Czy zanim zaczniesz bezpośrednio montować sekcję handlową, musisz zdecydować o wielkości przyszłej witryny? liczby sekcji, zostanie zainstalowany na podstawie lub po prostu stanie na podłodze. Następnie musisz wykonać szkic wskazujący wszystkie wymiary. Następnie zamów lub przytnij samodzielnie szkło z polerowanymi krawędziami. Wypolerowana krawędź zapobiegnie ewentualnym zacięciom podczas montażu i eksploatacji. Kolejnym etapem jest zakup akcesoriów. Skoro czytasz ten artykuł, myślę, że powinieneś odwiedzić dział, w którym znajdziesz różnego rodzaju okucia. Na naszej stronie internetowej zawsze możesz kupić wszelkiego rodzaju akcesoria w rozsądnej cenie.
Zasadniczo istnieją dwa różne rodzaje okuć: plastikowe „Chip do szklanych gablot” i metalowe z mocowaniem „ Złącze metalowe» po cztery typy krzyżowe, trójnikowe, kątowe, łożysko oporowe. Wsporniki są również dostępne w różnych kolorach, głównie białym lub czarnym, ale istnieją również inne kolory. Aby wygodniej obliczyć wymaganą liczbę i rodzaje nawiasów, najlepiej skorzystać ze szkicu. Następnie potrzebne będą materiały na podstawę stojaka, najczęściej jest to podium wykonane z płyty wiórowej o wysokości od 35 do 100 mm lub stolik nocny od 250 mm.
Oczywiście możesz samodzielnie zmontować gablotę, kupując wszystkie niezbędne materiały i części. Problem w tym, że oprócz czasu poświęconego na zamówienie i montaż, w procesie montażu mogą być potrzebne dodatkowe materiały, gdyż dość problematyczne jest wyliczenie dokładnej ilości elementów za pierwszym razem. Dodatkowo w trakcie montażu można nieprawidłowo przeciąć szybę lub przypadkowo ją rozbić uderzając młotkiem. Katastrofy oczywiście nie ma, ale trzeba będzie się pocić i spędzić dużo czasu Przykładowe możliwe modyfikacje „Szklanych kostek” możecie zobaczyć w dziale oraz gabloty szklane
.Dowiesz się jak złożyć indywidualne zamówienie lub po prostu zadać nam pytanie.
Przykład jednej z naszych realizacji.
W naszym przypadku są to dwie identyczne gabloty. Ogólne wymiary jednej witryny: szerokość 1450mm, głębokość 370mm, wysokość 1780mm. na szkicu jest jedna gablota z 20 ogniwami tj. 4 x 5 kwadratów z czego 16 sztuk. 350x350mm i 4 szt. 250 x 350 mm. Obie witryny na podium wykonane są z płyty wiórowej laminowanej o wymiarach 370x1450x100mm, dodając 30mm do głębokości (15mm z obu stron) do szerokości 50mm. (15 mm dla trzech wsporników pośrodku i około 35 mm w połowie dla dwóch boków).
2) Cięcie i polerowanie szkła. Robienie pudełka. Akcesoria.
Bierzemy szkło 5 mm, wycinamy 56 kawałków. rozmiar 350x350mm i 16 szt. o wymiarach 350x250mm, a następnie przeszlifuj je. Lepiej zrobić trochę więcej szkła w rezerwie.
Skrzynia z płyty wiórowej laminowanej składa się z 5 części połączonych ze sobą za pomocą opasek meblowych + krawędzi oraz amerykańskich nóg po 6 sztuk. na podium.
Do jednej gabloty zastosowano następującą ilość wsporników:
Poprzeczki - 24 szt.
Trójniki - 22 szt.
Narożniki - 8 szt.
Podpiatnikow - 5 szt.
3) Montaż gablot wystawowych.
Najpierw należy ułożyć cztery szklanki dokładnie w rzędzie na pudełku (stojąc w odległości 30-40 cm od ściany) lub dokonać pomiarów według rozmiarów szklanek, pamiętaj o uwzględnieniu rozstawu wsporników pomiędzy szybami (około 5mm). i wywiercić pierwszy rząd wsporników.
W naszym przypadku użyliśmy . Po przykręceniu pierwszego rzędu przystępujemy do montażu. Najpierw wsuwamy szkło w rowki pionowo, następnie do drugiego rzędu dodajemy wsporniki i po jednej szkle, wpadając w rowki, montujemy poziomy rząd szyb (dach pierwszego rzędu). Po drodze dodaj lewy wspornik, tak aby półka była utrzymywana w trzech punktach i tak dalej. Po zmontowaniu pierwszego rzędu montujemy tylne ścianki, tutaj należy użyć czarnych wkrętów samogwintujących 3,5x30mm (w zestawie, aby bezpiecznie przytrzymać tył wspornika. Następnie montujemy kolejny rząd w tej samej kolejności.
Porada.
Jeśli szyba jest szczelna, można ją nasmarować zwykłą wodą lub wodą z mydłem i delikatnie uderzać młotkiem z gumową końcówką. A jeśli zamki są plastikowe, lepiej mieć kilka pilników o różnych kształtach i długościach, aby spiłować wady wypływki i odlewu, które uniemożliwiają swobodne wpadanie szkła w rowek.
4) Umyć witrynę i w razie potrzeby przesunąć ją w stronę ściany.
Witrynę przeciera się i czyści w taki sam sposób, jak zwykłe szkło: środkiem do czyszczenia szkła, następnie wilgotną szmatką, a następnie suchą. Najlepiej najpierw umyć witrynę, a następnie przenieść ją na ścianę.
