Obecnie bloki gniazd stały się powszechne. To urządzenie zawiera kilka złączy umożliwiających podłączenie do sieci. Wcześniej popularne były bloki z 2 złączami, ale teraz popularność zyskały już bloki z więcej niż 2 złączami. Bloki tego typu cieszą się popularnością głównie tam, gdzie konieczne jest podłączenie więcej niż 2 urządzeń jednocześnie. Poniżej dowiemy się, jakie metody łączenia są dostępne, jakie są subtelności łączenia bloków i przyjrzymy się bardziej szczegółowo blokom gniazd.

Instalowanie bloku gniazd: główne opcje

Konstrukcja bloku gniazd różni się od zwykłego gniazda jedynie liczbą złączy, do których można podłączyć urządzenia.

Taki blok składa się z plastikowej obudowy i części wewnętrznej, którą reprezentują styki i zaciski, do których przymocowane są sprężyny do wtyczek. Wiele nowoczesnych urządzeń posiada także styki uziemiające, które zwiększają bezpieczeństwo systemu i zmniejszają napięcie w urządzeniu z podłączonych urządzeń. Bloki gniazd mogą być dwojakiego rodzaju.

Mianowicie:

1. Bloki do otwartego okablowania. Montuje się je do ściany za pomocą specjalnego uchwytu gniazdowego, który ma kształt płytki.
2. Bloki do ukrytego okablowania. Montuje się je w ścianie, w tej samej szybie, co zwykłe gniazdko.

Istnieje również wiele innych typów bloków gniazd.

Najbardziej praktycznym z tych bloków jest blok wysuwany.

Takie bloki można łatwo zamontować w blacie lub szafce. Wysuwają się w wymaganej ilości do użycia. Blok taki spełnia te same funkcje, co bloki montowane na ścianie.

Jakie jeszcze gniazdka możesz zamontować i podłączyć do swojej kuchni?

Może to być:

• Potroić;
• Dwie w ramce;
• Potrójne;
• Poczwórny;
• Gniazdo wewnętrzne ze środkami posiadającymi gniazda.

Wszystko to doskonale uzupełni jeden lub kilka przełączników. Instalacja z wystarczającym doświadczeniem nie zajmie dużo czasu, najważniejsze jest wykonanie prawidłowego połączenia, które zmieści się w skrzynce gniazdowej. Jeśli wiesz, jak prawidłowo połączyć ze sobą całą konstrukcję i podłączyć ją do przewodów, większość pracy jest już wykonana.

Bloki gniazd instaluje się głównie w kuchni. Umieszcza się je na stole roboczym, na wysokości 10 cm od powierzchni stołu lub wewnątrz szafki kuchennej na wysokości 50 cm od podłogi. Takie bloki są praktyczne, jeśli używasz więcej niż 3 wydajnych urządzeń, na przykład okapu, multicookera i lodówki.

W pozostałych pomieszczeniach służą także np. do jednoczesnego podłączenia komputera i telewizora.

Bloki gniazdowe można również zastosować do łazienek, ale konieczne jest zakupienie bloków z obudową odporną na wilgoć. W takich sytuacjach instaluje się je w odległości co najmniej 50 cm od źródła wody.

Potrójne gniazdo: jak podłączyć

Podłączenie bloku 3 gniazd odbywa się metodą pętli. Metoda ta polega na podłączeniu wszystkich trzech grup urządzenia do jednej linii energetycznej. Tworzenie linii pętlowych służy do łączenia urządzeń o łącznej mocy nie większej niż 16 amperów.

Obecnie łączenie bloku gniazd odbywa się poprzez łączenie; ta kombinacja opiera się na obwodzie równoległym.

Ta metoda połączenia jest aktywnie stosowana w krajach europejskich, aw naszym kraju służy do zapewnienia konsumentom oddzielnej, wydajnej linii.

Taka linia jako równoległa polega na podłączeniu dwóch oddzielnych kabli z panelu dystrybucyjnego.

Mianowicie:

• Jeden kabel jest wyprowadzony w formie pętli i zasila 4 gniazda z bloku 5 złączy;
• Drugi kabel podłącza się osobno do piątego złącza grupy gniazd, które będzie wykorzystywane do urządzeń o większej mocy.

Ta metoda jest doskonała w użyciu, ponieważ piąty indywidualny punkt jest niezależny od wszystkich innych znajdujących się w pobliżu.

Główną wadą tego schematu połączeń jest zwiększone zużycie kabla i koszt pracy elektryka.

Zwykła metoda łączenia bloku gniazd i metoda pętli może być zamknięta lub otwarta. Metoda ukryta polega na wydrążeniu w ścianie kanału do ułożenia kabli, natomiast metoda otwarta polega na ułożeniu kabli na powierzchni ściany.

Jak podłączyć potrójne gniazdo: prace przygotowawcze

Sposób instalacji okablowania zależy całkowicie od materiału, z którego wykonana jest konstrukcja. Ściany budynku mogą być monolityczne, betonowe, ceglane lub zbudowane z drewna.

Również sposób montażu zależy od Twoich planów, to znaczy, czy planujesz dłutowanie ściany, czy też będziesz prowadzić przewody wzdłuż powierzchni ściany.

Rozpoczynając prace instalacyjne należy w pierwszej kolejności wyłączyć zasilanie w pomieszczeniu, w którym będą prowadzone prace. W domach starego typu automaty nie są instalowane w każdym z pomieszczeń, dlatego w tym przypadku konieczne jest odkręcenie korków. Do wykonania pracy potrzebne są również materiały i narzędzia.

Mianowicie:

• Przewody do zworek, listwa do mocowania bloku i samego bloku;
• Kabel do ułożenia przewodów do miejsca, w którym będzie zlokalizowane urządzenie, puszki na gniazda i kostki przyłączeniowe;
• Alabaster i kit;
• Wiertarka udarowa w komplecie z wiertłem D 70;
• Ruletka, linijka konstrukcyjna i znacznik znaków;
• Zestaw narzędzi do poziomu konstrukcyjnego i instalacji elektrycznej; szpatułka i pojemnik do przygotowania roztworu.

Wybór konkretnego bloku gniazd powinien opierać się na jakości produktu i możliwości podłączenia osobnego przewodu.

Koronę do wiertarki udarowej należy dobrać w oparciu o materiał, z którego zbudowana jest ściana. Dysze do obróbki betonu i np. gipsu różnią się parametrami pracy i oczywiście kosztem.

Instalacja elektryczna: jak zamontować gniazdko

Wszelkie prace, które będą prowadzone na kablach lub w ich pobliżu, należy rozpocząć od odłączenia zasilania w tym obszarze. Tej zasady powinien przestrzegać nie tylko początkujący mistrz, ale także prawdziwy profesjonalista.

Prace instalacyjne przy okablowaniu należy wykonywać w następującej kolejności:

• W kanał, który zrobiłeś na kabel, należy poprowadzić przewód, jeden koniec kabla należy poprowadzić do panelu dystrybucyjnego, a drugi do zainstalowanej puszki pod gniazdko;
• Następnie demontujemy blok gniazd, oddzielamy panel przedni i poluzowujemy śruby przeznaczone do dociskania styków kabla;
• Pomiędzy wszystkimi stykami złączy zakładamy zworki, czyli na wszystkich fazach zakładamy kolejno białe przewody i w ten sam sposób zakładamy niebieskie przewody na złączach zerowych;
• Podłączamy część do podłączenia bloku do okablowania i umieszczamy ją w słoiku na gniazdo i odpowiednio mocujemy blok w słoiku;
• Następnie przeprowadzamy komunikację w panelu separacyjnym i podłączamy przewód, ale nie zapomnij odizolować punktów połączenia;
• Włącz zasilanie i za pomocą wskaźnika sprawdź działanie bloku gniazd;
• Jeśli wszystko działa, to montujemy przednią część urządzenia na swoim miejscu i sprawdzamy działanie wszystkich złączy za pomocą dowolnego urządzenia gospodarstwa domowego.

Następnie kończymy okablowanie, uszczelniając rowki w ścianie i zamykając skrzynkę przyłączeniową pokrywką. Ponieważ do połączenia wszystkich złączy użyliśmy zworek, okazało się, że jest to kabel.0.00 (0 Głosów)

H Często jedno gniazdko to za mało i trzeba coś wymyślić. Włóż do niego trójnik lub przedłużacz. Rozwiążmy ten problem raz na zawsze i zróbmy trzy z jednego gniazda, czyli potrójne z jednego. Tutaj możesz obrać dwie ścieżki: pierwsza, jak wiadomo, jest prostsza, druga trudniejsza, ale wynik uzasadnia wysiłek.

Więc zdecydowałeś się zrobić trzy gniazda zamiast jednego, spójrzmy, jak można to zrobić.

Potrójne gniazdo w jednym gnieździe

Pierwsza opcja jest prosta: usuń gniazdo pojedyncze i zainstaluj w jego miejsce gniazdo potrójne w tej samej skrzynce gniazdowej. Takie gniazda nie wyglądają zbyt pięknie, mają trójkątny kształt i nie są zbyt łatwe do kupienia, nie są zbyt popularne i dlatego niewiele osób je sprzedaje. Zdjęcie poniżej pokazuje takie potrójne gniazdo, które jest instalowane w jednej skrzynce gniazdowej.

Instalacja nie będzie stanowić problemu, usuwamy starą i instalujemy nową, o czym mowa w osobnym artykule.

Trzy gniazda w jednej ramce

Druga opcja, choć bardziej pracochłonna, pozwala uzyskać wysokiej jakości i nowoczesny projekt gniazda.

To trzy mechanizmy gniazdowe w jednej potrójnej ramie. Aby z jednego zrobić trzy gniazda, należy wywiercić w ścianie otwory na pozostałe dwa gniazda. Jeśli masz wklejoną tapetę, musisz ją ostrożnie usunąć, aby móc ją ponownie wkleić.

Wykonywanie otworów na gniazda

Obok otworu na gniazdo wiercimy jeszcze dwa, po prawej lub lewej stronie. Jeśli Twoja ściana jest betonowa, wiercenie otworów będzie trudne i nie zawsze możliwe. Na przykład w domach panelowych ogólnie zabrania się wiercenia lub gwintowania ścian, ale wielu nawet o tym nie wie. Jeśli ściana jest gipsowa, jest to najprostsza opcja instalacji gniazd. Na ceglanej ścianie też nie będzie to duży problem; monolityczny beton to trudna opcja, ale przynajmniej możliwa, w przeciwieństwie do paneli.

