Pozdrowienia, przyjaciele!
Nadeszła długo oczekiwana wiosna. Czas zacząć ulepszać glebę, ponieważ za kilka tygodni możesz sadzić sadzonki i siać łóżka. Zazwyczaj przygotowanie gleby do sadzenia warzywa rozpoczyna się od ich dezynfekcji, aby „pokonać” infekcje grzybicze. Możesz użyć środków do dezynfekcji gleby lub staromodnej metody podlewania gleby wrzącą wodą.
Jeśli obszar jest mały, to skuteczna metoda wystarczy, ale jeśli masz duży ogród, stosujemy preparat „Zdrowa Ziemia”. Pomaga chronić rośliny przed wieloma chorobami.
Jeśli Twoje grządki wymagają kopania, musisz zachować ostrożność, a gdy pojawią się larwy chrząszcza majowego, natychmiast je wybierz i spal.
Należy zwrócić uwagę na to, jaka gleba jest odpowiednia dla tego lub innego warzywa. Gleby są gliniaste, czarnoziemowe i piaszczysto-gliniaste. Ale najważniejsze jest ustabilizowanie kwasowości gleby, ponieważ nie wszystkie rośliny czują się spokojne przy wysokiej kwasowości. Nie zaleca się sadzenia na takiej glebie cebuli, buraków, czosnku, marchwi, ogórków i kapusty. Aby poprawić glebę i zmniejszyć kwasowość, można wiosną posypać łóżka dla takich warzyw popiołem lub wapnem gaszonym.
Gleba zasadowa nie nadaje się również do uprawy ogórków, cebuli, marchwi, buraków i kapusty. Jest całkowicie przeciwwskazany w przypadku ziemniaków. Dodatek drobno zmielonego gipsu pomoże ustabilizować jego stan, po czym nawożone obszary gleby należy dokładnie podlać.
Jeśli ogród jest prześladowany wody gruntowe, ma to zły wpływ na warzywa, które mają głębokie przenikanie system korzeniowy. W przypadku gatunków takich jak marchew i buraki lepiej jest budować redliny. Ale w przypadku cebuli, pomidorów, ogórków i kapusty nie stanowi to zagrożenia; takie nawodnienie nawet im się przyda.
Możesz zastosować metodę sadzenia nawozu. Aby zaoszczędzić pieniądze, nie rozrzucaj go po całym polu, ale wsypuj bezpośrednio do dołków i rzędów.
Z szczególną uwagę Należy zachować ostrożność podczas przygotowywania gleby pod sadzenie marchwi. Zaleca się mieszać nasiona z piaskiem równe części. Lub przygotuj wcześniej rowki, posypując dno niewielką warstwą piasku. Nawiasem mówiąc, cebula jest bardzo korzystnym sąsiadem marchwi. Nie zaszkodzi też dodać pod nią trochę piasku. Usprawni to i ułatwi zbieranie.
Jesienią ziemię pod ogórki należy nawozić obornikiem. Wiosną pozostaje tylko dodać nitrofoskę. Łóżka są przygotowywane z wyprzedzeniem. W rowkach umieszcza się kompost i zgniłą trawę, wszystko jest zagęszczane i posypywane żyzną glebą. Możesz dodać humat sodu do gleby; po podlaniu, jeśli to możliwe, przykryj łóżko folią, aby było ciepłe.
Etap uprawy gleby jest konieczny, ponieważ nasyca glebę składnikami odżywczymi, szybko ją ogrzewa i gromadzi wilgoć.
Ważnym punktem jest bliskość roślin. Trzeba o tym pomyśleć z wyprzedzeniem i w przypadku niektórych warzyw. Bierze się pod uwagę również poprzednie sąsiedztwo, ponieważ wiele roślin nie przyniesie pomyślnych owoców, jeśli w zeszłym sezonie wyrosło przed nimi niekorzystne dla nich warzywo. Płodozmian musi być przestrzegany ze specjalnym podejściem. Na przykład ziemniaki przyniosą dobre zbiory, jeśli zostaną posadzone zamiast roślin zbożowych. Zamiast kapusty i groszku dobrze sprawdzą się rzodkiewki i sałata. A kapusta lubi zastępować pomidory. I jeszcze jedna rada dla okolicy: w zasadzie akceptowane są wszystkie warzywa. Można go sadzić wzdłuż obwodu i krawędzi grządek, będzie korzystny odstraszający wszelkiego rodzaju niechciane owady. Nagietki mają tę samą właściwość. Sadząc je wzdłuż krawędzi ogrodu, pozbędziesz się szkodników i nadasz mu przyjemny i piękny wygląd.