Taką witrynę najlepiej przenosić w trzy osoby: dwie po bokach jednocześnie dosuwają ją do ściany, a trzecia podtrzymuje konstrukcję, zabezpieczając ją przed niepożądanym kołysaniem.
Tak więc przykład jednej z gotowych prac znajduje się na zdjęciu poniżej.
Odznaki, monety, minerały, upchane w pudełkach, ukryte w szufladach biurek, to wcale nie kolekcje, ale skarby Hobsena. Jeśli ktoś jest szczęśliwy, to tylko właściciel. Przedmioty tworzące kolekcję powinny być przystępne dla oka, uzupełniać się i pobudzać wyobraźnię. Krótko mówiąc, połowa sukcesu polega na montażu, trzeba też umieć to pokazać. Chcemy porozmawiać o tym, jakie rozwiązania mogą tu być. Przede wszystkim, aby wyglądać efektownie, bardzo ważne jest umiejscowienie go na poziomie, na którym będzie lepiej postrzegany. Przykładowo próbki minerałów i muszle umieszczane są w poziomym pudełku z przezroczystą górną pokrywą i podświetleniem od wewnątrz. Zestaw żołnierzyków cynowych, odlewanych, kolekcja zabytkowego szkła farmaceutycznego czy papierowe samochodziki korzystniej będzie wyeksponować w ustawionej pionowo gablocie. Kolekcja motyli, odlewy starożytnych medali, monet; Antyczne zegary często umieszcza się w szklanych pudełkach z płaskim dnem, które wiesza się na ścianie. Ale kolekcje rycin, naklejek zapałkowych, pocztówek, znaczków czy okładek płyt dobrze prezentują się na tablicach obwodów ułożonych w formie ekranu.
Sami wykonujemy gabloty do kolekcji czegokolwiek
W naszej ofercie znajduje się kilka takich gablot. Pudełko z oświetleniem można zamontować na stoliku kawowym (patrz rys. 1). Samo pudełko wykonaj z resztek płyty wiórowej, forniru lub pokrytej folią syntetyczną.
Eksponaty umieszczone są na matowym szkle, pod którym umieszczone są świetlówki, a od góry przykryte przezroczystym szkłem. Na konsoli umieszcza się matowe szkło, a przezroczyste szkło wkłada się w rowek, który tworzy przyklejona do ścianek bagietka.
Schemat montażu pokazano na rysunku 2. Wygodniej jest to zrobić w ten sposób. W przygotowanych wywiercić otwory na drewniane kołki. Nałóż klej na części tworzące narożnik i włóż pręty do otworów. W ten sam sposób przymocuj pozostałe ściany. Ściśnij je mocno razem. Użyj kwadratu, aby sprawdzić, czy rogi są prawidłowe. I przymocuj go poprzecznie za pomocą dwóch listew, aż klej wyschnie. Wspornik ramy wykonany jest w ten sam sposób. Podczas montażu wzmocnij wsporniki wewnątrz pudełka, aby podeprzeć matowy ekran. W tym celu wywierć otwory o średnicy 2,5 - 3 mm w miejscach montażu śrub w prętach. Zabezpiecz pręty. Włóż i zabezpiecz śrubami. Zamontuj spód za pomocą cienkich śrub. Zawiera 3-4 świetlówki o mocy 20 W i rozrusznik. Podłącz do nich przewody, podłącz lampy do przepustnicy i rozrusznika i sprawdź ich działanie. Pozostaje tylko wyciąć dwie prostokątne szklanki. Umieść matowe szkło na wspornikach nad lampami i przykryj całą konstrukcję przezroczystym szkłem.
Ale przed montażem nie zapomnij dokładnie wykończyć wszystkich części. Przeszlifuj powierzchnie papierem ściernym. Natrzeć woskiem lub mastyksem, a jeszcze lepiej pokryć 2 - 3 warstwami lakieru do mebli, wyrównując każdą poprzednią warstwę drobnym papierem ściernym.
Kolejna gablota będzie służyć do prezentacji kolekcji cynowych żołnierzyków, modeli samochodów i innych podobnych przedmiotów.
Przygotuj kilka studzienek o grubości 20 mm i szerokości 150 - 200 mm, arkusz płyty pilśniowej, listwy drewniane i dwie szklanki - matowe i przezroczyste, zgodnie z wymiarami wskazanymi na rysunku. Matowe szkło zostanie umieszczone na pionowej ścianie zasłaniającej lampy, a półki i przednie przesuwne połówki gabloty wycięte są z przezroczystego (okiennego) szkła (rysunek 3).
Kolejność montażu jest następująca. Wytnij rowki w ścianach pionowych. Wykonanie tej operacji ręcznie jest dość trudne, dlatego przygotuj wcześniej szablon i poćwicz na niepotrzebnej planszy. Szablon składa się z dwóch metalowych pasków lub narożników, w których wycięte są rowki o szerokości odpowiadającej grubości półki. Za pomocą dwóch zacisków mocuje się szablony i za pomocą piły do metalu (szerokość zębów musi odpowiadać grubości szkła) wycina w wybranych miejscach wgłębienia.
Tradycyjnie - na kolcach. Ściany pionowe mocowane są za pomocą śrub. 3 świetlówki o mocy 20 W każda zamontowane są na płycie pilśniowej i przykryte matowym szkłem. Można oczywiście umieścić go bezpośrednio na ścianie, jednak będzie to wymagało wywiercenia otworów. I to nie jest takie złe. Kiedy zajdzie potrzeba przeniesienia witryny, konieczne będzie wywiercenie nowych i uszczelnienie starych.
