Jeśli łaźnia parowa w łaźni zostanie starannie udekorowana, nie tylko będzie emanować doskonałym drzewnym aromatem, ale także będzie służyć właścicielowi przez długi czas. Wysokiej jakości podszewka ochroni powierzchnie ścian budynku, a także właściciela łaźni, przed gorącą parą i bardzo wysokimi temperaturami. Z naszego artykułu dowiesz się o dekoracji wnętrz łaźni własnymi rękami.

Zasady prawidłowego wykończenia

Dziś zwyczajowo dekoruje się łaźnię klapą lub specjalnymi panelami elewacyjnymi. Materiał ten świetnie nadaje się do wykańczania DIY. Efektem jest idealnie gładka, wizualnie gładka powierzchnia, która może oddychać (zapewnia efektywne mikrokrążenie). To bardzo ważny moment podczas kąpieli. W takiej łaźni kondensacja nie będzie się gromadzić, a ściany nie spalą ludzkiego ciała.

W łaźni parowej niedopuszczalne jest stosowanie bejc i wszelkiego rodzaju lakierów. W wysokich temperaturach substancje te zaczną parować i zanieczyszczać otaczającą atmosferę.

Drewno do dekoracji wnętrz łazienek

Drewno do dekoracji wnętrz łaźni własnymi rękami należy wybierać ostrożnie. Musi być doskonale wysuszone, dobrze obrobione, bez wad, do których zaliczają się wyszczerbienia, odpryski, pęknięcia i sękate powierzchnie.

Najbardziej odpowiednim wykończeniem tego pomieszczenia jest wykonana z niej podszewka modrzewie, który słynie z minimalnej pojemności cieplnej. Dzięki temu sama łaźnia parowa szybko się nagrzeje, a ściany będą przyjemne dla ludzkiego ciała i dość chłodne przez długi czas.

W sprawie brzozy , wtedy ma pozytywną energię, którą chętnie podzieli się z drugą osobą. Wręcz przeciwnie, Aspen usunie z ludzkiego ciała złą energię, dzięki której człowiek może uwolnić się od wszystkich swoich dolegliwości.

Ale jeśli istnieje wybór między brzozą a innym drzewem, preferowana jest druga opcja. Faktem jest, że brzoza ma luźną konsystencję, więc w przyszłości znacznie wysycha.

Lepszy materiał niż modrzew , ponieważ nie można znaleźć łaźni parowej. Jest trwały, odporny na ekstremalne zmiany temperatury i nie boi się wysokiej wilgotności. Deski modrzewiowe to przyjazny dla środowiska materiał wykończeniowy, charakteryzujący się efektownym naturalnym połyskiem i szeroką paletą barw, na którą składają się przede wszystkim ciepłe i przyjemne dla oka tony. Wszystko to stworzy komfort i zdrowy, naturalny mikroklimat w pomieszczeniu.

Lipa cieszy się zainteresowaniem wśród konsumentów ze względu na estetyczny biały śnieżny kolor. Nie odkształca się, nie boi się bardzo dużej wilgotności i nie nagrzewa się zbyt szybko, podobnie jak modrzew. To doskonały materiał do zaparowanego pomieszczenia. Po podgrzaniu w powietrzu zaczyna być wyczuwalna przyjemna nuta drzewna. Przecież lipa jest rośliną miododajną, dlatego nie tylko wydziela wspaniały zapach, ale także dobrze oddycha, skutecznie pochłania wilgoć i jest doskonałym materiałem wygłuszającym.

Lipa wymaga jednak dodatkowej obróbki. W przeciwnym razie z czasem drewno to nabierze nieestetycznego ciemnego koloru.

Możesz ozdobić łaźnię parową osika . Jest wyjątkowo trwały. Odpowiednio zebrane i przechowywane wytrzymałość drewna staje się niesamowita. Prawie niemożliwe jest „wbicie” w niego ostrego gwoździa. Osika nie boi się wody, nie pęka, jest w stanie zniszczyć chorobotwórczą pleśń i zwalczać aktywną fermentację. Od dawna stosuje się ją do przykrywania kiszonej kapusty, dzięki czemu warzywo można przechowywać przez długi czas.

Z czego zrobić podłogę do wanny

Podłogi w łaźni parowej mogą być wykonane z betonu, gliny, a nawet zwykłej ziemi. Podłogi należy ułożyć tak, aby woda szybko opuściła obszar wanny. Aby uniknąć ryzyka udaru cieplnego, podłogi betonowe lub gliniane pokrywa się matami lub deskami. Powłoka z korka również jest idealna.

Jeśli zdecydujesz się na wykończenie podłogi płytkami, musisz najpierw zbudować jastrych i dokładnie wypoziomować powierzchnię podłogi. Płytki klejone są specjalną mieszanką. Szwy pomiędzy produktami są wypełnione wodoodporną zaprawą. Nie pozwoli wodzie przedostać się pod warstwę płytek i nie pozwoli na rozwój grzybów czy pleśni. Płytki są od góry pokryte drewnianą kratką, która zapobiega ślizganiu się stóp i upadkowi ludzi.

Kolejną podłogę można wykonać z desek szlifowanych. Ta podłoga sprawia, że ​​atmosfera w łaźni jest bardziej komfortowa i przytulna.

Łaźni parowej nie można ozdobić linoleum, plastikiem ani sosną. Pierwsze dwa produkty zatrują atmosferę po mocnym podgrzaniu szkodliwymi chemikaliami, a sosna zatruje atmosferę nie mniej szkodliwą żywicą. Deski drewniane nie nadają się również do łaźni parowej, ponieważ dobrze wspomagają proces spalania i szybko wchłaniają wilgoć. Dodatkowo zawierają substancje niebezpieczne dla człowieka, które po ogrzaniu pomieszczenia zaśmiecają jego atmosferę.

Wysokiej jakości wykończenie łaźni parowej nie tylko zachwyci oko właściciela wspaniałym rozwiązaniem konstrukcyjnym, ale sprawi, że atmosfera w pomieszczeniu będzie korzystna dla zdrowia i dobrego samopoczucia.

Dekoracja wnętrza łaźni zrób to sam - wideo

Zapraszamy do obejrzenia kilku filmów pokazujących, jak ozdobić łaźnię od wewnątrz własnymi rękami:

16163 2 10

Wykończenie wanny: dobór najlepszych materiałów do łaźni parowej, pralni i przebieralni

Łaźnia parowa

Wiele lat temu, kiedy właśnie przeprowadziliśmy się na wieś i zbudowaliśmy pierwszą łaźnię, również byliśmy bardzo aroganccy. I wyłożyli łaźnię parową deskami sosnowymi. Aromat! Uroda! Radości nie było końca, dopóki na głowę nie zaczęły kapać gorące krople żywicy, a na ścianach nie pojawiły się brzydkie smugi.

Musiałem udoskonalić swoją teorię, a nie tylko być dumnym ze swojej zdolności do pracy rękami. Głowa w tej kwestii również nie jest zbędna.

Materiały na ściany i sufity

Nie będzie to dla nikogo nowinką do wyłożenia łaźni parowej nie stosuje się wyłącznie materiałów syntetycznych. Wiele z nich dobrze toleruje ciepło i wilgoć, ale po podgrzaniu wydzielają szkodliwe substancje lub same się bardzo nagrzewają.

Ale nie wszystkie naturalne materiały wykończeniowe nadają się do tego celu. Najbardziej odpowiednie jest drewno w postaci polerowanej deski obrzynanej, okładziny, bunkra lub imitacji drewna. Jednak i tutaj istnieją ograniczenia!

Czy wszystkie rasy są w stanie wytrzymać zmiany temperatury, są odporne na grzyby i nie gniją w wyniku ciągłego kontaktu z wilgotnym powietrzem? Nie wszyscy. Wiele z tych, które są w stanie, ma pewne wady: są drogie, bardzo się nagrzewają lub „płaczą” żywicą.

Krótka charakterystyka różnych gatunków drewna, które są najczęściej używane do dekoracji wanien i saun, pomoże Ci w dokonaniu wyboru:

1. Lipa. Bardzo mało zmienia się pod wpływem pary i temperatury, zachowując piękny kremowy odcień. Wypełnia łaźnię parową delikatnym przyjemnym aromatem. Ale robi się bardzo gorąco, więc przed posadzeniem półki lipowej należy oblać zimną wodą lub przykryć prześcieradłem. Jest mało prawdopodobne, aby możliwe było ocieplenie ścian zwykłą okładziną lipową bez materiału termoizolacyjnego ze względu na jego wysoką przewodność cieplną. Koszt 1 mkw. 600-800 rubli.

1. Czarna olcha. Według operacyjnego cechy idealnego materiału: prawie nie zmienia wyglądu i właściwości wręcz przeciwnie, z biegiem czasu aromat i kolor drewna stają się coraz bardziej nasycone. Oprócz nie nagrzewa się, dzięki czemu nie musisz bać się oparzeń. Ale nie emituje szczególnie przydatnych fitoncydów i jest droższy od lipy - 750-1200 rubli.

1. Osika. Wykończenie wnętrza łaźni osiką nie jest najlepszym rozwiązaniem pod względem estetycznym, ponieważ pod wpływem wilgoci zmienia kolor na szary. Ale pod względem przewodności cieplnej jest podobny do olchy - nie nagrzewa się i sam może stać się dobrym dodatkowym izolatorem ciepła ścian i sufitów. Ponadto pozwala zaoszczędzić pieniądze, ponieważ kosztuje 400-500 rubli za mkw.

1. Modrzew. Jeśli potrzebujesz wysokiej jakości, pięknego i, jak mówią, trwałego na wieki, modrzew jest doskonałym wyborem. Łącznie z ceną (do 1000 rubli za metr kwadratowy), jeśli porównasz ją z kosztem cennych gatunków drewna o podobnych właściwościach. Ona ma najwyższa odporność na wilgoć, która z biegiem czasu tylko wzrasta. Ale wykończenie łaźni parowej w łaźni modrzewiem jest trudnym zadaniem, ponieważ to gęste drewno jest trudne w obróbce.

1. Popiół. Drewno to należy już do cennych odmian, a metr kwadratowy takiej okładziny kosztuje od 1500 do 2000 rubli. Jeśli chodzi o wykorzystanie łaźni parowej do wykańczania, jest ona idealna do tego celu: ma piękną fakturę, nie ciemnieje, nie boi się wysokiej wilgotności i temperatury, a także ma właściwości lecznicze, szczególnie przydatny dla osób z chorobami układu oddechowego.

