Wymiana rur kanalizacyjnych na działce. Wymiana rur kanalizacyjnych własnymi rękami. Etap przygotowawczy modernizacji sieci kanalizacyjnej

Wymiana kanalizacji w mieszkaniu w starym budynku jest procesem nieuniknionym. Nawet najbardziej niezawodna komunikacja żeliwna ulega pogorszeniu i staje się bezużyteczna. Wadliwy system powoduje wiele problemów: ciągłe blokady, nieszczelności, smród. Możliwy jest wypadek, którego konsekwencje są jeszcze poważniejsze. Nie ma sensu odkładać pracy, lepiej zrobić to wcześniej, zwłaszcza gdy w domu planowany jest remont.

Zatrudnianie specjalistów jest drogie, a materiały mają swoją cenę. Nie ma nic zawiłego w trudnej pracy dla niewtajemniczonego; każdy może ją wykonać. Będziesz potrzebować prostych narzędzi, odrobiny wiedzy teoretycznej i pracy. Nowa, prawidłowo wykonana sieć kanalizacyjna będzie służyć latami.

Cechy systemu kanalizacyjnego i jego wymiana

Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z systemem kanalizacyjnym i wymaganiami dla niego. Pomoże to uniknąć błędów podczas napraw. Prosta konstrukcja ma swoje subtelności, o których niewtajemniczeni nie są świadomi. W budynku mieszkalnym stosuje się schemat bezciśnieniowy. Oznacza to, że ścieki i ścieki przemieszczają się przez rury pod wpływem grawitacji. Okablowanie zaczyna się w kuchni, przechodzi przez łazienkę i toaletę w kierunku wspólnego pionu domowego. Jej trójnik stanowi najniższy punkt, a góra jest wyprowadzona na dach, co zapewnia wentylację.

Stary dom radziecki, którego typowym przykładem jest Chruszczowka, ma prosty, ale niezawodny system kanalizacyjny. Doskonale radzi sobie z funkcją drenażu. Zastosowano rury żeliwne, które w wielu budynkach przetrwały 70 lat. Metal podlega starzeniu i stopniowemu niszczeniu. Mieszkańcy szczególnie cierpią z powodu nieprzyjemnych zapachów przenikających przez uszczelki, które z czasem ulegają zniszczeniu. Kanalizacja i wodociągi stanowią problem dla zniszczonych budynków, ponieważ ich rury są w tym samym wieku. Prędzej czy później nie ma ucieczki od napraw.

Kiedy system się zatka, uciekają się do różnych metod czyszczenia, w tym chemicznych. Ma to niekorzystny wpływ na stan metalu. Bez względu na to, jak dokładnie usuwane są powstałe korki, gruz i osad, stale się one gromadzą i przychodzi czas, kiedy nie ma już normalnego odpływu. Rozwiązywanie problemów, nawet przez specjalistów, daje jedynie tymczasowy efekt. Ci, którzy czasami wolą naprawiać niż remontować, oszukują samych siebie. Po 40 latach eksploatacji rury kanalizacyjne w środku zarastają najróżniejszymi paskudztwami.

Dokonując samodzielnych napraw, należy zwrócić uwagę na kąt nachylenia rur. Tylko niektóre wartości przyczyniają się do wysokiej jakości samooczyszczania ścian wewnętrznych. Jeśli nachylenie jest małe, ciecz nie spływa, ale jeśli jest bardzo duże, natychmiast wypływa, ale pozostają zanieczyszczenia, które nie nadążają za przepływem. To paradoks, ale właśnie to powoduje chroniczne zatykanie. Samo powtórzenie lokalizacji starych rur kanalizacyjnych nie wystarczy, ponieważ nowe często mają inne parametry, a to jest istotne.

Aby zapewnić normalne odprowadzanie wody zgodnie z zaleceniami SNiP, minimalne nachylenie w zależności od średnicy wynosi 3 cm na metr bieżący dla rur 50 mm i 2 cm/m dla rur 85–110 mm. Maksymalna wartość nie może przekraczać 15 cm/m. Wyjątkiem są kolana od armatury wodno-kanalizacyjnej o długości do 1,5 m. W mieszkaniu stosuje się także układ pionowy, jeśli nie ma możliwości zapewnienia optymalnego nachylenia. W tej płaszczyźnie dozwolone są prostokątne połączenia rur.

Często właściciele są niezadowoleni z lokalizacji pionu w mieszkaniu, zwłaszcza gdy planowana jest przebudowa. Nie można się ruszyć, jest to wspólne dla wszystkich w domu. Pomaga przymusowa kanalizacja lub sololift. W tym celu stosuje się specjalną pompę, która dostarcza ścieki i ścieki z dowolnego miejsca rurami o średnicy 18–40 mm. Koszt takiej instalacji znacznie przewyższa koszt naprawy.

Pierwsze kroki – co wziąć pod uwagę

Wymiana kanalizacji w mieszkaniu bez zgody sąsiadów na wyższych piętrach jest niemożliwa. Zgadzają się nie używać systemu podczas napraw. Dla większego bezpieczeństwa dopływ wody w piwnicy jest wyłączony. Wybierz dzień roboczy, kiedy większość mieszkańców jest poza domem. Zapewniają wszystko, co niezbędne, aby szybko i bez opóźnień zakończyć instalację.

Czasami nie wszyscy zgadzają się na solidarność, ktoś może włączyć pion w piwnicy lub skorzystać z kanalizacji. W takim przypadku podejmowane są środki ostrożności, aby wyjść z nieprzyjemnej sytuacji przy minimalnych stratach:

• folię przykleja się do podłogi i ścian i zabezpiecza taśmą;
• toaleta jest czyszczona, toaleta jest demontowana;
• pracować w kaloszach i płaszczach przeciwdeszczowych.

Na pewno potrzebujesz kasku, będziesz musiał sobie poradzić z masywną żeliwną rurą.

Naprawianie zwykłego pionu domowego

Poleganie na solidnym zamocowaniu może być bardzo kosztowne. Budynek jest stary, standardowe mocowania są osłabione, zardzewiałe, a czasem w ogóle ich brakuje. Następnie sekcje osłabione podczas napraw zapadną się od góry do dołu. Pracy towarzyszy używanie elektronarzędzi, które wibrują i uderzają, co również może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Sprawca będzie musiał za wszystko zapłacić. Jeśli poprawnie wykonasz łącznik w nowy sposób, będzie on pełnił rolę amortyzatora, a wypadek jest prawie niemożliwy.

