Eksploatacja starych domów drewnianych obejmuje okresowe prace zapobiegawcze i naprawcze na wszystkich głównych konstrukcjach konstrukcji, w tym na dachu. Za główne wady uważa się ugięcie elementów nośnych dachu i pojawienie się nieszczelności. W każdym przypadku konieczne jest poznanie przyczyn problemu i podjęcie kroków w celu ich wyeliminowania. Terminowa naprawa dachu drewnianego domu pozwoli uniknąć poważnych konsekwencji, których wyeliminowanie będzie wymagało znacznie większych środków finansowych.
Aby sprawdzić, czy dach nie ugina się, należy odejść od domu i spojrzeć na linię kalenicy. Jeśli jest równy w stosunku do narysowanej mentalnie linii horyzontu, system krokwi jest w porządku. Sezonowe ruchy konstrukcji nie mają wpływu na stan dachu. Stan fundamentów i bali znajdujących się pod obiektem nie budzi obaw.
Jeżeli linia kalenicy odbiega od wyimaginowanej linii horyzontu, wówczas możemy mówić o występowaniu ugięcia dachu, wynikającego z naturalnego odkształcenia belki kalenicowej opartej na krokwiach szczytowych. Aby to sprawdzić, musisz sprawdzić ten element, wchodząc na strych.
Ugięcie dachu widoczne gołym okiem
Dlaczego belka kalenicowa ugina się?
Odkształcenie belki kalenicowej może wynikać z błędu popełnionego przez budowniczych na etapie konstrukcji dachu przy wyborze materiałów budowlanych. Jeżeli jako belkę kalenicową zastosowano słabo wysuszoną kłodę, która nie osiągnęła wymaganego stopnia wytrzymałości, to z pewnością z czasem ugnie się ona pod ciężarem nie tylko własnego ciężaru, ale także ciężaru pokrycia dachowego, a także ciężaru działanie obciążenia śniegiem.
Ważny ! Aby zapobiec osiadaniu kalenicy, należy zbudować dodatkowe podpory i zamontować je pomiędzy krokwiami szczytowymi. To jest właśnie naprawa dachu drewnianego domu w tej sytuacji. Najpierw uginającą się kłodę wyrównuje się za pomocą podnośnika, aż osiągnie możliwie poziomą linię, a następnie instaluje dodatkowe podpory.
Wyrównanie kłody kalenicowej za pomocą podnośnika i zainstalowanie dodatkowego wsparcia
Jeśli przy projektowaniu systemu krokwi nie zastosowano belki kalenicowej, ale na kalenicy występuje osiadanie dachu, przyczyną jest odkształcenie fundamentu słupowego, który jest aktywnie wykorzystywany przy budowie domów drewnianych. Kiedy filary fundamentowe osiadają nierównomiernie, dach zapada się w miejscu, w którym podpory zapadły się najgłębiej. Ten problem jest typowy dla domów z bali z pięcioma ścianami. W takim przypadku wada jest znacznie trudniejsza do wyeliminowania. W końcu oprócz dachu będziesz musiał wypoziomować sam dom.
Eliminacja skutków osiadania filarów fundamentowych poprzez montaż nowych bali wmurowanych i drewnianych podkładek dystansowych
Na tym schemacie następujące elementy konstrukcji są oznaczone symbolami literowymi:
- A – Nowa osadzona kłoda zainstalowana podczas naprawy.
- B – Miejsce wycięcia ścian nośnych.
- B - Linia pokazująca ugięcie starych wbitych bali przed rozpoczęciem naprawy.
- D – Najbardziej uginająca się kolumna fundamentowa.
- D – Przekładki drewniane.
Podczas remontu budowniczowie podniosą dom, wyeliminują ugięcie ścian i zamontowają obiekt na nowych wbitych balach. Wysokość słupków podporowych fundamentu będzie regulowana za pomocą dystansów wyciętych z drewna liściastego, co zapobiegnie dalszemu osiadaniu ścian w miejscach ich docięcia. Prace te należy powierzyć zespołowi profesjonalnych budowniczych.
Ważny ! Zapadający się dach może spowodować uszkodzenie pokrycia dachowego, zwiększając prawdopodobieństwo wyciekania wody deszczowej.
Przyczyny osiadania dachów na zboczach
Jeżeli przy stosunkowo płaskim kalenicy zauważalne są ugięcia powierzchni pokrycia dachowego na jednym lub obu zboczach, jest to spowodowane odkształceniem nóg krokwi. Sprawdzając stan krokwi, zwróć uwagę na ich prostotę, a także sprawdź integralność materiału: nie powinno być żadnych pęknięć ani głębokich pęknięć.
Ugięcie krokwi świadczy o błędach popełnionych przy obliczaniu konstrukcji dachu. Niewystarczająca sztywność żebra krokwi nie jest w stanie wytrzymać ciężaru samego dachu i nacisku śniegu gromadzącego się przez zimę. Największe odkształcenia powstają wiosną, kiedy masa roztopionej warstwy śniegu z największą siłą naciska na dach.
Ważny ! Możesz samodzielnie wyeliminować ugięcie nóg krokwi, bez uciekania się do pomocy specjalistów. Istnieją dwa sposoby zwiększenia nośności nóg krokwi: montaż podpór lub elementów dystansowych. Chociaż obecność przekładek utrudni swobodne przejście na poddaszu, zapewni wytrzymałość nóg krokwi i zapobiegnie opadaniu dachu.
Zamontowanie podkładek eliminuje uginanie się nóg krokwi
Montaż dystansów i termin wymiany krokwi
Jak zamontować element dystansowy
- Za pomocą dwóch podnośników należy powoli wypchnąć jednocześnie obie nogi krokwi w miejscach ugięcia.
- Najpierw wykonaj nacięcia o połowę grubości krokwi, w które zostaną włożone dystanse.
- Pomiędzy krokwiami zamontuj podkładki dystansowe, wkładając je w przygotowane rowki i zabezpiecz gwoździami.
Ważny ! Nie musisz robić rowków w krokwiach, wystarczy przybić do nich kostkę dystansową.
Kiedy krokwie zostaną wymienione
Podczas naprawy dachu drewnianego domu, który służył przez dziesięciolecia, wytrzymałość krokwi sprawdza się siekierą, wykonując płytkie cięcie. Opadający pył, przypominający jasnobrązowy proszek, jest konsekwencją głębokiego uszkodzenia drewna przez chrząszcza. Jeśli drewniane elementy konstrukcji pokrycia dachowego są również zakażone grzybem, a także mają rozległe obszary zgniłe, należy je pilnie wymienić.
Dokładnie sprawdź poszycie dachu: obszary narażone na gnicie mogą prowadzić do przedwczesnego zużycia całej konstrukcji
Zwróć uwagę na poszycie
Dokładnego przeglądu wymaga również poszycie dachu z desek, które może ulegać gniciu w wyniku ciągłego zamoczenia. Pojawienie się śladów zacieków wskazuje na nieszczelność pokrycia dachowego i słabą hydroizolację podłoża, które nie chroni przestrzeni poddasza przed wilgocią. Takiej sytuacji nie można w żaden sposób tolerować, ponieważ gniciu mogą ulec nie tylko elementy konstrukcyjne dachu, ale także płyta sufitowa.
Jeśli problem ma charakter lokalny, możliwe jest częściowe naprawienie dachu drewnianego domu. W przypadku dużej liczby nieszczelności konieczna jest całkowita wymiana pokrycia dachowego, które spełniło swój okres użytkowania. Jednocześnie montaż dachu odbywa się z uwzględnieniem nowoczesnych wymagań dotyczących montażu poszycia, hydroizolacji i układania wybranego materiału pokryciowego.
Ważny ! W przypadku mechanicznego lub innego uszkodzenia dachu, woda opadająca na podłoże hydroizolacyjne spływa po nim do kanalizacji i jest usuwana z domu.
Naprawa i wymiana łupków
W starych drewnianych domach do pokrycia dachowego używano łupka lub blachy dachowej. Znaki wskazujące, że nadszedł czas na naprawę dachu drewnianego domu pokrytego blachą łupkową to:
- pojawienie się pęknięć o różnych rozmiarach;
- obecność otworów po gwoździach w dolnych falach blachy łupkowej;
- brak gumowych uszczelek pod blaszanymi płytkami umieszczonymi pod zwykłymi gwoździami;
- omszałość starego łupka;
- uszkodzone krawędzie arkuszy;
- kruchość i kruchość materiału.
Ważny ! Szczególnie niebezpieczne jest uszkodzenie dolnych fal arkuszy łupków, ponieważ spływają po nich deszczowo-roztopowe wody powstałe w wyniku topnienia śniegu.
Sprawdź łupkowy dach i kalenicę pod kątem ewentualnych wycieków
Szybka renowacja uszkodzonego łupka
Jeśli brakuje środków finansowych na zakup nowego materiału i przeprowadzenie pełnej naprawy dachu drewnianego domu, możesz naprawić pęknięcia w łupku za pomocą cementu i bandażu. Ta opcja tymczasowo wyeliminuje wyciek wody.
Praca jest wykonywana zgodnie z następującym algorytmem:
- Za pomocą metalowej szczotki oczyść spękany obszar łupka z mchu i czerni, zwilżając go wodą.
- Przygotować mieszaninę cementu (0,5 części) i azbestu (1 część), po dokładnym wymieszaniu składników dodać wodę do uzyskania płynnego roztworu.
