Przy wycinaniu domów należy używać drewna wysokiej jakości, niezasiedlonego przez chrząszcze i grzyby drewnożerne. Do cięcia przygotowuje się kłody o wymaganej długości i średnicy, a najlepiej o tej samej grubości. Jeśli nie jest to możliwe, drzewa dobiera się według średnicy cięcia wierzchołkowego z dopuszczalną różnicą pomiędzy średnicami do 30 mm. Z takich bali łatwiej jest wyciąć dom z bali.
Tylne boki kłód są odcięte wewnątrz do grubości równej górnej średnicy, nadając ich końcom owalny kształt. Cięcie kłód odbywa się od góry z przejściem do tyłka. Nie powoduje zarysowań drewna.
Podczas cięcia domu z bali „z resztą” lub „w rogu” kłody zmieniają swoje końce (cienki koniec umieszcza się na grubym końcu).
Łatwiej jest wyciąć dom z bali z bali o tej samej grubości, czyli ociosanych tak, aby pasowały do wspornika. Przy cięciu „z resztą” poszczególne końce kłód (dłuższe) odcina się przed lub po ich ułożeniu.
Domy z bali „w łapie” wykonane wyłącznie z bali o tej samej grubości. Łapy są zaznaczone na końcach według szablonu. Wymiary łap zależą od grubości kłód. Pierwsza, czyli rama, czyli dolna korona, często nie jest obcięta. Należy do tego użyć drewna najwyższej jakości. Podczas cięcia „kubek” jest wybierany z dolnej strony kłody, ale w niektórych miejscach (region Gorkiego itp.) jest on umieszczany na górnej stronie kłody. Stosowany do izolacji materiał termoizolacyjny. Szerokość rowków zależy od lokalnych warunków klimatycznych. Przy temperaturze powietrza na zewnątrz 30° szerokość rowka wynosi co najmniej 120 mm, przy temperaturze powietrza 40° około 140 - 160 mm. Najlepszy kształt rowka to półokrągły, najgorszy trójkątny.
Aby zwiększyć wytrzymałość, korony mocuje się na całej długości za pomocą kolców, umieszczając je co 1–1,5 m. Grubość kolców wynosi 25 mm, szerokość - 60 - 70, wysokość - 120 - 150 mm. Gniazda dla nich są głębsze o 20–30 mm. Ciernie często umieszcza się w dwóch ostatnich koronach, pomiędzy którymi przecinają belki stropowe. Ze względu na kurczenie się drewna i zagęszczanie materiałów termoizolacyjnych, w ciągu jednego do półtora roku po budowie dom z bali kurczy się o około 1/20 swojej wysokości.
Uszczelnianie przeprowadza się 2 razy: pierwszy - po ułożeniu domu z bali - szorstki, drugi - od jednego do półtora roku po zakończeniu skurczu i uszczelnianiu wałkami.
Aby materiały termoizolacyjne wytrzymały dłużej (2 razy lub więcej), najlepiej je wstępnie zaimpregnować kompozycją przeciw gniciu, na przykład 3 kg fluorku sodu rozpuszcza się w 97 litrach wody podgrzanej do 30 - 40°. Po zaimpregnowaniu materiały trzyma się w roztworze przez 20 - 30 minut, a następnie dobrze suszy. W 100 litrach kompozycji można przetworzyć do 200 kg materiału.
Aby zaizolować złącza narożne „w łapie”, należy je przykryć deskami na ułożonym materiale termoizolacyjnym.
W ścianach zewnętrznych o zwiększonej długości należy ułożyć poprzeczne ściany wewnętrzne, wiążąc je „w pazur” lub „w łapę”. Ściany wewnętrzne układa się jedna za drugą co 6,5 m, ale nie więcej, przy średnicy bala ścian zewnętrznych 220 mm i w odległości 8,5 m - przy średnicy bala 240 - 260 mm. Jeżeli odległość pomiędzy ściany wewnętrzne więcej niż wskazane, następnie ściany wzmacnia się ściskaniem - sparowanymi belkami, dokręcając je śrubami.
Surowe drewno jest łatwiejsze w obróbce, ale znacznie trudniejsze do podniesienia. Rama wykonana z surowego drewna musi być suszona przez rok do dwóch lat. Ściany domu z bali są przykryte od góry,
Przed ułożeniem kłód na miejscu są one najpierw znakowane, a następnie demontowane. Lepiej jest postawić maszty domu bezpośrednio na fundamencie niż na nim drewniane słupy następnie budowa fundamentów.
Podczas cięcia „w czystości”, ale z kubkiem do góry (ryc. 87, c), drewniane ściany domy przetrwają setki lat. Zwisy dachu powinny wynosić co najmniej 500 mm, przy dobrze skonstruowanym pokryciu dachowym. Aby zaizolować i zabezpieczyć przed zamoknięciem i gniciem, najlepiej osłonić narożniki deskami. Kłody na całej długości łączone są czopem prostym (ryc. 85), kłody korony osłonki łączone są za pomocą ukośnego zamka (patrz „Przedłużanie i łączenie”).
