Instalacja kanalizacji mieszkaniowej - zasady i możliwe błędy. Kanalizacja zrób to sam w mieszkaniu: etapy instalacji i zasady okablowania wewnętrznego Jak prawidłowo zainstalować kanalizację w mieszkaniu

Drenaż, podobnie jak zaopatrzenie w wodę, jest jedną z głównych komunikacji w mieszkaniu. Jeśli możesz żyć bez niego przez jakiś czas w prywatnym domu, pospiesznie wyposażając toaletę w proszku własnymi rękami, to w wielopiętrowym budynku taki manewr nie zadziała.
Instalacja kanalizacyjna jest instalowana bezpośrednio po zainstalowaniu sieci wodociągowej. Najczęściej te dwie prace są łączone, gdyż materiał jest niemal identyczny. Prace te są zwykle wykonywane przez tych samych hydraulików. Czy można wykonać taką pracę własnymi rękami? Spróbujmy to rozgryźć.

Zdjęcie: schemat pionu kanalizacyjnego budynku wielokondygnacyjnego

Przygotowanie do rozpoczęcia pracy

Początkowo wszystkie budynki mieszkalne wybudowane w czasach sowieckich były wyposażone w żeliwne kanały ściekowe, które służyły ich życiu zawodowemu. Oprócz tego, że trzeba będzie go wymienić na nowoczesny, samo okablowanie może się zmienić, a mianowicie jego kierunek. Dzieje się tak z powodu zmiany układu łazienek lub przebudowy samego pokoju.

Pierwszym krokiem jest sporządzenie projektu projektowego całej sieci kanalizacyjnej. Specjalistyczni inżynierowie kompilują go w profesjonalnych programach. Dla zwykłego człowieka wystarczy poprawnie narysowany rysunek odręczny. Aby uzyskać bardziej kompetentne podejście, możesz skonsultować się z konsultantami ds. sprzedaży sprzętu hydraulicznego, od których rzemieślnicy stale kupują ten produkt.

Zdjęcie: przykład projektu kanalizacji

Nowoczesna kanalizacja - wybór materiałów

Obecnie łączniki i rury metalowe są stosowane tylko w przemyśle, a nawet wtedy coraz rzadziej. Po prostu nie nadaje się do użytku domowego typu „zrób to sam”. Stare żeliwo zostało zastąpione różnymi modyfikacjami tworzyw sztucznych, których właściwości są znacznie korzystniejsze niż metal, a także nadają się do montażu rur wodociągowych. Ponadto możesz je złożyć samodzielnie. Wyróżniają się między innymi:

• PVC to polichlorek winylu, jeden z najpowszechniejszych elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych w gospodarstwach domowych. Chemicznie odporny na działanie różnych kwasów, rozpuszczalników, olejów itp., niepalny na powietrzu, dielektryczny, odporny na odkształcenia i ciepło;
• PN - polietylen, tani materiał, wykonane z niego rury nie wytrzymują obciążeń odkształcających, szczególnie w wysokich temperaturach;
• PP – polipropylen, materiał żaroodporny (temperatura mięknienia – 145 o C), odporny na agresywne środowisko kwaśne i rozpuszczalniki syntetyczne, ultrafiolet i tlen, materiał odporny na korozję.

Na rynku krajowym dostępnych jest sporo produktów hydraulicznych do instalacji kanalizacyjnych. Istnieją zarówno opcje budżetowe na rury i kształtki, jak i produkty największych producentów w Rosji, takich jak Eurotrubplast, TekhStroyPolymer, PoliPlastik, Politek itp.

Zdjęcie: plastikowe rury kanalizacyjne

Znaczenie średnic w doborze elementów do kanalizacji

Pomimo gotowych standardów, dobór średnic poszczególnych elementów prefabrykowanego okablowania kanalizacyjnego pozostaje w gestii mistrza, który go zainstaluje. Dlatego należy znać podstawowe zasady doboru rur i kształtek. Na podstawie tych zasad zostanie sporządzony schemat kanalizacji w mieszkaniu.

Do głównych pionów pionowych stosuje się rury o średnicach 100, 110, 160, 200 itp. Łokcie i trójniki muszli klozetowej mają w przybliżeniu takie same wymiary. Wannę, prysznic, umywalkę i bidet łączymy rurami o średnicy 40, 50 i 75 mm. Te same wymiary dotyczą odpływów do zlewu kuchennego. Rzadziej stosowana jest średnica robocza 32 mm. Rury takie przeznaczone są wyłącznie do ścieków płynnych, bez domieszki gęstych i dużych frakcji odpadów. W przypadku urządzeń gospodarstwa domowego wyposażonych w system odprowadzania ścieków stosuje się własne standardy rur, które są zawarte w ich konfiguracji fabrycznej. Na przykład do pralek stosuje się rury karbowane o średnicy 25 mm.

