Wielu właścicieli domów wiejskich woli brukować ścieżki w swojej okolicy za pomocą płyt chodnikowych. Dzięki temu otrzymują nie tylko praktyczną i trwałą powłokę, ale także prawdziwą ozdobę swojej witryny. Prawidłowe ułożenie płyt chodnikowych jest kluczem do tego, aby powłoka sprostała postawionym przed nią zadaniom. Opinia, że wynajęty rzemieślnik, znający dobrze cechy instalacji, wykona pracę lepiej niż sam właściciel, jest czasem błędna. Jeśli rozumiesz technologię układania płytek, samodzielne wykonanie pracy nie jest trudne.
Zakres stosowania płyt chodnikowych
Płyty chodnikowe służą do układania nawierzchni ciągów pieszych i parkowych, peronów i chodników. Można go również stosować do wzmacniania trawników, skarp i wyściełania rabat kwiatowych.
Właściwości mechaniczne materiału
Etapy planowania, projektowania i oznakowania terenu
Układanie płyt chodnikowych własnymi rękami rozpoczyna się od wyboru materiału i zaplanowania terenu.
Układ witryny
Planując obszar lokalny, nie należy popadać w dwie skrajności - w ogóle zrezygnować z układania nawierzchni lub stworzyć ciągłe pokrycie na całym terytorium. Najlepszą opcją są ścieżki od bramy do domu i do głównych budynków na terenie oraz podest dla samochodu. W ten sposób możesz uniknąć błota podczas deszczowej pogody, a jednocześnie chronić trawniki i byliny.
Patrząc trochę w przyszłość, technicznie rzecz biorąc, przede wszystkim konieczne jest użycie „beaconów” do oznaczenia obszaru planowanego pod instalację. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę kąty terytorium i obserwować zarówno nachylenie poprzeczne, jak i podłużne.
Ważny! Nachylenie należy określić przed rozpoczęciem prac przygotowawczych.
Wybór materiału powłokowego
Teraz musisz zdecydować o wyborze pokrycia ścieżek. Kostka brukowa jest uważana za najlepszą opcję, ponieważ koszt układania płyt chodnikowych jest dość rozsądny, a ponadto praca jest łatwa do wykonania samodzielnie. Za tą opcją przemawiają również następujące zalety:
- możliwość wymiany poszczególnych elementów i demontażu powłoki;
- płytki są mrozoodporne i nie unoszą się w upale jak asfalt;
- bezpretensjonalny w opiece;
- wilgoć łatwo wsiąka w szwy pomiędzy elementami.
Ważne jest, aby zdecydować o rodzaju kostki brukowej. Tym samym w sprzedaży dostępne są fabryczne elementy wibroprasowane i wibroodlewane. Zdecyduj o grubości, kolorze i kształcie produktów. Ale jeśli chcesz trochę zaoszczędzić i mieć wolny czas i chęć, możesz sam wykonać płytki.
W sprzedaży dostępnych jest kilka rodzajów pokryć dachowych. Każdy z nich różni się charakterystyką, zakresem zastosowania i wymaganiami dotyczącymi fundamentu:
- Produkty wibrocastowe o grubości do 4 cm Nadaje się do niewidomych obszarów i ścieżek dla pieszych. Cena takich elementów jest najniższa. Co więcej, niektórzy właściciele sami wykonują takie płytki.
- Elementy wibroodlewane o grubości do 6 cm Nadaje się do brukowania podjazdów i parkingów. Cena takich płytek jest średnia; w razie potrzeby możesz je wykonać samodzielnie. Do montażu przygotowana jest baza z cementu i piasku.
- Płytki wibrowane najtrwalszy. Jego grubość wynosi 6-8 cm. Stosowany jest w miejscach o dużym natężeniu ruchu i obciążeniach i jest produkowany wyłącznie fabrycznie. Płyty chodnikowe układane są na podbudowie betonowej i poduszce piaskowej.
Ważny! Rodzaj gleby na terenie wpływa na wybór podstawy do kostki brukowej. Na ruchomych glebach instalowana jest betonowa podstawa nawet w przypadku niewidomych obszarów i chodników. Na glebach gęstych pod podjazdami wykonuje się podsypkę cementowo-piaskową.
Pomimo tego, że technologia układania płyt chodnikowych jest dość prosta, należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia:
- Układając powłokę na podłożu betonowym, należy zapewnić nachylenie dla spływu wody deszczowej. Można zastosować nachylenie podłużne, poprzeczne lub poprzeczno-podłużne powłoki. Optymalne nachylenie wynosi 1 cm na metr. Dzięki temu pomiędzy płytkami a betonowym podłożem nie będzie gromadzić się woda, co zabezpieczy powłokę przed pęcznieniem. W tym przypadku pomiędzy pokryciem płytek a krawężnikiem wykonuje się szczelinę do odprowadzania wody.
- Szerokość toru dobiera się jako wielokrotność wymiarów jednego elementu pokrycia. Nie myśl, że produkty o dużych rozmiarach są instalowane szybciej. Ze względu na znaczną wagę trudniej je podnosić, przenosić i wypoziomować na podłożu.
- Cała komunikacja podziemna na terenie jest układana przed budową ścieżek i podjazdów. W przeciwnym razie powłoka będzie musiała zostać zdemontowana. Jeśli w przyszłości planowane jest przeprowadzenie niektórych komunikacji, wówczas pod ścieżką w miejscu ich prowadzenia układane są plastikowe rury (przekrój dobierany jest na podstawie wielkości komunikacji).
- Aby zapobiec w przyszłości wyrastaniu trawy pomiędzy poszczególnymi elementami pokrycia, przed fundamentem układana jest warstwa geowłókniny.
- Układanie wykładziny płytkowej odbywa się wyłącznie na suchym podłożu, dlatego prac nie prowadzi się podczas deszczu ani po nim.
- Podstawa pod płytki jest starannie wypoziomowana. Do ułożenia poduszki używa się oczyszczonego piasku bez zanieczyszczeń i gliny.
- Rozmiar toru dobierany jest z uwzględnieniem wybranych elementów pokrycia. Jeśli planujesz wykonać wzór lub ozdobę, warto wcześniej narysować schemat i obliczyć szerokość powłoki, biorąc pod uwagę szwy. Okrągła metoda układania produktów będzie wymagała przycięcia niektórych elementów do pożądanego rozmiaru.
Już na etapie przygotowania warto zastanowić się nad wzorem powłoki. Szkic pozwoli Ci zorientować się w przyszłej kreacji i obliczyć wymaganą liczbę elementów o określonym kolorze i konfiguracji. Jeśli płyty chodnikowe zostaną ułożone przez mistrza, wówczas cena za kostkę brukową ze wzorem lub ozdobą będzie oczywiście wyższa.
Rada! Najwięcej opcji układów wzorzystych uzyskuje się przy zastosowaniu prostokątnej kostki brukowej.
Opcje układu płytek
Projekt kostki brukowej
Z tradycyjnych rozwiązań projektowych można wyróżnić trzy główne opcje układu:
- Geometria to wykorzystanie w projektowaniu prostych kształtów, takich jak linia, kwadrat, okrąg i monotonne, powtarzające się elementy. Podobne rozwiązania przedstawiono na schematach rozmieszczenia.
- Chaotyczny układ – elementy ułożone są w dysonansie, przez co nie da się wyśledzić żadnych schematów. Ale czasami trzymają się jednej zasady, aby sąsiednie elementy nie powtarzały się lub nie było więcej niż dwa powtórzenia.
- Artystyczne układanie płyt chodnikowych to chyba najciekawsza i najdroższa opcja w klasycznych rozwiązaniach. Z reguły takie decyzje mają charakter autorski, uwzględniają specyfikę lokalizacji obiektów na stronie, podkreślają je lub wręcz przeciwnie, odwracają uwagę. W tym segmencie znajdują się zarówno rozwiązania standardowe, jak i ekskluzywne rozwiązania projektowe. Ta ostatnia opcja może wymagać wykonania płyt chodnikowych na wymiar w indywidualnych rozmiarach i kolorach.
Istnieje jeszcze jedna opcja nowoczesnego designu: imitacja efektu 3D, tworzenie iluzji objętości lub naruszanie praw geometrii. Ten efekt iluzji optycznej uzyskujemy wykorzystując cechy naszego wzroku i w efekcie obserwujemy stereoskopowy, trójwymiarowy obraz.
A najnowszą modą są świecące płyty chodnikowe
GOST, SNiP i TU do układania płyt chodnikowych
Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z następującymi dokumentami regulacyjnymi, a następnie postępować zgodnie z nimi:
- GOST 17608-91, od 1 marca 2018 r. wydano nowy dokument GOST 17608-2017;
- SNiP III-8-76
- SNiP III-10-75 (już nieaktualny, ale zalecamy przeczytanie);
- Instrukcje VSN-1-94 / VSN-26-76;
Prace przygotowawcze i niezbędne narzędzia
Przed rozpoczęciem pracy przygotuj niezbędne materiały i narzędzia. Do pracy będziesz potrzebować:
- krawężniki;
- płytka;
- piasek;
- cement;
- woda.
Zaopatrz się także w następujące narzędzia ( przedstawiona jest wyczerpująca lista, musisz wybrać te, których potrzebujesz, w zależności od Twojej sytuacji):
- ubijak, płyta wibracyjna z podkładką lub wałkiem ręcznym;
- łopaty bagnetowe i łopatowe;
- przecinarka do kostki brukowej;
- szlifierka z tarczami diamentowymi;
- sito;
- taczki;
- nosze;
- poziom;
- miotła;
- kielnia;
- zasada wyrównywania nasypu piaskowego;
- gumowy młotek;
- kołki;
- przewodniki;
- nić nylonowa lub sznurek poziomujący;
- wąż doprowadzający wodę.