Sposób wykonania otworów na gniazda zależy od materiału ściany. Ścianę gipsową można wybić za pomocą wiertarki udarowej z nasadką szpachlową. Najwygodniej jest wiercić wiertłem, jednak nie zawsze i nie każdy takie wiertła posiada. Kupno korony na 2 gniazda jest drogie; w sprzedaży detalicznej kosztuje co najmniej 600 rubli.

Podczas klejenia ściany gipsowej najważniejsze jest, aby nie przesadzić i nie przejść przez nią do końca. Zazwyczaj taka ściana ma grubość 75-80 mm. Ceglaną ścianę można również rozdrobnić za pomocą szpatułki. Dobrym rozwiązaniem jest wywiercenie otworów wokół puszki podtynkowej wiertłem o średnicy 10-12 mm. a wnętrze usuwa się szpatułką. Stukamy ostrożnie, bo mamy tu przewód pod napięciem.

W ścianie można znaleźć wzmocnienie, które można dociąć szlifierką lub po prostu ominąć je, przesuwając nieco puszki, jeśli nie da się zamontować puszek na wymaganą głębokość. Po przygotowaniu otworu przymierzamy skrzynki gniazdowe.

Zwilżamy otwór na potrójne gniazdo wodą, czyli usuwamy kurz; można to zrobić za pomocą pędzla. Bądź ostrożny, bo mamy tu przewód pod napięciem.

Przygotowanie i montaż puszki potrójnej

Nie zapomnij zrobić otworów w skrzynce gniazdowej na przewody, jeśli ich nie masz. Tam, gdzie jest to potrzebne. Aby połączyć ze sobą trzy gniazda, aby przez wszystkie płynął prąd, wewnątrz puszki gniazdowej należy poprowadzić kabel od jednego do drugiego i do trzeciego. Mając to na uwadze, wykonujemy otwory, w puszkach gniazdowych z reguły znajdują się już odpowiednie, oznaczone miejsca na otwory.

Rozcieńczamy roztwór gipsu. Tynk alabastrowy lub gipsowy. Alabaster schnie szybko, tynk zajmuje dużo czasu, najlepiej mieszać je w proporcjach 1 do 1. Alabaster (tynk budowlany) schnie w ciągu 3-5 minut, więc jeśli go użyjesz, potrzebujesz

Pokrywamy puszkę gniazdową roztworem i instalujemy ją na miejscu. Sprawdzamy pionowość instalacji za pomocą poziomicy, a także upewniamy się, że puszka przyłączeniowa jest zlicowana ze ścianą; zwykle sprawdza się to za pomocą szpatułki.

Zakrywamy wszystkie pozostałe pęknięcia i wyrównujemy puszkę gniazdową. Wkładamy istniejący przewód do najbardziej zewnętrznego gniazda.

Przyklejamy tapetę. W naszym przykładzie mamy gniazdo potrójne z gniazdem telewizyjnym.

Przewód telewizyjny jest wkładany osobno do trzeciej puszki gniazdowej. Z prawej skrzynki gniazdowej przewód jest włożony do środkowego. I gdyby prawa skrajność również była silna - od środka do skrajności. W tym celu wycina się, ściąga izolację i wkłada kabel o długości 20 cm do otworu pomiędzy puszkami gniazdowymi.

Montaż gniazd w puszce potrójnej

Gniazda są instalowane pojedynczo. Każdy ma dwa styki, jest trzeci - masa, jeśli gniazda są uziemione. Nie rozważymy tej opcji; w każdym razie, jeśli twoje gniazda są uziemione, trzeci styk nie jest w ogóle podłączony i pozostaje pusty.

Gniazdo posiada dwa styki u góry lub u dołu. Do jednego z nich podłączamy dwa przewody fazowe, a do drugiego dwa przewody neutralne.

Wygląda jak na zdjęciu powyżej. Instalujemy gniazda na miejscu i zakrywamy je ramką. Proces ten szczegółowo pokazano w artykule na temat samodzielnej instalacji gniazd. Nie zapomnij sprawdzić poziomu, aby sprawdzić, czy gniazdo jest wypoziomowane.

Zostaw swoje wskazówki i komentarze poniżej. Zapisz się do naszego newslettera. Powodzenia dla Ciebie i powodzenia dla Twojej rodziny!

Technologie rozwijają się szybko. W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie życie bez urządzeń elektrycznych i różnorodnych sprzętów ułatwiających życie. Urządzenia elektryczne do działania wymagają gniazdek elektrycznych. Każdy wie, co to jest. Ale nie wszyscy wiedzą o istnieniu różnych jego typów.

Gniazda potrójne cieszą się dużą popularnością. Przyjrzyjmy się typom tych urządzeń, ich funkcjom, a także funkcjom połączeń.

Gniazdo: opinia elektryka

Są to więc specjalistyczne urządzenia, których zadaniem jest bezpieczne zamykanie styków, w wyniku czego prąd jest dostarczany do urządzeń elektrycznych.

Strukturalnie każde gniazdo jest plastikową obudową z częścią roboczą. Konstrukcja wewnętrzna to zaciski, do których podłączane są sprężyny służące do podłączenia wtyczki i styków. Większość elementów, w tym gniazdo potrójne z uziemieniem, posiada styki uziemiające. Zwiększają bezpieczeństwo użytkowania.

Popularne typy

Współczesny rynek oferuje nabywcy różne rodzaje gniazd, przy wyborze których należy wziąć pod uwagę różne czynniki związane z charakterystyką działania sprzętu elektrycznego. Pomimo prostoty konstrukcji wyróżnia się następujące typy tych urządzeń:

• Tak więc C5 to standardowe gniazdo instalowane w czasach radzieckich. Stosowano je w standardowych budynkach wielopiętrowych. Wyróżniają się ściśle kwadratowym kształtem ciała. Na środku tej obudowy znajduje się wycięcie na wtyczki elektryczne. W wycięciu znajdują się także otwory na widelec. Gniazda tego standardu nie posiadają styku uziemiającego. I podłączają przestarzały sprzęt elektryczny. Pomimo tego, że taki produkt można dobrze ukryć w ścianie, jego design nie pasuje już do większości mieszkań i domów po nowoczesnym remoncie.
• Gniazdo C6 lub Euro ma bardziej atrakcyjny wygląd. W przeciwieństwie do produktów w standardzie C5, które wytrzymują prąd do 6 A, C6 jest zaprojektowany na 16 A. Większość nowoczesnych urządzeń elektrycznych jest zaprojektowana specjalnie do współpracy z gniazdami Euro - mają szersze otwory na wtyczkę. Kolejną zaletą standardu C6 jest obecność styku uziemiającego.

Oprócz różnic zewnętrznych produkty mają również wewnętrzne różnice w konstrukcji. Dlatego w modelach standardu C5 stosuje się styki przejściowe, do których przymocowane są przewody elektryczne. Zasada działania jest również bardzo prosta. Polega ona na zwarciu styków przejściowych po włożeniu wtyczki do gniazdka.

Styki wyjściowe mogą się różnić. W modelach C5 można wyróżnić styki sprężynowe i płatkowe. Profesjonalni elektrycy uważają, że ten ostatni ma mniejszą niezawodność. Traci swoją sztywność i może następnie iskrzyć po podłączeniu wtyczki do gniazdka. Styki sprężynowe są bardziej niezawodne ze względu na ich wysoką odporność na zużycie. Modele te mogą być używane przez 10 lat lub dłużej bez utraty wydajności.

Gniazda potrójne i ich klasyfikacja

Wraz z rozwojem postępu wiele osób odczuwa potrzebę ciągłego zwiększania liczby gniazdek w swoim mieszkaniu lub domu. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w kuchniach, gdzie jednocześnie używanych jest wiele urządzeń. Postęp wpłynął na całą technologię i nie ominął rynków zbytu. Podobnie jak w przypadku podwójnych i pojedynczych, potrójne można podzielić na wewnętrzne, które służą do uporządkowania ukrytych, lub zewnętrzne o wysokim stopniu ochrony i obecności specjalnej osłony. Istnieją również potrójne gniazda napowietrzne i modele do zabudowy.

Nowoczesne modyfikacje tego typu produktów są dostępne z uziemieniem lub bez, a także z ochronnym systemem wyłączania. Polega na odłączeniu gniazdka od instalacji elektrycznej w sytuacji, gdy w przypadku zwykłego gniazdka wtyczka zostanie wybita. Jest to gniazdo potrójne z wyłącznikiem.

Jeśli chodzi o konstrukcję, produkt posiada pojedynczy przewód zasilający, który pozwala na włączenie trzech urządzeń jednocześnie. Niezależnie od modyfikacji, w procesie montażu stosowana jest zasada montażu blokowego. Metoda ta polega na złożeniu i zainstalowaniu trzech gniazd oddzielnie. Aby zapewnić bardziej estetyczny wygląd, elektrycy łączą je w jedną potrójną ramę. Ramka zewnętrzna dobierana jest w taki sposób, aby jej przedni panel nawiązywał kształtem do frontu głównego.

Po co instalować blok z potrójnym gniazdem

Uważa się, że wygodniej jest zainstalować trzy zamiast jednego - jest to lepsze niż stosowanie niewiarygodnych trójników i przedłużaczy. Jednak używanie przedłużaczy jest nie tylko niewygodne, ale także niebezpieczne. Długi przedłużacz zwiększa obciążenia mechaniczne gniazdek, co często prowadzi do ich zniszczenia. Jest to również wzrost obciążenia elektrycznego. I wreszcie koszulka nie wygląda estetycznie. Dlatego najbardziej optymalną i praktyczną opcją jest montaż potrójnych części.

Gatunek

Przyjrzeliśmy się ogólnej klasyfikacji i teraz warto bliżej poznać te gniazda.