Cóż, mniej więcej w momencie zejścia na ląd. Wszystkie rośliny okopowe wysiewa się od połowy kwietnia, w ciepłych, słoneczna pogoda. Już w maju siej rzodkiewki i rzodkiewki, możesz je zastąpić koperkiem. Sadzenie ziemniaków należy rozpocząć pod koniec kwietnia, w zależności od odmiany.
Jeśli wykonasz prawidłowe przygotowanie gleby do sadzenia warzywa, jeśli dasz całą niezbędną siłę i posłuchasz rad mieszkających w pobliżu szlachetnych ogrodników, z pewnością uzyskasz doskonałe zbiory. Do zobaczenia później, przyjaciele!
Efektywna uprawa gleby
Kopanie ziemi
Pierwszą ważną operacją przy przygotowaniu miejsca pod sadzenie jest przekopanie ziemi (jeśli nie uwzględnić oczyszczenia jej z gruzu, chwastów, wyrównania itp.). Aby rozpocząć kopanie, powinieneś zrozumieć jego głębokość, a także charakterystykę gleby. Gleby ciężkie wymagają kopania na głębokość około 50 cm, gleby średnie wykopuje się głównie do 60 cm, a gleby bardzo lekkie, piaszczyste – do 70 cm i więcej. Nie zapomnij położyć się równolegle z kopaniem nawozy organiczne jednakże obornik nie powinien znajdować się głębiej niż 20 cm od powierzchni. Kopiąc wystarczająco głęboko (ponad 20 cm), należy usunąć z ziemi kamienie, korzenie itp.
Z reguły glebę wykopuje się głęboko jesienią lub zimą - gleba musi osiąść przed wiosną i okresem siewu. Głębokie kopanie wzbogaca glebę w tlen, dzięki czemu woda łatwiej dociera do niższych warstw. Jeśli górna warstwa gleby jest tak żyzna jak dolna, można je wymieszać, w przeciwnym razie trzeba będzie usunąć górną warstwę i złożyć ją osobno, aby po wykopaniu dolnych warstw można było zwrócić górną warstwę z powrotem.
Głębokie jesienne kopanie wykonuje się wcześnie, aby bakterie miały czas na działanie na leczonych obszarach przed przymrozkami. Również po to, aby jak najlepiej wykorzystać jesienne deszcze. Wilgoć nie zostanie wchłonięta przez nietraktowaną, zagęszczoną glebę, natomiast zaopatrzenie gleby w wodę jest niezwykle ważne. Nawilżona gleba jest mniej podlewana, a uprawa wymaga mniej wysiłku sadzić rośliny. Jesienią przekop ziemię na głębokość około 30 cm, nie rozbijając grud - po przymrozkach, wiosną staną się one kruche. W tym okresie dodaje się obornik. Kopając odpowiednio głęboko, nawóz najpierw rozsypuje się po powierzchni, następnie zakopuje do głębokości 15 cm, a dopiero potem przystępuje do głębszego kopania. Również jesienią neutralizują różne szkodniki, które po kopaniu trafiają na powierzchnię. Niektóre tam giną, inne zakopują się głęboko w ziemi, gdzie giną z powodu braku tlenu.
❧ Nasiona niektórych warzyw lepiej kiełkują, jeśli działasz na nie przez 10-20 minut prąd przemienny napięcie 3,5 kV/cm, a wszelkie nasiona, które znajdowały się w zamkniętej komorze z amoniakiem przez 10 ~ 20 minut, kiełkują o 90% lepiej i rosną dwukrotnie lepiej
Wiosną widać, jak dobra jest gleba, jesienią nawożona i przekopana. Jest jednorodny i ma doskonałą strukturę. Jeśli został wykopany głęboko, to na wiosnę nie ma potrzeby wykonywania podobnej procedury - wystarczy wypoziomować go grabiami. Trzeba się tylko spieszyć, bo pod słońcem gleba szybko traci tak cenną wilgoć.