Przed zmianą systemu zabezpiecz pion. Po obu stronach wybija się w ścianie za pomocą dziurkacza otwory o średnicy 12 mm. Lepiej jest używać gotowych produktów - prętów gwintowanych z metalową tuleją do mocowania. Jeśli ich tam nie ma, zainstaluj je na zaprawie cementowej. Zamocuj na głębokości 12 cm lub większej, tak aby koniec wystawał 40 mm poza środek rury. Znajdują się one w pobliżu sufitu, nad złączem.

Mocowanie odbywa się na dwóch półzaciskach wykonanych z blachy o grubości 2 mm. Wytnij paski o szerokości 50 mm, wywierć otwory na kołki wzdłuż krawędzi i zagnij je. Pod zszywkami umieszcza się kawałki gumy i zabezpiecza nakrętkami. Podciągaj je stopniowo do góry, aby wyeliminować siłę boczną działającą na taśmę. Żeliwo jest bardzo delikatne i nieostrożność na tym etapie prowadzi do jego zniszczenia. Pamiętaj, aby użyć 2 półzacisków; ściana nie może służyć jako podpora.

Planowanie i materiały

Nie jest konieczne instalowanie nowego systemu kanalizacyjnego, ale wymiana istniejącego, dzięki czemu zadanie jest uproszczone. Nie ma potrzeby sporządzania projektu, jeśli system będzie powtarzał stary. Ale przynajmniej szkic będzie przydatny, gdy zamierza się wprowadzić zmiany w obwodzie, biorąc pod uwagę wady starego. Podłączając nowych odbiorców, będziesz potrzebować również szkiców. Zakładając normalną pracę starego systemu, zaleca się wykorzystanie istniejących ścieżek i dziur technologicznych.

Aby kupić niezbędny materiał, określone są wszystkie punkty poboru wody w mieszkaniu. Mierzą stary rurociąg i przepisują zastosowaną armaturę. Nowe produkty będą inne, technologia nie stoi w miejscu, ale potrzebna będzie ta sama ilość. Bardzo pomocne będzie podjęcie decyzji o wyborze schematu kanalizacji wewnętrznej z wymiarami i wskazaniem lokalizacji urządzeń. Robią listę, sprawdzają plan i idą na zakupy.

Musisz znać kilka niuansów, aby materiał pasował pod względem rozmiaru i jakości:

• rura falista 110 mm w toalecie uprości instalację;
• dla syfonów są to 32, 40, 50 mm;
• pralka zużywa 20–25 mm.

Średnica rur dla wszystkich urządzeń wynosi 40–50 mm, dla toalety – 100 mm. Dopuszczalne jest okablowanie o średnicy 32 mm, jeśli system ma oddzielne piony, a także wtedy, gdy odległość od najdalszego punktu nie przekracza 7 metrów. Typowy żeliwny pion ma zwykle 110 mm, ale czasami można znaleźć 160 i 200 mm. Jeśli planujesz go wymienić, wybierz podobną średnicę lub użyj adapterów. Zaleca się zakup wszystkiego, czego potrzebujesz od jednego producenta, aby uniknąć problemów podczas instalacji.

Rury i metody łączenia

Do kanalizacji wykorzystuje się wyroby metalowe, ceramikę i polimery. Stal szybko koroduje, system żeliwny stopniowo zmniejsza wydajność i jest trudny w montażu. Ceramika jest za droga. W przypadku napraw DIY najlepszą opcją jest plastik. Jest inaczej, jakość bezpośrednio wpływa na niezawodność.

Istnieją trzy rodzaje rur polimerowych:

1. 1. Polietylen - tani, ale zdecydowanie nie zalecany do stosowania w kanalizacji. Są zdeformowane, nieodporne na ciepło i nie uszczelniają dobrze. Producenci promują swoje produkty jako nadające się do napraw tymczasowych. Jednak wyrzucanie pieniędzy i marnowanie wysiłku, aby system działał przez rok lub dwa, to nonsens.
2. 2. PVC – średnia półka cenowa, charakteryzująca się bardzo gładkimi ściankami wewnętrznymi. Ograniczona odporność na ciepło (80°), niska wytrzymałość i tolerancja na chemię gospodarczą. Do czyszczenia używa się wyłącznie tłoczka lub emitera ultradźwiękowego.
3. 3. Propylen - najdroższy i wysokiej jakości. Nie tak gładki jak polichlorek winylu, ale wytrzymuje 130°. Do usunięcia zatorów można użyć kabla lub spirali. Odporny na środowisko agresywne, z wyjątkiem stężonych kwasów i zasad.

Połączenie rur z tworzyw sztucznych odbywa się metodą kielichową. Jego zastosowanie jest przewidziane w konstrukcji produktów. Na jednym końcu znajduje się przedłużenie, w które wkłada się zwykły drugi. Jest fazowany tak, aby nie uszkodzić kołnierza uszczelniającego. Aby ułatwić wejście, nałóż smar silikonowy. Uszczelnienie uzyskuje się za pomocą gumowego pierścienia. Metoda jest po prostu prosta w wykonaniu i wygodna w wykrywaniu usterek, demontażu w razie potrzeby i ponownym montażu.

Przegub kilku rur i zwojów zapewniają specjalne części - łączniki. Różnią się w zależności od przeznaczenia:

• trójniki służą do instalowania odgałęzień;
• krzyże - połączenie krzyżowe;
• zakręty z narożnikami - do wykonywania zakrętów;
• złączki przejściowe – łączenie rur o różnych średnicach.

W tym drugim przypadku do wyrobów z PCV można zastosować specjalny klej. Działają zgodnie z instrukcją, bardzo szybko, w ciągu 1,5 minuty, ponieważ w składzie znajdują się substancje lotne. Połączenie jest niezawodne, ale nierozłączne.