- Nałóż niewielką ilość roztworu na uszkodzony obszar.
- Bandaż złożony z trzech warstw zwilża się w przygotowanej mieszance przez jedną minutę, po czym dociska się go do powierzchni łupka i dokładnie wygładza. Bandaż powinien być o kilka centymetrów dłuższy niż długość pęknięcia.
- Po trzech godzinach wysuszony bandaż pokrywa się warstwą lakieru lub szarej farby.
Ważny ! Pamiętaj, że takie naprawy łupków potrwają nie dłużej niż dwa lata. W tym czasie właściciel musi znaleźć środki na wymianę starego dachu.
Podczas układania nowego łupka należy użyć specjalnych gwoździ, aby zapewnić wodoodporność miejsca mocowania. W górnej fali blachy nawierca się otwory na łączniki, po czym wbija się w nie gwoździe. Sąsiednie arkusze nakładają się na jedną falę. Rzędy łupków zachodzą na siebie co 15 cm.
Ważny ! Kalenicę dachu należy zabezpieczyć wodoodpornym materiałem, którego integralność również należy monitorować i korygować w odpowiednim czasie.
Naprawa żelaznego dachu drewnianego domu
Na wielu starszych domach można zobaczyć dachy wykonane z żelaza i pomalowane na czerwono-brązowo. Moda na takie dachy pojawiła się w latach 70-tych ubiegłego wieku. Oczywiste jest, że w tamtym czasie używano zwykłego żelaza, które nie miało powłoki cynkowej, co chroniło metal przed korozją. Naprawa takich dachów sprowadza się do oczyszczenia powierzchni z rdzy i starej farby, a następnie pomalowania.
Plamy rdzy należy usunąć, a dach ponownie pomalować.
Hydroizolacja połączenia dachu i kominów
Miejsca styku dachu z kominem lub rurą wentylacyjną, w których często dochodzi do przedostawania się wody do przestrzeni pod dachem, wymagają specjalnego zabezpieczenia hydroizolacyjnego. Wilgoć w tym ważnym miejscu ma negatywny wpływ na mur komina, a także na przylegającą do niego powierzchnię sufitu. Nowoczesne materiały, takie jak płynna guma, masy bitumiczno-poliuretanowe itp., Pozwalają raz na zawsze rozwiązać problem hydroizolacji sąsiadujących ze sobą jednostek.
Jednak oprócz tego stosuje się szereg rozwiązań konstrukcyjnych mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wycieku. Na etapie układania komina wykonuje się daszek wystający o połowę cegły, zakrywający połączenie dachu ze ścianą rury i chroniący go przed opadami atmosferycznymi. Przeciwnie, inna technika polega na obecności w ścianie wnęki wielkości ćwierć cegły. W tym okresie instalowane jest pokrycie dachowe.
Ważny ! Podczas prac naprawczych związanych z hydroizolacją punktów połączeń w ścianach komina wycina się rowek, jeśli producent pieca nie zapewnił obecności wnęki podczas układania rury kominowej. Miękki materiał dachowy wkłada się w rowek i dociska do metalowej listwy, która jest mocowana za pomocą wkrętów samogwintujących. Następnie w szczelinę między łatą a ścianą wlewa się uszczelniacz poliuretanowy.
Rura musi być chroniona parasolem
Aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do komina, należy założyć na nim czapkę lub parasol ochronny. Element ten chroni górną część muru komina przed ciągłym zawilgoceniem, prowadzącym do niszczenia jego ścian i wypadania poszczególnych cegieł.
Montaż systemu odwadniającego
Bez systemu odwadniającego dach nie może w pełni spełniać swoich funkcji. W końcu woda spływająca z dachów spadnie na ściany domu i fundament, co ostatecznie wpłynie na żywotność drewnianej konstrukcji. Wiele prywatnych domów ma pozory rynien, zbudowanych przez samych właścicieli ze złomu. Obecnie do każdego rodzaju pokrycia dachowego można dobrać odpowiednie elementy systemu odwadniającego, który nie tylko gromadzi i odprowadza wodę deszczową w bezpieczne dla domu miejsce, ale także doskonale uzupełnia konstrukcję dachu i domu.
Wiele osób rozpoczyna naprawę dachów domów drewnianych ze względów estetycznych, zastępując stare pokrycie bez twarzy nowym jasnym pokryciem dachowym. Rynek jest pełen różnorodnych ofert, które pozwalają przekształcić drewniany dom nie do poznania. W połączeniu z materiałami wykończeniowymi ścian nowy dach zamienia zwykły budynek w mały pałac.
Montaż lub naprawa rynien zabezpieczy ściany i fundamenty domu przed spływającą wodą z dachu.
Montaż nowych pokryć dachowych musi być przeprowadzony przez fachowców, gdyż trzeba znać i przestrzegać szereg wymagań technologicznych. Wybieraj jednak firmę ostrożnie, zbierając informacje o jej działalności. Poważne firmy mają strony internetowe, które wyświetlają zdjęcia naprawionych dachów. Znajdują się tam informacje o legalnej i faktycznej lokalizacji biura firmy, wskazane są nie tylko numery telefonów komórkowych, ale także numery stacjonarne.
Najlepiej wybierać te firmy, które solidnie wykonały prace naprawcze w obiektach Twoich przyjaciół i znajomych. To najlepsza i korzystna dla obu stron opcja! Poważne firmy wiedzą, że zadowoleni klienci są doskonałą reklamą swoich usług i to wykorzystują. Uważamy, że nikt z Państwa nie odmówi dołączenia do grona zadowolonych klientów.
Naprawiamy Audi 100. Auto jest dość pogięte. Liczniki i szklanki były pogięte. Zawalił się dach. Przed rozpoczęciem pracy zalecamy najpierw pomyśleć o tym, jak wyciągnąć ciało.
Pamiętaj, że prawie niemożliwe jest zrobienie wszystkiego za pierwszym razem - musisz ciągnąć z różnych punktów. Wypróbuj kilka punktów, jeśli to nie zadziała, wypróbuj inne punkty zaczepienia.
Okap dachowy
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że dach jest płaski. Jeśli jednak metal zostanie uszkodzony, może wystąpić „trzask” - dach będzie się przesuwał w przód i w tył, powierzchnia zwisa. W naszym przypadku tak właśnie się stało.
Nie ma potrzeby od razu go zbytnio podnosić.
Dach łatwo się rozciąga, ale są pewne pułapki. Jeśli na dachu znajdują się załamania, wejdą one głębiej do środka. Aby tego uniknąć, użyj młotka tylnego, aby wyciągnąć spadki. Oczyścić miejsca uformowania otworów w metalu i przyspawać, w razie potrzeby zagiąć otwór. Pamiętaj, że musisz wyciągnąć kilka punktów, to nadal nie będzie działać z jednym.
Obszary pozostałe po spawaniu należy odciąć. Są to miejsca twarde, które wówczas zapobiegną rozciąganiu dachu. Za pomocą uderzeń pilnikiem wyrównaj powierzchnię, po zamontowaniu ogranicznika z drugiej strony.
Powinieneś poruszać się powoli. Gdy tylko zaczną pojawiać się żelazne plamy lub nierówności, jest to sygnał, że dach się zbliża. Następnie należy wyrównać wszystkie wgłębienia za pomocą rozciągania i pilnika. Jeśli jesteś leniwy, możesz wypełnić zagłębienia, ale jest to zalecane. Wychodzące szyszki należy odciąć szlifierką i trochę utopić, aby nie przeszkadzały w ciągnięciu metalu.
Zdejmij uszkodzone części dachu do gołego metalu. Nie ma jeszcze potrzeby szpachlowania, ponieważ najpierw trzeba zmierzyć przekątne szkła. Szkło należy mierzyć za pomocą gumki recepturki i krawędzi, aby było równomiernie osadzone. Po zamontowaniu szyby zobaczysz, czy gdzieś nie było ona trochę niedokręcona lub przekręcona.
Przedłużenie spara
Przyspawaj w wybranym miejscu dźwigara i użyj dźwigni, aby przymocować łańcuch do maski. Trzeba coś pod auto podłożyć żeby nie nurkowało. Powoli zacznij ciągnąć. W razie potrzeby wzmocnij obszar spawania.
Wydobycie dźwigara nie jest łatwym zadaniem. Być może będziesz musiał odciąć część dźwigara i ustawić go osobno. Wgniecenie należy wyciągnąć, aż szyba będzie pozioma. Podczas rysowania możesz pomóc młotkiem.
Jeśli dźwigar odsunie się od szyby, należy dokręcić samo szkło. Maszynę należy zabezpieczyć tak, aby się nie obróciła. Użyj wyższej podkładki dystansowej, aby metal był ciągnięty w linii prostej.
Budując własny dom, ważnym procesem w projektowaniu dachu jest wykonanie poszycia. Poziom właściwości ochronnych przyszłego dachu i atrakcyjność zewnętrzna całej konstrukcji jako całości zależą od jakości wykonanej pracy.
Aby samodzielnie stworzyć niezawodny dach, najpierw zapoznaj się z ważnymi koncepcjami i jego schematyczną strukturą.
Rama dachowa - krokwie pełniące funkcję nośną.
Poszycie dachu domu to konstrukcja wykonana z belek i desek o różnych przekrojach, która jest montowana na krokwiach. Sprzyja racjonalnemu rozkładowi obciążenia z lodu, pokrycia dachowego i mas śniegu. Kolejną ważną wartością jest stworzenie wentylacji dzięki szczelinie między materiałem izolacyjnym a dekoracyjną podłogą.
