Izolowanie loggii: instrukcje krok po kroku. Najlepszy sposób na ocieplenie balkonu od wewnątrz: jakie materiały wybrać Jak samodzielnie zaizolować otwarty balkon

Dowiemy się, jak prawidłowo zaizolować loggię lub balkon, zdecydujemy o sposobie i materiałach oraz porozmawiamy o ułożeniu przewodów elektrycznych.

Większą przewagę w oczach właścicieli mieszkań bez tych pomieszczeń mają mieszkania posiadające dodatkową przestrzeń, jaką jest loggia lub balkon. Ale w jaki sposób wykorzystywane są te same loggie i balkony? Latem można tam postawić lekki stół i krzesła, odetchnąć świeżym powietrzem lub po prostu rozciągnąć sznurki i wysuszyć wyprane ubrania.

Jak ocieplić loggię lub balkon

• Przeszklenie loggii
• Izolacja podłogi loggii
• Elektryka na loggii

Wraz z nadejściem pierwszych mrozów balkony i loggie stają się miejscami do przechowywania różnych niepotrzebnych rzeczy; przy pierwszych przymrozkach pozwalają obejść się bez lodówki i bez problemu przechowywać łatwo psującą się żywność. Ale metry kwadratowe powierzchni mieszkalnej są dziś drogie - dlaczego zapominamy o „osieroconych” lokalach, które można łatwo zamienić w pokoje dzienne przy użyciu nowoczesnych materiałów izolacyjnych? Nie zwlekając do „jutra” zaczynamy ocieplać loggię i balkon – poradnik znajdziecie w tym artykule.

Pytania, które należy rozwiązać przed rozpoczęciem prac nad izolacją loggii

Przede wszystkim należy zdecydować o przeznaczeniu przyszłego izolowanego pomieszczenia, czy będzie to gabinet, pokój dziecięcy, czy na przykład sala do treningów sportowych. W dużej mierze wybór ten będzie zależał od wielkości loggii, a w większym stopniu od jej szerokości - jeśli będzie mniejsza niż półtora metra, będzie za wąska do gabinetu. Cel wykorzystania izolowanej loggii w przyszłości zależy od układu przewodów elektrycznych, rozmieszczenia i liczby gniazdek elektrycznych oraz opraw oświetleniowych.

Ważne: całkowicie porzuć pomysł łączenia loggii z sąsiednim pokojem, usuwając część ściany między nimi!

Jest to ściana zewnętrzna budynku, czyli jest nośna; nie ma w niej dodatkowego poszerzenia otworu, być może z wyjątkiem usunięcia ościeżnicy i ościeżnicy (jeśli loggia znajduje się za kuchnią), nie jest to konieczne. surowo zabronione! W kanałach informacyjnych okresowo pojawiają się doniesienia o częściowym zniszczeniu całych wejść w wielopiętrowych budynkach mieszkalnych, w związku z tym, że właściciel jednego z mieszkań zamierzał zwiększyć powierzchnię mieszkalną poprzez wyburzenie części ściany nośnej - nawet tego nie robił pomyśl o tym!

Powodem, dla którego loggie poważnie zamarzają w zimie, jest znaczna powierzchnia przeszkleń tego pomieszczenia - w końcu została ona zaprojektowana przez architektów z myślą o suszarce do ubrań, a nie o przestrzeni mieszkalnej. Wydawać by się mogło, że nie ma tu nic skomplikowanego – zakryj część otworu okiennego cegłą lub elewacyjną płytą gipsowo-kartonową warstwą izolacji pomiędzy panelami i problem zostanie rozwiązany.

Ale nie wszystko jest takie proste – ze stanowiska oficjalnych agencji rządowych zmniejszenie powierzchni przeszklenia loggii stanowi ingerencję w wygląd architektoniczny budynku i dlatego jest niedozwolone. Inną sprawą jest przeszklenie balkonu, które jest dozwolone, ponieważ zmniejsza ryzyko pożaru od przypadkowego niedopałka papierosa z wyższych pięter. W ostatnich latach nadzorujące agencje rządowe w żaden sposób nie zareagowały na te właśnie ingerencje w „wygląd architektoniczny”, ale nie oznacza to, że nie będą nadal zwracać uwagi - lepiej nie wprowadzać poważnych zmian w istniejącym przeszkleniu z loggii.

Straty ciepła przez przeszklenie loggii można znacznie zmniejszyć, instalując nowoczesne okna z podwójnymi szybami i dokładnie uszczelniając połączenia pomiędzy nowymi ramami okiennymi, a także ramami i sąsiednimi ścianami.

Trzeba pomyśleć o ogrzaniu loggii - jeśli po ociepleniu pomieszczenie to będzie wykorzystywane jako pełnoprawne pomieszczenie, w którym dana osoba przebywa przez długi czas, nie da się bez niego obejść. Pomysł zainstalowania na loggii akumulatora grzewczego zasilanego z układu centralnego jest kuszący, jednak zabrania tego prawodawstwo miejskie.

Powód zakazu jest następujący: przy projektowaniu budynku i jego systemu grzewczego nie uwzględniono loggii, dlatego zainstalowanie w tych pomieszczeniach baterii grzewczej spowoduje brak temperatury w systemie do ogrzewania innych mieszkań. Jak widać, nie jest to wcale kwestia kradzieży ciepła, a Twoje próby włączenia loggii do całkowitej ogrzewanej powierzchni mieszkania z pewnością zostaną odrzucone przez wszystkie władze.

Zainstalowanie grzejnika wodnego na loggii jest dozwolone tylko wtedy, gdy Twoje mieszkanie ma indywidualny system ogrzewania, to znaczy jest ogrzewane z zainstalowanego w nim kotła. Pozostaje tylko ogrzać loggię grzejnikami elektrycznymi - na podczerwień, konwekcją lub za pomocą elektrycznego ogrzewania podłogowego.

Przygotowanie loggii (balkonu) do ocieplenia

Na tym etapie pomieszczenie loggii jest całkowicie oczyszczone ze wszystkiego, co jest w nim przechowywane - po oczyszczeniu powinno zostać całkowicie puste. Istniejące drewniane ramy z pojedynczym przeszkleniem będą wówczas musiały zostać usunięte i zastąpione nowoczesnymi. Jeśli balkon ma metalowy płot, należy go wyciąć (potrzebna będzie szlifierka), zamiast starego parapetu ułożyć nowy, wykonany z lekkich cegieł ceramicznych lub bloków piankowych.

Nowy parapet można podnieść nieco wyżej niż stary płot, ale nie przesadnie - zmień „wygląd architektoniczny”. Całkowicie zdejmij wykładzinę podłogową z loggii, ale jeśli jest ona wyłożona kafelkami, możesz ją pozostawić, wycinając część płytki na wylot z ceglanego parapetu.

Zmierz wymiary wolnego otworu nad attyką i musisz je usunąć za pomocą poziomu budynku - przy tych samych wysokościach po przeciwnych stronach może wystąpić poważna różnica w poziomie, tj. Przeciwległe punkty mogą znajdować się na różnych wysokościach od poziomu poziom podłogi. Zmierz narożniki i pobierz wymiary z każdej ze ścian, sufitu i podłogi, wykonaj rysunek z tymi wymiarami - przyda się.

Przeszklenie loggii

W zależności od celów izolacji i temperatur panujących w zimnych porach roku, nowe ramy mogą być wyposażone w jedną szybę lub w okna z podwójnymi szybami, składające się z dwóch lub trzech szyb, z wewnętrzną folią odbijającą ciepło. Same ramy mogą być aluminiowe, drewniane lub plastikowe wzmocnione od wewnątrz ocynkowanym profilem metalowym.

Mierniczy otworów przeszklonych przekaże Ci wymiary i zalecenia dotyczące przeszklenia loggii, wykona także wszystkie pomiary - uwzględni w przyszłości przynajmniej jedno okno w całkowitej powierzchni przeszklenia dla wentylacji izolowanej loggii.

Uprzedź mierniczego, że pomiędzy ościeżnicami zewnętrznymi a ścianą potrzebne są wolne przestrzenie pionowe o szerokości około 70 mm z każdej strony, czyli ramy po bokach świetlika przeszklonego nie powinny znajdować się blisko ścian.

Późniejsza izolacja ścian loggii będzie wymagała przymocowania do nich warstwy izolacji, metalowego profilu lub drewnianej belki i późniejszej okładziny wykończeniowej, aby ściany lekko się przesunęły wewnątrz loggii - jeśli zainstalujesz okna z podwójnymi szybami blisko ścian, wówczas profile boczne ościeżnic zostaną „wpuszczone” w izolowaną ścianę. W wolnych przestrzeniach pomiędzy ramą a ścianą zostanie zamontowana belka i ułożone zostaną dwie warstwy izolacji (przed i za belką).