Rozważmy technikę siekania „w chmurze” z kubkiem do góry. Korona pierwsza, czyli ramowa, składa się z dwóch pierwszych, czyli dolnych kłód i dwóch drugich, czyli górnych kłód. Najpierw pierwsze dwa kłody układa się po przeciwnych stronach, ściśle poziomo i w tej samej odległości od siebie. Następnie układa się na nich dwie drugie kłody ściśle pod kątem prostym (patrz ryc. 87). Następnie zaczynają wykonywać połączenia narożne „w misce”. Najpierw zarysowane są miseczki. W tym celu nogi linii są rozsuwane o połowę średnicy górnej kłody (ryc. 88). Na górnym kłodzie umieść linię tak, aby jedną nogą przesuwała się po górnej kłodzie, a drugą zakreślała łuk, pozostawiając linię na dolnym kłodzie. Po zaznaczeniu misek zaczynają je wybierać i wycinać, dla których górne kłody są przesuwane na bok. Po wycięciu misek, w dolne kłody na jednym końcu domu z bali, wkłada się w nie wcześniej wyjętą górną kłodę. W razie potrzeby dokonuje się poprawek, ale tak, aby kłoda jak najściślej przylegała do wszystkich boków kubka.
Kubek jest wykonany w ten sam sposób i kładzie się drugi górny bal. Przypominamy, że drugie kłody nie powinny znajdować się na tym samym poziomie co pierwsze, ale być uniesione nad nimi o połowę ich średnicy.
Następnie układane są pierwsze kłody drugiej korony, ale z kolcami różne strony. Muszą być na tym samym pionie, wyciosane na tej samej krawędzi za pomocą linii śledzenia z kłodami pierwszej korony, dla której są sprawdzane wagowo.
Wzdłuż pierwszych kłód drugiej korony nałożone są znaki na kielich na drugich kłodach pierwszej korony. Miseczki są wycinane, umieszczane są w nich pierwsze kłody drugiej korony i w razie potrzeby korygowane. Następnie rysowane są znaki dla podłużnego rowka pomiędzy pierwszymi kłodami pierwszej i drugiej korony, dla których nogi linii są rozsuwane na głębokość lub wysokość rowka. Jedna noga porusza się po dolnym kłodzie, druga po górnym, ale ryzyko to należy przenieść na miseczki, ponieważ ich głębokość zwiększa się wraz z głębokością rowka. Takie ryzyko jest przeprowadzane po obu stronach każdej kłody, na której wybiera się rowek. Kłodę podnosi się, odwraca do góry nogami ze znakami, pomiędzy nimi wykonuje się nacięcia co 300 - 500 mm do głębokości wpustu, a drewno dobiera się do głębokości rozłożonych nóg linii.
Najlepsza forma Rowek jest owalny, gdyż mocniej zakrywa dolną kłodę i opiera się na niej całym rowkiem. Po wybraniu wpustu kłodę umieszcza się na miejscu, sprawdza się szczelność jej osadzenia i nanosi się poprawki. Im ciaśniej rowek pasuje do kłody, tym będzie cieplej i będzie wymagało mniej materiałów termoizolacyjnych. Niedopuszczalne jest, gdy wpust zakrywa kłodę jedynie jej krawędziami. Prowadzi to do zwiększonego osiadania i wypaczania ścian domu.
W ten sposób cięcie koron odbywa się sekwencyjnie. Cięcie belek opisano w rozdziale „Podłogi i sufity”.
Cięcie ścian „w łapę” (ryc. 90) jest trudniejsze niż „w pazur”. Połączenia narożne wymagają dokładniejszego wykonania, w przeciwnym razie narożniki mogą okazać się zimniejsze. Często takie narożniki są pokryte deskami wypełnionymi materiałem termoizolacyjnym.
Rozpoczynając cięcie, wszystkie końce kłód najpierw przycina się na długość 1 - 1,5 średnicy w cztery krawędzie, nadając im kształt belki kwadratowej, ale o dokładnie tym samym przekroju. Następnie mierzy się grubość krawędzi na każdym ociosanym końcu kłody. Następnie koniec i pionowe boki ciosanych końców są podzielone na osiem równe części i przez punkty podziału narysuj linie równoległe do ociosanych boków, a powstałe krawędzie zaznacz literami AB, VG, DE i ZHZ. Na górze i na dole krawędzi AB ułożone są jej części Va, na krawędziach VG i DE - po 2/8 części, a na krawędzi ZhZ - % części. Następnie łączą wyznaczone punkty liniami prostymi i uzyskują krawędzie „łapy” równe 6/8 wzdłuż AB, 4/z wzdłuż VG i DE oraz 2/8 boku belki wzdłuż ZHZ.
Ostrożnie i dokładnie odetnij nadmiar drewna i zdobądź łapę. Rowek zaznacza się i wybiera w taki sam sposób, jak przy cięciu „w świetle”.
Aby zapobiec przesuwaniu się kłód, „w łapie” umieszcza się czop ukryty lub korzeń o wymiarach około 1/3 szerokości i długości łapy. Czop umieszczony jest blisko wewnętrznego narożnika.
Do montażu sufitów poddaszy i podłóg w ścianach wycina się belki. W ścianach zewnętrznych ich końce zabezpieczone są patelnią, a w ścianach wewnętrznych półpatelnią. Jeżeli belki muszą być ułożone naprzeciw siebie, to nie układa się ich od końca do końca, lecz przycina się je na całej grubości ściany.
Ściany posiekane i brukowane
Miło jest w nim mieszkać drewniany dom! Przecież drewno to łatwość obróbki i montażu konstrukcji, optymalny mikroklimat w pomieszczeniu, a co za tym idzie komfort. Ale niestety lite drewno i materiały budowlane z nich jest rzadkich i dość drogich. Dlatego budowa domów z bali i kostki brukowej jest ograniczona i może być zalecana tylko na obszarach wiejskich.
