Znaczącym i bardzo ciekawym miejscem w Wenecji, którego żaden turysta nie może zignorować, jest Piazza (plac) w Wenecji. Plac otrzymał swoją nazwę w XV wieku za sprawą weneckiego kardynała Pietro Barbo. Na tym miejscu zbudowano pałac, w którym później mieściła się ambasada Wenecji. Przed śnieżnobiałym pałacem znajduje się pomnik króla Immanuela II (pierwszego króla zjednoczonych Włoch), a sam okazały pałac, a właściwie pomnik zdobiący Piazza Wenecja, nazywany jest Vittoriano, co oznacza Ołtarz Ojczyzna. Całość nazywa się zespołem pałacowym. Pałac został zbudowany z kamienia wydobytego z kamieniołomów Koloseum. U podnóża pomnika znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza, przy którym stacjonuje warta honorowa. A kiedyś na tym placu odbywały się wyścigi konne. Bardzo ciekawie jest wspiąć się po schodach do kolumn Pałacu Vittoriano, skąd roztacza się wspaniały widok na cały plac.
Po lewej stronie kościół San Marco. Tutaj, w tych krzakach, w rogu budynku, stoi rzeźba Madame Lukrecji
Zmiana warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza
Na Piazza Venezia znajduje się kilka zabytków w postaci ruin w otwartych wykopaliskach. Jednym z nich jest Forum Trajana. Jeśli interesują Was podobne stosy kamieni i kolumn, wokół Pałacu Vittoriano jest ich kilka. Forum trojana nosi imię cesarza trojana.
Forum trojańskie. Wykopaliska.
Forum. Gruzy
Jeśli staniesz tyłem do Pałacu Vittoriano i pójdziesz trochę w prawo, trafisz na to forum. Niedaleko wznosi się 38-metrowa Kolumna Trojańska, na pewno ją zobaczysz. Zaraz obok kolumny znajdują się dwa niemal identyczne kościoły z kopułami, które niewątpliwie stanowią prawdziwą ozdobę Piazza Wenecja. Jedna z nich, bliżej kolumny, nosi imię Najświętszej Maryi Panny. Drugi kościół Santa Maria di Loreto.
Kopuła kościoła Santa Maria di Loreto
Stojąc tyłem do pałacu, patrzymy w lewo i widzimy różowy trzypiętrowy (trójnawowy) budynek z trzypiętrową kwadratową wieżą. Jest to kościół tytularny San Marco, jeden z najstarszych w Rzymie. Wstęp jest bezpłatny. Wszystkim turystom pokazywane jest okno z balkonem w tym budynku, z którego zwykle przemawiał Mussolini.
Bardzo ciekawy zabytek Piazza Venezia w Rzymie znajduje się niedaleko wejścia do kościoła. Świętego Marka. Na lewo od wejścia do kościoła, w samym rogu widać rzeźbę (popiersie) kobiety wykonaną z białego kamienia. To Madame Lucrecia, kochanka neapolitańskiego króla Alfonsa Aragońskiego.
Naprzeciwko kościoła San Marco po drugiej stronie ulicy znajduje się kolejny interesujący budynek, nieco przypominający Pałac Wenecki. To jest Palazzo delle Assicurazioni Generali. (Palazzo delle Assicurazioni Generali). Budynek ten powstał w 1911 roku. Przechodzimy przez ulicę przejściem w stronę Kolumny Trojana i po prawej stronie zauważamy kolejne wykopalisko. Nawiasem mówiąc, droga do północnych prowincji Cesarstwa Rzymskiego, zbudowana w 220 wieku p.n.e. (Droga Flamińska), kiedyś zaczynała się od Piazza Venezia.
Obchodząc pomnik Vittoriano od tyłu, dotrzemy do Placu Kapitolu (Piazza del Campidoglio), pośrodku którego znajduje się pomnik jeździecki. To nie kto inny jak Marek Aureliusz. Budynki wokół pomnika to: Palazzo Senatorio, Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuovo oraz Bazylika Santa Maria in Araceli. To wszystko na Kapitolu. Ratusz mieści się obecnie w pałacu senatorów. W Pałacu Konserwatystów mieści się muzeum starożytnych rzymskich popiersi. Jeśli ktoś jest zainteresowany takimi eksponatami, to wejście do muzeów kosztuje 13 euro.
W centralnej części Rzymu znajduje się Piazza Venezia. Nazwę nadał mu pałac o tej samej nazwie. Znajdowała się ona u podnóża Kapitolu, w pewnej odległości od Forum Romanum. Już od czasów Republiki Rzymskiej był to ważny punkt komunikacyjny. To najwygodniejsze miejsce na wycieczkę ulicami miasta.
Historia pochodzenia
W XV wieku architekt Francesco del Borgo stworzył w Rzymie wspaniały pałac. Początkowo była to rezydencja papieża Pawła II, po czym mieściła się tu ambasada Wenecji w Rzymie. Budynek stał się później rezydencją austriackich dyplomatów i ich rodzin. W XX wieku zamek zajmował Mussolini. Dawno, dawno temu w tym miejscu stała starożytna rzymska budowla, wybrana przez ewangelistę Marka podczas jego wizyty w Rzymie. Święty ten jest patronem Wenecji, dlatego Wenecjanie tak ukochali pałac. Nowoczesny wygląd powstał w 1885 roku. Plac był wówczas ozdobiony pomnikiem Wiktora Emanuela II. W 2009 roku trwały prace wykopaliskowe przygotowujące do budowy metra, podczas których odnaleziono ruiny Ateneum należącego do cesarza Hadriana.