Przygotowanie do wymiany sieci kanalizacyjnej

Po zakupie całego zestawu przewodów kanalizacyjnych, biorąc pod uwagę obecność wszystkich armatury wodno-kanalizacyjnej i ich położenie względem głównego pionu odpływowego, należy określić początek prac i przygotować do nich sąsiadów. W tym czasie oni, podobnie jak wszyscy mieszkańcy twojego „pionu”, będą musieli pozostać bez kanalizacji i możliwości korzystania z niej w jakiś sposób.

Najlepszym sposobem jest napisanie ogłoszenia o pracach hydraulicznych w konkretnym mieszkaniu w domu i powieszenie go w widocznym miejscu lub wrzucenie jego próbek do skrzynki pocztowej. Idealnie byłoby, gdyby otrzymali od nich osobiste ostrzeżenie, ponieważ czystość podczas pracy jest bardzo ważna.

Ważny!
Doświadczeni hydraulicy zauważają, że nawet po najdokładniejszym ostrzeżeniu nadal możliwe jest pewne odwodnienie w trakcie pracy. Aby to zrobić, natychmiast po przecięciu głównej żeliwnej rury pod sufitem łazienki, do jej wylotu przymocowany jest mały pojemnik, na przykład plastikowa butelka lub małe wiadro do odprowadzania ścieków.

Instalacja kanalizacji w mieszkaniu

– przed przystąpieniem do montażu całej instalacji kanalizacyjnej należy oczyścić łazienkę z nadmiaru armatury, która następnie zostanie wymieniona na nową. Gdy w pracowni nie pozostanie już nic niepotrzebnego, możesz przystąpić do regulacji rur i podłączenia ich do armatury na podłodze. Należy to zrobić dla wygody podłączenia ich lokalnie i dokładniejszego wyobrażenia sobie struktury kanalizacji.

– najbardziej racjonalne jest rozpoczęcie tej pracy od okablowania wtórnego z łazienki, toalety itp. Wreszcie, gdy możliwe jest przedstawienie całego małego okablowania w całości i pozostaje tylko podłączyć je do głównego pionu, można je zdemontować.

– najlepszą opcją dostosowania wymiarów wszystkich elementów kanalizacyjnych jest złożenie ich osobno na podłodze własnymi rękami. Można w tym celu wykorzystać wszystkie dostępne kształtki: złączki, kolana, kolanka itp. Trójniki umożliwiają wykonanie przejść z większej średnicy na mniejszą. Większość elementów łączących zawiera gumowe o-ringi i uszczelki, które praktycznie eliminują uszczelnienie uszczelniające. Nie zapomnij jednak o bezpiecznym przymocowaniu przewodów do ściany za pomocą specjalnych gumowanych zacisków mocowanych do ściany za pomocą gwoździ.

4. Wymiana głównego pionu– obliczenie jego konstrukcji, zwłaszcza dolnej części, jest bardzo ważne, aby wykonać je wcześniej, ponieważ musi zapewnić drenaż całej sieci kanalizacyjnej ze wszystkich armatury. Jego górną część stanowi zazwyczaj rura pełna, do której można zamontować jedynie złączkę z włazem inspekcyjnym i uszczelką awaryjną.

Zdjęcie: wymiana pionu kanalizacyjnego własnymi rękami

Ważny!
Łącząc sieć kanalizacyjną i jej poszczególne elementy, należy pozostawić szczelinę temperaturową, która nie pozwoli na odkształcenie się materiału pod wpływem wysokich temperatur. Jego urządzenie jest bardzo proste. Aby to zrobić, musisz włożyć rury do końca, a następnie przesunąć je o kilka milimetrów.

Główną zasadą, którą należy wziąć pod uwagę przy wymianie prawidłowego systemu kanalizacyjnego własnymi rękami, jest nachylenie jego poziomych i przyległych części, zapewniające ich wystarczający drenaż. Wyjątkiem jest główny pion kanalizacyjny, który jest zawsze umieszczony pionowo i stanowi idealny kąt do odprowadzania wody.

W trakcie długotrwałej eksploatacji sieci kanalizacyjnej mieszkańcy wieżowców zaczynają myśleć o jej wymianie. Ponieważ przywrócenie jego funkcjonowania jest niemożliwe z powodu awaryjnych napraw lokalnych. Wynika to nie tyle z jakości materiałów źródłowych, ile z procesu operacyjnego. Na funkcjonalność ścieków wpływają ścieki wprowadzane codziennie do sieci, nagłe zmiany temperatury i składu chemicznego wody, co skutkuje nieprzyjemnym zapachem ścieków, zatorami i nieszczelnościami. Ponadto z powodu uderzeń mechanicznych podczas sąsiednich prac naprawczych piony kanalizacyjne są narażone na ryzyko przemieszczenia i obniżenia ciśnienia. Wymiana kanalizacji w mieszkaniu własnymi rękami może być akceptowalnym rozwiązaniem tego problemu.