Do łączenia pionów z tworzywa sztucznego i żeliwa w domu stosuje się kilka metod:

1. 1. Jeżeli mankiet starej rury jest gładki od wewnątrz, użyj specjalnej uszczelki. Plastik jest wkładany do żeliwa, połączenie jest gotowe do użycia. Eksperci twierdzą, że normalne funkcjonowanie trwa 8 lat.
2. 2. Gdy żeliwo nie ma kielicha, jego krawędzie wyrównuje się szlifierką. Adapter do tworzywa sztucznego jest instalowany tutaj na szczeliwie.
3. 3. Uszczelnianie - na rurę polimerową przykręca się uzwojenie hydrauliczne. Wbija się go w szczelinę złącza za pomocą śrubokręta i powleka roztworem cementu, kleju PVA i wody. Nie używają go przez jeden dzień.
4. 4. Uszczelnienie silikonowe jest szybką i niezawodną metodą, jeśli szczelina nie jest większa niż 2 mm. Wycisnąć produkt z pistoletu na odtłuszczoną, suchą powierzchnię i pozostawić do polimeryzacji na 3–5 godzin.

Przed montażem zaślepki rur z tworzyw sztucznych są znakowane i oznaczane zgodnie ze schematem. Aby uniknąć marnowania materiału, cięcie rozpoczyna się od długich odcinków do krótszych. Przecina się je piłą do metalu, krawędzie starannie przygotowuje się do połączenia: usuwa się zadziory, fazuje, oczyszcza z kurzu i odtłuszcza.

Demontaż kanalizacji żeliwnej

Odnowę sieci rozpoczyna się od demontażu starych rur. Praca odbywa się etapami w następującej kolejności:

• woda jest wyłączona;
• wąż jest odłączony od spłuczki toaletowej;
• usuwa się go poprzez odkręcenie śrub mocujących;
• opróżnij obszar łazienki z całego sprzętu.

Pracują wtedy w rękawiczkach – bardzo łatwo zranić się ostrym kawałkiem żeliwa. Po pierwsze, rura zostaje uwolniona od podłączenia do źródeł zaopatrzenia w wodę, dla których wszystkie syfony są usuwane i łamane. Usuń wszelkiego rodzaju szpachlówki, roztwory, łączniki na złączach, jeśli pozostały. Kiedy rurociąg zacznie się trochę poruszać, jest w połowie drogi do celu. Połóż szmatę na żeliwie w dostępnym miejscu i rozbij ją młotkiem. Ostrożnie poluzuj pozostałe elementy i zdejmij je z mankietów.

Najtrudniejszym miejscem do demontażu jest pion. Nie każdy decyduje się na demontaż i montaż nowego. Należy być przygotowanym na to, że hałas z odpływów z wyższych pięter znacznie wzrośnie. Niezależnie od tego, czy zostanie podjęta decyzja o wymianie, czy nie, rura jest bezpiecznie zamocowana za pomocą półobejm na prętach gwintowanych. Usuwanie odbywa się za pomocą szlifierki. Na środku rury wykonuje się dwa nacięcia pod kątem do siebie. Nie przecinaj do końca, aby nie uszkodzić płyty. Ostrożnie wybij wycięty element i usuń górną część.

Rura bardzo rzadko łatwo wysuwa się z dolnego mankietu, dlatego stosuje się różne techniki, aby ją usunąć bez niepożądanych konsekwencji. Pozostaw zagięcie lub kawałek rury wchodzącej do trójnika nienaruszone. Zachowanie żeliwa jest nieprzewidywalne; jeśli niespodziewanie pęknie, wyciągnięcie fragmentów będzie bolesne. Złącze jest oczyszczone z zaprawy i szczeliwa. Weź drewniany klocek, nałóż go i delikatnie uderz młotkiem z różnych stron. Zadanie: poluzuj i ostrożnie usuń.

Jeśli ta metoda nie doprowadzi do pożądanego rezultatu, wybierz inną drogę. Utnij rurę nieco powyżej kielicha i wykonaj kilka pionowych nacięć na obwodzie. Zakryj otwór szmatą, weź dłuto i spróbuj rozbić metal. Następnie kawałki są usuwane, a wewnętrzna powierzchnia jest dokładnie czyszczona.

Montaż nowego okablowania z materiałów polimerowych

Rozpoczynając pracę, wypróbuj system na miejscu. Należy dowiedzieć się, czy w otworze nie pozostanie ani jedno złącze i czy długość rur będzie wystarczająca do połączenia. Na ścianie zaznacza się miejsca łączenia i montażu podpór nośnych oraz określa się ich ilość. Przemyśl kolejność działań w trudno dostępnych obszarach.

Następnie wstępne okablowanie wykonuje się bez uszczelniania. Rury wkłada się do złączy, wolne końce odcina się, pozostawiając niewielki margines 10 mm. Po stronie gniazd montażowych nie są wykonywane żadne czynności. Skracają go za pomocą piły do ​​metalu, a aby uzyskać kąt prosty, używają skrzynki uciosowej. Wycięte obszary są obrabiane i fazowane. Trójniki i krzyżyki są zorientowane w pożądanym kierunku.

Wymiana pionu kanalizacyjnego

Jest to bardzo odpowiedzialna operacja, której nie zaleca się wykonywać bez najmniejszego doświadczenia. Jeśli jest pewność, zatrudniają jeszcze jedną osobę do pomocy. Kup niezbędne materiały:

• adaptery gumowe z tworzywa sztucznego na żeliwo i odwrotnie;
• poprzeczki 110×110 mm i 110×50 mm z odgałęzieniem w żądanym kierunku;
• rura 110 mm;
• kompensator do tworzywa sztucznego 110 mm - bez niego montaż nie jest możliwy;
• wkładka (rewizja) do pionu z włazem inspekcyjnym;
• 2 kolana 110 mm pod kątem 45° w celu ewentualnego przesunięcia rury na bok;
• kołki i zaciski do mocowania.

Okablowanie wewnętrzne zgodnie z zasadami technologii

Zaczynają od zainstalowania syfonów pod zlewami, co pozwoli określić wielkość nachylenia. Jeśli z jakiegoś powodu niemożliwe jest osiągnięcie naturalnego przepływu odpadów, stosuje się specjalną pompę do kału. Praca odbywa się według pewnych zasad:

• dzwony skierowane są w stronę przepływu ścieków;
• skieruj się w stronę pionu;
• na przejściu do niej rury wylotowej nie jest dozwolony kąt prosty.