Posiekane ściany są montowane z bali iglastych lub twarde drewno zbiory zimowe, najlepiej świeżo ściętego, gdyż takie drewno zawiera mało wody, jest łatwiejsze w obróbce i mniej podatne na wysychanie, wypaczanie i gnicie niż „kłody” zbierane latem. Do domów z bali stosuje się gładkie kłody z małym „biegiem” (nie więcej niż 1 cm na 1 m). Średnicę (grubość) kłód dobiera się w oparciu o minimalne temperatury zimowe: 22-24 cm przy temperaturach do -30°C i 24-36 cm przy temperaturach powyżej niskie temperatury. Dla domki ogrodowe grubość 18-20 cm jest wystarczająca. Ściany wewnętrzne domów z bali są montowane z bali o średnicy 2-4 cm mniejszej.
Podczas montażu domu z bali kłody układa się w poziome rzędy-korony. Dolny rząd kłód spoczywających na fundamencie nazywany jest koroną ramy. Wybrani idą do niego, najlepsze logi, około 4-6 cm grubszy od pozostałych. Będziesz mieć szczęście, jeśli uda Ci się kupić kłody modrzewiowe lub dębowe na koronę ramy; drewno tych gatunków jest najbardziej trwałe i bardzo odporne na wodę.
Korony przylegają do siebie półkolistymi rowkami, które wybiera się siekierą od spodu kłód na całej długości. Szerokość rowka zależy od grubości kłody. Na przykład dla średnicy 22-24 cm powinno to wynosić około 15 cm, a dla 18-20 cm - 12 cm, aby zachować poziomość i w przybliżeniu tę samą grubość rzędów.
kłody w sąsiednich koronach umieszcza się kolbami (wybrzuszeniami) w różnych kierunkach. Aby zapewnić stabilność i wytrzymałość ścian, kłody każdej korony są połączone z kłodami powyższych i leżących poniżej koron za pomocą prostokątnych lub okrągłych czopów. Są one rozmieszczone w odstępach 1,5-2 m na długości i w szachownicę na wysokości domu z bali. Rozmiar prostokątnego kolca wynosi 6 x 2,5 cm, a okrągłego 0,2-3 cm, długość kolców wynosi około 12 cm. Co najmniej dwa kolce są instalowane w ścianach między oknami, drzwiami i w narożnikach . Gniazda dla nich są o 2-3 cm dłuższe niż ich długość, biorąc pod uwagę późniejsze kurczenie się domu z bali, który może osiągnąć 5% jego wysokości. Sekcja ściany dom z bali pokazany na ryc. 30.
Połączenia bali w narożach i skrzyżowaniach ze ścianami wewnętrznymi wykonuje się na dwa główne sposoby: z resztą - „w obszarze” i bez reszty - „w łapie” (ryc. 31). Dom z bali montowany „w bloku” jest łatwiejszy w montażu i trwalszy, ale wymaga bali 40-50 cm dłużej niż ściany Domy. Łączenie ścian „w łapę” jest bardziej ekonomiczne, ale znacznie trudniejsze w produkcji, ponieważ zaznaczanie i wycinanie „łapy” jest dość żmudnym zadaniem. Narożnik domu, zebrane tą metodą, wymaga dodatkowa izolacja termiczna i z reguły przykrywa się ją od zewnątrz dwiema przybijanymi pionowo deskami o grubości 40-50 mm.
Dom z bali najpierw montuje się na ziemi (z dala od fundamentów przyszłego domu), umieszczając pod nim skrawki bali lub 2-3 rzędy cegieł z papą i pozostawiając zmontowana forma na 1-1,5 roku. Wierzch domu z bali pokryty jest papą. W tym czasie następuje główne suszenie domu z bali, po czym bale są koronowane, dom z bali jest demontowany i przenoszony na odpowiednio przygotowany fundament. Na filarach fundamentowych układa się dwie warstwy pokrycia dachowego, następnie umieszcza się sadzonki desek impregnowanych bitumem o grubości 20-30 mm, a na nich koronę obróbczą, której kłody należy wyciąć jedną lub dwie krawędzie na dolnej i wewnętrznej stronie strony. Kłody drewna są czasami wycinane od wewnątrz lub z obu stron w celu uzyskania gładkie powierzchnie ściany Podczas montaż końcowy
W rowkach umieszcza się hol lub suchy mech w warstwie około 1 cm z naddatkiem 6-8 cm po obu stronach. Po montażu pęknięcia domu z bali są po raz pierwszy uszczelniane. Nad otworami pudełek pozostawia się szczeliny około 6 cm w celu skurczu.
Luki te są również wypełniane pakułami. Po 1,5-2 latach wykonuje się drugie, ostateczne uszczelnienie za pomocą wałków zakrywających szczeliny między baliami. Po zakończeniu osiadania ściany domu można wyłożyć cegłami na ścianie lub osłonić deskami. Zbieraj płyty chodnikowe - przyjemność! Są prostsze niż posiekane i są dość dostępne do samodzielnego montażu (ryc. 32). Zwykle używa się drewna
gatunki iglaste najczęściej o przekroju kwadratowym od 10x10 do 18x18 cm. Belki mogą posiadać fazowania na jednej, dwóch lub wszystkich krawędziach. Połączenia belek między koronami, w narożach i przecięciach ścian wykonuje się zwykle „półdrzewo” lub na okrągłych kolcach (kołkach) o długości 2-3 cm i długości 10-12 cm, podobnie jak w przypadku ścian ciętych (ryc. 33). Inne metody łączenia w narożnikach (na przykład za pomocą kołków) są bardziej złożone i czasochłonne.
