Podłączenie gniazdka i przełącznika z jednego przewodu. Ogólne schematy połączeń. Przygotowanie do montażu

Sto lat temu wprowadzenie do elektryczności rozpoczęło się od skromnej „żarówki Iljicza” zawieszonej na drucie pod sufitem. Dziś sieć elektryczna jest warunkiem wygodnej egzystencji i podstawą sieci elektroenergetycznych każdego domu, a kluczem do bezproblemowego działania wszystkich urządzeń elektrycznych jest niezawodne okablowanie...

Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ludzie potrzebują prądu, który jest mu potrzebny niemal do wszystkiego – od ładowania telefonu po podgrzewanie wody. Aby mieć pewność, że Twój zwykły tryb życia nie zostanie zakłócony, konieczna jest wysokiej jakości instalacja okablowania w domu. Do jego wdrożenia przydatne będzie doświadczenie i praktyczne zasady zgromadzone przez specjalistów.

Energia elektryczna jest źródłem komfortu

Podstawy bezpieczeństwa — błędy i sposoby ich unikania

Nieznajomość lub niedbałość o szczegóły może prowadzić do błędów podczas instalacji. Przy dalszej eksploatacji takie okablowanie w domu spowoduje problemy, szkody materialne, a czasem pożar. Istnieją proste zasady, które pozwalają mistrzowi działać nie losowo, ale zgodnie z zasadami bezpieczeństwa:

W nowym budynku przed ułożeniem okablowania wybiera się lokalizację tablicy rozdzielczej. Montuje się go blisko wejścia, w pomieszczeniu niezamarzającym. Sporządzając schemat rozdzielnicy, warto od razu pomyśleć o wyłączniku różnicowoprądowym (RCD), pętli masy i innych urządzeniach ochronnych.

Rozdzielnica naścienna

Wszelkie prace związane z wymianą przewodów elektrycznych (w starym domu) należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu na panelu elektrycznym. Aby uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki, należy pozostawić na nim znak ostrzegawczy.

Okablowanie w domu poprzedzone jest sporządzeniem szczegółowego planu sieci i podłączeniem urządzeń elektrycznych.

Nawet jeśli wszystkie wyłączniki automatyczne są wyłączone, przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić obecność lub brak napięcia na stykach lub powierzchniach przewodzących za pomocą śrubokręta wskaźnikowego.

Na maszynie wprowadzającej należy zawiesić znak ostrzegawczy

Najczęstsze błędy:

Zastosowanie drutów aluminiowych. Zgodnie z wymogami PUE (przepisy dotyczące instalowania sprzętu elektrycznego) w budynkach mieszkalnych dopuszczalne jest stosowanie drutów aluminiowych o przekroju co najmniej 16 mm². Druty o tej średnicy są zwykle używane tylko w kablach przewodzących prąd do domu, ale nie wewnątrz niego. Podczas wymiany okablowania niedopuszczalna jest kombinacja części miedzianych i aluminiowych - w miejscu ich połączenia styk z czasem przepali się z powodu rezystancji przejścia.

Niewystarczająca hydroizolacja. Aby zapewnić długą i bezpieczną pracę systemu, należy zadbać o dokładne zaizolowanie wszystkich przewodów w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Zła izolacja najczęściej objawia się w łazience, spiżarni, kuchni czy tarasie.

Stroba. Optymalna głębokość wynosi 2-2,5 cm. Wgłębienia o mniejszej głębokości są trudne do tynkowania.

Gonić ścianę za okablowaniem

Praca z kablem. Układanie po przekątnej jest zabronione; Przekrój przewodu należy obliczyć zgodnie z parametrami systemu.

Skrzynki rozdzielcze. Aby uniknąć zamieszania i ułatwić konserwację, umieszcza się je pod sufitem.

Przykład sporządzenia schematu połączeń elektrycznych w prywatnym domu

Przyszły schemat okablowania elektrycznego jest sporządzany na podstawie planu prywatnego domu. Składa się z dwóch części, elektrycznej i instalacyjnej. Główne elementy przedstawiono schematycznie, „dla siebie”.

Schemat elektryczny. Schemat okablowania elektrycznego w prywatnym domu pokazuje, w jaki sposób odbiorcy energii są objęci obwodem i ich liczbę.

Przykład schematu połączeń elektrycznych w wiejskim domu

Schemat instalacji. Określa miejsca instalacji urządzeń. Dane te pomogą Ci obliczyć liczbę potrzebnych kabli i dodatkowych materiałów eksploatacyjnych.

Wersja instalacyjna schematu połączeń

Do głównych elementów sieci zaliczają się przewody, gniazda, wyłączniki, liczniki, bezpieczniki i przekaźniki, skrzynki rozdzielcze, a ponadto:

zewnętrzne wejście kabla zasilającego;

punkty przyłączeniowe dla urządzeń gospodarstwa domowego dużej mocy;

oprawy oświetleniowe sufitowe i ścienne.

Początkiem instalacji elektrycznej w domu jest panel elektryczny. Z zewnątrz (zwykle linią napowietrzną) doprowadza się do niego przewód zasilający, dostarczający prąd jednofazowy lub trójfazowy.

Na naszej stronie internetowej można znaleźć kontakty firm budowlanych, które oferują. Możesz komunikować się bezpośrednio z przedstawicielami, odwiedzając wystawę domów „Low-Rise Country”.

Przykład sporządzenia planu lokalizacji sprzętu elektrycznego na filmie:

Aby zwiększyć niezawodność, odbiorcy są podzieleni na grupy w rozdzielnicy (połączenie w grupach punktów):

Oświetlenie.

Gniazda.

Elementy energetyczne (kocioł, kuchenka elektryczna, pralka).

Grupy gospodarstw domowych (piwnica, garaż).

Dopuszcza się podział konsumentów według pomieszczeń lub pięter. W takim przypadku każda grupa potrzebuje indywidualnych urządzeń zabezpieczających (urządzenia automatyczne, RCD).

W każdym pokoju znajduje się grupa oświetlenia i gniazdek, w kuchni jest ich więcej (ciepłe podłogi i kuchenka elektryczna są połączone jako osobna grupa). W przypadku wydajnych urządzeń gospodarstwa domowego i obwodów lamp w łazience zapewnione jest uziemienie (połączenie za pomocą kabla z dodatkowym przewodem uziemiającym).

Prace przygotowawcze do okablowania elektrycznego

Aby okablowanie w wiejskim domu nie powodowało problemów podczas pracy, przeprowadzane są prace przygotowawcze i obliczenia. Należą do nich obliczenia całkowitej mocy urządzeń przewidzianych do instalacji; Na podstawie tych liczb wybierany jest kabel.

Moc niektórych urządzeń gospodarstwa domowego

Obliczanie zużycia energii

Na całkowity pobór mocy składają się moce poszczególnych urządzeń gospodarstwa domowego, elementów oświetleniowych i urządzeń zasilających. Wartości te pochodzą ze specjalnych tabel; można je znaleźć w kartach technicznych urządzeń.

Aby niezależnie uzyskać całkowity pobór mocy urządzeń, należy zsumować moc wszystkich odbiorców na tym przewodzie. Wiadomo, że nie wszystkie urządzenia włączają się jednocześnie. Dlatego otrzymaną kwotę mnoży się przez współczynnik dostosowania popytu (współczynnik jednoczesnego wykorzystania). Współczynnik wynosi 0,8 (jeśli całkowita moc jest mniejsza lub równa 14 kW), 0,6 (do 20 kW), 0,5 (do 50 kW).

Przykład: jeśli wynikowa liczba wynosi 32,8 kW, wówczas przybliżona wartość zużycia energii wynosi: 32,8 * 0,6 = 19,68 kW.

Dzieląc całkowitą moc przez napięcie (220 V), można znaleźć maksymalny prąd. Na przykład, jeśli moc wynosi 5 kW (5000 W), prąd wynosi 22,7 A.

Przejrzysty przykład obliczeń na filmie:

Dobór przekroju kabla ze względu na długość i moc

Przekrój kabla dobiera się na podstawie wcześniej ustalonego maksymalnego prądu obciążenia i parametru przewodu (gęstość prądu dla tego materiału). Przy prądzie 22,7 A i gęstości przewodu 9 A/mm2 (miedź) odpowiedni byłby przewód o przekroju (CSA) 22,7/9 = 2,5 mm2.

Miedź uznawana jest za najlepszy materiał ze względu na swoje właściwości: odporność na zużycie, wysoką przewodność cieplną i elektryczną (nawet podczas utleniania), plastyczność. Drut miedziany dobrze się skręca i wytrzymuje obciążenie dwukrotnie większe niż drut aluminiowy o tym samym przekroju.

