W ostatnich latach podłogi laminowane stały się powszechne. Wybierane są jako główne wykładziny podłogowe w pomieszczeniach mieszkalnych i komercyjnych. Są szczególnie poszukiwane, ponieważ wszystkie prace instalacyjne można wykonać niezależnie. Tylko w szczególnych przypadkach konieczne będzie zaproszenie specjalistów do montażu paneli.

Samodzielne układanie podłogi laminowanej jest możliwe w przypadku, gdy panele wybranego modelu podłogi laminowanej wyposażone są w system blokowania. Obecność zamków na poszczególnych deskach umożliwia montaż powłoki w technologii „pływającej”, która nie polega na mocowaniu laminatu do chropowatego podłoża (łączone są jedynie panele). Ponadto materiał jest bardzo łatwy w obróbce i cięciu, dlatego nie ma trudności z ułożeniem go w narożnikach pomieszczenia, w pobliżu rur i grzejników, a także w innych trudno dostępnych miejscach.

Podłogi laminowane można instalować w każdym pomieszczeniu komercyjnym lub mieszkalnym. Jednocześnie tradycyjne modele tej podłogi nie są zalecane do montażu w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

Nie zaleca się również przeprowadzania instalacji, jeśli szorstki fundament w pomieszczeniu ma poważne nierówności i inne wady. W takich przypadkach przed rozpoczęciem pracy podłogę wyrównuje się za pomocą jastrychu lub mas samopoziomujących.

Zasady prac instalacyjnych są niezwykle proste. Obejmują one przygotowanie podłoża (wyrównanie go), ułożenie podłoża pod laminatem i montaż paneli. Jeśli szorstka podstawa jest prezentowana w postaci betonowej podłogi, zaleca się dodatkowo ułożyć warstwę hydroizolacji pod podłożem (wystarczy gruba folia izolacyjna z polietylenu).

Do wykonania pracy potrzebne będą następujące materiały i narzędzia: panele laminowane, hydroizolacja, kliny, odpowiedni klej, listwa przypodłogowa, podkład, nóż, taśma miernicza, piła do metalu (wyrzynarka), młotek gumowy. Kliny instaluje się w pobliżu ścian pomieszczenia na jego obwodzie i zapewniają obecność luki technologicznej. Można je wykonać samodzielnie lub kupić w sklepie z narzędziami. Wystarczająca jest grubość klina 1-1,5 cm.

Kompozycja klejąca będzie potrzebna nie do mocowania desek, ale do mocowania poszczególnych elementów w miejscach, w których konieczne będzie przycięcie laminatu, co nie pozwoli na zastosowanie istniejącego systemu zamykania.

Panele laminowane należy kupić z rezerwą. Pomimo tego, że technologia montażu nie wiąże się z trudnościami i dużą ilością odpadów, nadal trzeba przygotować się na to, że niektóre deski ulegną uszkodzeniu. Przed rozpoczęciem pracy należy ułożyć podłogę laminowaną na kilka dni w pomieszczeniu, w którym będzie ona montowana, aby materiał mógł dostosować się do warunków pracy.

Proces układania

Prace montażowe laminatu przeprowadzane są w następującej kolejności:

1. Na początek przygotowuje się podłoże: odpowiednio je wyrównuje, oczyszcza z różnych zanieczyszczeń (nawet kurzu i piasku). Powierzchnię podłoża zagruntować (niezależnie od podłoża). Jeśli podłogi są wykonane z drewna, należy je dodatkowo pokryć ochronnymi związkami antyseptycznymi.
2. Na przygotowaną powierzchnię układana jest warstwa hydroizolacyjna. Folię układa się z zakładką około 15-20 cm. Miejsca styku należy okleić taśmą konstrukcyjną.
3. Na warstwę hydroizolacyjną układa się podłoże. Oczywiście instalacja podłoża jest krokiem opcjonalnym, ale zdecydowanie zalecanym. Obecność podłoża zwiększy żywotność laminatu, poprawi jego właściwości użytkowe, zabezpieczy materiał i zwiększy komfort użytkowania podłogi. Jeśli laminat ma początkowo wbudowany podkład, nie ma potrzeby stosowania kolejnego, dodatkowego.
4. Układanie laminatu należy rozpocząć od zamontowania pierwszej deski, która powinna znajdować się w odległym rogu pomieszczenia, przy oknie. Wcześniej należy zainstalować kliny, aby zapewnić luz technologiczny.
5. W końcowej części paneli laminowanych znajdują się rowki, w które należy włożyć czopy drugiego panelu. Ponadto deski należy łączyć pod pewnym kątem, co wskazuje producent w instrukcji. Zwykle jest to kąt 30-40 stopni. Aby panele jak najściślej przylegały do ​​siebie, można je dobijać gumowym młotkiem lub młotkiem. W ten sposób cały rząd montowany jest poziomo, aż do końca ściany. Jeżeli cały panel nie mieści się blisko ściany, należy go dociąć piłą do metalu lub wyrzynarką,
6. Drugi rząd należy rozpocząć od zamontowania listwy wykończeniowej, która powstała po docięciu ostatniej deski pierwszego rzędu. Możesz użyć tego przycinania, jeśli jego długość wynosi około 30 cm lub więcej. Jeśli jest mniejszy, będziesz musiał przeciąć całą deskę na pół. Należy to zrobić, aby ułożyć lamele w pomieszczeniu w szachownicę.
7. Warto zauważyć, że montaż drugiego rzędu podłogi odbywa się oddzielnie od pierwszego rzędu. Innymi słowy, podczas montażu nie należy łączyć desek pierwszego i drugiego rzędu. Najpierw montowany jest cały rząd, po czym łączy się go z poprzednim. Aby połączyć drugi rząd z pierwszym, należy nałożyć zmontowane panele pod kątem, lekko je dociskając, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia (technologię łączenia rzędów szczegółowo opisano w instrukcji producenta). Niemożliwe jest wbijanie rzędów młotkiem, ponieważ często zapewniają one system blokowania, a nie rowki i czopy. Pozostałe rzędy układane są przy użyciu tej samej technologii.
8. Układanie ostatniego rzędu odbywa się nieco inaczej. Tutaj będziesz musiał zmierzyć każdą lamelę, nakładając ją na obszar zamierzonej instalacji. Indywidualny pomiar laminatu pomoże wyeliminować powstawanie odchyleń, ponieważ W obszarach mieszkalnych ściany są często bardzo nierówne. Montując ostatni rząd trzeba będzie często docinać deski i dopasowywać je do wymiaru.

Szczególne trudności pojawiają się, gdy ostatni rząd laminatu jest zbyt cienki. Aby tego uniknąć, zaleca się wykonanie pomiarów przed rozpoczęciem pracy w celu ustalenia grubości ostatniego rzędu. Jeśli okaże się cienki, aby uzyskać wysokiej jakości wynik pracy, konieczne jest przycięcie lameli pierwszego i ostatniego rzędu, aby miały w przybliżeniu ten sam rozmiar.

W przypadku laminatu mocowanie listew, jeśli zaplanowano ich zastosowanie, odbywa się nie do wykładziny podłogowej, ale do ściany. Dzieje się tak dlatego, że podłogę laminowaną montuje się w sposób pływający, dzięki czemu w każdej chwili można zdemontować poszczególne elementy powłoki i w ich miejsce zamontować nowe lub zdemontować całą podłogę bez uszkodzenia listew. Jeśli listwy przypodłogowe są przymocowane do listew bocznych, nie można ich ponownie wykorzystać.

Pojawiające się trudności

Nie wszystkie pomieszczenia mieszkalne mają idealną chropowatą powierzchnię bez różnych występów, rur, otworów i innych elementów konstrukcyjnych. Najtrudniej będzie w przypadku rur, gdy trzeba będzie wywiercić otwory, przyciąć panel i skleić pozostałą część. Zwykle w pomieszczeniach mieszkalnych znajdują się dwie rury jednocześnie, dlatego rozważymy opcję, gdy konieczne będzie ułożenie wokół nich laminatu.

Najpierw w wybranym panelu wierci się dwa otwory, których średnica powinna być nieco większa niż średnica rur. Następnie lamela jest cięta dokładnie w środku powstałych otworów. Cięcie powinno być równoległe do ściany. Następnie mocujemy panel do rur, po czym kładziemy za nimi wycięty kawałek deski, mocując go do lameli za pomocą kleju. Możesz zamknąć nieestetyczne szczeliny w pobliżu rur za pomocą ozdobnych pierścieni, które są dostępne na różne sposoby w sklepach z narzędziami.

Aby zamontować płyty laminowane stykające się z niedoskonałościami ścian, narożnikami i innymi elementami konstrukcyjnymi, zaleca się wycięcie wymaganego kształtu bezpośrednio na panelu. Aby to zrobić, musisz użyć elektrycznej wyrzynarki.