Kiedy ziemia jest pod śniegiem okres zimowy, ulega zagęszczeniu i dlatego wymaga płytkiego wiosennego kopania (8-12 cm).
Jeśli kopanie nie zostało przeprowadzone jesienią, trzeba to zrobić wiosną, ale także płytko - 15-18 cm i gdy stan gleby jest przeciętny między mokrym a suchym. Po kopaniu ziemię natychmiast przeczesuje się grabiami.
Spulchnianie gleby
Kopanie jest kluczową mechaniczną metodą podstawowej uprawy gleby, ale spulchnianie odnosi się do uprawy powierzchniowej, chociaż może być głębokie. Jej istotą jest uprawa na małą skalę, która zwiększa, choć nie tak znacząco jak kopanie, dostęp tlenu do gleby, co sprzyja rozwojowi systemu korzeniowego. Po spulchnieniu warstwy gleby pozostają na miejscu, czego efektem jest zniszczenie skorupy glebowej (spulchnienie powierzchniowe należy przeprowadzić po podlaniu lub ulewa, gdy dopiero tworzy się skorupa), eliminując pędy chwastów i wykopując duże korzenie. Jeśli wystarczająco często spulchnisz glebę, zmniejszysz parowanie wilgoci i poprawisz wchłanianie wody przez glebę. Jak środki techniczne Podczas spulchniania stosuje się motyki, motyki i różne kultywatory. Uprawa warzyw wymaga regularnego spulchniania gleby w celu wyeliminowania chwastów i poprawy gleby wokół roślin.
Istnieje taka technika - głębokie rozluźnienie, które przeprowadza się na wiosnę. W tym celu można użyć wideł do przesunięcia warstwy gleby. Proces przebiega następująco: najpierw należy wbić widły pionowo w ziemię, następnie przechylić je do siebie, zagłębiając widły w ziemię, pociągnąć uchwyt do przodu, przesuwając warstwę ziemi. Następnie należy spulchnić powierzchnię na głębokość około 8-9 cm, wsypując do gleby popiół, kompost, nawozy mineralne i mikroelementy. Głębokie spulchnianie stosuje się wtedy, gdy konieczne jest dotarcie tlenu i korzeni do warstwy podglebia, ale nie ma konieczności przewracania gleby.
Warto także wspomnieć o punkcie widzenia na spulchnianie (i kopanie) przedstawicieli dość popularnego rolnictwa ekologicznego. Uważają więc, że jest szkodliwy dla gleby i starają się go wykorzystywać do minimum. Ich zdaniem robaki i resztki korzeni roślin są przydatne, ponieważ zapewniają kanały dostępu tlenu i wilgoci, a podczas spulchniania (i kopania) wewnętrzna struktura ziemi zostaje zakłócona, zwisa, kanały znikają wraz z odpowiednimi konsekwencje. Ponadto spulchnianie i kopanie są śmiertelne dla dżdżownic i innych mikroorganizmów tworzących warstwę próchnicy. I wreszcie, podczas rozkopywania gleby, warstwa próchnicy miesza się z glebą głęboką, która nie jest jednorodna, w wyniku czego warstwa próchnicy staje się uboga, co prowadzi do utraty żyzności gleby. Stale zmieszana z nieurodzajną głęboką warstwą staje się niezwykle rzadka, a gleba traci żyzność. Istnieją narzędzia, takie jak nożyce płaskie i chwastowniki, które minimalizują uszkodzenia spowodowane spulchnieniem.
W ogrodzie warzywnym możliwa jest uprawa roślin bez stosowania intensywnego spulchniania i kopania, ponieważ nie ma roślin o głębokim systemie korzeniowym. Rzeczywiście można zastosować minimalne kopanie i spulchnianie oraz nawozić powierzchownie. Co więcej, na długo przed sadzeniem, ponieważ konieczne jest umożliwienie dżdżownicom wchłonięcia nawozu. Jeśli wszystko zostanie wykonane prawidłowo, chwasty będą rosły niechętnie, wilgoć będzie mniej wyparowywać, poprawi się struktura gleby i wzrośnie produktywność. W każdym przypadku przed całą operacją konieczne jest usunięcie istniejących chwastów poprzez ściółkowanie lub chemikalia. Ponadto zastosowanie technologii bez kopania jest uzasadnione, jeśli istnieje system łóżek.