1. Dąb. Spośród naszych lokalnych gatunków drewna ten jest najgęstszy i najpiękniejszy. Pod każdym względem nadaje się do układania płytek w łaźni parowej, wygląda solidnie i niezawodnie, ale kosztuje też przyzwoitą kwotę: 2300-2800 rubli. To wykończenie jest już uważane za elitarne.

1. Abashi. Dla tych, którzy nie spodziewają się wydawać dużych pieniędzy, możesz pominąć ten i kolejne punkty, ponieważ dekorowanie nawet małego pokoju afrykańskim dębem abashi będzie bardzo drogie. 3000-3300 rubli za mkw. To egzotyczne drewno przewyższa wszystkie inne pod względem odporności na wilgoć i ma niezwykłe bogactwo. Ale to wszystko raczej nie uzasadnia jego ceny, ponieważ nie zapewnia żadnej korzyści organizmowi, a ponadto bardzo się nagrzewa.

1. Cedr kanadyjski. Najdroższy wymieniony materiał, stosowany tylko w elitarnych łazienkach. Wydziela przyjemny aromat i zdrowe olejki eteryczne. Bardzo piękny, łatwy w obróbce. W zależności od grubości podszewki może kosztować od 4000 do 8000 rubli za metr kwadratowy.

Rozpiętość cen w tych przykładach wynika nie tylko z różnej grubości desek, ale także z ich długości. Krótkie są tańsze. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie te produkty są produktami klasy A lub Extra, więc można je znaleźć taniej.

Teraz o bardzo popularnych i niedrogich rasach, ale całkowicie nieodpowiednich do stosowania w gorących i wilgotnych pomieszczeniach.

1. Sosna i świerk. Najtańsza podszewka, kosztująca 200-240 rubli za metr kwadratowy, wykonana jest właśnie z tych drzew iglastych. Idealnie nadaje się również do wyłożenia ścian w pokoju rekreacyjnym i wykonania do niego mebli. Dekoracja zewnętrzna sosnowego bunkra jest również dość piękna i trwała, jeśli ściany są zbudowane z cegieł lub bloków.
   Ale nie można umieścić sosny w łaźni parowej. Powody opisałem już powyżej - jest to „łzawienie” drzewa pod wpływem wysokich temperatur. Ponadto pod wpływem wilgoci staje się luźny. A ponieważ nie można tu zastosować impregnatów ochronnych, nie potrwa to długo.

1. Brzozowy. Całkowicie nie nadaje się do pomieszczeń wilgotnych - łaźni parowych, a zwłaszcza pryszniców w łaźniach. Bardzo boi się wilgoci: szybko traci swój wygląd, zaczyna gnić i pleśnieć. Ale w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach nie jest gorszy od modrzewia lub dębu pod względem wytrzymałości i odporności na zużycie. Można go traktować jako materiał wykończeniowy pokoju wypoczynkowego. Zwłaszcza jeśli jest przestronny i szukasz czegoś niezbyt drogiego. 400-440 rubli za metr kwadratowy jest całkiem znośne.

Szczerze mówiąc, z estetycznego punktu widzenia nie jest tak ważne, czym wyłożysz ściany i sufit: bardzo niewiele osób na pierwszy rzut oka zrozumie drogie drewno, ile cię to kosztowało. O wiele ważniejsze jest to, jak ozdobić łaźnię. Dobrze wypolerowane, dobrze spasowane i przyjemne w dotyku deski to połowa sukcesu.

Sami oceńcie, czy tradycyjne dla naszego regionu wykończenie, a wykończenie egzotyczne bardzo się od siebie różnią:

Jeśli wystarczy Ci wyobraźni i cierpliwości na dekoracyjne wykończenia w postaci oparć, zagłówków i pięknych kratek, to jeszcze lepiej. Wszystko to można zrobić z drogich odmian.

Wszystkie te sztuczki z okładzinami ściennymi nie są potrzebne, jeśli są wykonane z grubych kłód odpowiedniego gatunku. Wystarczy dobrze uszczelnić szwy i przeszlifować ramę. Ale wykończenie bloczków czy ceglanej łaźni to nie tylko udekorowanie nieestetycznych powierzchni, ale także możliwość ich zaizolowania i ograniczenia strat ciepła. Ale to już inny temat.

Konieczne jest również przemyślenie takiej kwestii, jak ognioodporne wykończenie łaźni z drewna lub bali.

W kolejnych rozdziałach nie będę powtarzał o przydatności tego czy innego rodzaju drewna do wykańczania innych pomieszczeń. Ich cechy mówią same za siebie; dokonanie wyboru nie będzie trudne.

Podłoga

Podłoga w łaźni parowej nie powinna być śliska i nie nagrzewać się zbytnio. Najtańszym rozwiązaniem jest wylewka cementowa z ułożonymi na niej drewnianymi drabinkami. Nieco droższe - płytki lub gres porcelanowy z tymi samymi odpływami.

Drabiny to kraty wykonane z grubych desek lub prętów, które zawsze można wyjąć i wysuszyć lub podnieść i umyć ze wszystkich stron. Dlatego nie ma specjalnych wymagań co do rodzaju drewna, można nawet użyć sosny - na podłodze nie nagrzeje się tak, aby wydzielała się żywica.

Podłoga z litego drewna to inna sprawa. Tutaj będziesz musiał wybrać gatunki odporne na wilgoć - modrzew, dąb, olcha.

Istnieje inna opcja - płyta poddana obróbce cieplnej. Poddaje się specjalnej obróbce gorącą (180-200 stopni) parą bez dostępu tlenu, uzyskując w ten sposób bardzo wysoka odporność na wilgoć, wytrzymałość i ciemny odcień.

Cena uzależniona jest od gatunku drewna. Na przykład metr kwadratowy sosnowej podłogi o grubości 40 mm będzie kosztować około 1250 rubli, a olcha 2700.

Pralka

Pralka może być inna. Jeśli woda jest dostarczana do łaźni ze scentralizowanej sieci lub studni z pompą i jest podgrzewacz wody, wystarczy zainstalować kabinę prysznicową lub po prostu wyposażyć kącik prysznicowy.

Nie da się tego zrobić bez bieżącej wody, dlatego potrzebne są ławki i konewki. Często można znaleźć oba, uzupełnione dużym małym basenem lub nawet basenem. A także pralnie połączone z łaźnią parową.

W każdym przypadku dekoracja wnętrza drewnianej wanny będzie inna:

• Do świetlicy wykorzystano wszystkie materiały opisane w poprzednim rozdziale. Jest to drewno, które może wytrzymać intensywne ciepło na ścianach i sufitach oraz podłogach wyłożonych kafelkami lub betonem z odpływami.
• W łazience, oddzielonej od łaźni parowej i bez prysznica, do wykończenia ścian Możesz użyć dowolnego drewna z wyjątkiem brzozy. W tym iglaste. Tutaj temperatura nie jest tak wysoka, więc żywica nie wypłynie. Ale powietrze będzie wypełnione przyjemnym aromatem.

• Wykończenie prysznica w drewnianej wannie można również wykonać za pomocą klapy, ale w tym przypadku wymagają dobrej wentylacji nawiewno-wywiewnej tak, aby deski wyschły po zakończeniu zabiegów. Należy je pokryć środkiem odpornym na wilgoć, a powłokę należy okresowo odnawiać.

• O wiele trwalsze będzie pokrycie ścian płytkami lub kamieniem co najmniej półtora metra od podłogi. Jeśli ściany nośne są drewniane, należy je zaizolować, pokryć odporną na wilgoć płytą gipsowo-kartonową i przykleić na nią płytki.

• Bardzo wygodną opcją jest łazienka z prysznicem z drzwiami lub zasłoną. Można go ustawić w ślepy zaułek lub odgrodzić róg przegrodą. I nie będzie pytań o to, jak ozdobić ściany w pralni: płytkami. I reszta przestrzeni, w której nie będzie ciepła, wysokiej wilgotności ani nic.

• Jeszcze łatwiej jest zainstalować gotową kabinę prysznicową i wtedy nie musisz się zbytnio martwić o okładziny ścienne; W tym przypadku materiały wykończeniowe dobiera się w taki sam sposób, jak w przypadku łazienki w mieszkaniu.

Sufit można tu otynkować i pokryć farbą odporną na wilgoć, odporną na zmywanie. Ale jeśli regularnie korzystasz z łaźni, będziesz musiał aktualizować powłokę co najmniej raz na dwa lata.

Dopuszczalne są również takie rodzaje wykończenia, jak okładziny drewniane i plastikowe, sufity z listew lub podwieszane. Niestraszna im wilgoć, można w nie wbudować reflektory, a przestrzeń pomiędzy stropem a okładziną wypełnić termoizolacją.

Jeśli łaźnia jest drewniana, zbudowana ze zwykłych bali lub drewna, wykończenie można rozpocząć nie wcześniej niż za rok. Ponieważ osiada w miarę kurczenia się drewna, deformując okładzinę.

Jeśli nie chcesz czekać, możesz zaopatrzyć się w pływającą ramę do płyt kartonowo-gipsowych i płytek. Jak to zrobić poprawnie, opisano w artykule „W obliczu drewnianego domu z płytą gipsowo-kartonową”. Ściany bez wykładziny należy pokryć naturalnym środkiem przeciwgrzybiczym i antyseptycznym.

Szatnia

Materiały do ​​dekoracji tego pokoju mogą być bardzo różne. Trudno jednak wymyślić coś lepszego niż drzewo. Można go jednak uzupełnić innymi rodzajami wykończenia: tynkiem dekoracyjnym, płytkami ze sztucznego kamienia, różnymi płytkami ściennymi itp.

Wszystko zależy od rozmiaru i przeznaczenia:

• Jeśli jest to mała garderoba w wolnostojącej łaźni, przeznaczona wyłącznie do rozbierania i ubierania się, lepiej ograniczyć się do odpornego na wilgoć wykończenia z drewna. Zwłaszcza jeśli łaźnia jest ogrzewana raz w tygodniu, a przez resztę czasu nie jest ogrzewana.

• Jeśli jest to przestronny pokój rekreacyjny z systemem ogrzewania z domu, Twoje pragnienia są nieograniczone. Nawet tapetowanie i malowanie ścian - o ile Ci się podoba.