Rodzaje poszycia
Decydując się na pytanie „jak wykonać poszycie dachu”, musisz jasno wyobrazić sobie, jak to może wyglądać. Takie podejście pomoże Ci podjąć właściwą decyzję i stworzyć najbardziej odpowiedni typ konstrukcji. Głównymi kryteriami różnicowania są liczba warstw i częstotliwość montażu listew.
Rodzaje konstrukcji
- solidny (odstęp między prętami nie większy niż 1 cm)
- słabo rzadkie (rozstawy od 3-4 cm)
- rzadkie, także zwyczajne (odstępy od 30 do 75 cm i większe)
- dwuwarstwowy
- jednowarstwowe
Jak wybrać odpowiedni rodzaj toczenia?
Wyboru technologii należy dokonać biorąc pod uwagę rodzaj dachu i tarasu. Kryteria te będą miały również wpływ na wybór materiału do budowy poszycia.
Ważny! Technologia toczenia płaskiego dachu nie różni się szczególnie od dachu dwuspadowego. Jest to znacznie łatwiejsze, zwłaszcza jeśli kąt nachylenia jest mniejszy niż 2,5 stopnia. Jego koszt będzie kilkukrotnie tańszy.
Ile kosztuje pokrycie?
Aby obliczyć poszycie dachu, należy skorzystać ze specjalnie stworzonego programu komputerowego, który wyliczy ilość potrzebnego materiału. Wprowadź parametry dachu i materiałów eksploatacyjnych, które znasz, po czym obliczenia zostaną wykonane automatycznie.
Ważny! Weź pod uwagę parametry dachu, a nie tylko te pokazane na schemacie. Zmierz rzeczywiste wskaźniki - często się nie pokrywają. Zwróć także uwagę na umiejscowienie i szerokość odpływu - jego parametry wpływają na długość dachu, czyli odpowiednio na powierzchnię całkowitą.
Narzędzia
Przygotuj następujące narzędzia, aby ukończyć pracę:
Montaż poszycia dachowego pod blachodachówkę
Jeśli wolisz dachówki metalowe jako pokrycie dachowe, zwróć uwagę na następujące niuanse w procesie tworzenia poszycia:
Materiały eksploatacyjne
- belki o przekroju 30-40 mm
- deski o przekroju większym o 20-25 mm (do montażu belki dolnej)
- pręty o przekroju 20-30 mm
- folia antykondensacyjna
- okucia ocynkowane (śruby, gwoździe)
- środek antyseptyczny do drewna.
Technologia instalacji
Ważny! Nie rozciągaj folii.
Ważny! Długość okuć zależy od grubości drewna. Aby zapewnić niezawodne mocowanie, długość gwoździ i śrub musi być 3 razy większa.
Wideo
Film pomoże Ci jasno zrozumieć proces tworzenia poszycia płytek metalowych.
Poszycie dachu pod blachą falistą
Wśród charakterystycznych cech blachy falistej jako pokrycia dachowego podkreślamy możliwość jej montażu nawet na dachach o niewielkim nachyleniu. Jednocześnie wykonując poszycie dachu własnymi rękami, a następnie instalując materiał arkuszowy, należy ściśle przestrzegać warunków technologicznych. Zapewni to długą i niezawodną pracę. 
Wybierz technologię w oparciu o kąt nachylenia dachu:
Ważny! Wskazane jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, aby stworzyć niezawodne i trwałe podparcie dla blachy profilowanej.
Materiały eksploatacyjne
Kolejność pracy
Ważny! Pomiędzy pierwszymi dwiema belkami zwiększ nieco szczelinę, biorąc pod uwagę stopień obciążenia.
Ważny! Należy zapewnić ciągłe poszycie dachowe wokół kominów, rur, otworów wentylacyjnych i otworów przeciwpożarowych, aby zapewnić odpowiednią sztywność.
Toczenie do miękkich pokryć dachowych
Głównym wymaganiem w przypadku toczenia pod miękkimi płytkami jest gładkość i gęstość, aby zachować integralność przyszłego pokrycia podczas instalacji.
Materiał niezbędny do pracy
- deska strugana krawędziowo kalibrowana o szerokości 14 cm
- arkusze sklejki
- folia dachowa
- listwy do mocowania folii
- okucia dachowe.
Sekwencja działań
Poszycie dachu z łupka
Jeśli jako pokrycie dachowe wybierzesz łupek, podstawowe zasady tworzenia poszycia będą podobne do powyższych technologii. Ale są też pewne charakterystyczne niuanse.
Wykorzystany materiał
- Pręty: 75x75 mm - dla profilu zwykłego 68x120 mm - dla profilu falistego
- gwoździe dekarskie
- folia hydroizolacyjna
- rozwiązanie zapewniające dodatkową ochronę drewna.
Technologia
W przypadku płaskich łupków należy zastosować nieco rzadką metodę montażu, a w przypadku falistego profilu zastosować rzadką metodę montażu z dużą szczeliną między belkami.
- Zamontuj folię izolacyjną zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.
- Zamontuj belki zaczynając od dolnej krawędzi dachu.
- Wyrównaj pierwszą belkę wzdłuż linii gzymsu, ściśle przestrzegając poziomu.
- Montuj kolejne deski w odstępach co 50 cm dla profilu łupkowego zwykłego i 80 cm dla profilu falistego.
Ważny! Pręty parzyste powinny być grubsze lub umieszczone 3 cm wyżej niż pręty nieparzyste. Ta zasada pomoże zapobiec zginaniu się arkuszy łupków.
Zabezpiecz wszystkie belki za pomocą gwoździ dachowych.
Ważny! Podparcie każdego arkusza łupka powinno znajdować się na krawędziach i na środku, to znaczy obciążenie jest rozłożone w trzech miejscach.
Jak prawidłowo wykonać poszycie dachowe z materiału walcowanego?
W takim przypadku należy stosować wyłącznie technologię montażu ciągłego lub, jeśli konieczne jest zainstalowanie podwójnej warstwy, należy wykonać tylko rzadką dolną.
Materiały eksploatacyjne
- deski na pióro i wpust: grubość - od 200-250 mm, szerokość 100-150 mm
- deski na pióro i wpust z zaokrąglonymi krawędziami
- środek antyseptyczny do obróbki materiałów
- paznokcie
- folia antykondensacyjna
- pas blachy dachowej o szerokości 30 cm.
Kolejność instalacji
Proces przygotowawczy nie różni się od tworzenia poszycia dla innych typów dachów - wodoodpornego i impregnującego drewno.
- Przymocuj pasek stali przeznaczony do pokrycia dachowego na całej długości kalenicy.
- Zamontuj ciągłe poszycie, zaczynając od okapu, układając łączenia desek w szachownicę.
Ważny! Koniecznie sprawdź szczelność desek względem siebie.
- Na końcach dachu należy zamontować deski o zaokrąglonych krawędziach, aby zapobiec uszkodzeniu miękkiej podłogi i ułatwić podciągnięcie miękkiego materiału.
- Zabezpieczyć gwoździami, zagłębiając łeb w grubość drewna.
- Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy nie występują nierówności lub wystające gwoździe; jeśli występują, popraw je.
- Sprawdź siłę utworzonej konstrukcji; wskaźnikiem będzie brak ugięcia pod osobą.
Układając podwójną warstwę poszycia na warstwę zewnętrzną, należy zastosować listwy o grubości 5-7 cm. W tym przypadku należy je montować pod kątem 45 stopni.
Wideo
Załączony poniżej film przedstawiający proces tworzenia poszycia pomoże Państwu lepiej zrozumieć technologię
Wniosek
Z całego procesu montażu opisanego powyżej dla różnych typów dachów możemy stwierdzić, że podstawowe zasady technologii są podobne, różnica polega na niuansach, które mają szczególne znaczenie. Nic więc dziwnego, że cena poszycia dachowego będzie się różnić w zależności od wybranego zestawu materiałów.
Pomimo pozornej prostoty procesu konstrukcyjnego podczas tworzenia poszycia należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność parametrów zastosowanych materiałów i zgodność z etapami technologii. Tylko po spełnieniu tych warunków listwa stanie się niezawodną, solidną podstawą pokrycia dachowego i zapewni długoletnią eksploatację.
Połacie dachów dwuspadowych powinny mieć kształt regularnego prostokąta, połacie dachów czterospadowych powinny mieć kształt trójkątów równoramiennych lub trapezów. Wymóg ten wynika z faktu, że prawie wszystkie elementy elementowe pokryć dachowych mają kształt prostokątny. Układając je na nieprostokątnym zboczu, na przykład o zarysie rombowym lub trapezowym z różną wysokością kalenicy lub nieprawidłowymi wymiarami obwodu ścian, nieuchronnie spowoduje to niezamknięty klin. Można go zamknąć jedynie poprzez dopasowanie kawałków pokrycia dachowego, co stwarza dodatkowe trudności, zwiększa zużycie materiałów, zmniejsza szybkość budowy i wreszcie po prostu psuje wygląd budynku, ale co najważniejsze, znacznie zwiększa możliwość pokrycia dachu przeciek.