Obliczanie przekroju na podstawie obciążenia (kuchnia)

Uważa się, że optymalny przekrój grupy gniazd wynosi 2-2,5 mm2, do podłączenia urządzeń oświetleniowych wystarczy 1,3-1,5 mm2, w przypadku mocnych urządzeń elektrycznych lepiej być po bezpiecznej stronie - co najmniej 4 mm2.

Długość kabla oblicza się, dokonując pomiarów wszystkich prostych odcinków z dodatkiem 10-15 cm z każdej strony. Przybliżoną długość kabla można uzyskać, mnożąc powierzchnię pomieszczenia przez dwa.

Kolejność prac instalacyjnych

Prace instalacyjne wymagają zintegrowanego podejścia. Zaczynają się po zakupie kabla. Dodatkowo skupujemy akcesoria elektryczne: gniazdka, puszki gniazdowe, wyłączniki, koryta kablowe i skrzynki rozdzielcze.

Wszystkie materiały należy przygotować wcześniej

Instalowanie pętli uziemiającej

Każdy prywatny dom musi być wyposażony w pętlę uziemiającą, która wykonuje kilka zadań:

Chroni mieszkańców domu w przypadku pojawienia się napięcia na korpusie urządzenia.

Wspomaga bezpieczną pracę urządzeń pracujących w wilgotnym środowisku (pralek i zmywarek, kuchenek elektrycznych, bojlerów i przepływowych podgrzewaczy wody).

Redukuje poziom hałasu (zakłóceń) w sieci elektrycznej.

Obwód jest zainstalowany w ziemi obok domu; Wewnątrz uziemienie jest podłączone do panelu elektrycznego. Jest to wymagane dla:

elektrotechnika dużych mocy;

źródła światła (grupy obwodów) w łazienkach.

Montaż tablicy rozdzielczej

Montaż elementów rozdzielnicy

Po wybraniu schematu połączeń elektrycznych dla domu prywatnego i podzieleniu odbiorców na grupy instalowana jest tablica rozdzielcza. Zawiera:

wyłącznik automatyczny i RCD – ogólne;

automaty i wyłączniki różnicowoprądowe – dla wyznaczonych grup;

• szyna zerowa i główna szyna uziemiająca.

Na panelu funkcję rdzenia można określić na podstawie koloru jego izolacji:

biały (czasami czerwony, czarny lub brązowy) odpowiada fazie;

niebieski – zero;

żółto-zielony – uziemienie ochronne.

Ostateczna tablica rozdzielcza do okablowania elektrycznego w prywatnym domu jest montowana po zakończeniu instalacji okablowania.

Obowiązujące kolory przewodów

Montaż przewodów elektrycznych typu zamkniętego i otwartego

Okablowanie w nowym domu instaluje się na dwa sposoby - otwarte i zamknięte, a często wybiera się pierwszą opcję, gdy nie można skorzystać z drugiej.

Otwarte okablowanie. Jest układany na ścianach i, w razie potrzeby, chroniony kanałami kablowymi. Ma to swoje zalety – jest zawsze dostępny do przeglądu. Jednocześnie, jak każdy element techniczny we wnętrzu, „kłuje w oczy”. Wyjątkiem jest projektowanie pomieszczeń w stylu loft lub retro, gdzie takie rozwiązania są mile widziane.

W instalacji otwartej kabel mocuje się za pomocą wsporników do podłoża, a następnie zakrywa puszką. Wgłębienia na gniazda i przełączniki wykonuje się za pomocą wiertarki udarowej lub wiertarki.

Skrzynka (kanał kablowy) do otwartego okablowania

Ukryte okablowanie. W przypadku montażu ukrytego konieczne jest wykonanie rowków w ścianach (przebicie kanałów), ułożenie przewodów i ukrycie ich za listwami ściennymi. Ta metoda jest bardziej niezawodna i trwała, ale jednocześnie pracochłonna i kosztowna w przypadku przyszłych zmian. Aby uniknąć w przyszłości dotykania kabli podczas wiercenia w ścianach, warto zaopatrzyć się w plan rozmieszczenia sieci.

Okablowanie elektryczne w domu odbywa się według tej samej zasady: instalacja odbywa się ściśle poziomo lub pionowo, żadna inna ścieżka nie jest dozwolona. Zagięcia wykonuje się pod kątem prostym.

Przed montażem zaznaczamy ściany, przekroje poziome i pionowe zgodnie ze schematem. Można to zrobić za pomocą poziomicy laserowej lub pionu natłuszczonego kredą lub węglem drzewnym. Można robić zdjęcia ścian z nałożonymi oznaczeniami. To przypomnienie pomoże Ci uniknąć w przyszłości dotykania przewodów wiertarką lub gwoździem.

Musisz naszkicować układ przewodów wewnątrz ścian

Podczas ukrytego montażu rowki (rowki w powierzchni ściany) wycina się dłutem lub szlifierką lub specjalnym przecinakiem do ścian. Druty układa się w rowkach, zabezpiecza i maskuje tynkiem lub alabastrem. Czasami ukryte okablowanie nie jest wykonywane w rowku, ale pod listwą przypodłogową, co zapewnia dostęp i możliwość kontroli.

Okablowanie w drewnianym domu

Organizacja okablowania w takim domu ma swoją własną charakterystykę. Okablowanie wewnętrzne z przewodami zakopanymi w ścianach zwiększa ryzyko pożaru konstrukcji drewnianych. Dlatego najbezpieczniejszą opcją jest opcja otwarta.

Instalacja elektryczna w drewnianym domu

Zaleca się użycie płaskiego kabla; Aby zapobiec zwiotczeniu, mocuje się go za pomocą elementów złącznych wykonanych z cyny lub tworzywa sztucznego.

Po zmontowaniu sieci i podłączeniu wszystkich elementów sprawdzana jest przydatność do użytku.

O błędach w instalacji okablowania w drewnianym domu obejrzyj wideo:

Czas realizacji i przybliżony koszt niektórych prac

Instalacja elektryczna w domku pod klucz jest wykonywana średnio w ciągu 4-6 dni. Złożona instalacja będzie kosztować 18-60 tysięcy rubli, wymiana okablowania - 15-36 tysięcy rubli.

Elektrycy wykonają okablowanie na podłodze prywatnego domu za 9-12 tysięcy rubli.

Kompleksowa wymiana okablowania w drewnianym domu będzie kosztować 18-29 tysięcy rubli.

Układanie kabla o przekroju do 4 mm w rowku - 25-30 rubli. dla m/p.

Układanie kabla o przekroju większym niż 4 mm w rowku - 42-55 rubli. m/n.

Grillowanie ścian gipsowych – 75-85 rubli. za m/p, cegła - 92-100 rubli. za m/p, beton – 105-112 rubli. dla m/p.

Montaż panelu elektrycznego (metr + 3 maszyny) – 980-1100 rubli.

Podłączenie licznika elektrycznego do instalacji (220 woltów) – 665-720 rubli.

Podłączenie licznika elektrycznego (380 woltów) – 1050-1130 rubli.

Wnętrze w stylu loftu z odsłoniętym okablowaniem sufitowym

Ogólne zasady podłączenia do sieci elektrycznej

Po zainstalowaniu przewodów elektrycznych instalowane są urządzenia automatyczne, wyłączniki różnicowoprądowe i urządzenia elektryczne. Do uruchomienia urządzeń elektrycznych w domu prywatnym zapraszany jest specjalista z organu nadzoru energetycznego, upoważniony do przeprowadzania testów akceptacyjnych.

Po sprawdzeniu bezpieczeństwa instalacji elektrycznej wydawany jest „Świadectwo Przyłączenia”, zezwalające na dalsze użytkowanie sprzętu. Na podstawie tego dokumentu organizacja dostarczająca energię zawiera umowę z właścicielem domu i podłącza dom do wsparcia.

Film pokazuje, jak podłączyć przewody elektryczne:

Wniosek

Życie współczesnego człowieka jest tak zależne od prądu, że dla większości nawet godzina bez prądu wydaje się nie mieć końca. Rzeczy się zatrzymują, rytm się gubi, plany pozostają niezrealizowane. Wadliwa instalacja może prowadzić do czegoś więcej niż tylko krótkotrwałych awarii systemu.

Według rosyjskiego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych awarie elektryczne (spowodowane naruszeniem zasad projektowania i eksploatacji sprzętu elektrycznego i sprzętu gospodarstwa domowego) w 2017 roku spowodowały 41 374 pożary domów. Aby chronić swój dom i swoich bliskich, należy zadbać o wiele rzeczy z wyprzedzeniem, ale warto zacząć od wysokiej jakości okablowania elektrycznego.