Przykłady inspiracji:

Dekoracyjny tynk i kamień

Jeśli chodzi o dekorację zewnętrznej części łaźni, można tutaj zastosować dowolne materiały elewacyjne. Najczęściej piękny dom z bali pozostawia się bez okładzin, ograniczając się do uszczelniania spoin, szlifowania i zabezpieczania środkami dekoracyjnymi i ochronnymi.

A budynki z cegły, bloczków piankowych i innych kamieni budowlanych są wykończone zgodnie z domem lub imitują dom z bali za pomocą drewnianego, plastikowego lub metalowego bunkra.

Wniosek

Teraz wiesz, jakich materiałów użyć, aby wystrój drewnianej łaźni cieszył Cię przez wiele lat z rzędu, bez konieczności napraw i przeróbek. Aby to zrobić, nie jest konieczne stosowanie drogich, egzotycznych materiałów, które mają niewielkie korzyści zdrowotne. Pod tym względem nasza rodzima lipa zdobywa sto punktów nad dębem afrykańskim i nie wygląda wcale gorzej.

Jeśli masz coś do powiedzenia lub pytania na ten temat, zapraszamy do komentowania. Porozmawiajmy.

Budowa łaźni to tylko połowa pracy. Po zakończeniu budowy należy rozpocząć prace wykończeniowe. Dekoracja wnętrz spełnia nie tylko funkcję estetyczną. Zawiera całą gamę funkcji zabezpieczających ściany, podłogi i sufity. Konieczne jest również wykonanie mebli łazienkowych, aby uzupełnić wnętrze pokoju. Do wykonania prac możesz zaprosić zespół specjalistów. Jeśli jednak masz chęć i trochę wiedzy w tym zakresie, wszystko możesz zrobić sam. W artykule dowiemy się, jak wykonać dekorację wnętrza łaźni własnymi rękami, pokażemy zdjęcia i instrukcje wideo.

Dekoracja wnętrz rozpoczyna się od wyboru materiału. Najczęściej wykorzystuje się do tego drewno. Ale nie każdy materiał drzewny jest odpowiedni. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli mówimy o łaźni parowej, w której zawsze będą panować wysokie temperatury i wysoka wilgotność.

Niektóre materiały w wysokich temperaturach wydzielają substancje niebezpieczne dla zdrowia.

1. Sosna. Drewno sosnowe w wysokich temperaturach uwalnia żywice. Substancje te mogą być niebezpieczne dla zdrowia osób korzystających z łaźni parowych. Dlatego pod żadnym pozorem nie należy używać desek sosnowych.
2. Płyta pilśniowa i płyta wiórowa. Materiały te uwalniają toksyny i mogą powodować zatrucie. Poza tym puchną.
3. Linoleum. Nie jest używany z tego samego powodu. Wydziela szkodliwe substancje, gnije i zapada się.

To, czego nie można używać w łaźni parowej, doskonale nadaje się do garderoby i pokoju wypoczynkowego. Garderobę najlepiej ozdobić sosną. Drewno doda pomieszczeniu przyjemnego aromatu i pozwoli cieszyć się prawdziwą rosyjską łaźnią.

Do wykończenia łaźni parowej najlepiej nadaje się podszewka z lipy i modrzewia.

Do łaźni parowej lepiej jest użyć modrzewia. Jest to bardzo trwały materiał, który posłuży wiele lat. Nie ulega zniszczeniu pod wpływem wysokiej temperatury i wilgoci. Inną dobrą opcją na łaźnię parową jest lipa.

Lepiej jest używać drewna w postaci podszewki. Panele są łatwe w montażu, „oddychają” i można je po prostu wymienić. Podszewka jest idealnym materiałem wykończeniowym, szczególnie biorąc pod uwagę, że pod wykończeniem znajdzie się warstwa termoizolacyjna.

Proces wykańczania

Zanim wykonasz dekorację wnętrza łaźni, musisz zrozumieć zawiłości tego procesu. Wykończenie wanny drewnianej i ceglanej odbywa się niemal identycznie.

Prace rozpoczynają się od dołu do góry: od podłogi do sufitu.

1. Najpierw kładzie się podłogę. Nie zaleca się tutaj stosowania desek dębowych; bardzo się ślizgają. Lepiej jest użyć deski modrzewiowej. Lepiej podnieść podłogę w łaźni parowej o dziesięć centymetrów, aby zapewnić zatrzymanie ciepła.
2. Półkę należy podnieść ponad poziom piekarnika o 10-15 cm.
3. Następnie musisz schować ściany. Podszewka jest instalowana na poszyciu.
4. Po udekorowaniu ścian możesz przystąpić do pracy nad sufitem.
5. Wykończenie jest zakończone, teraz musimy przystąpić do montażu różnych urządzeń i mebli do łaźni. Wszystko to można kupić.

Zalety

Podszewka z lipy jest dość drogim materiałem. Jest to jednak najlepszy wybór do wykończenia łaźni parowej. Podszewka lipowa ma szereg zalet, to:

• odporny na wilgoć i temperaturę;
• „oddycha”;
• wygląda estetycznie;
• wytrzymały;
• ładnie pachnie.

Podkład

1. Przed rozpoczęciem pracy powierzchnie należy dokładnie wypoziomować. Jeśli są nierówne, podszewka okaże się „falami”.
2. Materiał należy przywieźć i pozostawić na jeden lub dwa dni, aby zaadaptował się do mikroklimatu.
3. Prace rozpoczynają się od montażu poszycia z listew. Aby to zrobić, będziesz potrzebować listew, które należy zainstalować w odległości 70 cm od siebie. W pierwszej kolejności montowane są listwy zewnętrzne. W pracy wykorzystano pion i poziomicę. Wkręty samogwintujące muszą być ocynkowane lub nierdzewne, ponieważ zwykłe bardzo szybko ulegną korozji. Jeśli ściany w pomieszczeniu są idealnie gładkie, możesz spróbować zainstalować podszewkę bez poszycia. Mocuje się go za pomocą wkrętów lub specjalnych wsporników bezpośrednio do ściany. Jeśli jednak nie ma pewności co do równości ścian, lepiej nie ryzykować.
4. Po zamontowaniu poszycia można przystąpić do montażu podszewki. Jest to bardzo prosty proces, nawet początkujący może to zrobić. Prace wykonywane są przy użyciu elementów złącznych odpornych na korozję i wysokie temperatury. To najłatwiejszy sposób dla początkujących rzemieślników, którzy są zainteresowani dekoracją wnętrza łaźni bez specjalnej wiedzy.

Potrzeba paroizolacji

Łaźnia to miejsce, w którym zawsze panuje wysoka wilgotność. Jednak wiele materiałów jest dobrze wentylowanych. Naturalnie pojawia się pytanie: czy konieczne jest zainstalowanie tutaj paroizolacji? Wszystko zależy od tego, jakie materiały zostały użyte do budowy konstrukcji i jej wykończenia.

Jeśli zainstalowana jest podszewka, a sama łaźnia jest drewniana, wówczas paroizolacja może być niepotrzebna. Ściany już „oddychają” doskonale. W konstrukcjach ceglanych najprawdopodobniej konieczne będzie zainstalowanie paroizolacji. Jeśli jednak konstrukcja zapewnia dobrą wentylację, można się bez niej obejść. Kwestia instalacji paroizolacji jest indywidualna i tylko specjalista może ją rozwiązać.

Płytka

Płytki to niedrogi i praktyczny materiał. To prawda, że ​​​​lepiej nie używać go w łaźni parowej, ale w pralni i garderobie będzie w sam raz. Materiał ten nie wymaga wymiany przez długi czas. Płytka nie ulega zniszczeniu pod wpływem wilgoci i wysokich temperatur, nie gnije i nie wymaga konserwacji.

Istnieje kilka odmian płytek do kąpieli, ale istnieją dwa główne typy.

1. Szkliwione (emaliowane).
2. Nieemaliowane.

Do wanny idealnym wyborem byłaby przeszklona płytka. Materiał ten jest najbardziej odporny na różne wpływy. Płytki nieemaliowane nie tolerują zmian temperatury, które stale występują w łaźni.

Wybierając płytki, lepiej wybrać te próbki, które mają chropowatą powierzchnię. Zapobiegnie to poślizgom i upadkom.

Opierając się o ścianę, lepiej mieć pewność, że nie spowoduje to poślizgu. Dlatego szorstkie powinny być nie tylko płytki na podłodze, ale także płytki na ścianach.

Należy również zwrócić uwagę na to, jakie podłoże mają płytki. Lepiej, jeśli jest gładka. Porowata podstawa może powodować rozprzestrzenianie się grzybów.

Jeśli chodzi o kształt, płytki produkowane są zarówno tradycyjnie w kwadratach i prostokątach, jak i w gwiazdki. Wśród odmian istnieją również złożone projekty. Dla początkującego lepiej jest wziąć prostokątne płytki, ponieważ są bardzo łatwe w montażu.

Kupując, musisz dokładnie wiedzieć, ile materiału jest potrzebne. W takim przypadku musisz kupić 5-10% więcej płytek niż jest to wymagane. W końcu jest to bardzo kruchy materiał.

1. Najpierw płytki moczy się w wodzie przez kilka minut. Ta technika pozwoli rzemieślnikowi zaoszczędzić przyzwoitą ilość kleju. Faktem jest, że suche płytki wchłoną klej, ale mokre nie.
2. Układanie płytek rozpoczynamy od najbardziej widocznego narożnika pomieszczenia. Aby to ustalić, należy spojrzeć na wnętrze łaźni od wejścia.
3. Klej do płytek nakłada się na powierzchnię. Po ułożeniu płytki należy wbić jej krawędzie młotkiem. Do nałożenia kleju potrzebna będzie specjalna szpatułka grzebieniowa.
4. Pomiędzy płytkami należy zamontować krzyżyki oddzielające.
5. Gdy klej całkowicie wyschnie, pozostaje tylko przetrzeć szwy.

Płytki świetnie prezentują się zarówno na podłodze, jak i na ścianach. Szczególnie pięknie wygląda mozaika kafelkowa. W niektórych przypadkach konieczne jest przycięcie płytek. Nie jest to zbyt trudne, jeśli masz narzędzie tnące. Po zakończeniu pracy pozostaje tylko wybrać meble do łaźni.