Stosy równoramienne dachów czterospadowych umożliwiają docięcie pokrycia dachowego według jednego lub dwóch szablonów i wykorzystanie połówek niektórych pokryć dachowych po przeciwnych stronach połaci. Na przykład arkusz onduliny przecięty ukośnie można zastosować po obu stronach zbocza. Jeżeli zgodnie z projektem lub w wyniku zaniedbania połacie dachowe mają różne kąty nachylenia, docięcie elementów elementowych przeprowadza się indywidualnie. W rezultacie szybkość pracy jest znacznie zmniejszona i nie ma mowy o jakichkolwiek oszczędnościach w materiałach budowlanych.
Aby uzyskać prawidłowe kształty skarp, należy zmierzyć długość, szerokość, przekątne i wysokości przebudowywanego szkieletu budynku. Tutaj może otworzyć się wiele nieoczekiwanych niespodzianek. Różnice wysokości na przeciwległych ścianach mogą sięgać kilku centymetrów, a obwód ścian może mieć kąty inne niż kąty proste. Kontrolę rozpoczynamy od zmierzenia przekątnych wzdłuż górnej krawędzi ścian na każdym z prostokątnych odcinków budynku. Jeśli długości przekątnych nie są zgodne, oznacza to, że albo ściany mają różną wysokość, albo budynek nie ma kątów prostych i ma kształt rombu lub trapezu. W budynkach ze szczytami wykonanymi z materiału ściennego za pomocą długiego kija sprawdź wysokość przeciwległych szczytów.
Po wykonaniu pomiarów zidentyfikowane wady ścian są eliminowane. Wyrównaj ściany do horyzontu i, jeśli to możliwe, uczyń rogi prostokątnymi. W budynkach ze szczytami, w wyniku nieprawidłowego ułożenia fundamentów, a następnie konstrukcji ścian, różnice wzniesień na szczycie szczytów mogą czasami sięgać 20 cm. Wadę taką można skorygować jedynie poprzez ponowne obłożenie szczytu, lub musisz pogodzić się z myślą, że kalenica nie będzie pozioma, ale dlatego zbocza szczytów będą inne. W zasadzie taka różnica wysokości na dachu nie jest zbyt zauważalna, ale każdą krokwię i każdy element pokrycia dachowego trzeba będzie dopasować indywidualnie.
Różnice wysokości na obwodzie ścian podtrzymujących dach eliminowane są za pomocą jastrychu cementowo-piaskowego. Ściany na całym obwodzie sprawdza się za pomocą poziomu wody i na nich nakłada się jastrych wyrównujący. Stosowane jest rozwiązanie gatunku nie niższego niż M150. Duże różnice niweluje się murując za pomocą kołków lub nie wyrównując ścian, a pod belki mauerlat wkłada się drewniane podkładki, co jest znacznie gorsze, tak często, jak to możliwe. Ściany do układania lub montażu stojaków konstrukcji podkrokwiowej są wypoziomowane do poziomu, ale nie muszą być skoordynowane z elewacjami ścian zewnętrznych. Ściany wewnętrzne do układania łóżek mogą być wyższe lub niższe niż zewnętrzne, ale muszą być poziome. Podczas układania deski na słupach ceglanych górną część słupów wyrównuje się do horyzontu.
Przed montażem wszystkie konstrukcje drewniane należy poddać działaniu środków antyseptycznych i pozostawić na czas określony przez producenta składu chemicznego.
Po związaniu wylewki wyrównującej hydroizolację, pokrycie dachowe lub inny zwinięty materiał hydroizolacyjny rozwałkowuje się wzdłuż ścian zewnętrznych i składa na pół wzdłuż osi podłużnej. Powstała szerokość hydroizolacji powinna zapewniać, że wygina się ona na bocznej powierzchni mauerlat, ponieważ w domach murowanych układa się tam również cegły w celu montażu gzymsu. Ogólnie rzecz biorąc, hydroizolacja powinna chronić drewnianą płytę ścienną przed wszelkim możliwym kontaktem z materiałem ściany. Jeśli Mauerlat jest przymocowany do ściany za pomocą kotew, wówczas hydroizolację przypina się na kołkach. Jeśli jest przymocowany za pomocą zszywek, hydroizolację po prostu układa się na sucho. Czasami hydroizolację przykleja się do jastrychu wyrównującego za pomocą podkładu bitumicznego; nie jest to zabronione, ale nie ma takiej szczególnej potrzeby.
Sposobów oznaczania krokwi i belek krokwiowych jest wiele, łącznie z tak egzotycznymi jak zastosowanie kątowników krokwiowych Swensona i Stanleya. Opiszemy, jak najczęściej dzieje się to w praktyce budowlanej, gdy dach wykonują zwykli stolarze, którzy mają bardzo niejasne pojęcie o geometrii jako nauce. Jednak rzadko popełniają błędy, a ich dachy okazują się doskonałe.
Układając Mauerlat, próbują skorygować nieprostokątność obwodu ścian. Belki układa się na ścianie i sprawdza się przekątne budynku, mierząc w narożach ramy mauerlat (ryc. 52). Przesuwając belki wzdłuż ściany, przekątne wyrównują się, a ich ostateczne położenie zaznacza się ołówkiem. Belki Mauerlat są piłowane w celu wykonania zamków, montowane na ścianie i ostatecznie do niej mocowane.
Ryż. 52. Oznaczenie miejsca instalacji Mauerlat i łóżka
Podczas instalowania ramy Mauerlat jest jeden subtelny punkt. Wysokość Mauerlat należy wybrać z wyprzedzeniem, to znaczy należy narysować przynajmniej wstępny projekt. W przeciwnym razie listwy przybite do nogi krokwi mogą nie zmieścić się nad krawędzią ściany i konieczne będzie przycięcie ściany. Dlatego decydując się na wysokość kalenicy, ścian i krokwi, lepiej wcześniej narysować w skali odcinek dachu i wybrać wysokość mauerlatu oraz miejsce jego montażu. Często widzisz zdjęcie, gdy budując dachy bez projektu, rzemieślnicy przesuwają mauerlat na samą krawędź ściany wzdłuż zewnętrznej powierzchni, w przeciwnym razie nie będą w stanie wypuścić klaczki. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma nic złego w tym, że mauerlat jest instalowany wzdłuż zewnętrznej krawędzi ściany, ale tylko wtedy, gdy jest to system krokwi bez ciągu i jest to krawędź ściany, a często jest to gzyms ceglany w którym cegła została już wypuszczona poza mur. Rozsądniej byłoby zwiększyć wysokość belki Mauerlat i pozostawić ją na środku ściany lub bliżej wewnętrznej powierzchni ściany. Jeśli nie można zwiększyć wysokości Mauerlat, wystarczy podnieść attykę wyżej od wewnątrz lub zdemontować część ściany od zewnętrznej strony parapetu. To wszystko. Wtedy Mauerlat pozostanie tam, gdzie powinien, a klaczka nie będzie opierać się o ścianę.
Następnie zaznacz pozycję leżącą. Mierząc od Mauerlat, umieszczamy go ściśle pośrodku, wtedy otrzymamy dach o równych nachyleniu. Aby zainstalować dachy czterospadowe, przesuwamy ławkę w tej samej odległości, od jej końca do mauerlat, w głąb domu, wówczas kąt nachylenia biodra będzie równy kątowi nachylenia głównych zboczy. Jeśli jednak planujemy zmianę kąta bioder względem pochyłości, wówczas ławeczkę przesuwamy na potrzebną odległość. Układamy podłogę na dwóch warstwach hydroizolacji i mocujemy ją za pomocą zszywek lub skrętów drutu do wewnętrznej ściany. Skręty albo trzeba było wcześniej ułożyć w ścianie w trakcie jej budowy, albo mocowano je do kotew samozaciskowych (kryz) zainstalowanych w ścianie. Jeśli ławkę położymy na nowo ułożonych ceglanych filarach, wówczas mocujemy ją do ściany, a nie do filarów. W budynkach ze stropami żelbetowymi skręty można mocować do pętli montażowych płyt stropowych. W budynkach z gazokrzemianem, piankowym betonem i innymi lekkimi ścianami należy najpierw wykonać pas monolityczny i zwolnić kotwy. Łóżko jest zabezpieczone kotwami. Generalnie ławkę mocujemy do ściany na jeden z poniższych sposobów w zaprojektowanej pozycji, góra ławki powinna być zrównana z horyzontem. Jeżeli dach będzie wykonany bez podpór, w podobny sposób zaznacza się miejsca montażu stojaków, a następnie dno regałów łączy się ze sobą za pomocą skurczów.
Po ułożeniu i zabezpieczeniu łóżek przystępują do budowy rusztowania. Najbardziej nieprzyjemną częścią tej pracy jest marnowanie czasu i drewna na bezproduktywną pracę. Rusztowanie musi być jednak wykonane solidnie, trzeba będzie po nim nie tylko chodzić, ale także pracować z ciężarem podniesionych krokwi i płatwi. Rusztowanie należy podeprzeć rozpórkami i zabezpieczyć krzyżulcami, w przeciwnym razie utraci ono stabilność i przewróci się.
Następnie wycinane są stojaki na konstrukcję krokwi. Ponieważ ławkę zainstalowano poziomo, wszystkie stojaki mają tę samą długość projektową. W budynkach ze szczytami wykonanymi z wadami (o różnej wysokości) pomiędzy szczytem szczytów naciąga się sznur, a każdy słupek przycina się na taką długość, jaka jest konieczna, biorąc pod uwagę wysokość płatwi i krokwi. Podczas instalowania stojaków na ławce sprawdza się ich pionowość w dwóch płaszczyznach (wzdłuż dwóch krawędzi): poprzecznej i wzdłużnej. Pionowość sprawdza się za pomocą pionu lub poziomu, umieszczając go na bocznej powierzchni regałów. Następnie stojaki są mocowane w pozycji projektowej. Najłatwiej jest przymocować je za pomocą desek do rusztowania.