Okablowanie elektryczne każdego pomieszczenia zaczyna się od gniazdka, przełącznika i żarówki, czy to mieszkania, czy wiejskiego domu

domu, garażu czy piwnicy. Możliwość wykonania będzie istotna zawsze i wszędzie
wszelkie naprawy, przebudowy i budowy. W tym artykule znajdziesz szczegółowy poradnik, który szczegółowo omawia to zagadnienie. Postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami krok po kroku, możesz łatwo zrobić to samodzielnie schemat podłączenia przełącznika i gniazda naucz się tego sam i możesz uczyć tego innych. Przejdźmy zatem od słów do czynów. Przeanalizujmy pytanie od samego początku do końca. Montaż dowolnego obwodu elektrycznego zawsze rozpoczyna się od skrzynki przyłączeniowej. Następnie montowane są przewody, puszki gniazdowe, zabezpieczenia obwodów elektrycznych, gniazdka, wyłączniki i lampy. Chodźmy po kolei.

Montujemy elementy instalacji

Aby uzyskać maksymalną przejrzystość i przejrzystość, przeanalizujemy pełny cykl instalacji obwodu od początku do końca. Dzięki temu udzielimy najbardziej szczegółowej odpowiedzi na pytanie, jak podłączyć gniazdko z wyłącznikiem. Jako przykład weźmy schemat ukrytego okablowania elektrycznego, czyli czegoś, co zwykle znajduje się pod warstwą tynku.

Instalujemy skrzynkę rozdzielczą.

W jednym zainstalujemy włącznik, a w drugim gniazdo.

Teraz zamontujmy szynę DIN, w naszym przypadku będzie ona pełnić funkcję części szafy zasilającej, zostanie na niej zainstalowany wyłącznik, który ochroni obwód elektryczny przed zwarciami i przeciążeniami, które mają tak szkodliwy wpływ na wszystkie elementy. obwodu.

Ostatnim szczegółem kończącym pierwszy etap montażu jest element oświetleniowy. W naszym przykładzie będzie to żarówka z oprawką, jasno, prosto i przejrzyście. W związku z tym przesuniemy jego instalację do etapu drugiego.

Układanie przewodów

Na początek podłączmy przewód zasilający puszkę przyłączeniową. W naszym przykładzie używamy drutu marki VVGngP, jako zasilacz stosuje się drut trójżyłowy o przekroju 2,5 kwadratu. Przekrój został dobrany metodą obliczeniową bazującą na obciążeniu łańcucha; obliczenia te można łatwo wykonać samodzielnie. Tutaj znajdziesz szczegółowy opis tego co zapewniam, że nie ma tu nic skomplikowanego.

Po obu stronach należy pozostawić zapas drutu do podłączenia elementów instalacji elektrycznej (wyłącznik, gniazdo, przełącznik) 10-12 centymetrów, w skrzynce przyłączeniowej 10-15 centymetrów. Zbyt krótkie przewody będą niewygodne w podłączaniu i łączeniu, dlatego lepiej nie oszczędzać zbyt wiele.

Tutaj będziesz potrzebował drutu o przekroju rdzenia 2,5 kwadratu.

1,5 metra kwadratowego na przełącznik.

Teraz ułóżmy przewód do oświetlenia; dla nas jest to żarówka z oprawką.

Położyliśmy wszystkie przewody niezbędne do ukończenia obwodu, przejdźmy do trzeciego etapu.

Montaż i podłączenie elementów instalacji elektrycznej

Zacznijmy od zainstalowania urządzenia zabezpieczającego. W naszym obwodzie używamy dwubiegunowego wyłącznika automatycznego o natężeniu 25 amperów. Wyboru wymaganego natężenia prądu urządzenia zabezpieczającego dokonuje się po obliczeniu przekroju. Od razu decydujemy o kolorze drutu:

• niebieski, biały z niebieskim paskiem - zero (neutralny)
• żółty z zielonym paskiem - masa (uziemienie)
• pozostały przewód będzie fazą, zwykle może być czarny, biały, brązowy, czerwony, pomarańczowy lub biały z czarnym lub brązowym paskiem

W naszym przykładzie występują dwa rodzaje kolorów przewodów fazowych: biały i biały z brązowym paskiem.

Aby nie pomylić kolorów przewodów, najlepiej zastosować drut jednego producenta.

Przed przystąpieniem do dalszych prac konieczna będzie przerwa w dostawie prądu. Wyłącz to. Nieobecność sprawdzamy za pomocą wskaźnika napięcia. Jak to zrobić, opisano szczegółowo w artykule. Usuwamy zewnętrzną warstwę izolacji drutu, odmierzamy wymaganą ilość do połączenia, usuwamy wymaganą ilość drugiej warstwy izolacyjnej z miedzianego rdzenia i podłączamy przewody do wyłącznika. Więcej o połączeniu przeczytasz w artykule.

Teraz podłączamy gniazdko. Zdejmujemy przewody, odmierzamy wymaganą ilość, wkładamy przewody do zacisków stykowych, dokręcamy śruby i sprawdzamy niezawodność mocowania. Więcej o połączeniu można przeczytać w artykule.

Montujemy mechanizm gniazdowy w skrzynce gniazdowej.

Następnie podłączamy przełącznik jednoprzyciskowy. Przygotowujemy przewody, usuwamy zewnętrzną warstwę izolacyjną, odmierzamy wymaganą ilość i podłączamy odizolowane przewody do zacisków stykowych. Izolujemy nieużywany przewód uziemiający.

Przykład połączenia został szczegółowo omówiony w artykule.

Mechanizm montujemy w skrzynce gniazdowej (kubku montażowym).

Dowiedz się więcej o podłączaniu i instalowaniu różnych elementów instalacji elektrycznej (gniazdka, jeden i dwa kołyskowe włączniki świateł, podświetlane włączniki i inne)

Podłączamy wkład. Usuwamy izolację z przewodu, odmierzamy wymaganą ilość przewodów fazowych i neutralnych do podłączenia, zdejmujemy izolację i łączymy. Dobrze dokręcamy śruby kontaktowe śrubokrętem i upewniamy się, że są bezpiecznie zamocowane, potrząsając drutem od lewej do prawej.

Wszystkie elementy obwodu są zainstalowane i połączone, przejdźmy do następnego etapu.

Schemat podłączenia włącznika i gniazda, podłączenie żył przewodów w puszce przyłączeniowej

Pozostaje dokończyć ostatni, końcowy i najbardziej krytyczny etap programu. Zacznijmy.

Aby podłączenie przewodów było proste i przejrzyste, zacznijmy od włącznika i lampy (w naszym przypadku gniazdka i żarówki). Przygotowujemy przewody i usuwamy zewnętrzną warstwę izolacji.

W naszym przykładzie zastosowano drut trójżyłowy; o wyborze decyduje jego funkcjonalność, ponieważ w razie potrzeby obwód można bez problemu przerobić. Przykładowo włącznik jednoprzyciskowy można zamienić na włącznik dwuprzyciskowy, albo na suficie znajdowała się prosta lampa z jedną żarówką, a zamieniła się w żyrandol (w niektórych żyrandolach zastosowano system częściowego załączania lamp , np. jest ich 10, jeden klawisz włączy 6, drugi 4, a oba odpowiednio wszystkie). Trzeci przewód można wykorzystać także jako uziemienie korpusu lampy lub żyrandola np. w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Dlatego izolujemy dodatkowy żółto-zielony rdzeń, którego teraz nie będziemy używać, i umieszczamy go w skrzynce rozdzielczej, aby nie przeszkadzał.

Teraz usuwamy 3,5-4 centymetry rdzeni miedzianych ze wszystkich pozostałych drutów.

Następnie łączymy ze sobą dwa przewody, niebieski przewód z przewodu wychodzącego z włącznika (faza wychodząca) i biały przewód fazowy z przewodu prowadzącego do żarówki. Połączenie odbywa się poprzez skręcenie przewodów razem.

Teraz usuń izolację ze wszystkich pozostałych przewodów.

W celu późniejszego połączenia zdejmujemy izolację ze wszystkich 6 żył po 3,5-4 centymetry każdy.

Dwa żółte z zielonym paskiem.

I trójfazowe, jeden biały i dwa białe z brązowym paskiem.

Schemat jest już prawie gotowy. Teraz musisz sprawdzić, czy zostało to zrobione poprawnie. Wkręć żarówkę w oprawkę.

Żyły rozdzielamy w skrzynce rozdzielczej tak, aby się nie stykały i przykładały napięcie do wyłącznika naszego obwodu. Włącz maszynę, przesuń dźwignię do góry.