Architektura
Nad Piazza Venice wznosi się pomnik pierwszego króla Włoch, Wiktora Emanuela II. Północne zbocze wzgórza Palantine było idealne ze względu na swoją lokalizację. Aby wznieść pomnik, trzeba było wyburzyć niejedną średniowieczną dzielnicę. Proces budowy trwał od 1885 do 1911 roku. Po zakończeniu I wojny światowej kompozycję uzupełniono o część poświęconą nieznanemu żołnierzowi. Dzieło zyskało miano „Ołtarza Ojczyzny”. Ostateczne formowanie monumentalnej kompozycji zakończono w 1935 roku. Na Piazza Venezia znajduje się dom, w którym w XIX wieku mieszkała matka Napoleona, Lutetia. Naprawdę podobało jej się obserwowanie zgiełku życia w Rzymie. Pozostała tu, aby żyć nawet po pokonaniu Napoleona. Zachodnią stronę placu zdobi Palazzo Venezia. Wchodząc do tego pomieszczenia, stajesz się gościem Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Muzeum Chere. W tym ostatnim można podziwiać figury woskowe oraz wnętrze gabinetu Mussoliniego. Niemal obok Pałacu Weneckiego stoi kościół San Marco. Pochodzi z czwartego wieku. Niejednokrotnie ulegał restrukturyzacji i przebudowie. Wiele zmian dokonano w XVIII wieku, kiedy to zmienił się styl jego architektury.
Sąsiedztwo
W pobliżu Piazza Venezia znajduje się wiele różnych atrakcji. Na przykład Forum Trajana. Powstał w latach 106-113 przez architekta Apollodorusa z Damaszku kosztem dotacji rządowych (wojna z Dakami pomogła zgromadzić fundusze). Forum ma trzysta metrów długości i sto osiemdziesiąt pięć metrów szerokości. W trakcie budowy odcięto szczyt Kwirynału. Kolumna Trajana wznosi się na wysokość czterdziestu metrów. Jej szczyt ozdobiony był posągiem Trajana, który niestety zaginął. W 1587 r. zastąpiono ją figurą św. Piotra. Wewnątrz pomnika znajduje się sala z urną, w której przechowywane są prochy cesarskie. Targ o tej samej nazwie funkcjonuje w budynku murowanym. Senat rzymski zebrał się kiedyś w budynku Kurii. Został zbudowany jeszcze w czasach Cezara i niejednokrotnie był źródłem ognia.
Uwaga dla turystów
Piękny plac z pięknym ogrodem kwiatowym pośrodku. Marmurowe ławki zawsze zapewnią chwilę wytchnienia i wygodne miejsce do zjedzenia lodów. Na Piazza Venezia czekają na Ciebie konie zaprzężone w wozy. To miejsce jest zatłoczone o każdej porze roku. Wielu turystów szczególnie stara się tu dotrzeć na początku zimy, gdyż w grudniu miejsce to zamienia się w bajkę. Wysoki świerk przystrojony jest wstążkami, kulkami i girlandami, słychać szum samochodów i stukot kopyt.
Wenecja to miasto zaskakująco różnorodne, bogate w swoją historię, która widziała swoje wzloty i upadki. Wśród tego wszystkiego znalazło się miejsce na historię przeklętego Palazzo Dario. Historia jest tak znana, że zainteresował się nią artysta Claude Monet, a czcigodni pisarze poświęcili jej swoje dzieła... Ale odpowiedzi na tę historię nie słyszałem. Może ją znasz? W przepływie informacji łatwo wiele przeoczyć. Tymczasem oto opowieść o tym, co rzuciło taki mroczny cień na jeden z najbardziej niezwykłych pałaców w Wenecji.
W kryminałach Donny Leon nie wspomniano o prawie żadnym budynku w Wenecji, łącznie z Palazzo Dario:
Brunetti stał przez minutę w tym samym miejscu, po czym podszedł do jednego z okien i podniósł zasłonę. Poniżej ciągnął się Wielki Kanał, odbicia słońca igrały na wodzie, odbijały się na ścianach Palazzo Dario znajdującego się po lewej stronie; złote płytki, z których wykonano mozaikę na fasadzie pałacu, odbijały światło wydobywające się z wody; rozpadając się na wiele iskier, ponownie rzucił się do kanału. W miarę upływu czasu łodzie przepływały obok.
Donna Leon, „Liczenie po wenecku”
Mała czerwona kropka na mapie to Palazzo Dario:
Na początek pomoc z Wiki:
Ca" Dario lub Palazzo Dario (w języku włoskim: Ca" Dario, Palazzo Dario) to pałac w Wenecji, w dzielnicy Dorsoduro. Jedna strona skierowana jest w stronę Canal Grande, druga w stronę placu Barbaro. Naprzeciwko pałacu znajduje się przystań Santa Maria de Giglio. Pałac jest wspaniałym przykładem architektury renesansowej. Uwagę zwraca mozaikowa fasada wykonana z kolorowego marmuru. Pałac został zbudowany w 1487 roku. Wśród właścicieli dworu był francuski poeta Henri de Regnier, który mieszkał tu pod koniec XIX wieku. Pałac słynie również z tego, że odbyło się tu jedno z wesel słynnego reżysera Woody'ego Allena. Pałac ma złą reputację jako dom przeklęty. Właściciele dworu wielokrotnie doświadczali przemocy, bankrutowali lub popełniali samobójstwa. Ostatnia śmierć miała miejsce w 1993 r., kiedy po wybuchu skandalu korupcyjnego zastrzelił się tu jeden z najbogatszych włoskich przemysłowców. W 2005 roku niemiecka pisarka Petra Reske opublikowała bestsellerową książkę Palazzo Dario.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%27_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE
Oto cytaty ze wspomnianej książki Petry Reschi (nieco skrócone i podkreślone na niebiesko) i będziemy kontynuować opowieść o Palazzo Dario. Dodam swoje notatki do cytatów w kolorze czarnym.