Co zrobić najpierw: zamontować rusztowanie lub stojaki? Cokolwiek jest dla Ciebie wygodniejsze. Możesz najpierw zainstalować stojaki i tymczasowo zabezpieczyć je rozpórkami, a następnie przymocować do nich rusztowanie; przeciwnie, możesz najpierw bezpiecznie ustawić rusztowanie i przymocować do nich stojaki. Czasami próbują pracować na drabinach. Regały są ustawiane i zabezpieczane, a do układania płatwi i krokwi drabina jest wsparta na stojakach. To niebezpieczne. Po pierwsze, pod ciężarem osoby i ładunku, który trzyma, na przykład podczas układania płatwi, stopnie schodów mogą pęknąć. Po drugie, źle zabezpieczony regał może stracić stabilność i spaść wraz z opartą o niego drabiną. I wreszcie, po trzecie. Staraj się pracować normalnie, gdy masz pod stopami 60-centymetrowy stopień schodów, a aby prawidłowo go zamontować, musisz przesunąć ciężką płatew lub krokwię.
Płatew układana jest na stojakach. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, góra belki jest pozioma, słupki mają tę samą wysokość i są zamontowane pionowo w dwóch płaszczyznach, wtedy płatew po prostu opadnie na swoje miejsce. W budynkach o szczytach o różnej wysokości wierzchołek płatwi powinien być równoległy do naprężonego sznura. W przypadku dachów czterospadowych nie zapomnij wysunąć płatwi poza stojaki, tworząc konsole do podparcia ukośnych krokwi.
Jeszcze raz sprawdzamy konstrukcję kratownicy pod kątem pionowości i dźwigara pod kątem poziomości, w razie potrzeby korygujemy i mocujemy wszystkie węzły do pozycji projektowej: przybijamy drewniane płyty, montujemy wsporniki lub blachy, ale całą ramę kratownicy pozostawiamy tymczasowo przymocowaną do rusztowaniu lub do rozpórek.
Następnie instalujemy testową deskę krokwiową. Istnieje kilka sposobów przycinania i dopasowywania krokwi. Skupimy się na najprostszych i najczęściej stosowanych, które nie wymagają żadnego innego wyposażenia poza głową i rękami.
1. Na krokwiach zaznaczono miejsce na suwak i montaż z belką nośną.
Na dole znajduje się suwak lub przegubowa, stała podpora z belką nośną; górną część krokwi po prostu układa się na płatwi i przyszywa do drugiej nogi krokwi na zakład lub opiera się o drugą nogę krokwi.
Deskę układa się górnym końcem na górnej krawędzi płatwi, dolnym końcem na wewnętrznej górnej krawędzi Mauerlat (ryc. 53.1). Na Mauerlat umieszcza się jeden lub dwa kawałki krokwi i rysuje linię równoległą do Mauerlat. Podczas cięcia na suwak krokwie nie zmieniają nachylenia, po prostu spadają niżej i opierają się o mauerlat, w razie potrzeby można je uzupełnić prętem nośnym. Jeśli krokwie zostaną zaznaczone i pocięte na zęby, to po cięciu cięcie stanie się nieprawidłowe.
ryż. 53.1. Znakowanie i cięcie krokwi. Dół z podporami na Mauerlat, góra - z podporami jedna w drugiej lub obok siebie
Po docięciu i zamontowaniu pierwszej nogi krokwi montuje się i przycina także krokwie przeciwległe. Górną część nóg krokwi pozostawia się bez zmian, aż do całkowitego zamontowania wszystkich krokwi. Następnie albo je przycina się wzdłuż krawędzi kolejnej krokwi i skleja lub zszywa gwoździami, albo zaznacza się na nich pion i odcina nadmiar, łącząc krokwie ze sobą. Nie zaleca się jednoczesnego piłowania dwóch wierzchołków krokwi, ponieważ grubość zębów piły pozostawi dużą szczelinę i krokwie nie będą ściśle do siebie przylegać. Lepiej rozsunąć krokwie i osobno odciąć ich wierzchołki, jedną po lewej stronie linii, drugą po prawej stronie. Jeśli praca jest dobrej jakości, krokwie będą pasować do siebie bez szczeliny.
2. Na dole i na górze znajdują się podpory przegubowe, stałe.
W dolnej części nogi krokwi wykonano wycięcie umożliwiające zaczepienie Mauerlat o ząb, a u góry wycięcie w kształcie trójkąta. Jeśli wycięcie górne zostanie wykonane dokładnie wzdłuż profilu płatwi, wówczas zespół będzie pełnił funkcję podpory zamocowanej przegubowo; jeśli pionowy policzek wycięcia zostanie wykonany ze skosem, wówczas zespół zamieni się w podporę przegubową.
Deskę krokwiową układa się krawędziowo na płatwi i mauerlat (ryc. 53.2). Dolna część deski opiera się pod kątem o Mauerlat w dowolnym miejscu na jej powierzchni. Szablon umieszcza się z boku mauerlatu, może to być na przykład wycięcie krokwi z dobrze przyciętymi krawędziami (końce są odcinane pod kątem prostym). Szablon przesuwa się do wewnętrznego narożnika Mauerlat i zrównuje się z jego pionową powierzchnią. Dół nogi krokwi zaczyna się poruszać wzdłuż mauerlat, zapewniając utworzenie na krokwi wycięcia z zębem. To całkiem proste: po ułożeniu szablonu i przesunięciu krokwi możesz wizualnie zobaczyć, jakie wcięcie uzyskasz. Po osiągnięciu wymaganego rozmiaru wycięcia obrysuj linie, wzdłuż których będą cięte krokwie. Szablon przenosi się na górne wycięcie lub częściej na górze na rusztowaniu stoi inna osoba i ma swój własny szablon (wycięty z tej samej deski, więc są takie same), na polecenie pierwszego, instaluje szablon na płatwi, wyrównując jego koniec z pionową płaszczyzną płatwi i obrysowując drugie wycięcie. Nie usuwając krokwi z płatwi i mauerlat, odwracają ją i wycinają nacięcia. Następnie zainstaluj go w pozycji projektowej.
ryż. 53.2. Znakowanie i cięcie krokwi. Dół jest z naciskiem na mauerlat, góra to poziome wycięcie z naciskiem na płatew
Dlaczego przycięty kawałek deski służy jako szablon, bo można też użyć poziomicy i miarki? Jest to możliwe, ale docięcie deski daje wizualne wyobrażenie o przyszłym profilu cięcia i w tym przypadku lepiej w ogóle nie używać poziomu. Belki drewniane wskutek wysychania odbiegają od prawidłowej geometrii prostokątnej, najczęściej pomimo pozornej równości są w rzeczywistości garbowane i skręcone. Dlatego lepiej jest położyć na ich płaszczyźnie kolejną deskę i obrysować wzdłuż niej nacięcia. Stolarze używają w tym celu piły do metalu, np. obrysowując wycięcie pod podest na płatwi, przykładają piłę do metalu bezzębną krawędzią do pionowej krawędzi płatwi i rysują ołówkiem linię na krokwi. Bez względu na to, jak belka płatwiowa jest skręcona, linia powtórzy swój profil, ale poziom pokazujący pion będzie powodował błąd. Lepiej więc skorzystać ze starej mądrości: wyciąć deskę, przyciąć ją i wykorzystać jako szablon. Grubość deski dobierana jest w zależności od głębokości nacięć i jest inna dla każdego projektu, najczęściej szablon wykonywany jest z tej samej deski co krokwie.
3. Na dole znajduje się podpórka obrotowo ruchoma (suwak), u góry podpórka obrotowo nieruchoma.
W dolnej części nogi krokwi podpora umieszczona jest na suwaku, który w razie potrzeby po zamontowaniu prętów nośnych można przekształcić w podporę zamocowaną obrotowo. U góry wycięcie jest wykonane w kształcie trójkąta, co z kolei poprzez przecięcie bocznego policzka może przekształcić zespół z zawiasowo mocowanego na zawiasowo ruchomy (ryc. 53.3).
ryż. 53.3. Znakowanie i cięcie krokwi. Dół z podparciem na mauerlacie, góra - poziome wycięcie z podkreśleniem płatwi
Wszystko odbywa się tak samo, jak w drugiej opcji opisanej powyżej, z tą tylko różnicą: gdy dolny koniec nogi krokwi jest przesuwany wzdłuż krokwi, zapewniają one cięcie krokwi w tej samej płaszczyźnie, to znaczy bez zazębienia.
4. W dolnej i górnej części nogi krokwi znajdują się wsporniki uchylne, stałe.
W dolnej części nogi krokwi wykonuje się nacięcie na zębie, u góry koniec nogi krokwi opiera się o płatew lub skośną (ukośną) krokwi.