Ściółkowanie gleby
Pod tą misterną nazwą kryje się elementarna, ale bardzo skuteczna technika rolnicza, której istotą jest pokrycie gleby środkami chroniącymi ją przed nadmiernym wzrostem chwastów, przesuszeniem, zagęszczeniem i zachwianiem równowagi środowiska wodno-powietrznego w górna warstwa gleba. Dzięki zastosowaniu tej technologii rolnik rzadko będzie musiał odchwaszczać i spulchniać, a także podlewać.
Asortyment materiałów ściółkowych jest bardzo zróżnicowany; można stosować różne organiczne i nieorganiczne materiały organiczne: trociny, trawa, kora, papier, kamień, papa, folia itp. Za najbardziej użyteczny materiał organiczny uważa się zgniły kompost bez nasion chwastów.
Naturalnie lepiej jest używać materiałów organicznych, ponieważ nie zatrzymują one powietrza i wody oraz z czasem gniją, zasilając ziemię mikroelementami i korzystnie wpływając na jej strukturę. Należy jednak pamiętać, że pewna materia organiczna zmienia kwasowość gleby, dlatego należy dokładnie wybrać materiały na ściółkę.
Z tego punktu widzenia kompost wydaje się idealną ściółką, ponieważ w żaden sposób nie wpływa na kwasowość gleby (ma odczyn lekko zasadowy), a znacznie wzbogaca ją w składniki odżywcze (w szczególności fosfor).
Różny odpady drzewne charakteryzuje się lekko kwaśnym odczynem. Przed użyciem należy je kompostować przez co najmniej rok. Jeżeli używana jest kora, wielkość kawałków nie powinna przekraczać 50 mm. Nadaje się do ściółkowania malin, drzewa owocowe i krzewy. Torf ma odczyn kwaśny i dobrze nadaje się na ściółkę dla roślin rosnących na glebie kwaśnej, np. torf gliniasty powoduje jego rozluźnienie, umożliwiając przepływ wody i tlenu. Z drugiej strony torf ma czarny kolor, dlatego pod wpływem słońca będzie się nagrzewał, a ziemia pod tym materiałem zacznie gnić. Oznacza to, że torf nadaje się nie do ciągłego ściółkowania, ale do zraszania rzędów warzyw.
Używanie świeżo skoszonej trawy jest korzystne, ponieważ wzbogaca glebę w azot, podczas gdy sucha trawa wręcz przeciwnie, pobiera azot z gleby. W trawie nie powinno być nasion chwastów. Świeżo skoszoną trawę lepiej trochę wysuszyć, aby nie gniła w łóżkach. Przed zastosowaniem słomy do gleby wprowadza się nawozy azotowe.
Skorupki jaj mają odczyn zasadowy, a ta ściółka skutecznie zapobiega inwazji ślimaków.
Zaleca się wykonanie opisanej procedury późna wiosna. Ziemia w tym czasie jest ciepła, już się rozgrzała i mokra, ponieważ stopił się śnieg. Nie ma jednak ścisłych wymagań dotyczących czasu mulczowania. Musisz tylko wziąć to, co niezbędne czynności przygotowawcze: wyeliminować chwasty, glebę dokładnie zwilżyć, w razie potrzeby nawozić, spulchnić. Następnie można użyć ściółki, którą układa się warstwą nie grubszą niż 50 mm. Stopniowo warstwa może stać się cieńsza z powodu czynniki naturalne dlatego należy go okresowo uzupełniać. Jednocześnie trzeba wiedzieć, że ściółka ułożona na słabo nagrzanym podłożu może spowolnić rozwój roślin, co tłumaczy się niższą temperaturą pod ściółką w porównaniu z temperaturą gruntu nieosłoniętego (o kilka stopni). W takim przypadku należy usunąć ściółkę i pozwolić ziemi ogrzać się przez 2-3 ciepłe dni.
