Jabłoń to drzewo owocowe, które może zadowolić Cię doskonałym zbiorem soczystych, aromatycznych owoców tylko wtedy, gdy będziesz o nią dobrze dbać. Przede wszystkim mówimy o prawidłowym i terminowym karmieniu. Następnie, jakie nawozy najlepiej zastosować dla jabłoni na wiosnę, aby przyspieszyć jej wzrost.

Wiosenne nawozy na wzrost jabłoni

Wiosną jabłonie szczególnie pilnie potrzebują pewnego nawożenia, które maksymalnie sprzyja aktywnemu kwitnieniu i szybkiemu tworzeniu jajników. Pamiętaj o jednym: nie powinieneś preferować żadnego rodzaju nawozu. Rozważmy szczegółowo każdą opcję.

Zatem organiczne. Spośród nawozów naturalnych optymalne są ptasie odchody, obornik i kompost. Możesz zacząć od dziewanny, która prawidłowo zastosowana pomoże zmaksymalizować stan gleby i pobudzić wzrost drzew. Zatem gleba gliniasta stanie się lżejsza i luźniejsza, podczas gdy na przykład gleba piaszczysta będzie lepiej zatrzymywać wilgoć. Optymalna ilość dziewanny wynosi około 5-8 kg na 1 metr kwadratowy. m gleby.

Kompost można przygotować z mieszanki suchych liści, trocin z dodatkiem różnych odpadów. Dzięki dodatkowi kompostu gleba staje się również bardziej miękka, lżejsza i stymuluje wiosenny rozwój drzewka.

Wiosenne dokarmianie jest kluczem do aktywnego wzrostu drzew

No i wreszcie ptasie odchody. Można go stosować w postaci suchej masy lub substancji płynnej. W pierwszym przypadku odchody należy dokładnie rozdrobnić, w drugim - rozcieńczyć wodą w ścisłej proporcji (1:15).

Rada. Nigdy nie przygotowuj nawozu z ptasich odchodów do wykorzystania w przyszłości: nawóz musi być wyłącznie świeży.

Jeśli chodzi o nawozy mineralne, lepiej jest preferować nawozy zawierające azot i mikronawozy. Te pierwsze wywierają szczególny wpływ na drzewa owocowe, zwiększając wielkość zbiorów i znacząco poprawiając ich jakość. Szczególnie przydatne dla jabłoni będą następujące nawozy mineralne:

1. Azotan amonowy. Mieszanka składników odżywczych zawiera ponad 30% azotu, więc będzie niezwykle korzystna dla jabłoni. Jeśli mówimy o karmieniu na sucho, wystarczy 20-30 g tej substancji na 1 metr kwadratowy. m gleby. Można także zastosować nawóz płynny – 20 g substancji na 10 litrów wody.
2. Siarczan amonu. W dużym stopniu wpływa na jakość przyszłych zbiorów, pomagając drzewom owocowym przyspieszyć ich wzrost i rozwój. Wystarczy użyć 25 g suchej masy na 1 metr kwadratowy. m gleby.
3. Siarczan potasu. Idealna opcja wśród dużej liczby nawozów potasowych: przyspiesza wzrost drzew owocowych i aktywuje proces ich kwitnienia.

Uwaga dla ogrodnika

Pielęgnacja jabłoni i karmienie ich jest dość prostym procesem i nie zajmuje dużo czasu od ogrodnika, ale aby pielęgnacja przyniosła maksymalne korzyści Twojemu ogrodowi, musisz mieć dobry pomysł, jak ją nosić na zewnątrz:

Postępuj zgodnie z instrukcją stosowania nawozów

• Nawozy należy aplikować do koła pnia drzewa w pewnej odległości od pnia, w przeciwnym razie nie przyniosą żadnego pożytku. Faktem jest, że drzewo pobiera większość składników odżywczych z gleby za pomocą cienkich pędów korzeniowych, które znajdują się dość daleko od pnia jabłoni - w odległości około 0,6 m. To właśnie w tej strefie stosuje się nawozy należy zastosować.
• Wszystkie powyższe przepisy na karmienie jabłoni opierają się na wysokim drzewie. Jeśli jabłonie w Twoim ogrodzie takie nie są, przy przygotowywaniu nawozów konieczne jest użycie 25-30% mniej substancji aktywnych.
• Jeśli planujesz stosować nawozy płynne, spróbuj zastosować je w specjalny sposób: w specjalnie przygotowanych dołkach o głębokości około 0,3 m, wykonanych w kręgu pnia drzewa.

To w zasadzie wszystko, co musisz wiedzieć, jak pomóc jabłoni przyspieszyć jej „przebudzenie” na wiosnę. Powodzenia!

Karmienie jabłoni: wideo

Rośliny iglaste w naszym ogrodzie wymagają stałej pielęgnacji, której głównymi punktami są działania zapobiegawcze mające na celu ochronę przed szkodnikami i chorobami, przycinanie, podlewanie, a także terminowe stosowanie niezbędnych nawozów. Proponuję bardziej szczegółowo przyjrzeć się nawozom i stymulatorom wzrostu, biorąc pod uwagę nowoczesne, sprawdzone preparaty o szerokim spektrum działania, które gwarantują doskonałe rezultaty.

Kiedy nawozić?

W przeciwieństwie do wielu roślin liściastych, podczas sadzenia drzew iglastych nie zaleca się dodawania do gleby nawozów, ponieważ sprzyjają one wzrostowi narządów wegetatywnych, a roślina zaczyna aktywnie rozwijać zieloną masę. Naszym zadaniem jest najpierw pozwolić roślinie iglastej dobrze się zakorzenić. Pomogą w tym leki takie jak środki ukorzeniające.

Korzenie dla roślin iglastych

Aby poprawić wzrost korzeni podczas sadzenia i w przyszłości, w wielu stresujących sytuacjach (na przykład ostry trzask chłodu), stosuje się różne środki ukorzeniające, w tym Kornevin firmy Novofert, środek ukorzeniający system korzeniowy drzew iglastych firmy Agrecol i inni.

Heteroauksyna

Prostą opcją stymulującą ukorzenienie roślin iglastych w roku sadzenia jest zastosowanie heteroauksyny.