Półki szklane, podobnie jak szkło zewnętrzne, są wstawiane po zamocowaniu witryny. Pozostaje tylko rozmieścić eksponaty i zamontować okna przesuwne. Pamiętaj, że ciężkie przedmioty mogą zmiażdżyć szklaną półkę, więc nie nadużywaj jej.
Ta oszałamiająca witryna z orzecha włoskiego, wyższa od mężczyzny, doda klasycznego stylu każdemu wnętrzu. Jako schowek na broń myśliwską sprawdzi się jak w domu w biurze, a dzięki kolekcji eleganckich bibelotów i wyrobów szklanych wyeksponowanych na szklanych półkach, odbitych w lustrzanym tle, znajdzie miejsce w Twoim salonie lub jadalni. W każdym razie możesz słusznie być dumny, że wykonałeś ten piękny mebel.
- Wymiary całkowite: 845x416x1880 mm (szerokość x głębokość x wysokość).
- Może pomieścić sześć karabinów lub strzelb. Możesz też stworzyć taki ze szklanymi półkami i lustrzanym tłem, aby odzwierciedlić swoją kolekcję.
- Dwie ukryte wysuwane tace pod szklaną półką.
- Można dodać oświetlenie niskonapięciowe i trójkanałowy ściemniacz.
Opanowanie UMIEJĘTNOŚCI
- Dowiedz się, jak wykonać połączenia na pióro i wpust, aby przyspieszyć produkcję trwałych mebli.
- Dowiedz się, jak prosty szablon ze sklejki może pomóc w zaznaczeniu połączeń lameli.
Piłowanie języków i czopów
Notatka. Zazwyczaj w takich połączeniach głębokość piór i długość czopów wynoszą 10 mm. Ponieważ ramy boczne i drzwi tej witryny są poddawane dużym naprężeniom ze względu na duże tafle szkła, zwiększyliśmy długość czopów i głębokość piór do 12 mm, aby zapewnić im dodatkową wytrzymałość. Aby uprościć i przyspieszyć produkcję, pokrywa, półka i spód mają tę samą konstrukcję i są produkowane w ten sam sposób. Aby uzyskać większą dokładność i uniknąć wielokrotnych regulacji, wszystkie części, w których zastosowano połączenia na pióro i wpust, przerobiliśmy pojedynczo za jednym razem.
1. Wytnij słupki boczne zgodnie z wymiarami podanymi w „Wykazie materiałów” A, poprzeczki W i pośrednicy Z, podłużne i poprzeczne części ramy F, G dla dna, pokrywy i półki oraz stojaka Q, niżej R, przeciętny S i góra T poprzeczki drzwi. Użyj kredy, aby zaznaczyć każdy szczegół. Przed przecięciem języków zaznacz wewnętrzne krawędzie części A, B, F, G, Q, R i T, a także obie krawędzie części Z I S (ryc. 1; 1B; 2; 2a; 6 I 6a). Zachowaj kilka skrawków o tej samej grubości do ustawienia piły.
2. W częściach znajdujących się pośrodku zaznaczonych krawędzi wytnij kołki o szerokości odpowiadającej grubości płyt ze sklejki. W tym celu należy podnieść tarczę do rowkowania na wysokość 12 mm nad stół piły i ustawić ogranicznik wzdłużny tak, aby tarcza przebiegała pośrodku krawędzi tnącej (można to sprawdzić naocznie, bez odwoływania się do pomiarów). Wykonaj jedno przejście, obróć końce o 180° i wykonaj kolejne przejście. Następnie, stopniowo przesuwając ogranicznik wzdłużny w kierunku dysku, z minimalnym krokiem, wytnij kołki w skrawkach, nie zapominając o rozłożeniu i wykonaniu drugiego przejścia, aż sklejka o grubości 6 mm będzie w nich ściśle przylegać. Teraz możesz wyciąć języki we wszystkich częściach. Podnieś dysk na wysokość 51mm i wykonaj dwa dodatkowe przejścia w celu pogłębienia pióra w górnym szynie drzwi T. Aby upewnić się, że wszystkie pióra mają tę samą szerokość, szczególnie w przypadku długich części, należy mocno docisnąć części do prowadnicy za pomocą grzebienia.
Po częściowym pokryciu tarczy rowkowej drewnianą nakładką zderzaka podłużnego i wykorzystaniu zderzaka wzdłużnego jako ogranicznika, a zderzaka poprzecznego z nakładką jako popychacza, uformuj czopki na końcach poprzeczek B, C, G, R, S, T.
3. Wykonać krótkie czopki na poprzeczkach B, C, G, R, S, T (ryc. 1; 1B; 2; 2a; 6 I 6b), Zamontować w pile tarczę rowkową o grubości 16 mm, częściowo przykrywając ją drewnianą okładziną ogranicznika wzdłużnego. Na próbnym cięciu, podając go za pomocą poprzecznego (kątowego) ogranicznika, wytnij krótki czop na środku końca, wykonując po jednym przejściu z każdej strony i wyreguluj wysięg krążka tak, aby kalenica dobrze przylegała do piór postów. Następnie użyj prowadnicy jako ogranicznika długości i przytnij czopki o średnicy 12 mm na końcach wszystkich poprzeczek (zdjęcie A).