Naciskamy przycisk włącznika, lampka się włącza.

Gniazdko można sprawdzić za pomocą dowolnego urządzenia elektrycznego; wkładamy jego wtyczkę do gniazdka i sprawdzamy jego działanie.

Wszystko jest w porządku, wszystko działa.

Teraz wyłącz prąd i użyj taśmy izolacyjnej, aby zaizolować skręty.

Ostrożnie umieść je w skrzynce rozdzielczej.

Schemat został ukończony.

Schemat podłączenia przełącznika i gniazda

Samodzielnie instalując obwód zaoszczędziliśmy:

• czas na poszukiwania i pieniądze na wezwanie elektryka - 200 rubli
• instalacja i podłączenie dwubiegunowego wyłącznika - 300 rubli
• instalacja styku uziemiającego - 150 rubli
• montaż, spoinowanie wewnętrznej skrzynki rozdzielczej - 550 rubli
• montaż skrzynki rozdzielczej, metoda skręcania - 300 rubli
• instalacja lampy, żyrandola z przyłączem (450 rubli za 1 lampę, żyrandol od 800 rubli) - średnia cena 600 rubli
• montaż puszki gniazdowej (ściana ceglana 200 rubli - 1 sztuka), mamy 2 sztuki - 400 rubli
• montaż ukrytego gniazda (1 sztuka za 200 rubli), mamy 2 sztuki - 400 rubli
• instalacja przełącznika jednoprzyciskowego - 150 rubli
• instalacja przewodów w sposób otwarty wzdłuż ściany do 2 metrów (35 rubli - 1 metr), na przykład 4 metry - 140 rubli
• montaż drutu otwartej ściany, sufitu, powyżej 2 metrów (50 rubli -1 metr), na przykład 15 metrów - 750 rubli

Zaledwie 15–20 lat temu obciążenie sieci elektrycznej było stosunkowo niewielkie, ale dziś obecność dużej liczby urządzeń gospodarstwa domowego spowodowała znaczny wzrost obciążeń. Stare przewody nie zawsze są w stanie wytrzymać duże obciążenia i z biegiem czasu zachodzi potrzeba ich wymiany. Układanie przewodów elektrycznych w domu lub mieszkaniu to zadanie wymagające od mistrza pewnej wiedzy i umiejętności. Przede wszystkim dotyczy to znajomości zasad wykonywania instalacji elektrycznych, umiejętności czytania i tworzenia schematów elektrycznych, a także umiejętności wykonywania instalacji elektrycznych. Oczywiście możesz wykonać okablowanie samodzielnie, ale aby to zrobić, musisz przestrzegać zasad i zaleceń przedstawionych poniżej.

Zasady okablowania elektrycznego

Wszystkie działania budowlane i materiały budowlane są ściśle regulowane przez zbiór zasad i wymagań - SNiP i GOST. Jeśli chodzi o instalację przewodów elektrycznych i wszystko, co jest związane z elektrycznością, należy zwrócić uwagę na Zasady instalacji elektrycznej (w skrócie PUE). W tym dokumencie opisano, co i jak należy robić podczas pracy ze sprzętem elektrycznym. A jeśli chcemy ułożyć przewody elektryczne, będziemy musieli je przestudiować, szczególnie część dotyczącą instalacji i doboru sprzętu elektrycznego. Poniżej znajdują się podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas instalowania instalacji elektrycznej w domu lub mieszkaniu:

• kluczowe elementy instalacji elektrycznej, takie jak skrzynki rozdzielcze, liczniki, gniazdka i przełączniki, muszą być łatwo dostępne;
• Przełączniki instaluje się na wysokości 60 - 150 cm od podłogi. Same przełączniki umiejscowione są w miejscach, gdzie otwarte drzwi nie utrudniają dostępu do nich. Oznacza to, że jeśli drzwi otwierają się na prawo, włącznik znajduje się po lewej stronie i odwrotnie. Drut do przełączników jest ułożony od góry do dołu;
• Zaleca się montaż gniazdek na wysokości 50 – 80 cm od podłogi. Podejście to podyktowane jest bezpieczeństwem powodziowym. Ponadto gniazdka instaluje się w odległości większej niż 50 cm od kuchenek gazowych i elektrycznych, a także grzejników, rur i innych uziemionych obiektów. Drut do gniazd jest ułożony od dołu do góry;
• liczba gniazdek w pomieszczeniu musi odpowiadać 1 szt. na 6 m2. Kuchnia jest wyjątkiem. Wyposażona jest w tyle gniazdek, ile potrzeba do podłączenia sprzętu AGD. Zabrania się instalowania gniazdek w toalecie. Do gniazdek w łazience na zewnątrz instalowany jest oddzielny transformator;
• okablowanie wewnątrz lub na zewnątrz ścian odbywa się tylko w pionie lub poziomie, a miejsce instalacji jest wskazane na planie okablowania;
• przewody układane są w pewnej odległości od rur, sufitów itp. W przypadku poziomych wymagana jest odległość 5 - 10 cm od belek podłogowych i gzymsów oraz 15 cm od sufitu. Wysokość od podłogi wynosi 15 - 20 cm. Pionowe przewody umieszcza się w odległości większej niż 10 cm od krawędzi otworu drzwiowego lub okiennego. Odległość od rur gazowych musi wynosić co najmniej 40 cm;
• podczas układania zewnętrznego lub ukrytego okablowania należy upewnić się, że nie styka się on z metalowymi częściami konstrukcji budowlanych;
• przy układaniu kilku równoległych drutów odległość między nimi musi wynosić co najmniej 3 mm lub każdy drut musi być ukryty w skrzynce ochronnej lub pofałdowaniu;
• Okablowanie i podłączenie przewodów odbywa się w specjalnych skrzynkach rozdzielczych. Punkty połączeń są starannie izolowane. Łączenie ze sobą przewodów miedzianych i aluminiowych jest surowo zabronione;
• przewody uziemiające i neutralne mocowane są do urządzeń za pomocą połączenia śrubowego.

Projekt i schemat instalacji elektrycznej

Prace związane z okablowaniem elektrycznym rozpoczynają się od stworzenia projektu i schematu okablowania. Dokument ten stanowi podstawę przyszłego okablowania domu. Stworzenie projektu i schematu to dość poważna sprawa i lepiej powierzyć ją doświadczonym specjalistom. Powód jest prosty – od tego zależy bezpieczeństwo osób zamieszkujących dom lub mieszkanie. Usługi tworzenia projektów będą kosztować określoną kwotę, ale warto.

Ci, którzy są przyzwyczajeni do robienia wszystkiego własnymi rękami, będą musieli, przestrzegając zasad opisanych powyżej, a także po przestudiowaniu podstaw elektrotechniki, samodzielnie wykonać rysunek i obliczyć obciążenie sieci. Nie ma w tym szczególnych trudności, zwłaszcza jeśli przynajmniej w pewnym stopniu rozumie się, czym jest prąd elektryczny i jakie są konsekwencje nieostrożnego obchodzenia się z nim. Pierwszą rzeczą, której potrzebujesz, są symbole. Pokazano je na zdjęciu poniżej:

Za ich pomocą wykonujemy rysunek mieszkania oraz zaznaczamy punkty oświetleniowe, miejsca montażu włączników i gniazd. Ile i gdzie są zainstalowane, opisano powyżej w zasadach. Głównym zadaniem takiego schematu jest wskazanie miejsca instalacji urządzeń i poprowadzenia przewodów. Tworząc schemat połączeń elektrycznych, należy z wyprzedzeniem przemyśleć, gdzie, ile i jakiego rodzaju urządzenia gospodarstwa domowego zostaną zainstalowane.

Kolejnym krokiem w tworzeniu schematu będzie poprowadzenie przewodów do punktów połączeń na schemacie. Konieczne jest bardziej szczegółowe omówienie tego punktu. Powodem jest rodzaj okablowania i połączenia. Istnieje kilka takich typów - równoległe, sekwencyjne i mieszane. Ten ostatni jest najbardziej atrakcyjny ze względu na ekonomiczne wykorzystanie materiałów i maksymalną wydajność. Aby ułatwić okablowanie, wszystkie punkty połączeń są podzielone na kilka grup:

• oświetlenie kuchni, korytarza i salonu;
• oświetlenie toalety i łazienki;
• zasilanie gniazdek w pokojach dziennych i korytarzach;
• zasilanie gniazdek kuchennych;
• gniazdo zasilania kuchenki elektrycznej.

Powyższy przykład to tylko jedna z wielu opcji grup oświetlenia. Najważniejszą rzeczą do zrozumienia jest to, że jeśli zgrupujesz punkty połączenia, ilość użytych materiałów zostanie zmniejszona, a sam obwód uproszczony.