Przy montażu nowego przeszklenia wymagamy od wykonawcy zamontowania od zewnątrz listwy – specjalnej taśmy z tworzywa sztucznego, której szerokość może wynosić od 30 do 70 mm. I jeszcze jedno – pomimo warstwy kleju znajdującej się na tylnej stronie listwy, należy ją mocować do ramy za pomocą krótkich wkrętów o rozstawie 500 mm, gdyż z biegiem czasu klej wyschnie i listwa na pewno odpadnie.

Izolacja podłogi loggii

Można to zrobić na dwa główne sposoby: położyć izolację bezpośrednio na podłodze, położyć główne pokrycie na wierzchu; Połóż na nich bale, izolację i podstawę podłoża, a na nich główne pokrycie. Jeśli można uprościć zadanie i nie podnosić podłogi na bali drewnianych, kładziemy tylko papę, sklejamy jej złącza taśmą uszczelniającą i, jeśli pozwala na to wysokość podłogi do progu drzwi loggi, kładziemy podstawę podłoga z płyty wiórowej lub płyty OSB, zaimpregnowana olejem suszącym i dalszym suszeniem. W takim przypadku nie będziemy układać izolacji, ponieważ nie ma na nią miejsca.

Penofol lub Penoplex są najczęściej stosowane jako bariera cieplna i paroizolacyjna w procesie ocieplania loggii lub balkonu, pierwsza izolacja składa się ze spienionego polietylenu, druga z wytłaczanej pianki polistyrenowej. Obydwa materiały, posiadające dobre właściwości termoizolacyjne, łatwe w użyciu i praktycznie bezodpadowe, nie są zalecane do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych.

Powody są następujące: pomimo deklarowanych klas palności, według których te materiały izolacyjne nie palą się i nie wspomagają spalania, ich producenci postępują nieuczciwie - „Penofol” i „Penoplex” dobrze się tlą, uwalniając znaczną ilość dwutlenku węgla i tlenek węgla. Lepiej w jak największym stopniu chronić mieszkańców mieszkania i całego domu przed takimi skutkami pożaru, stosując wyłącznie izolację na bazie wełny mineralnej.

Tak więc, aby położyć izolowaną podłogę na loggii, będziemy potrzebować: pokrycia dachowego, które wystarczy do pokrycia powierzchni podłogi loggii z lekkim zakładem na ściany; rolka samoprzylepnej taśmy uszczelniającej typu „Guerlen”; drewniana belka o szerokości 50 mm do układania kłód; walcowana wełna mineralna o grubości 50 mm; podłoga do podstawy podłogi (płyty wiórowe, płyta OSB o grubości 20 mm); wykończenie podłóg powlekanych (linoleum, laminat).

Powierzchnię podłogi oczyszcza się z gruzu i kurzu, a na nią układa się pokrycia dachowe w jednej warstwie. Połączenia pomiędzy arkuszami papy oraz pomiędzy papą a przyległą ścianą zaklejamy samoprzylepną taśmą uszczelniającą. Kłody montuje się na pokryciu dachowym w odstępach co 500 mm, a drewno pod nimi dobiera się na wysokość, która pozwoli na doprowadzenie płaszczyzny nowej podłogi do poziomu progu drzwi. Przy określaniu wysokości drewna na kłody należy wziąć pod uwagę: grubość pokrycia dachowego (zwykle 5 mm), grubość płyt pod podstawą podłogi oraz grubość wykończeniowej wykładziny podłogowej.

Bale są wyrównane z poziomem budynku i połączone ze sobą cieńszymi prętami. Bale nie powinny być na tym etapie odpowiednio mocowane – trzeba będzie rozebrać ich konstrukcję w celu zabezpieczenia przed gniciem. Aby uzyskać idealnie poziomą powierzchnię podłogi, należy pod legarami podłożyć małe deski podporowe, których nie należy mocować do podłogi, gdyż spowoduje to uszkodzenie pokrycia dachowego.

W projektach niektórych balkonów płyty tworzące podłogę są pochylone w kierunku boku ogrodzenia w celu odprowadzenia wody deszczowej - możliwe są różnice w poziomie do 90 mm pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną stroną płyty podłogowej. Weź to pod uwagę przy ustawianiu opóźnień.

Po sprowadzeniu górnej płaszczyzny utworzonej przez kłody do poziomu, należy zdemontować całą konstrukcję i zaimpregnować drewno olejem schnącym oxolem, aby zabezpieczyć je przed gniciem. Po odczekaniu, aż wyschnąca warstwa oleju nałożona pędzlem całkowicie wyschnie, ponownie montujemy bale, tym razem łącząc je z największą starannością. Płyty wybrane na podstawę podłogi również należy pokryć warstwą oleju schnącego po obu stronach i na wszystkich końcach.

Po zakończeniu obróbki olejem suszącym, wysuszeniu i ułożeniu bali przystępujemy do układania izolacji z wełny mineralnej, którą należy pociąć na bloki zgodnie z wielkością przedziałów pomiędzy zainstalowanymi baliami. Wełnę mineralną można łatwo przeciąć zwykłą piłą stolarską, podczas pracy z nią należy nosić bandaż lub respirator - drobne cząsteczki wełny mineralnej odrywają się i unoszą w powietrze podczas cięcia i układania.

W kolejnym etapie, po ułożeniu izolacji, na legary montuje się płyty podstawy i mocuje do nich wkrętami do drewna. Dalsze prace przy posadzce zostają na tym etapie wstrzymane – w pierwszej kolejności należy dokończyć prace izolacyjne i wykończeniowe sufitu i ścian. Podczas prac przy suficie i ścianach powierzchnię szorstkiego podłoża podłogowego pokrywa się dwiema warstwami folii PCV, zabezpieczoną wzdłuż konturu taśmą maskującą.

Izolacja ścian i sufitu loggii - etap początkowy

Sprawdź powierzchnie sufitu i ścian pod kątem pęknięć i odpadających tynków, płytek, rozszyj wszystkie słabe łączenia, następnie wypełnij je pianką, uszczelnij górę taśmą uszczelniającą.

Na kolejnym etapem jest montaż drewnianych belek o przekroju 40x50 mm (wstępnie obrobionych olejem schnącym) na ścianach i suficie. Belkę umieszcza się w poprzek ścian i sufitu w odstępach co 500 mm, montaż rozpoczyna się na styku płaszczyzn sufitu i ścian, tj. w punktach połączenia belka jest mocowana zarówno do sufitu, jak i ściany, zamknij do siebie. Do mocowania drewna stosuje się wkręty do betonu o rozstawie 300 mm.

W tym momencie prace przy ścianach i suficie chwilowo ustają – wtedy kolej na elektryków.

Elektryka na loggii

Z reguły stare okablowanie loggii jest reprezentowane przez drut aluminiowy 2x1,5 we wspólnym oplocie, przeznaczony dla najprostszej lampy z jedną lampą o mocy 100 W. W przypadku pełnoprawnej przestrzeni życiowej takie okablowanie wcale nie jest odpowiednie - zainstalujemy nowe.

Najpierw musisz dowiedzieć się, gdzie znajduje się skrzynka przyłączeniowa w pomieszczeniu najbliżej loggii - kwestię tę powinien wyjaśnić elektryk z lokalnego urzędu mieszkaniowego lub uzyskać schemat okablowania w swoim mieszkaniu z tego biura. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz kontaktować się z biurem mieszkaniowym, możesz poprowadzić nowe okablowanie z gniazdka elektrycznego najbliżej loggii, wiercąc z niego kanał do ściany pomiędzy loggią a pokojem, a następnie wywiercić otwór ta ściana. Szczegółowy opis tego procesu znajdziesz w naszym artykule.

Do okablowania loggii można użyć kabla aluminiowego, na przykład APPV 2x2,5 lub 3x2,5, jeśli oczekuje się uziemienia (w budynkach mieszkalnych najczęściej nie ma uziemienia). Możesz użyć kabla miedzianego VVG 2x1,5 - będzie lepiej. Kabel elektryczny należy umieścić w wężu karbowanym z PCV, zaprojektowanym tak, aby całkowicie zapobiec pożarowi w wyniku zwarcia.

W związku z tym kanał do układania kabla musi mieć wystarczającą szerokość i głębokość, aby pomieścić wąż karbowany (na jeden kabel odpowiedni jest wąż karbowany o średnicy 16 mm). Z kolei w wywierconym w ścianie otworze prowadzącym do loggii należy umieścić metalową rurkę, przez którą zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznej przeprowadza się kabel do loggii.

