12 cm.

Krok 5. Wkładając kliny najpierw w dolne, a następnie w górne nacięcie, za pomocą dłuta i młotka ostrożnie usuń odcinek rury znajdujący się pomiędzy nacięciami.

Krok 6: Podczas gdy jedna osoba trzyma starą rurę na górze, druga osoba czyści górne złącze starych rur. Jeśli uszczelnienie odbywa się za pomocą siarki, można podgrzać złącze za pomocą palnika. Siarka stopi się i można ją usunąć nożem.

Krok 7. Rurę wraz z poprzeczką zakołysać, aby następnie wyciągnąć je z kielicha rury prowadzącej do sąsiadów poniżej. Złącze to można również zabezpieczyć siarką.

Krok 8. Oczyść kielich rury prowadzącej do sąsiadów ze starego uszczelniacza.

Stary pion został usunięty i można rozpocząć montaż nowego.

Montaż nowego pionu

Jeśli usuniesz nie tylko część pionu, ale także trójnik, montaż rury pionowej można wykonać zgodnie z poniższym schematem.

Krok 1.

Krok 2. Teraz w gnieździe zainstalowany jest trójnik.

Uważać na! W niektórych przypadkach połączenie krzyża z gniazdem może nie wydawać się wystarczająco mocne. Można to skorygować za pomocą specjalnego silikonu lub holu hydraulicznego.

Krok 3. Zaznacz ołówkiem oś pionu na ścianie.

Krok 4. Zmontuj pion bez gumowych uszczelek i zainstaluj go na miejscu w celu przeprowadzenia testów. W tym momencie możesz zaznaczyć na ścianie miejsca montażu łączników. W standardowych mieszkaniach wystarczą 3-4 zaciski. Jeśli w montażu pionu występują jakieś błędy, są one korygowane.

Uważać na! Nie zapomnij o włazach inspekcyjnych na pionie. Pomogą w sprawdzeniu pionowej rury pod kątem blokad i jej oczyszczeniu.

Krok 5. Zamontuj wsporniki w ścianie.

Uważać na! Wskazane jest użycie wsporników, ponieważ nie zaleca się instalowania rury blisko ściany.

Krok 6. Zamontuj pion do wykończenia, tym razem używając gumowych uszczelek i hermetycznego smaru. U góry łączy się go z żeliwną rurą za pomocą mankietu, a dolną część wkłada się do trójnika. Przymocuj pion do ściany za pomocą zacisków.

Istnieją 2 rodzaje mocowania.

1. W pobliżu gniazd stosuje się sztywne mocowanie, realizowane za pomocą mocno dokręconych zacisków z gumowymi uszczelkami.
2. Dodatkowe mocowanie można uzyskać za pomocą połączenia pływającego, które jest wykonane za pomocą tych samych zacisków. W takim przypadku nie stosuje się gumowej uszczelki, a elementy złączne nie są zbyt mocno dokręcone.

Instalacja pionu jest zakończona. Możesz rozpocząć okablowanie.

Wideo - Wymiana pionu kanalizacyjnego

Nie ma sensu szczegółowo rozwodzić się nad demontażem starych poziomych rur kanalizacyjnych. Najważniejsze jest uwolnienie rur z betonu i ostrożne odłączenie ich od trójnika. Ponieważ rurociąg jest stary i nie ma potrzeby utrzymywania jego integralności, jego demontaż jest znacznie łatwiejszy.

Zasada instalowania nowego okablowania niewiele różni się od instalowania pionu.

Krok 1. Najpierw narysuj ołówkiem oś przyszłych rur na ścianie, obserwując nachylenie. Często w ścianie wykonuje się rowek, w którym układane są przewody zabezpieczone zaciskami.

Uważać na! Szerokość rowka powinna być nieco większa niż średnica ułożonego w nim rurociągu.

Krok 2. Z grubsza zmontuj rurociąg bez uszczelek i przymocuj go do ściany.

Uważać na! Gniazda muszą być skierowane w stronę ruchu wody.

Krok 3. Zamontuj rurociąg od punktu wejścia do trójnika do armatury wodno-kanalizacyjnej. Wszystkie połączenia wykonane są przy użyciu gumowej uszczelki i uszczelniacza. Końce rur muszą być sfazowane i wolne od nierówności.

Ukryta instalacja wodno-kanalizacyjna

Krok 4. Przymocuj rurę do ściany za pomocą zacisków, które powinny znajdować się w odległości nie większej niż pół metra od siebie.