Jeśli zachodzi potrzeba ułożenia laminatu pod grzejnikiem, gdzie nie ma możliwości włożenia płyty laminowanej pod wymaganym kątem, to w takiej sytuacji wystarczy odciąć wszystkie występy systemu blokującego po bokach lamele, nasmaruj je klejem i połóż.

Jak zainstalować podłogę laminowaną w dużych pomieszczeniach?

W przypadku dużych pomieszczeń samodzielne ułożenie podłogi laminowanej wiąże się z pewnymi trudnościami. Przede wszystkim należy zadbać o utworzenie dylatacji. Do ich formowania stosuje się profile, których mocowanie odbywa się pomiędzy dwoma panelami podłogi laminowanej, które nie są ze sobą połączone. Specjalny profil będzie miał wygląd nakładki, która zwykle służy do dekoracji progu.

Ponadto niezwykle trudno będzie przymocować rzędy, ponieważ Będzie to wymagało pomocy kilku osób jednocześnie. W niektórych sytuacjach w dużych pomieszczeniach powszechnie stosuje się modele z laminatu samoprzylepnego, których montaż odbywa się nie metodą pływania, ale za pomocą kleju (z lamelami przymocowanymi do szorstkiej podstawy).

Ogólnie rzecz biorąc, montaż podłogi laminowanej w dużym pomieszczeniu, jeśli to możliwe, najlepiej pozostawić profesjonalistom. Jeśli w domu pracę można wykonać samodzielnie, wówczas w biurach, obszarach handlowych i innych pomieszczeniach publicznych instalację powinni przeprowadzić rzemieślnicy znający wszystkie niuanse pracy.

Niedrogi i stosunkowo młody rodzaj podłogi przyciąga nie tylko bogactwem opcji kolorowych i teksturowanych z dokładną imitacją wzoru szlachetnego drewna, kamienia, a nawet skóry gadów. Za przekonujący argument przemawiający za zakupem podłogi laminowanej uznano priorytety technologiczne, dzięki którym właściciel może samodzielnie zająć się aranżacją mienia osobistego.

Aby zrealizować pomysł nie potrzebujesz żadnego doświadczenia w branży budowlanej czy wykończeniowej. Wystarczy ścisłe przestrzeganie zasad, dzięki czemu ułożenie laminatu własnymi rękami zostanie wykonane perfekcyjnie, a materiał wytrzyma dłużej niż okres gwarantowany przez producenta.

Porządna baza pod podłogi laminowane

Wymagania dotyczące podstawy do instalacji

Laminat to zestaw wielowarstwowych paneli wyposażonych w specjalne systemy blokujące ze wszystkich czterech stron. Urządzenia, które zamykają się na klik, przyspieszają i ułatwiają pracę, wymagają jednak szczególnej ostrożności ze strony instalatorów podczas przygotowywania pomieszczenia do aranżacji.

W przypadku różnic w wysokości „wypukłości” większych niż 2 mm na powierzchni podłogi o powierzchni 2 m², zamki mogą się poluzować, a nawet pęknąć podczas pracy. Konsekwencje są dość rozczarowujące: gromadzenie się kurzu i brudu pod powłoką, skrzypienie, duże, stopniowo narastające pęknięcia i tym podobne problemy.

Dopuszczamy równomierny spadek płaszczyzny podłoża w granicach 4 mm na 2 m². Warto jednak zauważyć, że nie zaleca się umieszczania mebli w obszarach o nachyleniu.

Meble wsparte na 4 nogach nie będą stabilne; w szafkach i komodach drzwi nie będą się już zamykać z powodu zniekształceń.

Poziomowanie jest gwarancją długiej żywotności

Niezależnie od rodzaju, należy go wyrównać zgodnie z przepisami prawa budowlanego:

• Stara posadzka betonowa wymaga naprawy, uzupełnienia ubytków zaprawą cementowo-piaskową. Jeśli występują duże złuszczające się kawałki, należy je usunąć, a wgłębienia wypełnić zaprawą samopoziomującą. Po stwardnieniu podłoga jest szlifowana lub wypełniana wylewką wykończeniową.
• Nowo wylany jastrych cementowy zagruntować np. Ceresitem ST 17 lub 15, tak aby górna, słaba warstwa betonu nie „pyła”, a przez to piasek oddzielony od bryły betonowej z jakiegoś powodu nie skrzypiał pod laminatem.
• Naprawiamy starą drewnianą podłogę i wymieniamy uszkodzone części. Jeśli możliwe jest zmniejszenie wysokości sufitów, wypoziomuj je sklejką.
• Drobne nierówności są „wycinane” z nowej podłogi z desek i wyrównywania sklejki za pomocą szlifierki, po uprzednim pogłębieniu łbów łączników w zagłębiony otwór.

Wymienione rodzaje szorstkich podłoży, a także nowe linoleum bez fal i luźnych obszarów, równomiernie ułożone płytki, przed ułożeniem paneli laminowanych są dokładnie myte i odkurzane odkurzaczem.

Podłoże i warstwa izolacyjna

Ponieważ do produkcji materiału wielowarstwowego wykorzystuje się papier impregnowany, niedrogie drewno iglaste lub płyty powstałe w wyniku prasowania odpadów drzewnych, bezpośredni kontakt z powierzchniami wydzielającymi wilgoć jest wysoce niepożądany.

Dlatego rzemieślnicy, którzy chcą samodzielnie montować podłogę laminowaną, powinni wiedzieć, że między świeżą a starą podłogą betonową wymagana jest warstwa paroizolacyjna, która może swobodnie wchłaniać wilgoć i bez większego opóźnienia przenosić ją na konstruktywnych sąsiadów. Swoją funkcję doskonale spełni membrana dyfuzyjna lub zwykły polietylen o grubości 200 mikronów.

Izolacja jest potrzebna tylko w przypadku podłóg betonowych, polietylenu nie trzeba układać na drewnianej podstawie, sklejce, płycie wiórowej ani parkiecie.

• jastrychy cementowo-piaskowe;
• bezpośrednio podłogi betonowe, różniące się od jastrychów cementowo-piaskowych grubością i obecnością żwiru lub kruszonego kamienia w roztworze;
• stropy monolityczne i płyty fabryczne z okrągłymi pustkami w korpusie.

„Wiek” betonowej podstawy nie ma znaczenia. Zarówno nowe, jak i stare posadzki betonowe mogą wchłaniać i uwalniać wodę. Izolacja zapobiegnie próbom przedostania się wody uwalnianej przez beton do wrażliwego laminatu, co oznacza, że ​​wilgoć nie spowoduje wypaczenia paneli. Paski układa się z zakładką 20 cm na poprzednim arkuszu. Po zakończeniu wszystkich manipulacji przy konstrukcji laminowanej powłoki polietylen przykrywa się cokołem.

Zgodnie z zaleceniami producentów i zasadami technologicznymi układania, podłoga laminowana wymaga podłoża spełniającego szereg przydatnych funkcji, takich jak:

• izolacja akustyczna pochłaniająca odgłosy kroków;
• zabezpieczenie przed ścieraniem spodniej strony stykającej się z szorstkim podłożem;
• zapewnienie względnej statyki podłogi pływającej;
• niwelowanie drobnych wad podłoża;
• ochrona przed wilgocią, która może wydzielać się również z podłóg drewnianych.

Jeśli na idealnie ułożonym linoleum ułożone zostaną panele laminowane, z powodzeniem może ono spełniać ważną rolę podłoża.

Jeśli na podłodze nie ma wcześniej starannie ułożonego linoleum, zamiast tego można zastosować EPS w arkuszach lub rolkach, folię pęcherzykową o grubości 3 mm oraz szereg specjalistycznych materiałów kompozytowych. Korek jest również opcją, ale konstruktorzy uważają go za kosztowną przesadę w przypadku budżetowego laminatu.

Grubość podłoża determinuje podobny rozmiar paneli. Ponieważ do remontu domu zdecydowanie zaleca się zakup laminatu o minimalnej grubości 9 mm, zaleca się podłożenie pod niego materiału o grubości 3 mm.

Grubsze stemple będą wymagały 4 lub 5 mm. Instrukcje producenta dołączone do opakowań paneli muszą zawierać zalecenia dotyczące wyboru tego elementu podłogowego. Powinieneś się na nich skupić.

Podłogi laminowane montuje się metodą pływającą, to znaczy nie mocuje się ich do podłoża ani do ścian, a jedynie łączy ze sobą. Warstwy znajdujące się pod panelami również nie są do niczego przymocowane, ale leżą swobodnie w formie funkcjonalnych dywanów, dociskanych ciężarem podłogi.