Podczas montażu domu główną uwagę zwraca się na dokładne ułożenie jednolitej, równej warstwy pakułu dobra jakość między belkami, ponieważ brukowane ściany są bardziej podatne na dmuchanie niż posiekane.
Jeśli drewno jest wykonywane na miejscu, wówczas płyta uzyskana podczas cięcia kłód również trafia do użytku - można ją wykorzystać do układania podkładów, montażu
podłoga na poddaszu lub poszycie dachu. Domy z bali to kłody, które są ze sobą strukturalnie połączone (w łapę lub pazur).
Najbardziej tradycyjne są ściany drewniane konstrukcja indywidualna bardzo szerokie (cegła, beton, bloki betonowe itp.), jednak indywidualni deweloperzy, zwłaszcza w małych miasteczkach i obszary wiejskie nadal wykorzystywane w budownictwie budynki mieszkalne naturalne drewno. To dom z bali reprezentuje ściany chaty. Drewno ciepłe w dotyku i przyjemne w dotyku dostarcza właścicielowi takiego domu wielu przyjemnych wrażeń i pozytywne emocje. Oprócz, konstrukcje drewniane mają wiele doskonałych właściwości fizycznych: są w stanie wytrzymać duże obciążenia ściskające, rozciągające i zginające; drewno kryje w sobie dźwięki; prawidłowo złożony dom z bali nie wymaga dodatkowej izolacji; reagowanie na zmiany sezonowe natura, ściany z bali tworzą najkorzystniejszą temperaturę i warunki wilgotnościowe. Posiekane drewniane ściany mogą być kostką brukową lub baliami. Dom z baliDom z bali najlepiej zbudować z drewna iglastego - świerku lub sosny: po pierwsze, drewno iglaste jest powszechne i znacznie tańsze niż drewno liściaste; po drugie, drewno iglaste jest mniej podatne na gnicie, co oznacza, że dom z niego wykonany będzie trwalszy; po trzecie, kłody z drzew iglastych są idealne pod względem wielkości do budowy domu z bali. Jednak dla większości dolny rząd(korona), lepiej jest stosować kłody dębowe, a jeszcze lepiej - kłody z dębu bagiennego (sezonowanego kilka lat w wodzie). Przed zakupem kłód warto dowiedzieć się, kiedy zostały zebrane: jeśli zimą, można je bezpiecznie wykorzystać do budowy domu z bali; jeśli latem, lepiej odmówić takich kłód, ponieważ są one bardziej podatne na gnicie. Dom najlepiej budować nie z importowanego drewna, ale z lokalnego drewna, które będzie nie tylko tańsze, ale także lepiej wytrzyma warunki klimatyczne. Do budowy dom z bali zdrowy, wysokiej jakości drewno - gładkie kłody, wolne od zgnilizny, korników i grzybów. Wybrane kłody muszą być tego samego kalibru, to znaczy mieć tę samą średnicę - 22–26 cm; zmiana średnicy od końca (od dołu) do góry nie powinna przekraczać 1 cm na każdy metr kłody. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo powstawania pęknięć w drewnie podczas suszenia, w kłodach wykonuje się nacięcie do środka na całej długości. Przed przystąpieniem bezpośrednio do budowy należy przygotować kłody. Jeśli grubość kłód, które posiadasz, nie jest tej samej długości, musisz przyciąć ich boki do grubości równej średnicy wierzchołków kłody. Cięcie należy rozpocząć od góry, stopniowo przechodząc do tylnej części: w ten sposób unikniesz zarysowania drewna. Ściany domu najlepiej stawiać bezpośrednio na fundamencie, a dopiero jeśli nie jest to możliwe, dopuszczalne jest stawianie ścian na palach drewnianych z późniejszą budową fundamentu. Najpierw pod kłodami, na hydroizolacji fundamentu, należy położyć podszewkę z desek impregnowanych bitumem (grubość takiej podszewki powinna wynosić około 5 cm). Następnie na tę okładzinę deski kładzie się termoizolacyjną warstwę filcu lub pakułu, a dopiero potem układa się same kłody. Ściany z bali zbudowane są w poziomych rzędach – koronach – z kolbami naprzemiennymi w różnych kierunkach. W pierwszej kolejności należy ułożyć dwa przeciwległe bale korony ościeżnicy (najniższej), które należy najpierw przyciąć od wewnątrz i od strony ułożonej na fundamencie. Szerokość krawędzi musi wynosić co najmniej 15 cm (dla większej stabilności obudowy i ogólnie ścian). Każdy kolejny rząd jest połączony z poprzednim w rowku, który jest wybierany u dołu każdego kłody. Przy takim połączeniu praktycznie nie ma szczelin między baliami, co zmniejsza przewodność cieplną ścian. W razie potrzeby w rowkach umieszcza się izolację termiczną - konopie, pakuły lub filc. Szerokość rowka zależy od warunków klimatycznych: jeśli w zimnych porach roku temperatura powietrza spadnie do - 30 ° C, szerokość rowka musi wynosić co najmniej 150 mm. Jednakową szerokość i głębokość rowka na całej jego długości zapewnia zastosowanie szablonu wykonanego zgodnie ze średnicą kłody. Na końcach ustalonej kłody średnice pionowe są wycinane