Rada! Jeśli musisz ciąć płytki, będziesz potrzebować szlifierki z tarczą diamentową lub do cięcia betonu.
Oznaczenie witryny
Zgodnie z zarysami przyszłej ścieżki wbijamy kołki „latarni” i rozciągamy nylonowy sznur. Ponieważ naprężona nić jest wytyczną przy określaniu wysokości nawierzchni, naprężenie wykonujemy zgodnie z poziomem.
Przygotowanie bazy
Podstawę można wykonać z:
- piasek;
- kruszony kamień i beton.
Rodzaj fundamentu wybiera się na podstawie celu przyszłej ścieżki lub miejsca.
Proces przygotowania fundamentów składa się z kilku etapów:
- usuń wierzchnią warstwę darni i ziemi, usuń korzenie roślin i dobrze zagęść dno;
- W razie potrzeby wyrównujemy podłoże żwirem lub kruszonym kamieniem;
Ważny! Jeśli wykopy nie zostaną wykonane, ścieżka będzie wyższa niż poziom trawnika. Nie jest to zbyt dobre, ponieważ powłoka zostanie zmyta przez stopioną wodę i wodę deszczową.
- wypełniamy podsypkę warstwą drenażową o wysokości 15-20 cm - dla ciągów pieszych i 40 cm - dla podjazdów (do drenażu stosuje się żwir lub tłuczeń);
- Na pokruszony kamień wylewa się warstwę piasku o wysokości 2 cm, aby wyrównać podstawę.
Aby zapobiec erozji poduszki podstawowej przez wody gruntowe, pod warstwą drenażową układa się geowłókniny.
Na tym kończą się prace związane z przygotowaniem fundamentów. Zacznijmy układać płytki uliczne i obramowania. Instrukcje krok po kroku dotyczące układania płyt chodnikowych własnymi rękami pomogą Ci wykonać pracę nie gorzej niż profesjonalni rzemieślnicy:
Technologia układania płyt chodnikowych
Instalacja drenażowa i skarpowa
Środki te są przeprowadzane, aby woda nie gromadziła się na powierzchni. Spadków nie należy kierować w stronę fundamentów pobliskich budynków. Większość wody deszczowej jest odprowadzana przez zbocza, a reszta przedostaje się do gruntu poprzez spoiny płytek. Dlatego jako główną nośną warstwę drenażową zaleca się stosowanie żwiru lub tłucznia kamiennego.
Tworzenie warstwy nośnej
W zależności od przeznaczenia przyszłej powłoki podstawę tworzy się albo z piasku, jeśli powierzchnia będzie wykorzystywana jako strefa dla pieszych o małym natężeniu ruchu, albo z betonu w przypadku obszarów o dużym natężeniu ruchu i problematycznych glebach.
Ważne punkty:
- Wysokość warstwy określa się w zależności od przewidywanego obciążenia powłoki. Te. im wyższa przepuszczalność, tym wyższa powinna być warstwa i odpowiednio zostanie wydanych więcej materiałów. W przypadku znacznych obciążeń podłoże układa się etapami w kilku warstwach.
- Warstwa nośna musi być ułożona równomiernie, ale z uwzględnieniem naturalnych lub zaplanowanych spadków.
- Każdą ułożoną warstwę należy zagęścić przy pomocy ubijaka, płyty wibracyjnej lub walca ręcznego.
Montaż krawężników
Istnieją opcje układania nawierzchni z krawężnikami i bez. Ale w przypadku stosowania krawężników ścieżka jest wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przed rozprzestrzenianiem się. Granicę układa się po wypoziomowaniu podłoża na betonowym zamku. Dopuszczalne są również obramowania z płytek plastikowych. Produkt montowany jest równo z powierzchnią kostki lub nieco nad nią. Ponieważ płytki będą się kurczyć, zaleca się układanie kostki 5 mm nad krawężnikiem.
Budowa warstw piaskowych lub cementowo-piaskowych
Jeśli jako warstwę nośną stosuje się kruszony kamień lub piasek, to w przypadku piasku dodatkowa warstwa piasku stanowi kontynuację podłoża. W przypadku tłucznia warstwa ta jest suchą mieszanką cementu i piasku. Należy jednak przestrzegać następujących zasad:
- konieczne jest wcześniejsze ustawienie wszystkich szyn prowadzących, biorąc pod uwagę wszystkie nachylenia i mocne ich zamocowanie;
- warstwę spodnią wyrównuje się za pomocą linijki tak, aby znajdowała się około 10 mm nad poziomem układanych płytek. Jest to konieczne, aby płytka pozostała na planowanym poziomie po wyrównaniu powierzchni powłoki i późniejszym osiadaniu piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej;
- Aby uzyskać płaską powierzchnię, należy usunąć listwy poziomujące, a pozostałe wgłębienia wypełnić piaskiem lub suchą mieszanką.
W żadnym wypadku nie próbuj układać płytek na oko; nie bądź leniwy i rozciągnij nylonowy sznur na całym obwodzie układanej powierzchni. Umożliwi to monitorowanie prawidłowej geometrii ułożonego materiału, połączeń płytek i spadków. Zaleca się sprawdzanie geometrii szwów co 2-3 rzędy.
Układanie należy rozpocząć od najniższego punktu i kierować się w stronę najwyższego. Lub z jakiegoś ważnego elementu, na przykład wejścia do domu.
Dopuszczalne jest wyrównywanie płytek za pomocą młotka lub płyty wibracyjnej, jeśli płytki są wyższe od wymaganego poziomu. Można też dodać suchą mieszankę lub piasek jeśli jest jej mniej. W oparciu o GOST i SNiP powierzchnię uważa się za płaską, jeśli na każde 2 metry różnica wysokości nie przekracza 5-10 mm.
Aby uformować wykończenie, płytki przecina się za pomocą szlifierki z tarczą diamentową.
- Przygotowanie podłoża do układania kostki brukowej. Istnieją trzy rodzaje baz:
- piasek wsypuje się między krawężniki na wysokość 5-6 cm, następnie warstwę piasku zwilża się i zagęszcza, płytki układa się na mokrym piasku;
- nawierzchnię układa się na podłożu cementowo-piaskowym, w celu jej ułożenia między krawężniki wylewa się warstwę piasku o wysokości 3 cm, następnie układa się siatkę wzmacniającą i przykrywa mieszaniną cementu i piasku w stosunku 4 do 1 ;
- mur na podłożu betonowym, w tym przypadku placek składa się z następujących warstw: piasek na ubitym gruncie (10 cm), żwir (10 cm), siatka zbrojąca, siatka drogowa, beton (12 cm), kompozycja cementowo-piaskowa (2 cm).
- Układanie płyt chodnikowych odbywa się według następujących zasad:
- prace prowadzone są od dolnego punktu powłoki;
- mistrz znajduje się na już ułożonych płytkach, aby nie uszkodzić przygotowanej podstawy;
- podczas układania w kole praca jest wykonywana od jego środka;
- elementy są ułożone nie w rzędach, ale po przekątnej, co ułatwia wyrównanie w poziomie;
- sznur do wyrównywania pierwszego rzędu przeciąga się na szerokość toru;
- poziom jest sprawdzany za pomocą poziomu po 3 rzędach;
- płytki montuje się poprzez wbicie młotkiem;
- w razie potrzeby dodaj piasek lub mieszankę piasku pod element;
- pomiędzy sąsiednimi elementami wykonuje się odstęp 3 mm (zwykle stosuje się krzyżyki, jeśli płytki nie mają zdalnego zamka).
- Fugowanie spoin odbywa się w dwóch etapach. Najpierw wylej piasek na kostkę brukową i zamiataj go wzdłuż szwów miotłą. Następnie szwy posypuje się mieszanką cementowo-piaskową (proporcja 1 do 1). W sprzedaży dostępne są gotowe mieszanki na stawy. Następnie ścieżkę obficie spryskuje się wodą.
Technologia krok po kroku układania płyt chodnikowych na piasku
 | Ocena i oznakowanie krajobrazu. Miejsce układania płyt chodnikowych musi mieć odpowiednie nachylenie dla odpływu wody deszczowej i roztopowej. Odpływ wody z reguły odbywa się w kierunku ulicy. Układanie płyt chodnikowych odbywać się będzie od linii ulicy, jest to linia zerowa – najniższy odcinek terenu. Kołki wbijane są wzdłuż obwodu przyszłego terenu, z których najniższe znajdują się bliżej ulicy, a najwyższe - w dalszej części terenu. Lina poziomująca jest rozciągnięta po obwodzie pomiędzy kołkami na wysokości równej grubości dwóch płyt chodnikowych. Nachylenie liny pomiędzy najwyższym i najniższym punktem platformy powinno wynosić co najmniej 0,5-1 cm na metr, czyli 2 stopnie. Do pomiaru użyj poziomu. |
 | Przygotowanie łóżka. Usuń górną warstwę gleby i usuń korzenie roślin na całym obszarze przyszłej ścieżki lub miejsca chodnika. Usuń nadmiar ziemi z wystających obszarów i dodaj te obszary, w których znajdują się dziury, i ostrożnie zagęść dno. Zwróć szczególną uwagę na obszary o luźnej glebie. |
 | Zasypywanie piaskiem. Do przygotowanego podłoża wsypać piasek warstwą 5-15 cm i dokładnie wypoziomować jego powierzchnię grabiami lub linijką. Obserwuj poziom i podążaj za linką poziomującą. |
 | Baza nawilżająca. Przy minimalnym przepływie 10 litrów na metr kwadratowy obficie podlej całą podstawę wodą z węża lub konewki. |
 | Zagęszczanie podłoża. Aby uniknąć osiadania podłoża podczas dalszego użytkowania chodnika, należy dokładnie zagęścić piaszczyste podłoże za pomocą ręcznej ubijaczki. |
 | |
 | Układanie płytek. Pierwszy rząd płytek układa się zaczynając od linii zerowej. Następnie rzędy układa się po przekątnej. Mistrz porusza się do przodu, klękając na już ułożonych płytkach, aby nie uszkodzić równej podstawy. Podczas układania w kole ruch rozpoczyna się od środka koła. Szczeliny między płytkami powinny wynosić 0,5-0,7 cm Co trzeci rząd ułożonych płytek sprawdzaj za pomocą poziomicy, nie zapominając o wymaganym nachyleniu. Za pomocą ciężkiego gumowego młotka wbij wystające płytki na wymaganą głębokość. Pod płytkami, które znajdują się poniżej planowanego poziomu, posyp kilka kamieni i trochę dodatkowego piasku. |
 | Uzupełnianie luk. Szczeliny między płytkami wypełnić suchą mieszanką lub przesianym piaskiem. W tym celu należy nasypać piasek na chodnik i za pomocą pędzla rozprowadzić go po całej powierzchni. Nadmiar piasku lub suchej mieszanki usunąć słabym strumieniem wody. Należy uważać, aby piasek nie wypłukiwał się ze szczelin pomiędzy płytkami. |
 | Czyszczenie powierzchni. Za pomocą szczotki usuń brud i pozostałości mieszanki z powierzchni chodnika. |
Technologia krok po kroku układania na kruszonym kamieniu suchą mieszanką
Układanie na podłożu z tłucznia kamiennego z suchą mieszanką zalecane jest na terenach o umiarkowanym natężeniu ruchu i parkingach o małym natężeniu ruchu pojazdów.