„A dokładniej, mówią na niego „Ka Dario” – powiedziała towarzyszka podróży Wandy. – Wcześniej wszystkie pałace w Wenecji nazywały się „Ca”, od casa, a tylko Pałac Dożów nazywano palazzo, Palazzo Ducale. Jednak dziś na sprawę patrzy się szerzej. Jesteś zaskoczona, Signorina, prawda? Tak, jest wiele rzeczy, o których obcokrajowcy nie wiedzą. Wyobraźcie sobie, niedawno pewna Amerykanka zapytała mnie, dlaczego miasto jest tak zalane wodą. Odpowiedziałem jej: „Signora, tak myjemy ulice”.
Mapa pokazuje mały Palazzo Dario w centrum i inne pałace w pobliżu:
Książka Reschiego szczegółowo opisuje klątwę pałacu i jej wpływ na jego mieszkańców. Oto tylko kilka krótkich wzmianek:
„Mam na myśli klątwę” – odpowiedział, nieco zirytowany, że mu przerwała. „Palazzo, w którym mieszka twój wujek, przynosi pecha”. Wielu Wenecjan twierdzi, że Palazzo Dario szczególnie nie lubi biznesmenów, a wręcz przeciwnie, ratuje artystów. My, Wenecjanie, zawsze staramy się we wszystkim znaleźć wzór. Ale jej tu nie ma. Na przykład Massimo Miniato był biznesmenem i przeżył w tym pałacu. Natomiast handlarz antykami Fabio delle Fenestrelle, moim zdaniem, był raczej artystą. Jedyny wzór, jaki tu widzę, to ten, że nieszczęście niczym mączniak prawdziwy spada na każdego z jego mieszkańców. Bardzo niewielu przeżyło i samodzielnie opuściło pałac.
– Pierwszym najemcą Ka Dario, o ile pamiętam, był Amerykanin Robert Boulder. Po nim był Fabio delle Fenestrelle. Prowadził sklep z antykami. Po nim był hipis Mick Swinton, był menadżerem rockowego zespołu What. Następnie Massimo Miniato Sassoferato, finansista, jak sam siebie nazywał, cokolwiek to znaczy. A potem Aldo Vergato. Najbogatszy człowiek we Włoszech. Oczywiście, że o nim słyszałeś. Nawet Ka Dario nie przyniosła mu szczęścia, to pewne. Aha, zapomniałem chyba wspomnieć, że w Palazzo Dario żaden z nich nie przetrwał. Oznacza to, że był jeden, który przeżył, ale też miał pecha. A to tylko ci, którzy mieszkali tam przez ostatnie pięćdziesiąt lat. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że pałac ma ponad pięćset lat, kto wie, jakie rozegrały się tam sceny, o których nic nie wiemy.
„W Ka Dario” – odpowiedział pan – „zawsze coś świętowano, o każdej porze”. Chyba nie ma drugiego pałacu, w którym bawiono się tak dobrze. W czasach Micka Swintona i Miniato imprezy przeżywały rozkwit jedna po drugiej. „Kilogramy kokainy. To nie były wakacje, to były orgie.” „Staniki i majtki wypadały z okien” – opowiadali taksówkarze, którzy przez całą noc zmuszeni byli stać pod molo.
– Za czasów Vergato Ca Dario był spokojny. A po jego śmierci dom dość długo stał pusty; nikt nie odważył się go kupić, choć cena była całkiem rozsądna. Moim zdaniem początkowo zainteresował się nim ten amerykański reżyser. Po prostu miał palące pragnienie, dziesięć miliardów więcej na renesansowy pałac nad słynnym na całym świecie Canale Grande - to tylko prezent. Zawsze przyjeżdża do Wenecji z żoną na Sylwestra i zatrzymuje się w hotelu Gritti naprzeciwko Ca Dario. Być może pewnego dnia przy śniadaniu spojrzał na dom i obliczył, ile nocy musiałby spędzić w Wenecji, aby uzasadnić te dziesięć miliardów. A przy cenach takich jak w hotelu Gritti tych nocy nie byłoby aż tak wiele. Tam wynajęcie jednego apartamentu kosztuje milion, czyli tyle, ile kosztuje prawie dziesięć tysięcy noclegów w Ca Dario. A gdyby miał je tam spędzić, odleciałyby za trzydzieści lat, co dla takiego miasta jak Wenecja jest równoznaczne z trzepotaniem skrzydeł. Jednak odmówił zawarcia transakcji. Mówią, że dowiedział się o klątwie pałacu.
Przez całe życie Boulder marzył o zamieszkaniu nad słynnym na całym świecie Canale Grande w Wenecji. Wiedział, że w modnych pałacach słynnego na całym świecie Wielkiego Kanału mieszkało wielu znanych śpiewaków, kompozytorów, artystów, pisarzy i poetów: Hemingway i Rainer Maria Rilke, Hugo von Hoffmannstel i Marcel Proust, a nawet sama Królowa Matka. Kupił Palazzo Dario od tajemniczego gościa, którego widział tylko dwa razy w życiu w kawiarni Florian. Oczy tego faceta płonęły jak węgle. Zaoferował swój pusty pałac za śmieszną cenę. Boulder, który nigdy nie odmawiał dużej oferty, zgodził się bez wahania. Czy zatem założył, że zawierając tę umowę, oddał w ten sposób swoją duszę ciemnej sile?
Jest mało prawdopodobne, aby ludzie tacy jak Robert Boulder w ogóle byli wrażliwi na takie doznania. Co więcej, Amerykanie, w przeciwieństwie do Europejczyków, są całkowicie niewrażliwi na zjawiska spirytystyczne. Gdyby tajemniczy mężczyzna o błyszczących oczach powiedział Boulderowi, że na Palazzo Dario ciążyła klątwa, która kosztowała życie wszystkich jego poprzednich właścicieli, roześmiałby się w odpowiedzi. Być może zrobił na nim wrażenie wypadek, jaki przydarzył się słynnemu tenorowi Mario del Monaco, po tym jak wynegocjował cenę z tajemniczym mężczyzną i podpisał umowę zakupu feralnego pałacu. W drodze powrotnej do Treviso elegancka limuzyna piosenkarza przewróciła się, a on, wciąż dochodząc do siebie po strasznych kontuzjach, odwołał zakup Ca Dario.