Na szczególną uwagę zasługują przełączniki z potrójnymi gniazdami. Rzadko zdarza się znaleźć wbudowany projekt dla trzech konsumentów. Przełącznik pomoże odłączyć część obwodu, jeśli nie masz pewności, że nie będzie on używany przez dłuższy czas. W ten sposób możesz wyeliminować zwarcia lub inne problemy.

Mówiliśmy już powyżej, że montaż potrójnego gniazda można wykonać jako zestaw trzech elementów w jednej ramie. Ale jest też cały blok. Jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne i prostsze. Eksperci twierdzą, że ta opcja jest bardziej poprawna. I są za tym pewne argumenty.

Tym samym gniazdo w jednym bloku zajmie minimalną ilość miejsca w ścianie, a jego cena nie jest dużo wyższa od drogich pojedynczych modułów. Ale sprzedawcy często oferują modele niskiej jakości. Nie wszystkie styki są wykonane z mosiądzu. Pokrywy obudowy i rdzeń gniazda mogą być złej jakości.

Wybór miejsca do zainstalowania gniazd

Najpierw należy określić miejsce instalacji. Musisz także znać charakterystykę nominalną i przekrój kabla, który zostanie użyty do połączenia.

Jeśli chodzi o lokalizację, nie ma poważnych ograniczeń. Instalacja jest zabroniona. Instalacja jest niedozwolona tam, gdzie jej obsługa jest niewygodna. Nie umieszczaj produktów nad lub pod zlewami lub zlewami.

Jak wybrać gniazdko

Bardzo często zapomina się o tym punkcie. Ale od tego zależy jakość i trwałość potrójnego gniazda wewnętrznego. Najważniejszym parametrem przy wyborze są prądy znamionowe. Prąd może wynosić 6, 10, 16 i 25 A.

Dwa ostatnie są używane razem z kuchenkami elektrycznymi. Mają specjalny kształt. Aby wybrać prawidłowy prąd znamionowy, musisz znać maksymalne napięcie najpotężniejszego urządzenia.

Montaż skrzynek

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to znaczniki. Błędy mogą uniemożliwić prawidłowe zabezpieczenie nakładki i skutkować nieestetycznym wyglądem. Do montażu puszek potrzebne są gotowe otwory. Jeśli ich brakuje, należy je uzupełnić. Gdy wnęki na gniazda są gotowe, puszki montażowe zabezpiecza się wkrętami samogwintującymi.

Połączenie

Wiele osób nie wie, jak podłączyć potrójne gniazdko i zatrudnia do tego elektryków. Ale wszystko jest bardzo proste i nie musisz mieć do tego specjalnej wiedzy. Trzeba tylko pamiętać i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Pierwszym krokiem jest rozładowanie napięcia.

Następnie na gnieździe przewody neutralny i fazowy podłącza się do jego styków. To kończy proces łączenia. Dla wygody możesz skorzystać ze schematu na powyższym zdjęciu. W przypadku zastosowania trzech gniazd zaleca się połączenie ich równolegle.

Jak wybrać puszkę gniazdową o wymaganej średnicy i wskazówki dotyczące jej montażu. Potrójne gniazdo w jednym gnieździe

Instalując nowoczesne gniazdka lub przełączniki wewnętrzne, ich mechanizmy należy umieścić w specjalnym plastikowym pudełku - skrzynce gniazdowej. Obecnie prawie cała armatura elektryczna jest wykonana w taki sposób, że pozwala na zainstalowanie kilku gniazd lub włączników w jednym rzędzie.

Zgadzam się, że jedno gniazdko w kuchni już nie wystarczy, a gniazdka instalowane na różnych końcach ściany nie zawsze są wygodne w użyciu. Dlatego sprzęt elektryczny jest często projektowany w taki sposób, że kilka punktów podłączenia sprzętu AGD znajduje się w jednym miejscu. Jest bardzo praktyczny i funkcjonalny.

Niektórzy rzemieślnicy z niewiedzy nie montują jednej ramy wielosłupkowej, ale instalują w pobliżu osobne gniazda. Konstrukcja ta nie sprawia wrażenia jednego całego urządzenia, przez co taka instalacja nie wygląda zbyt ładnie.

Instalując blok gniazd, profesjonaliści zawsze używają ozdobnej ramy dla dwóch, trzech lub czterech okien. Czasem jednak zdarza się, że na końcowym etapie montażu trudno jest zamontować gniazda w puszkach, gdyż nakładają się one na siebie.

W tym przypadku ozdobna ramka również nie pasuje. Wynika to z faktu, że podczas montażu puszek gniazdowych nie zachowano odległości między ich środkami. Idealnie odległość między środkami puszek powinna wynosić 71 mm. A podczas instalowania dużej liczby skrzynek zaczynają się one poruszać względem siebie lub odkształcają się pod wpływem mieszanki szpachlowej.

Dzień dobry drodzy przyjaciele! Po raz kolejny mam przyjemność powitać Państwa na stronie internetowej Elektryka w Domu. W tym artykule porozmawiamy o jednej prostej, a jednocześnie przydatnej rzeczy do montażu puszek gniazdowych w ścianach z cegły, betonu i bloczków gazowych. Osoby, które są zawodowymi instalatorami elektrycznymi, wiedzą, jak trudno jest czasami równomiernie zainstalować blok pięciu gniazd.

Za pomocą prostego urządzenia, które zostanie omówione w tym artykule, możesz zainstalować puszki gniazdowe z dokładnością do milimetra. Takie rzeczy nie są produkowane przez przedsiębiorstwa przemysłowe, więc rzemieślnicy samodzielnie przygotowują dla nich domowe produkty. W żargonie elektryków urządzenie to nazywane jest szablonem do instalowania puszek gniazdowych. Istnieją również nazwy takie jak dyrygent czy układ, ale wszystkie pełnią tę samą funkcję.

Listwa do montażu puszek gniazdowych

Większość plastikowych puszek do montażu gniazd ma wymiary średnicy 68 mm i głębokości około 45 mm. Skrzynki różnych producentów mogą nieznacznie różnić się rozmiarem i charakterystyką, ale wszystkie mają tę samą funkcjonalność - po złożeniu w blok zapewniają odległość od środka do środka zainstalowanych mechanizmów wynoszącą 71 milimetrów.

Aby skrzynki nie tańczyły względem siebie podczas montażu, należy je mocno ze sobą połączyć. W jaki sposób pudełka są składane w blok? Rozważmy puszki gniazdowe firmy Schneider Electric do instalacji wewnętrznej. Jeśli przyjrzysz się bliżej przodowi, zobaczysz specjalne zatrzaski umożliwiające łączenie kilku pudełek.

Puszki można także łączyć za pomocą specjalnych złączy – wtyczek.

Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się prosta – po złożeniu pudełek w blok automatycznie uzyskuje się wymagane wymiary od środka do środka. Dlaczego potrzebujesz szablonu do montażu puszek gniazdowych? Wszystko idealnie do siebie pasuje.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że w celu zabezpieczenia puszki podtynkowej całą przestrzeń pomiędzy ściankami otworu w murze a samą puszką podtynkową należy wypełnić zaprawą. Dlatego roztwór umieszcza się w nadmiarze w gnieździe. A kiedy zaczniesz wciskać puszkę na miejsce, rozwiązanie zacznie wypływać ze wszystkich pęknięć, wypełniając puste przestrzenie, co spowoduje bardzo mocne zamocowanie puszki.

Ale po naciśnięciu skrzynki konieczne jest przyłożenie dużej siły, pod wpływem której plastikowa puszka gniazdowa może po prostu pęknąć lub zmienić kształt (stać się owalna), a blok kilku pudełek z konieczności rozłoży się w różnych kierunkach . Na końcowym etapie instalowania mechanizmów gniazd i przełączników nie da się zrekompensować wszystkich tych niedociągnięć za pomocą zacisków.

Ponadto podczas montażu puszki muszą być wyraźnie wypoziomowane, tak aby końce nie wystawały i nie były zagłębione, ale zlicowały się ze ścianą. Można to zrobić, instalując blok gniazd gołymi rękami, ale zajmuje to dużo czasu i wysiłku.

Chcąc rozwiązać takie problemy zrobiłem sobie takie urządzenie jako szablon do montażu puszek zasilających, co oszczędza nie tylko czas, ale i nerwy.

Jak zrobić szablon do montażu puszek gniazdowych własnymi rękami

Przejdźmy bezpośrednio do produkcji naszego urządzenia. Aby to zrobić, wziąłem aluminiowy narożnik o wymiarach 40x40 mm. Długość narożnika uzależniona jest od ilości puszek podtynkowych zainstalowanych w bloku oraz od niezbędnych wcięć z każdej krawędzi umożliwiających przymocowanie narożnika do ściany (około 10 - 15 cm z każdej strony). Postanowiłem zrobić układ dla pięciu puszek gniazdowych, więc wziąłem narożnik o długości 60 cm.

Nawiasem mówiąc, wykonanie szablonu z narożnika wcale nie jest konieczne, a tym bardziej z aluminium. Możesz wziąć dowolny sztywny materiał o dowolnym kształcie, ktokolwiek ma, na przykład profil rury. Wygodą szablonu aluminiowego jest jego lekkość. Nawiasem mówiąc, powstał pomysł, aby zrobić model z szyny DIN, nie ma potrzeby wiercenia otworów.

Teraz musisz zaznaczyć linię na środku żebra, w którym zostaną przymocowane pudełka. Za pomocą miarki znajdź środki po obu stronach rogu i zaznacz linię ołówkiem.

Wzdłuż zaznaczonej linii wywiercimy otwory do mocowania puszek za pomocą wkrętów samogwintujących. Nasz szablon do montażu puszek gniazdowych jest już prawie gotowy. Zacznijmy wiercić otwory. W tym celu możemy użyć śrubokręta i wiertła do metalu 3 mm.

Cofamy się 12 cm od krawędzi narożnika i wiercimy pierwszy otwór. Aby zapobiec ześlizgiwaniu się wiertła z miejsca wiercenia, zalecam jego wycentrowanie.

Następnie mierzymy odległość między środkami śrub puszki i przenosimy ją do naszego szablonu. Mam 60mm. Będzie to punkt wiercenia drugiego otworu. Podobnie wiercimy otwory pod wszystkie puszki podtynkowe w bloku.