za pomocą linii pionu, do której nakładany jest szablon, tak aby pionowa linia szablonu pokrywała się ze średnicą oderwaną na kłodzie. Na krawędziach kłody nakłada się znaki, a następnie rysuje linie nici na całej powierzchni kłody za pomocą kredowego sznurka; linie te wskazują krawędzie rowka. Nacięcia wykonuje się pomiędzy liniami na całej szerokości wpustu, po czym dokonuje się starannego doboru drewna, sprawdzając krzywiznę wpustu za pomocą szablonu. Rozpoczynając budowę domu z bali, należy z góry zdecydować o sposobie wycinania narożników ścian; Opcje są tu dwie: bez reszty „w łapce” i z resztą „w miseczce” („w chmurce”). Pod względem wytrzymałości konstrukcyjnej obie te metody są równoważne. Bardziej ekonomiczne, ale jednocześnie bardziej pracochłonne, cięcie „w łapę”. Cięcie „do kubka” jest szybsze, ale zwiększa zużycie drewna, ale z drugiej strony przy takim cięciu narożniki domu będą mniej podwiewane przez wiatr. Wyjaśnienia wymaga technika cięcia „od łapy do łapy”. W pierwszej kolejności należy przyciąć końce bali z czterech stron aż do uzyskania kształtu belki kwadratowej, przy czym boki poziome przyciąć na długość równą średnicy kłody, a boki pionowe na długość 1,5 średnicy. Różnica połowy średnicy tworzy tzw. krawędź. Dla ułatwienia wierzchołki powstałego sześcianu oznaczamy jako ABVGDEZHZ. Pionowe krawędzie sześcianu: AB, VG, DE i ZHZ podzielono na osiem równych części. Na krawędzi AB zaznaczono punkty A1 i B1, które są oddalone od wierzchołków A i B o Yb jej długości. Na krawędziach zaznaczono VG i DE, B1, P, D1 i E1, oddalone od odpowiednich wierzchołków o 2/6 długości krawędzi. Na krawędzi ZhZ punkty Zh1 i 31 należy oddzielić od wierzchołków Zh i 3 o % jej długości. Łącząc nowe punkty, otrzymujemy wielościan nieregularny kształt A1B1V1PD1E1ZH131. Teraz pozostaje tylko usunąć nadmiar drewna i „łapa” jest gotowa. Aby zapobiec przesuwaniu się kłód kącik wewnętrzny„łapy” można pozostawić jako korzeń (lub sekretny) cierń. Podczas cięcia „do kubka” wgłębienia łączące (kubki) znajdują się zarówno po dolnej, jak i górnej stronie kłody (istnieje również sposób łączenia w dwóch kubkach); Rama z kubkiem do góry jest trwalsza. Podłużne rowki w kłodach przy tego rodzaju cięciu wybiera się po usunięciu przyssawek. Pierwsze dwa kłody korony ramy układa się ściśle poziomo i równolegle do siebie po przeciwnych stronach proponowanego domu z bali, następnie układa się na nich dwie drugie kłody ściśle pod kątem prostym. Teraz możesz przystąpić do zaznaczania kubka. Ta operacja jest wykonywana specjalne narzędzie- linia. Linkę odsunięto o połowę średnicy kłody; II przykłada się do kłody górnej w taki sposób, że jedna noga przyrządu przesuwa się po kłodzie górnej, a druga po kłodzie dolnej, obrysowując łąkę (ryzyko). na jego powierzchni. Następnie przesuwane są górne kłody, a w dolnych wybierane są kubki, w które umieszczane są przesunięte kłody. W razie potrzeby wprowadzane są poprawki, np. tak, aby kłoda jak najściślej przylegała do powierzchnia wewnętrzna stan nietrzeźwy. Drugie kłody korony ramy nie powinny znajdować się na tym samym poziomie co pierwsze: powinny wzrosnąć do połowy swojej średnicy. Aby oznaczyć kielichy pierwszych kłód drugiej korony, układa się je na drugich kłodach pierwszej korony i rysuje linie. Miseczki są wycinane, umieszczane są w nich pierwsze kłody drugiej korony i zaznaczany jest rowek podłużny. W tym celu nogi żyłki rozsuwa się na głębokość rowka, a narzędzie przesuwa się po całej długości kłód, zaznaczając górną kłodę. Następnie kłodę odwraca się znakami do góry, pomiędzy znakami co 30 - 50 cm wykonuje się nacięcia na głębokość rowka, po czym usuwa się nadmiar drewna. Po całkowitym wybraniu rowka kłoda jest umieszczana na miejscu i wprowadzane są poprawki. Im ściślej wpust bala górnego przylega do powierzchni bala dolnego, tym lepsza będzie izolacyjność cieplna tej ściany. Konstrukcja wszystkich pozostałych koron domu z bali odbywa się w podobny sposób. Niezależnie od metody cięcia, podczas montażu domu z bali korony mocuje się kolcami dla wzmocnienia, dla których gniazda są rozmieszczone na współpracujących powierzchniach kłód co 1–1,5 m. Najbardziej dopuszczalne rozmiary kolców: grubość - 25 mm, szerokość - 60-70 mm, wysokość - 120-150 mm. Gniazda na kolce są głębsze o 20 - 30 mm. Aby zbudować strop, w ścianach wycina się belki. Belki wcina się w ściany zewnętrzne za pomocą patelni, w ściany wewnętrzne za pomocą półpatelni i nie układa się ich końcami, lecz pocina na całej grubości ściany. W górnych koronach, w