• W przypadku żywopłotów tui o wysokości około 0,5 m użyj 0,002% roztworu heteroauksyny w ilości 5 litrów na roślinę.
• W przypadku wyższych roślin użyj 0,004% roztworu heteroauksyny - od 10 do 30 litrów na roślinę. Lek stosuje się wielokrotnie, a w przypadku problematycznego materiału do sadzenia wykonuje się do dziesięciu podlewań w sezonie.

Radifarm

Stosunkowo nowy na rynku lek o złożonym składzie – Radifarm włoskiej firmy Valagro – działa świetnie i został przetestowany na własnym doświadczeniu. Wielu uważa to za jeden z najlepszych leków na Ukrainie stymulujących wzrost systemu korzeniowego. Lek ma złożony skład, który zawiera szereg substancji niezbędnych dla roślin.

• Lek stymuluje produkcję hormonów odpowiedzialnych za wzrost korzeni i włośników;
• zawiera aminokwasy (argininę i asparginę), z których następnie powstaje tkanka korzeniowa;
• zawarte w preparacie polisacharydy poprawiają przepuszczalność ścian komórkowych korzeni dla wody i składników mineralnych, co znacząco poprawia kondycję i wzrost roślin;
• Lek zawiera także witaminy, minerały w postaci chelatowanej oraz beatynę. Pomagają roślinom przezwyciężyć sytuacje stresowe (susza, mróz, nadmierne obciążenie pestycydami) i sprzyjają lepszej syntezie chlorofilu.

Lek ma działanie uniwersalne i można go stosować zarówno do roślin iglastych, jak i liściastych.

Sposób aplikacji: 25 ml leku rozpuszcza się w 10 litrach wody i na młodą roślinę stosuje się 0,3–0,5 litra roztworu. Po 14 dniach od pierwszego użycia lek należy zastosować jeszcze 1-2 razy.

W celu dalszego wspomagania rozwoju systemu korzeniowego, a także poprawy odporności roślin na stres i żyzności gleby, Valagro zaleca również stosowanie Viva. Jak pokazało doświadczenie, kompleksowe zastosowanie najpierw Radifarmu, a potem Vivy pozwoliło osiągnąć niemal 100% przeżywalność sadzonek, z których część miała początkowo słaby system korzeniowy.

Dokarmianie dolistne

W nowoczesnych metodach pielęgnacji roślin szeroko stosowane jest dokarmianie dolistne. Oznacza to stosowanie leków poprzez rozpylanie ich w wodnym roztworze na igły. Kiedy nawozy są stosowane u korzeni, rośliny wykorzystują jedynie 20% składników odżywczych. Jednocześnie opryskiwanie roślin igłami metodą dolistną jest znacznie skuteczniejsze i pozwala na wchłonięcie aż 80% składników odżywczych z preparatów.

Przy gęstym nasadzeniu roślin, np. w żywopłotach, szczególnie zalecane jest dokarmianie dolistne. Ponadto dawki leków stosowanych w leczeniu dolistnym są mniejsze niż w przypadku stosowania dokorzeniowego. Leki dostają się bezpośrednio do roślin i w ciągu pięciu godzin składniki odżywcze zaczynają brać udział w procesie metabolicznym.

Przy gęstym nasadzeniu roślin, np. w żywopłotach, szczególnie zalecane jest dokarmianie dolistne.

Do wzrostu popularności zabiegów dolistnych przyczynił się także rozwój nowych form nawozów, w których składniki odżywcze występują w łatwo dostępnej dla roślin formie chelatowanej.

Chelaty- są to złożone kompleksy metaloorganiczne, w których substancja chelatująca zatrzymuje jon metalu w stanie rozpuszczalnym, aż dotrze do komórki roślinnej. Na Ukrainie wiele nawozów produkowanych jest w formie chelatów, wymienię te najskuteczniejsze.

Liderem w produkcji leków w formie chelatów dla roślin iglastych na Ukrainie jest firma Novofert.

• Preparat „wiosna-lato” z mikroelementami: NPK 13-6-20+2MgO+6S+ME.
• Dla drzew iglastych i wiecznie zielonych - „Jesień”: NPK 4-20-30+1MgO+11,5S+0,5B+ME.
• Zawarte w tych preparatach sole magnezu usprawniają fotosyntezę, a wysoka zawartość siarki i boru zwiększa odporność roślin na choroby.
• Wskaźnik zużycia: 20 g na 10 l. Zabieg powtarzaj co dwa tygodnie aż do początków września.
• Doskonałym produktem do kompleksowego dokarmiania dolistnego roślin iglastych w formie chelatowanej jest Quantum do roślin ozdobnych, a także nawóz ze składnikami pokarmowymi w formie chelatowej firmy Oracle.
• Od zagranicznych producentów wypróbowano nawóz hiszpańskiej firmy Meristem – Aminomax-N. Jest to nawóz płynny do stosowania dolistnego zawierający składniki odżywcze w formie chelatowanej. Lek zawiera aminokwasy niezbędne do wzrostu i odżywiania oraz inne składniki ważne dla rozwoju roślin. Leki stosuje się co dwa tygodnie do początku września.
• Również na glebach ubogich w magnez możemy polecić zastosowanie Kafomu Mg tej samej firmy. Skład leku obejmuje fosfor (P2O5) - 40% - i magnez (MgO) - 10%.
• Wskaźnik zużycia leków jest niewielki - 20 ml na 10 litrów wody.
• Kombi Brexil do tuj i drzew iglastych firmy Valagro. Preparat oprócz azotu, fosforu i potasu zawiera duży zestaw niezbędnych dla roślin iglastych mikroelementów (g/l): B-0,9; Zn-1,1; Fe-6,8; Mn-2,6%; Mo-0,2; Cu-0,6. Nawozy są łatwo przyswajalne przez rośliny i przyczyniają się do ich stabilnego wzrostu, zdrowia i bujnego zielonego koloru igieł. Dodać należy, że lek ten jest kompatybilny ze wszystkimi pestycydami i dlatego można go stosować w mieszankach zbiornikowych, co zmniejszy częstotliwość zabiegów.
• Dokarmianie dolistne należy wykonać miesiąc po posadzeniu, a w celu dalszej pielęgnacji roślin powtarzać je co dwa tygodnie, zaczynając od początku maja i kończąc na końcu sierpnia.