Schemat podłączenia kanalizacji wewnętrznej z rur polipropylenowych

Instalacja rozpoczyna się od pionu, średnica rurociągu jest stopniowo zmniejszana - zmienia się liczba drenów i obciążenie systemu. Wyjątkiem jest rura toaletowa, niezależnie od odległości, jej średnica wynosi 110 mm. Następnie podłącza się armaturę wodno-kanalizacyjną. Do mocowania stosuje się dwa rodzaje łączników. Sztywne wykonuje się za pomocą plastikowych łączników lub zacisków z uszczelkami, które nie pozwalają na przesuwanie się rur. Pływanie odbywa się tak, aby zapewnić swobodny ruch wzdłużny.

Instrukcje pomogą Ci poprawnie zainstalować go samodzielnie:

• montować rury za pomocą trójników;
• wywiercić otwory na łączniki i zainstalować zaciski;
• system jest podłączony do pionu;
• Aby połączyć inne źródła drenażu, buduje się trójniki i rury.

Brak wycieków odgrywa ważną rolę w niezawodnym działaniu systemu. Jeżeli stosowana jest uszczelka gumowa, montuje się ją na sucho. W przypadku tworzyw sztucznych stosuje się uszczelniacz (bezkwasowy). Do rur PCV - tylko silikon, do polipropylenu - to i poliuretan. Uszczelki i wnęka wewnętrzna są przetwarzane, a koniec jest wkładany. Wałek o jednakowej grubości należy wycisnąć, jeśli są szczeliny, dodać więcej. Złącze jest owinięte folią, szczeliwo jest wypoziomowane i pozostawione do stwardnienia.

Po montażu system jest sprawdzany pod kątem szczelności. Napełnij wannę, odkręć wszystkie krany i korek. Aby sprawdzić szczelność toalety, zamknij odpływ tłokiem i wylej wodę z wiadra. Jeśli przestrzegane będą zasady montażu, wszystko wycieknie bez jednej kropli na podłogę.

Po sprawdzeniu budowana jest rama i chowane są rury. Wymiana odpływu nie jest łatwa, ale przy starannym przygotowaniu i przestrzeganiu instrukcji można osiągnąć dobry wynik.

Skorzystaj z YouDo, jeśli musisz wymienić rury kanalizacyjne w swoim mieszkaniu, a cena jest jednym z podstawowych czynników. Na naszej stronie znajdziesz obszerną bazę sprawdzonych specjalistów. Są gotowi niedrogo wymienić rury kanalizacyjne w mieszkaniach.

Wymiana rur w mieszkaniu: cena usług na Yudzie

Kanalizacja to złożony mechanizm, bez którego nie da się wygodnie mieszkać w mieszkaniu. Kanalizacja wymaga starannego oczyszczania i przestrzegania zasad eksploatacji. Ale są chwile, kiedy konieczna jest wymiana rur kanalizacyjnych:

• planowany generalny remont
• rury kanalizacyjne zostały uszkodzone
• kanalizacja uległa zniszczeniu w wyniku długotrwałego użytkowania

W wielu mieszkaniach nadal znajduje się sowiecka kanalizacja z rurami żeliwnymi. Jeśli planujesz tego typu prace remontowe, najprawdopodobniej zastanawiasz się, ile kosztuje wymiana rur kanalizacyjnych. Ceny naszych specjalistów zależą od następujących czynników:

• pilność zamówienia
• całkowita trudność wymiany
• koszt materiałów i sprzętu

Rodzaj wybranej rury będzie miał również wpływ na ogólną cenę pracy. Są wykonane z różnych materiałów i w różnych cenach. Najpopularniejsze i najtańsze są polipropylen i polietylen. Mają doskonałe właściwości. Dlatego jest to nie tylko niedroga, ale także bardzo niezawodna opcja, zalecana przez większość profesjonalistów do wymiany rur w mieszkaniach.

Zakres usług specjalistycznych obejmuje:

• sporządzenie planu pracy
• zakup wszystkich niezbędnych materiałów
• demontaż i wymiana rur kanalizacyjnych w mieszkaniu
• testowanie systemu
• podłączenie całej potrzebnej instalacji wodno-kanalizacyjnej

Nie próbuj samodzielnie wymieniać kanalizacji, ponieważ może to prowadzić do wielu nieprzyjemnych konsekwencji, z których najgorszym jest powódź. Likwidacja powodzi jest znacznie droższa niż pierwotna wymiana rur kanalizacyjnych w mieszkaniu.

Sprawdzeni specjaliści z serwisu Yudu szybko i sprawnie wymienią rury kanalizacyjne w mieszkaniu. Ile dokładnie kosztuje wymiana kanalizacji, możesz dowiedzieć się podczas składania zamówienia. O przybliżonym koszcie wymiany rur w mieszkaniu można dowiedzieć się z cennika na stronie internetowej.

Jak złożyć zamówienie na usługi

Na naszej stronie otrzymasz następujące korzyści ze współpracy:

• wygodny sposób składania zamówienia
• korzystną politykę cenową
• systemu ocen

Od czasu do czasu rurociąg ulega zużyciu pod wpływem obciążenia mechanicznego i rury kanalizacyjne w mieszkaniu wymagają wymiany. Najczęściej z tym problemem borykają się mieszkańcy starych domów, gdzie z biegiem lat rury żeliwne rdzewieją, pojawiają się pęknięcia i nieszczelności.

Aby wymienić przewody spustowe, należy najpierw prawidłowo zdemontować stare rury. Pomyślne wykonanie zadania wymaga dostępności odpowiednich narzędzi hydraulicznych i niezbędnych komponentów.

Demontaż zużytych elementów sieci kanalizacyjnej

Aby naprawić kanalizację w mieszkaniu, należy przede wszystkim określić miejsce zużycia. Jeśli nastąpi poważne uszkodzenie linii drenażowych, wystarczy po prostu wyłączyć dopływ wody w mieszkaniu, usunąć armaturę i rozpocząć usuwanie zużytego obszaru. Jeśli konieczna będzie wymiana pionu kanalizacyjnego, należy wcześniej skoordynować swoje działania z sąsiadami, ponieważ ich dopływ wody również będzie musiał zostać odcięty. Trudno z góry obliczyć dokładny czas naprawy rur kanalizacyjnych. Jednak odpowiednie przygotowanie i realizacja zamierzonego planu zapewni pomyślne zakończenie procesu.