Przy wyjściu z otworu do pomieszczenia loggii kabel jest ponownie przewleczony przez wąż karbowany i włożony do wewnętrznej skrzynki instalacyjnej - miejsce na niego jest wcześniej określone i przygotowane, aby go zabezpieczyć, konieczne jest zainstalowanie drewnianego osadzić (deskę o odpowiedniej wielkości) i przymocować do poszycia drewnianego.

Najwygodniej jest umieścić puszkę przyłączeniową na ścianie oddzielającej loggię od sąsiedniego salonu, w odległości 250 mm od istniejącego stropu (bez ocieplenia i wykończenia). Pomiędzy ścianą a przymocowaną do niej belką przewleczony jest wąż karbowany z przewodem elektrycznym, w razie potrzeby w miejscach styku belki ze ścianą wierci się otwory nieco większe niż średnica węża karbowanego. W osadzonych płytach wierci się otwory na wyjście kabla elektrycznego.

Zdecyduj o miejscu montażu gniazd i włączników elektrycznych, miejscu montażu lamp(y), urządzenia grzewczego zawieszanego na ścianie – w każdym miejscu montażu wyrobów elektroinstalacyjnych i urządzeń elektrycznych montowanych na ścianie należy zamontować hipoteki, do których z kolei będą dołączone te urządzenia elektryczne.

Kabel w miejscach montażu wyrobów elektroinstalacyjnych oraz w puszkach przyłączeniowych wyprowadzany jest na długość większą niż jest to faktycznie konieczne - 70 mm, co umożliwi w przyszłości wymianę urządzenia elektrycznego, jeśli zajdzie taka potrzeba. W żadnym wypadku odsłonięte końcówki przewodów nie powinny wystawać poza instalacje elektryczne i skrzynki przyłączeniowe!

Ważne: wszystkie przełączniki i gniazdka zamontowane na izolowanej loggii mogą być przeznaczone wyłącznie do montażu zewnętrznego.

Ważne: kabel elektryczny zasilający pomieszczenia mieszkalne na loggię z kablami zasilającymi gniazdka i włączniki w skrzynce przyłączeniowej należy łączyć wyłącznie przez szynę DIN listwy zaciskowej - bez skręcania!

Po zakończeniu montażu instalacji elektrycznej należy wyłączyć ogólne zasilanie mieszkania i podłączyć okablowanie loggii do puszki przyłączeniowej w salonie lub do gniazdka, do którego wywiercono kanał. Podłączenie w dowolnej wersji (puszka przyłączeniowa lub gniazdo) odbywa się poprzez listwę zaciskową (szynę DIN).

Należy pamiętać, że bezpośredni kontakt kabli miedzianych i aluminiowych po skręceniu spowoduje nagrzanie drutu aluminiowego, co może doprowadzić do pożaru - pośrednictwo listwy zaciskowej ze stykami stalowymi wyeliminuje nagrzewanie i zagrożenie pożarowe. W każdym przypadku należy używać listwy zaciskowej, nawet jeśli okablowanie mieszkania jest wykonane w całości z kabla miedzianego. Jeśli w starej skrzynce przyłączeniowej w pomieszczeniu nie ma szyny DIN, kup i podłącz przez nią kable elektryczne.

Tak więc wszystkie prace związane z ułożeniem przewodów elektrycznych do loggii zostały zakończone - włącz zasilanie mieszkania i upewnij się, że wszystkie instalacje elektryczne są zasilane. Następnie uszczelniamy rowkowany kanał w salonie i ponownie zaczynamy izolować loggię.

Izolacja ścian i sufitu loggii - kontynuuj

Wróćmy do ocieplenia ścian i sufitu loggii. Belka jest już zamocowana, czas na ułożenie wełny mineralnej i paroizolacji, będziesz potrzebować drutu dziewiarskiego. Wełnę mineralną kroimy na bloki o szerokości równej powierzchniom między drewnem na ścianach a sufitem, zaczynamy układać ją od sufitu - będziesz potrzebować pomocnika.

Niezbędne narzędzia to zszywacz budowlany ze zszywkami 12 mm - za ich pomocą mocujemy koniec drutu owijkowego do krawędzi belki, układamy izolację i przytrzymujemy drutem, wyciągając ją pomiędzy dwa sąsiadujące ze sobą drewniane klocki zygzakowato, zabezpieczając każdy ostry róg zszywką.

Po zakończeniu układania izolacji na suficie przechodzimy do ścian zewnętrznych - ściana między loggią a salonem nie wymaga ocieplenia, ponieważ jest już „ciepła”, ale drewno jest do niej mocowane w w taki sam sposób, jak na ścianach zewnętrznych. Dlatego staraj się umieszczać produkty elektroinstalacyjne na tej właśnie ścianie – nie będzie ona wymagała izolowania i przykrywania folią paroizolacyjną, co oznacza, że ​​nie będzie trudności z umieszczeniem izolacji pod wbudowaną płytką pod gniazdko elektryczne lub włącznik.

Na wierzch izolacji należy ułożyć folię paroizolacyjną, lekko naciągnąć i zabezpieczyć - należy ją nałożyć na powierzchnię, przymocować do górnej belki, a następnie po obwodzie ścian (sufitu). Montaż folii należy rozpocząć od płaszczyzny sufitu. W miejscach styku ścian i sufitu folię przymocowaną do ścian należy nałożyć na około 50 mm. W miejscach, w których znajdują się produkty elektroinstalacyjne, folię należy lekko przyciąć i owinąć wokół kabla prowadzącego do produktu, czyli przepchnąć przez nią kabel elektryczny.

Ważne: montaż folii paroizolacyjnej jest obowiązkowy, w przeciwnym razie drewniana belka zgnije, a wełna mineralna opadnie pod wpływem wilgoci przenikającej w postaci pary z pomieszczenia. Para wodna powstanie w wyniku wysokiego ciśnienia wewnątrz pomieszczenia i będzie przyciągana do ścian zewnętrznych, których ciśnienie cząstkowe na zewnątrz jest niższe ze względu na niższą temperaturę w zimnych porach roku.

Wykończenie ścian, sufitów i podłóg

Ściany i sufit można wykończyć różnymi powłokami - panelami z tworzywa sztucznego lub MDF, płytą gipsowo-kartonową lub okładziną. Do podłóg można użyć laminatu, linoleum lub zaoszczędzić pieniądze i po prostu pokryć podstawę podłogi dwiema warstwami lakieru lub farby.

Ostateczne pokrycie należy rozpocząć od sufitu, następnie wykładziny podłogowej, a dopiero potem okładziny ściennej. Po ułożeniu wykładziny całą jej powierzchnię należy ponownie przykryć folią PCV, aby zabezpieczyć ją przed uszkodzeniami podczas murowania. W okładzinie ściennej w miejscu montażu puszki elektrycznej wycina się otwór, w miejscach montażu osprzętu elektroinstalacyjnego wycina się jedynie otwory na przewód elektryczny - przypominam, że wszystkie gniazdka i włączniki należy zamontować na zewnątrz, tj. całkowicie wystający ponad płaszczyznę okładziny ściennej.

Po zakończeniu okładziny ścian zewnętrznych loggii gniazda i przełączniki podłącza się do kabla zasilającego je i montuje na swoich miejscach.

Prace nad ociepleniem loggii kończą się montażem cokołu oraz, w przypadku poszycia z płyt plastikowych lub MDF, listwami czołowymi na wszystkich krawędziach i narożnikach utworzonych przez okładziny ścienne i sufitowe.

Jeśli zamierzasz wymienić istniejące drzwi loggii na nowe, ich montaż należy przeprowadzić przed ułożeniem bali lub podstawy podłogi i przed montażem drewna na ścianach.opublikowany

Subskrybuj nasz kanał Yandex Zen!

Jeśli masz jakieś pytania na ten temat, zadaj je ekspertom i czytelnikom naszego projektu.

Korzystanie z balkonu przez cały rok zwiększy powierzchnię użytkową mieszkania. Stworzenie komfortowego mikroklimatu jest możliwe, jeśli weźmie się pod uwagę zasady i zalecenia ekspertów dotyczące izolowania balkonu własnymi rękami. W naszym artykule przyjrzymy się naprawie na przykładzie loggii o następujących wymiarach: długość 7,5 m, szerokość 1,16 i wysokość 2,9. Instrukcje krok po kroku i zdjęcia w toku. Remont trwał 2 tygodnie, budżet wyniósł 40 tysięcy rubli, rok budowy 2013.