Wideo

Poniższy film opowie o metodach wykończenia kąpieli:

A jeśli interesują Cię materiały do ​​​​wykończenia kąpieli, opowie Ci o tym poniższy film:

Możesz także obejrzeć inne filmy o wykańczaniu łaźni w osobnym temacie Film o wykańczaniu łaźni własnymi rękami na naszej stronie internetowej.

Zdjęcie

Wielość naturalnego oporuporównywane gatunki drewnaz trwałością bieli lipowej:

Modrzew (rdzeń) Dąb (rdzeń)

9,1 5,2

Jeśli jednak do wykończenia powozu użyjesz modrzewia, warto po raz pierwszy ogrzać łaźnię parową do „wygórowanych” temperatur, aby żywica polimeryzowała, a w przyszłości drewno nie „płakało” żywicą.

W naszych czasach wanny, oprócz drewna, budowane są z różnych materiałów - może to być na przykład cegła lub bloki silikatowe. Jednak naturalnym materiałem do budowy i wykańczania wanien było i pozostaje tradycyjne drewno. Tylko on dzięki swoim naturalnym właściwościom jest w stanie stworzyć korzystny mikroklimat w tych specyficznych pomieszczeniach. Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że po prostu nie ma rozsądnej alternatywy dla tego materiału do okładzin łazienek.

Wykończenie wnętrza łaźni klapami własnymi rękami jest operacją całkowicie wykonalną, dostępną nawet dla początkującego budowniczego, jeśli znasz kolejność prac i przestrzegasz zaleceń technologicznych. Istnieją oczywiście jego własne cechy, niuanse i subtelności związane zarówno ze specyfiką łazienek, o których należy pamiętać przy wyborze materiału wysokiej jakości, jak i podczas prac instalacyjnych.

Drewno przeznaczone do wykończenia łazienek musi wytrzymywać warunki dużej wilgotności oraz częste i nagłe zmiany temperatury. Dlatego przy wyborze materiału do takich celów należy kierować się pewnymi kryteriami, takimi jak rodzaj drewna, rodzaj deski i rodzaj okładziny w zależności od kształtu profilu.

Do okładzin ściennych można zastosować okładziny wykonane zarówno z drewna iglastego, jak i liściastego, a wybór materiału w dużej mierze zależy od tego, w jakim konkretnym pomieszczeniu kąpielowym będzie on zastosowany. Na przykład do sauny parowej lub łaźni rosyjskiej najczęściej stosuje się drewno liściaste, ponieważ po podgrzaniu nie pojawiają się na nim żadne żywiczne wydzieliny, które można łatwo spalić.

Tak więc najpopularniejszymi gatunkami do wykończenia łazienek są cedr, olcha, dąb, jesion, lipa, a także egzotyczne afrykańskie drewno abashi.

Ilustracja	Krótki opis właściwości materiału
	Lipa. Eksperci uważają, że ten materiał jest najbardziej odpowiedni do pokrycia ścian łaźni parowej, dlatego najczęściej wykorzystuje się go do tego celu. Lipa ma porowatą strukturę, co oznacza, że ​​ma niską gęstość, dzięki czemu drewno nie przegrzewa się w wysokich temperaturach w łaźni parowej. Zawierające lecznicze olejki eteryczne drewno po podgrzaniu uwalnia je do powietrza, co jest dobre w profilaktyce chorób układu oddechowego. Drewno lipowe praktycznie nie posiada sęków i posiada przyjemne, miękkie odcienie bez ostrych przejść. Drewno to, stosowane w warunkach dużej wilgotności, nie zmienia koloru i zapachu przez bardzo długi czas. Jednak porowatość lipy to nie tylko jej zaleta, ale i wada, gdyż dobrze wchłania wilgoć. Dlatego pomieszczenie wyłożone deską lipową musi być wyposażone w dobrą wentylację i pozostawione do wentylacji po zakończeniu zabiegów wodnych.
	Osika Ma twarde drewno, ale jest łatwe w obróbce. Ze względu na gęstość struktury jest odporny na przenikanie pary wodnej, czyli dobrze wypolerowana powierzchnia nie wchłania wilgoci. Jeśli surowce na podszewkę zostaną odpowiednio przygotowane, wówczas takie wykończenie będzie trwałe, ponieważ nie będzie bać się szkodników, a pod wpływem wilgoci drewno stanie się mocniejsze. Osika ma właściwości lecznicze i dobrą energię, poprawia napięcie, łagodzi utratę sił i bóle głowy, a także pomaga poprawić odporność. Ponadto takie drewno ma właściwości antyseptyczne, dlatego wcześniej budowano studnie z bali osikowych, woda w nich nie mętnieła ani nie wykwitała, pozostając krystalicznie czysta przez wiele dziesięcioleci. Wielu rzemieślników wybiera wykładzinę osikową do wyłożenia łaźni parowej ze względu na jej odporność na wysokie temperatury i wilgoć.
	Olcha Wyróżnia się przyjemną złocisto-pomarańczową, a czasem różową barwą, która zdaje się emanować ciepłem. Drewno to ze względu na swoje właściwości doskonale nadaje się do okładzin powierzchni łazienek zarówno suchych, jak i wilgotnych. Olcha nie wymaga zabiegów antyseptycznych, gdyż jej drewno zawiera substancje antybakteryjne. Dzięki tej samej właściwości nie rozwijają się w nim bakterie, pleśń i owady. Olcha ma właściwości ogólnowzmacniające i korzystnie wpływa na zdrowie człowieka. Charakterystyka techniczna obejmuje niską przewodność cieplną i wysoką wodoodporność drewna, dzięki czemu nie odkształca się i praktycznie nie zmienia swojej geometrii w żadnej temperaturze. Prawidłowo zebrana olcha nie jest podatna na gnicie, dlatego podobnie jak osika służyła do budowy domów z bali na studnie.
	Cedr- Jest to prawdopodobnie idealne drewno na okładziny łazienek, jednak dość rzadko wybiera się je do tego celu tylko i wyłącznie ze względu na dość wysoką cenę produktów z niego wykonanych. Cedr ma właściwości bakteriobójcze, czyli jest w stanie oczyścić powietrze w pomieszczeniach, a także właściwości antyseptyczne, co sprawia, że ​​jego żywotność jest dość długa, nawet w łaźni parowej. Podszewka cedrowa ma czerwono-różowy odcień, co nadaje wnętrzu bogaty, szanowany wygląd. Cedr ma przyjemny aromat i takie pozytywne cechy, jak wysoka wytrzymałość i odporność na wilgoć.
	Modrzew Ma dużą twardość i kruchość, dlatego montaż wykonanej z niej okładziny wymaga pewnych umiejętności, ponieważ deska może pękać. Modrzew po podgrzaniu wydziela przyjemny aromat i pomimo tego, że jest gatunkiem iglastym, wydziela minimalną ilość substancji żywicznych i nie przegrzewa się. Drewno nie boi się wilgoci i z biegiem czasu staje się mocniejsze, jednak bez dodatkowej obróbki szybko traci swój naturalny kolor. Modrzew dzięki swoim nieodłącznym właściwościom nadaje się nie tylko do okładzin ścian i sufitów, ale także do układania podłogi w łaźni. Ponadto materiał ten wykorzystywany jest nie tylko do okładzin ścian wewnętrznych, ale także zewnętrznych.
	Cykuta Lub Cykuta to kanadyjskie drzewo iglaste, wiecznie zielone. Wykonane z niego podszewki są stale poszukiwane, ponieważ drewno cykuty jest odporne na czynniki agresywne, takie jak wilgoć i zmiany temperatury - nie odkształca się i nie ulega gniciu. Dzięki tym cechom materiał ten jest szeroko stosowany nawet w przemyśle stoczniowym, a także do wykańczania fasad i budowy altan. Struktura cykuty charakteryzuje się umiarkowaną twardością i sztywnością, dzięki czemu jest odporna na naprężenia mechaniczne. Drewno nie przegrzewa się, dlatego podszewka z cykuty doskonale nadaje się do okładzin ścian w łaźni parowej. Cykuta nadaje się również do tego pomieszczenia, ponieważ jej drewno zawiera olejki eteryczne stosowane w medycynie i przemyśle perfumeryjnym, a po podgrzaniu w łaźni parowej substancje te przedostają się do powietrza, aromatyzując je i dezynfekując. Tekstura drewna ma jednolity wzór i kolor, ale jego odcienie mogą różnić się od jasnoszarego do jasnobrązowego.
	Abashi to dąb afrykański, który może osiągnąć 40 metrów wysokości i do 3 metrów grubości. Jego drewno może mieć kolor żółty, słomkowy lub jasnokremowy. Zaletami tego materiału na okładziny łazienek są takie cechy, jak niska przewodność cieplna i gęstość, łatwość obróbki, wysoka wytrzymałość, brak podatności na procesy odkształcenia, brak sęków i innych wad, estetyczny i szlachetny wygląd. Największą wadą tego materiału wykończeniowego jest bardzo wysoka cena i niewielki asortyment okładzin na rynku rosyjskim.
	Sosna- Jest to najpopularniejszy rodzaj drewna stosowany do wykańczania łazienek ze względu na jego maksymalną dostępność. Ten rodzaj okładziny jest bardzo szeroko stosowany do okładzin pomieszczeń w łaźniach. Należy jednak zauważyć, że po podgrzaniu sosna zaczyna aktywnie uwalniać nie tylko korzystne olejki eteryczne, ale także substancje żywiczne, które mogą powodować oparzenia. Dlatego też wykładzinę sosnową poleca się stosować w pralni, garderobie czy pomieszczeniu wypoczynkowym, czyli tam, gdzie temperatura powietrza jest w miarę umiarkowana. Sosna jest w stanie stworzyć zdrowy mikroklimat w pomieszczeniu, emitując aromat lasu, a także utrzymać normalny poziom wilgotności. Wykładzina charakteryzuje się estetycznym wyglądem i długą żywotnością w pomieszczeniach o normalnej wilgotności, którą szacuje się na nawet 50 lat. Przystępna cena i pozytywne właściwości drewna sosnowego sprawiają, że jest ono najpopularniejszym materiałem na tle innych materiałów z tej serii. Wadami wykładziny są jej względna higroskopijność i mała odporność na zmiany temperatury, co prowadzi do procesów deformacji płyt. Ponadto w strukturze drewna może pojawić się grzyb w postaci niebieskawych plam. Dlatego nie zaleca się stosowania okładzin sosnowych do wykończenia łaźni parowej.
	Dąb od zawsze słynęło z wytrzymałości i gęstości drewna, charakteryzującego się dużą zawartością garbników. Wyściółka z tego materiału nie tylko stworzy estetyczne i bogate wnętrze łaźni, ale także wypełni jej powietrze niezbędnymi substancjami hamującymi chorobotwórczą mikroflorę. Drewno dębowe jest odporne na pleśń i procesy gnilne, charakteryzuje się dużą odpornością na wilgoć oraz jest praktycznie obojętne na bardzo wysokie i niskie temperatury. Dlatego deski dębowe doskonale nadają się do wykończenia zarówno łaźni parowej, jak i każdego innego pomieszczenia w łaźni. Paleta kolorów tej okładziny jest bardzo różnorodna i zależy od wielu czynników, w szczególności od lokalizacji drzewka. Ogólny kolor może różnić się od jasnomlecznego do ciemnobrązowego.