Specyfika i procedura montażu podłogi laminowanej

Wybierz układ i wykonaj obliczenia

Aby równomiernie rozłożyć obciążenie i zoptymalizować niezawodność połączeń, w każdym kolejnym rzędzie matryce laminowane są przesuwane względem paneli z rzędu poprzedniego. W montowanej pokryciu nie powinno być połączeń krzyżowych.

Jeśli spojrzysz na to z góry, obraz prawidłowego ułożenia laminatu powinien przypominać cegłę ze szwem czołowym dokładnie nad środkiem paneli poprzedniego i kolejnego rzędu.

Tak robią profesjonaliści, natomiast rzemieślnicy domowi przesuwają szew czołowy na długość odcinka pozostałego po ułożeniu ostatniej kostki w poprzednim rzędzie. Jest inteligentny i ekonomiczny, ale niezbyt ładny i mniej trwały.

Jednak ta metoda stała się bardzo popularna wśród ludzi, chociaż pozwala zmniejszyć zużycie o 2-3 laminowane elementy. W przeważającej części rzemieślnicy domowi wykonują instalację w ten sposób, a firmy produkcyjne nie zalecają filozofowania poprzez wymyślanie koła na nowo. Najważniejsze, aby nie zapomnieć o jasnych zasadach, zgodnie z którymi:

• Długość paska ciętego równolegle do linii końcowej nie może być krótsza niż 30 cm.
• Minimalna szerokość panelu ciętego wzdłuż linii słojów nie powinna być równa lub mniejsza niż 5 cm.
• Szwy czołowe w rzędach są przesunięte o około 1/3 długości laminowanego elementu.
• Podczas układania podłogi laminowanej na podłodze z desek panele układa się poprzecznie do desek podłogowych.

Aby zachować zgodność z wymienionymi zasadami, dobrze jest narysować odręcznie mały i prosty plan z wymiarami wyposażanego pomieszczenia. Wskazane jest jednoczesne nałożenie na niego wszystkich detali architektonicznych, występów, pieców, otworów itp.

Weźmy pod uwagę, że na obwodzie wykańczanego pomieszczenia należy pozostawić 1 cm na miejsce na szyber, wtedy oszacujemy, ile całych paneli zmieści się w jednym rzędzie, a ile cm będzie trzeba wypełnić listwą .

Pozostałe cm z pierwszego przyciętego paska odłożymy do następnego rzędu i analogicznie wypełnimy całą narysowaną na papierze przestrzeń. Przed ułożeniem należy odciąć wzdłużną kalenicę pierwszego rzędu. Należy to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu obliczeń.

Zapraszamy do skorzystania z naszego kalkulatora obliczeniowego - być może będzie Ci on pomocny:

Przygotowanie narzędzi i wstępne planowanie

Załóżmy, że ułożymy go według najprostszego ekonomicznego schematu, wykorzystując odcinek ostatniego panelu jako element początkowy kolejnego rzędu. Podłużne szwy umieścimy wzdłuż przepływu naturalnego światła wpadającego przez otwór okienny. Dzięki temu szwy są mniej widoczne. Układanie zaczniemy od najdalszego rogu lewej strony.

Kilka trików przed planowaniem:

• Trudno sobie wyobrazić, że pierwszy rząd będzie uformowany tylko z całych paneli, ale skoro masz szczęście, to z lewego końca pierwszej matrycy drugiego rzędu musisz odciąć odcinek, którego długość wynosi równa wartości offsetu. Czyli ½ lub 1/3 długości panelu litego, w zależności od preferowanego sposobu układania elementów laminatu.
• Jeżeli w wyniku rozmieszczenia całych rzędów szerokość ostatniego z nich okaże się mniejsza lub równa 5 cm, wówczas z paneli pierwszego rzędu trzeba będzie odciąć nie tylko kalenicę. Oblicz tak, aby dwa zewnętrzne rzędy podłogi laminowanej miały w przybliżeniu równą szerokość.
• Jeśli w pomieszczeniu znajdują się ciekawe elementy architektoniczne, które przyciągają uwagę, np. duży kominek lub balkon nad wykuszem, zaczniemy rozkładać rzędy podłóg laminowanych od ich osi środkowej.

Tak czy inaczej będziesz musiał wyciąć laminat. Aby wykonać praktyczne i estetyczne cięcie, musisz zaopatrzyć się w wyrzynarkę, a jeszcze lepiej piłę ukośniczą. Nie należy używać piły do ​​\u200b\u200bmetalu, ponieważ uszkodzi to zewnętrzną warstwę dekoracyjną. Aby uzyskać piękną linię cięcia podczas piłowania wyrzynarką ręczną, panel należy okleić taśmą.

To tylko kwestia drobnostek – przystąpmy do montażu

Przed montażem materiał należy pozostawić na 2 dni w pomieszczeniu przeznaczonym do wykończenia. Po przyzwyczajeniu płytek wielowarstwowych do danych warunków właściciel może bezpiecznie przystąpić do układania podłogi dostosowanym laminatem własnymi rękami lub rękami wynajętych pracowników.

Sposób łączenia elementów wskazany jest na opakowaniu materiału. Deski można mocować za pomocą:

• Zamki-zamki, w celu zatrzaśnięcia, których kalenica jest wkładana w rowek poprzedniego panelu, ściśle poziomo lub pionowo;
• Zamki dwuklikowe, do łączenia panelu z kalenicą montuje się pod kątem wskazanym przez producenta, a następnie przy zastosowaniu niewielkiej siły i przesunięciu elementu w płaszczyźnie poziomej doprowadza się go do kliknięcia.

Istnieje również klejowa metoda łączenia wykrojników laminowanych, jednak obecnie jest ona niezwykle rzadko stosowana. Zgodnie z metodą klejenia końce i krawędzie paneli przed połączeniem są pokryte klejem.

Niezależnie od rodzaju systemu zamykania wybranej wykładziny, proces montażu laminatu można przeprowadzić:

• poprzez montaż rzędowy z późniejszym mocowaniem gotowych rzędów do stopniowo zabudowanej podłogi;
• mocując oddzielny pas przez kalenicę podłużną do poprzedniego rzędu i poprzez kalenicę końcową do poprzedniej deski w układanym rzędzie.

Montaż podłogi z pojedynczych płytek preferuje się, jeśli nie ma pomocników i nie pozwala na to znaczna długość całkowicie uformowanego pasa. Wielu niezależnych instalatorów uważa jednak, że montaż podłóg laminowanych w rzędach jest łatwiejszy i wygodniejszy.

Paneli laminowanych nie można „wbijać” młotkiem, aby uzyskać szczelne połączenie. Tylko przez blok lub przez kawałek samego laminatu.

Czy zdecydowałeś się na najwygodniejszą metodę? Do przodu:

• Pokryjemy całą powierzchnię podłoża podkładem. Arkusze lub listwy układamy od końca do końca i przyklejamy taśmą dla ułatwienia dalszej pracy.
• Pierwszy rząd paneli montujemy z wyciętym kalenicą. Strona cięcia powinna być skierowana w stronę ściany, zamek listew powinien być skierowany w stronę wykonawcy. Aby utworzyć pierwszy rząd, nie jest konieczne umieszczanie go blisko ściany.
• Montujemy i mocujemy drugi pasek paneli laminowanych do pierwszego rzędu.
• Następnie można przymocować do ściany początkowe elementy przyszłej podłogi i po obwodzie umieścić kliny dystansowe lub fabryczne dystanse. Urządzenia te są potrzebne do utworzenia wgłębienia odkształcającego. Odległość między klinami wynosi około 25 cm; muszą one zapewniać odstęp co najmniej 0,8 cm. Szczelina odkształceniowa powinna być węższa niż szerokość cokołu.
• Analogicznie podążamy do gorzkiego końca, aż cała podłoga zostanie pokryta laminatem.
• Wykładzinę należy ułożyć pod istniejącą ościeżnicą tak, aby pomiędzy ościeżnicami a podłogą nie było szczeliny. W tym celu obydwa słupki ramy docinamy od dołu do grubości laminatu.
• W miejscach przecięcia rurociągu z podłogą należy wykonać otwory w desce za pomocą wiertarki lub wyrzynarki o średnicy większej niż ten sam rozmiar rury o min 1 cm. Ogólnie rzecz biorąc, konieczne jest, aby promień wynosił zwiększyć o 1 cm, czyli wokół całej rury należy pozostawić równoważne centymetrowe wcięcie. Praktyka pokazała jednak, że centymetrowa szczelina jest zbyt brzydka i duża i nawet po zamaskowaniu uszczelniaczem zauważalnie psuje wrażenie. Ponadto pozostawiono kompensację ruchów termicznych całej podłogi. Naturalnie na niewielkim obszarze wokół rur powłoka nie będzie się tak intensywnie przesuwać.