Deskę krokwiową układa się krawędziowo na płatwi i mauerlat. Dolny róg deski pokrywa się z zewnętrzną krawędzią Mauerlat. U góry na pionową powierzchnię płatwi nakłada się szablon lub piłę do metalu, a na krokwi rysuje się linię cięcia. Aby połączyć się z ukośnymi nogami krokwi, po obu stronach obrabianej deski rysuje się dwie linie. Mierzy się długość linii cięcia (x): ślady ołówkiem wykonuje się za pomocą miarki lub na szablonie. Szablon przenosi się na dolną część nośną, przykłada się go do wewnętrznej płaszczyzny pionowej Mauerlat i od jego krawędzi układa się wymiar (x) na krokwi. Następnie w dowolny sposób, najczęściej za pomocą deski, narysuj linię równoległą do górnej płaszczyzny Mauerlat (ryc. 53.4).
ryż. 53,4. Znakowanie i cięcie krokwi. Dół z naciskiem na mauerlat, góra - z naciskiem na płatew
Przesuwając dolną część nogi krokwi po mauerlat, można zwiększyć lub zmniejszyć głębokość wcięcia zęba. Na dachach o stromych zboczach ząb może w ogóle nie działać, nie ma problemu, pomoże zainstalowanie bloku wsporczego. Zmieniając rozmiar (x) podczas przesuwania jej do węzła dolnego, można zmienić charakter podpory w węźle górnym, czyli ustawić rygiel wzdłuż górnej lub dolnej krawędzi płatwi. Jeśli zmniejszysz (x), krokwie u góry podniesie się, jeśli je zwiększysz, opadnie.
Deska jest odwracana, piłowana wzdłuż znaków i instalowana w pozycji projektowej. W krokwiach, wspartych na prętach czaszkowych skośnej nogi krokwi, zaznacza się wycięcie, deskę ponownie odwraca się, wykonuje się i umieszcza nacięcie. Wycięcie do lądowania na bloku czaszki wykonuje się w ten sam sposób, wystarczy podnieść spód krokwi do wysokości bloku czaszki: umieść pod nim kawałek bloku czaszki lub po prostu podeprzyj koniec deski na wadze, podczas gdy asystent zaznacza nacięcie.
5.Zaznaczenie nogi krokwi wystającej poza ścianę, czyli krokwi montowanej bez klaczek.
U góry znajduje się stały wspornik zawiasowy, u dołu suwak (ryc. 53.5).
ryż. 53,5. Znakowanie i cięcie krokwi. Dół z podparciem na mauerlacie i przedłużeniem krokwi poza mur, góra - wcięcie poziome z podkreśleniem płatwi
Deskę krokwiową układa się krawędziowo na płatwi i mauerlat. Spód deski jest wynoszony na zewnątrz ściany i utrzymywany w ciężarze. Szablony są instalowane na Mauerlat i płatwi, tak aby końce były wyrównane z zewnętrzną pionową powierzchnią belek. Wyznacza się linię cięcia, odwraca deskę i wycina nacięcia. Krokiew montuje się w pozycji projektowej.
6. Oznaczono jedynie dolny zespół podporowy, poniżej i powyżej znajdują się przegubowe podpory ruchome – suwaki. Stabilność konstrukcji zapewnia węzeł kalenicowy podczas wiązania górnej części nóg krokwi.
Robi się to samo, co w poprzednim przypadku, ale na biegu umieszcza się szablon, który utrzymuje kąt nachylenia zbocza. Po wycięciu dolnego wcięcia i zdjęciu szablonu z płatwi, rygiel ustawia się w pozycji projektowej (rys. 53.6).
Ryc.53.6. Znakowanie i cięcie krokwi. Dół z podparciem na mauerlacie i przedłużeniem krokwi poza ścianę, góra - z podparciem na płatwi
Wszystkie wymienione opcje przycinania krokwi działają na tej samej zasadzie: deska krokwiowa jest instalowana w wymaganej pozycji, z której po wykonaniu nacięć wsuwa się w gniazda od góry lub z boku, bez zmiany kąta nachylenia .
Jeżeli ramę mauerlat można ustawić poziomo i przekątne są wyrównane, a płatew montowana jest poziomo, wystarczy wykonać jedną nogę krokwi i zgodnie z nią wykonać wszystkie pozostałe, wykorzystując pierwszą jako szablon. Jeśli ściany domu są tak krzywe, że nie można było wyrównać przekątnych ramy mauerlat, lub w domach z frontonami frontony mają różną wysokość, zainstaluj parę nóg krokwi na obu końcach budynku. Pomiędzy nimi rozciąga się sznury, a wszystkie pozostałe krokwie wykonuje się indywidualnie, ponieważ każda z nich będzie inna od poprzedniej. Podczas instalacji stale sprawdzana jest płaskość zboczy. Odbywa się to poprzez przeciągnięcie linek pomiędzy krokwiami zewnętrznymi lub poprzez umieszczenie na krokwiach długiej, równej deski, którą przesuwa się wzdłuż krawędzi nóg krokwi i sprawdza, czy jest luz.
Krokwie są instalowane w pewnej odległości od siebie, odległość ta nazywana jest skokiem. Projektując dach, odstęp montażowy krokwi ustala się wzdłuż osi podłużnych nóg krokwi, nie jest to zbyt wygodne podczas montażu. Dlatego do pomiaru skoku wykonuje się 2-3 listwy o długości równej skokowi krokwi minus grubość krokwi, to znaczy długość listew będzie równa odległości między krawędziami krokwi - odległość w prześwicie. Po zamontowaniu jednej nogi krokwi położenie drugiej określa się poprzez umieszczenie jej na pierwszej krokwi.
Po zamontowaniu wszystkich krokwi ponownie sprawdza się odległość między nimi i mocuje wsporniki w pozycji projektowej: mocuje się je za pomocą zszywek, specjalnych blach, drewnianych kołków, gwoździ i śrub.
Następnie zaczynają instalować klaczki. Klaczka (ryc. 11) to przedłużenie krokwi poza ścianę, zapewniające zwis dachu. Wykonywane są najczęściej z desek o połowie wysokości i grubości przekroju nogi krokwi. Klaczki mocuje się do krokwi za pomocą gwoździ. Długość części mocującej wynosi około 60–80 cm, a wolny zwis nad ścianą wynosi 40–50 cm. Jeśli filety stykają się z materiałem ściany, a najczęściej stykają się, to w w tych miejscach należy je owinąć zwiniętym materiałem hydroizolacyjnym.
Wybrano zwis gzymsu, bez względu na to, jak dziwnie to brzmi, w zależności od długości ramion. Zwis okapu często jest później obrębiany formowanymi materiałami, dlatego trzeba w jakiś sposób dotrzeć np. deską szalunkową do końca występu, przytrzymać deskę w pozycji projektowej i przybić ją gwoździami. Jeśli zwis jest krótki, ściana budynku może zamoczyć się od ukośnego deszczu, jeśli jest długi, nie będzie wystarczającej liczby rąk do montażu rąbka i konieczne będzie zainstalowanie rusztowania, a na wysokościach do 10 m, jest to bardzo problematyczne dla budowniczego amatora. W domach murowanych ściany są układane z cegły i gzymsu wykonanego z materiału ściany, zwiększając w ten sposób zwis. W domach wykonanych z lekkich materiałów betonowych zwis wynosi 40–50 cm lub wymyślamy rusztowanie. Jeżeli gzyms nie będzie niczym obszyty, wówczas zwis można wydłużyć, ale nie więcej niż 60 cm. Dłuższe zwisy należy podeprzeć konsolami odczepionymi (lub zabezpieczonymi w inny sposób) od ściany, co również może pełnić funkcję dekoracyjną. funkcjonować.
Rama krokwiowa wyznacza parametry geometryczne i użytkowe dachu dwuspadowego. W wyniku naruszeń technologii montażu, wad w produkcji jego elementów, pojawiają się zniekształcenia systemu, tradycyjne nieszczelności i dziury w powłoce, grożące sytuacjami awaryjnymi.
Aby zbudować niezawodną i stabilną konstrukcję pokrycia dachowego, musisz wyraźnie wiedzieć, jak wycinać i montować krokwie, a następnie mocować je do elementów nośnych.
Krokwie lub nogi krokwi to drewniane lub metalowe belki montowane na ramie domu pod określonym kątem. Określają konfigurację konstrukcji dachu, przejmują i mocno wytrzymują sumę obciążeń stałych i tymczasowych działających na górny system obudowy budynku.
Konstrukcyjna prostota nóg krokwi jest niezwykle zwodnicza. W rzeczywistości są to dość skomplikowane elementy, które wymagają starannego oznakowania i starannego cięcia. Niespójności w połączeniach nóg krokwi z Mauerlatem, ze sobą i z innymi elementami systemu prowadzą do zmiany kształtu zboczy, zakłócenia integralności powłoki i zniszczenia węzłów.
Z drugiej strony prawidłowy montaż nóg krokwi może skorygować pewne błędy w konstrukcji szkieletu domu, a nie pogorszyć sytuację poprzez wyraźne powtarzanie i zwiększanie różnic wysokości ścian. To prawda, że w takich sytuacjach elementy ramy są produkowane indywidualnie i skrupulatnie dopasowywane po fakcie bezpośrednio na miejscu.
Jednak przed zrozumieniem specyfiki instalacji należy dowiedzieć się, jakie są różnice konstrukcyjne, zgodnie z którymi nogi krokwi dzielą się na dwie grupy:
- Brelok. Rodzaj krokwi, które nie mają górnego podparcia. Na szczycie dachu nogi krokwi opierają się końcami o siebie. Aby pod ciężarem elementów pokrycia dachowego i śniegu taka konstrukcja nie rozerwała belki Mauerlat, wiszące krokwie łączy się za pomocą poziomo zainstalowanego krawata.