Klasyfikacja podszewki

Wszystkie okładziny drewniane podzielone są na klasy, w zależności od ich jakości. Istnieją pewne kryteria, według których są one ustalane.

• „Prima”, „Ekstra” lub „Premium” - jest to najwyższa klasa materiału okładzinowego, dzięki czemu posiada najlepszą jakość z całej linii podobnych wykończeń. Drewno wybrane do produkcji okładzin klasy „Extra” musi być wolne od sęków, czarnych i niebieskich plam i pasków oraz innych wad. Deskę powinien wyróżniać jednolity odcień i równomierny wzór tekstury.
• Klasa „A” (pierwsza klasa) – taka podszewka jest również uważana za wysokiej jakości materiał wykończeniowy. Dopuszczalne są jednak drobne wady - są to sęki o częstotliwości nie większej niż jeden kawałek na półtora metra bieżącego deski.
• Klasa „B” (druga klasa) – ta wersja podszewki jest gorszej jakości, ponieważ deski mogą mieć kieszeń z żywicy, nie więcej niż 2 pęknięcia, drobne uszkodzenia mechaniczne, a także liczba sęków wzrasta do czterech na półtora mb.
• Klasa „C” (trzecia klasa) - jest najtańszym materiałem wykończeniowym tego typu, który może posiadać różne uszkodzenia. Taką naturalną wykładziną nie można zastosować do wykończenia żadnych łazienek, ponieważ żywotność takich desek w warunkach dużej wilgotności i zmian temperatury będzie bardzo krótka. W takim przypadku właściciele wkrótce będą musieli zdemontować starą okładzinę, a następnie kupić wysokiej jakości materiał i ją odnowić.

Standardowe parametry wykładziny

Nigdy nie należy lekceważyć standardów określonych przez aktualne GOST, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, a także możliwie najdłuższego działania użytego materiału. Normy opierają się na badaniu właściwości drewna i pewnych obliczeniach wpływu na nie agresywnych czynników zewnętrznych.

Zgodnie z ustalonymi normami do okładzin ścian łaźni grubość desek okładzinowych powinna wynosić od 12 do 25 mm. Stosowanie cieńszych płyt z materiału, biorąc pod uwagę warunki pracy, byłoby nierozsądne. Główne parametry podszewki są określone w kilku dokumentach regulacyjnych, które obejmują:

• GOST 8486–86 „Tarcica iglasta”.
• GOST 8242–88 „Części profilowe wykonane z drewna dla budownictwa”. Norma ta określa wymiary okładziny, która waha się w zakresie szerokości od 45 do 120 mm i grubości od 13 do 16 mm. Ustalane są również tolerancje odchyleń: dla grubości i szerokości nie większej niż 1 mm, a dla prostoliniowości - odchylenie nie większe niż 3 mm na 1000 mm długości.
• DIN 68126/86 to europejska norma przemysłowa.

Dokumenty te nie regulują długości deski. Ale w praktyce zwykle waha się od 2000 do 6000 mm, co tłumaczy się wygodą pakowania, transportu i instalacji.

Rodzaje okładzin według profilu

Różnych profili okładzin jest całkiem sporo, jednak najczęściej stosowane są te, które prezentujemy na poniższej ilustracji. Bardziej trafne byłoby stwierdzenie, że ulga, jaką tworzą takie deski przy pokryciu ściany, jest dziś w modzie.

Na przykład dzisiaj rzadko można zobaczyć fasady lub ściany pomieszczeń ozdobione klapami, co pokazano na poniższej ilustracji. Ale tak czy inaczej, te opcje były również modne (a niektórym nawet teraz się spodobają) i były frezowane indywidualnie.

Oczywiste jest, że takie profile są bardziej złożone w wykonaniu, co również determinuje wysoką cenę za takie „sztukowe” produkty. Dlatego dzisiaj konsumenci najczęściej wybierają standardy produkowane na skalę przemysłową.

Według statystyk najpopularniejszym modelem materiału okładzinowego do prac wewnętrznych, w szczególności do okładzin ścian łaźni, jest tzw. „eurolining”. Ta wersja desek różni się od innych rodzajów okładzin wyższą jakością, głębokimi rowkami łączącymi, obecnością specjalnej szczeliny wentylacyjnej zapobiegającej odkształceniom oraz „solidnymi” wymiarami wysokości i szerokości.

Chociaż pokrycie ścian klapą jest dość prostym i łatwym procesem, podobnie jak w przypadku montażu każdego innego materiału, taka praca ma swoje własne niuanse, które najlepiej są znane z góry.

• Przy obliczaniu okładziny do wyłożenia wewnętrznych powierzchni łaźni należy również wziąć pod uwagę rezerwę obowiązkową. Sumę powierzchni wszystkich powierzchni do wykończenia należy podzielić przez powierzchnię jednego panelu (parametr ten jest zwykle wskazany na opakowaniu przez producenta). Wynikową liczbę paneli należy zwiększyć o kolejne 15–20% - stanie się to rezerwą na nieuniknione odpady podczas cięcia i dopasowywania materiału.
• Przy pokrywaniu łaźni parowych i pralni, czyli tych, których powierzchnie będą miały bezpośredni kontakt z wodą, deski mocuje się do ścian pionowo lub ukośnie, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do rowków łączących. W garderobie lub pokoju wypoczynkowym podszewkę można zamocować w dowolnej orientacji, zgodnie z preferencjami właściciela tej wanny.
• Rama poszycia podszewki, zamocowana w pomieszczeniu łaźni, musi być wykonana z drewnianych belek. Profil metalowy lub inny materiał całkowicie nie nadaje się do tego celu.

• Okładzina mocowana jest do poszycia za pomocą gwoździ o długości 15-20 mm, które należy umiejętnie wbić w rowek zamka. Prosty, ale nieostrożny ruch może łatwo uszkodzić powierzchnię deski lub integralność złącza blokującego. Inna opcja mocowania polega na zastosowaniu zacisków, które umieszcza się na dolnym kołnierzu rowka łączącego deski i przez niego wbija się (wkręca) gwóźdź lub wkręt samogwintujący w prowadnicę ramy.

Obróbka okładzin środkami ochronnymi

Niezależnie od tego, jak odporne jest drewno na wilgoć, nadal zaleca się jego ochronę przed agresywnymi wpływami środowiska. W tym celu obecnie istnieje wiele różnych środków, które utworzą powłokę ochronną i nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie osób wykonujących zabiegi wodne i parowe. W tym miejscu należy od razu wyjaśnić, że w tym celu konieczne będzie zakupienie specjalnie zaprojektowanych rozwiązań przeznaczonych do pracy w określonych warunkach.

W łaźni parowej nie można używać dowolnych materiałów do obróbki powierzchni. Wiele powłok ochronnych zatyka pory drewna, uniemożliwiając mu „oddychanie”, a także nie jest w stanie wytrzymać działania wysokich temperatur i wilgoci. Ponadto po podgrzaniu niektóre związki mogą wydzielać toksyczne opary i nieprzyjemne zapachy, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego.

Specjalistyczne nie tylko zapobiegną uszkodzeniom drewna w wyniku procesów gnilnych i pojawieniu się szkodliwych owadów, ale także ułatwią operacje sanitarno-higieniczne w celu obowiązkowego regularnego czyszczenia pomieszczeń. Dodatkowo środki ochronne pomogą zachować pierwotny kolor i jakość drewna.

Wcześniej do obróbki desek okładzinowych używano naturalnego wosku, oleju konopnego lub lnianego. Dziś eksperci uważają, że specjalne materiały fińskich i rosyjskich producentów są najbardziej skuteczne.

• Na przykład firmy zagraniczne i rosyjskie oferują lakier na bazie akrylu do ochrony drewna używanego w łaźniach parowych. Rozwiązanie to tworzy na powierzchni film ochronny, który odpycha spadającą na nią wodę, jest w stanie wytrzymać wpływ temperatur 100–120 stopni, a także doskonale przeciwdziała pojawianiu się pleśni i pleśni. Kompozycję tę nanosi się w temperaturze dodatniej, nie niższej niż pięć stopni, na dobrze wypolerowaną wykładzinę, pozbawioną kurzu i brudu.

Podczas wykonywania pracy drewno musi być suche, a kompozycję akrylową nakłada się na nią w dwóch warstwach. Jeśli zostanie wybrany kolorowy lakier, zwykle dodaje się do niego 20% wody z całkowitej objętości roztworu. Bezbarwny lakier z reguły nie jest rozcieńczany.

• Krajowi producenci wytwarzają kompozycje w postaci bezbarwnego lakieru i wosku na bazie wody. Ta kompozycja tworzy wodoodporny film, przedłużając żywotność wykładziny wanny. Składniki takiego środka ochronnego obejmują również substancje antyseptyczne odporne na pleśń i pleśń. Rozwiązania są materiałem przyjaznym dla środowiska, który nie wydziela toksycznych dymów w podwyższonych temperaturach. Eksperci zalecają pokrycie drewnianych ścian toalety i garderoby matowym lub półmatowym lakierem na bazie wody.