• Na przykładzie Moskwy
• . Najbardziej przydatne rzeczy z YouTube

Niezbędne narzędzie

• Śrubokręt i wiertarka elektryczna;
• Zszywacz budowlany, poziom;
• Nożyczki, nóż;
• Marker, miarka laserowa;
• Młotek;
• Szpachelka;
• Palnik gazowy;
• Specjalny pistolet do kleju lub pianki poliuretanowej;
• Pojemniki do mieszania komponentów;
• Taśma klejąca (malowana i wzmocniona);
• Szmaty, gąbki itp.;
• Przystawki wiertnicze, które można wykorzystać do mieszania mas budowlanych.

Materiały (co kupić)

• Konstrukcje do przeszkleń pomieszczeń;
• Materiał do organizacji warstwy hydroizolacyjnej (spieniony polietylen);
• Izolacja (wełna mineralna o grubości 70 mm);
• Drewniane kłody do wyrównania podłogi i stworzenia niezawodnego fundamentu (50x50);
• Arkusze sklejki (10 mm);
• Klej, taśma metalowa;
• Płytka do okładzin ściennych w dwóch odcieniach;
• Laminat (grubość 12 mm).

Instrukcje izolacji na przykładzie na żywo

Rozważmy prostą opcję naprawy, z której korzysta większość właścicieli mieszkań:

1. Przygotowanie balkonu przed remontem

W przeddzień oszklenia należy dokładnie sprawdzić przestrzeń i wyeliminować wióry, pęknięcia i szczeliny.

W zależności od wielkości wady stosuje się mastyks poliuretanowy, piankę poliuretanową i uszczelniacze. Aby zorganizować wygodne uszczelnienie, użyj specjalnego pistoletu przeznaczonego do nakładania pianki poliuretanowej.

Przestrzeń ocieplona jest oknami z podwójnymi szybami wykonanymi z profili PCV.

Przeszklenie loggii lub wymiana starych okien na nowe z podwójnymi szybami to obowiązkowy etap prac mających na celu ochronę przestrzeni przed utratą ciepła.

Stosowane są także inne materiały do ​​przeszkleń: drewno, aluminium i metal-tworzywo sztuczne. Elementy ram okiennych należy zabezpieczyć farbą i środkami antyseptycznymi. Drewniana konstrukcja okien nie jest szczelna, charakteryzuje się niskim stopniem izolacyjności termicznej i niewygodnym mechanizmem otwierania. Okna aluminiowe są rozwiązaniem trwałym, wygodnym i niezawodnym, jednak poziom utraty ciepła jest dość wysoki.

Lepiej jest preferować ramy okienne z PCV, które zawierają również aluminium, ale szalunek wewnętrzny nie składa się z metalu.

Okna PCV są odporne na wilgoć i nagłe zmiany temperatury. Ramy takie są łatwe w użyciu, szczelne i mają niski poziom przewodności cieplnej.

Maskowanie kabli w ścianie do podłączenia klimatyzatora.

2. Podwyższenie poziomu podłogi i docieplenie

Hydroizolacja podłogi za pomocą penofolu.

Najczęściej materiałami na podstawę podłogi i ścian są beton i cegła, które silnie pochłaniają wilgoć i parę wodną. Aby izolator ciepła zachował swoje właściwości, należy zainstalować warstwę hydroizolacyjną. Zamiast penofolu do hydroizolacji można wybrać papę lub specjalną impregnację. Penofol układa się na zakładkę, arkusze łączy się ze sobą za pomocą palnika gazowego.

Tworzenie ramy z listew (50x50).

Tokarka podłogowa do późniejszego montażu wełny mineralnej.

Do budowy poszycia wykorzystuje się bale drewniane. Elementy ramy mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących za pomocą śrubokręta. Skok listew zależy bezpośrednio od materiału termoizolacyjnego.

Zwykle odległość między listwami wynosi 50 cm, jednak aby ułożyć miękki termoizolator, należy zmniejszyć rozstaw elementów ramy.

Aby wyeliminować mostki zimne w konstrukcji, należy dokładnie zorganizować izolację termiczną na obwodzie. Pomiędzy elementy montowanej ramy umieszczamy wełnę mineralną. Szczeliny wypełniamy skrawkami termoizolacji i pianką poliuretanową.

Wełna mineralna ułożona w komórkach poszycia na podłodze.

Podczas prac popełniono błąd - ze względu na różne wymiary termoizolatora (70 mm) i wysokość prętów (50 mm) konieczne było wykonanie przekładek.

Podniesienie podłogi do poziomu progu - 20 cm.

Montaż arkuszy sklejki na ramie poszycia.

Podczas układania sklejka opadła o 10 mm, tzw lepiej wybrać trwalsze płyty, na przykład płytę wiórową 20 mm lub płytę OSB.

3. Docieplenie ścian i montaż parapetów

Rozpoczynamy budowę ramy, aby stworzyć parapet z elementów metalowych. Rama ta umożliwi zaizolowanie attyki wykonanej z bloków gazowych.

Instalację elektryczną pod lampy i inne urządzenia wykonujemy wcześniej.

Wypełniamy metalową ramę izolacją, po czym osłaniamy konstrukcję płyty gipsowo-kartonowej.

Właściwa izolacja parapetu za radą ekspertów:

• Impregnacja specjalnymi roztworami hydrofobowymi;
• Mocowanie penofolu za pomocą zszywacza budowlanego, taśmy aluminiowej lub kleju;
• Wypełnianie spoin;
• Montaż drugiej warstwy izolacji termicznej;
• Bariera paroszczelna. Do uporządkowania warstwy nadaje się specjalna membrana.

Następnie zabezpieczamy pozostałe ściany pomieszczenia przed utratą ciała. Aby stworzyć niezawodną konstrukcję przeszklenia loggii, izolacja parapetu i podłogi nie wystarczy. Zasadniczo parapet balkonowy wykonany jest z materiału o dobrej wytrzymałości i izolacji termicznej (bloki piankowe, bloki gazowe), ale taki płot nie chroni izolacji przed wilgocią.

Wełnę mineralną wybrano także do ocieplenia pozostałych ścian.

Oprócz wełny mineralnej na jej miejsce zmieszczą się także inne rodzaje izolacji: styropian ekstrudowany (penoplex), polietylen powlekany folią (penofol), styropian czy pianka poliuretanowa (PPU). Podstawą wszystkich wymienionych izolatorów ciepła są polimery, które są traktowane związkami piankowymi.

Izolowany parapet pokryty jest płytami gipsowo-kartonowymi.

Pokrycie podłoża z płyt gipsowo-kartonowych płytkami ceramicznymi.

Równość ułożenia płytek zapewniamy za pomocą specjalnych elementów – krzyżyków.

Alternatywne rodzaje wykończenia to: panele PCV, okładzina drewniana, tapeta, dom blokowy.

W tym przykładzie powierzchnia sufitu nie została zaizolowana. Z jednej strony mieszkanie znajduje się na półpiętrze (11 z 19) i nie ma bezpośredniego zagrożenia narażeniem na opady atmosferyczne, jednak utrata ciepła nastąpi przez płytę podłogową, nawet jeśli sąsiedzi powyżej mają studnię. izolowana podłoga.

Jeśli mówimy o ociepleniu loggii na piętrze, w tym przypadku płytę stropową można zabezpieczyć instalując dach. Zadaszenie jest skonstruowane ze spadkiem, który umożliwia odprowadzanie wody deszczowej i śniegu.

4. Montaż i podłączenie gniazd

Montujemy gniazdko z funkcją sterowania oświetleniem.

Aby zainstalować gniazdo w ścianie, należy wywiercić otwór.

5. Wykończenie pokoju

Podłogę pokrywamy laminatem, a ściany płytkami. W wyniku tej pracy połączenie na płasko nie powiodło się.

Aby skompensować ugięcie cienkiej sklejki, wybieramy laminat o grubości 12 mm.

Wadami naprawy w prawdziwym przykładzie jest brak powłoki wykończeniowej.

Brakuje małego kawałka płytki ceramicznej.

Nie było też wystarczającej liczby płytek.

W tym narożniku z wadami wykończenia zaplanowano szafkę, która powinna ukryć większość widocznych defektów.

Aby uniknąć niedoborów materiału, powinieneś przemyśleć wszystko tak szczegółowo, jak to możliwe w przeddzień pracy, sporządzając schemat na podstawie rzeczywistych wymiarów pomieszczenia. Lepiej kupić materiał z pewną rezerwą.

Dekorujemy parapet płytkami ceramicznymi.