Wycinki paneli pod grzejnikami, w pobliżu rur i części umieszczonych pod skrzynką łączone są z podłogą pływającą za pomocą kleju. Aby przymocować ostatni rząd lub poszczególne panele, stosuje się specjalny wspornik - zacisk.

Zazwyczaj opakowania laminatu zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące jego montażu. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Istnieją jednak pytania, które nie są ujęte we wniosku lub pojawiają się jeszcze przed zakupem materiału.

Byłoby wspaniale, gdyby dzięki naszemu artykułowi rozważny właściciel z góry zrozumiał, czy jest w stanie samodzielnie zaaranżować nieruchomość, zagłębił się w proces, a następnie udał się do sklepu, aby kupić laminat i położyć go własnymi rękami.

W procesie remontu mieszkania zawsze pojawia się drażliwa kwestia wyboru materiału na podłogę. Laminat stał się w ostatnich latach popularnym materiałem. Ta podłoga ma pewne pozytywne cechy.

Zdjęcie 1. Układanie podłogi laminowanej na jastrychu.

Każda płyta laminowana składa się z kilku warstw. Podstawa wykonana jest z prasowanej tektury lub płyty wiórowej. Następna jest warstwa stabilizująca. Obydwa zapewniają wytrzymałość materiału. Warstwa dekoracyjna decyduje o wyglądzie materiału. Całość pokryta jest od góry warstwą ochronną, zapewniającą estetykę i trwałość produktów (zdjęcie nr 1). Typowe wymiary laminatu: długość – 120-170 cm, szerokość – 19-20 cm, grubość – 6-14 mm.

Dlaczego warto wybrać laminat

Popularność tego rodzaju powłok wynika z następujących powodów:

Zdjęcie 2. Układ laminatu.

1. Jej konstrukcja jest na tyle prosta, że ​​każda kobieta poradzi sobie ze stylizacją.
2. Montaż nie wymaga specjalnych narzędzi ani kwalifikacji pracownika.
3. Podłogi laminowane charakteryzują się wyrazistym wyglądem i szerokim wyborem faktur i odcieni kolorów.
4. Materiał ten jest bardzo praktyczny, łatwy w utrzymaniu czystości, niestraszny mu grzyb i pleśń, rdza i zarysowania.
5. W razie potrzeby taką podłogę można łatwo zdemontować, a następnie ponownie zamontować w nowym miejscu.
6. Laminat jest materiałem przyjaznym dla środowiska, nie zawiera substancji toksycznych i jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia.
7. Ta powłoka jest tańsza niż parkiet, płytki i inne materiały.
8. Materiał charakteryzuje się dużą odpornością na ścieranie.
9. Laminowana powłoka jest odporna na promieniowanie ultrafioletowe i nie blaknie na słońcu.
10. Nie boi się wysokich temperatur.
11. Odporny na chemię gospodarczą.
12. Ma działanie antystatyczne.

Wszystkie rodzaje podłóg laminowanych są zwykle podzielone na grupy:

1. Wykładziny podłogowe do pomieszczeń z małą liczbą gości. Nadaje się do pokrywania podłóg w sypialniach i pomieszczeniach magazynowych. Wykonany jest na bazie prasowanej tektury lub płyty wiórowej, na której powierzchnię nakładana jest warstwa ochronno-dekoracyjna.
2. Do pomieszczeń o średniej intensywności ruchu. Mogą to być pokoje dziecięce, korytarze, salony, jadalnie. Podstawę stanowi również płyta wiórowa i tektura, tylko trwalsza.
3. Do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu: biura, kawiarnie, restauracje, sklepy. Materiał powstał na bazie pianki polietylenowej, pokrytej wyjątkowo trwałą warstwą ochronną.

Wróć do treści

Może zainteresuje Cię: Proces układania podłogi samopoziomującej 3D

Wymagania dotyczące montażu podłóg laminowanych

Zdjęcie 3. Schemat montażu podłoża pod laminatem.

Przepisy SNiP dotyczące wyposażenia podłóg (2.03.13-88), instrukcje VSN 9-94 wymagają uwzględnienia następujących kwestii:

1. Układanie podłogi w pomieszczeniu należy wykonać z desek tego samego rodzaju na powierzchni czołowej i wzorze.
2. Wszystkie systemy grzewcze i wodociągowe są instalowane, testowane i włączane przed położeniem powłoki wykończeniowej.
3. Zaleca się montaż podłóg laminowanych wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Mogą to być pokoje dzienne i hole, sypialnie i salony, audytoria i sale lekcyjne, pomieszczenia medyczne i miejsca pracy, pomieszczenia administracyjne i biura.
4. Połączenia podłogi ze ścianami pokrywane są listwami przypodłogowymi.
5. Podłogę laminowaną układa się pływająco, bez mocowania poszczególnych desek do podłoża.
6. Wszelkie prace instalacyjne wykonujemy w temperaturze od +15°C i wilgotności do 60%.

Wróć do treści

Proces montażu laminatu

Sekwencja instalacji:

Zdjęcie 4. Możliwości montażu laminatu.

1. Przygotowanie powierzchni bazowej. Posadzkę betonową należy dokładnie oczyścić z gruzu, brudu, osadów zaprawy betonowej, wtrąceń metali, plam ze tłuszczu i oleju opałowego. Odbywa się to za pomocą młotka, dłuta, szpatułki, szmat i roztworów chemicznych do usuwania plam.
2. Wyrównanie podstawy. Najczęściej do tych celów stosuje się jastrych cementowo-piaskowy. W sklepach z artykułami budowlanymi sprzedawane są suche mieszanki, które rozcieńcza się wodą, miesza i wylewa na podłogę. Łatwiej z nich korzystać. Mieszankę roboczą wyrównuje się na podłodze za pomocą dużej szpatułki i długiej linijki.
3. Urządzenie dźwiękoszczelne. Materiał bazowy układa się na wysuszonym jastrychu. Jako materiał stosuje się spieniony polietylen o grubości 2 mm. Dopuszczalne jest zastosowanie innych materiałów w postaci korka, specjalnej płyty izolacyjnej, wyściółki poliestrowej (fot. nr 2).
4. Układanie paneli. Prace rozpoczynamy od ułożenia rzędu paneli wzdłuż ściany. Pomiędzy podłogą a ścianą powinna pozostać szczelina 8-10 mm. Aby to spełnić, na ścianie instaluje się kołki o wymaganej grubości. Do ich wykonania można wykorzystać skrawki laminatu. Końcowe części desek łączy się ze sobą i lekko wbija się młotkiem w drewnianą przekładkę. W ten sposób ułożony jest cały rząd. Ostatnią deskę przycina się na wymiar, łączy z pozostałymi panelami i całą konstrukcję dociska do kołków do ściany.
5. Ułożony jest następny rząd. Można zaczynać od wyciętego kawałka ostatniej deski z poprzedniego rzędu, jeśli jej długość przekracza 30-40 cm. Połączenia końcowe w sąsiednich rzędach powinny być przesunięte względem siebie.
6. Czop nowego rzędu jest wkładany w rowek poprzedniego. Aby to zrobić, musisz podnieść wolną krawędź, aby między rzędami paneli utworzył się kąt. Czopy i rowki łączą się aż do kliknięcia. W razie potrzeby użyj młotka i drewnianego klocka (rysunek nr 3).
7. Ostatni rząd desek należy przeciąć wzdłuż, aby dopasować ich szerokość. Najwygodniej jest to zrobić za pomocą wyrzynarki elektrycznej. Ale laminat można dobrze ciąć zwykłą piłą do metalu z drobnymi zębami.
8. Po ułożeniu podłogi na całej powierzchni podłogi należy usunąć kołki dystansowe i przymocować cokół do ściany. Mocowane są za pomocą wkrętów samogwintujących, zatrzasków lub kleju, w zależności od ich konstrukcji. Nie można ich przymocować do podłogi, ponieważ laminat będzie ulegał rozszerzalności cieplnej podczas pracy. Można zastosować dowolną listwę przypodłogową, ale częściej stosuje się produkty z tworzyw sztucznych, które są wybierane według koloru.
9. Sprawdzenie jakości ułożonej podłogi. Musisz chodzić po podłodze. Jeśli nie ma skrzypienia, podłoga leży stabilnie, nie wybrzusza się - wszystko jest w porządku.

Może zainteresuje Cię: W łatwy i prosty sposób wykonujemy posadzki samopoziomujące

Wróć do treści

Zdjęcie 5. Schemat sekwencji montażu laminatu.