Uważać na! Niektóre obejmy muszą sztywno mocować rurę, podczas gdy w innych rurociąg musi mieć skok pływający, aby kompensować drgania rur podczas ruchu wody.

Krok 5. Toaletę łączy się z pionem za pomocą rury falistej o średnicy co najmniej 10 cm.

Krok 6. Podłącz resztę sprzętu sanitarnego do okablowania.

Po montażu należy najpierw przeprowadzić kontrolę wzrokową pod kątem wycieków. Następnie można włączyć wodę i za jej pomocą dokładnie sprawdzić wytrzymałość połączeń.

Wideo - Jak połączyć rury metalowo-plastikowe

Sprawdzanie połączeń rurowych

Aby upewnić się, że rury są szczelnie połączone ze sobą na wylocie i pionie, należy postępować w następujący sposób.

1. Opróżnij wannę zamykając otwór przelewowy.
2. Odkręć spusty i jednocześnie otwórz do pełnej wydajności zawory ciepłej i zimnej wody.
3. Zatkaj otwór odpływowy toalety. W tym celu wygodnie jest użyć tłoka.
4. Napełnij toaletę wiadrem wody po brzegi i otwórz odpływ.
5. Poproś sąsiadów na górze o spuszczenie wody i sprawdzenie szczelności pionu.

Jeśli praca zostanie wykonana sprawnie, w stawach nie powinno być w ogóle wody.

Tak trudną pracę trzeba wykonać, aby wymienić sieć kanalizacyjną w mieszkaniu. Jeśli masz wątpliwości, czy uda Ci się to zrobić sprawnie i w krótkim czasie, skontaktuj się ze specjalistami. Przecież sąsiedzi też nie przychodzą i nie czekają, aż wymyślisz niuanse związane z demontażem starej i instalacją nowej sieci na miejscu.

Wideo - Układanie kanalizacji z tworzyw sztucznych

Rury kanalizacyjne wymienia się w przypadku ich naturalnego zużycia, jeżeli żywotność instalacji przekracza 15-20 lat. Jeśli rury zostały źle zamontowane przez poprzednich wykonawców, kanalizacja w domu często nie działa prawidłowo: w łazience pojawiają się nieprzyjemne zapachy, okresowo pojawiają się nieszczelności i zatory.

W takim przypadku wskazana jest również wymiana rur kanalizacyjnych i lepiej to zrobić przed wystąpieniem sytuacji awaryjnej. Wielu mieszkańców mieszkań i domów prywatnych, wiedząc o wysokich kosztach usług wymiany kanalizacji przez profesjonalnego hydraulika, woli to zrobić samodzielnie.

Kanalizacja w starszych domach była zwykle montowana na ciężkich rurach żeliwnych lub stalowych. Podczas pracy żeliwo podlega destrukcyjnemu działaniu wody i powietrza, dlatego zaleca się jego wymianę na inne materiały:

• ceramika;
• polimery;
• stal nierdzewna.

Każdy z nich ma swoje zalety i wady. Rurociąg ceramiczny w mieszkaniu lub domu jest zjawiskiem dość rzadkim. Ceramika powoduje, że kształtowane produkty są ciężkie, co komplikuje ich dostawę i montaż.

Wysoki koszt to kolejny argument przeciwko rurom ceramicznym. Jedyną zaletą tego materiału jest odporność na agresywne składniki wody wodociągowej oraz gładkość powierzchni wewnętrznej, dzięki czemu wewnątrz nie tworzy się kamień nazębny.

Rury stalowe są również podatne na korozję i są dość wymagające pod względem warunków pracy. Zbyt niskie temperatury źle na nie wpływają, powodując pęknięcia i pęknięcia.

Metal wyróżnia się również znaczną wagą, zwłaszcza jeśli mówimy o grubej rurze kanalizacyjnej o średnicy 110 mm. Chociaż w niektórych domach i mieszkaniach właściciele nadal instalują rury metalowe, istnieje wiele wymagań dotyczących ich działania.

Rury polimerowe są jedną z najbardziej preferowanych opcji. Rury z tworzyw sztucznych, które można spotkać w nowoczesnych mieszkaniach, biurach, szpitalach, szkołach, to tak naprawdę rury polipropylenowe (PP) lub polichlorek winylu (PVC).

Polipropylen jest uważany za najbardziej optymalny sposób wymiany starych rur kanalizacyjnych w mieszkaniu. Doświadczeni hydraulicy podają kilka powodów na swoją korzyść:

• niewielka waga, ułatwiająca transport i montaż;
• odporność na ciśnienie wewnętrzne;
• wytrzymałość;
• trwałość.