Montaż części karoserii
Sklej ze sobą elementy boczne A/B/C/D, używając podkładek dystansowych 51 mm, aby dopasować i wyrównać górną i dolną szynę B. Zdjęcie przedstawia spód.
1. Wytnij panele D i poddaj je ostatecznemu szlifowaniu. Na sucho (bez kleju) połącz dolną i środkową poprzeczkę B, C z dwoma stojakami A aby sprawdzić dopasowanie połączeń. Następnie z kawałka cięcia o grubości 18 mm wytnij dwie przekładki o szerokości 51 mm, których długość jest równa odległości między wieszakami poprzeczek. Teraz sklej boki ze sobą, zabezpieczając je zaciskami. (ryc. 1), instalując elementy dystansowe na górze i na dole, aby wyrównać poprzeczki B (zdjęcie B). Upewnij się, że zespół jest kwadratowy.
2. Włóż frez wręgowy o szerokości 6 mm do tulei frezarskiej i wybierz wręgi na dole DO i góra Lściany tylne po wewnętrznej stronie na tylnej krawędzi obu ścian bocznych (ryc. 1).
Po wykonaniu jednego przejścia frezarką do wręgów 6 mm należy ją wymienić na frezarkę 12 mm i usunąć pozostały materiał metodą frezarki wznoszącej.
3. Po usunięciu pióra po wewnętrznej stronie zmontowanych ścian bocznych wykonać fałdy na szybę i listwy przyszybowe mi. Aby uniknąć odprysków, użyj frezu wręgowego z takimi samymi ustawieniami jak w poprzednim kroku. Połóż panel boczny na stole warsztatowym stroną wewnętrzną skierowaną do góry. Po upewnieniu się, że łożysko noża opiera się o dolną (zewnętrzną) ściankę pióra i nie dotyka powierzchni stołu warsztatowego, zdejmij całą wewnętrzną ściankę pióra. W razie potrzeby podłóż skrawki desek pod ścianę boczną, tak aby powstała szczelina pomiędzy łożyskiem frezu a stołem warsztatowym. Po pewnym zamocowaniu zestawu za pomocą zacisków, pewnie przytrzymaj frezarkę, aby ostrożnie usunąć połowę ściany o przekroju 6 × 12 mm metodą frezowania w dół. Następnie użyj frezu do wręgów o średnicy 12 mm (lub łożyska zamiennego o mniejszej średnicy), aby wykończyć wręgi. (zdjęcie C). Przytnij rogi ostrym dłutem.
4.
Jeśli tworzysz witrynę z półkami, zaznacz środki otworów na wsporniki półek, jak pokazano na rysunku ryż. 1s. Trzymając wiertło 6 mm zamocowane w uchwycie wiertarki, ustaw ogranicznik tak, aby oś wiertła zrównała się ze środkami otworów. Wywierć otwory, wykorzystując dodatkowy wspornik do podparcia części ściany bocznej wystającej poza krawędź stołu wiertniczego.
5. Wytnij półfabrykaty na listwy przyszybowe mi. Skróć cztery półfabrykaty koralików bocznych do ostatecznej długości (ryc. 1), i z pozostałego przedmiotu wykonaj górną i dolną listwę przyszybową. Zamiast wiertła wywiercić otwory w listwach przyszybowych za pomocą cienkiego gwoździa wykończeniowego z ułamaną główką. Na koniec przeszlifuj listwy przyszybowe.
6. Wytnij panele N pod pokrywę, półkę i spód według podanych wymiarów i na koniec przeszlifować. Przetestuj wstępnie dopasowanie poprzez montaż na sucho, a następnie sklej ze sobą trzy identyczne panele F/G/H (ryc. 2). Upewnij się, że klej jest kwadratowy.
Za pomocą zacisków przymocuj szablon ze sklejki do zmontowanej ściany bocznej, przesuń w jej stronę frezarkę lamelową, zrównaj znaczniki środkowe i wyfrezuj szczeliny.
7. Wykonaj szablon ze sklejki o grubości 19 mm (ryc. 1a) do pozycjonowania frezarki lamelowej przy wybieraniu gniazd w ścianach bocznych i zaznaczaniu tych samych gniazd na krawędziach pokrywy, półki i dna. Wyfrezuj otwory do mocowania dna i półki (ryc. 1, fotD). Następnie przymocuj krawędź szablonu w odległości 70 mm od góry słupków A i zrób gniazda na pokrywkę. Na koniec przeszlifuj ściany boczne, nie dotykając krawędzi przednich słupków, tak aby później nie było szczelin między nimi a ramą przednią.
8. Za pomocą szablonu zaznacz środki gniazd na krawędziach pokrywy, półki i spodu. Wyreguluj ogranicznik frezarki lamelowej tak, aby gniazda znajdowały się pośrodku grubości części. Wyfrezuj gniazda (ryc. 2). Zakończ przeszlifować części ramy. Aby dobrze przylegały do innych części ciała, nie należy szlifować ich krawędzi.
Produkcja obudów
1. Przyklej spód i półkę do jednego z boków wkładając listwy w szczeliny (zdjęcie E), zabezpiecz zaciskami i poczekaj, aż klej wyschnie. Następnie przyklej pokrywę na miejsce (zdjęcieF) a także dobrze wysusz klej. Teraz dodaj drugą stronę (zdjęcieG).
Wykorzystując szablon ze sklejki jako przekładkę i kwadrat montażowy, przyklej spód i półkę do jednego z paneli bocznych, nie zapominając o włożeniu listew w szczeliny.
Przesuń szablon na górę boku i po włożeniu listew przyklej pokrywkę.