Jednak Boulder z całkowitym przekonaniem przejął Palazzo Dario na własność. Po hucznym świętowaniu podpisania umowy kupna w kawiarni Florian wsiadł do gondoli na nabrzeżu Św. Marka. Księżyc, wykonując swą nocną okrągłość, pozostawił smugę światła wzdłuż wody słynnego na całym świecie Wielkiego Kanału. Ślad upiornego blasku leżał jak całun na Palazzo Dario, lecz Boulder nie czuł, że dotykają go zimne palce klątwy.
– Oszałamiające weneckie światło! – westchnął, podczas gdy gondolier płynął miarowo po czarnych wodach słynnego na całym świecie Wielkiego Kanału.
Serce chłopca zaczęło bić jak szalone, ponieważ Boulder od razu zaprosił go na lunch do Palazzo Dario.
Nieco później weszli do pałacu przez kutą żelazną bramę. Boulder oparł się ramieniem o ciężkie dębowe drzwi i Girolamo znalazł się w pokoju z chłodną podłogą z białego marmuru, skąpany w miękkim, ciepłym, bursztynowym świetle wysokich świec. Były tam starożytne instrumenty muzyczne: harfy, talerze, liry i spinety.
– Studiujesz muzykę? – szepnął Girolamo.
„Nie” – odpowiedział Boulder i uśmiechnął się z pewną pogardą. „To Juan chciał wyposażyć salon w instrumenty muzyczne”.
Następnie oprowadził go po pałacu, a nawet pokazał mu „luksusową” łazienkę, zauważając zachwyt, z jakim Girolamo patrzył na bidet wykonany z jednego kawałka marmuru. W salonie chłopcu szczególnie podobały się tygrysie skóry z opalenizną, a w korytarzu śmiertelnie przestraszyły go małe, marmurowe sarkofagi dziecięce.
„Och, to tylko stojaki na kapelusze” – Boulder uśmiechnął się, zauważając, że chłopiec się przestraszył.
Na temat wnętrz i elewacji pałacu:
Wśród rywali rzucających sobie wyzwanie na słynnym na całym świecie Canale Grande Palazzo Dario wyglądał na wyczerpanego. Ucieleśnienie żółto-szarej kruchości. Domek z kart, który wytrzymuje tylko dlatego, że jego podstawa jest szersza niż górne piętra. wydawało się, że wystarczy dotknąć małego kawałka jego marmuru, a cały pałac cicho się zapadnie i zapadnie w słynny na całym świecie Wielki Kanał. Na podstawie pałacu wygrawerowano GENIO URBIS JOANNES DARIO – „Giovanni Dario geniuszowi miasta”. Powyżej trzy wąskie okna o ostrych łukach, spięte potrójnymi kratami, biegły w górę, jakby miały chronić harem. Marmurową fasadę ozdobiono medalionami z zielonego granitu i czerwonego porfiru – w wodzie odbijało się pomalowane, upiększone oblicze pałacu.
Ale nawet ta piękna maska nie była w stanie ukryć rzucającej się w oczy szczupłości, choć wyróżniała wszystkie trzy piętra - dwa fortepianowe, arystokratyczne piętra, przeznaczone do oglądania, a nie jako mieszkania, oraz skromne, powściągliwe piętro. Pałac rozciągał się skromnie i dumnie w całym swoim wyglądzie, ale każde piętro z osobna było niczym więcej niż imponującym salonem. Na parterze znajdował się Salon Mohameda, nazwany na cześć sułtana Mohameda II, któremu architekt Giovanni Dario zawdzięczał swoją sławę i fortunę.
Na drugim piętrze znajdował się różowy salon. Obok znajdowała się biblioteka, luksusowa łazienka, sypialnia, małe pokoje gościnne i garderoby z miejscem do przechowywania.
W murach pałacowego molo było zimno, wilgotno i ciemno. Pokolenia studentów architektury weneckiej poświęciły swoje prace dyplomowe tym marmurowym łukom, sklepieniom i kolumnom późnośredniowiecznych i renesansowych pomostów i nabrzeży.
Marmurowe sklepienia zostały zmyte przez przypływy i zostały całkowicie pokryte dziurami i odpryskami z powodu niekończących się powodzi. Na molo w Sopraport dwie marmurowe figurki chłopców, którym woda odgryzła napletek, trzymały w dłoniach herb rodziny Dario w turkusowo-białe paski. Wszystko, co było w nich kiedyś piękne, rozpadło się i zniknęło: kończyny, loki, nosy – teraz sól wgryzała się w ich twarze. Jeden z nich miał w dolnej części twarzy taką dziurę, jakby był chory na trąd.
Wejdź schodami na drugie piętro. Korytarz ozdobiono złoconymi rozetami gipsowymi – przykładami upiornego rokoka. Ale co możesz zrobić? Przez pięć stuleci pałac trawił wszystkich swoich mieszkańców spokojnie i cicho.
Niektórzy z nich wierzyli, że mogą wyrazić siebie budując marmurową fontannę, inni zaś starali się urzeczywistnić swoje twórcze impulsy, wyposażając pałac w windę do dostarczania jedzenia na wyższe piętra.
Ale to, co wszyscy jego mieszkańcy cenili jako indywidualność domu - biało-złote piece kaflowe z epoki rokoko i sufity ozdobione gipsowymi rozetami, było niczym innym jak tylko bezwartościową świecidełkową dekoracją, która jednak nie mogła zepsuć prawdziwej oryginalności i indywidualność Palazzo Dario.