1. Montaż podłogi laminowanej można przeprowadzić wzdłuż pomieszczenia, w poprzek i po przekątnej. Dzięki zastosowaniu laminatów o różnych kolorach i fakturach uzyskuje się oryginalne możliwości powlekania.
2. Przed rozpoczęciem pracy należy pozwolić, aby laminat zaaklimatyzował się przez kilka dni w pomieszczeniu, w którym będzie montowany.
3. Nie zaleca się jednoczesnego układania podkładu pod podłogę laminowaną na całej powierzchni podłogi. Będzie to zakłócać pracę i może się zepsuć.
4. Aby sprawdzić poziom podłogi, lepiej jest użyć poziomicy laserowej. Działa dokładniej niż jakiekolwiek inne urządzenie.
5. Na wylewce betonowej zaleca się ułożyć warstwę paroizolacyjną, a następnie podłoże wygłuszające.
6. Najmocniejszy i najtrwalszy laminat to klasy 33 i 34. Nawet w obszarach o dużym obciążeniu może trwać do 15 lat. W zwykłym domu lub mieszkaniu producenci gwarantują jego dożywotnie użytkowanie.
7. Jeśli planujesz zainstalować podgrzewaną podłogę, zaleca się wybranie opcji na podczerwień lub wodę.
8. Podłogę można wyrównać za pomocą arkuszy sklejki o grubości około 10-12 mm. Mocuje się go za pomocą wkrętów samogwintujących do bali wykonanych z belek, które są ułożone poziomo na powierzchni podłogi (zdjęcie nr 4). Rozstaw belek wynosi około 40 cm. Szwy pomiędzy arkuszami należy dobrze przeszlifować ręcznie lub przy użyciu dowolnego urządzenia szlifierskiego (zdjęcie nr 5).
9. Czasami do mocowania paneli laminowanych stosuje się metodę klejenia. W tym przypadku stosuje się klej na bazie PVA. Nałożyć go cienką warstwą na elementy zamka. Nadmiar kleju należy natychmiast usunąć z przedniej strony wilgotną gąbką.
10. Podłogę laminowaną należy układać wyłącznie na suchym jastrychu. Możesz sprawdzić jego wilgotność bez użycia przyrządów. W tym celu na powierzchnię jastrychu należy położyć kawałek polietylenu o wymiarach 1 x 1 m. Jeżeli w ciągu nocy na folii pojawią się krople wilgoci, jastrych powinien przez pewien czas wyschnąć.

RZĄD MOSKWA

KOMPLEKS ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA,
ROZWÓJ I PRZEBUDOWA MIASTA

Państwowe Przedsiębiorstwo Unitarne „NIIMosstroy”

TR 114-01

Moskwa-2004

Temat: „Opracowanie projektu i technologii podłóg laminowanych do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.”

W toku prac nad tematem dokonano przeglądu, analizy i uogólnienia doświadczeń krajowych i zagranicznych w zakresie montażu podłóg laminowanych, m.in. na moskiewskich budowach.

Określono następujące obszary zastosowań takich powłok: optymalne warunki temperaturowo-wilgotnościowe w pomieszczeniach, w których prowadzone są prace malarskie; wymagania dotyczące podłoża do podłóg laminowanych; podstawowe metody i operacje technologiczne zapewniające wysoką jakość montażu powłok; wymagania dotyczące użytych materiałów; wymagania dotyczące gotowej powłoki.

Opracowano dwie wersje eksperymentalnych projektów podłóg laminowanych. Wykonano pełnowymiarowe badania opracowanych konstrukcji pod kątem odkształcalności (m.in. od obciążeń skupionych), wpływu zmiennych temperatur i wilgotności powietrza w pomieszczeniach itp.

Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano ostateczną wersję projektu podłogi oraz technologię montażu laminowanych parkietów do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Prace zakończono opracowaniem rekomendacji technicznych dotyczących technologii montażu parkietów laminowanych (TR 114-01), uzgodnionych z odbiorcami i zatwierdzonych przez Departament Polityki Gospodarczej, Naukowej, Technicznej i Przemysłowej w Budownictwie.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.2. Zalecenia techniczne opracowano z uwzględnieniem wymagań i przepisów SNiP 2.03.13-88 „Podłogi”, SNiP 3.04.01-87 „Powłoki izolacyjne i wykończeniowe” oraz VSN 9-94 „Instrukcja montażu podłóg w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej” .

1.3. Wykładziny podłogowe z parkietu laminowanego można stosować w pomieszczeniach o suchych warunkach eksploatacyjnych (pokoje, korytarze i korytarze budynków mieszkalnych, biura, hole, pracownie i inne pomieszczenia budynków administracyjnych, placówek oświatowych, placówek medycznych).

1.4. Wykładziny podłogowe z parkietu laminowanego należy wykonywać po zakończeniu wszelkiego rodzaju prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w pomieszczeniu związanych z możliwością zawilgocenia i zabrudzenia powłoki.

Przed ułożeniem powłok należy całkowicie zainstalować, przetestować i włączyć systemy grzewcze (w zimnych porach roku) i zaopatrzenie w wodę.

1,5. W każdym pomieszczeniu należy ułożyć laminowane deski parkietowe tego samego rodzaju i wzoru powierzchni frontowej.

1.6. Parkiet laminowany należy zawsze układać „pływająco”, bez sztywnego mocowania do podłoża (patrz rys.). Do sklejania płyt na pióro i wpust (wpust i pióro) stosuje się masy klejące.

Ryż. 1. Konstrukcja podłogi pokryta parkietem laminowanym:

1 - płyta betonowa lub jastrych; 2 - wyrównujący jastrych polimerowo-cementowy; 3 - folia polietylenowa; 4 - podłoże (tektura falista lub spieniony polietylen); 5 - łączenie na pióro i wpust (klejenie) parkietu laminowanego; 6 - parkiet laminowany

1.7. W miejscach styku podłogi ze ścianami, przegrodami, kolumnami, rurociągami i innymi konstrukcjami wystającymi ponad podłogę należy zamontować listwy przypodłogowe (filety).

1.8. Podczas montażu parkietu laminowanego temperatura powietrza w pomieszczeniach, mierzona w zimnych porach roku w pobliżu otworów drzwiowych i okiennych na wysokości 0,5 m od poziomu podłogi, musi wynosić co najmniej 15 ° C, wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 60% Takie warunki temperaturowe i wilgotnościowe muszą być utrzymywane przez całą dobę aż do oddania obiektu do użytku.

1.9. Elementy krawędzi wykładziny podłogowej przy kanałach, włazach, złączach termokurczliwych itp. należy zamontować przed urządzeniem zakrywającym.

1.10. Wszystkie materiały użyte do montażu wykładzin podłogowych muszą spełniać wymagania obowiązujących norm i specyfikacji technicznych.

2. MATERIAŁY I WYMAGANIA DLA NICH

2.1. Parkiet laminowany lub podłoga laminowana to materiał wielowarstwowy (patrz ryc.), który dzieli się na wiele typów (ponad 30) według odporności na zużycie (ścieranie powierzchni czołowej), odporności na wilgoć i konstrukcji.

2.1.1. Ze względu na fakt, że w Rosji nie ma norm dotyczących podłóg laminowanych, przy wyborze, przygotowaniu i określaniu właściwości fizycznych i mechanicznych tych powłok należy stosować normy europejskie.

Zgodnie z normami europejskimi (EN) parkiet laminowany dzieli się na trzy główne typy: do pomieszczeń o małym natężeniu ruchu (sypialnie, pomieszczenia magazynowe); do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu ludzi (przedpokój, pokój dzienny, jadalnia, pokój dziecięcy); do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu (biura, kawiarnie, restauracje, sklepy).

Jeżeli konsument zastosuje parkiet laminowany zgodnie z powyższą klasyfikacją, wówczas powłoka objęta będzie gwarancją producenta.

Wybierając parkiet laminowany do podłóg w pomieszczeniach, w zależności od ich przeznaczenia (zastosowania) i obciążeń, należy kierować się wskaźnikami podanymi w dodatku, a dla cech konstrukcyjnych - w dodatku.

2.1.2. Parkiet laminowany pierwszej i częściowo drugiej grupy wykonany jest z prasowanej tektury lub płyty wiórowej (płyty wiórowej), na którą nakładana jest cienka dekoracyjna warstwa ochronna. Od tego zależy wytrzymałość i odporność na ścieranie.

