Budowa ogrodzenia wokół domu jest ostatnim, ale nie mniej ważnym etapem budowy. W tym momencie budżet z reguły znacznie się zmniejszył, a na pierwszy plan wysuwa się kwestia oszczędzania pieniędzy bez utraty jakości konstrukcji.
Najczęściej do budowy ogrodzeń wykorzystuje się słupki metalowe, drewniane lub betonowe. Rury azbestowo-cementowe są godną alternatywą, a także rozwiązaniem bardziej przyjaznym dla budżetu. Niezależnie od dokonanego wyboru, zawsze istnieją niuanse, zalety i wady. Ogrodzenie ze słupkami azbestowo-cementowymi nie jest wyjątkiem.
Plusy i minusy
Korzyści obejmują:
- Niższa cena niż metal czy beton.
- Słupy azbestowo-cementowe nie gniją i nie korodują. Skłonność do korozji sprawia, że praktycznie niemożliwe jest stosowanie słupów metalowych w rejonach charakteryzujących się dużą wilgotnością. Filary wykonane z drewna lub metalu należy stale pokrywać związkami antykorozyjnymi i farbami, a w przypadku słupów azbestowo-cementowych można zaoszczędzić na środkach konserwacyjnych.
- Słupy azbestowo-cementowe w kontakcie z wilgocią z roku na rok stają się mocniejsze i bardziej niezawodne.
Wady podpór do ogrodzeń wykonanych z cementu azbestowego obejmują:
- Pracochłonna instalacja.
- Słupy azbestowo-cementowe są stosunkowo delikatne i mogą pęknąć w przypadku upadku lub silnego uderzenia. Pęknięcia mogą również wystąpić, jeśli do wnętrza słupa dostanie się woda deszczowa.
- Nie jest to najbardziej atrakcyjny wygląd.
Technologia montażu rur azbestowo-cementowych do ogrodzeń
Głębokość studni do montażu jest obliczana na podstawie właściwości gleby, obciążenia wiatrem i odległości między filarami. Jeśli w obliczeniach popełniono błąd, ogrodzenie może później wypaczyć się lub nawet wybić słupek z ziemi. Ale zwykle głębokość studni jest w przybliżeniu równa naziemnej części filaru.
Podstawę wylewa się betonem lub powierzchnię studni należy uszczelnić, aby uniknąć zmieszania piasku i gliny, ponieważ taka gleba może wypchnąć filar na powierzchnię.
Rurę należy układać na zagęszczonej warstwie piasku i żwiru. Preferowane jest stosowanie produktów rozszerzających się w dół, ponieważ zwiększa to stabilność kolumny. Taki filar widać na zdjęciu.
Jeśli wypełnisz studnię betonem, prawdopodobieństwo wypchnięcia produktu przez ziemię jest jeszcze większe. Można z tym walczyć w następujący sposób: warstwa betonu nie przekracza 30 cm, a następnie gęsta warstwa piasku. Przed zamontowaniem słupa w ziemię wbija się pręty zbrojeniowe, tworząc rodzaj ramy ochronnej, a wewnątrz rury wlewa się również beton. Nawiasem mówiąc, technologia ta może również zabezpieczyć przed przedostaniem się wody deszczowej do środka i w efekcie pęknięciem rury azbestowo-cementowej. Szczegółowa i wizualna technologia napełniania znajduje się w filmie.
Drewnianą podłogę lub siatkę łańcuchową mocuje się do słupków w następujący sposób:
- Wkręty samogwintujące;
- Zaciski;
- Drut metalowy;
Charakterystyka podpór azbestowo-cementowych
Obecnie na rynku budowlanym prezentowane są rury azbestowo-cementowe o następujących wskaźnikach:
- Zewnętrzna i wewnętrzna średnica kolumny azbestowo-cementowej wynosi odpowiednio 118 i 100 mm.
- Grubość ścianki – 9 mm.
- Długość słupka wynosi 3950 mm (w przypadku zbyt dużej długości słupek można łatwo dociąć własnymi rękami za pomocą szlifierki).
Standardowe opakowanie składa się z 42 produktów, waży 1012 kg i ma objętość 1,83 metra sześciennego. M.