Z trzech pięter pałacu Radomir zajmował głównie tylko trzecie. Na drugim piętrze, czyli pierwszym z fortepianów nobile, można było mieszkać tylko latem. Urząd Ochrony Zabytków Sovraintendenza zabronił ogrzewania tego salonu w celu zachowania znajdujących się w nim unikalnych przykładów sztukaterii. Dlatego też w miesiącach zimowych meble na drugim piętrze drzemały pod białymi prześcieradłami. Radomir otwierał to fortepian nobile tylko w wyjątkowych przypadkach, np. gdy przyjmował fotografów z wydawnictw wydających albumy Wenecji, oczywiście za określoną rekompensatę pieniężną.
Było mu obojętne, w którym albumie pojawią się zdjęcia jego pałacu: „Życie w Wenecji”, „Venetian Palazzos”, „Palazzo słynnego na całym świecie Wielkiego Kanału” – Radomir i jego Palazzo Dario powinni byli pojawić się w każdym z nich: Palazzo Dario - widok z wody; Palazzo Dario - widok od ogrodu; fragment marmurowej fontanny przy wejściu; fontanna na drugim piętrze; luksusowa łazienka na trzecim piętrze.
Drugie piętro. Szkło okienne, odlane z dużą dozą ołowiu, pomalowało wnętrze na jasnoróżowy kolor.
Różowy salon był wypełniony meblami, z których do tej pory można było korzystać tylko z kanapy w stylu Empire. Wszystko inne: krzesła z wdzięcznymi nogami, komody, szafki, komody, wspaniałe intarsjowane stoły i sekretarzyki z drewna korzeniowego – zdawały się wyrażać oburzenie na samą myśl o wykorzystaniu ich zgodnie z ich przeznaczeniem.
„Wiesz, w pewnym sensie mam szczególną więź z Palazzo Dario, ponieważ dzięki mnie zachowało się w nim oryginalne meble” – powiedział z dumą. „Kto wie, co by się stało, gdyby kupił go ktoś inny”. Najlepsze produkty z niej trafiłyby wówczas do mediolańskich salonów lub do Ameryki. A weneckie antyki nie tolerowałyby tego. Potrzebuje weneckiego klimatu. Wysoka wilgotność. Jeśli umieścisz go w amerykańskim mieszkaniu, gdzie latem działa klimatyzacja, a zimą wszystko wysycha z powodu ogrzewania, bardzo szybko się to skończy.
Z historii właścicieli pałacu:
– Palazzo Dario kryje dla mnie jako historyka sztuki wiele tajemnic. Wiele okoliczności ukrywa prawdę o nim. Przez długi czas nie było ani jednego godnego źródła historycznego poza napisem „Genio Urbis Joannes Darius” na fasadzie, ale tak skromny przekaz nie ograniczał ludzkiej wyobraźni, wręcz przeciwnie. I być może właśnie to należy uznać za źródło niekończących się opowieści o pałacu.
– Palazzo Dario jako jedyny w Wenecji nosi imię swojego twórcy. Napis na fasadzie jest wyrazem szacunku Giovanniego Dario do ojczyzny. Giovanni Dario był jednym z niewielu właścicieli pałaców nad słynnym na całym świecie Canal Grande, którzy nie byli arystokratami. Najprawdopodobniej arystokraci słynnego na całym świecie Wielkiego Kanału uważali go za nowicjusza i przez całe życie walczył o publiczne uznanie.
„Kiedyś spojrzałem na wspaniałą dekorację tej fasady i wydawało mi się, że widzę w niej eleganckie niuanse wczesnego stylu lombardzkiego.
...balkon z żelazną balustradą, zamontowany w XVIII wieku, podkreśla przepych dekoracji elewacji, to samo można powiedzieć o kratie dolnych okien w pobliżu wody.
Jedno z pomieszczeń było prawie w całości pokryte miedzią. Nad oknami sieni drugiego piętra znajduje się gotycki, niezwykle intarsjowany gzyms. Palazzo Dario niewątpliwie stał się godną własnością i domem swojego twórcy – Giovanniego Dario, którego imię czytamy na fasadzie.
– Rodzina Dario należy do najbardziej znanych i najstarszych w Wenecji. Pochodzi z Krety. Giovanni Dario urodził się podobno w roku 1414. Z pochodzenia był kupcem, a nie patrycjuszem i członkiem z jednej strony honorowego, a z drugiej pomniejszego grona sekretarzy Senatu. Pełnił różne funkcje w Radzie Dziesięciu, kierował dość znaczącymi departamentami w Senacie i realizował różne zadania…
– Wielu historyków doceniło zasługi Giovanniego Dario. Tentori na przykład go podziwia, wręcz ubóstwia, jako osobę z ogromnym doświadczeniem i talentem politycznym. Lecomte z Wydziału Historycznego Uniwersytetu w Montelier pisze, że Dario został mianowany ambasadorem Republiki już w 1450 roku. Jednak to stwierdzenie nie jest naukowe; nie zostało udowodnione.
...Paolo Morosiniemu, naszemu czcigodnemu historykowi z Padwy, zawdzięczamy fakt, że to Giovanni Dario zdołał zawrzeć pokój z sułtanem Turcji, strasznym Mohamedem II, zdobywcą Konstantynopola...
– Dario został upoważniony w 1478 roku przez doża Giovanniego Mocenigo z nieograniczonymi prawami do decydowania i zawierania pokoju z Mohamedem II.
– Giovanni Dario cieszył się w Konstantynopolu dużym szacunkiem, o czym świadczą dwa niezwykle ciekawe listy, w których opisuje luksusowe przyjęcie, jakie spotkało go w tym mieście…
...za zawarcie pokoju z Mohamedem II Rzeczpospolita przyznała mu w posiadanie Noventę w Padwie oraz dodatkowo tysiąc dukatów od magistratu solnego jako posag dla jego nieślubnej córki Marietty. I Mahomet dał mu trzy stroje tkane w złocie...
...a w pałacu osiedliła się rodzina Dario: Dario ze swoją kochanką Chiarą, córką Mariettą i dwoma siostrzeńcami Andreą i Francesco Pantaleo.