Montaż cokołu na loggii.

Obcięcie progu płytkami.

Podnosząc podłogę do poziomu progu, lepiej zastosować do wykończenia jeden materiał, dzięki czemu powierzchnie będą ze sobą bardziej harmonijnie połączone.

Podczas naprawy pomiędzy parapetem a konstrukcją przeszklenia powstała szczelina, której wyeliminowanie wymaga zastosowania specjalnych narożników wewnętrznych.

Na zdjęciu próbka narożnika zewnętrznego, który został zakupiony przez pomyłkę.

Wynik zamaskowania szczeliny narożnikiem zewnętrznym.

Pomieszczenie po ułożeniu płytek, laminatu i wykonaniu czarnego sufitu napinanego z pięcioma reflektorami.

W przyszłości w tej części balkonu zostanie zamontowana szafka.

1. Porada doświadczonego specjalisty

Gama izolatorów służących do stworzenia ciepłej przestrzeni na balkonie. Cechy różnych materiałów izolacyjnych. Praktyczne zalecenia dotyczące tworzenia niezawodnego projektu.

2. Mistrzowska klasa na temat instalowania warstwy hydroizolacyjnej

Szczegóły montażu hydroizolacji na balkonie. Układanie płytek ceramicznych.

.

Mimo niewielkich rozmiarów kompleksowa modernizacja tych części budynków mieszkalnych jest zadaniem złożonym. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić samodzielnie, zdjęcia krok po kroku należy uzupełnić szczegółowymi opisami operacji roboczych. Przydadzą się informacje o nowoczesnych materiałach. Trzeba dowiedzieć się, jak będzie wyposażony nowy lokal. Znalezienie właściwych odpowiedzi na te i inne praktyczne pytania będzie łatwiejsze po przeczytaniu tego artykułu.

Przeczytaj w artykule

Izolowanie balkonu własnymi rękami: instrukcje krok po kroku dotyczące prac przygotowawczych

W domowych warunkach klimatycznych otwarte balkony można w pełni użytkować nie dłużej niż kilka miesięcy w roku. Są niesione przez zimne wiatry, wypełnione deszczem i pokryte śniegiem. Po realizacji projektu zostanie utworzone niezbędne zabezpieczenie. Nawet jeśli wybierzesz najbardziej ekonomiczną opcję, właściwości izolacyjne nieruchomości poprawią się, a koszty spadną. Po głębokiej modernizacji można faktycznie stosunkowo niewielkim kosztem powiększyć swoją przestrzeń życiową.

Zapobieganie błędom

Aby uniknąć podjęcia błędnych decyzji, warto już na początku zanotować kilka ważnych szczegółów:

• Nadmierna „oszczędność” może później przerodzić się w dodatkowe wydatki. Jeśli zainstalujesz tanie ramy bez lub użyjesz niewystarczającej jakości i materiałów wykończeniowych, pożądany rezultat nie zostanie uzyskany. Późniejsze zmiany to dodatkowe koszty.
• Złemu wyborowi technologii towarzyszą również kłopoty. Konieczne jest dokładne przestudiowanie niuansów metod, aby upewnić się, że są one realistyczne do samodzielnego odtworzenia. Do realizacji najbardziej skomplikowanych procesów pracy można zaprosić wyspecjalizowanych specjalistów.
• Standardowych nie można montować na balkonie. Niektóre władze miejskie zabraniają zmiany koloru powierzchni zewnętrznych, instalowania ram lub innych widocznych z zewnątrz zmian.

Ważny! Należy zadbać o to, aby projekt nie naruszał wymagań obowiązujących kodeksów i przepisów. Jeśli taka konstrukcja nie zostanie oficjalnie zatwierdzona, należy ją usunąć na własny koszt i zostanie zapłacona grzywna.

Oświadczenie o problemie

Po szczegółowym przestudiowaniu materiałów tematycznych zostaną wyciągnięte wnioski końcowe. Ale już na pierwszym etapie konieczne jest sformułowanie ogólnych wymagań i zwrócenie uwagi na następujące ważne szczegóły:

• Nawet niewielka modernizacja zwiększa ciężar konstrukcji. Należy uwzględnić wzrost obciążeń ramy nośnej i zaplanować specjalistyczny przegląd. W niektórych sytuacjach wymagane będą osobne obliczenia inżynieryjne.
• Jeśli blok drzwi pozostanie, nie ma potrzeby stawiania zwiększonych wymagań dotyczących właściwości izolacyjnych balkonu. W przeciwnym razie nie powinny być gorsze niż w .
• W nowym lokalu trwa montaż domowej sieci komputerowej. Musimy zdecydować o wyposażeniu balkonu.
• Wskazane jest, aby podłoga znajdowała się na tym samym poziomie co pomieszczenie, bez progów i stopni.

Ten rysunek pokazuje, że w razie potrzeby można zwiększyć istniejącą powierzchnię. Musimy jednak pamiętać, że takie konstrukcje znacznie zwiększają obciążenie budynku. Muszą zostać zatwierdzone w sposób przewidziany przez prawo, ponieważ spodziewane są znaczące zmiany w pierwotnym projekcie.

Ważny! Prosty rysunek odręczny jest lepszy niż brak dokumentacji. Na jej podstawie łatwiej jest przygotować listę komponentów, materiałów, narzędzi i innych niezbędnych produktów.

Jak zaizolować podłogę, ściany i sufit na balkonie: wybór materiałów

Jeśli istnieją odpowiednie możliwości, lepiej jest zainstalować izolację na zewnątrz ścian. Pomoże to przesunąć punkt rosy w kierunku ulicy. Zmniejszy się prawdopodobieństwo przedostania się wilgoci do głównych konstrukcji budynku. Zapobiegnie to ich zniszczeniu i pleśni. Dostępna objętość balkonu zostanie racjonalnie wykorzystana.

Łatwiej jest przeprowadzić operacje instalacyjne wewnątrz siebie. Dlatego dalej omówione zostaną jedynie odpowiednie techniki. Aby dowiedzieć się, jak zaizolować balkon własnymi rękami, korzystając ze szczegółowych zdjęć i instrukcji krok po kroku, musisz poprawnie podjąć decyzję.

Obraz	Nazwa	Zalety	Wady
	Glina ekspandowana	Niski koszt; dobre wypełnianie granulkami objętości o skomplikowanych kształtach; utrzymanie integralności przez długi okres użytkowania; niepalność.	Wysoka przepuszczalność wilgoci, której towarzyszy utrata właściwości izolacyjnych.
	Wełna mineralna	Trwałość nowoczesnych produktów; odporność na wysokie temperatury; wysokiej jakości złącza doczołowe.	Niska wytrzymałość; pogorszenie struktury i wzrost przewodności cieplnej po wejściu wody. Materiały te należy dodatkowo chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i zwiększonymi naprężeniami.
	Plastik piankowy	Rozsądne ceny; łatwość przetwarzania; gładka powierzchnia zewnętrzna; lekka waga.	Niska wytrzymałość, łatwopalność. Aby poprawić odporność na otwarty płomień, stosuje się specjalne dodatki, ale odpowiednie materiały są droższe.
	Płyty styropianowe	Wysoka wytrzymałość produktów o wystarczająco dużej gęstości; łatwość instalacji; odporność na wilgoć; trwałość.	Stosunkowo drogie materiały, produkowane fabrycznie, od znanych producentów. Trudności w wypełnianiu woluminów wewnętrznych bez tworzenia pustych przestrzeni.
	Styropian powstający na placu budowy z kilku płynnych składników	Posiada wszystkie zalety płyt, ale dodatkowo wypełnia wszelkie ubytki o dowolnym kształcie.	Całkowity koszt jest wyższy, ponieważ należy zastosować specjalny sprzęt.
	Spieniony polietylen z warstwą folii metalowej (penofol)	Mała grubość; długoterminowe zachowanie dobrych cech konsumenckich; odporność na wilgoć.	Wysoki koszt.

Dla Twojej informacji! System izolacji będzie skuteczny, jeśli na ścianie zewnętrznej, podłodze i suficie zostaną zamontowane materiały izolacyjne.