 | Ocena i oznakowanie krajobrazu. Układanie płyt chodnikowych odbywa się od linii ulicy, jest to linia zerowa - najniższa część terenu. Kołki wbijane są wzdłuż obwodu przyszłego terenu, z których najniższe znajdują się bliżej ulicy, a najwyższe - w dalszej części terenu. Lina poziomująca jest rozciągnięta po obwodzie pomiędzy kołkami na wysokości równej grubości dwóch płyt chodnikowych. Nachylenie liny pomiędzy najwyższym i najniższym punktem platformy powinno wynosić co najmniej 0,5-1 cm na metr, czyli 2 stopnie. Do pomiaru używa poziomu. Duże powierzchnie dzielone są na pasy za pomocą kołków i linek poziomujących. |
 | Przygotowanie łóżka. Usuń górną warstwę gleby na całej powierzchni przyszłego chodnika. Usuń korzenie roślin, aby zapobiec ponownemu wzrostowi w przyszłości. Usuń nadmiar ziemi z wystających obszarów i dodaj te obszary, w których znajdują się dziury, i ostrożnie zagęść dno. Zwróć szczególną uwagę na obszary o luźnej glebie. |
 | Zasypywanie kruszonego kamienia. Przygotowane złoże wypełnij kruszonym kamieniem warstwą 10-20 cm, dokładnie wypoziomuj powierzchnię. Obserwuj poziom i podążaj za linką poziomującą. |
| Ręczne zagęszczanie kruszonego kamienia. | |
 | . Kopać rowy wzdłuż krawędzi podstawy na wymaganą głębokość. Na roztworze M100 posadź krawężniki, a następnie zalej je betonem i zasyp piaskiem. |
 | Zasypywanie mieszanki cementowo-piaskowej. Umieść mieszaninę cementu i piasku na kruszonym kamieniu w warstwie 5-10 cm. Jeśli to konieczne, zainstaluj siatkę wzmacniającą. Ostrożnie wypoziomuj mieszankę cementowo-piaskową. |
 | Układanie płytek. Pierwszy rząd płytek układa się zaczynając od linii zerowej. Następnie rzędy układa się po przekątnej. Mistrz porusza się do przodu, klękając na już ułożonych płytkach, aby nie uszkodzić równej podstawy. Szczeliny między płytkami powinny wynosić 0,5-0,7 cm Co trzeci rząd ułożonych płytek sprawdzaj za pomocą poziomicy, nie zapominając o wymaganym nachyleniu. Za pomocą ciężkiego gumowego młotka wbij wystające płytki na wymaganą głębokość. Pod płytki znajdujące się poniżej planowanego poziomu posyp kilkoma kamieniami i suchą mieszanką. |
 | Zwilżanie nawierzchni i uzupełnianie pęknięć. Obficie spryskaj powierzchnię chodnika dużą ilością wody. Po całkowitym wyschnięciu powierzchni ścieżki wypełnij wszystkie pęknięcia między płytkami suchą mieszanką. Podlej ścieżkę jeszcze raz, uważając, aby masa szpachlowa nie wypłukała się ze szczelin między płytkami. |
 | Czyszczenie powierzchni. Usuń nadmiar zaprawy z powierzchni nawierzchni, aby zapobiec jej stwardnieniu. Upewnij się, że wszystkie spoiny są całkowicie wypełnione mieszanką i że chodnik jest wolny od zaprawy. Powłoka jest gotowa do użycia. |
Układanie płyt chodnikowych krok po kroku na podłożu betonowym
 | Ocena i oznakowanie krajobrazu. W celu prawidłowego odprowadzenia wody deszczowej i roztopowej płyty chodnikowe układa się od linii zerowej - najniższej części terenu zgodnie z planem. Kołki wbijane są wzdłuż obwodu przyszłego terenu, z których najniższe znajdują się bliżej ulicy, a najwyższe - w dalszej części terenu. Lina poziomująca jest rozciągnięta po obwodzie pomiędzy kołkami na wysokości równej grubości dwóch płyt chodnikowych. Nachylenie liny pomiędzy najwyższym i najniższym punktem platformy powinno wynosić co najmniej 0,5-1 cm na metr, czyli 2 stopnie. Do pomiaru używa poziomu. Duże powierzchnie dzielone są na pasy za pomocą kołków i linek poziomujących. |
| Przygotowanie łóżka. Usuń górną warstwę gleby na całej powierzchni budowanego chodnika. Usuń korzenie roślin, aby zapobiec ponownemu wzrostowi w przyszłości. Usuń nadmiar ziemi z wystających obszarów i dodaj te obszary, w których znajdują się dziury, i ostrożnie zagęść dno. Zwróć szczególną uwagę na obszary o luźnej glebie. |
| Zasypywanie kruszonego kamienia. Przygotowane złoże wypełnij kruszonym kamieniem warstwą 10-15 cm, dokładnie wypoziomuj powierzchnię. Obserwuj poziom i podążaj za linką poziomującą. |
| Zagęszczanie kruszonego kamienia. | |
 | Montaż szalunków. Umieść deski szalunkowe o grubości większej niż 4 cm wzdłuż krawędzi przyszłego terenu lub chodnika. Deski zabezpieczyć kołkami wbitymi w odległości 60-100 cm od siebie. |
 | Wylewanie betonu. Beton wylewa się warstwą 5-15 cm. Aby poprawić właściwości wytrzymałościowe, zbrojenie wykonuje się siatką drogową. Aby to zrobić, najpierw układa się beton w warstwie 3 cm, umieszcza się na nim siatkę wzmacniającą, a następnie wylewa beton na wymaganą wysokość. Aby uniknąć pęknięć w podłożu betonowym zimą lub podczas układania dużej powierzchni, konieczne jest pozostawienie tak zwanych dylatacji 0,5 cm co 3 metry. |
 | Wyrównanie powierzchni betonu. Ostrożnie wypoziomuj powierzchnię betonu, biorąc pod uwagę poziom podłoża i wymagane nachylenie. |
 | . Kopać rowy wzdłuż krawędzi podstawy na wymaganą głębokość. Na roztworze M100 posadź krawężniki, a następnie zalej je betonem i zasyp piaskiem. |
 | Układanie płytek. Zwilżyć powierzchnię betonu i ułożyć płytki na warstwie 1-3 cm jastrychu cementowo-piaskowego. |
 | Wypełnianie dylatacji. Aby zabezpieczyć przed pękaniem, dylatacje należy uszczelnić elastyczną masą szpachlową. |
 | Wypełnianie szczelin pomiędzy płytkami. Ostrożnie wypełnij szczeliny pomiędzy płytkami fugą lub zaprawą, uważając, aby zaprawa nie dostała się na przednią stronę kamieni. Natychmiast usuń nadmiar fugi z powierzchni płytki. Powłoka będzie gotowa do użycia po 48 godzinach. |
Koszt montażu i cena robocizny za m2
Ceny układania płyt chodnikowych przedstawia poniższa tabela. Są to ceny średnioważone dla rynku. Tabela pokazuje pracę zarówno na m2, jak i na metr bieżący w rublach po stawce 60 rubli. za $. W zależności od rodzaju pracy. A także koszty prac powiązanych i dodatkowych.