Przedmiotem ściółkowania może być wszystko: ogrody jagodowe, szklarnie, łóżka, plantacje, klomby, krzewy owocowe i drzewa. Łodygi roślin i obszar szyjki korzeniowej muszą być wolne od materiału pokrywającego, w przeciwnym razie mogą gnić. Jeśli roślina jest wieloletnia, nie trzeba usuwać ściółki, ale warstwę należy uzupełniać co roku. Pod drzewami jednorocznymi warstwę ściółki zakopuje się w ziemi, jeśli nie ma potrzeby gnicia materiału, lub przenosi się ją do kupa kompostu aby materiał nadal gnił. Suchą trawę można zebrać w osobnym miejscu na przyszłość.
Podczas ściółkowania należy wziąć pod uwagę rodzaj i skład gleby. W szczególności gleba piaszczysto-gliniasta jest ciężka i tutaj wystarczy nałożyć warstwę materiału pokrywającego warstwą 20 mm, ponieważ przy większej grubości zacznie się gnicie od dołu. Lepiej dodać materiał później. Miną 2-3 sezony ogrodnicze i będzie zauważalna poprawa struktury gleby.
Wraz z nadejściem wiosny otwiera się sezon letni i można rozpocząć prace glebowe. Gleba jest podstawą uprawy, dlatego zdecydowanie trzeba poświęcić czas na jej przygotowanie przed sadzeniem.
Przygotowanie gleby pod sadzonki
Każdy ogrodnik może w ciągu jednego sezonu wykonać na swojej działce tzw. „glebę darniową”, która wiosną stanie się podstawą wszelkich ogrodów warzywnych i kwiatowych. mieszanki glebowe. Surowce do darni zbierane są przez cały ciepły okres na starych pastwiskach i łąkach.
- Trawnik jest cięty warstwami i układany w stosy. Wysokość stosu musi wynosić co najmniej metr.
- Aby przyspieszyć rozkład, darń układa się warstwami podczas układania w stosy. świeży nawóz lub rozlany gnojowicą.
- W gorąca pogoda stos jest podlewany; nigdy nie powinien wysychać.
- Po kilku miesiącach stos przerzuca się łopatą i odsiewa duże, nierozłożone kłącza.
- Powstałą glebę przechowuje się do wiosny w wiadrach i workach w nieogrzewanych pomieszczeniach zamkniętych.
Pomidory, paprykę, bakłażany, pęcherzycę, kapustę, seler, sałatę wysiewa się w mieszaninie 1:2:1 darni z humusem i piaskiem. Na 10 litrów mieszanki wlać dwie szklanki popiołu, a jeśli planujesz siać kapustę, to także szklankę puchu. Ponadto na każdy litr mieszanki dodaj łyżeczkę superfosfatu i szczyptę dowolnego nawóz potasowy. Dla tych, którzy wolą rolnictwo organiczne, tuki można zastąpić dodatkową szklanką popiołu na 10 litrów mieszanki.
Rośliny preferujące pożywne, ale jednocześnie obojętne gleby i nie lubiące wapna (są to dynie, słoneczniki, boćwina, sałaty, goździki, dzwonki) wysiewa się w mieszance 1:1 ziemi darniowej ze starym humusem, dodając szklanka popiołu do wiadra z ziemią.
Aby przygotować mieszankę, pobierane są wyłącznie świeże składniki, które nie zostały jeszcze użyte do uprawy sadzonek. W tym przypadku przygotowanie gleby na wiosnę ogranicza się do minimum. Mieszanka ta nie wymaga dezynfekcji, można ją wysiać od razu.
Przygotowanie gleby w szklarni
Kluczem będzie odpowiednio przygotowana gleba szklarniowa dobre zbiory. W szklarnie przemysłowe po 3-5 latach gleba ulega całkowitej zmianie. W wiejska szklarnia można tego uniknąć, zmieniając uprawy co roku i uzupełniając rezerwy w glebie składniki odżywcze.
W sezonie powierzchnię grządek kilkakrotnie ściółkuje się kompostem, a w razie potrzeby spryskuje liście mikroelementami - to wystarczy, aby uzyskać dobre i przyjazne dla środowiska zbiory.