2. Wytnij słupki ramy elewacyjnej I, a na poprzeczkach] pozostaw naddatek 25 mm na długości. Przymierz kawałki na sucho, aby określić ostateczny rozmiar poprzeczki. (zdjęcie N), i przyciąłem je na długość.
Umieść szablon pomiędzy spodem a półką tak, aby montaż był prostopadły, a następnie przyklej drugi panel boczny, wkładając listwy i zabezpieczając klamrami.
Do korpusu dociśnij jeden słupek I za pomocą zacisków, przymocuj do niego koniec półwyrobu poprzeczki J, zainstaluj na miejscu drugi słupek I i zaznacz ostateczną długość poprzeczki.
3.
Wyfrezuj szczeliny na listwy w przednich krawędziach słupków A A (ryc. 1) oraz te same gniazda z tyłu stojaków ramy fasadowej Ja (ryc. 3). Następnie wykonaj gniazda na wewnętrznych krawędziach stojaków i końcach poprzeczek ramy elewacyjnej J.
4. Przykleić, wkładając listwy w szczeliny, jeden stojak elewacyjny I do stojaka bocznego A, a następnie dodaj poprzeczki J i wreszcie drugi filar fasady (zdjęcie I). Zabezpiecz klejenie zaciskami.
Za pomocą kołków płaskich przyklej poprzeczkę J do drugiego słupka I. Następnie przyklej te elementy do pierwszego słupka I i słupka bocznego A, również za pomocą listew.
5. Wyfrezować częściowe zaokrąglenia (zaokrąglenia) wzdłuż zewnętrznych krawędzi słupów fasadowych Ja (ryc. 4), Najpierw przygotuj ze skrawków cztery zatyczki o długości 108 mm. Za pomocą zacisków przymocuj stopery do górnego i dolnego końca słupków bocznych A i zmiel filety (zdjęcieJ). Aby uniknąć oparzeń i wiórów, zmiel każdy filet w dwóch przejściach. Następnie na koniec przeszlifuj ramę elewacyjną.
Wykonaj częściowe zaokrąglenia o promieniu 10 mm wzdłuż krawędzi każdego słupka I. Na początku i na końcu przejścia łożysko frezu powinno opierać się o ogranicznik.
6. Wytnij spód DO i góra L tylne ściany (ryc. 4) i całkowicie je wypolerować.
Dodaj cokół i gzyms
1. Wytnij półfabrykat podstawy M. Wyfrezować wzdłuż górnej krawędzi zaokrąglenie o promieniu 10 mm z występem (tzw. „gwóźdź”) (ryc. 4a).
2. Aby wzór tekstury na częściach cokołu otaczających obudowę wyglądał na ciągły, wytnij element na płytę czołową ze środka obrabianego przedmiotu. Jego długość powinna być o 50 mm większa niż szerokość korpusu. Wykonaj fazę na jednym końcu deski przedniej, a także na przednich końcach obu desek bocznych. Zaznacz dokładną długość deski czołowej (zdjęcie K) i złóż drugą fazę. Następnie zaznacz długość bocznych listew cokołowych (zdjęcieL) i spiłuj ich tylne końce do ostatecznej długości.
Wyrównaj piętę skosu cokołu przedniego z zewnętrznym narożnikiem słupka I ramy elewacyjnej. Zaznacz piętę skosu na drugim końcu listwy cokołowej.
Po zamontowaniu cokołu przedniego przymocuj do niego boczną część cokołu i zabezpiecz obie części taśmą maskującą. Zaznaczyć długość burty wzdłuż tylnego słupka bocznego A.
3. Zaznacz łukowe wycięcie w cokole przednim (ryc. 4), wytnij go piłą taśmową lub wyrzynarką i przeszlifuj do linii konturu. Następnie dokończ szlifowanie przednich i bocznych listew cokołowych i przyklej je do korpusu, zabezpieczając klamrami.
4.
Wytnij puste miejsca na fryz N, gzyms O i kalevki R. Poprowadź filet o grubości 6 mm na półfabrykacie fryzu i filet o grubości 10 mm na półfabrykacie gzymsu (ryc. 4b). Wykonaj nacięcie o głębokości 3 mm z przodu przedmiotu obrabianego w celu formowania i spiłuj fazę wzdłuż dolnej krawędzi. Następnie zrób to w pustych miejscach N i P płytkie nacięcia, które służą jako pułapki na nadmiar kleju. Na koniec przeszlifuj każdy element, a następnie sklej je ze sobą, zabezpieczając zaciskami. (ryc. 5, fot. M I N).
Pracując na płaskiej powierzchni, przyklej i zaciśnij deskę czołową N do deski czołowej O, wyrównując tył i końce obu elementów.
Po wyschnięciu sklejonych ze sobą półfabrykatów N, O przyklejamy dekoracyjny profil P.
5. Ze środka klejenia wytnij element na przednią część gzymsu, którego długość powinna być równa szerokości korpusu z naddatkiem 102 mm. Następnie, tak jak przy wykonywaniu cokołu, spiłuj skosy, przymierz, zaznacz i spiłuj części do ostatecznej długości. Przyklej gzyms do korpusu, dociskając części za pomocą zacisków (ryc. 4).
Zamontuj drzwi
1. Ponownie weź części drzwi Q, R, S i T. Używając elastycznego wzoru, zaznacz na górnej poprzeczce Tłuk. Wytnij łuk piłą taśmową lub wyrzynarką i wygładź go.