Do dokarmiania dolistnego 20 g leku rozcieńcza się w 10 litrach wody. Zabiegi należy wykonywać w odstępach 14 dni w okresie wiosenno-letnim.

Leki antystresowe (stymulatory wzrostu) o złożonym składzie

Epin i Cyrkon są uważane za popularne stymulatory wzrostu. Leki te działają dobrze, ale niestety na rynku pojawiło się wiele podróbek.

Obecnie istnieje tendencja do stosowania leków zawierających w sobie stymulatory wzrostu, witaminy, polisacharydy, poliaminy itp. Przewaga stosowania takich leków w porównaniu z lekami zawierającymi wyłącznie stymulator wzrostu jest znacząca. Stymulatory jednoskładnikowe działają kosztem rezerw organizmu rośliny, natomiast preparaty złożone nie tylko stymulują wzrost, ale także dostarczają roślinie składników odżywczych.

Pro BioTech Reanimator

Złożony i skuteczny lek składający się ze stymulatora wzrostu - kwasu bursztynowego i foliowego; witaminy A, D3, E, C, PP, witaminy z grupy B: B2, B6, B1, B12, a także zestaw mikroelementów w postaci lignosiarczanów.

Skuteczny do stosowania dolistnego w celu poprawy wzrostu korzeni i poprawy zdrowotności roślin osłabionych na skutek suszy, uszkodzeń przez choroby i szkodniki lub inne niekorzystne czynniki.

Aplikacja: dobry efekt osiąga się, gdy rośliny traktuje się w stężeniu 10 mg na 10 litrów wody w odstępach 10–12 dni przez co najmniej dwa miesiące.

Megafol (Valagro)

Megafol– wieloskładnikowy lek antystresowy, składający się w 28% z aminokwasów, zawiera także potas, polisacharydy, związki prohormonalne i betainę, która aktywuje syntezę chlorofilu.

Lek pomaga aktywować i normalizować procesy fizjologiczne w organizmie, przyspieszając w ten sposób wzrost i zwiększając funkcje ochronne roślin, produktywność i jakość produktu. Ważną cechą leku jest możliwość stosowania go w mieszaninie zbiornikowej z lekami chroniącymi przed chorobami i szkodnikami, co obniża koszty pracy i zwiększa skuteczność zabiegów.

W przypadku tui i sosny odnotowano znaczny wzrost zagęszczenia korony na skutek przebudzenia uśpionych pąków. Igły nabrały lśniącego, zdrowego wyglądu. W celu leczenia należy rozcieńczyć 20–30 g leku w 10 litrach wody i stosować w odstępach dwutygodniowych.

Kendal (Valagro)

Kendal to biostymulator wzmacniający właściwości ochronne rośliny. Można go stosować zarówno do roślin liściastych, jak i iglastych.

• W składzie oprócz makroelementów znajdują się aminokwasy i oligosacharydy, pod wpływem których powstają substancje ochronne, przeciwdziałające wnikaniu i rozwojowi patogenów.
• Wchodzący w skład leku glutation pomaga neutralizować toksyny powstałe w wyniku rozwoju infekcji. Tym samym unikalny skład leku pomaga leczyć choroby i zapobiega wnikaniu patogenów, a także poprawia syntezę składników odżywczych i harmonizuje wszystkie procesy fizjologiczne rośliny.

Stosowany w celu eliminowania skutków stresu, w przypadku zagrożenia chorobą, przy pierwszych oznakach choroby, a także jako środek zapobiegawczy.
Wskaźnik zużycia leku: 20–25 g na 10 litrów wody.

Żywienie korzeni roślin iglastych

Rośliny iglaste, szczególnie na ubogich glebach, wymagają zasilania korzeniami. Stosowanie nawozów jest szczególnie konieczne w przypadku roślin sadzonych w żywopłotach, gdyż są one w nich gęsto rozmieszczone, a system korzeniowy nie jest w stanie zapewnić roślinie składników odżywczych w wymaganej ilości. Regularnie przycinane żywopłoty również wymagają nawożenia.

Zaprawianie korzeni roślin iglastych, w tym tui, wykonuje się zwykle zarówno wiosną, wczesnym latem, jak i jesienią. Do tych celów służą nawozy wiosenno-letnie i jesienne, o obniżonej zawartości azotu i wysokiej zawartości potasu.

Zaprawianie korzeni roślin iglastych, w tym tui, wykonuje się zwykle zarówno wiosną, wczesnym latem, jak i jesienią.

W przypadku regularnego dokarmiania dolistnego nawozy są zwykle stosowane do korzeni dwa razy w roku. Wiosną - nawozy wiosenno-letnie, we wrześniu - jesień. Najpopularniejszymi, osobiście przetestowanymi i sprawdzonymi w działaniu są następujące nawozy.

Nawóz do iglaków Florovit (Polska)

Istnieje kilka rodzajów preparatów Florovit dla drzew iglastych. Jednym z najczęściej stosowanych jest susz z dodatkiem NPK 8,6-9-23,5 + mikroelementy.
Wskaźnik zużycia wynosi od 10–20 g w zależności od wielkości drzewa.

Dostępny jest także nawóz płynny Florovit do drzew iglastych o zawartości NPK 5-4-5 + 0,03 Fe.

Stosować w proporcji 1:100 przy zużyciu od 5 do 10 litrów na drzewo, w zależności od wielkości. Nawozy stosuje się wiosną oraz kilkakrotnie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni, pod warunkiem całkowitego braku dokarmiania dolistnego.

Florovit przeciw brązowieniu igieł– stosowany profilaktycznie na glebach ubogich w magnez. Skład leku obejmuje: NPK 5-10-34 + 16 Mg lub NPK 8,6-9-23,5+ pierwiastki śladowe: Mg; S; Fe. Nawóz zapewnia intensywny wzrost i jasne, zdrowe wybarwienie igieł, ogranicza ciemnienie zimą.