Przed zmianą kanalizacji w mieszkaniu należy zdecydować o materiale jego głównych elementów, które przedstawiono:

1. Ceramika, której produkty charakteryzują się wysokimi kosztami, co prowadzi do ich rzadkiego stosowania. Jednak różnica między tym surowcem polega na jego odporności na agresywne środowisko.
2. Polimery. Zastąpienie rur materiałami polimerowymi można wytłumaczyć gładkością ich powierzchni, która zapobiega tworzeniu się zanieczyszczeń i przerostowi rur. Takimi produktami może być polipropylen i polichlorek winylu. Zastosowanie produktów polipropylenowych uważane jest za najbardziej optymalne przy aranżacji kanalizacji w mieszkaniu ze względu na ich odporność na podwyższone temperatury, trwałość i łatwość montażu. Surowce z polichlorku winylu charakteryzują się wytrzymałością i odpornością na promieniowanie ultrafioletowe. Jednak podczas spalania lub ogrzewania uwalniają się szkodliwe substancje. Takie produkty są odporne na agresywne środowiska. Jednak ich zastosowanie w instalacjach kanalizacyjnych jest dość powszechne.
3. Metal, a mianowicie stal i żeliwo. Stal znana jest ze swojego niskiego kosztu, wytrzymałości i wytrzymałości na wysokie temperatury. Przed użyciem droższego żeliwa należy wziąć pod uwagę jego podatność na korozję, złożoność montażu i konieczność stosowania specjalnych narzędzi. Jednak takie produkty są trwałe i można je używać przez długi czas.

Konieczne jest podjęcie decyzji o podłączeniu armatury kanalizacyjnej:

• Złączki gumowe odpowiednie do rur żeliwnych;
• Ze względu na metodę gniazdową (dla wyrobów z tworzyw sztucznych). Jego realizacja jest możliwa poprzez umieszczenie rozbudowanej części na innym, mniejszym gnieździe. Uszczelnienie połączeń uzyskuje się za pomocą gumowej uszczelki lub pierścienia.

Jak zainstalować system kanalizacyjny

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek manipulacji należy sprawdzić wcześniej narysowany schemat kanalizacji w mieszkaniu. Jest to przydatne do określenia liczby rur i wymaganych elementów. Aby sporządzić taki schemat, należy wziąć pod uwagę wszystkie armatury wodno-kanalizacyjne, miejsca i sposoby ich podłączenia do rury kanalizacyjnej. Oprócz elementów kielichowych mogą być wymagane adaptery z tworzywa sztucznego, żeliwa, rury dylatacyjne, rewizje, krzyżaki, złączki, kolana i trójniki.

Główną zasadą funkcjonowania sieci kanalizacyjnej jest wyższe ciśnienie w pionie w porównaniu do ciśnienia atmosferycznego oraz ścisła zgodność skarp. Pod obniżonym ciśnieniem powietrze atmosferyczne będzie wtłaczać gazy kanalizacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, co przyczynia się do powstania mieszaniny wybuchowej. Jeśli ciśnienie jest zbyt wysokie, z syfonów wodnych przedostają się szkodliwe gazy, które przedostają się do mieszkania.

Demontaż istniejącej kanalizacji żeliwnej

Właściciele mieszkań na wyższych piętrach mogą je natychmiast zdemontować. W pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda sąsiada w związku z planowanymi pracami oraz czasowym niekorzystaniem z kanalizacji. Idealną opcją byłaby jednoczesna wymiana całego pionu mieszkania. Jeśli takie manipulacje są niemożliwe, wycina się tylko jedną część pionu.

Wszystkie manipulacje przeprowadzane są ostrożnie, unikając uszkodzenia sąsiednich rur. Cięcie rur odbywa się na dowolną długość ze względu na bezużyteczność starych elementów. Wcześniej wszystkie urządzenia hydrauliczne są odłączane, aby zapobiec ich zniszczeniu. Krótkie odcinki można zdemontować, po czym rozpoczyna się demontaż pionu.