2. Wytnij panel U i przeszlifuj go. Zmontuj drzwi na sucho i sprawdź dopasowanie wszystkich części. (ryc. 6). Następnie przyklej drzwi, zabezpieczając je zaciskami i upewnij się, że są kwadratowe.
Za pomocą cienkiej taśmy lub małego pędzelka nałóż klej głęboko w wypusty słupka Q i górnej szyny T, a następnie włóż trójkątny klin V.
3. Aby wzmocnić cienkie ściany głębokiego pióra u dołu górnej belki T i wzmocnij połączenia między nim a stojakami Q, wyciąć trójkątne wstawki klinowe ze sklejki o grubości 6 mm V pokazany na ryż. 6, i przyklej je na miejscu (zdjęcie O).
4. Za pomocą frezarki wykonaj ręcznie przesunięte zaokrąglenia („gwoździe”) o grubości 6 mm wzdłuż zewnętrznych przednich krawędzi drzwi. (ryc. 6 I 6b). Następnie zainstaluj końcówkę wręgową w tulei zaciskowej i wybierz wręgi 10 mm na zewnętrznych krawędziach z tyłu (ryc. 6 I 6c).
Przeszlifuj zaokrąglenia na górnych końcach obu bocznych koralików E zgodnie z promieniem górnych rogów fałd.
5. Do mocowania szkła i listew przyszybowych mi usunąć poprzez frezowanie wewnętrznej ścianki pióra tylko na słupkach Q i środkową poprzeczkę S (ryc. 6), stosując te same techniki, co przy produkcji ścian bocznych. Rozpocznij i zakończ cięcie routera na górnych połączeniach szyn. T ze stojakami Q. Za pomocą dłuta przytnij rogi tylko u dołu zagięcia. Przytnij listwy przyszybowe na odpowiednią długość i przeszlifuj ich górne końce zgodnie z górnymi zaokrągleniami przylgi (zdjęcie R). Za pomocą gwoździa wykończeniowego z wgryzioną główką wywierć otwory w listwach przyszybowych, a następnie przeszlifuj.
6. Zamocuj wiertło 5 mm w uchwycie wiertarskim i wywierć otwór montażowy na uchwyt gałki. Następnie za pomocą wiertła Forstnera o średnicy 19 mm wykonaj otwór na cylinder zamka słupka. (Możesz pominąć zamek, jeśli tworzysz witrynę do przechowywania przedmiotów, które nie są zbyt cenne lub niebezpieczne.) Trzymając przód szafki skierowany do góry, umieść zawiasy na stojaku I rama fasadowa (ryc. 4), Wywierć otwory prowadzące i zabezpiecz zawiasy śrubami. Załóż drzwi na korpus i zabezpiecz je. Pracując od wewnątrz szafki, wywierć otwory prowadzące w słupku drzwi Q. Zdemontuj drzwi i wyjmij zawiasy z ramy. Zakończ szlifowanie drzwi.
Zrób dwie wysuwane tace
1. Wytnij ścianę przednią i tylną z desek o grubości 18 mm W, a od 12 mm - ściany boczne X. Użyliśmy drewna topolowego. Następnie utwórz połączenia (ryc. 7 I 7a), postępuj zgodnie z trzyetapową procedurą (ryc. 8). Wytnij języczki, aby włożyć spód Y.
2. Wypiłuj dno Y dla każdej z tacek. Zmontuj tace na sucho, aby sprawdzić dopasowanie części. Rozbierz je i przeszlifuj spód oraz wnętrze wszystkich ścian. W, X. Sklej ze sobą tace i upewnij się, że są kwadratowe. Gdy klej wyschnie, przeszlifuj zewnętrzną część tacek.
3.
Wytnij paski podtrzymujące Z do prowadnic chowanych. Przyklej dwa z nich do bocznych słupków A i rama fasadowa I do wewnętrznych przednich kącików ciała (ryc. 9). Z tyłu podwozia ustaw pręty wsporcze tak, aby zrównały się z ostatnim otworem montażowym w prowadnicach kulowych. Przyklej tylne listwy nośne do tylnych słupków bocznych, zabezpieczając je zaciskami.
Wykonaj części do stojaka na broń
Notatka. Jeśli tworzysz zwykłą witrynę, przejdź od razu do następnej sekcji „Wykończenie szafki i montaż szkła”.
1. Przyklej szeroką podstawę AA z desek o grubości 18 mm i przycinane na podany wymiar. Zaznacz środki otworów o średnicy 50 mm (ryc. 10). Zamocuj wiertło Forstnera w uchwycie wiertarskim i wywierć otwory. Połącz krawędzie otworów stycznymi liniami i wykonaj nacięcia wyrzynarką. Dokładnie przeszlifuj krawędzie wycięć za pomocą bębna szlifierskiego. Frezujemy zaokrąglenia o promieniu 6 mm po obwodzie wycięć na górnej stronie. Następnie zainstaluj kolejny nóż i wykonaj zaokrąglenie o promieniu 10 mm na przedniej krawędzi podstawy. Teraz zainstaluj tarczę rowkową w pile, wyreguluj jej wysięg zgodnie z wgłębieniem na panel H w półce i wytnij fałdy na końcach i tylnej krawędzi. Zakończ przeszlifować gotową podstawę.