• Rzemieślnicy nie odmówili także zabezpieczenia wykładziny sauny siemieniem lnianym lub innym olejem roślinnym, ponieważ dobrze nasyca on strukturę drewna, tworząc wodoodporną warstwę. Ten rodzaj obróbki jest szczególnie odpowiedni dla gatunków drewna o dużej porowatości. Przed nałożeniem oleju wykładzinę oczyszcza się z kurzu, następnie kompozycję podgrzewa się do 50–60 stopni. Na powierzchnię drewna nakłada się od 4 do 6 warstw, a po wyschnięciu każdej warstwy drewno szlifuje się papierem ściernym. Olej lniany można stosować w czystej postaci lub dodaje się do niego smołę lub wosk, co zwiększa skuteczność powłoki i przedłuża pierwotny stan produktu. Zaleca się przeprowadzanie takiej impregnacji drewna, biorąc pod uwagę warunki pracy w agresywnym środowisku, raz na 3-4 lata.

Izolacja wanien pod wykładziną

Z reguły wewnętrzne, aby zachować ciepło uzyskane podczas ogrzewania łaźni. Jednak nie wszystkie materiały izolacyjne nadają się do łaźni i saun, ponieważ nie nadają się do stosowania w dość agresywnym wilgotnym środowisku.

Dlatego przed zakupem izolacji należy wyjaśnić, do czego można zastosować materiały termoizolacyjne. Wybierając izolację, należy zwrócić uwagę na następujące kryteria, które musi spełniać:

• Czystość ekologiczna, czyli brak substancji toksycznych w kompozycji izolacyjnej.
• Odporność na ciepło, zapewniająca bezpieczeństwo pożarowe pomieszczenia.
• Niska higroskopijność, to znaczy materiał nie powinien wchłaniać wilgoci.
• Niska przewodność cieplna.
• Odporność struktury materiału na podwyższone temperatury pracy.

Poniższa tabela przedstawia kilka materiałów izolacyjnych, które dobrze nadają się do izolacji termicznej ścian łaźni:

Ilustracja	Charakterystyczne cechy izolacji
	Wełna mineralna - tę izolację można nazwać tradycyjną do montażu w izolacyjnym „cieście” ścian łaźni. Należy jednak pamiętać, że do produkcji tego materiału wykorzystuje się żywice fenolowo-formaldehydowe, które stanowią spoiwo włókien waty. Żywice, gdy temperatura w pomieszczeniach wzrasta, mogą zacząć uwalniać toksyczne substancje, które mogą powodować nieodwracalne szkody dla zdrowia. Dlatego zamiast poprawić zdrowie, kąpiel może przynieść obniżenie odporności, a także ogólne osłabienie organizmu. Certyfikaty producenta muszą wskazywać, że obecność tych substancji nie przekracza norm sanitarnych podanych w normach GOST. Nie kupuj towarów nieznanych marek - nikt nie wie, jak zareaguje na to organizm każdej osoby. Wyboru należy dokonać na korzyść izolacji bazaltowej wiodących firm, a zalecenia eksploatacyjne powinny przewidywać możliwość zastosowania materiału specjalnie do warunków kąpieli. Taka izolacja z wełny mineralnej jest z natury hydrofobowa i niektóre produkty są produkowane z już nałożoną warstwą odblaskową folii. Uderzającym przykładem specjalnej izolacji na bazie bazaltu są „ROCKWOOL Sauna Butts” pokazane na ilustracji.
	Sama koncepcja „wełny szklanej” nie pasuje do warunków łaźni. Nie jest to jednak wcale prawdą, jeśli chodzi o wysokiej jakości izolację URSA PUREONE. Do tej pory nie zgłoszono żadnych skarg środowiskowych dotyczących tej izolacji termicznej. Materiał należy do nowej generacji produktów, a jako spoiwo włókien zastosowano neutralny chemicznie akryl, który nie wchodzi w reakcje chemiczne z innymi substancjami, a co za tym idzie, nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach pracy nie wydziela substancji szkodliwych dla człowieka. . Na potwierdzenie tego faktu możemy przytoczyć certyfikat EUCEB, który wskazuje na absolutną przyjazność dla środowiska izolacji. Materiał ten posiada klasę Eurofins M1, potwierdzoną przez grupę EcoStandard.
	Foliowa pianka poliuretanowa to nowoczesny materiał stosowany do izolacji wszelkich budynków, ponieważ posiada doskonałe właściwości użytkowe i termiczne. „SPU Sauna-Satu” to materiał termoizolacyjny fińskiego producenta, który doskonale nadaje się do izolowania ścian z bloczków drewnianych, ceglanych, silikatowych czy betonowych, a także innych materiałów. Panele z pianki poliuretanowej posiadają obustronną powłokę z folii i posiadają wiele pozytywnych właściwości. Należą do nich bezpieczeństwo środowiskowe, absolutny brak higroskopijności (to znaczy, że materiał w ogóle nie wchłania wilgoci), niska przewodność cieplna, prawie o połowę mniejsza niż wełna mineralna. Ponadto materiał nie wymaga paroizolacji, ponieważ ma zewnętrzną powłokę z folii aluminiowej. Eliminuje to całkowicie możliwość pojawienia się pleśni lub innej mikroflory na jego powierzchni. Ze względu na niewielką grubość izolacji, łatwo jest nałożyć na nią drewniane poszycie w celu montażu okładziny. Sztywność i niewielka waga mat umożliwiają przyklejenie ich do ściany zbudowanej z dowolnego materiału, bez konieczności stosowania listew. W razie potrzeby folię znajdującą się na jednej stronie maty można usunąć i przykleić płytki ceramiczne bezpośrednio na piankę poliuretanową. Dzięki łatwości montażu „SPU Sauna-Satu” izolacja łaźni może zostać wykonana niezwykle szybko.
	Bloki torfowe to przyjazny dla środowiska materiał powstały z rozdrobnionych trocin, drobnych wiórów, słomy i innych naturalnych składników, które miesza się w jednorodną kompozycję z rozdrobnionym i zwilżonym torfem. Z powstałej masy formuje się i prasuje bloki izolacyjne, które mają niską przewodność cieplną i wysoki stopień pochłaniania hałasu. Zaletą tej izolacji jest jej zdolność „oddychania”. Bloki torfowe dobrze wchłaniają wilgoć, ale także dobrze ją oddają, nie uszkadzając siebie, czyli utrzymują optymalną równowagę wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Materiał należy do średniej grupy palności (G2), posiada właściwości bakteriostatyczne (nie pozwala na rozwój jakichkolwiek mikroorganizmów).
	Szkło piankowe to nowoczesny, trwały i przyjazny dla środowiska materiał, który nie traci swoich właściwości przez cały okres eksploatacji. Bloki mają stabilny kształt i są całkowicie niepalne, wyróżniają się lekkością, obojętnością chemiczną, wodoodpornością i wysoką wytrzymałością, a także doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi i dźwiękoszczelnymi. Ten izolator cieplny ma kilka wad, ale mogą być znaczące, ponieważ obejmują wysoką cenę i niską udarność, to znaczy kruchość, dlatego z płytami należy obchodzić się ostrożnie. Ze względu na ostatni „minus” materiału niektórzy producenci pokrywają płyty po obu stronach specjalną warstwą wzmacniającą.

Wniosek jest więc następujący - izolacja powinna zapewnić komfort pomieszczeń łaźni do wykonywania zabiegów wodnych, ale jeśli zostanie wybrana nieprawidłowo, może nie tylko uszkodzić ściany budynku, ale także spowodować znaczne szkody dla zdrowia ludzi. Dlatego bardzo ważny jest zakup nie tylko wysokiej jakości wykładziny do wykończenia wanny, ale także materiału izolacyjnego odpowiedniego do tych specyficznych warunków.

Izolacja i wykończenie szalunkowe ścian wewnętrznych łaźni

Następnie jako przykład przedstawimy izolację ścian łaźni, które następnie obłożone są naturalnym szalunkiem. Aby móc wybrać odpowiednią opcję, warto rozważyć dwie najbardziej optymalne z nich, dostępne do samodzielnej realizacji.

Wykończenie łaźni z izolacją wstępną ociepleniem z pianki poliuretanowej „SPU Sauna-Satu”