| Nazwa pracy | Jednostka zmiana | Cena RUR |
|
m 2 | od 1800 rub. |
|
Układanie płyt chodnikowych pod klucz, z uwzględnieniem materiałów
|
m 2 | od 1600 rub. |
| Układanie kostki granitowej i montaż podbudowy z suchej mieszanki cementowo-piaskowej z uwzględnieniem kosztu niezbędnych materiałów (cena uzależniona od stopnia skomplikowania układu. Cena nie obejmuje kostki granitowej) | m 2 | 2100 rubli. |
|
Układanie płyt chodnikowych, koszt pracy bez materiałów
|
m 2 | od 650 rubli. |
|
Układanie płyt chodnikowych na gotowym podłożu |
||
|---|---|---|
| Układanie płyt chodnikowych na gotowym podłożu | m 2 | 450 rubli. |
| Układanie kostki granitowej na gotowym podłożu | m 2 | 950 rubli. |
| Układanie płyt chodnikowych na betonie | m 2 | 450 rubli. |
| Układanie płyt chodnikowych na zaprawie | m 2 | 550 rubli. |
| Układanie płyt chodnikowych na piasku | m 2 | 500 rubli. |
| Układanie płyt chodnikowych pod samochodem | m 2 | 2250 rubli. |
|
Montaż krawężników |
||
| Montaż krawężników pod klucz wraz z materiałami | po południu | 450 rubli. |
| Montaż krawężników bez materiałów | po południu | 200 rubli. |
| Montaż granicy ogrodu | szt. | 250 rubli. |
| Montaż krawężnika drogowego | szt. | 400 rubli. |
|
Przygotowanie podłoża pod płyty chodnikowe |
||
| Konstrukcja podstawy z łamanego kamienia wapiennego, grubość warstwy 100 mm | m 2 | 100 rubli. |
| Wykonanie podbudowy betonowej ze zbrojeniem siatką drogową, grubość warstwy 150 mm. M-200 (bez materiałów) | m 2 | 580 rubli. |
| Konstrukcja podstawy betonowej h = 100 mm ze zbrojeniem (bez materiałów) | ||
Często osoby urodzone i wychowane w mieście odmawiają zakupu wiejskich domów i działek, gdyż kojarzą je z brudem, zniszczonymi butami i wieloma innymi nieestetycznymi chwilami dla mieszkańców miast. Cywilizacja jednak nie stoi w miejscu i dziś rzemieślnicy mają do dyspozycji wiele sposobów na uporządkowanie przestrzeni domku letniskowego i upiększenie wsi, dzięki czemu na zawsze można zapomnieć o nieprzejezdnych brudach. Jedną z takich metod jest ułożenie chodnika z płytek, które charakteryzują się wytrzymałością, trwałością i wysokimi walorami dekoracyjnymi. Pomimo tego, że ułożenie płyt chodnikowych nie jest jedynym sposobem na upiększenie terenu przydomowego, często jest ono preferowane ze względu na prostotę, względną taniość i brak konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu (np. walca asfaltowego przy układaniu nawierzchni lub zagęszczarkę do betonu podczas betonowania powierzchni). Kolejną cechą wyróżniającą pokrycie z płytek, którą można uznać za zaletę, jest możliwość zrobienia przerwy technologicznej w procesie układania chodnika, czego nie można powiedzieć o asfaltowaniu i betonowaniu. Biorąc pod uwagę wagę tematu, uznaliśmy za konieczne omówienie procesu układania płyt chodnikowych. Z uwagi na to, że integralnym etapem układania płytek jest przygotowanie terenu, w tym artykule odpowiemy na pytanie: „Jak przygotować teren pod płyty chodnikowe?”
Wymagania dotyczące podłoża pod płyty chodnikowe
Jak ułożyć płyty chodnikowe i być zadowolonym z efektu? Aby to zrobić, konieczne jest spełnienie określonego zestawu wymagań, które są obowiązkowe przy układaniu określonego materiału. Wiele z nich dotyczy bezpośrednio jakości podłoża pod płyty chodnikowe. Podstawowe wymagania są następujące:
- Drenaż, którego potrzebę ułożenia tłumaczy się znaczeniem usuwania nagromadzonej wody i zapobiegania jej niszczącemu wpływowi na chodnik;
- Ułożenie systemu hydroizolacji, a mianowicie zastosowanie specjalnego podłoża, zapobiegnie nadmiernemu gromadzeniu się wilgoci;
- Organizacja drenażu, co oznacza nachylenie terenu i system specjalnych rowków drenażowych;
- Powierzchnia powinna być możliwie płaska, co zapewni idealne ułożenie kształtowanych elementów chodnikowych;
- Obecność wnęki, która zapewni możliwość ułożenia systemu odwadniającego i brak ruchu poszczególnych elementów, a w rezultacie deformacji w przypadku osiadania gleby.
Co należy przygotować przed położeniem płytek?
Zanim zaczniesz przygotowywać podstawę do płyt chodnikowych na ulicy, kup wszystkie niezbędne narzędzia i materiały:
- Płyty chodnikowe i odpowiadająca im szacunkowa liczba krawężników potrzebnych do wykończenia powierzchni przeznaczonej pod nawierzchnię;
- Metalowe lub drewniane kołki lub szpilki;
- Poziom poziomy, który będzie potrzebny do ułożenia poziomej kostki brukowej;
- Zwykła konewka lub wąż z rozdzielaczem, niezbędny do zwilżenia poduszki z piasku i podstawy;
- Metalowy narożnik, grabie i kanał niezbędny do wypoziomowania podłoża;
- Miotła.
- Ponadto, aby oznaczyć miejsce, będziesz potrzebować sznurka, łopaty i innych narzędzi ogrodniczych, aby usunąć wierzchnią żyzną warstwę gleby, zbudować rów i zainstalować granice.
Jak przygotować podłoże do układania płyt chodnikowych: główne kroki
Układanie płyt chodnikowych to proces wieloetapowy, obejmujący kilka etapów:
- Przygotowanie miejsca do układania płyt chodnikowych;
- Ułożenie tzw. warstwy bazowej lub poduszki pod płyty chodnikowe;
- Bezpośrednie układanie płyt chodnikowych.
Stabilizacja gruntu i późniejsze przygotowanie
Przygotowanie miejsca pod płyty chodnikowe obejmuje zestaw działań, których złożoność będzie się różnić w zależności od początkowego stanu gleby. Jeśli jest stosunkowo płaski, czynności przygotowawcze będą dość proste: wytrawienie i wykorzenienie roślinności, ostateczne wyrównanie gleby (usunięcie garbów i wypełnienie dołków), a następnie jej zagęszczenie.
Jeśli w procesie wyrównywania gleby napotykasz duże nierówne powierzchnie na dużych obszarach, do przygotowania fundamentów należy użyć specjalnego sprzętu budowlanego, takiego jak koparki, zgarniarki i buldożery, a także nowoczesnego oprzyrządowania, na przykład poziom lasera, zwany poziomicą.
Układ warstwy bazowej
Po ustabilizowaniu gruntu, wyeliminowaniu wszelkich nierówności na jego powierzchni, zaznaczeniu go i wyznaczeniu oznaczeń wysokości można przystąpić do układania warstwy bazowej. Ten etap jest równie niezbędny jak poprzedni i nie da się wypoziomować powierzchni pod płyty chodnikowe bez ułożenia warstwy pod spodem.
Warstwa podstawowa jest rodzajem wielowarstwowego ciasta, którego montaż będzie wymagał szeregu materiałów kamiennych luzem używanych do przygotowania podłoża pod płyty chodnikowe. Układa się je na ustabilizowanym gruncie w określonej kolejności, w zależności od przewidywanych obciążeń chodnika, po czym następuje obowiązkowe zagęszczenie każdej warstwy. Grubość każdej warstwy jest również parametrem zmiennym i zależy od kombinacji czynników zewnętrznych. Funkcja warstwy bazowej jest następująca:
Dzięki obecności warstwy bazowej płytki są chronione przed zniszczeniem w wyniku ruchu gruntu w zimie;
Po ułożeniu warstwy bazowej najmniejsze wady powierzchni, które pozostały niezauważone podczas procesu stabilizacji gruntu, zostają wizualnie wyrównane, w efekcie czego powierzchnia nabiera bardziej estetycznego wyglądu.
Istnieje wiele technologii, według których przygotowywana jest warstwa bazowa. Wybór każdego z nich uzależniony jest od przewidywanego obciążenia montowanego chodnika oraz warunków jego eksploatacji.
Jeżeli chodnik będzie obciążony przez poruszające się ciężarówki lub napotkasz problemy z naturalnym gruntem, na którym będzie prowadzony montaż, zaleca się preferowanie pierwszej opcji, która polega na ułożeniu następujących warstw:
- Zaprawa cementowa (grubość warstwy 3 cm);
- Beton zbrojony (grubość warstwy - 10-15 cm).
Jeżeli planujesz budowę terenu przeznaczonego dla ruchu pojazdów osobowych, przygotowanie warstwy bazowej polega na ułożeniu następujących materiałów:
- Mieszanka cementowo-piaskowa (grubość warstwy co najmniej 3 cm);
- Piasek lub skratki (warstwa 10 cm);
- Kruszony kamień, który układa się w warstwie 20 cm.
Jeżeli instalowana ścieżka przeznaczona jest wyłącznie do ruchu pieszych, do jej ułożenia konieczne jest przygotowanie warstwy bazowej składającej się z następujących materiałów:
- Mieszanka cementowo-piaskowa, której ilość powinna wystarczyć do przygotowania 3-centymetrowej warstwy;
- Piasek (grubość warstwy wynosi 10 cm);
- Kruszony kamień (grubość warstwy wynosi również 10 cm).
Jak wybrać najodpowiedniejszą technologię ułożenia warstwy bazowej?
Jak wspomniano wcześniej, przy wyborze niezbędnej technologii ułożenia warstwy bazowej należy przede wszystkim wziąć pod uwagę warunki, w jakich będą używane płyty chodnikowe i ścieżka jako całość. Jeśli płyty chodnikowe zostaną użyte tylko do układania ścieżek dla pieszych, pierwsza opcja przygotowania warstwy bazowej, która polega na betonowaniu, traci na znaczeniu. Wynika to z dodatkowych kosztów, jakie może wiązać się z betonowaniem.
Ważny! Często właściciele terenów podmiejskich i działek położonych w obrębie miasta musieli borykać się z osiadaniem gleby ze względu na dużą zawartość gliny. W takich przypadkach eksperci zalecają preferowanie drugiej opcji przygotowania warstwy bazowej przeznaczonej do ruchu pojazdów osobowych.