2. Dla górnego grzebienia nocleg ze śniadaniem trzymając lufy pistoletu, wytnij przedmiot o wymiarach 18x76x800 mm. Zaznacz środki otworów (ryc. 10), Włóż wiertło Forstnera 38 mm do uchwytu wiertarskiego i wykonaj otwory. Spiłuj element do ostatecznej długości na obu końcach. Aby zamienić otwory w wycięcia, narysuj dwie styczne linie od każdego otworu do krawędzi natarcia, wykonaj nacięcia wyrzynarką lub piłą taśmową, a następnie ostrożnie przeszlifuj krawędzie wycięć za pomocą małego bębna szlifierskiego. Zmiel filety o promieniu 6 mm od góry i od dołu. Zakończ przeszlifuj górny grzebień.
Wykończenie nadwozia i montaż szkła
1. Dokładnie sprawdź wszystkie części i dodatkowo przeszlifuj obszary, które tego wymagają. Zastosuj przezroczyste wykończenie. (Użyliśmy lakieru olejowo-lakierniczego, który nałożono trzykrotnie metodą wacika. Więcej na ten temat w artykule „Gwarancja nieskazitelnego wykończenia”).
2.
Zamów szkło do drzwi i boków w specjalistycznym warsztacie (ryc. 1 I 6).
Do zwykłej witryny potrzebne będą również szklane półki i lustro w tle (ryc. 4c). Poprosiliśmy o zaokrąglenie i wypolerowanie krawędzi półek oraz obróbkę ostrych krawędzi lustra.
3. Połóż korpus na boku na miękkim podłożu, włóż szybę i przybij listwy przyszybowe (zdjęcie Q). Odwróć obudowę na drugą stronę i włóż szybę w drugą stronę.
Zabezpiecz szybę kawałkiem grubej tektury i wbij gwoździe w otwory prowadzące listwy E. Główka młotka powinna przesuwać się po tekturze.
4. Połóż drzwi do góry nogami na miękkiej podkładce. Włóż szybę w fałdy wsuwając jej górną krawędź pod wystające rogi w pióro górnej poprzeczki T. Zabezpiecz listwy przyszybowe mi małe paznokcie.
Montaż pokazowy
1. Wykonując ekspozycję pistoletu, zamontuj podstawę na miejscu AA stojak na broń. Wywierć otwory od dołu przez części ramy G i przymocuj podstawę do półki za pomocą śrub (ryc. 4). W przypadku śrub o średnicy 4,2 mm średnice otworów montażowych i prowadzących powinny wynosić odpowiednio 4 i 2,8 mm.
2. Podziel prowadnice wysuwane na części. Przymocuj części ciała do listew nośnych za pomocą śrub Z (ryc. 9), i pudełkowe - do wysuwanych tac (ryc. 7). Wsuń tace do obudowy.
3. Wymień spód DO i góra Lścian tylnych, zabezpieczając je zaciskami. Wywierć otwory na śruby i, jeśli robisz wystawę broni, wkręć śruby. W przypadku zwykłej witryny, po wywierceniu otworów, zaznacz położenie górnej krawędzi tylnej części półki F po wewnętrznej stronie górnej ściany. Przymocuj dolną ścianę za pomocą śrub. Zdejmij górny panel tylny i umieść go na płaskiej powierzchni wnętrzem skierowanym do góry. Przyklej do niego lustro za pomocą specjalnego kleju uszczelniającego. Wyrównaj boczne wcięcia i zrównaj dolną krawędź lustra z zaznaczoną linią półki. Po stwardnieniu kleju za pomocą śrub przymocuj górną tylną ściankę do korpusu.
4. Aby zainstalować grzebień beczkowy nocleg ze śniadaniem Najpierw przygotuj parę podkładek dystansowych o długości 895 mm. Następnie umieść jeden koniec każdej przekładki na podstawie AA. Nałóż pasek dwustronnej taśmy na tył grzebienia beczkowego, umieść część na górnych końcach przekładek i dociśnij do górnej tylnej ścianki L. Wywierć otwory prowadzące z tyłu i przymocuj grzebień do tylnej ściany, wkręcając śruby (ryc. 4).
5. Aby zamontować oświetlenie wewnątrz witryny, należy wywiercić pokrywę N poprzez otwory o średnicy 19 mm (ryc. 11) i przykręć światła na swoje miejsce. Podłącz ściemniacz i podłącz przewody zgodnie z instrukcją. Usuń folię ochronną z warstwy kleju znajdującej się z tyłu ściemniacza i przyklej ją do tylnej części górnej tylnej ścianki L na jego krawędzi. (Później, instalując obudowę w wybranym miejscu przy ścianie, należy pozostawić między nią a ścianą wystarczający odstęp na palce.)
6. Przymocuj zawiasy do korpusu za pomocą śrub i załóż drzwi. Przyklej silikonowe amortyzatory (zwykle dołączone do zawiasów) w zakładkę na przeciwległej krawędzi drzwi, naprzeciwko każdego zawiasu. (ryc. 6). Zamontuj uchwyt przycisku i zamek (nie jest to konieczne w przypadku zwykłej witryny).
7. Na koniec włóż uchwyty półek w otwory w panelach bocznych (ryc. 4c). Teraz możesz zainstalować szklane półki.
Witryna szklana ma zastosowanie zarówno w hali handlowo-wystawienniczej w sklepie, jak i do użytku domowego. Ta szklana szafka zapewnia idealny widok na małe przedmioty, które wymagają przeglądu (na przykład podczas eksponowania własnej kolekcji). Montaż szklanej gabloty własnymi rękami nie jest tak trudny, jak mogłoby się wydawać. Od samego początku musisz zdecydować, jakie wymiary będzie miała przyszła witryna, czy będzie stała na podłodze, czy trzeba ją powiesić. Nie zapomnij także o przygotowaniu wszystkich niezbędnych materiałów.