Ważny! Aby uprościć okablowanie do gniazdek, przewody można ułożyć pod podłogą. Przewody oświetlenia górnego układane są w płytach podłogowych. Te dwie metody są dobre w użyciu, jeśli nie chcesz drapać ścian. Na schemacie takie okablowanie zaznaczono linią przerywaną.

Projekt instalacji elektrycznej wskazuje również obliczenie oczekiwanego prądu w sieci i zastosowanych materiałów. Obliczenia przeprowadza się za pomocą wzoru:

I=P/U;

gdzie P to całkowita moc wszystkich używanych urządzeń (W), U to napięcie sieciowe (V).

Na przykład czajnik o mocy 2 kW, 10 żarówek 60 W, kuchenka mikrofalowa o mocy 1 kW, lodówka o mocy 400 W. Siła prądu wynosi 220 woltów. W rezultacie (2000+(10x60)+1000+400)/220=16,5 Ampera.

W praktyce natężenie prądu w sieci nowoczesnych mieszkań rzadko przekracza 25 A. Na tej podstawie dobierane są wszystkie materiały. Przede wszystkim dotyczy to przekroju przewodów elektrycznych. Aby ułatwić wybór, poniższa tabela przedstawia główne parametry drutu i kabla:

Tabela pokazuje niezwykle dokładne wartości, a ponieważ natężenie prądu może się dość często zmieniać, wymagany będzie niewielki margines dla samego drutu lub kabla. Dlatego zaleca się, aby całe okablowanie w mieszkaniu lub domu było wykonane z następujących materiałów:

• przewód VVG-5*6 (pięć żył i przekrój 6 mm2) stosowany jest w domach z zasilaniem trójfazowym do połączenia panelu oświetleniowego z panelem głównym;
• przewód VVG-2*6 (dwie żyły i przekrój 6 mm2) stosowany jest w domach z zasilaniem dwufazowym do połączenia panelu oświetleniowego z panelem głównym;
• drut VVG-3*2,5 (trzy żyły i przekrój 2,5 mm2) służy do większości okablowania od panelu oświetleniowego do skrzynek rozdzielczych i od nich do gniazd;
• drut VVG-3*1,5 (trzy żyły i przekrój 1,5 mm2) służy do okablowania od skrzynek rozdzielczych do punktów oświetleniowych i przełączników;
• drut VVG-3*4 (trzy żyły i przekrój 4 mm2) służy do kuchenek elektrycznych.

Aby poznać dokładną długość drutu, będziesz musiał trochę biegać po domu za pomocą taśmy mierniczej i dodać kolejne 3-4 metry rezerwy do uzyskanego wyniku. Wszystkie przewody są podłączone do panelu oświetleniowego, który jest zainstalowany przy wejściu. W panelu zamontowane są wyłączniki automatyczne. Zwykle są to wyłączniki różnicowoprądowe 16 A i 20 A. Te pierwsze służą do oświetlenia i przełączników, drugie do gniazd. W przypadku kuchenki elektrycznej instalowany jest oddzielny RCD 32 A, ale jeśli moc pieca przekracza 7 kW, instalowany jest RCD 63 A.

Teraz musisz obliczyć, ile gniazd i skrzynek rozdzielczych potrzebujesz. Tutaj wszystko jest dość proste. Wystarczy spojrzeć na diagram i dokonać prostych obliczeń. Oprócz materiałów opisanych powyżej potrzebne będą różne materiały eksploatacyjne, takie jak taśma izolacyjna i zaślepki PPE do łączenia przewodów, a także rury, kanały kablowe lub puszki do instalacji elektrycznej oraz puszki gniazdowe.

Instalacja elektryczna

Nie ma nic zbyt skomplikowanego w pracach związanych z instalacją przewodów elektrycznych. Najważniejsze podczas instalacji jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i postępowanie zgodnie z instrukcjami. Całą pracę można wykonać samodzielnie. Narzędzia do instalacji będą wymagały testera, wiertarki udarowej lub szlifierki, wiertarki lub śrubokręta, przecinaków do drutu, szczypiec oraz śrubokręta krzyżakowego i płaskiego. Poziomica laserowa nie będzie zbędna. Ponieważ bez niego wykonanie oznaczeń pionowych i poziomych jest dość trudne.

Ważny! Podczas naprawy i wymiany okablowania w starym domu lub mieszkaniu z ukrytym okablowaniem należy najpierw znaleźć i, jeśli to konieczne, usunąć stare przewody. Do tych celów stosuje się czujnik okablowania elektrycznego.

Oznaczenie i przygotowanie kanałów do okablowania elektrycznego

Instalację rozpoczynamy od oznaczeń. Aby to zrobić, za pomocą markera lub ołówka umieść znak na ścianie, w którym będzie ułożony drut. Jednocześnie przestrzegamy zasad układania przewodów. Kolejnym krokiem będzie oznaczenie miejsc montażu opraw oświetleniowych, gniazd i włączników oraz panelu oświetleniowego.

Ważny! W nowych domach przewidziano specjalną niszę na panel oświetleniowy. W starych taką tarczę po prostu wiesza się na ścianie.

Po zakończeniu oznaczeń przystępujemy do instalowania okablowania w sposób otwarty lub do rowkowania ścian w celu ukrytego okablowania. W pierwszej kolejności za pomocą wiertarki udarowej i specjalnego wiertła wycina się otwory pod montaż gniazd, włączników i skrzynek rozdzielczych. W przypadku samych drutów rowki wykonuje się za pomocą szlifierki lub wiertarki udarowej. W każdym razie będzie dużo kurzu i brudu. Głębokość rowka powinna wynosić około 20 mm, a szerokość powinna być taka, aby wszystkie druty wchodziły w rowek bez przeszkód.

Jeśli chodzi o sufit, istnieje kilka opcji rozwiązania problemu umieszczenia i zabezpieczenia okablowania. Po pierwsze, jeśli sufit jest podwieszony lub zawieszony, całe okablowanie jest po prostu przymocowane do sufitu. Drugim jest wykonanie płytkiego rowka na okablowanie. Po trzecie, okablowanie jest ukryte w suficie. Dwie pierwsze opcje są niezwykle proste w wykonaniu. Ale w przypadku trzeciego będziesz musiał dokonać pewnych wyjaśnień. W domach panelowych stosuje się podłogi z wewnętrznymi pustkami, wystarczy wykonać dwa otwory i rozciągnąć druty wewnątrz podłogi.

Po zakończeniu bramowania przechodzimy do ostatniego etapu przygotowań do montażu okablowania. Aby wprowadzić je do pomieszczenia, należy przeciągnąć przewody przez ściany. Dlatego do wybijania otworów będziesz musiał użyć wiertarki udarowej. Zwykle takie otwory wykonuje się w rogu pokoju. Wykonujemy również otwór do poprowadzenia przewodu z rozdzielnicy do panelu oświetleniowego. Po zakończeniu bramowania ścian przystępujemy do montażu.

Instalacja otwartego okablowania elektrycznego

Montaż rozpoczynamy od zamontowania panelu oświetleniowego. Jeśli stworzono dla niego specjalną niszę, to ją tam umieszczamy; jeśli nie, to po prostu wieszamy ją na ścianie. Instalujemy RCD wewnątrz tarczy. Ich liczba uzależniona jest od ilości grup oświetleniowych. Zmontowany i gotowy do podłączenia panel wygląda następująco: na górze znajdują się zaciski neutralne, na dole zaciski uziemiające, a pomiędzy zaciskami zamontowane są automatyczne wyłączniki automatyczne.

Teraz wkładamy do środka drut VVG-5*6 lub VVG-2*6. Po stronie rozdzielnicy instalację elektryczną podłącza elektryk, więc na razie pozostawimy ją niepodłączoną. Wewnątrz panelu oświetleniowego przewód wejściowy podłączamy w następujący sposób: przewód niebieski podłączamy do zera, przewód biały do ​​górnego styku RCD, a przewód żółty z zielonym paskiem do masy. Wyłączniki RCD łączymy ze sobą szeregowo u góry za pomocą zworki z białego przewodu. Teraz przechodzimy do otwartego okablowania.

Wzdłuż wcześniej zarysowanych linii mocujemy puszki lub kanały kablowe do instalacji elektrycznej. Często przy otwartym okablowaniu próbują umieścić same kanały kablowe w pobliżu listwy przypodłogowej lub odwrotnie, prawie pod sufitem. Mocujemy puszkę elektryczną za pomocą wkrętów samogwintujących w odstępach co 50 cm. Pierwszy i ostatni otwór w puszce wykonujemy w odległości 5 - 10 cm od krawędzi. W tym celu wiercimy otwory w ścianie za pomocą wiertarki udarowej, wbijamy w nią kołek i zabezpieczamy kanał kablowy za pomocą wkrętów samogwintujących.