Ryż. 2. Konstrukcja podłogi laminowanej – deska parkietowa laminowana:

1 - warstwa ochronna (przednia) - laminat; 2 - warstwa dekoracyjna; 3 - warstwy papieru pakowego; 4 - płyta pilśniowa o dużej gęstości; 5 - odporna na wilgoć warstwa stabilizująca

Podstawą parkietów laminowanych trzeciej grupy jest płyta pilśniowa o dużej gęstości (950 kg/m3). Uzyskany pod wysokim ciśnieniem materiał warstwowy przykleja się obustronnie do płyty pilśniowej. Warstwa wierzchnia składa się z kilku warstw papieru typu kraft, warstwy papieru (folii) z wzorem decydującym o wyglądzie powłoki oraz warstwy przezroczystej, która charakteryzuje się dużą szybkością ścierania pod wpływem powtarzających się wpływów mechanicznych. Warstwowy materiał przyklejony do spodniej strony płyty pilśniowej chroni samo podłoże (płytę pilśniową) przed wilgocią i zwiększa stabilność konstrukcyjną płyty.

2.1.3. Głównym kryterium wytrzymałości parkietu laminowanego jest jego klasa odporności na zużycie - odporność na ścieranie powierzchni czołowej. Odporność na ścieranie parkietu laminowanego określana jest zgodnie z normą EN 438.2. Zgodnie z określonymi normami europejskimi parkiet laminowany dzieli się na sześć klas obciążenia, z czego trzy odnoszą się do powierzchni „budynków mieszkalnych” i „instytucji”. Klasa obciążenia oznaczona jest piktogramami wydrukowanymi na produkcie (patrz załącznik).

2.1.4. Powierzchniowa (przednia) warstwa parkietu laminowanego posiada:

Wysoka odporność na chemikalia (możliwość stosowania środków czyszczących) i promieniowanie ultrafioletowe (podłoga nie blaknie pod wpływem bezpośredniego światła słonecznego);

Odporność na naprężenia mechaniczne, odporność na efekty termiczne;

Jest odporny na poślizg i elektryczność statyczną.

2.1.5. Parkiet laminowany imitujący różne gatunki drewna i inne materiały (granit, marmur itp.) produkowany jest w postaci desek.

Deski parkietowe laminowane mają wymiary: długość 1200...1380 mm; szerokość 190 ... 207 mm; grubość 6,3 ... 8 mm.

Aby połączyć ze sobą laminowane deski parkietowe, na ich krawędziach i końcach znajdują się rowki, a po przeciwnych stronach grzbiety.

Taka konstrukcja wykorzystująca kleje zapewnia sztywność powłoki.

2.1.6. Parkiet laminowany dostarczany jest do konsumenta w paczkach, które należy rozpakować po przechowywaniu w pomieszczeniu, w którym będzie montowany.

2.1.7. Obecnie firma Norske Skaq (Norwegia) i inne firmy produkują i dostarczają do Rosji laminowane wielowarstwowe wykładziny podłogowe (na przykład ALLOS), które są wysokowytrzymałym laminatem bezklejowym z mechanicznym systemem blokującym do łączenia ze sobą laminowanych desek parkietowych.

System ten ma wiele zalet: szybki i łatwy proces układania podłogi; montaż elementów z dużą precyzją; możliwość użytkowania podłogi bezpośrednio po montażu; elastyczność projektowania, tj. możliwość zdjęcia pokrycia w celu regulacji, wymiany, naprawy lub ponownego wykorzystania w innym pomieszczeniu.

Mechaniczny system łączenia pozwala na demontaż desek w odwrotnej kolejności do montażu, bez uszkodzenia którejkolwiek z desek, co nie jest możliwe przy rekonstrukcji podłogi za pomocą konwencjonalnego systemu klejenia na pióro i wpust.

2.2. Do klejenia płyt podczas ich układania stosuje się kompozycje klejowe: dyspersja polioctanu winylu (PVA) (GOST 18992-80*), klej dyspersyjny „ADM-K” (TU 400-1-177-79), mastyks „Perminid” (TU 400-1-136-78), a także kleje firm zagranicznych, dostarczane w komplecie z podłogami laminowanymi.

Zużycie kompozycji klejowych wynosi 1 litr na 20 ... 25 m2 powłoki po nałożeniu na całej długości rowków.

Jakość, dostawa i przechowywanie kompozycji klejowych muszą spełniać wymagania odpowiednich GOST, TU i NTD przedsiębiorstw produkcyjnych.

Kleje i masy uszczelniające należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach w temperaturze powietrza co najmniej +5 ° C w zamkniętym pomieszczeniu, w odległości co najmniej 1,5 metra od urządzeń grzewczych.

2.3. Układanie parkietu laminowanego wymaga podłoża (warstwy) amortyzującej - elastycznego podłoża pod deskami, które łagodzi uderzenia, eliminuje skrzypienia i poprawia izolację akustyczną. Jako podłoże stosuje się tekturę falistą lub spieniony polietylen typu Vilaterm-L o grubości 3 mm.

Powyższe materiały dostarczane są konsumentowi w rolkach. Ich magazynowanie i składowanie na terenach otwartych jest niedozwolone.

2.4. Aby zapobiec deformacji podłoża i powłoki pod wpływem wilgoci od dołu, przy układaniu ich na wylewce cementowej oraz w miejscach, gdzie zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci jest niewystarczające (piwnice, I piętra), należy podłożyć folię polietylenową (poliamidową). podłoże o grubości co najmniej 0,2 mm, tj. wykonać hydroizolację (ryc. ).

2.5. Aby wyrównać podłoża pod powłoką, stosuje się mieszanki polimerowo-cementowe i gotowe suche mieszanki.

Gotowe suche mieszanki cementowo-piaskowe do przygotowania zapraw i klejów można stosować wyłącznie w okresie ich przydatności do użycia.

Producenci muszą zagwarantować jakość suchych mieszanek i stabilność ich właściwości: wodochłonność, osiągnięcie określonej wytrzymałości roztworu w wieku 28 dni oraz zgodność z innymi wymaganiami zgodnie z normą produktu.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOŻA POD PARKIET LAMINOWANY

3.1. Podstawą parkietu laminowanego może być płyta żelbetowa lub wylewka z zaprawy cementowo-piaskowej o wytrzymałości co najmniej 15 MPa (150 kgf/cm2). Wilgotność płyty betonowej nie może przekraczać 4%, a dla jastrychów zaprawowych - powyżej 5%.

3.2. Powierzchnia bazowa musi spełniać wymagania SNiP 3.04.01-87 „Powłoki izolacyjne i wykończeniowe” i być pozioma, równa, gładka i czysta, bez wgłębień, pęknięć, ugięcia i bez różnic na połączeniach paneli.

Odchylenia powierzchni podstawy od płaszczyzny poziomej nie powinny przekraczać 0,2% odpowiedniej wielkości pomieszczenia.

Jednym z głównych wymagań dotyczących podstawy jest zapewnienie jej poziomu.

Równość powierzchni podłoża kontrolowana jest za pomocą dwumetrowej listwy. Prześwit pomiędzy powierzchnią podstawy a dwumetrową szyną nie powinien przekraczać 2 mm.

3.3. Stwierdzone powyżej wady należy usunąć poprzez naprawę podłoża i ułożenie warstw wyrównujących i wzmacniających.

Do uszczelnienia pęknięć i ubytków, wypoziomowania i wzmocnienia wcześniej wykonanego jastrychu, który nie spełnia wymagań dotyczących wytrzymałości, równości i poziomości, stosuje się mieszanki zapraw polimerowo-cementowych (patrz załącznik), które układa się w warstwie o grubości co najmniej 5 mm, po wstępnym oczyszczeniu i zagruntowaniu powierzchni podłoża wodnym roztworem dyspersji PVA o stężeniu 5% (GOST 18992-80*); stosunek wagowy dyspersji i wody wynosi 1:9.

3.4. Podstawą podłóg laminowanych w pomieszczeniach rekonstruowanych budynków oraz podczas większych napraw mogą być:

3.4.1. Prefabrykowane jastrychy wykonane z płyt pilśniowych (FBP), płyt cementowo-wiórowych (CSP), płyt wiórowych (Particleboards), płyt gipsowo-włóknowych (GVP), które służą nie tylko jako warstwa wyrównująca rozkładająca obciążenia skupione, ale także w celu poprawy izolację akustyczną stropów międzywarstwowych i zapewniają znormalizowane pochłanianie ciepła. Liczbę warstw, markę płyt i sposób ich układania (na sucho lub za pomocą mas klejących) określa projekt.

3.4.2. Podłogi ze starych desek. Przed ułożeniem parkietu laminowanego należy upewnić się, że stara podłoga nie zgniła; sprawdź mocowanie gwoździ i w razie potrzeby dodatkowo przymocuj deski do legarów gwoździami w słabych miejscach.

Jeśli podłoga z desek ma nierówności, należy naostrzyć lub przeszlifować powierzchnię i szpachlówkę.