Przygotowanie gleby do siewu
Przygotowanie gleby do sadzenia rozpoczyna się jesienią - w tym czasie miejsce jest wykopane. Wiosną pozostaje tylko chodzić po nim z grabiami i tworzyć łóżka. Jeśli nie było kopania jesienią, będziesz musiał to zrobić wiosną.
Wiosenna uprawa gleby w ogrodzie rozpoczyna się po osiągnięciu przez nią dojrzałości, czyli stanu, w którym podczas kopania nie tworzy grudek, nie przykleja się do łopaty i dobrze rozpada się na drobne grudki. 
Aby sprawdzić, czy gleba osiągnęła dojrzałość, należy wziąć odrobinę ziemi w dłoń i mocno ją ścisnąć, a następnie upuścić. Jeśli bryła rozpadnie się na kawałki, możesz wykopać ziemię, jeśli nie, musisz poczekać.
Podczas kopania usuwa się kłącza i larwy chwastów szkodliwe błędy, dodać obornik, kompost i humus. Na terenie przeznaczonym pod rośliny okopowe nie stosuje się obornika i próchnicy, natomiast nawozy mineralne rozrzuca się po powierzchni ziemi bezpośrednio przed kopaniem.
Natychmiast po kopaniu glebę należy przykryć grabiami. Tej operacji nie można odłożyć, ponieważ po pewnym czasie bloki wyschną i staną się trudne do złamania.
Po tygodniu możesz już zacząć walczyć z jednorocznymi chwastami. W tym celu przez obszar ponownie przepuszcza się grabie. Siewki chwastów znajdujące się w wierzchniej warstwie gleby wychodzą na powierzchnię i giną. Zwykle przeprowadza się kilka takich zabiegów w odstępach 3-4 dni – znacznie zmniejsza to zanieczyszczenie okolicy.
Przygotowanie gleby do siewu i sadzenia rozpoczyna się od utworzenia łóżek. Ten dogodny moment do deponowania nawozy azotowe: mocznik, azotan amonu. Wiosną w glebie brakuje azotu, a takie nawożenie będzie bardzo przydatne. Nawozy rozrzuca się po ziemi zgodnie z normami określonymi przez producenta i zakopuje głęboko w grządki za pomocą grabi. Następnie powierzchnię dokładnie wyrównujemy i można przystąpić do sadzenia sadzonek lub siewu.
Przygotowanie gleby w ogrodzie i w ogrodzie jest bardzo trudne ważna część wiosenne prace na daczy. Wskazane jest przejście na tzw. rolnictwo organiczne (naturalne), które nie tylko pomoże przywrócić żyzność gleby, ale także pozwoli zaoszczędzić naszą energię. Najważniejszą rzeczą podczas przygotowywania gleby na wiosnę jest zatrzymanie cennej wilgoci. Bronowanie odbywa się w ogrodzie; starają się uprawiać ziemię bez przewracania gleby i bez głębokiego kopania. W ogrodzie drzewa i krzewy są ściółkowane, a na zboczach budowane są rowy, które zatrzymują roztopioną wodę.
Jak uprawiać ziemię wiosną
- Nie można przekopywać gleby z wyprzedzeniem - kopać tylko tuż przed sadzeniem lub siewem.
- Wiosną gleba szybko wysycha: wstępnie wykopane łóżko straci dopływ wilgoci w ciągu 3 dni.
- Podczas uprawy gleby lepiej jest użyć noża płaskiego Fokin.
- Jeśli nadal nie możesz uniknąć kopania ziemi, kopaj tylko widłami i na płytką głębokość.
___________________________________________________________________
Jak ściółkować ziemię wiosną
Ściółkowanie zapobiegnie utracie wilgoci, a także będzie przeszkodą w wyjściu wielu szkodników po zimowaniu.
- Ściółka w ogrodzie kręgi pnia drzewa i krzewy.
- Ściółkę należy ułożyć w warstwie o grubości co najmniej 5 cm.
_____________________________________________________________________
Jako ściółkę można stosować materiały organiczne lub sztuczne:
- torf niekwaśny,
- humus,
- kompost,
- trociny,
- karton,
- papa dachowa,
- film.