Próbuję pudełka na pasku

Cofamy się o 5 cm wzdłuż krawędzi narożnika i wiercimy jeszcze dwa otwory. Podczas montażu pomoże to docisnąć całą konstrukcję do ściany.

Teraz przymocujmy wszystkie puszki do gotowego układu, otrzymamy gładką konstrukcję, którą można wstawić w ścianę bez zniekształceń i zagięć.

Zobaczmy, jaką odległość mamy między środkami pudełek względem wywierconych otworów:

Aby zamontować blok puszek za pomocą szablonu, w otwór w ścianie wlej odrobinę zaprawy, włóż przewody do puszek i przymocuj szablon do ściany. Najpierw musisz wywiercić otwory w ścianie. Mocujemy narożnik do ściany za pomocą kołków.

Wygoda tego projektu polega na tym, że wszystkie skrzynki są instalowane w dokładnej odległości od siebie i nie ma potrzeby ciągłego sprawdzania i regulacji każdej skrzynki, aż rozwiązanie całkowicie wyschnie. Eliminuje się również deformację skrzynek, a wszystkie są zlicowane ze ścianą.

Możesz wyostrzyć krawędzie, aby ułatwić ustawienie szablonu w poziomie.

Mam nadzieję, drodzy przyjaciele, że artykuł był dla Was interesujący, a to urządzenie pomoże Wam ułatwić i przyspieszyć instalację. Kto ma jakieś opinie? Może ktoś już korzysta z tego projektu lub ma opinie jak go ulepszyć. Podzielmy się naszym doświadczeniem.

Podobne materiały na stronie:

electricvdome.ru

przegląd najlepszych modeli. Instrukcja samodzielnego montażu i podłączenia

Jak wygląda gniazdko i dlaczego jest potrzebne, wie każdy, nawet małe dziecko, ponieważ od najmłodszych lat uczymy się, gdzie nie wtykać palców. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do wyglądu tej oprawy i przyjmujemy to za oczywistość, ale co w przypadku konieczności wymiany lub podłączenia tam, gdzie wcześniej tego nie było? Dlatego zastanowimy się, jak prawidłowo zainstalować uziemione gniazdo własnymi rękami.

Krótka treść artykułu:

Co to jest uziemione gniazdko?

Konstrukcja składa się z plastikowego korpusu wraz z częścią roboczą. Dodatkowo jest trzeci metalowy styk, czyli uziemiający. Montaż tego typu gniazd jest możliwy tylko w domu, w którym ułożono już okablowanie z trzema żyłami.

W przeciwnym razie nie będzie mógł spełniać swojej funkcji ochrony przed prądem przebicia, jeśli podłączone zostaną tylko 2 styki. Jednak ze względu na bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych nie zaleca się ich używania bez podłączenia uziemienia.

Zaletą tego gniazda jest to, że najpierw stykają się styki uziemiające, a dopiero potem styki elektryczne wtyczki wchodzą do gniazda. To odciąża napięcie w urządzeniach elektrycznych i chroni Cię w przypadku awarii urządzenia. Istnieją 2 rodzaje konstrukcji urządzeń elektrycznych z uziemieniem: wewnętrzne i zewnętrzne (napowietrzne).

Gniazda wewnętrzne z uziemieniem posiadają całe okablowanie ukryte w ścianie i nie powodują żadnych niedogodności w tym zakresie i są najpopularniejszą opcją we współczesnych domach. Cały mechanizm umieszczono w specjalnym otworze i schowano w obudowie. W przypadku awarii naprawa nie jest trudna. Wbudowana ozdobna osłona nie psuje ogólnego wnętrza pomieszczenia.

Gniazda natynkowe z uziemieniem posiadają tylną pokrywę z otworami ułatwiającymi montaż do ściany. Nie jest wymagana duża wnęka, gdyż cały mechanizm jest umiejscowiony na zewnątrz, jedynie kilka otworów do mocowania tylnej ścianki gniazda za pomocą kołków.

Kabel elektryczny może być ułożony np. wewnątrz rury falistej, w kanale kablowym lub bez dodatkowego zabezpieczenia. Istnieje także możliwość ukrycia go we wnęce ściennej lub zastosowania wpustu.

Instrukcje dotyczące uziemionego gniazdka nie są tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Zwykły użytkownik może z łatwością poradzić sobie z tym samodzielnie, wystarczy zrozumieć część teoretyczną, zachować ostrożność podczas podłączania i postępować zgodnie z instrukcjami. Zanim zaczniesz instalować nowe gniazdko, upewnij się, z jakim rodzajem okablowania masz do czynienia. Wspomnieliśmy wcześniej, że obecność trzech przewodów wskazuje, że gniazdko posiada przewód uziemiający.

Instalacja

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to wyłączyć zasilanie w panelu elektrycznym i możesz to sprawdzić, podłączając dowolne urządzenie elektryczne. Następnie przystępujemy do demontażu starego gniazdka. Oczyść puszkę gniazdową z kurzu lub resztek materiałów wykończeniowych, jeśli coś przypadkowo się odłamie.

Następnym krokiem jest praca z drutami. Określ, który drut odpowiada „fazie”, „zero”, a który „uziemieniu”, pomogą ci w tym specjalne urządzenia. Wskaźnik śrubokręta zapala się, gdy zetknie się z fazą, ale nie z punktem neutralnym i masą. Do sprawdzenia uziemienia gniazdka można użyć multimetru.

Po zidentyfikowaniu kabla z fazą, jeden styk multimetru jest na nim zamocowany, a drugim znajduje się „masa”. 220 V oznacza, że ​​masz „zero”; jeśli wskaźnik jest mniejszy od tej liczby, jest to przewód uziemiający. Ponadto zgodnie z wymaganiami przewody muszą różnić się kolorem, co upraszcza zadanie i pozwala zapamiętać, który kabel jest który.

Łatwo to zapamiętać:

• „Ziemia” – kolor żółto-zielony (lub osobno żółty lub zielony). Jest kierowany do terminala dolnego lub środkowego;
• „Zero” to prawie zawsze kabel niebieski, w rzadkich przypadkach zastępuje się go czarnym;
• „Faza” może mieć dowolny kolor inny niż niebieski, żółty lub zielony. W większości przypadków jest to kolor biały, czerwony lub brązowy.

Kilka gniazd w jednej skrzynce gniazdowej

Współczesny dom coraz częściej wypełniony jest różnorodnymi urządzeniami elektrycznymi i istnieje potrzeba korzystania z kilku z nich jednocześnie. Dlatego podwójne i potrójne gniazda z uziemieniem cieszą się dużym zainteresowaniem. Dotyczy to głównie kuchni. Każda gospodyni domowa zauważy znaczną wygodę tego typu konstrukcji, ponieważ nie zawsze można użyć przedłużacza, a ponadto nie jest to całkowicie wygodne.

Miejsce instalacji odgrywa ogromną rolę; od tego bezpośrednio zależy funkcjonalność urządzenia. Jeśli jest to kuchnia, wygodniej jest wybrać miejsce nad blatem, gdzie znajduje się większość urządzeń elektrycznych. W salonie lub sypialni gniazdko potrójne dobrze jest umieścić w strefie multimediów, za telewizorem lub w pobliżu komputera.

Podobnie jak gniazda standardowe, gniazda potrójne mogą być wewnętrzne, zewnętrzne (zewnętrzne) i napowietrzne. Montaż każdego typu polega na jednoczesnym montażu wszystkich trzech złączy.

Dla wygodnej obsługi i pięknego wyglądu zaleca się połączenie ich w jedną ramkę składającą się z trzech gniazd. Ale wszystkie wnętrza muszą odpowiadać wybranemu kształtowi. Producenci oferują szeroką gamę etui, ich kształtów i kolorów. Możesz zobaczyć odpowiednie opcje dla swojego wnętrza, korzystając ze zdjęć przedstawionych gniazd z uziemieniem.

Instalacja potrójnego gniazda jest nieco bardziej skomplikowana; w tym przypadku powinieneś mieć przy sobie poziom budynku, aby urządzenie wyglądało schludnie i poziomo. Konstrukcja zgodnie z instrukcją znajduje się na wysokości 30-40 cm od podłogi.

Zalety tego typu gniazd:

• Zajmują mniej miejsca, istnieje możliwość ich łączenia;
• Ekonomiczny. Cały mechanizm będzie kosztował niewiele więcej niż zwykłe pojedyncze gniazdo, ale tutaj za tę samą cenę aż 2 lub 3 złącza.
• Łatwość obsługi, zwiększa funkcjonalność w domu;
• Nie są potrzebne żadne przelotki na dodatkowe przewody.

Wadami będą następujące fakty:

• W standardowej skrzynce nasadkowej nie będzie możliwe dobre zamocowanie; ze względu na jej konstrukcję istnieje możliwość wypadnięcia nasadki. Dlatego konieczne staje się wywiercenie puszek pod gniazda dla kilku modułów;
• Potrzeba dodatkowych narzędzi podczas instalacji;
• Instalacja zajmuje więcej czasu i wysiłku, a powstawanie kurzu i brudu jest również nieuniknione.

Zdjęcie gniazd z uziemieniem

electricmaster.ru

Średnica puszki gniazdowej, jej wymiary, cechy instalacyjne

Jeśli mieszkanie lub dom jest w trakcie remontu, często konieczna jest instalacja nowych gniazdek, wymiana wyłączników, a nawet instalacji elektrycznej. W przypadku ścian wykonanych z betonu lub cegły może to być trudne. Ważne jest, aby poprawnie określić średnicę puszki gniazdowej, jej rozmiar i wybrać niezbędne narzędzia.

Wśród rzeczy, które mogą być wymagane, jest specjalna korona do obróbki powierzchni betonu. Sprzęt taki nadaje się również do wiercenia ścian ceglanych, betonowych z dodatkowym zbrojeniem, kamienia naturalnego i sztucznego. Wysokiej jakości korona wnika w strukturę materiału na imponującą odległość – nawet do półtora metra.

Ważny! Lepiej unikać standardowych wierteł przeznaczonych do obróbki metalu i drewna. Nie nadają się, ponieważ w takich warunkach szybko stają się bezużyteczne.