3.4.3. Wcześniej zamontowany linoleum PCV i wykładziny dywanowe z krótkim włosiem, pod warunkiem, że materiały te spełniają standardy instalacyjne i są połączone w całości. Miękkie i długowłose wykładziny na podłożu gumowym należy usunąć. Ostatni wymóg dotyczy również zużytych, podartych lub szorstkich powłok wykonanych z materiałów w rolkach, arkuszach i płytach.

4. TECHNOLOGIA POKRYCIA PARKIETU LAMINOWANEGO

4.1. Przed montażem rozpakowane laminowane deski parkietowe i materiały podkładowe przechowuje się w pomieszczeniu, w którym będą instalowane, przez 48 godzin, w temperaturze co najmniej 15 °C i maksymalnej wilgotności względnej 60%.

4.2. Na przygotowane i oczyszczone z brudu podłoże układa się folię polietylenową (patrz str.), która służy jako warstwa hydroizolacyjna. Folię układa się z zakładką co najmniej 20 cm, odwija ​​się ze ściany i bezpośrednio przed ułożeniem parkietu laminowanego pocina się na panele.

Na folię polietylenową nałożony jest podkład amortyzujący (patrz poz.). Podkład rozwija się prostopadle do kierunku układania parkietu laminowanego i przycina na żądaną długość.

4.3. Układanie laminowanych desek parkietowych rozpoczyna się wzdłuż ściany znajdującej się najdalej od wejścia, a rzędy należy ustawić lekko w stronę okna, aby szwy nie były widoczne. W przeciwnym razie wszelkie nierówności podłogi zostaną podkreślone przez oświetlenie. W wąskich pomieszczeniach i korytarzach zaleca się układanie desek w kierunku wzdłużnym, aby racjonalnie wykorzystać całe deski (patrz rys.).

4.4. Pierwszy rząd laminowanych desek parkietowych układa się od lewej do prawej strony wpustami do ściany wzdłuż sznurka bez kleju w odległości 8 ... 10 mm od ściany, tworząc szczelinę dylatacyjną. Jeżeli ściana jest nierówna, należy zaznaczyć jej kontury w pierwszym rzędzie desek, a następnie przyciąć deski wzdłuż tego konturu. Kliny instaluje się w szczelinie między ścianą a deskami w odległości 50 ... 60 cm od siebie.

Po ułożeniu ostatniej deski (w pierwszym rzędzie) należy za pomocą sznurka upewnić się, że pierwszy rząd leży płasko. W razie potrzeby wyreguluj rząd za pomocą klinów zamontowanych wzdłuż ściany i uszczelnij ostatni szew.

Ryż. 3. Schemat układania laminowanych desek parkietowych:

═> kierunek układania desek;

1, 2, 3 - kolejność układania;

Ш - szafy wnękowe; B - łazienka; T - toaleta

Po złożeniu wszystkich desek pierwszego rzędu należy skleić ich końce. W tym celu na wpust nakłada się klej na całej długości krótszego boku deski. Podczas nakładania kleju płytę należy trzymać tak, aby klej znajdował się na górnej krawędzi wpustu (do przodu, strona dekoracyjna).

Po nałożeniu kleju na wpusty należy docisnąć deski tak, aby wszystkie złącza były mocno dociśnięte. Nadmiar kleju należy natychmiast usunąć wilgotną szmatką zanim zgęstnieje. Jeszcze raz za pomocą sznurka i klinów upewnij się, że pierwszy rząd leży płasko. Dla efektu końcowego najważniejszy jest równy pierwszy rząd.

4,5. Każdy kolejny rząd desek należy rozpocząć od ułożenia listwy z ostatniej deski poprzedniego rzędu. Jeśli pozostała część jest mniejsza niż 30 cm, należy wziąć kolejną deskę, wyciąć ją i rozpocząć układanie drugiego rzędu. Przesunięcie między deskami sąsiednich rzędów musi wynosić co najmniej 30 cm. W ten sposób złącza zostaną przesunięte, czego nie można zrobić w przypadku desek o tej samej długości.

Układanie drugiego i kolejnych rzędów desek odbywa się poprzez nałożenie kleju we wpusty na całej długości, zarówno po krótkim, jak i długim boku, i szczelne dopasowanie do siebie, przy czym wpust kolejnej deski musi w całości przylegać do grzbietu deski. poprzedniej, szwy muszą być ściśle dopasowane.

Przed nałożeniem kleju na rowki desek należy je oczyścić z brudu i innych wtrąceń.

Aby podczas łączenia ze sobą nie uszkodzić krawędzi desek (kalenic), należy zastosować drewniany klocek montażowy z rączką i młotkiem.

Jeżeli klej zostanie prawidłowo nałożony we wpusty desek, niewielka ilość kleju powinna równomiernie wystawać na powierzchnię spoiny podczas ich łączenia. Odsłonięty klej należy pozostawić do wyschnięcia, a następnie usunąć za pomocą plastikowej szpatułki.

4.6. Ostatni rząd desek należy dopasować do wymiaru i mocno docisnąć do poprzedniego za pomocą metalowego klina, dłuta lub metalowej klamry. Ścianę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami za pomocą bloczka lub deski zabezpieczonej klinami. Na każdą deskę o pełnej długości należy zamontować co najmniej 2 kliny.

4.7. Kliny zamontowane w dylatacjach na obwodzie pomieszczenia usuwa się po stwardnieniu kleju (po 2...3 dniach) i montażu listew przypodłogowych.

4.8. Jeżeli szerokość podłogi w pomieszczeniu jest większa niż 6 m w kierunku szerokości deski, szczelinę dylatacyjną (szczelinę między ścianą a deską) należy zwiększyć o 1,5 mm na każdy dodatkowy metr.

4.9. W przypadku dużych powierzchni pomieszczeń (powyżej 100 m2) oraz w drzwiach (pomiędzy sąsiednimi pomieszczeniami) należy pozostawić szczeliny o szerokości 10...12 mm, które zlicowane są listwami drewnianymi z drewna liściastego, włożonymi w Dyspersja PVA bezpośrednio przed użyciem pomieszczenia lub zainstalowanymi dylatacjami - układy napowietrznych profili z polichlorku winylu, które należy przykręcić do podłoża (patrz rys. i).

4.10. Aby połączyć deski z progiem lub z innym rodzajem wykładziny podłogowej (płytki ceramiczne, linoleum itp.), konieczne jest zastosowanie metalowych listew napowietrznych. Należy je mocować do podłoża podłogi, a nie do parkietu laminowanego (patrz rys. i). Można zastosować również układy dębowe.

4.11. W miejscach styku ościeżnic z wykładziną podłogową, przed ułożeniem desek z parkietu laminowanego należy wyciąć piłą do metalu dolną część ościeżnicy na głębokość 12...15 mm (patrz rysunek), usuwając część przetarta dłutem. W wykonane wgłębienie, na równi z wcześniej ułożonymi, montuje się laminowaną deskę parkietową.

4.12. W miejscach przejścia rur grzewczych przez płytę należy wywiercić otwory o 20 mm większe od średnicy rury i wykonać nacięcia. Należy ciąć pod kątem, aby podczas montażu przetartych odcinków deski na miejscu nie przesuwały się. Po zamocowaniu desek, przetarte elementy są klejone. Szczeliny między rurami a parkietem laminowanym zamyka się na przykład plastikowymi łącznikami. Odległość dna grzejnika od powłoki musi wynosić co najmniej 60 mm.

5. MONTAŻ LISTW I FILETÓW

5.1. Listwy przypodłogowe i listwy mocuje się za pomocą gwoździ lub wkrętów do ścian w zamontowanych fabrycznie kołkach o rozstawie 800 ... 1200 mm, ale nie mniej niż 2 na sztukę cokołu lub listwy. Pomiędzy listwami przypodłogowymi a ścianami instalowana jest podkładka dźwiękochłonna wykonana z odpadowego linoleum, spienionego polietylenu itp. grubość 2...3 mm.

Listwy przypodłogowe lub listwy należy przybijać do ściany tak, aby ściśle przylegały do ​​parkietu laminowanego, ale nie zatykały wykładziny podłogowej.

Niewielkie pęknięcia i szczeliny uszczelnia się farbą podkładową o odpowiednim kolorze.

5.2. Kołki drewniane montuje się przed położeniem wykładziny podłogowej.

5.3. Jeżeli gwoździe można wbić w ściany (przegrody), cokół lub listwy mocuje się bez instalowania kołków.

Ryż. 4. Montaż przyłącza rozszerzającego:

1 - złącze rozszerzeń; 2, 4 - śruby; 3 - deski parkietowe laminowane

Ryż. 5. Fragment mocowania dylatacji w ościeżach drzwiowych

Ryż. 6. Układanie metalowej okładziny na styku dwóch rodzajów powłok

Ryż. 7. Układanie narożnika na styku dwóch powłok na różnych poziomach

Ryż. 8. Przycięcie dolnej części ościeżnicy

5.4. Łączenie listew przypodłogowych i listew na długości i w narożach wykonuje się „na wąsach” pod kątem 45°.