które osadzone są belki podłogowe, częściej, mniej więcej co metr, instalowane są kolce. Jeśli długość kłód jest niewystarczająca, łączy się je ze sobą na całej długości, kłody korony wieńca łączy się za pomocą zamka górnego, a kłody zwykłych koron łączy się za pomocą czopa prostego. Podczas montażu domu z bali należy upewnić się, że połączenia łączonych bali nie znajdują się nad sobą, ale osobno. Do rejestracji w chaty z bali otwory okienne z końcowe strony Bale układa się na grzbietach o grubości 40 - 60 mm i wysokości 30 - 50 mm, na których następnie opierają się części ramy okiennej. Proces wycinania kalenic jest bardzo pracochłonny, znacznie łatwiej jest postępować w następujący sposób: końce kłód tworzących otwór okienny należy równomiernie odpiłować i zaznaczyć na nich grubość kalenic, wysokość grzbietów należy oznaczyć po bokach (zewnętrznej i wewnętrznej), a ślady należy odpychać ściśle pionowo za pomocą znaków za pomocą sznurka, zgodnie z ryzykiem wykonać nacięcia, a po złożeniu domu z bali odciąć nadmiar drewno. Po „końcowym” montażu domu z bali szwy między kłodami należy uszczelnić. Operację tę wykonuje pewne zasady: najpierw uszczelnia się ściany od zewnątrz budynku, następnie od wewnątrz; po pierwsze, szew między belkami ramy a koronami pierwszego rzędu jest uszczelniany na całym obwodzie domu z bali, następnie szew między drugą i trzecią koroną jest również uszczelniany na całym obwodzie itp. (jest to niemożliwe jest uszczelnienie każdej ściany osobno, aby uniknąć zniekształceń); wąskie rowki i pęknięcia uszczelnia się w następujący sposób: wąskie paski filcu lub pasm konopi lub wypełnienia umieszcza się na rowku i mocno dociska; w tym celu wygodnie jest użyć tępego dłuta lub specjalnej szpatułki do uszczelniania; ta metoda uszczelniania nazywa się „rozciąganiem”; jeśli szwy między koronami są wystarczająco szerokie, wówczas uszczelnianie odbywa się metodą „ustawiania”: skręconą linę przędzy się z opakowania lub konopi i odwijając ją z kuli za pomocą pętelek, wbija się w rowki i pęknięcia, po które za pomocą dłuta lub szpatułki najpierw zagęszczają górną, a następnie dolną krawędź Po zakończeniu procesu osiadania (skurczu) ścian z bali (1 - 1,5 roku po ostatecznym montażu) prace uszczelniające powtarza się. Jednocześnie z wielokrotnym uszczelnianiem szczelin nad drzwiami i otwory okienne zdjąć izolację termiczną i uszczelnić ją drewniane klocki, a narożniki domów wycięte „w łapę” są izolowane (pokryte warstwą materiału termoizolacyjnego i obłożone deskami.
Do budowy domu należy wybierać wyłącznie zdrowe drewno, bez zgnilizny i tuneli czasoprzestrzennych. Zainfekowane drewno należy potraktować środkiem antyseptycznym, najlepiej w dwóch dawkach z 1-2 godzinną przerwą i poddać kwarantannie przez co najmniej 2 tygodnie. Drewno należy przechowywać w suchym, podniesionym miejscu, uprzednio oczyszczonym z gruzu i potraktowanym 10% roztworem siarczanu żelazawego.
W przypadku domu z bali wybiera się proste pnie drzew liściastych lub iglastych o nachyleniu nie większym niż 1 cm na metr długości. Grubość bali dobierana jest w oparciu o minimalne temperatury zimowe: do -30°C - 22-26 cm; do -35°C i poniżej - 24-36 cm.
W przypadku domów ogrodowych wystarczy 18-20 cm Ściany wycina się zarówno z wstępnie wysuszonych, jak i świeżo ściętych bali o wilgotności 80-90%. Te ostatnie są łatwiejsze w obróbce, a po złożeniu ulegają mniejszym odkształceniom.
Długość bali dobierana jest na podstawie wymiarów i układu domu, biorąc pod uwagę niezbędne dodatki.
Należy pamiętać, że drewno ulega deformacji, gdy naturalne suszenie i przy wilgotności 15% (wilgotność robocza w warunkach strefa środkowa krajów) drewno zmniejsza swoje wymiary w kierunku wzdłużnym o około 0,1% i w kierunku poprzecznym o 3-6%.
Aby zmniejszyć pęknięcia skurczowe, podczas montażu domu z bali można wyciąć sztuczne „pęknięcie” wzdłuż dolnej strony bali do rdzenia i wykonać cięcie wzdłużne wzdłuż dolnej płaszczyzny belek do połowy wysokości belki.
Ściany z bali są zwykle wycinane w pobliżu miejsca montażu, układając kłody „na sucho” bez holowania. Po zakończeniu ścinki dom z bali pozostawia się zmontowany (w ciągu 6-9 miesięcy jego wilgotność spada 3-5 razy), następnie kłody są znakowane, dom z bali jest rozwijany i montowany na holu na wcześniej przygotowanych fundamentach.
Szwy między kłodami są uszczelniane dwukrotnie: po raz pierwszy podczas montażu, drugi raz 1-1,5 roku po zaprzestaniu kurczenia się i kurczenia się kłód.
Rząd kłód ułożonych na obwodzie domu nazywa się koroną.