- Warstwowe. Rodzaj nóg krokwi, układanych na dwóch podporach o różnej wysokości. U góry najczęściej opierają się na płatwi kalenicowej montowanej na krzyż z krokwiami, rzadziej ich końce, piłowane pod kątem, opierają się o siebie. Dno opiera się na belce mauerlat lub opiera się o nią.
Zakres ich zastosowania i technologia montażu zależą od tego, do której grupy należą nogi krokwi. Wisząca odmiana jest montowana na ziemi, a kratownice wykonane w formie osobliwych trójkątów są podnoszone na dach i montowane w formie w pełni przygotowanej do montażu.
Zaletą wykonania więźby dachowej w technologii podwieszanej jest bezpieczeństwo pracy i możliwość jak najdokładniejszego wykonania połączeń węzłowych. Jeśli do budowy dachu zostanie zastosowana najprostsza wersja wiszącej kratownicy z wiązaniem na dole, można zrezygnować z montażu Mauerlat, w miejsce którego wąska listwa poziomująca jest całkiem odpowiednia.
Wady technologii zawieszania towarzyszą zaletom. Na przykład kratownicę montowaną na ziemi znacznie trudniej jest przetransportować na miejsce montażu niż deski i drewno na krokwie warstwowe. Istnieją ograniczenia dotyczące rozpiętości, które należy pokryć: przyjmuje się, że granica wynosi 14 m, powyżej której nieuzasadnione jest instalowanie drewnianych belek podatnych na uginanie się bez podpór pośrednich.
Nogi krokwi grupy warstwowej, zarówno górne, jak i dolne, opierają się na niezależnych konstrukcjach. Ich zwieńczenia ułożone są na konstrukcji płatwiowej, która osadzana jest na belkach stropowych lub na belce zastępującej mauerlat na ścianie wewnętrznej. Dno jest albo zainstalowane na Mauerlat, albo opiera się o niego, zaczepiając się o belkę za pomocą zęba lub pręta nośnego wszytego w miejsce zęba.
Zaletę systemów warstwowych słusznie uznaje się za możliwość pokrycia przęseł o niemal dowolnej wielkości. Tyle, że wraz ze wzrostem nakładającej się przestrzeni konstrukcja staje się bardziej skomplikowana: uzupełnia się ją rozpórkami w połączeniu ze stojakami, dodatkowymi płatwiami połączonymi z łóżkami i skurczami.
Montaż i instalacja warstwowej struktury zajmuje więcej czasu, ponieważ jest zbudowany nie z kratownic, ale z pojedynczych elementów. Jednak ten konkretny schemat ma więcej możliwości skorygowania defektów w ramie lub nierównomiernie osadzonej ramy. Ponieważ Krokwie warstwowe układane są indywidualnie, można nieznacznie zmienić położenie i rozmiar jednostki, aby ostatecznie utworzyć nienagannie wypoziomowaną płaszczyznę nachylenia.
Specyfika produkcji i układania krokwi
Oczywiste jest, że do budowy systemu krokwi potrzebna będzie tarcica - produkty o dużej długości z zakładów przetwórstwa leśnego o wyraźnych parametrach geometrycznych. Będziesz potrzebować deski lub drewna, które oczywiście nie ma nacięć montażowych ani nacięć do montażu.
Dlaczego potrzebne są cięcia i cięcia? Faktem jest, że położone na krawędzi deski i belki mają zbyt małą powierzchnię podparcia. Kontaktują się z Mauerlatem tylko jedną cienką linią, dlatego przy najmniejszym obciążeniu z góry mogą po prostu „wysunąć się” z zajmowanej pozycji i pociągnąć za sobą całą konstrukcję.
Aby zwiększyć powierzchnię podparcia na styku krokwi z mauerlatem lub z dodatkową płatwią, w belce lub desce wybiera się wycięcie narożne, wycina się ząb lub przyszywa blok podporowy. Jeśli górna część krokwi jest połączona z analogiem znajdującym się naprzeciwko lustra, wówczas do niezawodnego zatrzymania potrzebne będzie wycięcie, którego płaszczyzna musi być wyraźnie prostopadła do horyzontu.
Podstawową zasadą przy budowie krokwi jest to, że podesty wybrane do podparcia w tarcicy są ściśle poziome i pionowe. Przy najmniejszym naruszeniu poziomości i pionowości traci się stabilność, części konstrukcyjne przesuwają się pod własnym ciężarem i działaniem obciążenia, aż do całkowitego zniszczenia systemu.
Należy pamiętać, że elementy systemów krokwiowych odpowiadają za zapewnienie możliwości niewielkiego przemieszczenia i obrotu w przypadku przekroczenia obciążenia. Te ruchy są konieczne, aby konstrukcja lekko się ugięła, lekko przesunęła, ale nie zapadła się i pozostała stabilna.
Te subtelności powinny być znane zarówno rzemieślnikowi, który zdecydował się wykonać i zamontować krokwie własnymi rękami, jak i właścicielowi budowanego domu, który nie chce płacić za pracę zespołu budowlanego o niskiej jakości. Przyjrzyjmy się typowym opcjom, aby zrozumieć istotę procesu.
Budowa więźby dachowej w technologii podwieszania
Spójrzmy na przykład budowy systemu krokwi nad łaźnią z bali. Rozpiętość między ścianami jest niewielka, łatwiej i rozsądniej jest przykryć ją wiszącą konstrukcją, której montaż zostanie przeprowadzony na obejściach belek stropowych - matitach.
Podstawa z bali jest niemal idealną opcją do montażu systemów wiszących, ponieważ najłatwiej jest wyciąć go w horyzoncie, eliminując potrzebę regulacji krokwi w przypadku naruszenia geometrii stopy. Nie ma potrzeby instalowania Mauerlat. Jednak krawat będzie musiał zostać przesunięty w górę, aby ominąć górną koronę ramy i utworzyć użyteczną przestrzeń na poddaszu.
Przed montażem krokwi przeprowadza się etapowe przygotowanie domu z bali. Po obu stronach stopy wyrównujemy obejścia zgodnie z koronką przywiązaną do gwoździ wbitych w dwie zewnętrzne belki. Na górze obejść odcinamy płytę tak, aby krawędź każdej belki kończyła się płaską, poziomą platformą.
Warstwa powstała po wycięciu górnej wypukłości kłody wzdłuż krawędzi belek jest wyrównana do poziomu. Stosujemy określone narzędzie sterujące do trzech lub więcej wiązek jednocześnie. Jeśli poziom nie jest wystarczająco długi, aby przeprowadzić taką kontrolę, użyj zamiast tego długiego paska lub deski.
Po odcięciu całego nadmiaru zaznaczamy gniazda na ząb krokwi. Aby to zrobić, ponownie używamy gwoździ i koronki. Należy pamiętać, że miejsca poboru próbek gniazd można oznaczyć na skrzyżowaniach zarówno przed, jak i po budowie wiszących kratownic. Jednak o wiele wygodniej jest wykonać gniazda przed wykonaniem krokwi. Pomogą Ci w wykonaniu złączek z większą dokładnością.
Aby ułatwić pracę, zaleca się znalezienie środka domu z bali od strony przyszłych szczypiec. W tych punktach zaleca się przybić gwoździe wzdłuż listwy kontrolnej, której jedna z krawędzi będzie wyznaczać oś symetrii. Możesz obejść się bez listew, jeśli masz już pewne doświadczenie w budowie dachów.
- Szyjemy dwucalowe deski o 10 - 15 cm dłuższe niż projektowana długość krokwi u góry za pomocą gwoździa lub śruby, aby mogły się obracać wokół tego punktu połączenia.
- Na pasku zainstalowanym pośrodku przyszłego szczytu zaznaczamy wysokość projektową systemu krokwi. Umieszczamy nad nim kolejny znak - jest to wysokość zęba, a dokładniej długość linii pionowej ułożonej od podstawy zęba do jego wierzchołka.
- Deski zszyte w jednym miejscu na skrajnych obejściach układamy tak, aby róg każdej deski opierał się na przyszłym gnieździe pod zębem.
- Punkt łączenia desek wyrównujemy z górnym znacznikiem na szynie, który określa długość krokwi z zębem.
- Od dolnego narożnika obu krokwi odcinamy wysokość zęba, wracamy z szablonem na ziemię i wycinamy ząb zgodnie z oznaczeniami.
- Przywracamy szablon na swoje miejsce, instalujemy go, wkładając zęby w przeznaczone dla nich szczeliny. Może się zdarzyć, że po zamontowaniu górna część obrabianego przedmiotu nie będzie zgodna z instrukcjami personelu. Następnie należy wyciągnąć gwóźdź i wyregulować położenie blatu, pamiętając o zaznaczeniu nowego punktu.
- Po dopasowaniu blatu na obu deskach rysujemy pionową linię ich nadchodzącego połączenia, mierzymy rozmiar poprzeczki i na skrawkach deski zaznaczamy kształt nakładek na górne połączenie krokwi.
Jeśli wszystko wyszło dokładnie i nie są wymagane żadne dalsze poprawki, szablon jest gotowy. Wracamy z nim na ziemię. Demontujemy obrabiany przedmiot i wykonujemy cięcia wzdłuż zaznaczonych linii. Części uzyskane w wyniku montażu i montażu posłużą jako standard do niemal ciągłej produkcji więźb dachowych w wymaganej ilości.