W połączeniu ze stojakami wykonanymi z takich rur dobrze sprawdzają się siatki siatkowe, drewno czy blacha falista. Na zdjęciu widać najbardziej udane rozwiązania dla ogrodzeń DIY. Jeśli zrobisz wszystko poprawnie, poprawnie obliczysz głębokość studni, wymaganą odległość między filarami i zastosujesz technologię zalewania betonem, wówczas takie ogrodzenie może przetrwać dziesięciolecia bez dodatkowej konserwacji, malowania lub obróbki związkami antykorozyjnymi. Tego samego nie można powiedzieć o ogrodzeniach ze słupkami drewnianymi lub metalowymi. A zaoszczędzone pieniądze możesz przeznaczyć na umeblowanie domu swoich marzeń.
Rury azbestocementowe z powodzeniem stosowane są jako słupki ogrodzeniowe (GOST 1839-80). Rury azbestowo-cementowe – w niektórych przypadkach stają się godną alternatywą dla rur metalowych i słupów betonowych, stosowanych również przy budowie ogrodzeń jako słupy. Rury azbestowo-cementowe, wyróżniające się przystępną ceną, mają swoje własne, charakterystyczne zalety i wady.
- Rury azbestowo-cementowe nie ulegają gniciu i korozji, natomiast rury metalowe montowane w postaci słupa szybko ulegają korozji. Ta wada rur metalowych jest szczególnie widoczna w regionach o dużej wilgotności;
- Rury drewniane i metalowe (słupy) ogrodzeniowe ze względu na ich podatność na korozję wymagają ciągłej pielęgnacji, pokrywania powierzchni rur specjalnymi związkami antykorozyjnymi, farbami wodoodpornymi itp.;
- Rury azbestocementowe nie tylko nie boją się wilgoci, wilgoć z czasem jedynie wzmacnia takie rury ze względu na utwardzanie i utwardzanie cementu, którego rury azbestocementowe zawierają prawie 85%;
- Rury azbestowo-cementowe stosowane jako słupki ogrodzeniowe będą kosztować kilka razy mniej niż rury metalowe;
Nie ma materiałów idealnych, pozbawionych wad natury. Podobnie jak rury metalowe i betonowe, rury azbestowo-cementowe stosowane jako słupki ogrodzeniowe mają swoje wady:
- Instalacja rur azbestowo-cementowych jest dość pracochłonna;
- Rury azbestowo-cementowe są kruche i pękają pod wpływem upadku lub mocnego uderzenia;
- Rury azbestowo-cementowe, nawet jako słupki ogrodzeniowe, trudno nazwać atrakcyjnymi estetycznie.
Instalacja
Rury azbestowo-cementowe stosowane jako filary mają następujące parametry techniczne i właściwości:
- Zewnętrzna średnica rury wynosi 118 mm;
- Wewnętrzna średnica rury wynosi 100 mm;
- Grubość ścianki rury – 9 mm;
- Długość rury – 3950 mm.
Parametry rur azbestowo-cementowych przeznaczonych do tego celu są ściśle ustalone. Aby przyciąć rurę na odpowiednią długość, najlepiej użyć szlifierki z tarczą diamentową. Standardowa waga paczki 42 rur azbestowo-cementowych gotowych do transportu wynosi 1012 kg. Objętość paczki – 1,83 metra sześciennego.
Słupy z rur azbestowo-cementowych stosowane są najczęściej w konstrukcjach ogrodzeń drewnianych oraz ogrodzeń napinanych z siatki siatkowej. Drewnianą podłogę mocuje się do rur za pomocą wkrętów samogwintujących lub zacisków, a do siatki drucianej. Rury mocuje się na podkładkach z piasku i żwiru, po czym doły i pusty korpus rury wypełnia się betonem.
W Internecie znalazłem wspaniały post na temat budowy ogrodzenia wokół działki. Ogrodzenie. Słupy betonowe, wiertło TISE. Znalazłem stronę w tekście vladirom.narod.ru przez tego autora. Gorąco polecam to sprawdzić. Jeśli zdecyduję się na tego typu ogrodzenie, na pewno skorzystam z tej instrukcji.
P.S. Jedyne, co mamy, to inna głębokość zamarzania gleby wynosząca 1,2 metra, co moim zdaniem oznacza, że musimy mniej zagłębiać się w ziemię.