- Jak? Giovanni Dario nie był żonaty?
- Najwyraźniej nie. Ale nie ma na to bezpośrednich przesłanek. Giovanni Dario miał siedemdziesiąt pięć lat, kiedy osiedlił się w swoim pałacu, a jego życie było już zasnute myślami o chorobie i śmierci. Następnie sporządził testament. W tym samym roku jego córka Marietta poślubiła patrycjusza Vincenzo Barbaro.
Ci Barbaros byli bardzo wpływową i arystokratyczną rodziną. Mieszkali w pobliskim pałacu. 1 maja 1494 roku w wieku osiemdziesięciu lat zmarł Giovanni Dario. Po jego śmierci pałac przeszedł w posiadanie rodziny Barbaro. Do początków XIX w. pozostawał ich własnością. Wraz ze śmiercią Dario, jakiś los spotkał jego spadkobierców i potomków...
– Marietta nie miała szczęścia do męża; temperament i złość Vincenzo Barbaro były znane każdemu. Wkrótce został wydalony z Wielkiej Rady na dziesięć lat za obrazę jednego prawnika.
„Marietta cierpiała z powodu haniebnej pozycji męża. A po śmierci ojca wkrótce umarła także ona. Młody i nieszczęśliwy. Nie miała nawet dwudziestu lat. W kwiecie młodości! W sypialni Palazzo Dario po ataku serca. A kilka lat po jej śmierci siostrzeńcy Dario zostali brutalnie i tajemniczo zabici przez rabusiów. Ani on, ani jego córka nie zaznali spokoju nawet po śmierci. Kościół Santa Maria delle Grazia, w którym zostali pochowani, został wysadzony w powietrze w 1849 roku. Faktem jest, że od 1810 roku mieścił się w nim magazyn prochu, który został wysadzony w powietrze, gdy wkroczyli tu Austriacy.
– Jesteśmy wdzięczni za liczne, cenne odniesienia i fakty do twórczości Raudona Labocca Browna, autora słynnego studium o życiu Marii Sanuto. Raudon Brown był właścicielem Pałacu Dario od 1838 do 1842 roku. Kupił go za czterysta osiemdziesiąt funtów szterlingów od markiza Ebdoll, ormiańskiego handlarza diamentami, który reprezentował Saksonię w Wenecji, aż do niespodziewanego bankructwa.
...w ostatnich latach ubiegłego stulecia w pałacu mieścił się pensjonat. Centralny rozdział jego historii. W tym czasie należał do hrabiny de la Baume Plouvignelle. Przyjaźniła się z wieloma myślicielami, francuski poeta Henri de Regnier był jej częstym gościem na początku XX wieku, napis na murze ogrodu do dziś o nim przypomina...
„To hrabina de la Baume Pluvignel zainicjowała zdecydowane prace konserwatorskie, kiedy na przykład odbudowano fontannę na trzecim piętrze.
Trochę jednak przesadziła z dekoracjami, słowem przeciążyła pałac. Na jej polecenie zawieszono duże lustra, które wiszą do dziś, oraz zainstalowano piece majolikowe. Jak słusznie zauważył wówczas D'Annunzio, Palazzo Dario zamienił się w „zniedołężniałą kurtyzanę, uginającą się pod ciężarem biżuterii”. Poeta mieszkał wówczas naprzeciwko, w casetta rossa (różowym domu).
Próbowali powiązać przypływy i odpływy – jako jedną z tajemnic pałacu:
– Co klątwa Palazzo Dario ma wspólnego z powodzią? – Wanda nie odpuściła. - Cała Wenecja cierpi na niego.
- Ale nie podczas odpływu?! Palazzo Dario to jedyny pałac, w którym woda stoi nawet podczas odpływu w słynnym na całym świecie Wielkim Kanale. A zaczęło się niemal od razu po naszym przybyciu: nagle przez dziurę kanalizacyjną wezbrała woda – czarna, śmierdząca i zalała całe pierwsze piętro. Myśleliśmy, że to prawdziwa powódź i nie rozumieliśmy, dlaczego nie zawyła syrena. A potem wyjrzeliśmy przez okno i okazało się, że woda w słynnym na całym świecie Wielkim Kanale odeszła wraz z przypływem. Było już tak, że nawet łódź nie chciała zbliżyć się do molo.
– Może coś jest nie tak z odpływem? To się często zdarza” – powiedziała Wanda.
Mikel nawet podniósł głos.
– Tak, mieliśmy w ratuszu kierownika wydziału ds. powodzi, magistratto delle acque. A ja nie mogłam nic powiedzieć! - krzyknął.
Dzwony na Campanile wybiły północ, a księżyc zalał miasto srebrnym światłem. Ania wzięła głęboki oddech. Pierwsza linia vaporetto jechała w stronę imponującego kościoła Santa Maria della Salute. Gdy zbliżali się do Palazzo Dario, miękkie światło padło na blady istryjski marmur, oświetlając go w świąteczny sposób.
Napięcie Wandy nieco opadło. Kiedy płynęli przez Rio San Maurizio w stronę słynnego na całym świecie Wielkiego Kanału, znów zaczęła się orientować. Więc Primo naprawdę zabierał ją do Palazzo Dario. Palazzo Morosini dai Leoni, w którym mieściło się Muzeum Guggenheima, leżało na nasypie niczym niedokończone ciasto. W pobliżu Rio de le Toresele, pomiędzy Palazzo Dario i Konsulatem Amerykańskim. Primo podniósł gondolę na portyk Palazzo Dario.
...I Palazzo Dario z porta nera (czarną bramą)!
Książka Reski z dużym humorem opowiada, jak do pałacu zapraszano różnych magicznych szarlatanów, aby oczyścić go z klątwy. Ale całkiem fajna teoria pochodzenia klątwy ze względu na kiepską lokalizację pałacu:
– W zasadzie wszystko jest jasne. Że tak powiem, matematycznie – stwierdziła Wanda. „Oczywiście ani ty, ani twoi poprzednicy nawet nie zadaliście sobie trudu, aby spojrzeć na mapę miasta i lokalizację Palazzo Dario. Ale kiedy rzucisz okiem, wszystko stanie się jasne dla każdego, kto ma choćby odrobinę wyobraźni.