Wskaźnik spożycia narkotyków– od 5 do 25 g na roślinę, w zależności od jej wielkości. Producent sugeruje wyjść z obliczeń, że na 30 roślin w żywopłocie zużywa się około 1 kg leku.

Florovit jesień. Stosowanie leku sprzyja zdrewnianiu pędów i poprawia zdolność do wytrzymywania niskich temperatur zimowych.

Stosować we wrześniu w dawce od 5 do 15 g na roślinę, w zależności od wielkości. Często rośliny tui o wysokości większej niż 1 m nie wymagają corocznego stosowania nawozu Florovit, jeśli przeprowadzono dokarmianie wiosenne i dalsze dokarmianie dolistne. Tuje o wysokości powyżej 1 m należy nawozić jednorazowo na wiosnę, stosując 30–40 g nawozu na 1 m² koła pnia. Nawóz miesza się z wierzchnią warstwą gleby.

Agrecol dla drzew iglastych (wiosna – lato)

Wśród nawozów polskiej firmy Agrecol sprawdził się krystaliczny wieloskładnikowy nawóz do drzew iglastych o składzie: azot (N) – 14%, fosfor (P2O5) – 14%, potas (K2O) – 21% + magnez (MgO ) i pierwiastki śladowe. Zbilansowany skład nawozu zapewnia prawidłowy wzrost i intensywny rozwój roślin. Nawóz jest dobrze wchłaniany przez roślinę i szybko zaczyna działać, zapewniając zauważalny wzrost i zdrowie drzew iglastych.

Wskaźnik zużycia. Nawóz stosuje się wiosną, a w przypadku braku dokarmiania dolistnego - jeszcze kilka razy wiosną i wczesnym latem. Na roślinę o wysokości do 0,5 m należy zastosować 0,5 miarki nawozu, na wysokość około 1 m – 1 łyżkę, a do wysokości 2 m – 2 łyżki.

Agrecol dla drzew iglastych (jesień)

Nawóz ten pozwala przygotować drzewa iglaste na zimę. Lek ten zawiera dobrze rozpuszczalne i w pełni strawne makro- i mikroelementy. W składzie znajdują się: potas (K2O) – 25%, magnez (MgO) – 12%, siarka (S) – 19% + pierwiastki śladowe. Nawóz stosuje się we wrześniu-październiku w takich samych dawkach jak wiosną.

Green Guy - bujne igły

Kompleksowy nawóz granulowany do pielęgnacji roślin iglastych Green Guy - bujne igły sosnowe. W składzie znajduje się cały kompleks niezbędnych dla roślin iglastych makro- i mikroelementów: NPK 10-10-15 + mikroelementy MgO, Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo, Co.

Aplikację przeprowadza się wiosną w dawce 25 g na 1 m²: nawóz ostrożnie rozprowadza się wokół pnia drzewa, miesza z glebą i rośliny obficie podlewa.
Zasadą, o której należy pamiętać, jest to, że po zastosowaniu nawozów korzenie roślin należy obficie obficie podlać wodą.

Podsumowując, chciałbym przedstawić krótki schemat stosowania leków promujących wzrost roślin:

1. Podczas sadzenia lub osłabiania roślin stosuje się środki ukorzeniające.
2. Dokarmianie korzeni roślin iglastych odbywa się za pomocą złożonych nawozów z mikroelementami. Wiosną stosuje się nawozy z etykietą „wiosna-lato”, jesienią zaś nawozy do drzew iglastych z etykietą „jesień”.
3. Wiosną, miesiąc po posadzeniu lub po rozpoczęciu przepływu soków z roślin wcześniej posadzonych, przeprowadza się dolistne nawożenie nawozami w formie chelatowanej. Leczenie przeprowadza się w odstępach 10–14 dni i prowadzi się do końca sierpnia.
4. Rośliny osłabione w wyniku narażenia na niekorzystne czynniki środowiskowe lub choroby leczy się nowoczesnymi lekami antystresowymi. Leczenie przeprowadza się co najmniej trzy razy w odstępie 10–14 dni.
5. Możliwości wykorzystania tych produktów jest wiele, a wybór jak zawsze należy do ogrodników.

Nawozów do roślin iglastych jest oczywiście znacznie więcej i ciekawie będzie, jeśli podzielicie się w komentarzach swoimi spostrzeżeniami na temat ich stosowania.

Ryż. Techniki przyspieszania: a – uszczypnięcie (uszczypnięcie) pędów: 1 – pierwszy; 2 – powtórzone; b – banding: 1 – usunięcie pasa kory o szerokości około 1 cm; 2 – trójkątne nacięcie kory o szerokości około 0,5 cm; 3 – owinięcie rany folią; c – kerbovka: 1 – nad nerką; 2 – pod nerką

Jak przyspieszyć owocowanie, czyli techniki, o których nie każdy wie

Wielu ogrodników pragnie, aby ich drzewa jak najwcześniej zaczęły przynosić owoce. Jednak z wielu powodów mogą rosnąć dość długo, nie wytwarzając owoców. Może to wynikać z cech odmianowych i miejsca sadzenia, braku kształtowania i przycinania oraz możliwego tuczenia roślin w przypadku nadmiernego odżywienia. Czynniki te można jednak zrekompensować poprzez prowadzenie jednej lub większej liczby określonych praktyk rolniczych. Dlatego oferujemy sposoby na przyspieszenie rozpoczęcia owocowania. Oprócz tradycyjnych technik pielęgnacji drzew, takich jak przycinanie, istnieją również te mniej znane. Są to głównie zabiegi mechaniczne i chirurgiczne.

Sposoby na przyspieszenie rozpoczęcia owocowania

Najprostsza metoda to po prostu zagnij wektor

W praktyce jest to najprostsza technika. Najważniejsze jest to, że liczba ułożonych pąków kwiatowych zależy od długości strefy rozgałęzienia. Zależy to od stopnia przebudzenia pąków, co jest związane z kątem odejścia gałęzi szkieletowych od pnia. To jest Im kąt zejścia jest bliższy 90°, tym słabiej rośnie, ale za to szybciej i silniej owocuje!!! Kąt zejścia można zwiększyć przywiązując gałęzie do sąsiednich gałęzi, do podpory lub palików wbijanych w ziemię lub stosując podkładki dystansowe.