Azbestowe słupki ogrodzeniowe z betonową podstawą.
Przez kilka lat plac budowy nie był ogrodzony, narożniki wyznaczały jedynie cztery drewniane słupy. Czas zacząć budować ogrodzenie. Z doświadczeń sąsiadów oraz z własnych obserwacji wynika, że piaszczyste, wilgotne gleby naszego terenu przyczyniają się do szybkiego niszczenia podpór wykonanych z różnorodnych materiałów. Beton okazał się najbardziej wytrzymały, dlatego zdecydowano się, pomimo stosunkowo dużych kosztów pracy, na wykonanie słupów betonowych.
| 1 | Drewniane słupy o grubości powyżej 200 mm całkowicie gniją w ciągu 3-4 lat w wilgotnym piasku na granicy powietrza i ziemi, pomimo zwęglenia i impregnacji olejem maszynowym. | |
| 2 | W miejscu wybranym do zamontowania słupka należy najpierw odciąć darń ostro zaostrzoną łopatą bagnetową i usunąć korzenie, które będą utrudniać siew. Rozmiar otworu zależy od średnicy wiertła, głębokość jest zbliżona do bagnetu łopaty. | |
| 3 | Pracę zaczynamy od zwykłego świdra ogrodowego; zaoszczędzi to dużo czasu i wysiłku. Za pomocą wiertarki ogrodowej wchodzimy tak głęboko, jak to możliwe. Wykopaną ziemię od razu ładujemy na taczkę, aby nie roznosić brudu po trawniku. | |
| 4 | Gdy długość siewnika ogrodowego staje się niewystarczająca, z pomocą przychodzi siewnik TISE. Może wiercić na bardzo dużych głębokościach, ale praca z nim jest dość trudna, dlatego większość pracy staramy się wykonywać za pomocą wygodniejszej wiertarki ogrodowej. | |
| 5 | Wykopywanie gleby ciężkim wiertłem i to nawet z dużych głębokości nie jest zadaniem łatwym, jednak nie znaleźliśmy innego narzędzia, które umożliwiłoby nam wykonanie takiej pracy. Wiercimy do głębokości zamarzania gleby - około 1,7 m. | |
| 6 | Na koniec wiercenia zakładamy na wiertnicę pług rozporowy i w dolnej części studni wykonujemy rozporę kotwiącą, co zapobiega wypychaniu kolumny przez siły unoszące mróz. | |
| 7 | W studni wierconej pojawia się woda. Nie ma sensu układać betonu w wodzie, dlatego prace zatrzymują się na chwilę, aby opracować technologię betonowania. | |
| 8 | Aby odizolować układany beton od wód gruntowych, z kawałka papy przygotowujemy rurkę, na której koniec kładziemy duży plastikowy worek na śmieci. | |
| 9 | Zmontowaną „koszulę” wkładamy do studni i natychmiast rozpoczynamy betonowanie. Niska skrzynka szalunkowa wykonana z desek recyklingowych zapobiega otwieraniu się rury papy nad poziomem gruntu. | |
| 10 | Ułożony beton mocno dociska „płaszcz” do ścian studni i wypiera ku górze zgromadzoną na dnie wodę. Fałdy plastikowej torby są wyprostowane, a rozszerzenie studni jest całkowicie wypełnione betonem. Jednocześnie beton jest całkowicie odizolowany zarówno od wody, jak i gleby. | |
| 11 | Aby nie przytrzymywać zagiętej krawędzi pokrycia dachowego, do „koszuli” wkładamy stare wiadro bez dna jako lejek. Od czasu do czasu bagnetujemy układany beton długą listwą. |
|
| 12 | Zatrzymujemy się betonowanie bez sięgania szczytu studni. W świeżo ułożony beton wkładamy zbrojenie na całą głębokość studni. Długość prętów zbrojeniowych jest nieco mniejsza niż pełna długość gotowego słupa, łącznie z częścią nadziemną i podziemną. |
|
| 13 | Sznurek rozciągamy poziomo wzdłuż linii ogrodzenia, ograniczając wysokość słupków. Mierzymy odległość od sznura do szczytu skrzynki szalunkowej zainstalowanej na środku studni i zaznaczamy ją na rurze azbestowo-cementowej. Za punkt odniesienia przyjmuje się górę rury. | |