________________________________________________________________
Jak zatrzymać wilgoć w glebie na wiosnę
Roztopiona woda ma tendencję nie tylko do ucieczki z samego zbocza, ale także do zabrania ze sobą wierzchniej i najbardziej żyznej warstwy gleby. Dlatego tak ważne jest, aby wykonywać prace, aby utrzymać go w glebie.
1. Wstrząsające
- Kiedy po raz pierwszy jedziesz do daczy, jeśli gleba jest już lekko sucha, należy ją zrównać z ziemią.
- Bronowanie pomaga zatrzymać wilgoć i zniszczyć pojawiające się chwasty.
- Po pewnym czasie wstrząsanie można powtórzyć.
2. Ziemne grzbiety, dziury, rowy
- Jeśli miejsce znajduje się na zboczu, istnieje ryzyko strat duże ilości woda podczas topienia. Aby temu zapobiec, konieczne jest utworzenie barier w postaci ziemnych grzbietów lub dziur na drodze ruchu wody.
- Łatwiej kopać doły - na zboczu łatwo jest zrobić kilkadziesiąt dołków o głębokości połowy łopaty i szerokości około 10–15 cm.
- Stopiona woda będzie się w nich gromadzić i nie będzie spływać po zboczu z terenu.
- Możesz wykopać rów w poprzek ruchu stopionej wody i położyć obok niego ziemię, za rowem - utworzy to wałek.
Takie rowy wykonuje się z wyprzedzeniem (jesienią lub latem) i należy je wypełnić ściętymi gałęziami.
Jak odtlenić glebę wiosną
Wielu ogrodników interesuje się tym, jak i co odtlenić glebę na wiosnę. Faktem jest, że odtlenienie gleby jest procesem długotrwałym i wymaga czasu. Dlatego wapnowanie przeprowadza się z wyprzedzeniem - kiedy jesienne przygotowania gleba.
Jeśli dodasz odtleniacze na wiosnę tuż przed sadzeniem, nic złego się nie stanie, ale efektu nie będzie.
Niemniej jednak odtlenianie jest ważną techniką agrotechniczną, która pozwala (szczaw, skrzyp polny, rzodkiewka dzika) poprawić stan gleby, pobudzić aktywność życiową mikroorganizmów glebowych oraz chronić rośliny przed rozwojem zarazy i innych niebezpiecznych chorób. Konieczne jest odtlenienie obszarów pod ziemniakami i pomidorami, łóżek w szklarniach i szklarniach.
Do odtleniania, wapna i mąka dolomitowa, limonka puszysta. Odtleniacz nanosi się na glebę zgodnie z instrukcją, wykopuje lub spulchnia.
_____________________________________________________________________
Rok temu kupiliśmy dom z ogrodem.
Ogródwykorzeniony.wiosnąplanujemyrozbićłóżkaNAjegomiejsce.ZCowyruszaćprzygotowaniegleba?ElżbietaŻarowa
Decyzja o rozłożeniu grządek na terenie starego ogrodu jest w pełni uzasadniona, ponieważ nowo posadzone tutaj młode drzewa owocowe będą słabo rosły ze względu na zmęczenie gleby spowodowane nagromadzeniem produktów półtrwania z resztek roślinnych - liści, owoców, zamierających korzeni , a także patogeny. Na wykorzenionym terytorium możesz z powodzeniem uprawiać dowolne uprawy jednoroczne i truskawki ogrodowe.
Na wiosnę jak najszybciej warunki atmosferyczne(sygnałem jest niewielkie opóźnienie grudek ziemi od łopaty) należy (jeśli nie zostało to zrobione jesienią) ostrożnie przekopać teren bagnetem łopaty, wybierając, jeśli to możliwe, resztki korzeni , kłącza chwastów wieloletnich, a także larwy szkodników zimujące w glebie.
O konieczności wapnowania danego terenu łatwo można zadecydować po rosnących na nim chwastach. Pokrzywa, komosa ryżowa, torebka pasterska wilczomlecz wskazuje na neutralną reakcję gleby (6-6,5 pH) odpowiednią dla większości uprawy ogrodowe. Koniczyna, babka lancetowata, mniszek lekarski, trawa pszeniczna, podbiał oznaczają średni (5-5,5 pH), a skrzyp, turzyca, jaskier, paproć oznaczają wysoki (4,5 pH) stopień zakwaszenia.