Za pomocą obcinaka do rur lub szlifierki środek pionu poddaje się dwóm cięciom w odległości 15 centymetrów i lekkim nachyleniu. Całkowite przecięcie rury jest niepożądane ze względu na możliwość zaciśnięcia tarczy szlifierskiej przez górną część pionu. Następnie ostrożnie usuwa się wycięty element, a następnie odcina pozostałą górną część pionu, biorąc pod uwagę wysokość kształtek, które są nakładane na pozostałą część pionu. Aby zapewnić równomierne, wyraźnie prostopadłe cięcie rury, można zastosować taśmę konstrukcyjną.

Kolejnym krokiem przy wymianie instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu jest demontaż dolnej części pionu. Aby to zrobić, można go ostrożnie obrócić i wyciągnąć rurę z trójnika. Przy mocnym zamocowaniu rury szew pionowy i trójnik są oczyszczane, a następnie kołysane. Jeśli nie ma pozytywnego wyniku, trójnik zostaje odcięty w odległości kilku centymetrów od kielicha. Następnie kawałki pozostałości trójnika usuwa się specjalnym klinem. Podczas demontażu konieczne jest ograniczenie ścieków przed ewentualnym przedostawaniem się kawałków rur. Wskazane jest zablokowanie otworu szmatką.

Zrób to sam montaż nowego systemu kanalizacyjnego w mieszkaniu

Proces instalacji kanalizacji można podzielić na następujące etapy:

1. Za pomocą kwadratu i linijki nanieś na ścianę oznaczenia mocujące rurę kanalizacyjną, zachowując spadek o 5 stopni od skrajnego punktu odpływu do pionu kanalizacyjnego.
2. Kompletny zestaw rur o wymaganej długości wraz z trójnikami do podłączenia armatury wodno-kanalizacyjnej.
3. Zastosowanie punktów mocowania zaciskowego do ściany.
4. Wiercenie niezbędnych otworów.
5. Instalacja i montaż na ścianie.
6. Podłączenie rur do pionu kanalizacyjnego.
7. Ich przedłużenie rurami o wymaganej długości do kolejnego punktu dystrybucji wody, a cała konstrukcja zabezpieczona obejmami montażowymi. Do wszystkich połączeń stosowane są uszczelki gumowe.
8. Sprawdzenie szczelności zmontowanego układu.
9. Podłączenie armatury sanitarnej do kanalizacji.

Cechy okablowania wewnętrznego

Okablowanie określa schemat kanalizacji w mieszkaniu. Aby zapewnić normalne napięcie, oprócz łączników sztywnych można zastosować również łączniki pływające. Sztywne łączniki z przykręcanymi uszczelkami zapewniają stabilność rury. Łączniki pływające, które nie mają uszczelki, mogą poruszać się wzdłużnie. Podczas wykonywania manipulacji instalacyjnych przestrzegaj pewnych zasad:

• Montaż głównych rur odbywa się w kierunku przeciwprądu, co pomaga zapobiegać wyciekom.
• Niedopuszczalne jest skracanie i odkształcanie kształtek.
• Linia kanalizacyjna ma nachylenie w kierunku pionu.
• Nie zaleca się prostokątnego przejścia pionu w rurę wylotową.
• Zalecana średnica rury prowadzącej do toalety wynosi 11 centymetrów, a dla pozostałych armatury 0,5 centymetra.

Jeśli nie chcesz mieć systemu otwartego, możesz go ukryć na dwa sposoby:

• Zasypywanie ścian lub podłóg poprzez wywiercenie otworu o wymaganej głębokości lub wykonanie konstrukcji podium;
• Po montażu maskowanie poprzez wykonanie ozdobnej puszki z płyty gipsowo-kartonowej na rury w toalecie i łazience, następnie wyłożenie płytek.

Instrukcja wideo - „Układanie rur i kanalizacji”

Demontaż starej kanalizacji w mieszkaniu jest pod wieloma względami bardziej odpowiedzialną procedurą niż w prywatnym domu. Przecież w przypadku błędów może ucierpieć nie tylko Twój dom, ale także mieszkania sąsiadów. Z tego powodu wielu właścicieli wynajmuje do prac kanalizacyjnych profesjonalną ekipę, której usługi nie należą do najtańszych. Ale jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze i jesteś szczęśliwym posiadaczem zręcznych rąk, możesz samodzielnie wymienić kanalizację w mieszkaniu.

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić w drodze do nowej kanalizacji wewnętrznej, jest narysowanie przyszłej sieci. Ważne jest, aby to zrobić, nawet jeśli planujesz wymianę rur i niektórych urządzeń hydraulicznych, a nie przerabiać kanalizacji poprzez zmianę położenia armatury sanitarnej i lokalizacji rur.

Nie jest konieczne sporządzanie rysunku, jak ma to miejsce w organizacjach projektowych, ale schemat powinien być jak najbardziej szczegółowy.