| 14 | W półfabrykacie wykonanym z rury azbestowo-cementowej wiercimy otwór przelotowy wiertłem z węglików spiekanych do płytek i ceramiki. | |
| 15 | W wywiercony otwór wkładamy kołek wykonany ze stalowego pręta i nakładamy rurę na wystające z otworu kształtki. Sworzeń spoczywa na skrzynce szalunkowej podpierając rurę w stanie podwieszonym. | |
| 16 | Dzięki tej metodzie montażu szczyt wszystkich słupów zostanie umieszczony w jednej linii z naprężoną linką, pomimo możliwych różnic wzniesień terenu. | |
| 17 | Aby wyrównać słupy w pionie, z kawałków drewna wykonano zaciski drewniane z zaciskiem śrubowym. Wewnętrzna powierzchnia wycięć w obejmach wyłożona jest miękką gumą, która dobrze trzyma rurę i zapobiega ślizganiu się. Zaciskamy zaciski na słupkach. | |
| 18 | Do górnej części słupka dołączamy bardzo wygodne urządzenie poziomujące z trzema poziomicami. Urządzenie mocuje się po prostu do słupków stalowych, a na słupach drewnianych lub betonowych utrzymuje się je za pomocą elastycznej taśmy. Wyrównujemy kolumnę w pionie, koncentrując się na wskaźnikach poziomu. | |
| 19 | Ustalamy pionowe położenie kolumny za pomocą rozpórek i kontynuujemy betonowanie górnej części studni. | |
| 20 | Wyrównujemy poziom betonu do górnej krawędzi „płaszcza” i pozostawiamy zamontowaną rurę na jeden dzień, aż beton mocno stwardnieje. Stalowy sworzeń królewski zostaje wybijany przed ostatecznym wypełnieniem rury betonem. | |
| 21 | Po związaniu betonu należy usunąć obejmy z rozpórkami i oznaczyć słupki do wiercenia w celu montażu prętów gwintowanych. Szczyt wszystkich filarów znajduje się na tym samym poziomie, więc początkiem oznaczenia będzie szczyt filaru, a nie rozciągnięty sznur. | |
| 22 | Kierując się oznaczeniami, za pomocą wiertarki do płytek wiercimy w rurach otwory przelotowe do montażu prętów gwintowanych. Osie otworów pokrywają się z kierunkiem linii ogrodzenia. | |
| 23 | W wywiercone otwory wkładamy pręty gwintowane i ustalamy ich położenie za pomocą nakrętek przykręconych z obu stron. Aby uniknąć zabrudzenia gwintów zaprawą cementową, na końcach kołków można umieścić plastikowe torby, zabezpieczając je nitkami lub gumkami. | |
| 24 | Wypełnij rurę betonem. Na górze kolumny z nadmiaru roztworu tworzymy małą „nakrętkę”, aby zapobiec gromadzeniu się wody. | |
| 25 | Po wyjęciu sworznia królewskiego wypełniamy również dolną część słupka betonem aż do krawędzi „koszuli”. Korzystając z rozwiązania, tworzymy lekkie nachylenie w kierunku krawędzi, aby zapewnić niezakłócony drenaż opadów. | |
| 26 | Codziennie betonowaliśmy kilka filarów jednocześnie. W tym samym czasie przygotowano studnie z zabetonowanym zbrojeniem i rurami pod połowę filarów, a drugą połowę filarów wypełniono betonem do góry. | |
| Główne „zwykłe” słupki ogrodzeniowe są gotowe. Pozostaje zamontować masywniejsze i trwalsze słupki narożne (graniczne) do bram i furtek. | ||
Rury azbestowo-cementowe są dość popularnym materiałem wśród letnich mieszkańców i prywatnych deweloperów. Najczęściej wykorzystywane są jako słupki ogrodzeniowe. Stosowane są również do kominów i rur drenażowych. Rzadziej - do budowy fundamentów słupowych, a także jako podpory pod zadaszenia.
Poniżej zebraliśmy kilka informacji na temat rur azbestowo-cementowych, które mogą być przydatne dla tych, którzy rozważają ich zastosowanie.
1) Rury azbestowe, które służą do podtrzymywania ogrodzeń, boją się, że do środka dostanie się woda - może w zimie zamarznąć, rozszerzyć się, a w efekcie pęknąć rura.