Jak wypoziomować plac pod płyty chodnikowe, jeśli zachodzi potrzeba ułożenia warstwy bazowej zgodnie z różnymi technologiami? Kiedy jedna część terytorium, wyłożona płytami chodnikowymi, jest przeznaczona do przejazdu pojazdów osobowych, a druga - tylko dla stref dla pieszych, logiczne jest, że należy preferować opcje, które wytrzymują większe obciążenia. Eksperci uważają jednak, że jest to strata pieniędzy i zalecają połączenie kilku opcji w jednej witrynie. Zminimalizuje to koszty układania płyt chodnikowych.
Układanie płyt chodnikowych na podłożu
Jeżeli w trakcie eksploatacji przewiduje się, że ścieżka wyłożona płytami chodnikowymi będzie narażona jedynie na niewielkie i średnie obciążenia (ruch ludzi i samochodów), płyty chodnikowe można układać bezpośrednio na podłożu. W związku z tym nie ma potrzeby stabilizacji poprzez betonowanie, a następnie wzmocnienie podłoża.
Ale mimo to należy wziąć pod uwagę charakterystykę gruntu i intensywność obciążeń umieszczonych na ścieżce i na podstawie uzyskanych danych wybrać odpowiednie materiały do ułożenia warstwy bazowej i ułożyć ją. Ponadto nowoczesny rynek budowlany oferuje szereg materiałów bazowych, na których można bezpośrednio układać płyty chodnikowe. Zastosowanie tych materiałów zapewnia naturalną cyrkulację opadów, co pozwala glebie „oddychać”, co nie jest możliwe przy betonowaniu lub asfaltowaniu gruntu.
Układ warstwy bazowej: krótki opis opcji
Jak wyrównać teren pod płyty chodnikowe? W nowoczesnych warunkach najpopularniejsze opcje to:
- Układanie płyt chodnikowych na torze;
- Układanie płyt chodnikowych do przesiewania;
- Układanie płyt chodnikowych na piasku.
Ważny! W przypadku użycia tych samych materiałów do przygotowania warstwy bazowej parametry gotowej konstrukcji, takie jak grubość warstwy bazowej, obecność lub brak geotekstyliów, mogą się różnić. Wszystko to jest obliczane zgodnie z SNiP, biorąc pod uwagę oczekiwane obciążenia i rodzaj gleby.
Układanie płytek na granicy
Układanie płyt chodnikowych na krawędzi jest istotne, jeśli chodnik ma znaczne nachylenie. To jest zrozumiałe. Gartsovka to sucha mieszanka cementowo-piaskowa, której wiązanie następuje pod płytkami, gdy spadają pierwsze opady. Podobny efekt można uzyskać podlewając płytki po ułożeniu wężem. Technika ta zapewni niezawodną przyczepność płytek i zapobiegnie ich przesuwaniu się w kierunku skarpy.
Ponadto eksperci zalecają preferowanie tej opcji, nawet jeśli podłoże, na którym zostaną ułożone płyty chodnikowe, nie ma wystarczającej nasiąkliwości. W związku z tym, wybierając jedną z dwóch opcji - układanie płytek na piasku lub na parapecie, preferuj tę drugą, ponieważ niewystarczająca absorpcja wody przez glebę może spowodować wypłukanie piasku spod płytek.
Ważny! Układając płytki na płytce należy pamiętać, że mają one tendencję do szybkiego blaknięcia pod wpływem palącego słońca, dlatego pracując w palącym słońcu starajmy się maksymalnie przyspieszyć i skrócić czas pracy, a także zapewnić cień. Dodatkowo zastosowanie mokrego piasku skraca czas przechowywania cementu, co wynika z absorpcji wilgoci przez cement i rozpoczęcia procesu jego twardnienia.
Układanie płytek na piasku
Ta metoda jest tradycyjna przy układaniu chodników. Układanie płytek na piasku pod wieloma względami przypomina układanie płytek za pomocą szczypiec. Produkowany jest również na warstwie zagęszczonego żwiru o grubości 10-20 cm, który służy jako poduszka pod płyty chodnikowe. W takim przypadku grubość warstwy piasku nie powinna przekraczać 10 cm, co zapobiegnie nadmiernemu skurczowi. Preferując technologię układania płyt chodnikowych na piasku, należy wcześniej zapobiec wypłukiwaniu piasku spod płytek. Aby to zrobić, na obwodzie obszaru wyłożonego płytkami wystarczy ułożyć krawężnik, który jest betonowany na zewnątrz roztworem wykonanym z cementu o klasie wytrzymałości co najmniej M100.
Warstwa geowłókniny ułożona pod warstwą nasypu z piasku zapobiegnie również wymywaniu piasku. Układanie geotekstyliów można również wykonać inną, bardziej zaawansowaną technologią, która polega na zastosowaniu dwóch warstw geowłóknin – jedną układa się bezpośrednio na ustabilizowanym gruncie, a drugą na zagęszczonej warstwie kruszonego kamienia.
Układanie płytek na ekranach
Ta opcja jest uważana za najbardziej przyjazną dla budżetu alternatywę dla dwóch pierwszych metod układania płytek. Przesiewacz granitowy to materiał będący odpadem powstałym przy produkcji tłucznia kamiennego i składa się z pokruszonego piasku kamiennego oraz drobnych fragmentów, dzięki czemu można go stosować jako podsypkę pod płyty chodnikowe, a także warstwę tłucznia i piasku. Jednocześnie łatwo się zagęszcza i w przeciwieństwie do piasku ma mniejszy skurcz.
Ważny! Pomimo wszystkich zalet przesiewania, nie zaleca się jego samodzielnego stosowania, jeśli gleba jest niestabilna i ma niską nasiąkliwość. W takich przypadkach układa się warstwę drenażową z kruszonego kamienia, po czym układa się płyty chodnikowe na przesiewaczach. W takich przypadkach mile widziane jest również włączenie geotekstyliów do technologii układania.
Układanie płyt chodnikowych na podłożu monolitycznym
Technologia ta jest uważana za jedną z najdroższych, ale często nie można się bez niej obejść. Mówimy o przypadkach, gdy działanie ścieżek wyłożonych kafelkami będzie prowadzone w warunkach zwiększonych obciążeń, których zagęszczona podstawa nie jest w stanie wytrzymać.
Istotą tej technologii jest stworzenie platformy monolitycznej, niepodatnej na problematyczne gleby, podatne na odkształcenia, pękanie i osiadanie. Ponadto platforma pomoże równomiernie rozłożyć ładunki na chodniku. Technologia tworzenia monolitycznej podstawy obejmuje dwie opcje:
- Układanie płyt chodnikowych na asfalcie;
- Układanie płyt chodnikowych na betonie.
Pierwszą opcję stosuje się w przypadkach, gdy stara nawierzchnia asfaltowa uległa zniszczeniu, ale nie planuje się jej demontażu. W związku z tym najbardziej zużyte obszary asfaltu są usuwane i wypełniane betonem. Istniejące otwory również zalewa się betonem. Następnie zaczynają bezpośrednio układać płyty chodnikowe na 2-centymetrowej warstwie zaprawy.
Druga opcja polega na zamontowaniu podkładki betonowej na przygotowanej ramie z siatki zbrojeniowej o wymiarach oczek 10x10 cm. Układanie płytek na betonowym podłożu monolitycznym najczęściej praktykuje się na gruntach niestabilnych, a także w miejscach o stałych intensywnych obciążeniach, np. na przykład na parkingach.
Po przygotowaniu podłoża zgodnie z jedną z omówionych powyżej technologii należy bezpośrednio przystąpić do układania płytek. Istnieje wiele technologii układania, ale rozważymy najczęstszą opcję - układanie wzdłuż prowadnic.
Kołki instaluje się wzdłuż obwodu obszaru, na którym będą układane płytki. Następnie zostaną na nich umieszczone oznaczenia wysokości, które połączymy nylonowym sznurkiem. Dzięki tej technice uzyskujemy szczyt przyszłego płótna z płytek. Płytki układa się w paski o szerokości 3 m, których długość zależy od odległości od jednego rozciągniętego sznurka do drugiego.
Zaleca się rozpoczęcie układania płytek od narożnika znajdującego się najbliżej drzwi wejściowych domu lub od głównego elementu krajobrazu. Podczas układania płytek należy je jak najściślej docisnąć do podłoża, a każdy element chodnika zagęszczać za pomocą gumowego młotka i drewnianego klocka. Aby to zrobić, płytkę kładzie się na podstawie, po czym uderzając gumowym młotkiem w blok, dociska się ją tak mocno, jak to możliwe. Po ułożeniu płytek poddawane są one ostatecznej obróbce za pomocą płyty wibracyjnej, która pozwoli na ostateczne osadzenie się materiału wykończeniowego. Dzięki tej technice powierzchnia płytki stanie się maksymalnie gładka i równa, a woda nie będzie się na niej gromadzić.
Układając płytki warto zaopatrzyć się w specjalne narożniki z zaokrąglonymi krawędziami, za pomocą których można układać narożniki i indywidualne zdobienia.
Po zakończeniu montażu płytki posypuje się piaskiem. Do tych celów można zastosować specjalny kolorowy piasek pasujący do koloru płytek lub kontrastujące odcienie, które sprawią, że powłoka będzie bardziej dekoracyjna.
Płyty chodnikowe na dziedzińcu domu prywatnego lub w wiejskim domu spełniają dwie funkcje - estetyczną i użytkową. Kluczem do wysokiej jakości realizacji obu jest prawidłowe ułożenie płyt chodnikowych.
Wiele osób powierza to profesjonalistom, ufając, że znają się na swojej pracy. Czy to prawda? Czy wynajęty pracownik zawsze wykona instalację lepiej niż sam właściciel?
Najważniejsze jest, aby wiedzieć, jak układać płyty chodnikowe własnymi rękami.