Kolejną charakterystyczną cechą otwartego okablowania są gniazda, przełączniki i skrzynki rozdzielcze. Wszystkie wiszą na ścianie, a nie są wbudowane. Dlatego kolejnym krokiem jest ich zamontowanie na miejscu. Wystarczy umieścić je na ścianie, zaznaczyć miejsca montażu, wywiercić otwory i zabezpieczyć je na miejscu.

Następnie przystępujemy do okablowania przewodów. Zaczynamy od ułożenia przewodu głównego i od gniazdek do panelu oświetleniowego. Jak już wspomniano, używamy do tego drutu VVG-3*2,5. Dla wygody zaczynamy od punktu podłączenia w stronę panelu. Na końcu drutu zawieszamy etykietę informującą, jaki to rodzaj drutu i skąd pochodzi. Następnie układamy przewody VVG-3*1,5 od przełączników i opraw oświetleniowych do skrzynek rozdzielczych.

Wewnątrz skrzynek rozdzielczych przewody łączymy za pomocą środków ochrony indywidualnej lub starannie je izolujemy. Wewnątrz panelu oświetleniowego główny przewód VVG-3*2,5 jest podłączony w następujący sposób: przewód brązowy lub czerwony - faza, podłączony do dolnej części RCD, niebieski - zero, podłączony do szyny zerowej u góry, żółty z zielonym pasek - uziemienie do magistrali na dole. Za pomocą testera „dzwonimy” wszystkimi przewodami, aby wyeliminować ewentualne błędy. Jeśli wszystko jest w porządku, wzywamy elektryka i podłączamy się do panelu dystrybucyjnego.

Instalacja ukrytego okablowania elektrycznego

Ukryte okablowanie elektryczne jest dość proste. Jedyną znaczącą różnicą w stosunku do wersji otwartej jest sposób, w jaki przewody są ukryte. W przeciwnym razie działania są prawie takie same. W pierwszej kolejności montujemy panel oświetleniowy i wyłączniki RCD, po czym rozpoczynamy i podłączamy kabel wejściowy od strony panelu dystrybucyjnego. Pozostawiamy to również niepodłączone. Zrobi to elektryk. Następnie w wykonanych wnękach montujemy puszki rozdzielcze i puszki gniazdowe.

Przejdźmy teraz do okablowania. Najpierw kładziemy główną linię z drutu VVG-3*2,5. Jeśli było to zaplanowane, układamy przewody do gniazd w podłodze. Aby to zrobić, wkładamy drut VVG-3*2,5 do rury do okablowania elektrycznego lub specjalnego pofałdowania i kładziemy go do miejsca, w którym drut wychodzi do gniazd. Tam umieszczamy drut w rowku i wkładamy go do puszki gniazdowej. Następnym krokiem będzie ułożenie przewodu VVG-3*1,5 od włączników i punktów oświetleniowych do puszek połączeniowych, gdzie zostaną one podłączone do przewodu głównego. Izolujemy wszystkie połączenia środkami ochrony osobistej lub taśmą elektryczną.

Na koniec „dzwonimy” całą sieć za pomocą testera pod kątem ewentualnych błędów i podłączamy ją do panelu oświetleniowego. Metoda połączenia jest podobna do opisanej dla otwartego okablowania. Po zakończeniu uszczelniamy rowki kitem gipsowym i zapraszamy elektryka do podłączenia go do panelu dystrybucyjnego.

Instalacja przewodów elektrycznych w domu lub mieszkaniu jest dość łatwa dla doświadczonego technika. Ale ci, którzy nie są dobrze zorientowani w elektrotechnice, powinni od początku do końca skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów. To oczywiście będzie kosztować, ale w ten sposób możesz uchronić się przed błędami, które mogą doprowadzić do pożaru.

Okablowanie elektryczne każdego pomieszczenia, czy to ogromnego wiejskiego domu, czy małego budynku gospodarczego (piwnica, garaż, wiejski dom), obejmuje trzy główne elementy - przełącznik, gniazdko i żarówkę. Choć pozostają aktualne zawsze i wszędzie. Podczas napraw, budowy czy przebudowy na pewno się z nimi spotkasz. Dlatego podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki nie będzie zbędna - jaki jest schemat połączeń przełącznika i gniazda, jak to działa i jakie materiały i narzędzia będą potrzebne do jego montażu?

Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje krok po kroku, pod okiem których nawet niezbyt doświadczony elektryk będzie w stanie samodzielnie zainstalować gniazda i przełączniki.

Co jest potrzebne do przełączenia obwodu?

Okablowanie elektryczne może być otwarte lub ukryte. W tym artykule rozważymy podłączenie gniazd i włączników wykonane według drugiej opcji, gdy wszystkie wyłączniki elektryczne zostaną ukryte pod warstwą tynku. Ukryta konstrukcja jest najczęstszym typem okablowania elektrycznego; otwarte okablowanie jest zwykle używane jako opcja tymczasowa.

Przygotowanie ścian

Przed podłączeniem gniazdka i włącznika w pomieszczeniu należy przygotować otwory w ścianie do ich montażu oraz rowki, w których zostaną ułożone przewody. W sumie powinny być trzy otwory - na puszkę przyłączeniową i na podłączone urządzenia przełączające.

Lepiej wcześniej narysować na kartce papieru przybliżony rysunek, gdzie dokładnie planujesz podłączyć przełącznik i gniazdo oraz jaką trasę poprowadzą przewody do tych miejsc.

Otwór na skrzynkę rozdzielczą wykonuje się z reguły pod stropem, 10-15 cm niżej. Otwory na urządzenia przełączające wykonuje się w miejscu ich planowanego montażu. Lepiej jest zainstalować gniazdko w odległości 30 cm od czystej podłogi, do której będą podłączone urządzenia gospodarstwa domowego. Wskazane jest zainstalowanie wyłącznika przy wejściu do pokoju na wysokości opuszczonej dłoni osoby dorosłej – około 90 cm od czystej podłogi. Prace te wykonuje się za pomocą wiertarki elektrycznej ze specjalnym wiertłem do cegły lub betonu, wiertarki udarowej z wiertarką Pobedit, wiertarki udarowej lub szlifierki kątowej.

Instalując bramy, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych zasad:

1. Mogą być ustawione wyłącznie poziomo lub pionowo; przechylanie nie jest dozwolone.
2. Cała ścieżka rowka od skrzynki rozdzielczej do miejsc montażu gniazda i przełącznika musi przebiegać z minimalną liczbą zwojów.
3. Pionowych rowków nie można zbliżać do otworów okiennych i drzwiowych na mniej niż 10 cm, a do rur gazowych - na mniej niż 40 cm.

Aby zainstalować rowki, możesz użyć młotka i dłuta, wiertarki udarowej, szlifierki lub specjalnego narzędzia - przecinarki do ścian.

Gdy wszystkie otwory i rowki będą już gotowe, dokładnie oczyść je z kurzu za pomocą odkurzacza.

Elementy i narzędzia montażowe

Do wykonania części elektrycznej pracy potrzebne będą następujące materiały i narzędzia:

• skrzynka rozdzielcza (gniazdo), w której podłączone są wszystkie przewody;
• dwie plastikowe lub polipropylenowe puszki montażowe (puszki gniazdowe), potrzebne do pewnego zamocowania aparatury łączeniowej w otworach ściennych;
• gniazdo wewnętrzne;
• wyłącznik wewnętrzny z jednym kluczem;
• Oprawa oświetleniowa;
• zestaw wkrętaków (płaski i krzyżakowy);
• nóż lub ściągacz do usuwania izolacji z przewodów;
• szczypce z izolowanymi uchwytami;
• zaciski lub taśma izolacyjna;
• śrubokręt wskaźnikowy.

Aby przełączyć cały obwód elektryczny, potrzebny będzie również przewód dwużyłowy. Obecnie sklepy z artykułami elektrycznymi oferują ogromny asortyment przewodów i kabli, więc od razu kup jeden, aby każdy rdzeń miał własną kolorową izolację, na przykład czerwoną i niebieską. Ułatwi to przełączanie obwodu; nie będziesz musiał szukać fazy i zera za pomocą przyrządów, wystarczy podłączyć przewody tego samego koloru.

Aby naprawić druty ułożone w rowkach, będziesz także potrzebował alabastru i szpatułki.

Diagram połączeń

Obwód elektryczny stanowi równoległe połączenie ze źródłem zasilania oprawy oświetleniowej za pomocą żarówki, przełącznika i gniazdka.