Usunięcie uszkodzonych odcinków kanalizacji składa się z następujących etapów:

1. Odcięcie dopływu wody do mieszkania lub całego pionu.
2. Wyłączenie urządzenia spłukującego w toalecie Aby zdemontować zbiornik spłukujący, należy odłączyć wąż doprowadzający wodę.
3. Demontaż toalety. Proces jest dość pracochłonny; będziesz musiał uwolnić podstawę toalety. Czasami wystarczy po prostu odkręcić śruby, ale czasami trzeba usunąć warstwę płytek wokół nogi toalety. Demontaż toalety należy wykonać za pomocą specjalnego narzędzia: klucza, dłuta, młotka.
4. Demontaż sieci kanalizacyjnej. Starych rur nie można ponownie wykorzystać, dlatego można je zdemontować przy użyciu siły fizycznej i młotka bez oszczędzania.
5. Jeśli wymiana rur kanalizacyjnych zostanie przeprowadzona tylko w Twoim mieszkaniu, w następnym etapie konieczne będzie przecięcie pionu za pomocą szlifierki.
   

   Uwaga! Podczas usuwania starego pionu nie trzeba całkowicie odcinać rury za pomocą szlifierki, ponieważ jej górna krawędź może ścisnąć dysk i zdeformować narzędzie.

6. Przeciętą rurę należy ostrożnie usunąć za pomocą młotka i dłuta.
7. Możesz spróbować usunąć dolną część systemu drenażowego w pobliżu pionu, po prostu kołysząc go na boki. Jeśli ta manipulacja nie doprowadzi do pożądanego rezultatu, będziesz musiał wykonać cięcia za pomocą szlifierki. Ile nacięć wykonać na rurze, nie jest tak ważne. Najważniejsze jest, aby go podzielić, aby w przyszłości usunąć poszczególne fragmenty.
8. Oczyść kielich ze smaru, resztek cementu i innych zanieczyszczeń i przygotuj do montażu.

Montaż rur kanalizacyjnych w mieszkaniu

Wymiana kanalizacji w mieszkaniu rozpoczyna się od najważniejszego elementu - pionu. Najczęściej właściciele nowoczesnych mieszkań decydują się na zmianę pionu kanalizacyjnego z żeliwnego na plastikowy. Wybór ten jest w pełni uzasadniony wysokimi parametrami użytkowymi i prostą instalacją urządzenia.

Jeśli instalujesz po raz pierwszy i nie znasz dokładnych wymiarów, możesz wykonać wstępny montaż rury, aby w przypadku rozbieżności dowiedzieć się, ile centymetrów należy jeszcze odciąć. Cięcie wyrobów z tworzyw sztucznych jest łatwe i zajmuje tylko kilka minut. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych należy przygotować następujące elementy:

• Gumowy mankiet;
• Trójnik z tworzywa sztucznego;
• Rury z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm;
• Kompensator;
• Mocowania podnośników.

Etapy montażu pionu kanalizacyjnego:

1. Gumowy mankiet wkłada się do kielicha żeliwnej rury.
2. Jeżeli średnica rur jest inna, konieczne jest zastosowanie specjalnej rury - kompensatora.
3. Włóż rurę kanalizacyjną w punkty mocowania.
4. Końce rury są smarowane mydłem w płynie, aby ułatwić proces.
5. Zamontowany pion należy przymocować do ściany za pomocą specjalnych łączników.

Ważny! Pion kanalizacyjny należy zabezpieczyć przed odkształceniem pod ciśnieniem.

Montaż okablowania wewnętrznego

Po zainstalowaniu pionu konieczna jest zmiana wewnętrznego okablowania w mieszkaniu. Regulamin pracy zawiera następujące zalecenia:

1. Okablowanie prowadzone jest od centralnego pionu do armatury wodno-kanalizacyjnej (toaleta, zlew).
2. Konieczne jest zainstalowanie nie tylko sztywnych, ale także ruchomych elementów rurociągu. Ruchome elementy wykonane z rur falistych odciążają wewnętrzne naprężenia systemu.
3. Króćce należy skierować w kierunku przepływu ścieków, co zmniejsza ryzyko wycieku.
4. Kanalizacja musi być zainstalowana ze spadkiem w kierunku odpływu.
5. Do odprowadzania wody z toalety służy rura o średnicy 110 mm.
6. W przypadku wszystkich innych armatury hydraulicznej należy zastosować rurę o średnicy 50 mm.

Po zainstalowaniu systemu odprowadzania ścieków podłącza się zbiornik spustowy i przeprowadza się rozruch próbny. Prawidłowa praca zbiornika spłukującego zależy od prawidłowego podłączenia do toalety oraz szczelności połączenia z rurą zasilającą. Istnieją również modele spłuczek, które należy zamontować na ścianie. Wszystkie niezbędne elementy do montażu są zwykle dostarczane wraz z urządzeniem. Ponadto spłuczkę można ukryć w zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych, co podniesie estetykę pomieszczenia sanitarnego.

Przestrzeganie prostych zaleceń dotyczących układania sieci kanalizacyjnej gwarantuje niezawodne działanie wszystkich armatury w mieszkaniu, brak wycieków, obcego hałasu i zapachów. Jeśli podczas samodzielnego wykonywania pracy pojawią się trudności, możesz zadzwonić do wykwalifikowanych specjalistów.

Wymiana kanalizacji w mieszkaniu zrób to sam

Ciekawe w temacie:

Cugunow Anton Waleriewicz

Czas czytania: 4 minuty

Naprawa kanalizacji w mieszkaniu jest trudnym i odpowiedzialnym zadaniem, dlatego do jej wdrożenia potrzebne są poważne powody. Może to oznaczać zużycie starych rur, któremu towarzyszą ciągłe blokady i nieprzyjemny zapach w toalecie lub łazience. Wymiana kanalizacji w mieszkaniu to jedyne wyjście, jeśli stara komunikacja nie jest już w stanie wytrzymać obciążenia i w każdej chwili może zacząć przeciekać, a nawet pękać.