Dobrą pomocą będą instrukcje krok po kroku, które oprócz kolejności pracy ujawnią wszystkie niuanse tego dość prostego i fascynującego procesu. Gdzie wynik pojawia się po ułożeniu pierwszej płytki.
Przygotowanie do układania płyt chodnikowych
Planowanie jest kluczem do tego, aby Twoja domowa ścieżka nie zawiodła przez długi czas.
- Układ witryny. Niewiele osób decyduje się na pokrycie całej przestrzeni na działce płytkami, trudno też obejść się bez ścieżek, przynajmniej od bramy do domku i budynków gospodarczych. Idealną opcją jest przemyślenie ścieżek do domu i od niego do głównych budynków na terenie. W ten sposób trawnik zostaje zachowany i nie ma potrzeby ugniatania ziemi podczas deszczu. Ponadto nie będziesz musiał wyrywać drzew i innych nasadzeń wieloletnich.
- Wybór materiału. Płyty chodnikowe stopniowo zyskują na popularności w stosunku do innych rodzajów nawierzchni. Główne zalety: łatwość obsługi, możliwość demontażu powłoki, po podgrzaniu nie „unosi się” jak asfalt, nie pęka z zimna (mrozoodporny) i nie wymaga konserwacji. Ścieżka wyłożona płytami chodnikowymi umożliwia przenikanie wilgoci, nie uszkadzając w ten sposób gleby (przyjazna dla środowiska).
- Płytka. Wybierając płytki trzeba wiedzieć, że ze względu na metodę produkcji rozróżnia się płytki wibracyjne (możliwa samodzielna produkcja) i wibracyjne (wykonywane w warunkach przemysłowych). Różni się kolorem, grubością i kształtem. Wymaga bazy o różnym składzie. Wszystkie te czynniki determinują technologię układania płyt chodnikowych.
Wykładzina płytkowa ścieżek i podestów – parametry
Analizę porównawczą płytek ceramicznych przedstawiono w tabeli
Rodzaj gleby ma również wpływ na wybór podłoża pod płyty chodnikowe. Gleba ruchoma wymaga budowy podmurówki betonowej nawet pod ścieżkę dla pieszych, natomiast gleba gęsta pozwala obejść się poduszką piaskowo-cementową nawet pod samochodem.
Układanie płyt chodnikowych własnymi rękami - instrukcje krok po kroku
Ogólne wskazówki i zasady prawidłowego układania płyt chodnikowych:
- zapewnić dreny do odprowadzania wody. Jeśli płyty chodnikowe zostaną ułożone na piasku, woda dostanie się do szczelin między płytkami, a jeśli na betonowej podstawie, wymagane będzie nachylenie poprzeczne, podłużne lub poprzecznie-podłużne. Dzięki temu woda, deszcz lub roztopy nie będą gromadzić się pomiędzy betonem a płytkami. W rezultacie eliminuje się możliwość pęcznienia odcinków toru. Optymalne nachylenie płyt chodnikowych wynosi 1 cm na 1 metr. Uwaga: szczelina odprowadzająca wodę powinna znajdować się pomiędzy krawężnikiem a powierzchnią płytki;
- skoreluj rozmiar płytek z wymiarami przydzielonymi ścieżce. Im szersza ścieżka, tym większe powinny być elementy wyłożone kafelkami (subiektywna opinia) lub odwrotnie, z małych płytek. Wydawać by się mogło, że duże płytki sprawią, że układ będzie szybszy i prostszy, jednak w rzeczywistości może się okazać inaczej. Duże wymiary płytek przekładają się bezpośrednio na wagę; waga płyt chodnikowych 40x40 cm wynosi 15-16 kg (w zależności od grubości). W rezultacie takie płyty są trudne do podnoszenia, przenoszenia lub poziomowania. Podczas regulacji wysokości będziesz musiał kilka razy podnieść ciężar, aby dodać piasek;
- ułóż (przywołaj) komunikację przed ułożeniem płyt chodnikowych. W przeciwnym razie konieczne będzie jego zdemontowanie i ponowne złożenie. Jeśli komunikacja nie jest jeszcze potrzebna, można później stworzyć warunki do ich instalacji. W tym celu zaleca się ułożenie plastikowych rur o średnicy 50 mm pod ścieżką w najbardziej prawdopodobnych miejscach, przez które będzie przebiegać przyszła komunikacja;
- Montażu płyt chodnikowych nie przeprowadza się podczas deszczu ani bezpośrednio po opadach atmosferycznych. Gleba i ułożona poduszka muszą wyschnąć. Optymalna wilgotność podłoża gwarantuje, że płytki nie będą się rozwarstwiać wraz z upływem czasu;
- podstawa do układania płyt chodnikowych musi być idealnie wypoziomowana. Piasek używany do zasypywania nie powinien zawierać gliny ani innych zanieczyszczeń;
- wybierz optymalny rozmiar ścieżki. Rozsądnie jest wybrać szerokość ścieżki na podstawie rozmiaru płyt chodnikowych powiększonych o wartość równą sumie odstępów między nimi. W ten sposób unikniemy pracochłonnego i nie zawsze pięknego cięcia płytek. To samo tyczy się układu wzorzystego. Jednak takie podejście jest możliwe tylko przy układaniu płytek o prawidłowej geometrii. Zastosowanie imitacji kamienia naturalnego, okrągłego wzoru i złożonej geometrii nie zawsze pozwala obejść się bez cięcia. W takim przypadku należy pomyśleć o dokładnym położeniu poszczególnych całych i przyciętych elementów.
Etap 1 - Układanie płyt chodnikowych - schematy, wzory, rysunki
Aby stworzyć piękną ścieżkę kafelkową, musisz wykonać odpowiedni szkic. Rysunek lub schemat układania płyt chodnikowych pomoże nie tylko zwizualizować projekt, ale także obliczyć wymaganą ilość materiału.
Na wybór schematu układania wpływa kształt (geometria) płytek (patrz zdjęcie) i planowany projekt układu.
Spore pole manewru stwarza zastosowanie prostokątnych płyt chodnikowych o standardowych wymiarach 100x200 mm typu „kostka brukowa” czy „cegła”. Dają najwięcej możliwości stylizacji.
Tradycyjne opcje układania płyt chodnikowych:
1. Stylizacja geometryczna. Mogą być reprezentowane przez kolorowe płótna lub iluzje.
Bawiąc się kolorami i kafelkami, możesz stworzyć niepowtarzalny projekt ścieżek ogrodowych. Przykłady na zdjęciu (romb, kwadrat, koło, nowe i stare miasto, parkiet, szachownica, wentylator, cewka, motyl, liść klinowy, sześciokąt lub plaster miodu).
2. Iluzje 3D - płyty chodnikowe z efektem 3D. Układanie płytek ze wzorem tworzącym trójwymiarowy stereoskopowy (trójwymiarowy) obraz to sprytna technologia oszukania oka.
Przykład, który podany jest poniżej, nie posiada diagramu w klasycznym sensie. Polega na układaniu płytek w artystycznym nieładzie. Jeśli płytki są monochromatyczne, rozmiar płytek zmienia się podczas układania; jeśli są wielokolorowe, kolory się zmieniają.
4. Artystyczne układanie płyt chodnikowych, którego zdjęcie znajduje się poniżej, daje wyobrażenie o różnorodności różnych opcji stylizacji. O złożoności projektu decydują umiejętności i wytrwałość artysty.
Etap 2 - Przygotowanie materiału i narzędzi do układania płyt chodnikowych
Do pracy potrzebne będą: piasek, cement, płytki, krawężnik. Przydadzą się następujące narzędzia: nić nylonowa, kołki, młotek gumowy, długa linijka, poziomica, ubijak, kielnia, miotła. W przypadku przycinania potrzebna jest szlifierka z tarczą do cięcia betonu. Nakolanniki to przydatna rzecz, ponieważ praca z naciskiem na te partie ciała zajmuje dużo czasu.
Etap 3 - Oznaczenie do układania płyt chodnikowych
Oznaczenie terenu polega na ustaleniu konturu przyszłej ścieżki. Obszar na całym obwodzie jest oznaczony kołkami, pomiędzy którymi naciągnięta jest nylonowa nić. Ze względu na to, że służy jako prowadnica do układania płytek, należy ją rozciągnąć ściśle poziomo.
Etap 4 – przygotowanie podłoża pod płyty chodnikowe
Aby zamontować podstawę należy zdjąć wierzchnią warstwę darni, wypoziomować grządkę, zalać ją wodą i zagęścić ubijakiem. Gęsta gleba nie wymaga takiej pracy. W glebie znajdują się kamienie, korzenie drzew i krzewów - wszystko to należy usunąć.
Notatka. Możesz opuścić ziemię, ale wtedy ścieżka będzie znacznie wyższa niż reszta pokrywy na terenie, co może doprowadzić do jej zmycia przez stopioną lub deszczową wodę.
Powstałe złoże pokryte jest drenażową warstwą nośną, na przykład kruszonym kamieniem lub żwirem o wysokości 150-200 mm. W przypadku ścieżki samochodowej (platformy) grubość warstwy wzrasta do 400 mm. Wiele osób umieszcza geotekstylia pod żwirem i na nim, aby wyeliminować możliwość wypłukania poduszki przez wody gruntowe. Na wierzch pokruszonego kamienia wylewa się 20 mm. piasek do wyrównania podłoża.
Etap 5 - Technologia układania płyt chodnikowych
Instrukcje krok po kroku
1. Montaż krawężnika pod płyty chodnikowe lub krawężniki
Zadaniem krawężnika jest oznaczenie ścieżki i zabezpieczenie płytek przed rozsypywaniem się. Istnieją jednak przykłady układania płyt chodnikowych bez obramowania.
Krawężnik montowany jest na wypoziomowanej podstawie. Dla większej niezawodności układa się go na betonowej podstawie (betonowy zamek).