Ścinkę ścian rozpoczynamy od ułożenia korony pierwszej ramy z grubszych bali, ociosanych na dwóch krawędziach: jednej od spodu, drugiej od wewnątrz. Ponieważ kłody w ścianach podłużnych i poprzecznych są przesunięte względem siebie o połowę ich wysokości, pierwszą koronę na dwóch przeciwległych ścianach układa się albo na belkach nośnych lub płytach, albo na cokole o nierównej wysokości.
Bale na ściany są przycinane do jednej krawędzi (od wewnątrz). Pierwsza (płaska) korona wykonana jest z grubszych bali, ociosanych w dwie krawędzie: jedną od wewnątrz, drugą od strony, od której bal będzie układany na fundamencie. Aby kłoda ściśle i stabilnie leżała na fundamencie, szerokość krawędzi musi wynosić co najmniej 15 cm.
Pierwszą koronę układa się ściśle według poziomu, następną wtapia się w nią w rowek, który jest wybierany od spodu każdego kłody. Szerokość rowka, w zależności od warunków klimatycznych, waha się od 13 do 15 cm. Jego najlepszym kształtem jest półkole, najgorszym jest trójkąt.
W celu izolacji w rowkach umieszcza się materiał termoizolacyjny - pakuł, suchy mech, filc. Aby zapewnić stabilność ścian, korony mocuje się razem za pomocą czopów wkładanych o wysokości 12-15, szerokości 5-7 i grubości 2,5 cm, układając je w szachownicę co 1,5-2 m wzdłuż długości i wysokości domu z bali. Końce czopów są fazowane, dzięki czemu łatwiej wchodzą w gniazda. W ścianach czopki układa się jeden nad drugim (ale nie mniej niż dwa), ustawiając je w odległości 15-20 cm od krawędzi. Na pierwszą koronę nakłada się drugą koronę, na nią trzecią itd. Wskazane jest, aby od momentu przycięcia dom z bali rozłożył się od razu na całą jego wysokość w oddzielnych częściach prowadzi do zniekształceń.
Wysokość otworów na kolce powinna mieć rezerwę na przeciąg, czyli wynosić 1,5-2 cm większa wysokość ciernie Kłody umieszcza się w domu z bali naprzemiennie, tyłkami w różnych kierunkach, aby zachować ogólną poziomość rzędów.
Technologia układania koron okiennych ma pewne cechy. Cechą cięcia koron okiennych jest to, że kłody dotrą do ościeżnicy i zostaną do niej przymocowane. Długość każdego krótkiego elementu musi być dokładnie kontrolowana, aby zachować pionowość ścian i zapobiec powstawaniu szczelin. Krótkie bale najlepiej mocować do ościeżnicy za pomocą kolców, które wykonuje się na końcach bali. Jednocześnie dobiera się gniazda w odpowiednich miejscach ościeżnicy. Umieszczanie kołków podczas mocowania krótkich kłód odbywa się nieco inaczej niż w przypadku całych kłód. Pod warunkiem przestrzegania wszystkich opisanych procesy technologiczne i dokładność znakowania, jakość domu z bali spełni jego wymagania. Nie zaleca się stosowania krótkich kawałków z różnych bali, gdyż może to prowadzić do różnic w ścianie po obu stronach ościeżnicy. Ponadto należy zwrócić uwagę na położenie części tyłkowej oraz górnej części krótkich. W tym celu najlepiej na wszystkich krótkich zrobić odpowiednie znaki K (tyłek) i B (góra). Jeśli zastosujesz sekwencję części czołowych i krótkich na całej długości ściany, wówczas kolejne nakładanie się okna i drzwi zostanie uproszczona.
W rogach kłody są łączone na dwa sposoby: z resztą (w „kubek”) i bez reszty (w „łapę”). Podczas cięcia „do kubka” z powodu pozostałości w narożnikach na każdym kłodzie traci się około 0,5 m. Ponadto wystające końce kłód zakłócają późniejszą okładzinę lub okładzina zewnętrznaściany Cięcie „w łapę” jest bardziej ekonomiczne, ale wymaga wyższych kwalifikacji i dokładności w pracy.
Połączenie (sprzężenie) ścian podłużnych i poprzecznych wykonuje się za pomocą różne rodzaje wycinanie: „w misce”, „w chmurce”, „w łapę”, „na patelni” itp., a następnie izolowanie części z nich deskami przybijanymi od zewnątrz.
W przeciwieństwie do konstrukcji z bali, zwykle montuje się je natychmiast na gotowych fundamentach. Jeśli podstawa domu opada, nie wykonuje się drenażu, a pierwszą koronę układa się na warstwie hydroizolacyjnej z zewnętrznym zwisem nad podstawą 3-4 cm. Narożniki pierwszej korony łączy się w połowę drzewa, reszta jest albo na głównych czopach, albo na kołkach. Klin belki „od czoła do końca” są kruche i tworzą pionowe pęknięcia, które są przedmuchiwane. Bardziej logiczne technologicznie połączenie występuje na głównych czopach: cięcie drewna na czop i nasadkę przebiega w poprzek włókien i struganie wzdłuż nich. Dodatkowo przy tym połączeniu gniazdo czopowe znajduje się dalej od krawędzi belki.
Aby zapobiec przesunięciom poziomym, belki są połączone ze sobą pionowymi kołkami (kołkami) o średnicy około 30 mm i wysokości 200-250 mm.