Źródło zdjęć: supersadovod.ru

Inną prostą techniką jest Kerbovka. Technikę tę stosuje się zarówno w celu wzmożenia lub osłabienia wzrostu poszczególnych pędów i gałęzi, jak i przyspieszenia ich owocowania. Cięcia nad pąkami i gałęziami wzmagają wzrost, a pod pąkami pomagają przekształcić go w kwitnący i osłabiają gałąź. t. Polega na wykonaniu nacięcia w kształcie półksiężyca o szerokości 2-3 mm w odległości 3-4 mm od nerki. Zwykle uważa się, że lepiej jest to zrobić wczesną wiosną, jednak niektórzy sadownicy dopuszczają to w czerwcu.

Pasmowanie

Stosowany w celu przyspieszenia rozpoczęcia owocowania. Efekt osiąga się poprzez opóźnienie odpływu składników odżywczych organicznych do korzeni. Polega na usunięciu okrągłego paska kory (zwykle o szerokości około 1 cm) z pnia lub gałęzi szkieletowej. Najlepszy czas na prążkowanie to 20-30 dni po kwitnieniu. Następnie ranę należy zawiązać paskiem folii lub uszczelnić nieprzezroczystą taśmą (w półcieniu można użyć przezroczystej taśmy). Można to zrobić inaczej: po znalezieniu płaskiego miejsca wyjmij pierścień kory o szerokości 6-10 cm, odwróć go i włóż na miejsce. W takim przypadku konieczne jest cięcie ściśle prostopadle do osi pnia. Następnie włożony pierścień zabezpiecza się taśmą.

Zapętlenie drutu(niektórzy nazywają to zadławieniem). Używa się go w tym samym celu. Opóźnia również prąd skierowany w dół. W tym przypadku drut jest ciasno zaciśnięty wokół pnia. Później jesienią można go usunąć, chociaż niektórzy uważają, że można go pozostawić do zarośnięcia. Nie przysypuj gałęzi cieńszych niż 6-7 mm. Tej i poprzednich technik nie można stosować w przypadku wiśni krzewiastych ze względu na tendencję do tworzenia się gum.

Ostatnie 3 techniki można zastosować tylko na pojedynczych gałęziach, które przez długi czas nie przynosiły owoców!!! Jeśli zastosujesz je na większości gałęzi, system korzeniowy nie otrzyma wystarczającej ilości materii organicznej, a wzrost drzewa może zostać znacznie osłabiony.

Szczypanie

Dotyczy młodych drzew. Pozwala szybko uformować koronę, przygotować drzewo do wcześniejszego owocowania, a także przyspieszyć dojrzewanie tkanek w trakcie długotrwałego wzrostu. Polega na usunięciu (poprzez uszczypnięcie palcami) wierzchołka rosnącego pędu z kilkoma liśćmi. Zaleca się przeprowadzać je, gdy pędy osiągną długość 30 cm.

Bruzdowanie

Polega na tym, że końcówka noża przecina korę na pełną głębokość, ale tak, aby nie uszkodzić drewna. Technika ta jest skuteczna również na młodych drzewach: przyspiesza rozpoczęcie owocowania. Zaleca się przeprowadzenie go na początku sezonu wegetacyjnego.

To jest interesujące!!!

Dlaczego bruzdowanie kory jest konieczne?

Przykład Jeden z ogrodników pochwalił się, że w 1993 roku z jednej jabłoni odmiany Snow Calvil zebrał 680 kg doskonałych jabłek! Wiek tej jabłoni w tym czasie wynosił 35 lat. Średnica pnia wynosi 40 cm. Średnica korony wynosi 7 m, a średnica pnia niebruzdowanej jabłoni w tym samym wieku co ta jabłoń osiągnęła zaledwie 25 cm.

Przykładowy akapit zaczerpnięty z hozvo.ru

Służy również do zagęszczania pni lub gałęzi szkieletowych i zwiększania zimotrwałości. Ponadto pozwala odmłodzić drzewo, przede wszystkim jego kambium, którego starzenie się w gałęziach i pniach prowadzi do ogólnego starzenia się drzewa i wolniejszego zacieśniania się cięć na starych gałęziach.

Aleksander Zharavin, agronom.

Wielu ogrodników boryka się z problemem braku owoców lub niskiej płodności drzew, które osiągnęły wiek maksymalnego owocowania. Wiek owocowania (obfitość, termin owocowania) zależy od cech biologicznych gatunków roślin, odmiany, podkładki, sposobu formowania korony, poziomu technologii rolniczej, stosowania specjalnych praktyk rolniczych, warunków klimatycznych, żyzności gleby i innych czynniki.

Drzewa owocujące Owocowanie drzew owocowych Różne odmiany drzew owocowych tej samej rasy zaczynają owocować w różnym wieku, a różnice w czasie mogą być dość znaczące.Na przykład odmiana jabłoni śnieżnej Calvil zaczyna owocować w wieku 3-4 lat, Sary-sinap - w wieku 12-15 lat. Czas, w którym rośliny wchodzą w sezon owocowania, jest bardzo znaczący i należy to oczywiście wziąć pod uwagę przy wyborze odmian do sadzenia.Odmiany jabłek i gruszek dzieli się na wczesne, średnio dojrzewające i późne, ze względu na moment wejścia w okres owocowania. Drzewa owocujące Wcześnie dojrzewające odmiany jabłoni i grusz na podkładce nasiennej (dzikim kwiecie) zaczynają owocować w trzecim lub czwartym roku po posadzeniu. Okres pełnego (najwyższego) plonu dla nich rozpoczyna się w wieku 15-20 lat, a w wieku 40-45 lat nasadzenia tych odmian zwykle obumierają. Drzewa odmian średnio sezonowych Zaczynają owocować w wieku 7-10 lat, pełny rozwój osiągają w wieku 20-25 lat i obumierają w wieku 50-70 lat. Późno dojrzewające odmiany jabłek i gruszek dają pierwsze zbiory po 12-15 latach. Drzewa tych odmian osiągają pełny rozwój w wieku 25-30 lat i owocują do 100 lat i dłużej. Drzewa owocujące W przypadku owoców pestkowych różnica w wieku rozpoczęcia owocowania jest mniej wyraźna niż w przypadku drzew ziarnkowych. Im wcześniej drzewa owocowe danej odmiany wchodzą w okres owocowania, tym są one cenniejsze, ponieważ z większym prawdopodobieństwem uzasadniają koszty materiału i pracy związane z założeniem ogrodu i pielęgnacją go przed rozpoczęciem owocowania. Podkładki mają duży wpływ na termin owocowania. Na przykład słabo rosnąca podkładka jabłoni paradizka (raika) przyspiesza rozpoczęcie owocowania tak bardzo, że nawet zaszczepione na niej późno dojrzewające odmiany czasami wydają owoce w wieku 2-4 lat. W strefach zimnych i umiarkowanych drzewa zaczynają owocować od 10 do 25 lat, a krzewy od 3 do 8 lat. Drzewa i krzewy rosnące wolnostojąco lub na obrzeżach, w warunkach lepszego odżywienia mineralnego i warunków świetlnych, zaczynają owocować znacznie wcześniej i dają wyższe i trwalsze plony niż te rosnące na plantacjach.