Możesz zainstalować plastikową ramkę do płytek
Krawędź może być układana równo z płytkami lub wystawać o kilka cm. Zaleca się układanie płytek tuż nad krawężnikiem (krawężnikiem) na głębokość 5 mm, jest to szczelina umożliwiająca skurcz.
Istnieją trzy rodzaje baz:
Układanie płyt chodnikowych na piasku.
W takim przypadku odległość między krawężnikami (lub naprężoną nicią, jeśli ich nie ma) jest wypełniona piaskiem. Wysokość warstwy piasku wynosi 50-60 mm. Przed pracą piasek podlewa się wodą za pomocą butelki z rozpylaczem i pozostawia do lekkiego wyschnięcia. Następnie jest wyrównywana i zagęszczana. Układanie odbywa się na wilgotnym, ale nie mokrym piasku.
.
Na podłoże przygotowane w piątym etapie kładzie się drugą warstwę piasku (30-40 mm), na którą układa się siatkę wzmacniającą. Siatkę pokryto z wierzchu mieszaniną piasku i cementu w stosunku 1:4.
Układanie płyt chodnikowych na podłożu betonowym.
Skład „ciasta” pokazano na schemacie.
Notatka. Układanie płytek na betonie nie jest najlepszą opcją. Wynika to z faktu, że betonowa podstawa nie przepuszcza wilgoci. Woda zatrzymuje się pomiędzy betonem a płytkami, a przy ujemnych temperaturach powoduje deformację ścieżki.
3. Układanie płytek
Proste zasady wysokiej jakości i wydajnej pracy.
Jak prawidłowo ułożyć płyty chodnikowe:
- płytki układa się od najniższego punktu w górę;
- Murowanie odbywa się metodą ręczną. Oznacza to, że podczas wykonywania pracy mistrz porusza się po już ułożonej ścieżce, aby nie uszkodzić zagęszczonej i wypoziomowanej podstawy;
- Montaż płytek w sposób okrężny rozpoczyna się od środka wzoru.
- początek montażu następuje na optycznie widocznej granicy, tj. do miejsca, na które najpierw padnie wzrok: drzwi wejściowych, werandy, werandy, altany itp.
- Płytki nie są ułożone w równych rzędach, ale po przekątnej. Ułatwia to ustawienie w poziomie.
Rozpoczynając układanie należy w pierwszej kolejności przeciągnąć sznurek przez szerokość ścieżki i wypoziomować wzdłuż niego pierwszy rząd płytek. Linię poziomą należy sprawdzać poziomicą co 2-3 rzędy.
„Sadzenie” płyt chodnikowych Płytki układa się w wyznaczonym miejscu i dokładnie montuje, delikatnie uderzając w nie gumowym młotkiem. Jeśli płytka spadnie pod nią, dodaj piasek lub mieszankę.
Szczelina między płytami chodnikowymi wynosi zwykle 2-3 mm (wystarczająca, aby woda mogła odpłynąć). Dokładne odstępy utrzymuje się za pomocą krzyżyków (ale to teoria, w praktyce się to nie zdarza).
Niektórzy producenci wyposażyli płytki w ograniczniki (blokady dystansowe), umożliwiające układanie ich w tej samej odległości od siebie, bez użycia dodatkowych urządzeń.
Materiał przygotowany na potrzeby serwisu www.site
Pojawiła się nowa technologia – płyty chodnikowe świecące w ciemności. Zainstalowanie takich płytek zaznaczy granice i sprawi, że poruszanie się po ścieżce w nocy będzie bezpieczniejsze. Farba świecąca nakładana jest na płytki i jest całkowicie bezpieczna dla użytkowników i gleby.
Inną opcją dekoracyjnego oświetlenia ścieżek są płyty chodnikowe LED. W tym przypadku podczas procesu instalacji instalowane są bloki ceglane - lampy LED zasilane energią elektryczną lub panelami słonecznymi.
Etap 6 - Spoinowanie spoin płyt chodnikowych
Oprócz zrozumienia, jak układać płyty chodnikowe, musisz wiedzieć, jak uszczelnić szwy. Wypełnianie szwów między płytami chodnikowymi odbywa się na dwa sposoby. Na początek na ułożone płytki nakładamy cienką warstwę czystego, przesianego i suchego piasku. Za pomocą miotły lub pędzla zasypkę zamiata się między szwami. Następnie na ścieżkę wylewa się warstwę piasku (jeśli podłoże jest piaszczyste) lub mieszankę piaskowo-cementową w stosunku 1:1 (w przypadku podłoża cementowo-piaskowego lub betonowego) i również wypełnia się (rozlewa) szwy za pomocą miotła.
Można kupić gotową suchą mieszankę do wypełniania spoin płyt chodnikowych: M150 (120 rubli/25 kg) i Quick-mix PFN (1650 rubli/25 kg).
Na koniec pracy ścieżkę podlewa się wodą za pomocą opryskiwacza. Podlewanie odbywa się, aż na ścieżce utworzą się kałuże.
Ważny. Dystans pomiędzy krawężnikiem a płytkami nie jest betonowany i dodatkowo wypełniony suchą mieszanką.
Notatka. Specjaliści zalecają wibrowanie szwów specjalną deską, ale użytkownicy twierdzą, że w budownictwie prywatnym nie jest to konieczne.
Pielęgnacja płyt chodnikowych
Nie wystarczy umieć układać płyty chodnikowe, należy także zapewnić im stałą pielęgnację, aby służyły przez przewidywany okres. Prosta pielęgnacja polega na okresowym zamiataniu i myciu ścieżki z kostki brukowej (aby kolorowe płytki pozostały równie piękne). Zimą do odśnieżania nie należy używać metalowych łopat, a do oblodzenia łomów i czekanów, a także ścieżkę należy posypać środkami przeciwoblodzeniowymi zawierającymi sól.
Środek hydrofobowy do płyt chodnikowych
Porowata struktura betonu działa jak gąbka – chłonie wodę. Higroskopijność odgrywa swoją szkodliwą rolę właśnie zimą, kiedy woda wnika w pory betonu, zamarza, rozszerza się i niszczy strukturę betonowego podłoża. W rezultacie pojawiają się mikropęknięcia, wgniecenia, ubytki i zmiany koloru.
Aby temu zapobiec, należy stosować impregnaty ochronne - środki hydrofobowe do płyt chodnikowych
Związki hydrofobowe (materiały, dodatki, płyny) nie chronią płytek przed blaknięciem na słońcu i ścieraniem, a jedynie nasycają powierzchnię betonu, zapobiegając w ten sposób „nasyceniu” wodą (zapewniają właściwości hydrofobowe).
- obowiązkowy etap aranżacji każdego terenu, ponieważ ścieżki sprawiają, że teren jest nie tylko wygodniejszy, ale także estetyczny. Do tych celów można użyć różnych materiałów, ale najczęściej wybór pada na płyty chodnikowe. Nie ma tu nic dziwnego: ma wiele zalet, a technologia układania materiału jest tak dostępna, że dosłownie każdy może to zrobić własnymi rękami. Aby poprawnie ułożyć ścieżkę i w ten sposób poprawić obszar daczy, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami krok po kroku - sugerujemy przeczytanie ich dalej.
Abyś nie miał wątpliwości co do celowości wykorzystania tego materiału do tworzenia ścieżek wiejskich, rozważmy główne zalety:
- Duży wybór kształtów, odcieni, a także faktur - płytki umożliwiają realizację dowolnego pomysłu projektowego na miejscu i stworzenie harmonijnego zespołu krajobrazowego.
- Łatwość użytkowania - na ścieżkach z płyt chodnikowych nie powstają kałuże, gdyż nadmiar wilgoci jest usuwany poprzez szwy pomiędzy płytkami.
- Trwałość – materiał nie odkształca się pod wpływem ciągłego narażenia na palące słońce, opady atmosferyczne i nagłe zmiany temperatury. Dodatkowo płytki są trwałe i charakteryzują się niską ścieralnością, dzięki czemu wytrzymują długotrwałe, intensywne użytkowanie – ponad 15 lat. Ale nawet jeśli jakiś obszar powłoki zostanie uszkodzony, zawsze można go przywrócić, wymieniając kilka płytek.
- Łatwość instalacji - ułożenie ścieżki nie będzie trudne nawet dla tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia z takimi pracami związanymi z kształtowaniem krajobrazu. Aby się o tym przekonać, rozważ krok po kroku technologię układania płytek.
Etap 1: Wybór wzoru układania płytek
Przede wszystkim musisz zdecydować, w jaki sposób ułożysz płytki - od tego zależy kształt, rozmiar i ilość materiału na ścieżkę.
Najczęstsze schematy:
- Klasyczne zamówienie to najprostsza metoda montażu, która polega na ułożeniu płyt chodnikowych jedna za drugą. Najczęściej stosuje się elementy kwadratowe lub prostokątne – łatwiej je ze sobą łączyć.
Rada. Aby nadać tak prostej ścieżce oryginalności, możesz łączyć różne kolory i faktury płytek.
- Inną tradycyjną metodą montażu jest offset. Płytki układa się tak, aby ich łączenia nie pokrywały się. Aktywnie zachęca się do łączenia różnych kolorów i faktur, ale kształt elementów musi być jednolity.
- Jodełka - układanie pod kątem 45 lub 90 stopni. Można zastosować elementy prostokątne lub kształtowe. Złożoną wersją wzoru w jodełkę jest wiklina: płyty chodnikowe układa się również pod kątem, ale naprzemiennie - wzdłuż i w poprzek. Aby wzór był wyraźny, zaleca się użycie tylko dwóch kolorów.