Otwory na kołki wierci się po umieszczeniu drewna na kablu na głębokość w przybliżeniu równą półtora wysokości drewna, o 2-4 cm większą niż długość kołka.
W porównaniu do ścian z bali, kostka brukowa ma płaskie, poziome szwy i jest bardziej podatna na przenikanie opadów atmosferycznych. Aby zmniejszyć ich przepuszczalność wody, z zewnętrznej strony każdej belki wzdłuż górnej krawędzi usuwa się fazę o szerokości około 30 mm, a same zewnętrzne szwy są starannie uszczelniane i pokrywane schnącym olejem lub farbą olejną.
Aby poprawić ochronę ścian blokowych przed biologicznym zniszczeniem drewna i wpływami atmosferycznymi, ściany można osłonić od zewnątrz deskami (średnica - 25-40 mm), cegły licowe(średnica - 88,12 mm) lub arkusze azbestowo-cementowe. To sprawi, że ściany będą cieplejsze i kiedy okładzina ceglana i bardziej ognioodporne. 
Logowanie dla posiekane ściany lepiej jest produkować domy czas zimowy gdy drewno jest mniej podatne na gnicie i wypaczanie. Wycięli pod ściany drzewa iglaste posiadający prosty pień o nachyleniu nie większym niż jeden centymetr na metr długości. Jeśli to możliwe, średnica kłód jest taka sama, z różnicą w górnym cięciu nie większą niż trzy centymetry.
Grubość kłód powinna pozwalać podczas cięcia domu z bali uzyskać wymagane warunki klimatyczne szerokość rowków podłużnych: przy -20° nie mniej niż 10 cm, przy -30° nie mniej niż 12 cm, przy -40° około 14-16 cm. Szerokość rowka wynosi około 2/3 średnicy rowka dziennik. Długość kłód określa się zgodnie z wymiarami i układem domu, biorąc pod uwagę niezbędny naddatek przy cięciu domu z bali resztą (do kubka).
Ryc.1. Cięcie ścian z bali. A. Docięcie narożnika z pozostałością „w miskę” „w obszar”. B. Cięcie narożnika „w łapę”
Do cięcia ścian stosuje się świeżo ścięte kłody, o średniej wilgotności 80-90%. Są lepiej przetworzone i mniej zdeformowane, gdy są naturalnie suszone w formie zmontowanej. Gdy wilgotność spadnie do 15% (wilgotność eksploatacyjna w środkowej Rosji), drewno zmniejsza swoje wymiary w kierunku wzdłużnym o około jedną dziesiątą procenta, a w kierunku poprzecznym o 3-6 procent.
Ryc.2. A. Zaznaczanie łapy. B. Połączenie ściany wewnętrznej ze ścianą zewnętrzną przy wcięciu w łapę.
Aby zmniejszyć pęknięcia skurczowe podczas montażu domu z bali, można wyciąć sztuczne „pęknięcie” wzdłuż bali od spodu do rdzenia i wykonać cięcie wzdłużne wzdłuż dolnej płaszczyzny belek do połowy wysokości belki.
Ścinanie ścian z bali odbywa się zwykle w miejscu instalacji, układając kłody „na sucho” bez holowania. Po zakończeniu ścinki dom z bali pozostawia się zmontowany (w ciągu sześciu do dziewięciu miesięcy jego wilgotność spada 3-5 razy), następnie kłody są znakowane, dom z bali jest rozwijany i montowany na holu, na wstępnie przygotowany fundament.
Ryc.3. A. Połączenie kłód wzdłuż w czop. B. Cięcie belek w ścianie zewnętrznej w niecce podtynkowej. B. Docięcie belki w ścianie wewnętrznej.
Podczas suszenia i pracy posiekane ściany dać znaczny skurcz, osiągając 1:20-1:30 pierwotnej wysokości domu z bali. Dlatego nad oknami i framugi drzwi pozostawić szczelinę równą (w zależności od wilgotności kłód) 6-10 cm. Szwy między kłodami są uszczelniane dwukrotnie: pierwszy raz w stanie surowym po budowie domu, drugi raz po ostatecznym skurczeniu. ściany po 1-1,5 roku.
Ścinkę ścian rozpoczynamy od ułożenia pierwszej (obróbki) korony z grubszych bali, ociosanych na dwóch krawędziach: jednej od spodu, drugiej od wewnątrz. Ponieważ kłody w ścianach podłużnych i poprzecznych są przesunięte względem siebie o połowę ich wysokości, pierwszą koronę na dwóch przeciwległych ścianach układa się albo na belkach nośnych lub płytach, albo na cokole o nierównej wysokości. Dla lepsza organizacja odpływ (z wystającą podstawą), pod pierwszą koronę (wzdłuż warstwy hydroizolacyjnej) umieszcza się deski antyseptyczne, do których mocuje się ocynkowaną blachę dachową (ryc. 1). Szerokość dolnej krawędzi korony wykończenia wynosi co najmniej piętnaście centymetrów.
Łączenie kłód w narożnikach można wykonać na dwa sposoby: z resztą „w kielichu” i bez reszty „w łapie” (ryc. 1. Przecięcie ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi odbywa się również w misce lub łapie (ryc. 3. Podczas cięcia w miskę z powodu pozostałości narożników na każdym kłodzie traci się około 0,5 m. Ponadto wystające końce kłód zakłócają późniejszą okładzinę lub okładzinę ścian. Ręczne siekanie jest bardziej ekonomiczne, ale wymaga wyższych kwalifikacji, więcej czasu i dokładności w pracy.