Przed rozpoczęciem pracy musisz wszystko dokładnie rozważyć, przemyśleć i trzeźwo ocenić swoje mocne strony. Jeśli masz choćby najmniejsze wątpliwości, lepiej zwrócić się do profesjonalistów. Błędy przy wymianie rur kanalizacyjnych w mieszkaniu mogą prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji dla innych mieszkańców. Nie trzeba wyjaśniać, na czyj koszt zostaną one zlikwidowane.

Jakie rury wybrać?

Najlepszą opcją naprawy kanalizacji w mieszkaniu własnymi rękami są plastikowe rury. Mogą być wykonane z polipropylenu lub polichlorku winylu. Łączności takie mają gładką powierzchnię wewnętrzną, dzięki czemu są mniej podatne na blokady. Ponadto są trwałe, lekkie i dość łatwe w montażu, dlatego za ich pomocą można z powodzeniem zorganizować nie tylko odprowadzanie ścieków z mieszkania, ale także wewnętrzne i zewnętrzne autonomiczne systemy kanalizacyjne.

W instalacjach kanalizacyjnych stosowane są także rury ceramiczne i żeliwne. Ale w zwykłym mieszkaniu główna zaleta rur ceramicznych - ich odporność na agresywne ciecze - jest niewielka. Takie materiały są drogie, dlatego rzadko stosuje się je w zwykłych budynkach mieszkalnych.

Rury żeliwne mają wysoką wytrzymałość i są dobrze odporne na korozję, ale ich duży ciężar i trudności w montażu skłaniają wybór na korzyść analogów z tworzyw sztucznych.

Prace przygotowawcze

Rury polimerowe łączy się metodą kielichową: jedną rurę wsuwa się w pogrubioną część drugiej, a szczelność uzyskuje się za pomocą gumowej uszczelki. W razie potrzeby plastikową rurę można łatwo skrócić do żądanego rozmiaru za pomocą piły do ​​metalu. Na nacięciu należy wykonać niewielką fazkę, która jest konieczna, aby nie uszkodzić O-ringu.

Rury kanalizacyjne w mieszkaniu powinny znajdować się w pewnej odległości od ścian, należy zakupić metalowe obejmy w celu zabezpieczenia ich elementów, a dla zapewnienia szczelności połączeń może być wymagany hol i uszczelniacz na bazie silikonu.

Wymiana rur kanalizacyjnych w mieszkaniu własnymi rękami wymaga odmowy użycia jakichkolwiek urządzeń hydraulicznych podczas naprawy. Mieszkańcy wyższych pięter będą mieli szczęście; będą musieli tylko się opanować. Ale wszyscy inni będą musieli negocjować z sąsiadami. Istnieją zalecenia, aby po prostu zakręcić dopływ wody kontaktując się z biurem mieszkaniowym, jednak nikt nie może zagwarantować, że ktoś z mieszkania powyżej nie skorzysta z toalety, po prostu spłukując się z wiadra ze zgromadzoną wodą. Lepiej więc dojść do polubownego porozumienia, choć można usłyszeć wiele zabawnych historii o najbardziej egzotycznych sposobach na neutralizowanie nieustępliwych lub nieodpowiednich sąsiadów. Z tego samego powodu rury w mieszkaniu należy wymienić jak najszybciej.

W każdym razie dodatkowe ubezpieczenie nie zaszkodzi. Dlatego zaleca się demontaż toalety i zabezpieczenie ścian i podłogi folią plastikową, zabezpieczając ją zwykłą taśmą. Sprzęt ochronny wykonany z gumowanego materiału również nie zaszkodzi.

Demontaż starych rur kanalizacyjnych w mieszkaniu

Eksperci odradzają wymianę starego żeliwnego pionu w mieszkaniu, chyba że jest to absolutnie konieczne. Jeśli nie można się bez tego obejść, prace demontażowe należy przeprowadzić niezwykle ostrożnie.

Największym problemem, jaki może się zdarzyć na tym etapie, jest przedostanie się zanieczyszczeń do kanalizacji, co może doprowadzić do zatoru. Dlatego podejmując decyzję, kto powinien wymienić rury w mieszkaniu, wielu woli zaufać profesjonalistom.

• Przed rozpoczęciem pracy górna część pionu jest bezpiecznie przymocowana. Zwykle rura ma własne standardowe mocowanie, ale lepiej jest dodać półokrągłe wsporniki połączone ze ścianą za pomocą osadzonych w niej kołków. Pod tymi wspornikami należy umieścić gumową uszczelkę, która ochroni żeliwo przed uszkodzeniem i będzie służyć jako swego rodzaju urządzenie tłumiące. Dzięki temu masz pewność, że górna część pionu nie zapadnie Ci się na głowę podczas pracy.
• Po odłączeniu wszystkich armatury wodno-kanalizacyjnej w odległości co najmniej 10 cm od trójnika odetnij stare okablowanie, zdemontuj je i wynieś z mieszkania.
• Za pomocą szlifierki wykonuje się dwa nacięcia na środku rury pionowej, ustawione pod kątem względem siebie. Nie warto piłować do końca – tarcza szlifierki może się zaciąć.
• Używając młotka, dłuta i klinów, ostrożnie wybij wycięty element.
• Górna część rury jest odcięta, pozostawiając miejsce na połączenie nowego pionu.
• Dolną część należy poluzować razem z krzyżem i wyjąć z kielicha.

Montaż nowego pionu w mieszkaniu

Tworzenie nowego systemu kanalizacyjnego w mieszkaniu rozpoczyna się od montażu pionu.

• Trójnik łączy się z dolną częścią starej rury, w razie potrzeby, jeśli ich średnice nie pasują, stosuje się mankiet.
• Odetnij wymagane kawałki plastikowej rury i zamontuj przyszły pion w celu montażu bez uszczelek. Rurę należy włożyć do kompensatora aż do zatrzymania.
• Wstępnie zmontowaną konstrukcję umieszcza się w punktach łączenia i zaznacza punkty mocowania. Są to 3-4 zaciski, za pomocą których rura jest mocowana w pewnej odległości od ściany.
• Po wywierceniu otworów na łączniki, nowy pion jest ostatecznie montowany za pomocą gumowych uszczelek, a wszystkie połączenia są niezawodnie uszczelnione.