Plan powinien pokazywać:

• długości wszystkich rur według skali;
• należy podać średnice rurociągów, ich liczbę, a także liczbę i lokalizację wszystkich elementów łączących i uszczelnień wodnych;
• naszkicuj urządzenia sanitarne i ich lokalizację;
• lokalizacja pionu;
• liczba rur i odległość od nich do ścian;
• lokalizacja włazów inspekcyjnych;
• nachylenie rurociągu.

Aby poprawnie sporządzić plan rozmieszczenia systemu odwadniającego, a także go wdrożyć, należy wziąć pod uwagę niuanse związane z instalacją wewnętrznej sieci kanalizacyjnej.

Zasady organizacji kanalizacji w mieszkaniu

Ponieważ wymiana kanalizacji będzie odbywać się w apartamentowcu, w którym mieszkania położone nad sobą mają wspólny pion, nie zapomnij powiadomić sąsiadów o zbliżających się pracach. W końcu sprawisz im wiele niedogodności, o czym lepiej ich ostrzec.

Ponadto będziesz musiał zgodzić się z organizacją utrzymującą dom na odcięcie dopływu wody. W ten sposób przynajmniej uchronisz się przed działaniami zapominalskich sąsiadów związanych z łazienką.

Z czysto technicznego punktu widzenia należy wziąć pod uwagę następujące niuanse.

1. Wielu ekspertów nie zaleca wymiany żeliwnego pionu, chyba że jest to absolutnie konieczne, ponieważ materiał ten jest naprawdę trwały, a demontaż żeliwnej rury to złożony proces, który w razie potrzeby najlepiej pozostawić profesjonalistom.

   

2. Nowoczesnymi materiałami, które najlepiej nadają się do samodzielnego montażu, są rury i kształtki wykonane z tworzywa sztucznego.

   

   

3. Ważnym warunkiem podczas instalowania okablowania jest utrzymanie nachylenia na każdy metr bieżący rurociągu. Wielkość nachylenia zależy od średnicy rury. Jeśli przekrój rur wynosi 5 cm, wówczas nachylenie powinno wynosić około 3 cm, a średnica 11 cm - 2 cm nie powinna być dozwolona zmiana nachylenia ani w większym, ani w mniejszym kierunku, ponieważ to ostatecznie nastąpi prowadzić do blokady.

   

4. Średnica rur zależy od ich przeznaczenia. Podstawa, do której będą przyjmowane odpady w dużych porcjach, powinna mieć przekrój 100-110 mm. Dotyczy to np. pionowej rury zbierającej ścieki z toalety, pralki i zmywarki.
   Jeśli instalacja tego ostatniego nie jest planowana, a łazienka ma oddzielny pion, wówczas pionowy rurociąg odbierający wodę z kuchni może mieć średnicę 5 cm W przypadku okablowania kanalizacyjnego lepiej jest zastosować rury o średnicy 4 -5cm.
5. Należy wziąć pod uwagę, że sieć kanalizacyjna podlega dynamice podczas eksploatacji. Z tego powodu wykonując połączenie kielichowe należy włożyć gładki koniec jednej rury w kielich drugiej rury nie do końca, pozostawiając odstęp 10 cm.
   Kompensuje to wzrost długości rury wraz ze wzrostem temperatury. Kolejna dynamika związana jest z powstawaniem naprężenia wewnętrznego w rurociągu, które jest regulowane poprzez dwa rodzaje mocowania pionu za pomocą obejm, co zostanie omówione poniżej.
6. Zaleca się montaż odtłuszczaczy na rurach odprowadzających wodę ze zlewozmywaków kuchennych i zmywarek.

   

7. Ze wszystkich armatury wodno-kanalizacyjnej toaleta powinna znajdować się w najniższym punkcie sieci kanalizacyjnej wewnątrz mieszkania.
8. Obowiązkowe jest zamontowanie uszczelnień wodnych za instalacją wodno-kanalizacyjną, w której pozostaje ciecz, zapobiegając przedostawaniu się cuchnących zapachów do pomieszczenia.

   

   Syfon wodny do kanalizacji

9. Jeżeli podczas pracy starej sieci z odpływów wodociągowych wydobywał się charakterystyczny zapach, a podczas spłukiwania wody z toalety lub pralki z rur słychać było głośne trzeszczenie, oznacza to słabą wentylację pionu. Być może rura spustowa jest zatkana. Następnie musisz zadzwonić do ślusarza z organizacji obsługującej Twój dom. Jednak w niektórych przypadkach samo czyszczenie wentylacji nie wystarczy. Następnie pion jest wyposażony w zawór zwrotny.