Jak ocieplić balkon własnymi rękami: zdjęcia krok po kroku, montaż okien

Rysunek	Opis działań
	Uwzględniając cechy konkretnego balkonu, tworzą niezawodne podparcie dla ram. W razie potrzeby (jak na przykładowym obrazku) zainstaluj dodatkowe metalowe wsporniki. Produkcja takich wyrobów powierzona jest wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu.
	Łatwiej jest pracować ze zmontowanymi ramami. Są instalowane sekwencyjnie. Po dokładnym wypoziomowaniu za pomocą poziomicy budowlanej, pęknięcia wypełnia się pianą budowlaną.
	W przypadku konieczności montażu okien z podwójnymi szybami bezpośrednio na budowie należy ostrożnie włożyć listwy z uszczelkami. Aby uniknąć uszkodzenia delikatnego plastiku, użyj drewnianego młotka i podkładek tłumiących.
	Następnie instalują Drewniane ramy niszczeją pod wpływem pogody i wpływów naturalnych Polimery służą do tworzenia systemów uchylnych i przesuwnych, ościeżnic giętych i prostokątnych. W razie potrzeby nałóż malowanie i laminowanie. Artykuł

Każde zamierzone, całoroczne użytkowanie przestrzeni balkonowej wymaga oczywiście jej docieplenia, jeśli w zimie balkon nie będzie wykorzystywany jako zamrażarka. Gabinet lub „szafa” do przechowywania przetworów, ogród zimowy lub miejsce zacisznego wypoczynku... Jak ocieplić balkon własnymi rękami, aby zrealizować swój plan?

Sekwencja działań związanych z izolacją balkonu składa się z następujących kroków:

• zbadanie stanu balkonu i sporządzenie planu działania
• wzmocnienie attyki - utworzenie konstrukcji nośnej,
• dekoracja zewnętrzna,
• przeszklenia,
• izolacja termiczna,
• opieczętowanie,
• dokładne wykończenie.

Planowanie sekwencji pracy

Przede wszystkim sprawdź stan balkonu, zarówno od strony ulicy, jak i od strony mieszkania. I nie ma znaczenia, że ​​byłeś już na tym balkonie setki razy – nowe spojrzenie na balkon z punktu widzenia remontu pozwoli Ci zobaczyć to, co wcześniej było niewidoczne i przestudiować izolowane powierzchnie.

Zrób plan pracy. Niech to będzie wstępny plan, ale pozwoli ci podjąć decyzję o zakupie niezbędnych materiałów, zamówieniu okien z podwójnymi szybami itp.

Rozwiązując problem ocieplenia balkonu własnymi rękami, na pewno będziesz potrzebować informacji na temat podstawowych technik izolacji. Nie ograniczaj się tylko do tego artykułu. Im więcej wiesz, tym więcej różnych możliwości naprawy otworzy się przed Tobą.

Ważny! Kolejnym etapem Twoich działań powinna być „całkowita eksmisja mieszkańców” balkonu. W końcu nieocieplony balkon to zazwyczaj miejsce do przechowywania wielu niepotrzebnych rzeczy.

Wzmocnienie parapetu

Planując ocieplenie balkonu warto zadbać o solidną podstawę do montażu ramy przyszybowej. Standardowy parapet balkonowy produkcji „radzieckiej” ma parapet w postaci cienkiego, niskiego metalowego płotu, który sam w sobie jest dość mocny, ale jakość jego mocowania w płycie balkonowej często pozostawia wiele do życzenia.

Ale nawet jeśli jest dobrze zamocowana i jest w stanie wytrzymać ciężar ramy przeszklenia, nie jest możliwe prawidłowe przymocowanie ramy do parapetu.

Faktem jest, że standardowa parapet faktycznie biegnie wzdłuż krawędzi betonowej płyty balkonowej. A jeśli zainstalujesz ramę na takim parapecie, to aby ją zabezpieczyć, będziesz musiał wywiercić górną płytę prawie na samej krawędzi, co nieuchronnie doprowadzi do „pęknięcia” tego ostatniego.

Aby prawidłowo zabezpieczyć ramę przyszybową ze wszystkich stron, także od góry, należy przesunąć płaszczyznę montażu ościeżnicy wewnątrz balkonu o kilka centymetrów (5-7cm) w stosunku do krawędzi płyty górnej. Możesz sprawdzić potrzebę takiej rekonstrukcji za pomocą pionu.

Nastąpi to ze szkodą dla powierzchni użytkowej balkonu, ale pozwoli na pewne zamocowanie ramy przez wiele lat jej „życia”.

Uwaga! Niedopuszczalne jest mocowanie ościeżnicy do pianki poliuretanowej, gdyż z biegiem czasu (1-2 lata) ulega ona zniszczeniu pod wpływem obciążenia słońcem i wiatrem na płaszczyznę okien.

Ten projekt można optymalnie wykonać z drewna o wymiarach 50x70 mm. Opcja zastosowania bloków gazowych nie jest do końca akceptowalna, gdyż będą one powodować dodatkowe obciążenie płyty balkonowej, co w połączeniu z ciężką konstrukcją ramy przeszklenia może doprowadzić do zawalenia się balkonu.

Wykończenie zewnętrzne parapetów i ścian bocznych

Konieczne jest podjęcie decyzji o zewnętrznej dekoracji parapetu. Wykonanie takich prac przed oszkleniem zapewni Ci dużą wygodę podczas montażu, np. Sidingu. Wiele materiałów na temat realizacji takich prac można obejrzeć poza formatem tego artykułu.

Krótko mówiąc, z takiego materiału jak siding można powiedzieć, że należy on do grupy profili PCV. Jest to mrozoodporny i odporny na warunki atmosferyczne materiał wykończeniowy stosowany do prac na zewnątrz.

Konstrukcja profilu zapewnia łatwość montażu, który na balkonie należy wykonać szczególnie ostrożnie. Konsekwencją pozbawionego skrupułów i niepiśmiennego montażu bocznicy są podarte przez wiatr paski, których nie można łatwo założyć z powrotem na miejsce.

Wideo: główne punkty instalacji bocznicy

Bądź ostrożny! Podczas montażu bocznicy BEZWZGLĘDNIE WARUNKOWE DLA ZDROWIA jest pochylenie się nad parapetem balkonu w celu montażu zewnętrznego materiału wykończeniowego. Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem bocznicy można i należy wykonywać przez kratkę płotu balkonowego. Natomiast dla bezpieczeństwa pracy użyj pasa montażowego z łańcuszkiem i karabińczykiem.

Wideo: „Błędy podczas instalacji bocznicy”

Zewnętrzne wykończenie balkonu można również wykonać za pomocą wykładziny z tworzywa sztucznego lub blachy falistej.

Przeszklenie balkonu w celu jego ocieplenia

Decydując się na ocieplenie balkonu własnymi rękami, nie pominiesz etapu jego oszklenia. Przeszklenie balkonu można wykonać na całym obwodzie attyki lub częściowo, sprawiając, że ściany boczne i boczne części przedniej strony będą „puste”. Mam nadzieję, że już zdałeś sobie sprawę, że przeszklenie wymaga poważnej konstrukcji nośnej, której obecność zagwarantuje długowieczność ramy okna balkonowego. Jako przeszklenie dzisiaj najlepszą opcją w porównaniu ceny do jakości są okna metalowo-plastikowe. Ich odporność na zużycie i trwałość w połączeniu z prawidłowym montażem utrzymują tego typu okna na wiodącej pozycji na rynku materiałów budowlanych.

Do ocieplenia balkonów można zastosować okna jednokomorowe (w zimie istnieje możliwość zamarznięcia) lub okna z podwójnymi szybami (idealne, ale cięższe).

Do konstrukcji ramowych wskazane jest wybieranie profili pięciokomorowych od sprawdzonych producentów.

Więcej o wyborze opcji przeszklenia przeczytasz w artykule „Izolacja loggii”.

Izolacja balkonu

Jak prawidłowo zaizolować balkon po przeszkleniu? Teraz mówimy głównie o izolacji wewnętrznej, ponieważ zdecydowanie nie zaleca się „wykonywania prac „izolacyjnych” na zewnątrz własnymi rękami na wysokości - skontaktuj się ze specjalistami od wysokości.

Jak ocieplić balkon od wewnątrz? A jak najlepiej ocieplić balkon od wewnątrz?

Wszystkie użyte materiały i technologie muszą spełniać następujące kryteria:

• izolacja balkonu musi być niepalna;
• obliczyć dopuszczalne obciążenie podstawy balkonu, szczególnie w przypadku wznoszenia muru nośnego z piankowego lub gazobetonowego (balkon nie jest loggią);
• izolacja musi mieć minimalną grubość i maksymalne właściwości termoizolacyjne - powierzchnia balkonu nie jest nieograniczona;
• zadbaj o dodatkowe źródło ciepła na balkonie, pamiętając, że prawnie zabrania się umieszczania na balkonach rur centralnego ogrzewania i grzejników.