Ilustracja
	W pierwszym przypadku izolacja wykonywana jest za pomocą fińskiej izolacji „SPU Sauna-Satu”. Montuje się go na ścianie, która została potraktowana środkiem antyseptycznym i wysuszona, po zainstalowaniu w niej kanałów wentylacyjnych.
	Płyty montuje się w rzędach od podłogi do sufitu zgodnie z zasadą muru, to znaczy pionowe szwy pomiędzy płytami każdego rzędu nie powinny pokrywać się ze sobą, nie powinny się od siebie oddalać. Przed ułożeniem pierwszego rzędu na podłodze, wzdłuż ściany, a także pionowo w narożniku pomieszczenia, za pomocą pistoletu budowlanego nakłada się piankę poliuretanową o lekkiej rozszerzalności objętościowej. Ponadto piankę nakłada się na pionowe złącza płyt i będzie służyć zarówno jako klej, jak i uszczelniacz szwów do izolacji.
	Ponadto na każdy zainstalowany rząd, przed ułożeniem kolejnego, nakłada się również piankę poliuretanową, to znaczy rzędy należy skleić ze sobą masą pianki poliuretanowej.
	Dodatkowo płyty mocuje się do ściany za pomocą kołków lub wkrętów samogwintujących. Łeb łączników musi być wpuszczony w izolację.
	Okna wycięte pod rury wentylacyjne. Po zamontowaniu izolacji do ściany szczelinę pomiędzy nią a kanałem wentylacyjnym wypełnia się pianką.
	Izolację instaluje się również wzdłuż rur wentylacyjnych, a powstałe szczeliny między nimi ponownie wypełnia się pianką poliuretanową.
	Izolacja zainstalowana na ścianie musi tworzyć niemal solidną, monolityczną powłokę, ponieważ wszystkie połączenia między płytami zostaną wykonane z pianki poliuretanowej.
	Kolejnym krokiem jest przymocowanie izolacji do stropu, na którym została wstępnie zamontowana listwa z drewna o przekroju 50×50 lub 70×70 mm. Belkę należy ustawić tak, aby styk dwóch łączonych płyt opierał się na niej. Należy również wziąć pod uwagę lokalizację kanałów wentylacyjnych, jeśli są one instalowane na suficie. Przed zamontowaniem każdego bloku izolacyjnego nakłada się na niego piankę, dzięki której przylega on do belki poszycia. Nie wolno nam zapominać, że płyty są również „ustawione” na piance między sobą.
	Następnie krawędzie płyty izolacyjnej mocuje się dodatkowo do belki za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących.
	Po zabezpieczeniu jednego rzędu folii izolacyjnej ponownie nakładamy piankę poliuretanową wzdłuż jej końcowej strony, po czym montujemy i zabezpieczamy drugi rząd materiału.
	Po zamontowaniu każdej z płyt mocuje się ją dodatkowo do prowadnic poszycia za pomocą wkrętów samogwintujących.
	W przypadku, gdy rura kominowa z pieca będzie przechodzić przez strop, należy wokół niej zbudować izolowany termicznie przepust – zwykle metalową skrzynkę wypełnioną materiałem żaroodpornym. Jako taki izolator można zastosować glinę ekspandowaną. Wlewa się go do skrzynki zamontowanej w suficie. Szczeliny wewnątrz tego przejścia, to znaczy pomiędzy rurą a obwodem otworu, przez który przechodzi, można uszczelnić uszczelniaczem żaroodpornym.
	Gdy pomieszczenie jest całkowicie pokryte materiałem termoizolacyjnym, wszystkie nieuszczelnione połączenia płyt (zwykle pozostają one na linii przecięcia ścian i sufitu) są spieniane.
	Ponadto szczeliny wokół wszystkich elementów przechodzących przez izolację są wypełnione pianką, ponieważ powłoka musi być absolutnie szczelna.
	Gdy pianka rozpręży się i całkowicie stwardnieje, należy odciąć jej wystający nadmiar. Proces ten należy przeprowadzić bezwzględnie, nawet w tych miejscach, gdzie piana pojawia się pozornie nieistotnie, w przeciwnym razie pozostałe zacieki mogą zaburzyć ogólną hydroizolację.
	Następnym bez wyjątku krokiem jest uszczelnienie wszystkich połączeń płyt, spienionych szczelin wokół rur, a także łbów wkrętów na ścianach i suficie za pomocą folii odpornej na wilgoć. Powinien ściśle przylegać do aluminiowej powierzchni izolacji.
	Jeśli planujesz wyłożyć dolną część ściany płytkami ceramicznymi, konieczne jest usunięcie powłoki aluminiowej z izolacji. W tym celu na poziomie górnej krawędzi planowanego „pasa” płytek zaznacza się linię, a następnie bez większego nacisku przeciąga się wzdłuż niej ostry nóż.
	Następnie pociętą folię metalową ostrożnie podnosi się czubkiem noża, powoli odrywa i oddziela od płyty izolacyjnej.
	Następnie materiał izolacyjny, podłogę, a zwłaszcza spoinę między nimi, pokrywa się masą hydroizolacyjną, na przykład płynną gumą. Podczas gdy hydroizolacja nie stwardniała, przykleja się na nią pasek materiału wzmacniającego, którego szerokość powinna być taka, aby zakrywała dolną część ściany i podłogi o 150-170 mm i była dobrze dociśnięta do połączenia między ich. Jeśli to konieczne, to znaczy, jeśli siatka wzmacniająca nie zostanie natychmiast wpuszczona w hydroizolację, na nią nakładana jest kolejna warstwa.
	Po wyschnięciu materiału hydroizolacyjnego montuje się na nim płytki ceramiczne za pomocą wodoodpornego kleju.
	Oznaczenie izolowanej powierzchni odbywa się za pomocą poziomicy budowlanej z linijką i czarnym markerem, ponieważ nie uszkodzi to powłoki aluminiowej, a jej ślad będzie wyraźnie widoczny na powierzchni. Listwy prowadzące okładziny montuje się w odległości 500 600 mm od siebie.
	Następnie wzdłuż zaznaczonych linii za pomocą wkrętów samogwintujących lub kołków wkręcanych w odstępach co 200–300 mm mocuje się listwy osłonowe o przekroju 15×50 lub 20×50 mm. W tym przypadku planuje się montaż okładziny poziomo, tak aby elementy poszycia mocować pionowo do ściany. Listwy mocuje się do stropu prostopadle do belki ramy, na której mocowana jest izolacja.
	Następnym krokiem jest pokrycie sufitu szalunkami. Deski łączone są na pióro i wpust. W razie potrzeby, ponieważ czop może z oporem wchodzić w rowek, okładzinę można lekko wbić młotkiem, przykładając do niej szynę pomocniczą.
	W tym przykładzie do mocowania paneli używana jest elektryczna gwoździarka. Praca jest dla nich bardzo wygodna, a proces mocowania desek okładzinowych przebiega dość szybko.
	Po zakończeniu okładzin sufitowych przystępują do okładzin ścian. W tym przypadku wybrano poziomy układ płyt okładzinowych, typowy dla saun fińskich. Jednak, jak wspomniano powyżej, najlepszą opcją, szczególnie w przypadku łaźni rosyjskich, jest pionowe ustawienie desek, aby uniknąć przedostawania się wilgoci pod okładzinę.

Drugą opcją okładziny jest zastosowanie izolacji z włókna szklanego typu „URSA PUREONE”.

Do izolacji ścian łaźni można zastosować termoizolacyjny, przyjazny dla środowiska materiał na bazie włókna szklanego - „URSA PUREONE”. Jednak w tym przypadku konieczne będzie pokrycie warstwy izolacyjnej materiałem paroszczelnym. Do tych celów najczęściej stosuje się spienioną folię polietylenową, która pokrywa całą izolowaną powierzchnię.

Sposób wykonania tego wykończenia przedstawiono krok po kroku w poniższej tabeli:

Ilustracja	Krótki opis wykonanej operacji
	Ta opcja izolacji i okładziny łazienki odbywa się w innej kolejności niż pierwsza rozważana metoda okładziny, ponieważ stosuje się do niej inne materiały. Pierwszy etap prac polega na przymocowaniu ramy do ściany, która została wcześniej oczyszczona, zagruntowana, dobrze wysuszona i oznaczona pod kątem drewna. Prowadnice montuje się w odstępach co 600 mm, tak aby „w świetle” odległość, biorąc pod uwagę szerokość belki, wynosiła około 560-580 mm. Drewno mocuje się za pomocą kołków, a zaślepki tych elementów muszą być wpuszczone w drewno. Następnie pomiędzy pionowo zamontowanymi prowadnicami układana jest izolacja. W tym miejscu należy wyjaśnić, że przekrój drewna musi odpowiadać grubości izolacji. Wybrany etap montażu prowadnic pozwala szczelnie, bez szczelin, a dzięki elastyczności bezpiecznie zamontować maty izolacyjne o szerokości 600 mm.
	Następnie ułożoną izolację na całej powierzchni pokrywa się materiałem paroizolacyjnym, który często stosuje się w postaci folii polietylenowej o grubości 1,5–2 mm. Arkusze tego materiału przybija się do drewnianych klocków za pomocą zszywek, a następnie wszystkie ich połączenia uszczelnia się wodoodporną taśmą pokrytą folią.
	Na wierzchu izolacji foliowej mocuje się poziomo listwy o przekroju 20×40 mm i odstępach co 400–500 mm. Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących do pionowo zamontowanych prętów poszycia.
	Podczas montażu lameli ich równość kontrolowana jest za pomocą poziomu budynku, zarówno w poziomie, jak i względem ściany. Dlatego w razie potrzeby w określonych miejscach pod listwy wkłada się fragmenty sklejki lub cieńsze listwy, aby uzyskać równą płaszczyznę ściany.
	W przypadku stosowania podkładek drewnianych listwy mocuje się za ich pośrednictwem do belki ramy za pomocą dłuższych wkrętów samogwintujących - 50 60 mm.
	Listwy dolne należy mocować na wysokości 30–50 mm od podłogi, tak aby wygodnie było później przymocować do nich okładzinę.
	Dodatkowe listwy mocowane są wokół otworów okiennych i drzwiowych oraz w narożnikach i można je montować w pionie lub poziomie, w zależności od miejsca montażu.
	Następnie instalowana jest podszewka. Okładzina zaczyna się od narożnika. Pierwszą deskę należy wyrównać z poziomem budynku, a jej prawidłowe położenie można zaznaczyć na poziomych listwach za pomocą prostego ołówka.
	Płyta ta jest przykręcana do każdej z listew poszycia za pomocą wkrętów samogwintujących w obszarze narożnym. Aby zapobiec pękaniu okładziny, zaleca się wstępne wywiercenie otworu pod wkręt samogwintujący cieńszym wiertłem.
	Z drugiej strony deska jest mocowana do każdej listwy za pomocą zacisku. Wciska się go w rowek okładziny aż do oporu, a poprzez otwór przybija się go do szyny za pomocą małego gwoździa lub zszywek wbijanych zszywaczem. Wbijając gwóźdź w otwór zacisku, aby nie uszkodzić krawędzi deski, należy używać szczypiec, które służą do chwytania gwoździa za główkę i dopiero wtedy uderzania młotkiem.
	Na tym zdjęciu zacisk i wbijany gwóźdź pokazane są w innym rzucie, dzięki czemu można wyraźnie zobaczyć, jak przebiega proces mocowania.
	Następną okładzinę wkłada się rowkiem w czop poprzedniej, już zamocowanej deski na górze zacisków. Następnie mocuje się go również do listew za pomocą zacisków zamontowanych w jego rowku.
	Jeżeli pióro okładziny ma trudności z wejściem w rowek, należy ostrożnie uderzyć w deskę młotkiem, doczepiając dodatkowy kawałek listwy, aby nie uszkodzić części blokującej.
	Rezultatem powinna być gładka (lub z pionowymi „rowkami”, w zależności od rodzaju wybranej okładziny) drewniana ściana.
	Następnym krokiem jest zamknięcie wszystkich małych, szczelinowych szczelin powstałych na stykach płaszczyzn okuciami - mogą to być drewniane narożniki lub cokoły. Okucia mocuje się nad okładziną za pomocą małych gwoździ lub takich, z których usunięto główki.
	Jeżeli po zamontowaniu okładziny na ścianie zdecydowano się ją dodatkowo zabarwić, zaleca się w tym celu zastosowanie połączonej barwiącej kompozycji ochronnej, która zawiera składniki antyseptyczne i środek zmniejszający palność.
	Taka kompozycja nie tylko nada założonemu poszyciu zamierzony kolor i estetykę, ale także zapewni dobrą ochronę przed wpływami zewnętrznymi i szybkim pożarem. Zagadnienia ostatecznego wykończenia okładzin w łaźni odpowiednimi impregnatami lub lakierami zostały szczegółowo omówione powyżej w artykule.