   

Po wykonaniu wszystkich pomiarów, sporządzeniu schematu uwzględniającego wszystkie niuanse oraz wybraniu i zakupie niezbędnych materiałów, można rozpocząć proces demontażu, jeśli mówimy o wymianie starej sieci.

Demontaż starej sieci

Zużyte rury można usunąć tylko po wyłączeniu dopływu wody.

Zaczynają od demontażu pionu. Łatwiej jest, jeśli wymienimy tę pionową rurę jednocześnie u wszystkich sąsiadów. Jednak ta opcja jest rzadka.

Znacznie częściej zdarza się, że zmiana instalacji odbywa się tylko w jednym mieszkaniu. Rozważmy tę opcję.

Prace związane z demontażem pionu są niebezpieczne i wymagają pewnych umiejętności, dlatego lepiej zaprosić do ich wykonania specjalistę. W każdym razie nie możesz obejść się bez partnera.

Krok 1. Zamocuj pion od góry za pomocą dwóch półwsporników połączonych ze sobą za pomocą kołków wkręcanych w ścianę. Pomiędzy półwspornikami a samą rurą należy umieścić gumową uszczelkę. Środek ten pozwoli podczas usuwania części pionu nie tylko uniknąć upadku jego odcinka pochodzącego od sąsiadów mieszkających powyżej, ale także zrekompensować wibracje, które pojawią się podczas procesu demontażu.

Krok 2. Najpierw wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne są oddzielane od sieci kanalizacyjnej. Łazienka jest opróżniana tak bardzo, jak to możliwe.

Krok 3. Odetnij rurę prowadzącą do trójnika, pozostawiając niewielki odcinek rurociągu. Środek ten ułatwi w przyszłości demontaż trójnika.

Uważać na! Cięcie starych rur należy wykonywać ostrożnie nie tylko wtedy, gdy planujesz konserwację pionu lub przynajmniej trójnika. Powodem ostrożności jest kruchość żeliwa. Podczas demontażu powstają wibracje, które mogą uszkodzić sam pion, a fragment może zatkać rurę.

Krok 4. Na środku pionu wykonujemy 2 ukośne nacięcia, tak aby maksymalna odległość między nimi wynosiła 12 cm.

Krok 5. Wkładając kliny najpierw w dolne, a następnie w górne nacięcie, za pomocą dłuta i młotka ostrożnie usuń odcinek rury znajdujący się pomiędzy nacięciami.

Krok 6: Podczas gdy jedna osoba trzyma starą rurę na górze, druga osoba czyści górne złącze starych rur. Jeśli uszczelnienie odbywa się za pomocą siarki, można podgrzać złącze za pomocą palnika. Siarka stopi się i można ją usunąć nożem.

Krok 7. Rurę wraz z poprzeczką zakołysać, aby następnie wyciągnąć je z kielicha rury prowadzącej do sąsiadów poniżej. Złącze to można również zabezpieczyć siarką.

Krok 8. Oczyść kielich rury prowadzącej do sąsiadów ze starego uszczelniacza.

Stary pion został usunięty i można rozpocząć montaż nowego.

Montaż nowego pionu

Jeśli usuniesz nie tylko część pionu, ale także trójnik, montaż rury pionowej można wykonać zgodnie z poniższym schematem.

Krok 1.

Krok 2. Teraz w gnieździe zainstalowany jest trójnik.

Uważać na! W niektórych przypadkach połączenie krzyża z gniazdem może nie wydawać się wystarczająco mocne. Można to skorygować za pomocą specjalnego silikonu lub holu hydraulicznego.

Krok 3. Zaznacz ołówkiem oś pionu na ścianie.

Krok 4. Zmontuj pion bez gumowych uszczelek i zainstaluj go na miejscu w celu przeprowadzenia testów. W tym momencie możesz zaznaczyć na ścianie miejsca montażu łączników. W standardowych mieszkaniach wystarczą 3-4 zaciski. Jeśli w montażu pionu występują jakieś błędy, są one korygowane.

Uważać na! Nie zapomnij o włazach inspekcyjnych na pionie. Pomogą w sprawdzeniu pionowej rury pod kątem blokad i jej oczyszczeniu.

Krok 5. Zamontuj wsporniki w ścianie.

Uważać na! Wskazane jest użycie wsporników, ponieważ nie zaleca się instalowania rury blisko ściany.

Krok 6. Zamontuj pion do wykończenia, tym razem używając gumowych uszczelek i hermetycznego smaru. U góry łączy się go z żeliwną rurą za pomocą mankietu, a dolną część wkłada się do trójnika. Przymocuj pion do ściany za pomocą zacisków.

Istnieją 2 rodzaje mocowania.