Prawidłowe ocieplenie balkonu możliwe jest jedynie przy obowiązkowym ociepleniu attyki nośnej, podłogi, sufitu oraz prawej i lewej ściany bocznej. Na małym balkonie skuteczne będzie zastosowanie skutecznych cienkich materiałów izolacyjnych, na przykład penofolu, penoplexu.

Etapy tworzenia warstwy termoizolacyjnej

Wybierając metodę ocieplenia balkonu własnymi rękami, powinieneś zdecydować o wyborze materiału termoizolacyjnego. Jak ocieplić wnętrze balkonu? Jaka izolacja jest najlepsza na balkon? Odpowiedni jest bazalt, wełna mineralna, styropian (PALNY!). Optymalnym wyborem może być styropian, który jest odporny na wilgoć, zmiany temperatury, agresywne wpływy środowiska, a jednocześnie posiada wysokie właściwości termoizolacyjne.

Przed montażem izolacji płaszczyznę montażu należy dokładnie zabezpieczyć przed wilgocią zewnętrzną. W tym celu stosuje się folię hydroizolacyjną (do 200 mikronów) lub spieniony polietylen (4-10 mm). Montaż odbywa się za pomocą taśmy dwustronnej, zszywek, pianki, kleju - wybór metody zależy od podłoża. Połączenia arkuszy są starannie oklejone taśmą.

Warstwę izolacji termicznej należy przykryć warstwą paroizolacyjną. Może to być penofol foliowy. Materiał ten układa się stroną z folii skierowaną do wnętrza pomieszczenia – stworzy to dodatkową warstwę odbijającą ciepło.

Uwaga! W przypadku stosowania izolacji bawełnianej koniecznie zalecanym elementem jest warstwa paroizolacyjna, która ma za zadanie zapobiegać przedostawaniu się ciepłej pary wodnej do warstwy paroizolacyjnej od strony pomieszczenia.

Kilka sposobów na ocieplenie balkonu własnymi rękami

• Jakim materiałem ocieplić balkon?
• Jak już kilkakrotnie wspominaliśmy, balkon można ocieplić różnymi materiałami termoizolacyjnymi. Przyjrzyjmy się niektórym indywidualnym metodom izolacji.

Izolacja balkonu styropianem (styropianem)

Styropian - zwany także styropianem, nazywany także izolatorem ciepła, który ze względu na swoją strukturę ma niską przewodność cieplną, nasyconą dużymi „pęcherzykami powietrza”. Dostępny do stosowania w postaci płyt o grubości 50-150 mm. Odpowiednie są dla nas płyty o grubości do 100 mm.

Do zalet ocieplenia balkonu styropianem należy higroskopijność tego materiału, czyli jego odporność na wilgoć.

„Kroki” w procesie ocieplania styropianem:

• głębokie gruntowanie powierzchni balkonowych;
• montaż płyt ze specjalną kompozycją klejową;
• dodatkowe mocowanie płyt za pomocą kołków parasolowych;
• naprawiamy warstwę paroizolacyjną (dla tych, którzy są pedantyczni w stosunku do wykonywanego zadania - wszyscy inni mogą sobie poradzić);
• wzmacniamy powierzchnię siatką z włókna szklanego zabezpieczoną roztworem kleju;
• szpachlujemy, tynkujemy, malujemy itp.

Tworzywo piankowe - jako izolacja na balkonie

Izolujemy za pomocą penoplexu

Lepszym, ale i droższym materiałem do ocieplenia balkonu jest penoplex, czyli ekstrudowana pianka polistyrenowa. Płyty Penoplex o grubości 20-100 mm często mają schodkowy występ na krawędziach, co pozwala uzyskać lepsze połączenie podczas łączenia typu „ćwiartka” lub „czop-wpust”.

Przy temperaturach do „-25 o C” wystarczająca jest warstwa izolacyjna o grubości 40 mm. W „mroźnych” warunkach klimatycznych wymagana jest warstwa penoplexu o grubości 50–70 mm.

Izolując Penoplexem postępujemy w następujący sposób:

• wodoodporne podłoże, na którym będziemy montować płyty piankowe;
• Płyty montujemy „od końca do końca” (obowiązkowe!);
• jeżeli w przyszłości płyty będą tynkowane, to należy je przykleić masą klejącą + wykonujemy mocowanie „kontrolne” za pomocą kołków – parasolek, a w przypadku innych wykończeń dekoracyjnych wystarczy po prostu przykleić płyty z kołkami - „parasole” (5-8 szt. na piec);

Uważać na! Jeśli przednia ściana balkonu jest wykonana z bloków piankowych lub innego „stałego” materiału, wówczas do montażu na niej (również na powierzchniach bocznych i sufitowych) Penoplexu nie należy wykonywać poszycia drewnianego ani innego. W porównaniu z właściwościami termoizolacyjnymi penoplexu drewno jest najgorszym izolatorem termicznym. Dlatego poszycie po prostu utworzy „mosty” zimna, co będzie bardzo niewłaściwe. W celu późniejszego montażu płyt kartonowo-gipsowych lub podszewki listwę wykonuje się na warstwie paroizolacyjnej ułożonej na styropianie. Powstałe „kieszenie” powietrzne będą pełnić rolę dodatkowych izolatorów ciepła.

Izolacja balkonu wełną mineralną

Jeżeli na pytanie jakim materiałem ocieplić balkon odpowiesz wełną mineralną! Cóż, jest to opcja, ale daleka od najlepszej. Bo w debacie „Jaka izolacja jest najlepsza na balkon” doszliśmy niemal do dominującej odpowiedzi – Penoplex. A wełna o małej grubości nie zapewni wystarczającego efektu izolacji termicznej, ale będzie trochę „trudna” w montażu, eliminując szczeliny między płytami.

Ale „właściciel to dżentelmen”!

Powiemy Ci jak ocieplić balkon od wewnątrz wełną mineralną:

• Pamiętamy o hydroizolacji powierzchni i oczywiście ją przeprowadzamy;
• ostrożnie i ostrożnie przyklej arkusze waty do powierzchni (bez ich dociskania) z minimalną szczeliną;
• po wyschnięciu kleju dodatkowo zabezpieczamy go kołkami parasolowymi;
• i znowu paroizolacja - tutaj jest OBOWIĄZKOWA!
• następnie montaż siatki lub łat wzmacniających i wykończenie dekoracyjne.

Uważać na! Podczas ocieplania podłogi praca z wełną mineralną będzie znacznie łatwiejsza. Układa się go pomiędzy legarami na wodoodpornej powierzchni. Wierzch pokryty jest warstwą paroizolacji i szorstkim materiałem podłogowym.

Dodatkowe źródła ciepła

Jeśli Twój izolowany balkon nie stanowi integralnej części pomieszczenia, ale jest od niego oddzielony oknem i drzwiami balkonowymi, warto zamontować na nim dodatkowe urządzenie grzewcze. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie elektrycznych urządzeń grzewczych: konwektorów, grzejników olejowych lub ceramicznych. Źródło ciepła o mocy 1 kW pozwoli ustawić wymaganą komfortową temperaturę na balkonie o powierzchni aż 4 m2. . W przypadku większej powierzchni balkonu zaleca się zastosowanie dwóch źródeł ciepła o mocy 1 kW każde w celu bardziej równomiernego ogrzania całej kubatury i ścian izolowanego balkonu.

Dziś dostępne są materiały do ​​organizowania „ciepłych podłóg”. Pobór mocy ogrzewanej podłogi wykonanej za pomocą elektrycznego przewodu grzejnego dla standardowego balkonu (do 4 m2) wyniesie około 1 kW.

Przeczytaj o tym szerzej w artykule „Montaż podgrzewanych podłóg pod płytkami”.

Jeśli korzystasz z indywidualnego systemu ogrzewania, rozważ grzejniki wodne na ocieplonym balkonie.

I tak!.. O tym, jak ocieplić balkon własnymi rękami, już dużo czytałeś! Czytaj także w innych źródłach! Przecież balkon można jeszcze ocieplić od wewnątrz klapą... A płynną izolacją...

Teraz pozostaje wybrać najlepszą opcję ocieplenia balkonu od wewnątrz lub wybrać kilka, aby obliczyć, ile kosztuje ocieplenie balkonu.

Tak, nadal! Powierz proces szklenia balkonu „profesjonalistom” – po co ryzykować drogie konstrukcje, a także ludzi i samochody poruszające się pod Twoim balkonem.

Niezależne połączenie i izolacja loggii to cała historia z dodatkową konstrukcją, złożonymi technologiami i morzem formalności. I z nieprzewidywalnym skutkiem: zdarza się, że po wszystkich pracach ocieplona ściana wystaje spod szyby, klamki okienne są za wysoko, a z sufitu kapie para wodna. Podpowiemy Ci, jak uczynić loggię pełnoprawną częścią mieszkania i nie żałować!