PRZYDATNE INFORMACJE: Projekt łazienki w jasnych kolorach: 40 pomysłów

Istnieje kilka przydatnych wskazówek, które ułatwią montaż tej części kanalizacji w mieszkaniu i zapewnią jej długotrwałe działanie:

1. Aby rury łatwiej pasowały do ​​siebie, można na ich końce nałożyć odrobinę mydła w płynie.
2. Oprócz sztywnego mocowania w pobliżu kielichów, jako dodatkowe mocowanie można zastosować połączenie pływające: w tym przypadku nie stosuje się gumowej uszczelki pomiędzy rurą a obejmą, a mocowania nie są zbyt mocno dokręcone.
3. Obecność włazów inspekcyjnych na pionie ułatwi kontrolę i czyszczenie rury, jeśli jest zatkana.

15 lipca 2016 r
Specjalizacja: mistrz wykończenia wnętrz i elewacji (tynki, szpachlówki, płytki, płyty gipsowo-kartonowe, okładziny, laminaty itp.). Dodatkowo hydraulika, ogrzewanie, elektryka, okładziny konwencjonalne i dobudówki balkonów. Oznacza to, że remont mieszkania lub domu został wykonany pod klucz ze wszystkimi niezbędnymi rodzajami prac.

Obecnie wymiana rur kanalizacyjnych w mieszkaniu własnymi rękami nie odbywa się za pomocą żeliwa, które było tam wcześniej, zastępuje się je polichlorkiem winylu (PVC). To nie tylko oszczędza pieniądze, ale także znacznie ułatwia proces pracy, ponieważ produkty z PVC są bardzo lekkie i łatwe w montażu, a ich żywotność wynosi co najmniej 50 lat (tak samo jak żeliwo).

Ale o zaletach tego rozwiązania opowiem poniżej, a głównym tematem będzie sama instalacja, dodatkowo sugeruję obejrzenie wideo w tym artykule.

Instalacja kanalizacji w mieszkaniu

Ponieważ w większości przypadków konieczna jest wymiana rur kanalizacyjnych w mieszkaniu zgodnie z tym samym projektem, co poprzednio, obliczenie ilości materiału jest dość proste.
Ale w przypadku dodania nowych łazienek konieczne będzie również dodanie ilości materiału.

Najczęstsze błędy

1. Na pionie znajduje się oddzielny trójnik odpływowy do podłączenia toalety oraz cieńsza rura kanalizacyjna lub odpływ bezpośredni, tylko do podłączenia toalety. Okucie to jest znacznie dłuższe niż okucie z PCV i oczywiście zajmuje mniej miejsca, a ponadto takie adaptery nie zawsze są w dobrym stanie. W większości przypadków usunięcie ich jest trudne, ale trzeba to zrobić. W ten sposób zwolnisz miejsce i będziesz mógł otworzyć drzwi toalety (wanny) do wewnątrz, tak aby nie uderzały w toaletę;
2. Niektórzy uważają, że jeśli pion nie przecieka, to można go zostawić w spokoju, mimo że jego wygląd pozostawia wiele do życzenia, ale jest to poważny błąd. Jak zauważyłem, główną motywacją takiej bierności jest wysoka cena za pracę zastępczą. Ale w przypadku przełomu koszt już wzrośnie, ponieważ dodadzą się również problemy moralne w postaci odchodów na podłodze i niezbyt przyjemnego aromatu w mieszkaniu. Pamiętaj, że tę rurę można zastąpić plastikową, nawet jeśli sąsiedzi na dole i na górze nie chcą takich napraw!
3. Kolejnym poważnym błędem, który często spotykam wśród klientów, jest obawa przed ukryciem przewodów wodno-kanalizacyjnych pod płytkami ceramicznymi – w przypadku ich pęknięcia. Rozsądne argumenty w takich przypadkach zwykle działają w proporcji 50/50! Ale za uszczelnianiem takiej komunikacji przemawiają bardzo poważne argumenty - jest to absolutna antykorozyjna struktura PCV i doskonała jakość gumowych dwuskrzydłowych uszczelek na złączach (już przemilczam efekt dekoracyjny).
4. Inną skrajnością jest sytuacja, gdy właściciele sami wymieniają rury kanalizacyjne w mieszkaniu, czasami nie uważają za konieczne mocowanie rurociągu na otwartej przestrzeni za pomocą wsporników. Oczywiście, jeśli jest to solidny i krótki odcinek o długości nie większej niż metr, można obejść się bez konsoli, ale w innych przypadkach wymagane są elementy złączne! Tak czy inaczej, rury zabrudzą się i w pewnym momencie będą musiały zostać wyczyszczone, a luźne złącza po prostu się rozpadną.

Demontaż niuansów

Oczywiście „łamanie to nie budowanie”, ale taka „mądrość” nie jest tutaj całkowicie właściwa, ponieważ musimy pozostawić pewne odcinki rurociągu nienaruszone, a żeliwo jest dość delikatnym metalem. Tak więc, jeśli pion nie wymaga wymiany, będziemy musieli zdemontować trójnik lub wylot wentylatora (trójnik jest nieco łatwiejszy do usunięcia ze względu na jego konfigurację).

Najpierw uwolnij go od 75 rurek, które biegną pod wanną, zlewem i zlewem - po prostu je wyciągnij lub odetnij szlifierką przy złączce wentylatora.

Następnie należy poluzować złączkę wentylatora i jeśli jest to trójnik, pozostawić w nim kawałek rury 75, jak pokazano na powyższym zdjęciu, dla ułatwienia ciągnięcia. Bardzo rzadko można to zrobić ręcznie, bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

W 95% przypadków najpierw będziesz musiał usunąć cały uszczelniacz z kielicha, w którym znajduje się ta złączka - może to być żywica, cement, zaprawa wapienna, ołów, a nawet szmaty. Niektórzy używają do tego przecinarki lub palnika, ale ja zazwyczaj radzę sobie z dłutem i demontaż zajmuje mi to 20-40 minut.