Aby temu zapobiec, istnieje kilka sposobów:
Całkowicie wypełnij rurę betonem (jest to odpowiednie przy montażu podpory poprzez wylanie betonu);
Beton jest częściowo wylewany, a następnie górna część rury jest zamykana, aby zapobiec przedostawaniu się wody. To samo należy zrobić, jeśli filar nie jest w ogóle wypełniony betonem - ma to miejsce wtedy, gdy słup jest montowany nie w betonie, ale w otworze wypełnionym wokół rury drobnym żwirem i zagęszczonym. Otwór od góry można zamknąć specjalną zatyczką, którą oferują producenci rur azbestowych; w tańszej opcji można na rurę nałożyć plastikową butelkę lub owinąć ją w plastikową torbę.
Dla całkowitego bezpieczeństwa, aby woda nie dostała się do rury i od dołu, do dolnej części rury można przymocować również mocny polietylen.
2) Aby zabezpieczyć na rurze azbestowej znajdują się kłody (skrzyżowane, żyły) ogrodzenia, można użyć zacisków i drutu. A także zwykłymi wkrętami do drewna. Ta opcja może być silniejsza niż poprzednie.
W celu mocowania za pomocą wkrętów do rury opuszcza się drewniany kołek (kawałek drewnianego słupka, który swobodnie przechodzi wewnątrz rury azbestowej). Następnie poprzez wcześniej wykonane otwory w rurze wkręca się w te drewniane kołki śruby.
3) Podczas instalowania ogrodzenia Aby nie wypełnić całkowicie rury azbestowo-cementowej betonem, można ją wypełnić tylko do poziomu gruntu, a następnie wypełnić piaskiem. A na wierzch znowu beton, ale w znacznie cieńszej warstwie.
4) Istnieją bezpośrednie rury azbestowo-cementowe i rury z kielichami. Te ostatnie są wygodniejsze w użyciu jako podpory ogrodzeniowe. Będą stabilniejsze w porównaniu do prostych.
5) Najpopularniejszy dla letniego mieszkańca lub prywatnego dewelopera rozmiar rur azbestowych wynosi 3950 mm długości i 100 mm średnicy. To jest średnica wewnętrzna. Grubość ścianki takiej rury wynosi 9 mm, tj. średnica wzdłuż zewnętrznej ściany rury wynosi 118 mm. Inną popularną średnicą jest rura azbestowo-cementowa 150 - jednak wymiary jej średnicy wewnętrznej i zewnętrznej wynoszą nie sto pięćdziesiąt, ale odpowiednio 141 i 161 mm, a grubość ścianki wynosi 10 milimetrów.
Długość rur wynosi 395 cm lub 500 cm Przy montażu ogrodzenia ze wspornikami wykonanymi z rur azbestowych bardziej opłacalny może być zakup rur o długości 5 metrów. A następnie przekrój je na pół. Rury azbestowe można ciąć szlifierką z tarczą diamentową (tak samo jak przy cięciu betonu).
6) Do kominów stosuje się rury azbestowo-cementowe. Należy jednak pamiętać, że w wysokich temperaturach (powyżej trzystu stopni) azbestowo-cement zachowuje się tak samo jak łupek. Czy słyszałeś, jak łupek eksplodował w ogniu? Rura azbestowo-cementowa używana jako komin może pęknąć w podobny sposób. Innymi słowy, używanie rur azbestowo-cementowych w kominach jest niebezpieczne.
7) Rury azbestowo-cementowe występują w dwóch rodzajach- zwykłe, bezciśnieniowe (oznaczone - BNT) i - ciśnieniowe (oznaczone jako VT). Ciśnieniowe są mocniejsze i mają grubszą ściankę. Dzięki temu są cięższe i około półtora raza droższe od bezciśnieniowych. Nawiasem mówiąc, przy budowie fundamentu słupowego lepiej jest używać rur ciśnieniowych. Ale nawet w tym przypadku rura może utrzymać fundament nie sama, ale gdy jest wypełniona betonem i w obecności zbrojenia żelaznego.