Sposoby na przyspieszenie owocowania drzew

Istnieje kilka sposobów, aby drzewa szybciej owocowały. Są różne, ale zasada ich działania jest taka sama - szkodzić drzewu. Tak, tak, dokładnie po to, żeby wyrządzić krzywdę.

Techniki przyspieszania: A– uszczypnięcie (szczypanie) pędów: 1 – pierwszy; 2 – powtórzone; B– bandingowanie: 1 – usunięcie pasa kory o szerokości około 1 cm; 2 – trójkątne nacięcie kory o szerokości około 0,5 cm; 3 – owinięcie rany folią; V– kerbovka: 1 – nad nerką; 2 – pod nerką

Faktem jest, że głównym zadaniem każdej rośliny jest pozostawienie spadkobierców. Jeśli w życiu zielonego zwierzaka wszystko jest w porządku, jest ono karmione i podlewane, pielęgnowane i pielęgnowane, zaczyna tuczyć - rośnie w górę i wszerz i nie spieszy się z pozyskiwaniem potomstwa, czyli owoców i nasion. Ale gdy tylko drzewo zachoruje, gdy tylko pojawi się powód, aby „myśleć”, że jego dni są policzone, natychmiast zaczyna się rozmnażać. To jest dokładnie to, czego potrzebujemy.

Celem jest opóźnienie odpływu substancji z tworzyw sztucznych.

Postęp pracy. W maju z drzewa wybiera się 3-4 gałęzie szkieletowe i ściśle wiąże je drutem u samej podstawy (wygodniej jest to zrobić za pomocą szczypiec). Aby zapobiec uszkodzeniu kory, najpierw owiń miejsce zwężenia płótnem w 1-2 warstwach. „Pętlę” pozostawia się na kilka miesięcy, a następnie usuwa.

Zbiory po tym zabiegu pojawią się w przyszłym roku.

Niuanse. Ta operacja jest dość prosta i bezpieczna. Najważniejsze, aby nie zapomnieć usunąć drutu na czas! W przeciwnym razie może wrosnąć w korę i nie będzie łatwo go usunąć. A potem w miejscu zwężenia pojawi się rana.

Metodę tę można stosować wyłącznie w przypadku drzew starszych niż 3 lata.

Możesz powtórzyć zwężenia na pniu po dwóch latach, a na gałęziach po trzech. W takim przypadku drzewo będzie owocować, choć nie całą koroną, ale co roku i równomiernie.

Stosowany w celu przyspieszenia rozpoczęcia owocowania. Efekt osiąga się poprzez opóźnienie odpływu składników odżywczych organicznych do korzeni. Polega na usunięciu okrągłego paska kory (zwykle o szerokości około 1 cm) z pnia lub gałęzi szkieletowej. Najlepszy czas na prążkowanie to 20-30 dni po kwitnieniu. Następnie ranę należy zawiązać paskiem folii lub uszczelnić nieprzezroczystą taśmą (w półcieniu można użyć przezroczystej taśmy).

Postęp pracy. Pod koniec maja - na początku czerwca korę usuwa się z podstawy gałęzi szkieletowej w postaci pierścienia o szerokości 2 cm, następnie korę odwraca się do góry nogami, mocuje w miejscu wycięcia i owija folią. Po kilku miesiącach film jest usuwany - w tym czasie kora będzie rosła razem z pniem. Ale dopływ składników odżywczych do korony zostanie zakłócony, co stymuluje tworzenie pąków kwiatowych.

Zapętlenie drutu- Nniektórzy nazywają to zadławieniem. Używa się go w tym samym celu. Opóźnia również prąd skierowany w dół. W tym przypadku drut jest ciasno naciągnięty wokół lufy. Później jesienią można go usunąć, chociaż niektórzy uważają, że można go pozostawić, aby urósł. Nie należy przysypywać gałęzi cieńszych niż 6-7 mm. Tej i poprzednich technik nie można stosować w przypadku wiśni krzewiastych ze względu na tendencję do tworzenia się gum.

Niuanse. Nigdy nie dzwonij do wszystkich gałęzi szkieletowych na raz - zakłóci to przepływ składników odżywczych do korzeni drzewa i spowoduje poważne wygłodzenie. A może nawet umrzeć!

Nie można wyciąć pierścienia o szerokości większej niż 2 cm - gałąź może wyschnąć.

Efekt tą metodą nie jest tak szybki jak przy zwężaniu – po obrączkowaniu drzewa zaczną owocować po 2-3 latach. Ale wraz z wiekiem ich wydajność znacznie wzrośnie.

Metodę można stosować wyłącznie na drzewach starszych niż 3 lata.

Surowo zabrania się opasywania owoców pestkowych.– wiśnie, wiśnie, śliwki, śliwki wiśniowe i morele. Wszelkie uszkodzenia kory tych drzew powodują wytwarzanie gumy, co osłabia roślinę.

Wszelkiego rodzaju zwężenia należy usunąć z drzewa pod koniec października lub listopada, kiedy zakończy się wypływ soków.