Poszła do biblioteki i wyjęła mapę Wenecji i położyła ją na stole przed Radomirem.
„Pokażę ci, co wyjaśnił mi magik Aleksander”. Czy widzisz, że słynny na całym świecie Wielki Kanał ma kształt węża, a nawet smoka? Dzieli miasto na dwie części. Tutaj, u Margery, znajduje się głowa smoka. – Wanda wskazała palcem wskazującym wzdłuż słynnego na całym świecie Wielkiego Kanału. – Tutaj, na dole, znajdujemy się w obszarze, który przynosi nieszczęścia, bo to ogon smoka, miejsce najbardziej pechowe, choć jednocześnie sprzeczne.
– Dlaczego sprzeczne? – zapytał Radomira.
„Uzbrój się w cierpliwość”, powiedziała Wanda, „tylko raz posłuchaj”. Miejsce, w którym stoi Ka Dario, jest bardzo negatywne. Z jednej strony pałac położony jest na lewym brzegu…
...A lewe oznacza negatywne – dokończył za nią Radomir.
- O! Brawo! – odpowiedziała Wanda. – Spójrz, robimy postęp w świecie nieznanego! Z kolei na końcu słynnego na całym świecie Wielkiego Kanału znajduje się wyspa San Giorgio, nazwana na cześć św. Jerzego, który pokonał smoka. Neutralizuje negatywną energię.
– Brzmi logicznie – zgodził się Radomir.
„Naprzeciwko nas znajduje się symbol Wenecji – katedra św. Marka” – kontynuowała z przekonaniem Wanda. – A obaj święci, św. Marek i św. Jerzy, muszą wypędzić złe duchy i zniszczyć mroczną moc smoka.
„Ale jeśli przyjrzysz się uważnie pałacowi, jego asymetria staje się wyraźnie widoczna. Poza tym w pałacu jest siedemnaście okien, czyli bardzo źle. Oraz napis: „Genio Urbis Joannes Darius”. Poświęcenie miastu. To jak poświęcenie się smokowi, powiedział Aleksander. Ten sam. Próbował także dowiedzieć się, co oznacza dwudziestotrzyliterowy anagram. Oznacza to: Sub ruina insidosa genero (pod gruzami rodzi się zdrada). To oznacza, że wszyscy, którzy wejdą do tego pałacu, zostaną zniszczeni – zakończyła Wanda.
Książkę czyta się ciekawie, jednak – Petra Reski nie podała swojej wersji pochodzenia klątwy i pozostawiła zakończenie otwarte – można ją różnie interpretować. Dla tych, którzy lubią czytać książki z humorem, ale bez logicznego zakończenia, jest to odpowiednie.
Do historii Palazzo Dario dodam tylko kilka ciekawostek.
Chcieli odbudować pałac. Po lewej stronie rysunek istniejącej elewacji, po prawej rysunek proponowanej przebudowy, która nigdy nie miała miejsca:
Słynny francuski artysta impresjonistyczny Claude Monet i jego żona odwiedzili Wenecję:
Historia Palazzo Dario zainteresowała Claude'a Moneta, a widoki budynku zostały uwiecznione na obrazach artysty:
>
I ten pałac widzieliśmy jadąc prosto z Placu Św. Marka w tym kierunku.
Piazza Venezia to jeden z najsłynniejszych placów Rzymu, położony u podnóża Kapitolu, na skrzyżowaniu najważniejszych autostrad stolicy. To właśnie stąd pierwszego dnia rozpoczęliśmy nasz cykl spacerów po Rzymie i wracaliśmy tu wielokrotnie spacerując po Rzymie.
Nazwa placu pochodzi od pałacu o tej samej nazwie – Palazzo Venezia, w którym niegdyś mieściło się przedstawicielstwo Republiki Weneckiej w Rzymie, a obecnie mieści się muzeum i biblioteka archeologiczna. Nad Piazza Venezia góruje majestatyczny pomnik ku czci pierwszego króla zjednoczonych Włoch, Wiktora Emanuela II, Vittoriano, którego głównym elementem jest 12-metrowy posąg króla Wiktora Emanuela II na koniu. Poniżej pomnika znajduje się Ołtarz Ojczyzny (Altare della Patria) z Grobem Nieznanego Żołnierza.
Nad Piazza Venezia góruje majestatyczny pomnik ku czci pierwszego króla zjednoczonych Włoch, Wiktora Emanuela II, Vittoriano, którego głównym elementem jest 12-metrowy posąg króla Wiktora Emanuela II na koniu. Poniżej pomnika znajduje się Ołtarz Ojczyzny (Altare della Patria) z Grobem Nieznanego Żołnierza.
Piazza Venezia z Corso. Po prawej stronie znajduje się Palazzo Venezia, a najstarszym zabytkiem placu jest kościół San Marco, którego początki sięgają IV wieku.
Widok na Vittoriano przez Cesarskie Forum Trajana. Rzymskie rydwany ustawione na Ołtarzu Ojczyzny
Widok na Vittoriano podczas zbliżania się z Koloseum wzdłuż Via dei Fori Imperiali
Głównym elementem architektonicznym Vittoriano jest charakterystyczna neoklasyczna galeria kolumn korynckich. Galeria ta wyposażona jest w dwa portyki z trójkątnymi frontonami. U góry, nad każdym z portyków, znajdują się dwie kompozycje rzeźbiarskie z brązu przedstawiające boginię Nike na rydwanie.
Na środku placu znajduje się pomnik Wiktora Emanuela II, pierwszego króla, który stanął na czele zjednoczonych Włoch.