8) Rury azbestowo-cementowe są tańsze niż rury żelazne. Tak więc metr bieżący żelaznej rury, która służy również do podtrzymywania ogrodzeń, będzie kosztować 140-160 rubli, tj. rura o długości 3 metrów na dwumetrowe ogrodzenie będzie kosztować 420–580 rubli. Czterometrowa rura azbestowo-cementowa będzie kosztować około 340-380 rubli. Zostanie jeszcze jeden metr. Należy jednak wziąć pod uwagę, że instalacja rur azbestowo-cementowych jest droższa i trudniejsza.
Pomimo popularności nowoczesnych ogrodzeń, ogrodzenia z rur azbestowo-cementowych nadal mają silną pozycję na rynku. W połączeniu z nowymi technologiami produkcji jego jakość pod wieloma względami przewyższa jakość ogrodzeń drewnianych, ale nawet tych samych metalowych.
Zalety i wady rur azbestowo-cementowych do ogrodzenia
Drewno jest podatne na gnicie i gnicie, metaliczną rdzę. A rura azbestowo-cementowa pokryta specjalną glazurą może stać przez dziesięciolecia, a jednocześnie nie wymaga obróbki ani malowania! To właśnie te dwie cechy – niski koszt oraz odporność na wilgoć i szkodniki – sprawiły, że stał się tak popularny wśród biednych. Do dziś rodziny o dość dużych dochodach wolą brać metalowe uchwyty. Na ich poparcie należy wspomnieć o wysokiej kruchości rur azbestowo-cementowych, co stwarza pewne trudności podczas transportu i instalacji. Podobnie jak rura azbestowo-cementowa jest ciężka i nieporęczna, co jeszcze bardziej utrudnia jej montaż.
Nic nie można do tego dodać, że nie należy dopuścić do przedostawania się wody do środka, która zimą, gdy rozszerzy się i zamarznie, może rozpruć rurę. I oczywiście ważnym wskaźnikiem każdego ogrodzenia jest jego wyrafinowanie, czego nie można powiedzieć o ogrodzeniu z uchwytami azbestowo-cementowymi. Ale mimo to, ponieważ zdecydujesz się na montaż filarów azbestowo-cementowych, najbardziej odpowiednią okładziną będzie belka, siatka z ogniwami łańcucha i blacha falista.
Budowa ogrodzenia ze słupów azbestowo-cementowych
Proces budowy ogrodzenia rozpoczyna się od montażu słupków azbestowo-cementowych. Odległość między nimi określa się w zależności od tego, jaki materiał zostanie zastosowany (unikając wykładania ogrodzenia. Aby zainstalować filary, wierci się w ziemi otwory, których średnica musi być co najmniej dwukrotnie większa od średnicy rury. Dno słupka otwór należy zagasić zaprawą cementową lub dno należy wyłożyć materiałem hydroizolacyjnym (na przykład papą). Odbywa się to w celu zapobiegania kontaktowi gruntu z poduszką z piasku i żwiru, którą należy zalać przed montażem filar. Głębokość wykopu jest zwykle proporcjonalna do naziemnej części filaru, choć oczywiście określa się ją na podstawie gęstości gruntu, długości przęseł, średnicy rur, nawiewu okładziny oraz przyszłościową sytuację w regionie.
W przypadku słupów wskazane jest wybranie rur ze zgrubieniem na jednym końcu, z których część jest zakopana w ziemi. Jeżeli nie udało się znaleźć takich filarów, to koniec, który będzie zakopany, należy wzmocnić wkładając grube pręty, blachę, kawałki metalowej rury itp. Dlatego rurę ze wzmocnionym końcem montuje się w otworze bezpośrednio na warstwę poduszki z piasku i żwiru, część należy wcześniej dobrze zagęścić. Następnie w dno wykopu wbijane są żelazne deski, co zwiększy wytrzymałość wylewanego betonu. Wnęka podziemnej części filaru również nie uniemożliwia wypełnienia go betonem w celu uzyskania większej wytrzymałości. W ten sposób uchwyty są instalowane na całym obwodzie przyszłego ogrodzenia.
Po kilku dniach można przystąpić do mocowania obudowy nośnej z późniejszą okładziną. Aby przymocować część nośną, w filarach wierci się otwory. Jeśli jako dom używany jest profil metalowy, okładzinę można przymocować za pomocą drutu lub zacisków. Jeśli belka jest drewniana, możesz użyć śrub.