Praca przygotowawcza

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac elektrycznych należy zabezpieczyć miejsce pracy. Wyłącz automat wejściowy do mieszkania. Dobrze, jeśli znajduje się już przy wejściu do mieszkania, czyli masz pewność, że wyłączając ją, nikt nie będzie mógł ponownie włączyć ekspresu. Jeśli automat znajduje się na podeście we wspólnym panelu, wyłącz automat w swoim mieszkaniu i zawieś tabliczkę „Nie włączaj!”. albo daj komuś kontrolę. Z elektrycznością nie ma żartów!

Po wyłączeniu maszyny należy jeszcze raz upewnić się, że nie ma napięcia, teraz za pomocą śrubokręta wskaźnikowego. Najpierw sprawdź jego stan pracy w miejscu, o którym wiadomo, że jest pod napięciem, na przykład przy wejściu do maszyny. Wskaźnik zapala się po dotknięciu fazy, co oznacza, że ​​jest w dobrym stanie. Teraz dotknij śrubokrętem wskaźnikowym żył przewodu zasilającego, który jest doprowadzany do mieszkania z maszyny, nie powinno się palić; Oznacza to, że napięcie zostało rozładowane i można rozpocząć pracę.

Ułóż przewody w rowkach, prowadząc je do otworów w ścianie. Jednocześnie zostaw końce 10-15 cm na przecięcie rdzeni, nie żałuj, lepiej zrobić nieco większą rezerwę, niż później cierpieć przy podłączaniu i podłączaniu. Zamontuj skrzynkę rozdzielczą i puszki gniazdowe w otworach, aby je bezpiecznie przymocować za pomocą gipsu lub alabastru.

Prace związane z instalacją elektryczną

Umieść dwużyłowy kabel z sieci zasilającej (fazowy i neutralny) w skrzynce przyłączeniowej. Ze skrzynki należy poprowadzić trzy przewody: jeden do przełącznika, drugi do lampy, trzeci do gniazdka.

W przypadku drutu, którego żyły mają różne kolory izolacji, kolor czerwony oznacza fazę, kolor niebieski oznacza zero.

Przełącznik ma styk wejściowy i wyjściowy; do wejścia podłączony jest przewód fazowy. Podłącz drugi rdzeń do styku wyjściowego przełącznika.

Do lampy należy również położyć przewód dwużyłowy. Oprawka lampy posiada dwa styki. Centralny styk sprężynowy (faza) służy do bezpośredniego podawania napięcia na żarówkę. Styk boczny w oprawce wynosi zero, lampa zetknie się z nim po wkręceniu w podstawę.

Kolejny dwuprzewodowy przewód jest ułożony od skrzynki przyłączeniowej do gniazdka. To urządzenie przełączające ma część stykową składającą się z dwóch zacisków, do których podłączona jest faza i przewód neutralny.

Schemat podłączenia włącznika, lampy i gniazda w skrzynce rozdzielczej wygląda następująco:

1. Połącz przewód neutralny z przewodu zasilającego z przewodami neutralnymi prowadzącymi do lampy i gniazdka.
2. Połącz przewód fazowy z przewodu zasilającego z przewodami fazowymi prowadzącymi do włącznika i gniazda.
3. Podłącz pozostały rdzeń ze styku wyjściowego przełącznika do rdzenia fazowego lampy.

Wszystkie połączenia muszą być wykonane tak mocno, jak to możliwe, aby zapewnić niezawodny kontakt. Można to zrobić w staromodny sposób - poprzez skręcenie, które również zaleca się przylutować na wierzchu. Istnieją również bardziej nowoczesne urządzenia: specjalne bloki (w których drut jest zaciśnięty pod śrubą) lub PPE (łączenie zacisków izolacyjnych).

Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia przewodów w skrzynce przyłączeniowej, obejrzyj ten film:

Sprawdzenie obwodu i zakończenie pracy

Przesuń wszystkie skręty w różnych kierunkach, aby się nie stykały i sprawdź działanie zmontowanego obwodu. Włącz wyłącznik wejściowy mieszkania, dostarczając w ten sposób napięcie ze źródła prądu do nowo zamontowanej skrzynki rozdzielczej. Przełącznik jest w pozycji „wyłączony”, lampa nie świeci, czyli wszystko jest w porządku, faza jest przerwana. Teraz naciśnij kluczyk włącznika do pozycji „włączony”, obwód elektryczny zostanie zamknięty i napięcie będzie przez niego dostarczane ze źródła zasilania do lampy, żarówka się zaświeci. W gniazdku będzie stałe napięcie, jego działanie można sprawdzić podłączając dowolne urządzenie elektryczne. Podłącz suszarkę do włosów, radio lub czajnik elektryczny do gniazdka i sprawdź jego działanie.

Teraz ponownie wyłącz wyłącznik wejściowy i bezpiecznie zaizoluj skręcone obszary taśmą elektryczną, możesz także położyć na wierzchu rury PCV; Ostrożnie umieść wszystkie podłączone przewody w skrzynce, aby można było ją następnie zamknąć pokrywą.

Pozostaje tylko bezpiecznie umieścić przełącznik i gniazdo w puszkach gniazdowych, zabezpieczyć je i założyć na wierzch osłony ochronne. Skrzynka rozdzielcza jest również przykryta pokrywą; podczas jakichkolwiek prac naprawczych nie należy jej ukrywać pod tapetą lub tynkiem. Pamiętaj, że skrzynka rozdzielcza powinna być zawsze dostępna, bez względu na to, jak bardzo psuje to ogólny wygląd Twojego pokoju.

Bardzo ważne! Przed podłączeniem wyłącznika należy upewnić się, że podłączamy dokładnie przewód fazowy do jego styku wejściowego i nie mylić go z przewodem neutralnym. Urządzenie przełączające powinno działać tylko w przypadku przerwy w fazie. W przeciwnym razie w oprawce lampy zawsze będzie obecne napięcie, nawet gdy wyłącznik będzie w pozycji wyłączonej. Stwarza to niebezpieczeństwo spadku napięcia podczas zwykłej wymiany przepalonej żarówki.

Należy również pamiętać, że jeśli oprawa oświetleniowa i gniazdo są uziemione konstrukcyjnie, wówczas ich obwód elektryczny będzie wymagał przewodu trójżyłowego. Ten sam przewód z trzema żyłami powinien również dojść do skrzynki przyłączeniowej ze źródła zasilania. Zazwyczaj przewód uziemiający jest oznaczony kolorem zielonym lub żółtym; w ten sam sposób w pudełku należy połączyć trzy przewody uziemiające w jeden skręt - od źródła zasilania, gniazdka i lampy.

Inne opcje schematu

W podobny sposób można podłączyć gniazdko, włącznik dwuklawiszowy i dwie grupy opraw oświetleniowych z jednego źródła zasilania. W takim przypadku skrzynka rozdzielcza otrzyma dwa przewody z dwóch styków wyjściowych przełącznika i dwa przewody fazowe z lamp. Podobnie jak w przykładzie opisanym powyżej, tylko w pudełku będzie jeszcze jeden zwrot akcji.

Jeśli chcesz zainstalować przełącznik z trzema kluczami i trzy grupy lamp, wówczas do skrzynki rozdzielczej dotrą trzy przewody z trzech styków wyjściowych przełącznika i przewody trójfazowe z urządzeń oświetleniowych. W pudełku będzie łącznie 5 zwrotów akcji:

• Sieć zasilająca zerowa z zerowymi przewodami gniazdka i lampy.
• Faza zasilania z przewodami fazowymi gniazda i wyłącznika.
• I trzy skręty przewodów fazowych rozciągających się od każdego klawisza przełącznika i grupy lamp.

W przypadku uziemienia ochronnego zostanie dodany kolejny skręt. Czasami ułożenie skręconych przewodów w skrzynce przyłączeniowej może być dość problematyczne. Obecnie na rynku artykułów elektrycznych można wybrać opcje zaprojektowane specjalnie z myślą o ułożeniu dużej liczby przewodów i kabli.

W ten sposób w prosty sposób można podłączyć gniazdko i włącznik z jednej puszki. Najważniejsze jest, aby spróbować zrozumieć ten bardzo prosty schemat. I wtedy wszystkie dalsze obwody elektryczne będą dla ciebie jasne. W rezultacie uzyskasz całkiem przyzwoite oszczędności, dzwoniąc do profesjonalnego elektryka.

Równoległy- dzięki tej metodzie elementy wchodzące w skład łańcucha są łączone dwoma węzłami i nie są ze sobą połączone. Przy takim połączeniu elementów, nawet jeśli jedna z lamp przepali się i przerwie obwód, pozostałe nie zgasną, ponieważ prąd będzie miał ścieżki „obejściowe”.