Błąd 1: przebudowa i przebudowa bez pozwolenia

Nawet jeśli nie chcesz burzyć ściany pomiędzy mieszkaniem a loggią, a jedynie zaizolować przestrzeń za oknem, lepiej zgłosić swoje zamiary przedstawicielowi WIT – aby później nie mieć problemów, np. na przykład przy sprzedaży mieszkania, jeśli występują niespójności w paszporcie technicznym mieszkania.

Wskazówka InMyRoom: przeszklić balkon za pomocą przesuwnych okien z podwójnymi szybami z profilami aluminiowymi - i w ten sposób wyposażyć letnią nieogrzewaną loggię. To rozwiązanie nadal zwiększy przestrzeń (na przykład do przechowywania), a przeciągi z balkonu będą znacznie mniejsze. Na takie oszklenie nie jest wymagane żadne pozwolenie.

Błąd 2: przeniesienie grzejnika na loggię

Jeśli otrzymałeś pozwolenie na odbudowę, prawdopodobnie nie planujesz wykonania takiej sztuczki. Ale w każdym razie pamiętaj, że nie wolno przedłużać rur grzejnika i samego akumulatora poza zewnętrzną ścianę budynku. Straty ciepła na loggii są zbyt duże; jeśli rury nie zostaną odpowiednio zaizolowane, mogą zamarznąć i możliwe są wypadki; Za dostarczenie ciepła do niedawno niezamieszkanych liczników trzeba by po indywidualnym przeliczeniu zapłacić dodatkową, znaczną kwotę. Tak czy inaczej baterie nie są przenoszone na loggię - pamiętaj o tym na etapie projektowania izolowanego balkonu.

Wskazówka InMyRoom: Pomoże Ci w tym elektryczny system ogrzewania podłogowego lub grzejnik olejowy, który można przymocować do ściany w taki sam sposób, jak zwykłą baterię.

Błąd 3: montaż bezramowych przeszkleń

Świetnie prezentują się skrzydła bezramowe – po zamknięciu mają gładką powierzchnię, czasem niezakłóconą nawet krawędziami. Ponadto drzwi są wygodnie montowane „w harmonijkę”, nie zajmując przestrzeni loggii. Jednak to rozwiązanie nie nadaje się do izolowanego balkonu: pojedyncze przeszklenia i szczeliny pomiędzy panelami nie chronią przed zimnem. Dodatkowo szybko osadza się na nich brud i kurz, zostają odciski palców, a moskitiera nie przyczepia się.

Wskazówka InMyRoom: Przyjrzyj się bliżej najnowszym rozwiązaniom - na przykład izolowanym termicznie oknom uchylno-przesuwnym. Ale najlepszym wyborem do oszklenia ciepłego balkonu pozostają okna z podwójnymi szybami PCV i starymi, dobrymi drzwiami na zawiasach. Tak naprawdę nie zajmują dużo miejsca – można je otworzyć jedynie w celu przewietrzenia, a otwierać dwa razy w roku w celu umycia szyby na zewnątrz.

Błąd 4: zdalne oszklenie na wspornikach

Chcąc zwiększyć powierzchnię, a dokładniej objętość dołączonej loggii, właściciele mieszkań budują ramę do przeszklenia o występie kilkudziesięciu centymetrów. Na górnym obwodzie pojawia się szeroki baldachim, na którym stale gromadzi się śnieg, a poza sezonem głośno uderza w niego deszcz. Najważniejsze jest to, że na elewacji pojawia się narośl szklana, która psuje wygląd budynku.

Wskazówka InMyRoom: alternatywa jest możliwa jedynie w ramach jednolitości elewacji. Jeżeli w Twoim domu znajdują się całkowicie otwarte balkony (a przynajmniej powinny takie być) – warto zrezygnować z łączenia czy choćby samego przeszklenia. I ulepsz loggię zielonymi roślinami.

Błąd 5: izolacja w jednej warstwie

Aby stworzyć izolowaną loggię, parapet i ściany są powielane murem wykonanym z bloków piankowych o grubości 70–100 milimetrów - materiał ten ma doskonałe właściwości termoizolacyjne i mrozoodporność, dlatego niektórzy uważają, że nie ma potrzeby dodatkowego izolowania ścian i parapetu od wewnątrz wyłożone blokami pianki. W rzeczywistości mur o tej grubości może zamarznąć.

Wskazówka InMyRoom: dodać do ciasta izolacyjnego płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej lub płyty z wełny skalnej.

Błąd 6: zaniedbywanie paroizolacji

Jest to szczególnie niebezpieczne, jeśli jako izolację zastosujesz wełnę mineralną - bez materiału paroizolacyjnego stanie się ona zawilgocona i zniszczy ściany i podłogę na balkonie, a sąsiedzi mogą znaleźć kondensację na suficie swojej loggii. W pomieszczeniu zewnętrznym budynku, połączonym bez paroizolacji, z pewnością natychmiast pojawi się kondensacja.

Wskazówka InMyRoom: nawet jeśli do izolacji użyjesz wyłącznie styropianu lub innych materiałów piankowych, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać do nich cienką warstwę folii paroizolacyjnej. W przypadku wełny mineralnej taki dodatek to absolutny must-have!

Błąd 7: Nadmierne użycie uszczelniacza bez zabezpieczenia

Szwy z bulgoczącą pianką to koszmar perfekcjonisty. Nieestetyczne, grożą także zepsuciem klimatu w mieszkaniu: faktem jest, że pianka uszczelniaczy poliuretanowych nie toleruje bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci. A bez odpowiedniej ochrony szybko się zapada, otwierając wcześniej uszczelnione szczeliny i pęknięcia na przeciągi i hałas uliczny.

Wskazówka InMyRoom: Ostrożnie przetwórz „spienione” szwy - odetnij nadmiar szczeliwa, przeszlifuj materiał drobnym papierem ściernym i przykryj szpachlą lub farbą akrylową (lepiej zastosować obie opcje). Jeśli nie masz pod ręką szpachli ani farby, weź specjalną taśmę montażową - pamiętaj jednak, że farba nie będzie dobrze przylegać do takich szwów.

Błąd 8: Niewłaściwy projekt podłogi

Nie należy próbować wyrównać podłogi za pomocą grubej wylewki piaskowo-betonowej, która następnie zostanie pokryta solidną warstwą kleju do płytek, a następnie okładziny ceramicznej. Przeciążanie sufitu jest niebezpieczne. Lepiej zaizolować podłogę materiałami ultralekkimi (od razu zgódźmy się, że w tym przykładzie nie mówimy o systemie podgrzewanej podłogi).

Wskazówka InMyRoom: Przepisów na ocieplenie podłogi na loggii jest wiele, jednak wszystkie sprowadzają się zasadniczo do zastosowania miękkiej izolacji bezpośrednio na płytach betonowych (można zastosować penoplex lub wełnę mineralną). Następnie zaleca się ułożenie drugiej warstwy izolacji - i pamiętaj o zastosowaniu hydroizolacji (ułóż izolację hydroszklaną z zakładką większą niż 15 centymetrów). Na wierzchu możesz wykonać cienki jastrych - a wielu rzemieślników po prostu kładzie sklejkę, jeśli na balkonie nie ma znaczącego nachylenia: sklejka jest cienka, lekka, gładka, a na niej, w ciepłej i chronionej przed wilgocią loggii, ty może położyć zarówno dywan, jak i laminat. Błąd 10: nieuwaga na małe rzeczy

Ten błąd występuje normalnie u absolutnie każdego. Ale najczęstsze nakłucia można wyeliminować w zarodku:

• przy szkleniu zaplanuj i omów wysokość uchwytów, a także materiał, grubość i sposób montażu listwy parapetowej (jeśli zdecydujesz się na dodanie parapetu do ościeżnic);
• zastanów się, czy potrzebna jest moskitiera i w jaki sposób zostanie zamocowana;
• szczeliny między attyką a płytą podłogową, które nie sięgają sufitu lub płaszczyzny przeszklenia ściany, będą musiały zostać wypełnione i uzupełnione. Określ, jakie materiały i narzędzia będą potrzebne - i wykonaj prace przed rozpoczęciem izolacji.

Wskazówka InMyRoom: Jeśli kołek izolacyjny na ścianach okaże się dość gruby, zadbaj o dodatkowe przedłużki profili, aby ściana nie wystawała daleko spod przeszklenia.