W tych ostatnich przypadkach podczas kopania osadzają się wapno gaszone, kreda, mąka dolomitowa, popiół drzewny i inne materiały wapnujące w ilości 200-300 g/m2 - dla średniego i 300-500 g/m2 - dla silnego zakwaszenia.
Na glebach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych wapnowanie przeprowadza się raz na 4-5 lat. na lekkich glebach gliniastych - raz na 6-8 lat. na ciężkich glebach gliniastych - raz na 10 lat. Należy pamiętać, że na terenie wapnowanym tej wiosny niepożądana jest uprawa ziemniaków i truskawek.
Skuteczność wapnowania wzrasta, jeśli zostanie połączona z dodatkiem substancji mineralnych, organicznych i nawozy bakteryjne. Nawozy mineralne są rozsiane po całej powierzchni redliny.
W zależności od składu gleby na 1 m2 działki dodaje się 20-40 g saletry amonowej, superfosfatu i siarczanu potasu. Możesz je zastąpić skomplikowanymi nawozy mineralne, takie jak nitroammofoska, „Kemira Universal”, „Kemira Combi” i inne nawozy zawierające oprócz głównych makroelementów także mikroelementy. Dawka stosowania - 60-100 g/m2.
Mikronawozy (miedź, bor, żelazo, mangan, cynk i inne mikroelementy), aktywujące procesy wzrostu i sprzyjające lepszej absorpcji przez rośliny składniki odżywcze, bardziej efektywne jest stosowanie do sezonowego dokarmiania dolistnego i korzeniowego.
Nawozy bakteryjne (azotobakteryna, nitragina, fosfobakteryna, gleba biologicznie czynna AMB). zawierające pożyteczne mikroorganizmy glebowe, zwiększają żyzne właściwości gleby, przekształcając niedostępne dla roślin formy składników pokarmowych w dostępne.
Nakłada się je na wilgotną glebę w postaci płynnej i traktuje podczas siewu nasion, bulw i korzeni sadzonek. Warunek konieczny za aktywne działanie bakterii odpowiada temperatura w zakresie 20-25°C i pH 6-7,5. Gleby kwaśne Przed dodaniem preparatów bakteryjnych konieczne jest wapno.
Po kopaniu z zastosowaniem nawozów i wapna powierzchnia ziemi zostaje spulchniona, rozbijając duże bryły, wyrównana grabiami, a następnie zaczynają wycinać redliny, kierując je z północy na południe. Na zboczach umieszcza się grzbiety w poprzek terenu, pozostawiając 5-7 cm krawędzi w każdym rzędzie, aby chronić glebę przed erozją.
Wysokość grzbietów zależy od składu gleby i warunki klimatyczne. Na glebach piaszczysto-gliniastych tworzy się redliny o wysokości do 10 cm, na glebach gliniastych - do 15-20 cm. Na terenach podmokłych buduje się redliny lub redliny o wysokości do 30 cm, tworząc system rowków drenażowych, przez które nadmiar wody. drenuje.
Wysokie (50-100 cm) redliny zbudowane na zimnych, ciężkich glebach gliniastych lub bagnistych nagrzewają się szybciej wiosną i dłużej zatrzymują ciepło jesienią. W suchych miejscach z lekkimi glebami lepiej jest całkowicie zrezygnować z redlin, sadząc rośliny w bruzdach. Szerokość standardowego redliny wynosi 90-100 cm. Bruzda wynosi 25-30 cm.
Siew i sadzenie roślin mrozoodpornych można rozpocząć, gdy gleba się rozgrzeje i będzie zawierała optymalną ilość wilgoci (grudkę ziemi można zwinąć w nierozpadający się sznur bez brudzenia sobie rąk).
WITUSE 100 szt./partia duże perły hydrożelowe w formie dużych 3-4…
60,54 rub.
Darmowa wysyłka★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Zamówienia (213)
Smart Electronics Moduł czujnika wilgotności do wykrywania wilgotności gleby za pomocą higrometru dla…