Typologia witryn szklanych
Zanim rozpoczniesz instalację, musisz zdecydować, jak będzie ona wyglądać. W zależności od przeznaczenia witryny szklane dzielą się na następujące typy:
Witryny wyspowe;
gabloty-kolumny;
obrotowe gabloty;
witryny narożne;
podświetlane gabloty;
konstrukcje ścienne.
Wybór zależy od tego, jakie produkty będą eksponowane w szklanej gablocie. W przypadku perfum, kosmetyków, telefonów komórkowych i innego miniaturowego sprzętu optymalne będą konstrukcje naścienne takie jak szklane kostki.
Gdy zachodzi potrzeba zaprezentowania produktów w korzystnym świetle, stosuje się podświetlane witryny. Takie projekty są najbardziej odpowiednie dla handlu biżuterią.
Witryny narożne oszczędzają miejsce. Dzięki umiejscowieniu w narożnikach hali nie zajmują dodatkowej przestrzeni, a jest w nich więcej niż wystarczająco miejsca, aby rozłożyć dowolną potrzebną ilość towaru.
Witryny szklane zbudowane na wzór kolumn pozwolą Ci ocenić produkty z dowolnej pozycji, która jest najkorzystniejsza dla sprzedawcy. Witryna wyspowa może zostać zamontowana na dowolnej elewacji i służy do dodania oryginalności powierzchni sprzedażowej. Modele obrotowe to specjalny rodzaj konstrukcji, który pozwala klientom obracać szklaną witrynę wokół własnej osi.
Zalety witryny szklanej
Witryna sprzedażowa wykonana ze szkła różni się od innych następującymi zaletami:
Prostota projektu nie odwraca uwagi od produktu, prezentując go w najkorzystniejszym świetle;
instalacja jest możliwa w każdym pomieszczeniu;
w przypadku zastosowania szkła hartowanego konstrukcja przetrwa kilka lat, nie tracąc atrakcyjnego wyglądu;
łatwość użycia.
Rozpoczynamy montaż gabloty
Witryna nie jest konstrukcją odlewaną, dlatego składa się ją z kilku elementów. W każdym razie używana jest rama, która utrzyma gotową konstrukcję. Mogą to być profile aluminiowe lub plastikowe narożniki, które mocno mocują szkło. Zanim zaczniesz montować konstrukcję, musisz stworzyć szkic, który wyraźnie pokaże, ile części będzie potrzebnych podczas montażu.
Do montażu potrzebne będą nie tylko okucia i szkło, trzeba zaopatrzyć się także w klej silikonowy, który utrzyma szybę w łączniku oraz kątomierz, który będzie potrzebny do wyrównania całej konstrukcji.
Instrukcje krok po kroku dotyczące montażu szklanej witryny
Projekt typu sześcian szklany jest najczęstszą opcją dla powierzchni handlowej. Aby go złożyć, musisz wykonać następujące kroki:
Na początek przygotowywany jest szkic. Na podstawie gotowego szkicu będzie można skupić się nie tylko na liczbie części, ale także na wymiarach gotowej konstrukcji. Podczas montażu najlepiej wykorzystać ramkę i łączniki. W razie potrzeby można je łatwo wymienić na nowe.
Za pomocą łącznika należy połączyć parę równych kawałków szkła, po prostu wkładając je w szczeliny.
Następnie należy zmierzyć kąt między zainstalowanymi szkłami. W tym przypadku przyda się kątomierz, który pomoże określić, jak równomiernie zamontowana jest szyba. Jeśli się powiedzie, kąt wyniesie 90 stopni. W razie potrzeby szkło jest wypoziomowane.
Do mocnego mocowania stosuje się klej (optymalne jest użycie silikonu).
Po nałożeniu kleju należy odczekać co najmniej kilka godzin, aż klej dobrze wyschnie. Następnie podobne kroki należy wykonać, aż struktura urosnie do wymaganego rozmiaru. Każdorazowo połączenie szyby z profilem należy mocno skleić za pomocą kleju. Doda wytrzymałości i niezawodności całej konstrukcji, czyniąc ją niemal całkowicie szklaną.
W razie potrzeby na tym etapie poszczególne sekcje wykańczane są drzwiami i listwami LED.
Aby konstrukcja miała wykończony wygląd, konieczne jest zastosowanie podstaw. Przy wyborze materiału ważne jest, aby podstawa współgrała z całą wykończoną konstrukcją. Zalecamy stosowanie płyt poliwęglanowych lub płyt wiórowych. Są to materiały elastyczne i łatwe w obróbce. Niezależnie od ostatecznego wyboru, podłoże wymaga przeszlifowania i pomalowania.
Wybór koloru zależy od kolorystyki powierzchni sprzedażowej, ale można zastosować także standardową czerń, która nie bez powodu uważana jest za uniwersalną (jest optymalna dla każdej atmosfery).
Aby zapewnić większą stabilność, podstawa powinna być szersza niż gotowa witryna. Musi być zainstalowany bezpośrednio pośrodku. Sama konstrukcja jest najpierw obficie nasmarowana klejem, aby zapewnić stabilność.
Jeśli zastosujesz się do wszystkich zaleceń, otrzymasz gablotę o dobrej odporności na obciążenia fizyczne i mechaniczne przy minimalnych kosztach. Na życzenie drzwi można szczelnie zamknąć, dzięki czemu wszystkie towary lub eksponaty będą pod niezawodną ochroną.