Inną prostą techniką jest Kerbovka. Technikę tę stosuje się zarówno w celu wzmożenia lub osłabienia wzrostu poszczególnych pędów i gałęzi, jak i przyspieszenia ich owocowania.

Cięcia nad pąkami i gałęziami wspomagają wzrost, a pod pąkami pomagają przekształcić je w kwitnącą gałąź, osłabiając ją. Polega na wykonaniu nacięcia w kształcie półksiężyca o szerokości 2-3 mm, w odległości 3-4 mm od nerki. Zwykle uważa się, że lepiej jest to zrobić wczesną wiosną, jednak niektórzy sadownicy pozwalają na wykonanie tego w czerwcu.

Najważniejsze jest to, że liczba ułożonych pąków kwiatowych zależy od długości strefy rozgałęzienia. Zależy to od stopnia przebudzenia pąków, co jest związane z kątem odejścia gałęzi szkieletowych od pnia. Oznacza to, że im kąt zejścia jest bliższy 90°, tym słabiej rośnie, ale za to szybciej i silniej owocuje!!! Kąt zejścia można zwiększyć przywiązując gałęzie do sąsiednich gałęzi, do podpory lub palików wbijanych w ziemię lub stosując podkładki dystansowe.

Postęp pracy. Na początku maja gałęzie, które u drzew owocowych zwykle wyrastają ku górze, należy przesunąć do pozycji poziomej. Można to zrobić na dwa sposoby: umieścić przekładkę pomiędzy pniem a pędem lub odciągnąć gałąź za pomocą liny. Powinny pozostać w tej pozycji do końca lata, po czym można zdjąć zaciski.

Nie można przywiązywać lin do szczytu pędu - w tym przypadku wygnie się on po łuku. Efekt będzie odwrotny - wierzchołki zaczną aktywnie rosnąć na „garbie”, ale pąki kwiatowe nie utworzą się. Musisz zawiązać linę mniej więcej na środku gałęzi.

Niuanse. Jest to metoda najłatwiejsza i najbezpieczniejsza, ale nadaje się tylko do młodych drzewek - 1–2 lata po posadzeniu. Grubych, starych gałęzi nie można odgiąć.

Efekt zmiany orientacji gałęzi również nie jest natychmiastowy - pąki kwiatowe tworzą się dopiero w 2-3 roku.

Poniższe techniki można stosować tylko na pojedynczych gałęziach, które przez długi czas nie przynosiły owoców!

Jeśli zastosujesz je na większości gałęzi, system korzeniowy nie otrzyma wystarczającej ilości materii organicznej, a wzrost drzewa może zostać znacznie osłabiony.

Dotyczy młodych drzew. Pozwala szybko uformować koronę, przygotować drzewo do wcześniejszego owocowania, a także przyspieszyć dojrzewanie tkanek w trakcie długotrwałego wzrostu. Polega na usunięciu (uszczypnięciu palcami) wierzchołka rosnącego pędu z kilkoma liśćmi. Zaleca się przeprowadzać, gdy pędy osiągną długość 30 cm.

Postęp pracy. Gdy młode pędy osiągną długość 20–25 cm, odetnij wierzchołki, tak aby pozostały 2–3 liście. W tym przypadku gałązka spędza całą swoją energię na dojrzewaniu. A im szybciej dojrzewa, tym szybciej zacznie kwitnąć.

Niuanse. Metoda nie może być prostsza, ale jest odpowiednia tylko dla młodych drzew.

Efekt też nie jest szybki – pojawi się za 2-3 lata.

Metoda ta polega na przecięciu kory czubkiem noża na pełną głębokość, ale w taki sposób, aby nie uszkodzić drewna. Technika ta jest również skuteczna w przypadku młodych drzew: przyspiesza rozpoczęcie owocowania. Zaleca się przeprowadzenie go na początku sezonu wegetacyjnego.

Służy również do zagęszczania pni lub gałęzi szkieletowych i zwiększania zimotrwałości. Ponadto pozwala odmłodzić drzewo, przede wszystkim jego kambium, którego starzenie się w gałęziach i pniach prowadzi do ogólnego starzenia się drzewa i wolniejszego zacieśniania się cięć na starych gałęziach.

Postęp pracy. W trzecim roku po posadzeniu sadzonek na stałe miejsce nożem ogrodowym narysuj prostą linię po południowej stronie pnia od ziemi do gałęzi szkieletowych. Jednocześnie przetnij korę na całej jej grubości, aż do drewna.

W ciągu kilku miesięcy bruzdy zarastają potężnymi, równymi naroślami po obu stronach, a pod koniec sezonu wegetacyjnego stanie się zauważalne, że przyczyniło się to do pogrubienia pnia.

Bruzdowanie drzew owocowych należy wykonywać na początku aktywnego przepływu soków, w kwietniu.

Po trzech latach powtórz bruzdę po stronie wschodniej, po kolejnych trzech - po stronie zachodniej, a po kolejnych trzech - po stronie północnej. Następnie ponownie prowadzić tę działalność rolniczą w cyklu 12-letnim, ale w taki sposób, aby zdecydowanie nie popaść w poprzednie cięcia. Chociaż trudno jest łatwo wykryć ślady dawnych bruzd. Porośnięte są młodą, czystą korą.

W wyniku wielu lat pracy efektem jest to, że po pierwsze drzewa bruzdowane mają bardzo grube pnie, które są znacznie większe od tych, które nie zostały dotknięte nożem przez ich rówieśników, po drugie, w efekcie mają bardziej rozwiniętą koronę, po trzecie inne drzewa nie mogą się równać z drzewami bruzdowanymi pod względem produktywności. I w końcu są trwalsze.

Dlaczego bruzdowanie kory jest konieczne?

Przykład: Jeden z ogrodników pochwalił się, że w 1993 roku z jednej jabłoni Snow Calvil zebrał 680 kg doskonałych jabłek! Wiek tej jabłoni w tym czasie wynosił 35 lat. Grubość pnia ma średnicę 40 cm, średnica korony wynosi 7 m, a średnica pnia niebruzdowanej jabłoni w tym samym wieku co ta jabłoń osiągnęła zaledwie 25 cm.