Oczywiście oprócz tych dwóch zademonstrowanych sposobów izolacji termicznej ścian w łaźni z późniejszą okładziną istnieją inne - wszystko zależy od specyfiki budynku i zastosowanych materiałów izolacyjnych. Najważniejsze jest to, że przestrzegany jest optymalny projekt „ciasta” izolacyjnego i wykończeniowego, a materiały wysokiej jakości dobierane są z uwzględnieniem ich właściwości użytkowych.

Na końcu publikacji znajduje się film szkoleniowy firmy TechnoNIKOL dotyczący ocieplania ścian łaźni, a następnie oklejania ich naturalnym szalunkiem.

Film: prawidłowe ocieplenie ścian łaźni pod okładziną - materiały firmy TechnoNIKOL

Przytulność i komfortowa atmosfera w łaźni w dużej mierze zależy od wystroju i poziomu dekoracji pomieszczeń. Specyfika łaźni wymaga zachowania optymalnych warunków temperaturowych i standardów sanitarnych; wystrój łaźni wewnątrz, a lista materiałów użytych do okładzin ściennych jest pod wieloma względami podobna zarówno w przypadku sauny, jak i rosyjskiej łaźni parowej. Łatwo to sprawdzić, porównując zdjęcia wanien o różnej konstrukcji i układzie.

Co i jak zakończyć w wannie

Standardowy układ przewiduje obecność czterech głównych elementów łaźni w pomieszczeniu:

• Wejście i szatnia;
• pokój wypoczynkowy;
• Umywalnia, basen i prysznic;
• Łaźnia parowa.

Dla Twojej informacji!

Dekorowanie łaźni własnymi rękami w dużej mierze świadczy o kulturze i podejściu do wypoczynku w łaźni jako zabiegu leczniczego i regenerującego, a nawet codziennego rytuału.

Wystrój wnętrza łaźni jest efektem wyobraźni i rygorystycznych wymogów sanitarnych

Dekorowanie łaźni własnymi rękami prawie zawsze odbywa się przy użyciu naturalnych materiałów - drewna i ceramiki, rzadziej wysokiej jakości plastiku imitującego drogie gatunki drewna i kamienia, jak na zdjęciu.

Im więcej pokoi znajduje się w łaźni, tym więcej opcji wykończenia możesz wypróbować w praktyce. Każda opcja wykończenia powinna pomóc zapewnić niezbędny mikroklimat w pomieszczeniu, a jednocześnie zapewnić wysoki poziom komfortu ze względu na ciepło.

Wykończenie ścian i podłóg wewnątrz łaźni parowej

Ale do wykończenia ścian w łaźni parowej lipa i olcha pozostają liderami w użyciu. Wykończenie łazienki szalunkiem pozwala uzyskać okładzinę o doskonałej fakturze i przyjemnej w dotyku powierzchni. Dobrze zatrzymuje ciepło i nie gromadzi kondensatu na ścianach wewnątrz łaźni.

Wysoka temperatura wyklucza stosowanie w łaźni parowej mieszanek tworzyw sztucznych, metali lub ceramiki, które mogą wydzielać nieprzyjemne zapachy lub kondensację potu wewnątrz łaźni parowej. W takim przypadku ściany do wykończenia należy zaizolować wełną mineralną, wewnątrz ułożyć warstwę paroizolacyjną, a między ścianą a izolacją termiczną powstaje szczelina wentylacyjna. Nawet w gorącej atmosferze łaźni parowej dotknięcie wykończenia nie powoduje poparzenia ze względu na niską przewodność cieplną drewna. Dodatkowo odpowiednio obrobione drewno, podgrzane do wysokiej temperatury, wydziela specyficzny zapach, który szczególnie docenią miłośnicy kąpieli parowych. Powierzchnia wykładziny wewnątrz łaźni parowej nie jest polerowana ani poddawana różnego rodzaju impregnacjom lub roztworom sanitarnym. Wysoka temperatura zabija mikroorganizmy nie gorzej niż chemikalia.

Wykończenie podłogi można łączyć. W łaźni rosyjskiej całą podłogę lub jej część można ułożyć płytkami ceramicznymi, gresem porcelanowym lub kamieniem naturalnym, instalując drewniane kraty lub podłogę do chodzenia, fot. Metoda ta pozwala zabezpieczyć podłogę przed nadmierną wilgocią i kondensacją.

Dla Twojej informacji!

Wykończenie podłogi ceramiką pozwala na utrzymanie warunków sanitarnych wewnątrz łaźni na najwyższym poziomie.

Profil okładzinowy posiada na powierzchniach końcowych pióro i wpust, co umożliwia montaż powierzchni przy minimalnej ilości materiału mocującego. W różnych wzorach profili listwa podszewkowa może uzyskać własny wzór pionowych lub poziomych pasków.

Czasami ściany łaźni lub łaźni parowej można stylizować na drewno lub ramę z bali wykonaną z zaokrąglonych bali. Ta powierzchnia ściany wygląda bardzo malowniczo, szczególnie przy budowie rosyjskiej łaźni.

Ławki, taborety, ławki przeznaczone do użytku wewnątrz łaźni parowej muszą zostać poddane specjalnemu szlifowaniu i wykończeniu mastyksem woskowym. Zmniejsza to pęcznienie drewna pod wpływem mokrej pary i zapobiega rozwojowi jakichkolwiek mikroorganizmów na powierzchni mebla. Dodatkowo zabieg ten podnosi komfort użytkowania mebli i nadaje im ładny wygląd.

Garderobę czasami łączy się z pokojem relaksacyjnym, ale to połączenie jest typowe dla małych łaźni, które poza łaźnią parową i przebieralnią w zasadzie nie mają nic więcej. Wymagania dotyczące wykończenia ścian w garderobie łaźni nie są tak rygorystyczne, dlatego jako materiały okładzinowe można zastosować płytki ceramiczne, tynki dekoracyjne lub proste deski sosnowe.

Częściej jednak właściciele starają się, aby ściany łaźni były jak najbardziej ciepłe, a jednocześnie zachowały ogólny styl, dlatego nawet w korytarzu lub szatni zwykle używają dekorów z tworzywa sztucznego drewnopodobnego, a nawet tapet.

Podłoga w garderobie lub garderobie wykonana jest głównie z drewna; jest znacznie cieplejsza niż okładziny kamienne, ceramiczne czy granitowe, fot. Czasami podłoga jest wykonana z płytek klinkierowych z ogrzewaniem elektrycznym.

W garderobie z zewnętrznym paleniskiem przestrzeń wokół tunelu i część ściany z łaźnią parową należy wyłożyć cegłą. W takich przypadkach można zwiększyć rozmiar muru do wielkości ściany i ciepła można wykorzystać do ogrzewania garderoby i pokoju wypoczynkowego. W takim przypadku mur można pomalować, lakierować, a szwy można haftować białą zaprawą.

Aranżacja pokoju wypoczynkowego i prysznica

Drugim najważniejszym pomieszczeniem w łaźni jest pokój relaksacyjny. Większość wysiłku w zakresie dekoracyjnego wykończenia przypada na pomieszczenie, w którym ludzie odpoczywają od stresu i ciepła panującego w łaźni parowej. To właśnie ten pokój stanowi ponad połowę kosztów wykończenia wanny.

Ściany wewnątrz pomieszczenia muszą być wykończone drewnem. W przeciwieństwie do łaźni parowej, w pozostałych pomieszczeniach łaźni można zastosować drogie gatunki drewna, fot.

Do pokoju relaksacyjnego połączonego z garderobą zawsze dostaje się duża ilość pary, dlatego sufit i ściana współdzielona z łaźnią parową muszą być pokryte lakierem lub kompozycją woskową. Często, aby obniżyć koszty wykończenia ścian wewnętrznych, wykonawcy korzystają z taniej okładziny z bielonej sosny lub desek dekoracyjnych. Po ułożeniu na ścianach łaźni drewno jest traktowane środkiem antyseptycznym z barwnikiem imitującym drogi rodzaj drewna i lakierowane lub impregnowane mastyksem woskowym.

Podłoga wewnątrz łaźni jest najczęściej układana z drewna sosnowego lub świerkowego, bez stosowania dodatkowego wykończenia, z wyjątkiem obowiązkowej obróbki związkami sanitarnymi. Jasna podłoga wewnątrz wygląda bardzo pięknie, ale wymaga starannej konserwacji.

Dekorując wnętrze łaźni, zawsze zwraca się szczególną uwagę na obecność odpowiedniego oświetlenia. Przy prawidłowym montażu lamp nawet najtańsze rodzaje drewna wykończeniowego na ścianach nie wyglądają gorzej niż drogi cedr kanadyjski lub polerowany jesion.

Prysznice i miejsca do mycia

Pod względem materiałów i sposobów wykończenia kabina prysznicowa czy umywalnia praktycznie nie różni się od wykończenia łazienki w zwykłym domu czy mieszkaniu. Ściany zawsze wykończone są ceramiką lub płytkami, a podłoga pokryta jest rusztem drewnianym lub wykładziną gumową, fot.

Najlepszą opcją jest dodanie prysznica do wewnętrznej ściany łaźni parowej. W takim przypadku na ciepłej ścianie mur wewnątrz prysznica można wykończyć w postaci cienkiej warstwy dekoracyjnych płytek ceramicznych.

Aby poprawić oświetlenie wnętrza pralni, w pomieszczeniu zawsze instalowana jest rygiel z matowego szkła. Ta opcja pozwala, jeśli to konieczne, zapewnić dodatkową wentylację i odprowadzanie ciepła z pomieszczenia.

Wniosek

Dekorowanie wnętrza łaźni przy ograniczonych możliwościach zastosowania nowoczesnych materiałów okładzinowych często wymaga od rzemieślników dużej wyobraźni w zakresie wykorzystania drewna i ceramiki. Największym zainteresowaniem cieszą się oryginalne dzieła graficzne na drewnie oraz rzeźbione wersje listew, naczyń i mebli. W najprostszych opcjach wykończenia wnętrza łaźni możesz dodać rysunki na tynku dekoracyjnym i fototapetę, aby ozdobić korytarz i szatnię.