5.5. Zamiast listew drewnianych można zastosować listwy metalowe lub z polichlorku winylu. Szczegóły ich zastosowania i montażu określa projekt.

6. WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

6.1. Podczas pracy przy montażu podłóg laminowanych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewidzianych w SNiP 12-03-2001, część 1; 12.04.2002, część 2 „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”.

6.2. Przy montażu powłoki dopuszczane są osoby, które ukończyły ogólne instrukcje bezpieczeństwa oraz przeszkolenie w zakresie pracy z narzędziami do obróbki drewna z napędem.

6.3. Podczas wykonywania operacji załadunku i rozładunku w celu przeniesienia materiałów należy przestrzegać wymagań GOST 12.3.009-76* „Operacje załadunku i rozładunku”.

6.4. Prace z użyciem klejów dyspersyjnych, mastyksów na bazie polimerów i suchych mieszanek należy wykonywać w odzieży ochronnej składającej się z bawełnianego szlafroka lub kombinezonu, nakrycia głowy, rękawic gumowych na bazie perkalu i okularów ochronnych.

6,5. Części robocze narzędzi ręcznych nie powinny mieć pęknięć ani zadziorów. Podczas cięcia materiałów piłą ręczną nie kładź jej na kolanie i trzymaj rękę w pobliżu miejsca cięcia.

6.6. Narzędzia należy ostrzyć przy użyciu ostrzałki mechanicznej z zachowaniem wszelkich przepisów bezpieczeństwa.

6.7. Zabrania się palenia tytoniu i przebywania w pobliżu otwartego ognia w pobliżu pojemników z łatwopalnymi klejami i masami uszczelniającymi.

6.8. Po zakończeniu pracy należy posprzątać miejsce pracy, usunąć narzędzia i odłączyć sieć elektryczną.

6.9. Podczas montażu parkietu laminowanego należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

Podczas pracy nie opieraj kolan na twardym podłożu lub podłodze bez miękkich nakolanników;

Przechowuj i spożywaj żywność w miejscach pracy;

Przed jedzeniem i po zakończeniu pracy dokładnie umyj twarz i ręce ciepłą wodą z mydłem;

Palenie jest zabronione w miejscach pracy.

7. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA POWŁOK Z PARKIETU LAMINOWANEGO

7.1. Podłoga laminowana musi być gęsta. Dopuszczalne są pojedyncze szczeliny (szczeliny) pomiędzy deskami o szerokości nie większej niż 0,3 mm.

7.2. Wykładzina podłogowa musi być równa; różnice (zapady) pomiędzy sąsiadującymi deskami są niedopuszczalne.

7.3. Poziomość i równość powierzchni podłogi sprawdza się za pomocą poziomicy i 2-metrowego drążka kontrolnego. Luz pomiędzy łatą a powłoką przy sprawdzaniu w dowolnym kierunku nie powinien przekraczać 2 mm.

7.4. Powierzchnia wykładziny podłogowej nie powinna posiadać pęknięć, wybrzuszeń ani wypukłych krawędzi laminowanych desek parkietowych.

7,5. Szczeliny pomiędzy wykładziną podłogową a ścianami należy pokryć listwami przypodłogowymi lub listwami zgodnie z wymogami pkt. - prawdziwe rekomendacje.

7.6. Mocowanie listew przypodłogowych (filetów) musi być mocne; główki gwoździ lub wkrętów są zagłębione w grubość drewna.

7.7. Wykładzina podłogowa w jednym pomieszczeniu musi być wykonana z parkietu laminowanego tego samego rodzaju, koloru i wzoru.

Załącznik 1

2. Przygotowanie wyrównujących mieszanek zaprawy polimerowo-cementowej odbywa się na budowie w mieszalniku zaprawy z późniejszym transportem na miejsce pracy lub bezpośrednio na miejscu pracy.

3. Przygotowanie mieszanki zaprawy polimerowo-cementowej:

3.1. Z fabrycznie produkowanych suchych mieszanek.

Suchą mieszankę wsypuje się do pojemnika, zalewa czystą zimną wodą w ilości określonej w paszporcie, stale mieszając ręcznie lub za pomocą wiertarki elektrycznej z przystawką mieszającą, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek i grudek. Mieszankę zaprawy pozostawia się do „dojrzewania” przez 5 minut i dopiero potem nakłada się ją na przygotowane podłoże. Mieszankę zaprawy, w zależności od temperatury podłoża i otoczenia, należy zużyć w czasie 40...60 minut.

3.2. Z poszczególnych elementów wymienionych w ust.

Wstępnie przesiany piasek zmieszać z cementem w stosunku objętościowym 3:1 (piasek:cement). Przygotować wodny roztwór PVAD w stosunku 4:1 (woda:PVAD). Przygotowaną mieszaninę cementowo-piaskową wlewa się do pojemnika i zalewa wodnym roztworem PVAD w ilości 0,2 części na 1 część mieszanki, miesza aż do uzyskania jednorodnej kompozycji ręcznie lub mechanicznie (w mieszalniku zapraw lub przy użyciu wiertarka elektryczna z przystawką do mieszania). Przygotowaną zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin.

4. Mobilność przygotowanej mieszanki zaprawy polimerowo-cementowej powinna wynosić 5 ... 6 cm (wg zanurzenia standardowego stożka).

Dodatek 4

ZWÓJ
maszyny budowlane, sprzęt, narzędzia, osprzęt i zapasy zalecane do montażu parkietów laminowanych.

	Nazwa	Indeks, marka, GOST, TU	Zamiar
	Mały mieszalnik do zaprawy		Do przygotowania zaprawy polimerowo-cementowej
	Maszyna wygładzająca		Do wygładzania jastrychów cementowych
	Kontroluj pręt o długości 2 metrów		Do sprawdzania wypoziomowania podłoży i wykładzin podłogowych
	Skrobak metalowy		Do czyszczenia podłoży z nierównych powierzchni, nagromadzonych roztworów itp.
	Zamiatarka próżniowa, szerokość robocza 0,8 m		Do zamiatania i odkurzania podłoża pod pokryciem
	Odkurzacz przemysłowy o wydajności 250 m2/h		Do odkurzania podłóg i czyszczenia powierzchni
	Szczotka do zamiatania podłóg	OST 17-180-79
	Linijka metalowa		Do pomiarów liniowych
	Sznurek do znakowania		Do cięcia linii prostych
	Ruletka w zamkniętej obudowie ZPKZ-20AUT-1		Do pomiarów liniowych
	Metalowy kwadrat		Do sprawdzania i zaznaczania kątów prostych
	Poziomy konstrukcyjne typu US2, US3		Aby sprawdzić poziomość powierzchni
	Składany metalowy miernik.
	Nóż do cięcia linoleum	TU 400-28-167-76	Do cięcia i cięcia spienionego polietylenu, folii itp.
	Maszyna do piłowania		Do piłowania drewna, cięcia wyrobów parkietowych
	Ręczna piła tarczowa elektryczna		Do piłowania drewna wzdłuż i w poprzek włókien
	Ręczna wyrzynarka elektryczna		Do prostego i kształtowego cięcia drewna i odpornych na zużycie tworzyw sztucznych
	Piła do metalu z kolbą	TU 2731-2935-80	Do piłowania drewna
	Szeroka piła do drewna		Do piłowania drewna
	Młotek do parkietu		Do klejenia parkietu laminowanego
	Młotek stolarski MPL
	Wiertła obrotowe i centrujące do niego o średnicach 20, 25, 32, 40 mm		Do wiercenia otworów w drewnie
	Dłuto stolarskie 1. Parkiet laminowany nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji, wystarczy zamieść, odkurzyć lub przetrzeć wilgotną szmatką. 2. Za pomocą specjalnego barwnika, utwardzacza i acetonu można wyeliminować drobne uszkodzenia powierzchni, a także przy wymianie zużytych desek laminowanych wykonać cięcia wzdłużne za pomocą ręcznej piły tarczowej. 3. W razie potrzeby parkiet laminowany można ponownie pokryć lakierem do parkietu po 10 ... 15 latach eksploatacji. 4. Usuwanie plam: Rodzaj plam Środki zaradcze Od czekolady, soków, wina, tłuszczów Ciepła woda i łagodny detergent Od smoły, kredy, szminki, pasty do butów, tuszu, lakieru do paznokci, kleju, zapalonego papierosa Alkohol (alkohol metylowy), chemicznie czysta benzyna, rozpuszczalniki