Nie używam ciepła, ponieważ:

1. po pierwsze, złączka nie będzie „gorąca” (metal rozszerza się);
2. po drugie, istnieje cała kaskada „smaków”, które otrzymasz z rurociągu.

Tak więc po dzwonku spróbuj poluzować zagięcie rękami lub młotkiem, ale musisz stale czyścić złącze - w ten sposób wkładka będzie stopniowo wychodzić. Jeśli złączka oderwie się, a jej szyjka pozostanie w gnieździe, należy ją ostrożnie przełamać dłutem, aby nie uszkodzić ścianek kielicha.

Demontaż pionu (1-montaż wentylatora; 2 - rewizja)

Teraz zastanówmy się, jak zdemontować pion, jeśli sąsiedzi poniżej i powyżej cię nie wspierają (instrukcje w tej sprawie nie są dostarczane przez żaden GOST ani SNiP). Najpierw musisz po prostu wyciąć kawałek pionowej rury w miejscach pokazanych na powyższym schemacie.

Aby to zrobić, będziesz potrzebować tarczy 230 mm, ale możesz sobie poradzić ze średnicą 180 mm, wystarczy wykończyć rurę młotkiem. Kiedy wytniesz ten element, będziesz miał doskonałą dźwignię do luzowania, ale należy jej używać bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić kielicha dalszego odcinka rury (jeśli tak się stanie, wymiana pionu sąsiedniego poniżej będzie być na twój koszt).

Najprawdopodobniej będziesz musiał rozbić podłogę wzdłuż obwodu pionu, aby uwolnić złączkę przejściową - w ten sposób usuniesz nie tylko kolano, ale także bezpośredni adapter. Nie mogę tutaj podać dokładnych kroków, ponieważ stawy mogą zachowywać się inaczej.

Mogę tylko powiedzieć, że jeśli się nie spieszysz, demontaż przebiegnie sprawnie. Nawiasem mówiąc, to właśnie takie momenty czasami decydują głównie o tym, ile kosztuje zmiana kanalizacji w mieszkaniu, ponieważ wymiana w zwykłym trybie jest po prostu wyceniana na podstawie liczby punktów (koszt jednego punktu różni się w zależności od regionie).

Jeśli nie mieszkasz na ostatnim piętrze, istnieje ryzyko, że któryś z sąsiadów powyżej skorzysta z kanalizacji, nawet jeśli go ostrzeżesz (testowane na podstawie własnego doświadczenia!).
Dlatego od razu zaopatrz się w umywalkę – gdy z góry wystawi przecięta rura i usłyszysz charakterystyczny dźwięk odpływu – natychmiast podmień przygotowany pojemnik.
Lepiej złapać je do miski, niż później zdejmować z podłogi.

Prace instalacyjne

Nadal zastanawiamy się, jak wymienić rury kanalizacyjne w mieszkaniu i zacznijmy od wyciętego pionu (jeśli go całkowicie zmienisz, to nie ma nawet o czym rozmawiać - wystarczy włożyć trójniki wentylatora i redukcje na podłogach). Do wykonania przejścia potrzebna będzie złączka redukcyjna z żeliwnym kielichem i złączką, ale rura 110 - obie te złączki dobrze widać na zdjęciu powyżej.

Są tam oringi, ale dla pewności można je nasmarować uszczelniaczem silikonowym, a jeśli to Twój pierwszy raz to koniecznie je nasmaruj.

Od dołu aby wejść w kielich rury żeliwnej też potrzebna będzie redukcja, tylko tym razem gumowa - taka jak na górnym zdjęciu. I wtedy wszystko jest proste - załóż adapter od góry ze sprzęgłem wsuniętym do oporu.

Włóż kształtkę wentylatora od dołu (będzie to trójnik lub krzyżak z kolanem 50 mm) i włóż w nią kawałek rury tak, aby była krótsza o długość kielicha (ułatwia to włożenie) . Następnie opuść łącznik w dół tak, aby chwycił za dwie krawędzie jednocześnie (w razie potrzeby nałóż silikon na uszczelki) - pion jest gotowy.

Po zamontowaniu pionu wymiana kanalizacji w mieszkaniu jest bardzo prosta - z fragmentów o wymaganej długości należy zmontować rurę o średnicy 50 mm, łącząc je z trójnikami w celu odpływu do konkretnej łazienki. Jeśli nie ma fragmentu o wymaganej długości, należy wziąć dłuższy kawałek i przeciąć go piłą do metalu, a koniec sfazować nożem dla ułatwienia montażu.

Nie zapominaj, że do każdego połączenia potrzebny jest dwuczęściowy gumowy pierścień uszczelniający - są one dostarczane w komplecie z rurami.

Aby podłączyć odpływ z pralki lub zmywarki, można zastosować syfon ze specjalnym odpływem, jak na zdjęciu powyżej, ale nadaje się to tylko wtedy, gdy podłączane urządzenie znajduje się w pobliżu wanny, zlewu lub zlewu. Ale jeśli takie urządzenie zostanie zainstalowane po drugiej stronie pomieszczenia, wówczas do wylotu zostanie użyta rura PCV o średnicy 32 mm, a wejście do kielicha 50. rury odbywa się poprzez gumową redukcję.

Jeżeli nachylenie 50. rury w trybie optymalnym powinno wynosić 35 mm/m liniowo, a w trybie minimalnym - 25 mm/m liniowo, to dla 32. rury nachylenie w ogóle nie jest potrzebne, a jeśli jest to technicznie konieczne, może nawet pozwolić na przeciwnachylenie. Chodzi o to, że zapewnia wymuszone, a nie arbitralne odprowadzanie wody z urządzenia.

Czasami montaż fragmentów rur i kształtek jest utrudniony ze względu na słabe ślizganie się na pierścieniu uszczelniającym, szczególnie w przypadku zakupu rur różnych producentów.
Ale jest dobre wyjście z tej sytuacji - nasmaruj uszczelki płynnym detergentem, a montaż przebiegnie bez problemów.

Wniosek

15 lipca 2016 r

Jeśli chcesz wyrazić wdzięczność, dodać wyjaśnienie lub sprzeciw, albo zapytać o coś autora - dodaj komentarz lub podziękuj!