Określanie średnicy

Jeżeli w jednej skrzynce gniazdowej zamontowane jest gniazdo potrójne, ważne jest prawidłowe określenie średnicy. Wskaźniki te zależą od wielkości korony, a także innych czynników:

• Konstrukcja urządzenia obejmuje średnicę puszki gniazdowej i jej wymiary. Znając te cechy, możesz bezpiecznie wybrać się na zakupy po odpowiednią koronę;
• Aby uniknąć błędów, warto sprawdzić, do jakich puszek podtynkowych pasuje dana korona;
• Jeśli mówimy o standardowych gniazdach betonowych, ich rozmiary mogą się różnić, ale średnica wynosi 68 milimetrów. Wszystkie nowoczesne gniazdka i inny podobny sprzęt dokładnie im odpowiadają. Dzięki temu możesz bezpiecznie wybrać do wiercenia korony 68 mm;
• Sprzęt o średnicy 70-75 milimetrów jest używany znacznie rzadziej.

Od czego zacząć

Przed rozpoczęciem pracy należy zmontować koronę, robiąc to ostrożnie i ostrożnie - najpierw samo wiertło mocuje się za pomocą śrub, a następnie gwintowanej miski. Do głównych wymagań dotyczących montażu należy gęstość i brak niespójności. Zlekceważenie tych zaleceń może doprowadzić do deformacji czaszy lub nawet elementu wiertniczego. W najgorszym przypadku osoba wykonująca pracę może odnieść poważne obrażenia.

Następnie możesz rozpocząć proces wiercenia za pomocą wiertarki udarowej. Alternatywą dla wiertarki udarowej może być wiertarka udarowa. Zwykłe ćwiczenia nie pomogą. Najpierw należy zastosować oznaczenia, po których będzie łatwo nawigować. Ponadto dla każdego elementu wyposażenia obowiązują odpowiednie zasady instalacji. Oto szereg standardów, które współcześni specjaliści starają się przestrzegać w swojej pracy:

• W pomieszczeniach mieszkalnych - około 30 cm od podłogi. Mówimy o standardzie europejskim i zgodnie z nim obliczana jest głębokość puszki gniazdowej
• Kuchnia - około 100 cm od blatu
• Łazienka z pralką - około metr od powierzchni sprzętu AGD
• Przełączniki typu przelotowego - około 90 cm od linii podłogi.

Ważny! Podane standardy nie są sztywnymi zasadami. Mówimy o rekomendacjach.

Korekcja rozmiaru otworu

Zdarza się, że średnica kielicha betonowego idealnie dopasowuje się do tych samych parametrów korony. W przypadku głębokości można zauważyć rozbieżności. Można to jednak łatwo naprawić. Wystarczy wyregulować głębokość tak, aby puszka podtynkowa lekko wchodziła w otwór – nie za dużo, zaledwie kilka milimetrów. Rezerwa jest potrzebna, aby w otworze można było umieścić nie tylko sam sprzęt, ale także alabaster i inne rozwiązanie mocujące.

• Po zamontowaniu puszki należy starannie odciąć jej wystającą część, dzięki czemu element zostanie zagłębiony na wymaganą głębokość i zlicuje się z betonową lub ceglaną ścianą. Projekt będzie wyglądał schludnie
• Aby podłączyć przewód do puszki gniazdowej, wykonuje się rowek - powinien on znajdować się u góry. Można to łatwo zrobić za pomocą wiertarki udarowej lub nawet zwykłego dłuta - zależy to od właściwości materiału, z którego wykonana jest ściana. Ważne jest, aby drut był starannie ułożony
• Skrzynka gniazdowa jest odwrócona, musisz znaleźć w niej szczelinę, w której zostanie umieszczony przewód. Najlepszą opcją jest przymocowanie drutu z tyłu. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie zamontować sprzęt
• Drut wkłada się do gniazda i w tej formie umieszcza w przygotowanym wcześniej otworze.

Ważny! Dołek musi mieć zapas, o którym mowa powyżej.

Możesz być zainteresowany:

prokommunikacii.ru

Jak podłączyć podwójne gniazdo do jednej puszki - montaż zrób to sam

Wymiana lub instalacja gniazdka w większości przypadków nie wymaga wzywania technika do domu. Wystarczy zapoznać się z teorią i zasadami bezpieczeństwa, aby rozpocząć i ukończyć ją z sukcesem.

Często w kuchni lub innym pomieszczeniu, w którym używanych jest kilka urządzeń gospodarstwa domowego jednocześnie, katastrofalny jest brak wolnego gniazdka.

Problem można rozwiązać instalując podwójne gniazdo.

Co musisz wiedzieć przed podłączeniem gniazda podwójnego?

Przed rozpoczęciem pracy należy ustalić, jaka faza i zero znajdują się w elektryce, tj. przynależność przewodowa. Aby to zrobić, będziesz potrzebować śrubokręta testowego i gumowych rękawiczek.

Zdejmuje się pokrywę starego gniazda i dokonuje się pomiarów za pomocą testera. W fazie wskaźnik zaświeci się, a przewód neutralny będzie sygnalizowany brakiem sygnału świetlnego. Oczywiście jest kolorowe oznaczenie kabli, ale lepiej być pewnym.

Następnie linię należy odłączyć od napięcia przez licznik - jest to podstawowa zasada bezpieczeństwa. Dźwignie maszyny są ustawione w pozycji wyłączonej! To jest dolna pozycja przełączników.

Ponownie sprawdzane jest napięcie w miejscu montażu podwójnego gniazda.

Jeśli w fazie nadal występuje prąd (to znaczy, że linia nie jest pozbawiona napięcia), konieczne jest wyłączenie wszystkich wyłączników, a nie tylko tych, które, jak myślisz, kontrolują przewody prowadzące do gniazdka.

Przed zainstalowaniem podwójnego gniazda potrzebne będą następujące narzędzia i materiały:

• taśma izolacyjna;
• ostry nóż do ściągania izolacji z przewodów;
• Śrubokręt krzyżakowy i płaski;
• szczypce.

Podczas podłączania uziemionego gniazda należy pamiętać o zasadzie okablowania: po prawej stronie znajduje się faza, po lewej stronie neutralny, a kabel uziemiający jest podłączony do środkowego lub górnego zacisku urządzenia.

Osobny artykuł poświęcony jest identyfikacji usterek gniazd i ich naprawie.

Gniazda podwójne to pojedyncze urządzenia końcowe wyposażone w listwy dystrybucyjne.

Tylko uwaga. Takie gniazdko nie jest zbyt wygodne, jeśli planujesz używać dwóch wydajnych urządzeń - napięcie jest takie samo, ale natężenie prądu w każdym z gniazd będzie zależeć od obciążenia sąsiedniego. Dlatego zaleca się połączenie dwóch gniazd równolegle.

Kabel ma taki sam przekrój jak główne okablowanie w pomieszczeniu. Materiały również muszą być takie same. Jeśli okablowanie wykonane jest z drutu aluminiowego, stosuje się go również przy podłączaniu gniazd.

Korzystanie z urządzenia wymaga zachowania ostrożności. Całkowite obciążenie tego typu gniazd nie powinno przekraczać 10-16 A.

Kroki instalacji - zrób wszystko w odpowiedniej kolejności

Schemat podłączenia podwójnego gniazda składa się z następujących kroków:

1. Na ścianie wybiera się odpowiednie miejsce. Zazwyczaj gniazdko znajduje się w pobliżu skrzynki rozdzielczej lub przewodu biegnącego w ścianie.
2. Jej podstawa jest obrysowana ołówkiem. W zaznaczonym miejscu za pomocą wiertarki udarowej wykonaj wgłębienie wystarczające do dopasowania wewnętrznej obudowy (szyby) gniazda.
3. W szkle wykonuje się otwór, przez który wyprowadzane są druty, a następnie mocuje się go cementem lub alabastrem. Roztwór ma czas na stwardnienie. Szybę można także zabezpieczyć za pomocą kołków, co przyspieszy czas montażu.
4. Gniazdo odkręca się za pomocą śrubokręta. Panel zewnętrzny jest oddzielony od mechanizmu wewnętrznego.
5. Przewody znajdujące się w szybie (puszce gniazdowej) skracamy szczypcami. Za pomocą noża izolację usuwa się z każdego drutu na długość od 0,8 do 1 centymetra. Krawędzie rdzeni są podwinięte dla ułatwienia montażu.

Ważny! Nie można podłączyć fazy i przewodu neutralnego do tej samej płytki. Doprowadzi to następnie do zwarcia i uszkodzenia całego okablowania.

6. Faza i neutralny są podłączone do różnych zacisków mechanizmu (z boku), a uziemienie jest wzmocnione w złączu centralnym.

Przewód fazowy jest brązowy lub czerwony (opcjonalnie czarny lub biały), przewód neutralny jest niebieski lub niebiesko-biały, a masa jest zawsze żółto-zielona. Zazwyczaj tego typu gniazda nie posiadają góry ani dołu (styki znajdują się po obu stronach).

Tylko uwaga. Nie zaciskaj przewodów zbyt mocno w zaciskach, gdyż użycie zbyt dużej siły może spowodować ich uszkodzenie.

7. Następnie mechanizm mocuje się w szybie specjalnymi śrubami (mocowanie). Są po bokach.
8. Panel przedni montowany jest od góry i mocowany za pomocą śrub.
9. Maszyny są włączone, gniazdo jest sprawdzane pod kątem działania. Jako urządzenie testujące służy zwykła lampa stołowa, a nie jakiś drogi sprzęt gospodarstwa domowego, taki jak telewizor czy komputer.

To kończy prace instalacyjne. Jeżeli jakość instalacji budzi wątpliwości, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem. Sprawdzi Twoją pracę i upewni się, że operacja nie doprowadzi do porażenia prądem.

Film przedstawiający sposób montażu podwójnego gniazda

elektrik24.net

Potrójne gniazda

Gniazda potrójne umożliwiają podłączenie aż trzech odbiorników w jednym miejscu. Gniazda te posiadają jeden przewód zasilający. W większości przypadków, zarówno w przypadku gniazd zewnętrznych, jak i wewnętrznych, stosuje się metodę montażu blokowego lub tzw. gniazda prefabrykowane. Metoda ta polega na wykonaniu zestawu trzech lub więcej pojedynczych gniazd.