Ścieżki z płyt chodnikowych wyglądają bardzo nowocześnie i pięknie - Szachy - układanie kwadratowych dwukolorowych płytek w szachownicę. Choć opcja ta jest prosta w wykonaniu, to dzięki grze kolorów prezentuje się bardzo efektownie.
- Geometria - z płytek powstają różnorodne wzory geometryczne: kwadraty, romby, zygzaki itp. Kompozycję tworzą elementy o różnej kolorystyce, ale o tym samym kształcie.
Etap 2: Przygotowanie materiałów i narzędzi
Decydując się na schemat instalacji, możesz udać się do sklepu z narzędziami, aby kupić płytki. Wybierając produkt, należy zwrócić uwagę nie tylko na jego konstrukcję, ale także na wskaźniki wydajności: stopień poślizgu, maksymalne dopuszczalne obciążenia, możliwości obróbki (przycinanie, malowanie).
Rada. Aby poprawnie określić liczbę płytek, lepiej wcześniej sporządzić prosty schemat planu: wskazać kształt i wymiary planowanej ścieżki. Następnie, biorąc pod uwagę powierzchnię obszaru roboczego i wymiary konkretnej płytki, można łatwo obliczyć wymaganą objętość materiału.
Oprócz samych płyt chodnikowych potrzebne będą również:
- suchy cement;
- piasek;
- drobny kruszony kamień lub żwir;
- małe kołki - drewniane lub metalowe;
- młotek - gumowy lub drewniany;
- kielnia;
Przed ułożeniem płytek należy wyrównać powierzchnię - poziom;
- nóż do płytek;
- ubijanie;
- profil;
- geotekstylia;
- szpagat.
Etap 3: Układanie na podłożu betonowym lub podsypce piaskowej
Odpowiednio przygotowany fundament jest gwarancją udanego ułożenia wiejskiej ścieżki, dlatego ten etap należy szczegółowo przemyśleć. Pierwszym krokiem jest wyznaczenie przyszłej ścieżki: zaznacz jej granice, wbij kołki po obwodzie i połącz je sznurkiem.
Rada. Jeśli na terenie znajduje się gleba gliniasta, zadbaj o drenaż: wykonaj podłużne i poprzeczne zbocza w powstałym rowie, aby wilgoć spłynęła do krawędzi.
A teraz musisz rozwiązać najważniejsze pytanie: na jakim podłożu ułożysz płytki? Istnieją dwie opcje:
- Poduszka z piasku. Najpierw należy położyć na ziemi warstwę piasku o wysokości 5-10 cm. Zagęść i zwilż. Połóż geowłókninę na wierzchu. Następnie ułóż warstwę pokruszonego kamienia lub żwiru - również o wysokości 5-10 cm. Przejdź wzdłuż podstawy za pomocą ubijaka i dodaj do 5 cm więcej piasku. Następnie wykonaj końcowe zwilżenie i zagęszczenie poduszki. Ta opcja podstawowa nadaje się tylko do wąskich i krótkich ścieżek.
- Podstawa betonowa. Na początek wypełnij rowy warstwą piasku - około 5 cm. Zwilż i zagęść podstawę. Następnie przygotuj mieszankę cementową: 1 część cementu i 3 części piasku. Wypełnij rów powstałą kompozycją - warstwa powinna mieć 4-5 cm. Pamiętaj o wypoziomowaniu betonu pacą. Ta opcja podstawowa jest trwalsza niż pierwsza, dlatego nadaje się do ścieżek o dowolnej wielkości.
Układanie płytek na podsypce piaskowej Etap 4: Technologia układania płytek
Ostatnim etapem jest bezpośrednie wykonanie ścieżki z płyt chodnikowych. Wystarczy zacząć układanie od siebie - w ten sposób nie zdeformujesz przygotowanej podstawy. Zgodnie z wybranym wzorem przymocuj pierwszą płytkę, wyreguluj jej położenie i przymocuj do podłoża, delikatnie uderzając młotkiem.
Koncentrując się na pierwszym elemencie, ułóż cały tor, zachowując odstępy 2 mm. Ubij każdą płytkę młotkiem, aby „wbiła się” mocno w podstawę. Okresowo sprawdzaj wysokość pokrycia - jeśli zauważysz, że jakiś element jest ułożony nierówno, za pomocą kielni delikatnie go unieś, wyreguluj położenie i ponownie przymocuj do toru.
Po ułożeniu płyt chodnikowych należy wypełnić spoiny piaskiem lub suchą kompozycją cementowo-piaskową. Następnie usuń nadmiar wypełniacza i dokładnie zwilż szczeliny. Szwy powinny być szczelne, ponieważ wytrzymają część obciążenia, jakie przyjmie tor.
Rada. Do wypełniania spoin należy używać wyłącznie czystego piasku niezawierającego zanieczyszczeń organicznych, aby między płytkami nie pojawiła się szybko roślinność.
Po utwardzonej ścieżce można chodzić dopiero 2-3 dni po jej montażu.
Układanie płyt chodnikowych to stosunkowo niedrogi, ale skuteczny sposób na poprawę otoczenia. Jak widać, układanie ścieżek nie wymaga profesjonalnych umiejętności ani skomplikowanych narzędzi - całkiem możliwe jest tworzenie ścieżek własnymi rękami. Dlatego dokładnie przestudiuj instrukcje instalacji krok po kroku i możesz bezpiecznie zabrać się do pracy.
Jak układać płyty chodnikowe: wideo
Nikt nie będzie zaprzeczał temu, że wygląda znacznie lepiej i atrakcyjniej niż powłoka asfaltowa.
Ponadto ta powłoka jest bardziej praktyczna. Jeśli dokładnie przestudiujesz pytanie, jak przed rozpoczęciem pracy, możesz uniknąć wielu błędów. Rezultatem będzie doskonała powłoka na domek letniskowy, która będzie doskonale harmonizować z elewacjami i obiektami terenu. Przy prawidłowym montażu woda po deszczu nigdy nie będzie gromadzić się na powierzchni płytki. Po podgrzaniu nie topi się i nie wydziela szkodliwych substancji. Będzie służyć przez wiele lat. Jeśli jednak właściciel domku letniskowego będzie chciał po pewnym czasie wymienić stare płytki na nowe, będzie to bardzo łatwe. Można go łatwo zdemontować. Układanie płyt chodnikowych własnymi rękami nie wymaga żadnego specjalnego sprzętu ani umiejętności.
Płytki stanowią doskonałe pokrycie domku letniskowego, które doskonale będzie współgrało z elewacjami i obiektami działki.
Na niestabilnym podłożu eksperci zalecają ułożenie pod spodem podstawy z kruszonego kamienia. Jeśli gleba jest w większości piaszczysta, układanie pokruszonego kamienia nie jest konieczne. Jeśli ścieżka będzie ułożona na tym samym poziomie co inne powierzchnie, konieczne jest wykonanie dodatkowego nacięcia w miejscu, przez które będzie przechodzić ścieżka (około 15 cm). Należy dążyć do tego, aby jego powierzchnia była możliwie gładka i regularna. Im gładsza powierzchnia, tym dłużej tor będzie służył i spełniał swoje funkcje. Jeśli podczas procesu instalacji konieczne będzie usunięcie lub dodanie gleby, należy to zrobić. Na nierównej, nieprzygotowanej powierzchni nie będzie możliwe równomierne ułożenie płytek. Zgodnie z narysowanym planem, w miejscach układania płytek należy wbić drewniane kołki i przeciągnąć po nich linę. Jeśli ścieżka ma kilka poziomów, wówczas każda platforma pod poziomem jest poziomowana osobno.
Jeśli ścieżka ma kilka poziomów, wówczas każda platforma pod poziomem jest poziomowana osobno.
Przede wszystkim montowane są krawężniki boczne. Można je wykonać niewiele wyżej niż ścieżka lub na tej samej wysokości co ona. Głównym zadaniem krawężników jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się płyt chodnikowych i utrzymywanie ich na miejscu. Aby je zainstalować, należy wykopać rów, wypełnić go zaprawą cementową i wypoziomować bloki. Po ich naprawieniu dodaj piasek lub ziemię. Niektórzy zamiast zwykłych krawężników stosują niewidoczne podpory. A potem zaczynają wyrównywać i zagęszczać samą powierzchnię do układania płytek.
Wróć do treści
Przygotowanie powierzchni samodzielnie
Najpierw musisz zagęścić naturalnie pokruszoną glebę. Na wierzch wylewa się warstwę piasku o grubości około 5 cm, zwilża się ją wodą i po chwili (kiedy piasek jest jeszcze wilgotny) zagęszcza, utrzymując jednakowy poziom na całej powierzchni. Na warstwę piasku wylewa się warstwę kruszonego kamienia. Jest skompresowany i wypełniony specjalnym rozwiązaniem mocującym. Jeśli planuje się, że ścieżka będzie nie tylko przeznaczona dla pieszych, ale także będą po niej jeździć samochody, wówczas na warstwie kruszonego kamienia umieszcza się wzmocnioną siatkę. Jeśli po drodze będą jeździć także pojazdy towarowe, eksperci zalecają co najmniej półtorakrotne zwiększenie grubości warstwy roboczej lub wzmocnienie podłoża cementowego. Aby zapewnić bezproblemowe odprowadzenie wody deszczowej, powierzchnię należy wypoziomować pod niewielkim kątem (maksymalnie 5 stopni).
Odwodnienia do gruntu mogą być wykonane zarówno wzdłużnie, jak i poprzecznie. Podczas pracy trzeba pamiętać o ciągłym używaniu poziomu. Ostatnią warstwę (piasek-cement) miesza się w stosunku 3:1 i wylewa na grubość 3 cm. Mieszankę tę należy odpowiednio rozłożyć porcjami na ścieżce i wyrównać grabią. Im lepsza i wyższa jakość wykonania podłoża, tym trwalsza będzie ścieżka.