1. W pobliżu gniazd stosuje się sztywne mocowanie, realizowane za pomocą mocno dokręconych zacisków z gumowymi uszczelkami.
2. Dodatkowe mocowanie można uzyskać za pomocą połączenia pływającego, które jest wykonane za pomocą tych samych zacisków. W takim przypadku nie stosuje się gumowej uszczelki, a elementy złączne nie są zbyt mocno dokręcone.

Instalacja pionu jest zakończona. Możesz rozpocząć okablowanie.

Wideo - Wymiana pionu kanalizacyjnego

Nie ma sensu szczegółowo rozwodzić się nad demontażem starych poziomych rur kanalizacyjnych. Najważniejsze jest uwolnienie rur z betonu i ostrożne odłączenie ich od trójnika. Ponieważ rurociąg jest stary i nie ma potrzeby utrzymywania jego integralności, jego demontaż jest znacznie łatwiejszy.

Zasada instalowania nowego okablowania niewiele różni się od instalowania pionu.

Krok 1. Najpierw narysuj ołówkiem oś przyszłych rur na ścianie, obserwując nachylenie. Często w ścianie wykonuje się rowek, w którym układane są przewody zabezpieczone zaciskami.

Uważać na! Szerokość rowka powinna być nieco większa niż średnica ułożonego w nim rurociągu.

Krok 2. Z grubsza zmontuj rurociąg bez uszczelek i przymocuj go do ściany.

Uważać na! Gniazda muszą być skierowane w stronę ruchu wody.

Krok 3. Zamontuj rurociąg od punktu wejścia do trójnika do armatury wodno-kanalizacyjnej. Wszystkie połączenia wykonane są przy użyciu gumowej uszczelki i uszczelniacza. Końce rur muszą być sfazowane i wolne od nierówności.

Ukryta instalacja wodno-kanalizacyjna

Krok 4. Przymocuj rurę do ściany za pomocą zacisków, które powinny znajdować się w odległości nie większej niż pół metra od siebie.

Uważać na! Niektóre obejmy muszą sztywno mocować rurę, podczas gdy w innych rurociąg musi mieć skok pływający, aby kompensować drgania rur podczas ruchu wody.

Krok 5. Toaletę łączy się z pionem za pomocą rury falistej o średnicy co najmniej 10 cm.

Krok 6. Podłącz resztę sprzętu sanitarnego do okablowania.

Po montażu należy najpierw przeprowadzić kontrolę wzrokową pod kątem wycieków. Następnie można włączyć wodę i za jej pomocą dokładnie sprawdzić wytrzymałość połączeń.

Wideo - Jak połączyć rury metalowo-plastikowe

Sprawdzanie połączeń rurowych

Aby upewnić się, że rury są szczelnie połączone ze sobą na wylocie i pionie, należy postępować w następujący sposób.

1. Opróżnij wannę zamykając otwór przelewowy.
2. Odkręć spusty i jednocześnie otwórz do pełnej wydajności zawory ciepłej i zimnej wody.
3. Zatkaj otwór odpływowy toalety. W tym celu wygodnie jest użyć tłoka.
4. Napełnij toaletę wiadrem wody po brzegi i otwórz odpływ.
5. Poproś sąsiadów na górze o spuszczenie wody i sprawdzenie szczelności pionu.

Jeśli praca zostanie wykonana sprawnie, w stawach nie powinno być w ogóle wody.

Tak trudną pracę trzeba wykonać, aby wymienić sieć kanalizacyjną w mieszkaniu. Jeśli masz wątpliwości, czy uda Ci się to zrobić sprawnie i w krótkim czasie, skontaktuj się ze specjalistami. Przecież sąsiedzi też nie przychodzą i nie czekają, aż wymyślisz niuanse związane z demontażem starej i instalacją nowej sieci na miejscu.

Wideo - Układanie kanalizacji z tworzyw sztucznych

Wszystkie ścieki z licznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w mieszkaniu odprowadzane są rurami kanalizacyjnymi. Deweloperzy podejmują się ich instalacji, ale właściciele domów muszą uporać się z naprawami i wymianą mediów. Czasami nowy budynek wymaga ułożenia kanalizacji od podstaw. Prace instalacyjne można powierzyć hydraulikom, ale jeśli masz wolny czas i chcesz zaoszczędzić pieniądze, możesz samodzielnie zainstalować kanalizację w swoim mieszkaniu. Najważniejsze jest, aby wiedzieć, jak zainstalować rury i podłączyć instalację wodno-kanalizacyjną.