Widoczne zewnętrznie elementy potrójnej rozety

Dla wygody i bardziej estetycznego wyglądu tej konstrukcji zewnętrzne ramki poszczególnych gniazd zastąpiono jedną wspólną (do nabycia osobno). Kupując ramkę należy zwrócić uwagę na zgodność kształtu wnętrza przedniej ścianki gniazda z kształtem ramki. Wskazane jest kupowanie gniazd z kwadratową częścią wewnętrzną plastikowego panelu (na zdjęciu po prawej). Są bardziej wszechstronne pod względem opcji i kierunków instalacji. Chociaż jest to kwestia gustu właściciela (klienta).

Ta składana rama może mieć kwadratowe miejsca na osłony rozet, ale zaokrąglone rogi nie są takie same jak rama na prawym zdjęciu.

Należy pamiętać, że ramki dostępne są w różnych kształtach i kolorach. Drogie gniazdka i przełączniki zazwyczaj sprzedawane są osobno: w jednym pudełku znajduje się część wewnętrzna ze stykami, a w drugim zewnętrzna ozdobna osłona z ramką. Produkują napowietrzne części zewnętrzne o różnych kolorach i kształtach.

Do nasadek zewnętrznych produkowane są specjalnie zaprojektowane (ale rzadko stosowane) nasadki, z których można częściowo wygryźć część korpusu i wtedy pięknie i szczelnie złożyć potrójny montaż.

Elementy instalacyjne z potrójnym gniazdem.

Oprócz specjalnych elementów zewnętrznych, do wyposażenia gniazd potrójnych służą prefabrykowane puszki instalacyjne. Ta część znajduje się w ścianie i zwykle jest niewidoczna dla użytkowników.

Puszki do ścian ceglanych i betonowych

Skrzynki kompozytowe posiadają występy lub zamki, które umożliwiają dokładny i bezpieczny montaż części wpuszczanej w ścianę.

Puszki do ścian listwowych

Do ścian szczelinowych (okładziny, płyty gipsowo-kartonowe) produkowane są również potrójne puszki instalacyjne masywne.

Wszystko powyższe dotyczy gniazd poczwórnych, pięciokrotnych i innych gniazd wielomiejscowych. Puszki do ścian szczelinowych można stosować także w ścianach pełnych (cegła...), można zdjąć zaczepy mocujące

Lokalizacja wtyczek (otwory na wtyki).

Podczas instalowania i używania gniazd potrójnych lub więcej należy zwrócić uwagę na położenie otworów przyłączeniowych dla wtyczek. Wskazane jest, aby otwory te przebiegały wzdłuż lub pod kątem do linii, w której umieszczone są gniazda (patrz zdjęcie poniżej). Ułożenie poprzeczne (jak na zdjęciu dolnym) może utrudniać podłączenie bocznych wtyczek urządzeń elektrycznych.

Korzystając z trójników - urządzeń do tymczasowego podłączenia kilku odbiorców do jednego gniazdka, należy zachować szczególną ostrożność. Dzięki tej metodzie połączenia na stykach głównego gniazdka występuje dodatkowe obciążenie mechaniczne i elektryczne, co może prowadzić do sytuacji awaryjnych.

Główną przyczyną sytuacji awaryjnych są luźne styki gniazda. Jeśli styk jest słaby, zarówno wtyczki, jak i styki wtyczki stają się bardzo gorące. W tym przypadku utleniają się i topią, co prowadzi do jeszcze większego pogorszenia styku i silnego nagrzewania podczas kolejnych połączeń. W przyszłości gniazdo się przepali. I wcale nie potrzeba tu dużej mocy.

Na zdjęciu stopiona wtyczka przedłużacza, do którego podłączona była suszarka do włosów o mocy 1600 W. Suszarka do włosów działała przez około 10 minut. A głównym problemem był słaby kontakt wtyczki z gniazdkiem. Wcześniej wkładano wtyczkę z grubymi wtyczkami, a następnie wkładano wtyczkę z cienkimi prętami.

Bardziej niezawodne w tym przypadku byłoby, moim zdaniem, gniazdo wielomiejscowe z wtyczkami o różnych standardach (grubościach) włożonymi w „swoje” otwory. Na przykład po lewej stronie wstawiane są tylko widelce z cienkimi prętami, po prawej - z grubymi (widelce Euro).

Należy również zwrócić uwagę na położenie przewodu łączącego wewnątrz zespołu. W niektórych pudełkach może zostać zaczepiony pod zaciskami dystansowymi po wewnętrznej stronie gniazdka. W takim przypadku izolacja drutu zostanie zniszczona z możliwym zwarciem przewodów przewodzących prąd.

Do podłączenia gniazd zaleca się użycie drutu monolitycznego o przekroju kwadratowym do 2,5 mm (na przykład VVG-1 3x2,5). Problematyczne jest podłączenie grubszego przewodu do gniazdka domowego - po prostu nie zmieści się on w otworze przyłączeniowym terminala. Drut VVG-2 3x2,5, chociaż jego efektywny przekrój jest taki sam jak VVG-1 3x2,5, ale w rzeczywistości grubość rdzenia przewodzącego prąd w VVG-2 jest większa ze względu na szczeliny pomiędzy poszczególnymi drutami wiązki.

Przewód VVG 3x2,5 umożliwia przesłanie do 5 kW mocy przy napięciu 220 V. Jest to zwykle pełna dopuszczalna moc przydzielana przez OZE dla przeciętnego domu lub mieszkania.

Potrójne kształty rozet. Wiele gniazd i zespołów

Bloki liniowe

Trójkątne bloki

Tymczasowe (trójniki) i stałe wewnętrzne

Instalacja potrójnych gniazd

Instalowanie ukrytych potrójnych gniazd w ścianie z cegły.

Spójrzmy na przykład przeróbki instalacji elektrycznej w nowym budynku z otynkowanymi ścianami.

Główne etapy prac nad instalacją potrójnych gniazd

• Badanie obwodu elektrycznego
• Oznaczenie lokalizacji punktów elektrycznych (miejsca montażu gniazd i włączników, skrzynek rozdzielczych)
• Grillowanie i układanie drutów
• Montaż puszek pod gniazdka i włączniki
• Montaż gniazdek elektrycznych, włączników i innej armatury.

Istnieje kilka opcji prowadzenia kabli

• Rowkowanie wzdłuż dolnej części ściany - jak na zdjęciu. Wybrano tę opcję ze względu na brak podłogi, aby nie było problemów z montażem listew przypodłogowych.
• Jeśli jest podłoga, możesz ułożyć przewody w specjalnych listwach przypodłogowych z wbudowanymi kanałami kablowymi. Ta metoda ma zastosowanie nawet w mieszkaniach mieszkalnych.
• Jeśli nie ma specjalnego cokołu, możesz zrobić rowek na samym dole ściany pod cokołem, wyjmując go na chwilę. (Dotyczy również już zamieszkałych pomieszczeń.) Uwaga - nie uszkodzić przewodu mocując listwę przypodłogową!

Dodanie nowego gniazdka do już umeblowanej przestrzeni życiowej.

Pod istniejącym (najlepiej nisko położonym) wylotem przytnij tapetę ostrym nożem. Rozsuwamy je. Wykonujemy rowek do listwy przypodłogowej. To samo robimy w miejscu nowego gniazdka. Układamy kabel wzdłuż rowka i pod listwą przypodłogową. Przenosimy go do nowego gniazdka. Tynkujemy rowek. Przyklej tapetę (po wyschnięciu tynku). Fuga tapety jest zauważalna dopiero po poinformowaniu o jej obecności.

Instalowanie odsłoniętych zewnętrznych (zewnętrznych) gniazd ściennych.

Możesz użyć gotowych bloków

Można używać wybieranych gniazd zewnętrznych.

Instalując gniazda zewnętrzne (natynkowe) należy zwrócić uwagę na tylną stronę gniazda.

Gniazda zewnętrzne produkowane są z otwartą tylną częścią, którą podczas montażu należy przykryć specjalną osłoną.

Dostępne są także gniazda zewnętrzne z zamkniętą częścią tylną. Takie gniazdo można natychmiast przymocować do powierzchni.

elektromonter.com.ua

Witamy na stronie Ewro-remont.ru. Na tej stronie porozmawiamy o tym, jak łatwo jest samodzielnie zainstalować gniazda i przełączniki.

Puszki instaluje się zwykle po pracach tynkarskich. Faktem jest, że przy montażu puszek podtynkowych lub szkieł, bo tak się je nazywa, konieczne jest, aby krawędź puszki zrównała się ze ścianą, w skrajnych przypadkach może być nieco głębiej od krawędzi ściany, ale nie odstawać od niego w żaden sposób, w przeciwnym razie po zamontowaniu gniazdka lub włącznika również będą wystawać ze ściany. W przypadku, gdy w przyszłości płytki będą przyklejane do ściany, krawędzie puszki powinny wystawać ze ściany na grubość płytek i kleju, czyli średnio 1-2 cm.

Skrzynki gniazdowe są instalowane tylko wtedy, gdy gniazdo (przełącznik) jest wewnętrzne, to znaczy połowa wchodzi w ścianę. Gdy gniazdo (przełącznik) jest zewnętrzne, puszki gniazdowe nie są instalowane.

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na wypoziomowanie puszek podtynkowych zarówno w pionie, jak i w poziomie, w zależności od sposobu ich montażu,

Betonowa puszka gniazdowa (uszy do dokowania)

pionowo lub poziomo. O ile oczywiście nie jest to singiel. W tym miejscu należy wyjaśnić, że puszki gniazdowe mogą składać się z jednej puszki gniazdowej (w przypadku gniazda lub wyłącznika podwójnego lub potrójnego takie puszki łączy się za pomocą uszu „występów po bokach”), zdarzają się puszki, które są już solidne na dwa lub trzy gniazda (przełączniki).

W puszce gniazdowej miejsca zaznaczone linią przerywaną należy wyciąć. W przyszłości drut przejdzie przez nie z jednej skrzynki gniazdowej do drugiej.