Sekwencyjny- wszystkie elementy łańcucha są ułożone jeden po drugim i nie posiadają węzłów. Przykładem połączenia szeregowego jest dobrze znana girlanda choinkowa: duża liczba żarówek połączonych jednym przewodem. Jeżeli któryś się przepali, obwód ulegnie przerwaniu i wszystko zgaśnie.

Istnieją trzy główne typy okablowania elektrycznego. Rozważmy je szczegółowo, ponieważ cały schemat zależy od wybranego typu.

1. Typ gwiazdy czasami nazywany bezpudełkowym lub europejskim typem okablowania. W skrócie ten typ można przedstawić następująco: jedno gniazdo - jedna linia kablowa do panelu. Oznacza to, że każde gniazdko i punkt oświetleniowy ma oddzielną linię kablową, która prowadzi bezpośrednio do panelu mieszkania i najlepiej jest wyposażona w wyłącznik automatyczny. Jakie są zalety i wady tego typu okablowania? Zaletą jest przede wszystkim bezpieczeństwo i możliwość kontrolowania każdego punktu elektrycznego. Ponadto nie ma potrzeby instalowania skrzynek rozdzielczych. Dokładnie taki rodzaj okablowania wykonuje się podczas instalacji systemu „inteligentnego domu”. Wadą „gwiazdy” jest co najmniej trzykrotnie większe zużycie okablowania i, co za tym idzie, koszty pracy związane z jej instalacją. Dodatkowo panel mieszkania staje się wielkością przeciętnej szafy. Może składać się z 70–100 grup maszyn, zwłaszcza jeśli obiekt posiada także sieci informatyczne. Samodzielny montaż takiej osłony jest trudny i jest droższy niż zwykła.

2. Wpisz „pętla” przypomina „gwiazdę”, ale różni się od niej ekonomią. Można to przedstawić w ten sposób: gniazdo - gniazdo - gniazdo - panel mieszkalny lub puszka przyłączeniowa. Kilka punktów elektrycznych łączy się szeregowo w jeden kabel, z którego wspólny przewód zasilający idzie albo do panelu mieszkania, albo do puszki przyłączeniowej.

3. Rodzaj okablowania w puszkach przyłączeniowych- najczęstsza opcja. Dokładnie tak wykonywano okablowanie w czasach radzieckich. Ekonomiczna metoda, która nie wymaga specjalnych kosztów. W mieszkaniu nie ma żadnej osłony; znajduje się na półpiętrze. Oddział mieszkaniowy odchodzi od takiego wspólnego „pionu” zasilania. Na nim w panelu znajduje się licznik i wyłącznik automatyczny (czasami 1, czasem 2-3, rzadko więcej). Kabel zasilający wchodzi do mieszkania, następnie za pomocą puszek rozdzielczych do lokalu, dochodząc do każdego punktu. Można powiedzieć, że ze skrzynki przyłączeniowej okablowanie idzie do punktów w „gwiazdę”.

Rzadko stosowane są typy czystego okablowania. W zależności od dostępnych zasobów i według własnego uznania zwykle wybiera się typ mieszany. Przykład okablowania w oddzielnym mieszkaniu.

Dwa rodzaje okablowania: gniazdo - tarcza („gwiazda”) i tarcza - gniazdo - gniazdo - gniazdo („pętla”)

Kabel zasilający trafia do panelu mieszkania, gdzie znajduje się kilka grup wyłączników i urządzeń ochronnych. W panelu wspólny kabel poprowadzony jest na kilka stref np. w salonie oraz osobno w łazience i kuchni, z podziałem na gniazdka i oświetlenie. Kabel zasilający oddzielnej strefy wchodzi do pomieszczenia i jest rozprowadzany punkt po punkcie w skrzynce. Możliwe są tutaj opcje: kabel pójdzie do gniazd w „pętli” lub do każdego punktu zostanie przydzielony osobny przewód.

Szeregowa „pętla” i równoległa w skrzynkach rozdzielczych

Profesjonalni elektrycy sporządzają takie schematy, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki. Takie są życzenia właściciela nieruchomości, czyli tego, co dokładnie chcesz zobaczyć w mieszkaniu lub domu. Właściciel mówi np., że w salonie powinny być dwie grupy gniazdek, po trzy w każdej. Do tego dwa przełączniki przelotowe i trzy gniazda telefoniczne. Elektryk, biorąc pod uwagę te dane, zgodnie z zasadami prac instalacyjnych elektrycznych, sporządza schemat uwzględniający parametry bezpieczeństwa, kolejność pracy, rodzaj okablowania, wymiary rowków itp. Taki rysunek jest dokumentem i jest certyfikowany przez specjalną organizację.

Przykład schematu zasilania elektrycznego mieszkania sporządzonego przez zawodowego elektryka

Nowoczesne firmy świadczące usługi elektroinstalacyjne korzystają z programów komputerowych. Zostały stworzone specjalnie dla pracowników inżynieryjnych i technicznych (E&T) i raczej nie będą przydatne dla majsterkowicza.

Aby samodzielnie zainstalować okablowanie, możesz samodzielnie narysować schemat. Odbywa się to po prostu. Na początek rysowany jest plan mieszkania z uwzględnieniem wszystkich rozmiarów. Jeśli nie posiadasz niezbędnej dokumentacji, możesz ją odebrać od dewelopera, choć musi ją także przechowywać właściciel nieruchomości.

Następnie za pomocą specjalnych symboli ustawia się wszystkie pożądane punkty: lampy, gniazdka, wyłączniki itp. Nie możesz być leniwy i umieszczać ogólnie przyjęte symbole, aby inne osoby mogły zrozumieć ten schemat. Często zdarza się, że jakiś czas później autor diagramu nie może zrozumieć tajemniczych hieroglifów, które sam wymyślił. Następnie rysowane są linie wskazujące okablowanie. Pamiętaj, aby wskazać na planie odległość kabla od sufitu lub podłogi, szczególnie jeśli okablowanie jest ukryte.

Poniżej znajduje się przykład obwodu elektrycznego w mieszkaniu. Przewody oświetleniowe, kable zasilające i przewody uziemiające są pokazane w różnych kolorach. Konwencjonalne ikony przedstawiają lampy, gniazdka, przełączniki i skrzynki rozdzielcze. Ten diagram jest bardzo wizualny i można go użyć do wykonania wszystkich niezbędnych obliczeń. Jest to konieczne, aby w przyszłości dokładnie wiedzieć, gdzie będą przebiegać przewody. W przeciwnym razie wieszając obraz lub półkę, możesz uderzyć wiertłem w kabel.

Istnieją standardowe zasady instalacji. Oni są:

1. Drut układa się tylko wzdłuż linii pionowych i poziomych pod kątem prostym. Jeśli chcesz oszukać i oszczędzić kabel, prowadząc go po przekątnej, lepiej tego nie robić. W przyszłości bardzo trudno będzie znaleźć tę krętą ścieżkę, a wbicie w nią gwoździa będzie równie proste jak obranie gruszek.

2. Odległość przewodu od sufitu lub podłogi powinna wynosić 15 cm. Od narożników, ościeży drzwi i ram okiennych - co najmniej 10 cm. W przypadku prowadzenia rur przez rury grzewcze odstęp między nimi a okablowaniem powinien wynosić co najmniej 3 cm .

3. Podczas układania należy unikać krzyżowania się przewodów. Jeśli jest to trudne do osiągnięcia, odległość między kablami powinna wynosić co najmniej 3 mm.

4. Aby uprościć obliczenia, wszystkie gniazda i przełączniki muszą znajdować się na tej samej wysokości. Zazwyczaj przełączniki instaluje się po lewej stronie drzwi na wysokości wystarczającej do dotknięcia ich opuszczoną dłonią, czyli 80–90 cm. Gniazda montuje się na wysokości 25–30 cm w przypadku podłączenia wysoko wiszących urządzeń elektrycznych odległość ta może wynosić i inne. Najlepiej, jeśli przewód do włączników prowadzony jest od góry, a do gniazdek od dołu – tak robi większość elektryków.

5. Długość przewodu wychodzącego z punktu elektrycznego powinna wynosić 15–20 cm. Odbywa się to dla wygody instalowania punktów z ukrytym okablowaniem. Jeśli jest typu otwartego, długość przewodu może być mniejsza: 10–15 cm.

Końce przewodów wchodzących do punktów elektrycznych należy zaizolować taśmą elektryczną. Uzbrojony w rysunek możesz rozpocząć instalację przewodów elektrycznych.