Przed galerią znajdują się dwie fontanny, symbolizujące dwa morza obmywające Włochy. Po lewej stronie fontanna Morza Adriatyckiego ozdobiona lwem – symbolem św. Marka Ewangelisty; po prawej stronie fontanna Morza Tyrreńskiego z posągiem syreny, symbolizującej miasto Neapol.
Budynek kościoła wychodzi również na Piazza Venezia Santa Maria di Loreto. Kościół powstał na początku XVI wieku.
Ołtarz Ojczyzny. Płaskorzeźby po obu stronach posągu Rzymu pośrodku symbolicznie przedstawiają „Pracę” (po lewej) i „Miłość do Ojczyzny” (po prawej).
Przy Grobie Nieznanego Żołnierza stale pełni wartę honorową.
Wieczny płomień przy Ołtarzu Ojczyzny
Pomnik pierwszego króla zjednoczonych Włoch, Wiktora Emanuela II
Centralną statuą kompozycji jest posąg Rzymu, bóstwa uosabiającego państwo rzymskie w starożytności.
Po wewnętrznych schodach wspinamy się na taras widokowy
Z tarasu widokowego - Terrazza delle Quadrighe otwiera się wspaniała panorama na okolice Rzymu.
Widok na Forum Trajana
Widok na Koloseum i Forum Romanum
Kwiecień 2016
„Możesz zabrać cały świat, ale zostaw Włochy mnie”
Giuseppe Verdiego
Więcej szczegółów na temat spacerów po Włoszech znajdziesz w książce: „ WAKACJE WŁOSKIE”
WAKACJE WŁOSKIE
Ta książka może służyć jako krótki przewodnik po Włoszech w 7 dni:
Trzy dni w Rzymie(Piazza Wenecja. Piazza Navona. Fontanna di Trevi. Piazza di Spagna. Wzgórze Kapitolińskie. Forum Romanum. Koloseum i Łuki Triumfalne. Usta Prawdy. Mosty i nabrzeże Tybru. Plac Panteon i Rotunda. Zamki rzymskie (Castelli Romani). Droga Appia. Grottaferrata , Krypta Ferrata Ulice Rzymu.
Dwa dni we Florencji: Kościół Santa Maria Novella. Katedra Santa Maria del Fiore. Baptysterium San Giovanni. Plac Republiki. Plac della Signoria. Ponte Vecchio. Galeria Uffizi. Bazylika San Lorenzo. Santa Croce („Święty Krzyż”) Piazzale Michelangelo. Pałac Pitti.
Jeden dzień w Wenecji: Murano. Plac Świętego Marka i Katedra. Wycieczka po mieście.
W książce umieściłem także trasy nieturystyczne, które są bardzo ciekawe i mało znane szerokiemu gronu podróżników. Mam nadzieję, że książka wzbudzi zainteresowanie także wśród tych, którzy już te miejsca odwiedzili, i oni z przyjemnością po raz kolejny w myślach przespacerują się po znanych miejscach, zapamiętają i porównają tę wirtualną podróż z własnymi wrażeniami z tych niesamowitych i pięknych Włoch.
Cena książki 100 rubli
i zacznij z wyprzedzeniem śledzić tanie bilety do Rzymu - czyli właśnie teraz! Lub zapisz się i otrzymuj oferty na wybranych trasach e-mailem.
Rzym. Palazzo Venezia jest wizytówką renesansowego Rzymu. Znajduje się na północ od Kapitolu.
Początkowo była to skromna średniowieczna budowla, która służyła jako rezydencja kardynałów pobliskiej Bazyliki Mniejszej św. Marka i obiekt formalnie nazywano Pałacem Św. Marka.
W 1451 roku bratanek papieża Eugeniusza IV, kardynał wenecki Pietro Barbo, został rektorem kościoła San Marco w Rzymie, który rozpoczął wspaniałą przebudowę pałacu.
Rozbudowała i wzmocniła zabudowania przylegające do bazyliki, łącząc je w jedną budowlę z antresolą i niską narożną wieżą. Była to jedna z pierwszych budowli architektonicznych w Rzymie w stylu renesansowym, aczkolwiek ze średniowiecznym „dziedzictwem” w postaci krenelu po obwodzie dachu.
W 1464 roku kardynał Barbeau został głową Kościoła katolickiego, otrzymał tytuł papieża Pawła II i uczynił swój „rodzinny” pałac na Kapitolu oficjalną rezydencją papieży.
Sto lat później papież Pius IV (dalekowzroczny polityk watykański), chcąc pozyskać przychylność Wenecji wobec Rzymu, przekazuje posiadłość ambasadorom Republiki Weneckiej pod warunkiem, że Republika Wenecka będzie odtąd dbać o o stanie pałacu. Naturalnie nie najmniejszą rolę w tym „hojnym darze” odegrał fakt, że włączona do zespołu architektonicznego bazylika z IV wieku została iluminowana ku czci św. Marka Ewangelisty, patrona Wenecji. Od tego czasu pałac kardynałów przy bazylice San Marco w Rzymie zaczęto nazywać Palazzo Venezia.
Zgodnie z traktatem Campoformia między Francją a Austrią, kiedy Wenecja została scedowana na Austrię w ramach rekompensaty, w 1797 roku w Palazzo Venezia mieściło się austriackie przedstawicielstwo w Watykanie.
Po dojściu do władzy rządu Mussoliniego biuro dyktatora mieściło się w Sali Globów w Palazzo Venice, a Mussolini niejednokrotnie przemawiał do ludzi z balkonu Palazzo.
Obecnie w Palazzo Venezia w Rzymie mieści się muzeum z kolekcją obrazów od wczesnego chrześcijaństwa do wczesnego renesansu.
Wejście do Muzeum Palazzo Venezia (lato 2013) kosztuje 4 euro. Czasami jednak w salach muzeum odbywają się kameralne koncerty, a wstęp na takie wydarzenia jest bezpłatny.