Puszka betonowa (połączona)

Puszki gniazdowe mogą różnić się kształtem, kolorem, uszami (występami po bokach) itp. Główną różnicą jest to, że są podzielone na dwie kategorie; pierwszy do betonu, drugi do montażu w płycie gipsowo-kartonowej. Różnica w instalacji jest następująca:

Podczas montażu gniazda do płyt kartonowo-gipsowych wciska się w ścianę, zwykle za pomocą śrubokręta (ze specjalnymi nogami, „nóżkami” wykonanymi w samej puszce, a kształty „nóg” mogą być bardzo różne).

Puszki gniazdowe do betonu są zamrażane w ścianie za pomocą różnych mas tynkarskich lub gipsu (alabastru).

Spójrzmy na konkretny przykład instalacji skrzynki gniazdowej.

1. Musisz zdecydować, w jaki sposób puszki elektryczne będą instalowane w pionie lub w poziomie i na jakiej będą wysokości. Obecnie najczęściej wysokość gniazd od podłogi wynosi 30 cm, wysokość włączników od podłogi wynosi 90 cm. Określamy także liczbę gniazd (przełączników) w jednym punkcie (czyli pojedynczych, podwójnych, potrójnych).
2. Jeśli gniazdo jest przeznaczone do płyt gipsowo-kartonowych, to w płycie gipsowo-kartonowej wykonujemy otwór zgodnie z poziomem, zgodnie z rozmiarem gniazda i wkładamy go tam, wkładając wcześniej przewód elektryczny (w każdym gnieździe znajdują się specjalne wytłoczone otwory, które przecina się nożem z boku tam, gdzie jest potrzebny i gdzie idzie przewód elektryczny, przewód ten także wkłada się do połączonych ze sobą 2-3-4 puszek gniazdowych). Po skręceniu „nogi” rozszerzają się wewnątrz ściany.
3. Jeśli kielich jest do betonu, to w ścianie za pomocą wiertarki udarowej, również za pomocą poziomicy, drążą otwór nieco większy niż samo gniazdo, wkładają go tam, wsuwają w niego drut i za pomocą gipsu, gipsu, lub alabaster, zamroź go, również używając poziomicy. Zakończono już montaż puszek gniazdowych.

Po rozpoczęciu wykończenia przystępujemy do montażu gniazd i przełączników. Podczas instalacji należy odłączyć system od zasilania

Instalujemy gniazdo.

Jeśli w mieszkaniu jest uziemienie, najprawdopodobniej masz przewód trójżyłowy; jeśli nie ma uziemienia, przewód ma dwa przewody. Wybierając gniazda, należy zwrócić uwagę na to, czy są one uziemione, czy nie.

Kiedy instalujemy gniazdko bez uziemienia, żyły na przewodzie są lekko oddzielane, ściągane i wkładane w punkty montażowe w gnieździe i mocowane. Żyły takich przewodów mogą być tego samego koloru lub biało-niebieskie. Jeśli podłączony jest prawidłowo, biały przewód to faza, niebieski to zero.

Instalując uziemione gniazdko, należy dokładnie sprawdzić, gdzie jest faza. Sprawdź za pomocą śrubokręta wskaźnikowego; zaświeci się lampka kontrolna. Z reguły na trójżyłowym bezbarwnym drucie faza i neutralny znajdowały się na krawędziach, a ziemia znajdowała się pośrodku. Jeśli drut jest kolorowy, to jeśli jest prawidłowo podłączony, biały drut jest w fazie, niebieski to zero, żółto-zielony to masa. Rdzeń uziemiający jest zamocowany pośrodku, faza i zero są zamocowane na krawędziach, w punktach mocowania.

Jeśli gniazdo jest podwójne lub potrójne, wówczas przewody dochodzące do gniazda są w nim zamocowane, przedłużone i przeniesione do innego gniazda.

Zainstaluj przełącznik.

Jeśli jest tylko jeden przełącznik - pojedynczy:

Rdzeń z białą fazą wprowadza się w miejsce mocowania, w miejscu wskazanym przez przychodzącą strzałkę. Zero rdzenia (na przełączniku, w przeciwieństwie do gniazda, kolor może być dowolny) jest wstawiane w miejscu wskazanym przez strzałkę wychodzącą.

Jeśli jest jeden przełącznik - podwójny:

Rdzeń z fazą wkłada się w miejsce mocowania, gdzie wskazuje nadchodząca strzałka. Zero rdzenia jest wstawiane tam, gdzie wskazuje strzałka wychodząca. Drugi rdzeń ma wartość zero i jest wstawiany w miejscu wskazanym przez drugą strzałkę wychodzącą.

Podczas instalowania drugiego i trzeciego przełącznika zero jest zwykle już nawinięte, a faza jest pobierana z pierwszego przełącznika.

Po przyklejeniu tapety lub pomalowaniu ścian (dekoracyjnym) zamontuj ramkę na włącznikach i gniazdach.

Przeczytaj także: Jak podłączyć podgrzewaną podłogę własnymi rękami

euro-remont.ru

Gniazdo podwójne w jednym gnieździe, wszystkie modele, ceny, dostępność w magazynach, dostawa na terenie całej Federacji Rosyjskiej

Jeśli chcesz stworzyć wygodną instalację elektryczną bez włożenia w to dużego wysiłku i bez tworzenia wielu dziur w ścianach pomieszczenia, powinieneś zainstalować podwójne gniazda w jednej skrzynce gniazdowej. Urządzenia tego typu produkowane są przez większość firm zajmujących się produkcją wyrobów elektroinstalacyjnych. Kupując podwójne gniazda, należy zwrócić uwagę na ich właściwości. Ponadto eksperci zalecają najpierw zapoznanie się z głównymi zaletami i wadami takich urządzeń.

Główne cechy

Podobnie jak inne produkty elektroinstalacyjne, podwójne gniazdka elektryczne mogą mieć różną obciążalność prądową, co ogranicza moc podłączonych do nich urządzeń. Przekroczenie tej wartości jest surowo zabronione – może to spowodować awarię sprzętu lub rozprzestrzenienie się pożaru. Aby określić rzeczywisty poziom obciążenia, wystarczy podzielić moc odbiornika przez napięcie sieciowe i dodać rezerwę do powstałego wskaźnika.

Podwójne wewnętrzne gniazdka elektryczne mogą różnić się poziomem bezpieczeństwa. Podczas instalacji w normalnych warunkach należy preferować akcesoria spełniające normę IP20, a w warunkach dużej wilgotności lub zapylenia - IP44. W nowych domach i innych budynkach konieczne jest zainstalowanie podwójnych gniazd z uziemieniem, które chronią ludzi przed skutkami upływu prądu. Gniazda podwójne bez uziemienia można instalować tylko w starych budynkach mieszkalnych, gdzie nie ma systemu odprowadzania impulsów elektrycznych.

Zalety i wady

Podwójne gniazdka elektryczne mają istotne zalety, które zapewniły im dużą popularność. Wśród nich warto wymienić:

· Wygodny montaż puszki podtynkowej, bez konieczności wykonywania dwóch otworów w ścianie;

· Możliwość instalacji w ograniczonej przestrzeni;

· Łatwość montażu i proste okablowanie sieci elektrycznej.

Ale podwójne gniazda mają również swoje wady, z którymi będziesz musiał się pogodzić podczas ich instalacji:

· Zmniejszona niezawodność mechanizmu;

· Brak możliwości zamontowania stylowej ozdobnej ramki;

· Gęsty układ mechanizmów, utrudniający podłączenie dużych zasilaczy.

www.220.ru

Podczas remontu generalnego mieszkania prace związane z instalacją elektryczną wykonywane są również według wcześniej narysowanego schematu. Z reguły obejmują one wymianę okablowania, w tym produktów elektroinstalacyjnych. Wśród różnych modyfikacji tych urządzeń poszukiwane jest potrójne gniazdo zainstalowane w jednej skrzynce gniazdowej, zapewniające połączenie kilku urządzeń gospodarstwa domowego w jednym obszarze jednocześnie.

Często wymiana pojedynczych gniazd odbywa się poza generalnymi naprawami i można ją łatwo wykonać samodzielnie.

Plusy i minusy potrójnych gniazd

Liczba sprzętu AGD w nowoczesnych mieszkaniach stale rośnie. Dzieje się to z taką szybkością, że liczba zainstalowanych gniazd nie zaspokaja rosnących potrzeb, zwłaszcza jeśli samo jest zmuszone zasilić dużą powierzchnię. W związku z tym właściciele mieszkań instalują bloki trzech lub więcej punktów sprzedaży.

Najczęściej ma to miejsce w kuchni, gdzie nie zawsze jest możliwe skorzystanie z przedłużacza, a dość często pojawia się konieczność korzystania z kilku urządzeń jednocześnie.

Gniazda potrójne zyskały popularność ze względu na kilka zalet:

• Niezawodne i bezpieczne mocowania.
• Nie wymaga dodatkowego okablowania.
• Możliwość szybkiej zmiany gniazd pojedynczych na potrójne przy jednoczesnej poprawie ogólnej funkcjonalności domowej sieci elektrycznej.
• Łatwe i szybkie naprawy w przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek.
• Prosta instalacja, wygodna obsługa, stosunkowo niski koszt.

Jednak pomimo oczywistych zalet większość osób woli zainstalować kilka oddzielnych gniazd w jednym miejscu, niż korzystać z jednego bloku. Wynika to przede wszystkim ze specyficznych wad charakterystycznych dla takich produktów.

Wśród wad są następujące:

• Obciążenie mechaniczne gniazda znacznie wzrasta. Stopniowo zacznie się zapadać i popadać w ruinę. Spowoduje to pewne negatywne procesy, w tym zwarcia.
• Zwiększone obciążenie elektryczne, ponieważ samo potrójne gniazdo jest przeznaczone do zasilania wielu urządzeń. Jeśli dopuszczalne obciążenie nie zostanie uwzględnione, nie tylko produkt instalacyjny ulegnie awarii, ale także okablowanie elektryczne.
• Znaczne wymiary gabarytowe zwiększają ryzyko uszkodzeń mechanicznych. Dotyczy to szczególnie gniazda poczwórnego, a także bloków o jeszcze większej liczbie sekcji.

Jednak przy normalnych obliczeniach obciążenia wykonanych z pewnym marginesem potrójny blok gniazd doskonale poradzi sobie ze swoimi funkcjami, tworząc wygodniejsze i komfortowe warunki podczas korzystania z domowych urządzeń elektrycznych.