Humanitarna metoda profesora Kołomieca

Metodę tę, umożliwiającą przyspieszenie owocowania drzew owocowych, opracował w latach 40. ubiegłego wieku doktor nauk biologicznych, profesor Iwan Afanasjewicz Kołomiets. Zamiast metody kija, stosował metodę marchewki.

Jej istota jest bardzo prosta: aby drzewa mogły jak najszybciej wydać plon, należy je intensywnie karmić. Za pomocą nawozów Iwanowi Afanasjewiczowi udało się wywołać kwitnienie i owocowanie dwuletnich, a nawet rocznych (w drugą wiosnę od szczepienia) jabłoni i grusz! Następnie rośliny te corocznie zwiększały plony, nie szkodząc sobie ani nie tracąc jakości owoców.

Schemat karmienia jest następujący:

W połowie kwietnia: Rozsyp 1-1,5 garści (dla jednolatków) lub 1,5-2 (dla dwulatków) azofoski (lub nitrofoski) równomiernie w okręgu w pobliżu pnia (o średnicy 70-80 cm) i wbij w ziemię grabiami.
W połowie maja:
Pod koniec maja: ten sam nawóz w tych samych dawkach.

W ten sposób można stymulować także starsze drzewa w wieku 4-6 lat, jednak dawkę należy zwiększyć do 3-4 garści na krąg pnia.

Drzewa należy również często podlewać podczas zwiększonego odżywiania ibardzo obficie – raz w tygodniu 1-2 wiadra na roślinę.

Jabłoń to drzewo owocowe, które może zadowolić Cię doskonałym zbiorem soczystych, aromatycznych owoców tylko wtedy, gdy będziesz o nią dobrze dbać. Przede wszystkim mówimy o prawidłowym i terminowym karmieniu. Następnie, jakie nawozy najlepiej zastosować dla jabłoni na wiosnę, aby przyspieszyć jej wzrost.

Wiosenne nawozy na wzrost jabłoni

Wiosną szczególnie pilnie potrzebne jest pewne nawożenie, które maksymalnie pobudzi aktywne kwitnienie i szybkie tworzenie jajników. Pamiętaj o jednym: nie powinieneś preferować żadnego rodzaju nawozu. Rozważmy szczegółowo każdą opcję.

Zatem organiczne. Spośród nawozów naturalnych optymalne są ptasie odchody, obornik i kompost. Możesz zacząć od dziewanny, która prawidłowo zastosowana pomoże zmaksymalizować stan gleby i pobudzić wzrost drzew. Zatem gleba gliniasta stanie się lżejsza i luźniejsza, podczas gdy na przykład gleba piaszczysta będzie lepiej zatrzymywać wilgoć. Optymalna ilość dziewanny wynosi około 5-8 kg na 1 metr kwadratowy. m gleby.

Kompost można przygotować z mieszanki suchych liści, trocin z dodatkiem różnych odpadów. Dzięki dodatkowi kompostu gleba staje się również bardziej miękka, lżejsza i stymuluje wiosenny rozwój drzewka.

Wiosenne dokarmianie jest kluczem do aktywnego wzrostu drzew

No i wreszcie ptasie odchody. Można go stosować w postaci suchej masy lub substancji płynnej. W pierwszym przypadku odchody należy dokładnie rozdrobnić, w drugim - rozcieńczyć wodą w ścisłej proporcji (1:15).

Rada. Nigdy nie przygotowuj nawozu z ptasich odchodów do wykorzystania w przyszłości: nawóz musi być wyłącznie świeży.

Jeśli chodzi o nawozy mineralne, lepiej jest preferować nawozy zawierające azot i mikronawozy. Te pierwsze wywierają szczególny wpływ na drzewa owocowe, zwiększając wielkość zbiorów i znacząco poprawiając ich jakość. Szczególnie przydatne dla jabłoni będą następujące nawozy mineralne:

1. Azotan amonowy. Mieszanka składników odżywczych zawiera ponad 30% azotu, więc będzie niezwykle korzystna dla jabłoni. Jeśli mówimy o karmieniu na sucho, wystarczy 20-30 g tej substancji na 1 metr kwadratowy. m gleby. Można także zastosować nawóz płynny – 20 g substancji na 10 litrów wody.
2. Siarczan amonu. W dużym stopniu wpływa na jakość przyszłych zbiorów, pomagając drzewom owocowym przyspieszyć ich wzrost i rozwój. Wystarczy użyć 25 g suchej masy na 1 metr kwadratowy. m gleby.
3. Siarczan potasu. Idealna opcja wśród dużej liczby nawozów potasowych: przyspiesza wzrost drzew owocowych i aktywuje proces ich kwitnienia.

Uwaga dla ogrodnika

Pielęgnacja jabłoni i karmienie ich jest dość prostym procesem i nie zajmuje dużo czasu od ogrodnika, ale aby pielęgnacja przyniosła maksymalne korzyści Twojemu ogrodowi, musisz mieć dobry pomysł, jak ją nosić na zewnątrz:

Postępuj zgodnie z instrukcją stosowania nawozów

• Nawozy należy aplikować do koła pnia drzewa w pewnej odległości od pnia, w przeciwnym razie nie przyniosą żadnego pożytku. Faktem jest, że drzewo pobiera większość składników odżywczych z gleby za pomocą cienkich pędów korzeniowych, które znajdują się dość daleko od pnia jabłoni - w odległości około 0,6 m. To właśnie w tej strefie stosuje się nawozy należy zastosować.
• Wszystkie powyższe przepisy na karmienie jabłoni opierają się na wysokim drzewie. Jeśli jabłonie w Twoim ogrodzie takie nie są, przy przygotowywaniu nawozów konieczne jest użycie 25-30% mniej substancji aktywnych.
• Jeśli planujesz stosować nawozy płynne, spróbuj zastosować je w specjalny sposób: w specjalnie przygotowanych dołkach o głębokości około 0,3 m, wykonanych w kręgu pnia drzewa.

To w zasadzie wszystko, co musisz wiedzieć, jak pomóc jabłoni przyspieszyć jej „przebudzenie” na wiosnę. Powodzenia!

Karmienie jabłoni: wideo