Zamontujemy wiszące kratownice na ziemi. Ich montaż, a także montaż powinny wykonywać co najmniej dwie osoby. Jeden mistrz po prostu nie jest w stanie poradzić sobie z taką pracą. Osoba na górze zamontuje kratownicę, a druga zmieni jej położenie zgodnie z instrukcjami pionu. Położenie każdej wypoziomowanej i zamontowanej kratownicy należy zabezpieczyć tymczasowymi podkładkami dystansowymi.
Aby zwiększyć stabilność systemu, pod krokwiami zamontujemy stojaki:
- Na matach zaznaczamy miejsce montażu dodatkowych podpór sprawdzonym już sposobem: wbijamy gwóźdź po przeciwnych stronach i mocno naciągamy sznurek.
- Gniazda będziemy drążyć w kłodach zgodnie z oznaczeniami.
- Spróbujmy na kawałku drewna w miejscu instalacji. Zaznaczmy na nim linię, biorąc pod uwagę wysokość czopu.
- Zróbmy stojak i dwie podkładki do mocowania go do krokwi.
- Zamontujemy wykonaną przez nas podporę i w podobny sposób zabezpieczymy położenie kratownicy po drugiej stronie. Kontynuujemy pracę według sprawdzonego schematu, dopóki nie wyposażymy każdej krokwi w dodatkowe wsparcie.
Aby zapewnić sztywność systemu podwieszeń, kratownice łączone są za pomocą ściągaczy - desek, słupków lub listew przybijanych od wewnętrznej strony konstrukcji. Na zewnątrz ramy krokwi sztywność wzrośnie ze względu na konstrukcję poszycia.
Nogi krokwi mocuje się do mat za pomocą gwoździ 200 mm lub kątowników. Pod tym względem metalowe narożniki i płyty z perforacją na łączniki są zauważalnie gorsze od tradycyjnych metod. Do boków krokwi przybijamy listwy wykonane z desek, których szerokość jest o połowę mniejsza od materiału użytego do produkcji krokwi.
Długość klaczek powinna być o 70–80 cm większa niż projektowana szerokość zwisu. Odległość ta jest potrzebna do bezpiecznego połączenia ich z nogami krokwi. Klaczki można wcześniej wyciąć lub przybić do krokwi kawałki wąskich desek bez wstępnych cięć, a następnie narysować linię gzymsu. Jednak pierwsza opcja jest wygodniejsza i ekonomiczniejsza.
W większości przypadków, jak w podanym przykładzie, klaczki należy częściowo zakopać w obejściach mat, w tym celu:
- Notujemy rzeczywistą szerokość klaczki na obejściu.
- Wykonujemy dwa nacięcia piłą zgodnie z oznaczeniami na 2/3 grubości klaczki. Do cięcia kłody pomiędzy zewnętrznymi nacięciami używamy również piły. Udoskonalamy wgłębienie za pomocą dłuta z młotkiem.
- Klaczki montujemy w uformowane wgłębienia i przyszywamy je do krokwi za pomocą gwoździ o długości 100 mm.
Po zakończeniu montażu wszystkich klaczek wbijamy gwóźdź w te najbardziej zewnętrzne. Pociągnij linkę sterującą i zaznacz miejsce, w którym należy odciąć nadmiar.
Montaż warstwowej ramy dachowej
Budowa więźby dachowej w technologii warstwowej ma wiele wspólnego z montażem konstrukcji wiszącej. Dopasowanie odbywa się w prawie tej samej kolejności, więc nie ma sensu opisywać działań dwukrotnie. Główna różnica polega na sposobie formowania węzła górnego, ponieważ wierzchołki krokwi warstwowych mają podporę - dźwigar kalenicowy.
Jeśli krokwie warstwowe u góry po prostu opierają się na dźwigarze kalenicowym, układa się je albo z podbiegiem, tj. równolegle do siebie lub ze stykiem ściśle pionowym, podobnym do łączenia wiszących nóg. Jednak w większości przypadków starają się zabezpieczyć górną część wycięciem lub pionowym nacięciem, ściśle przylegając do belki kalenicowej.
Istnieją schematy, zgodnie z którymi krokwie warstwowe opierają się nie na kalenicy, ale na dźwigarze bocznym. W takich sytuacjach nadstawa kształtowana jest na zasadzie podwieszenia, a punkt podparcia na płatwi za pomocą wcięcia narożnego.
Przeanalizujmy najpopularniejszą opcję w budownictwie prywatnym polegającą na konstruowaniu nóg krokwi w oparciu o dolne wcięcie w narożniku i biegnące po kalenicy pionowe nacięcie. Należy pamiętać, że maksymalna głębokość cięcia nie powinna przekraczać 1/3 szerokości deski.
Opcja oznaczenia kwadratem konstrukcyjnym:
- Na kwadracie zaznaczamy na skali wysokość dachu i połowę rozpiętości. Wartości te wyświetlają nachylenie zboczy i wyznaczają główne kąty. Należy dokładnie zachować proporcje.
- Jeśli dalsze użytkowanie kwadratu nie jest planowane, możesz oznaczyć odroczone punkty za pomocą przykręcanych występów lub krótkich śrub za pomocą śrub; jeśli planujesz, lepiej użyć farby, którą można usunąć rozpuszczalnikiem.
- Na ułożoną płaską deskę nakładamy kwadrat stroną, na której zaznaczona jest wysokość dachu. Rysujemy linię zgodnie z odczytami kwadratu - jest to linia górnego cięcia krokwi - obszaru, w którym styka się ona z dźwigarem kalenicowym.
- Cięcie piłą tarczową wzdłuż zaznaczonej linii. Deskę do piłowania kładziemy na płasko, tak jak powinno być przy cięciu na szerokość. Na krawędziach wykonuje się nacięcia wzdłużne.
- Od góry utworzonego kąta odcinamy długość tzw. przekątnej. Jest to odległość od punktu połączenia z płatwią do zewnętrznej krawędzi Mauerlat lub górnej listwy, jeśli budowany jest dom szkieletowy.
- Przesuń kwadrat do tego punktu. Rysujemy linię równoległą do pierwszej.
- Odwracamy kwadrat, przesuwamy go wzdłuż przedmiotu obrabianego, tak aby 2/3 całkowitej odległości znajdowało się po lewej stronie, a 1/3 po prawej. Na zdjęciu są to 8″ i 4″.
- Linia mniejszego odcinka wyznaczy nam cięcie.
Na koniec rysujemy na desce zarys zwisu okapu, wycinamy go wzdłuż zaznaczonych linii i z wykonanego przez nas wykroju krokwi docinamy pozostałe elementy dachu.
Opisaną metodę można zastosować bez kwadratu konstrukcyjnego i zaznaczenia na nim parametrów dachu. Wystarczy wyobrazić sobie proces wyznaczania niezbędnych odległości za pomocą konwencjonalnego narzędzia do rysowania. Jednak bez doświadczenia możesz się pomylić przy obliczaniu kątów i odcinków.
Aby pomóc początkującym budowniczym, opracowano szablon z opcjami formowania naroży. Pomoże Ci to w nawigacji w produkcji nóg krokwi z najpopularniejszej tarcicy w tym obszarze.
W przypadku układania krokwi z wycięciami w górnej i dolnej części należy pamiętać, że głębokość obu wcięć musi być taka sama, aby nachylenie dachu nie uległo zmianie w trakcie prac budowlanych. Zwykle do utworzenia dwóch równych nacięć stosuje się blok pomocniczy, którego grubość nie przekracza 1/3 grubości deski.
Następnie półfabrykat krokwi montowany jest krawędzią do mauerlatu i płatwi. Blok nakłada się z boku w obszarze dolnego i górnego węzła, aby obrysować wycięcie.
Jeśli wycięcie potrzebne jest tylko w dolnej części krokwi, a góra będzie opierać się na płatwi z wycięciem, deskę montuje się poniżej na mauerlat, a u góry na płatwi i blok, tak aby nachylenie nachylenie nie zmienia się w wyniku cięcia. Na dole do przyszłego węzła nakładany jest drugi blok o podobnym rozmiarze i za jego pomocą zarysowany jest zarys przyszłego wycięcia.
Te same metody stosuje się do tworzenia nacięć za pomocą zębów. Jedyna różnica polega na kształcie.
Montaż krokwi warstwowych rozpoczyna się od montażu dwóch zewnętrznych kratownic. Elementy montuje się pojedynczo, ich położenie dokładnie sprawdza się za pomocą poziomicy. Najczęściej zewnętrzne kratownice są wykonane z sparowanych desek, ponieważ rozkłada się na nie więcej obciążenia. Mocuje się je za pomocą tymczasowych przekładek, a następnie łączy za pomocą koronki lub paska, aby wskazać płaszczyznę nachylenia.
Zwykłe krokwie umieszczone pomiędzy skrajnymi kratownicami nośnymi są instalowane zgodnie z instrukcją za pomocą sznurówek. W razie potrzeby dostosuj położenie nóg do aktualnej sytuacji.
Film o montażu nóg krokwi
Montaż krokwi z mocowaniem za pomocą metalowych narożników:
Jak zrobić nogi krokwi z wycięciami do montażu na Mauerlat:
Budowa więźby dachowej garażu:
Przytoczyliśmy i opisaliśmy tylko część metod budowy krokwi. W rzeczywistości metod produkcji i instalacji jest znacznie więcej. Jednak analiza podstawowych opcji pozwala doskonale zrozumieć, jak prawidłowo wykonać krokwie i więźby dachowe oraz jak je przyciąć przed montażem.