Główne odmiany i wzory

Rozwiązania konstrukcyjne nowoczesnych gniazd są ograniczone pewnymi ramami technologicznymi. Produkty te są jednak dostępne w szerokiej gamie, reprezentowanej przez różne modele i modyfikacje.

Każde gniazdo potrójne w jednej skrzynce gniazdowej dostępne jest konstrukcyjnie w dwóch głównych wersjach. W pierwszym przypadku zastosowano wspólną ramkę, zamykaną pojedynczą pokrywą, w drugim wspólny korpus-wieczko przykrywa trzy gniazda, rozmieszczone oddzielnie. Wśród takich konstrukcji dużym zainteresowaniem cieszą się produkty wyposażone w przełączniki, znacząco zwiększające funkcjonalność sieci w danej lokalizacji.

Przełączniki te służą do odłączenia części obwodu, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas. Środek ten całkowicie eliminuje zwarcia i inne negatywne zjawiska pod nieobecność właścicieli.

Nowoczesne gniazda wyposażone są w dodatkowy styk do podłączenia przewodu uziemiającego. Produkty najwyższej jakości pochodzą od zagranicznych producentów i są w stanie wytrzymać obciążenia do 15 amperów.

Trzy oddzielne punkty połączenia ze wspólnym mocowaniem wymagają wywiercenia dodatkowych otworów. Jednak z punktu widzenia działania takie produkty są uważane za wygodniejsze.

Potrójny blok gniazd jest najprostszą i najbardziej ekonomiczną opcją. Do jego montażu wystarczy jeden otwór montażowy. Pomimo zwiększonego obciążenia drutu, metoda ta ma swoje zalety. Pojedyncza jednostka zajmuje minimalną powierzchnię ściany, a wysokiej jakości produkt nie ustępuje swoimi parametrami oddzielnym urządzeniom. Jednak tego typu gniazda są znacznie ograniczone ograniczeniami technicznymi.

Sprzedawcy rynkowi mogą sprzedawać produkty z kontaktami niskiej jakości, które szybko staną się bezużyteczne. Dlatego przy zakupie należy sprawdzić gniazdo, aby styki były wykonane z mosiądzu, rdzeń z ceramiki, a pokrywa z wysokiej jakości niepalnego tworzywa sztucznego.

Montaż blokowy puszek i gniazd

Znalezienie potrójnego bloku gniazdowego spełniającego wszystkie niezbędne wymagania nie jest łatwe, nawet przy całej różnorodności nowoczesnego rynku artykułów elektrycznych. Ponadto cena produktu może być nieuzasadniona wysoka. W takich przypadkach elektrycy używają standardowych, zbierając je we wspólny blok o wymaganym rozmiarze. Oznacza to, że do montażu potrójnego gniazda potrzebne będą trzy zwykłe produkty.

Z reguły są to standardowe gniazdka o natężeniu 16 amperów. Będziesz musiał jedynie wykorzystać ich wewnętrzne części - rdzenie i ramę. Połączenie w jedną całość odbywa się za pomocą ramy podwieszanej z trzema proporcjonalnymi otworami.

Przed rozpoczęciem instalacji należy wybrać miejsce instalacji. Zazwyczaj gniazda zgodnie z normą europejską mocuje się na wysokości 20-40 cm. Dzięki temu wnętrze nie jest zakłócane i zapewnione jest bezpieczeństwo elektryczne.

Jest to konieczne z góry, ponieważ każdy element sieci odpowiada określonemu prądowi roboczemu. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, nie można w ogóle zagwarantować bezpiecznej pracy w przyszłości. Pod wpływem przeciążeń przegrzewają się nie tylko gniazda, ale także przewody. Dlatego przekrój przewodów musi być również zaprojektowany dla określonego obciążenia. Minimalny przekrój drutu miedzianego wynosi 1,5 mm 2, a aluminium - 2,5 mm 2.

Oznaczenia wykonuje się na ścianie za pomocą prostego ołówka lub markera. Równą poziomą linię zaznacza się za pomocą poziomicy. Po zaznaczeniu pierwszego środka należy wyznaczyć kolejne rozety i przeciąć linię poziomą liniami pionowymi.

Gniazdo potrójne: przygotowanie do montażu

Instalacja potrójnego gniazda ma swoją specyfikę w zależności od ukrytego lub otwartego prowadzenia przewodów. wymaga dokładniejszego i dłuższego przygotowania. Przede wszystkim należy wyjaśnić zdolność produktu do wytrzymywania potrójnych obciążeń. W przeciwnym razie w wyniku przegrzania spalone przewody będą musiały zostać wymienione.

Miejsce instalacji jest również zaznaczone z wyprzedzeniem, zachowując ogólny poziom dla przyszłych elementów gniazdka. Wysokość od podłogi jest taka sama jak w przypadku pojedynczych urządzeń.

W ten sam sposób zaznaczono środki rozet, wymiary ułożono po prawej i lewej stronie produktu centralnego. W niektórych przypadkach znakowanie może rozpocząć się od urządzenia najbardziej zewnętrznego.

Jeśli to możliwe, aby nie układać nowego okablowania, zaleca się montaż gniazda potrójnego w miejsce pojedynczego urządzenia. Jeśli przewody nadal wymagają ułożenia, ich położenie jest zaznaczane liniami poziomymi i pionowymi, a następnie przenoszone na schemat okablowania domu.

Montaż puszki gniazdowej

Po wykonaniu oznaczeń można przystąpić do bezpośredniego montażu puszki z potrójnym gniazdem. Operację tę przeprowadza się w kilku etapach.

Na samym początku w ścianach wierci się gniazda lub otwory pod montaż puszek. Aby to zrobić, będziesz potrzebować wiertarki udarowej i specjalnego wiertła diamentowego. Korony mają różną wielkość, co pozwala na wiercenie otworów na dowolną średnicę puszek podtynkowych. Pod koniec pracy pozostały materiał ścienny usuwa się dłutem. Otwory w płycie gipsowo-kartonowej wykonuje się za pomocą innych rodzajów dysz, jeśli nie są one dostępne, stosuje się nóż biurowy.

Kabel zasilający prowadzący do otworu wymaga osobnego rowka. Jego grubość zależy od średnicy kabla, obecności lub braku rur falistych.

Potrójną puszkę gniazdową w gotowym otworze należy solidnie zamocować, tak aby gniazda podczas pracy pozostały na swoim miejscu. W tym celu na tylną i boczną ścianę puszki instalacyjnej nakłada się alabaster lub inną mieszankę budowlaną. Ilość mieszaniny należy obliczyć tak dokładnie, jak to możliwe, w przeciwnym razie nadmiar będzie wystawał, a brak roztworu nie zapewni pożądanego utrwalenia.

Pudełko z zastosowanym roztworem wkłada się do otworu i wyrównuje poziomo. Blok należy trzymać w tej pozycji przez pewien czas, aż roztwór stwardnieje. W takim przypadku śruby mocujące muszą być ustawione dokładnie poziomo i pionowo.

Okablowanie

Po zainstalowaniu puszek gniazdowych końcówki przewodów są wysuwane i można przystąpić do podłączania gniazd.

Z reguły do ​​potrójnej skrzynki gniazdowej doprowadzany jest wspólny kabel, który następnie rozchodzi się do gniazd, łącząc je szeregowo kablem. Metoda ta jest uważana przez wielu elektryków za najbardziej optymalną i ekonomiczną.

Jednakże łączenie gniazd metodą kablową zabraniają Przepisy Instalacji Elektrycznej. Metoda ta polega na połączeniu sąsiednich zacisków za pomocą zworek wykonanych z kawałków kabla. Zaciski fazowe, neutralne i uziemiające są połączone szeregowo ze sobą. Zakazy PUE dotyczące takiego połączenia wiążą się z przerwą w neutralnym przewodzie ochronnym.

Dlatego, aby zachować zgodność z przepisami, podłączenie gniazd należy wykonać osobnymi liniami. Przykładowo, aby utworzyć wspólny przewód uziemiający, przygotowuje się trzy odcinki kabla, które zostaną połączone ze sobą za pomocą. W ten sposób każde gniazdko zostanie podłączone do osobnej gałęzi uziemiającej. Powstałe węzły łączące z łatwością mieszczą się w puszce instalacyjnej.

Przewody fazowy i neutralny łączy się za pomocą zworek, czyli pętli. W tym przypadku PUE nie nakłada żadnych ograniczeń, ponieważ przewód uziemiający jest podłączony osobno do każdego gniazdka. Zgodnie z tą zasadą podłączane jest nie tylko trzy-, ale także czterogniazdkowe gniazdko elektryczne.

Po wszystkich połączeniach potrójnego gniazda, jest on instalowany na swoim miejscu i przykryty wspólnym panelem dekoracyjnym. Jeśli wszystko zostało poprawnie zainstalowane, panel powinien znajdować się dokładnie w płaszczyźnie poziomej.

Środki ostrożności podczas wykonywania prac instalacyjnych

Podobnie jak inne prace związane z instalacją elektryczną, montaż gniazdek wymaga ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa:

• Przed rozpoczęciem pracy należy wyłączyć zasilanie sieci domowej, całkowicie wyłączyć prąd i samodzielnie to sprawdzić. Jeśli to konieczne, prąd nie jest możliwy.
• Konieczne jest wcześniejsze przygotowanie narzędzia, upewnienie się, że uchwyty są zabezpieczone izolacją, która musi być nienaruszona i nieuszkodzona.
• W przypadku pracy ze zbyt długimi przewodami kabel należy stopniowo wsuwać w ścianę, a dla ułatwienia montażu zaleca się przycięcie go na wymaganą długość.
• W przypadku przedłużenia przewodów wszystkie połączenia wykonuje się poprzez lutowanie. Skręcanie w takich przypadkach jest niedozwolone.
• Instalowane gniazdo musi ściśle przylegać do gniazda.
• Zamontowane elementy instalacji elektrycznej muszą posiadać wszystkie niezbędne parametry i parametry techniczne oraz odpowiadać wytrzymałości prądowej i mocy znamionowej danej sieci.

Przestrzeganie niniejszego Regulaminu zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i wysoką jakość pracy oraz eliminuje inne negatywne zjawiska.