Pierwszy etap to planowanie

Przed ułożeniem rur i instalacją wodno-kanalizacyjną należy zaplanować sieć kanalizacyjną. Schemat obejmuje następujące elementy:

• rozmieszczenie armatury wodno-kanalizacyjnej: toaleta, umywalka, prysznic, wanna, zmywarka, bidet;
• długość i średnica rur;
• odległość od ścian do instalacji wodno-kanalizacyjnej i rur;
• lokalizacja pionu;
• średnica syfonów do podłączenia zlewów i wanien;
• liczba elementów łączących (łączników);
• lokalizacja punktów kontrolnych.

Jeśli nie ma planów podłączenia nowych punktów, nie ma potrzeby zmiany istniejącego układu kanalizacyjnego. Ułatwi to obliczenie wymaganego materiału. Długość wszystkich rur jest mierzona na miejscu; jeśli przechodzą przez ścianę, wymagany będzie rozmiar każdej sekcji.

Średnica rur kanalizacyjnych nie jest wybierana arbitralnie; istnieją zalecenia dotyczące ich wielkości:

• dla odcinka pionowego – 110 mm;
• do toalety – 110 mm;
• do wanien, zlewozmywaków i innych urządzeń – 50 mm.

Do podłączenia niektórych urządzeń czasami używana jest rura 32 mm.

Nie musisz też samodzielnie wybierać nachylenia, rury o średnicy do 50 mm są umieszczone pod kątem 3°, a 110 mm - 2°. Oznacza to, że na powierzchni 1 metra nachylenie zmienia się odpowiednio o 3 i 2 cm. Prawidłowe położenie przewodu zapewnia ruch wody w układzie grawitacyjnym.

Wybór materiału

Jest montowany z tworzywa sztucznego; trudniej jest pracować z rurami żeliwnymi. Stosowane są trzy rodzaje rur polimerowych: polichlorek winylu, propylen i polietylen. Produkty te mają podobny wygląd i właściwości:

• gładka powierzchnia, na której nie gromadzą się osady;
• wytrzymałość, odporność na korozję;
• niewielka waga;
• trwałość;
• montaż nie wymaga spawania.

Do łączenia rur wymagane są specjalne elementy: łuki, trójniki, przejścia metalowe, mankiety. Lepiej kupić cały niezbędny materiał od jednego producenta, gwarantuje to dokładne dopasowanie wszystkich średnic. Uszczelnienie połączeń będzie wymagało smaru silikonowego, który również kupuje się z wyprzedzeniem. Tak więc do pracy będziemy potrzebować:

• rury z tworzyw sztucznych o średnicy 50 i 110 mm;
• dopasowywanie;
• mankiety uszczelniające;
• obejmy plastikowe dobrane odpowiednio do przekroju rur;
• właz inspekcyjny, który jest zainstalowany na wspólnym pionie;
• uszczelniacz silikonowy.

Narzędzia:

• przekłuwacz;
• Bułgarski;
• młotek;
• piła do metalu;
• dłuto;
• klucze nastawne o różnych rozmiarach.

Wymiana kanalizacji rozpoczyna się od pionu. Jest to najtrudniejszy obszar, przez który przechodzą odpływy z sąsiednich mieszkań, dlatego podczas wymiany rury należy poprosić sąsiadów, aby przez jakiś czas nie korzystali z kanalizacji. Demontaż przebiega w następujący sposób:

1. Zapewniony jest dostęp do skrzyżowania pionu z sąsiednim terenem. Może to wymagać wyburzenia części podłogi.
2. Część żeliwnej rury wycina się szlifierką. Jeśli nie można całkowicie przeciąć, można go rozbić młotkiem. Prace należy wykonywać ostrożnie, ponieważ pęknięty kawałek rury może pozostać w środku i zablokować całą rurę.
3. Trójnik jest zainstalowany na dole pionu w pobliżu podłogi. Wybrana do pionu prosta rura z tworzywa sztucznego jest połączona u góry z resztą rury żeliwnej za pomocą kołnierza adaptera. Mocowanie za pomocą trójnika odbywa się za pomocą gniazda. Szczelność połączenia zapewnia gumowy pierścień i uszczelniacz silikonowy.
4. Rura mocowana jest do ściany za pomocą zacisków. W obszarze kielichów rura jest zamocowana sztywno, w pozostałych miejscach mocowanie jest pływające.

Po zakończeniu instalacji pionu rozpoczynamy okablowanie.

Instalacja kanalizacji

Wszystkie armatury hydrauliczne są odłączone od rur, które należy usunąć. Po usunięciu starego systemu zaznaczana jest lokalizacja nowej autostrady. Podczas instalowania rurociągu preferowane są odcinki proste; liczba zagięć i zakrętów powodujących zatory powinna być minimalna. Prawidłowy montaż sieci kanalizacyjnej przy małej liczbie przyłączy i stałym kącie nachylenia zapewnia samooczyszczanie sieci. Przy każdym spłukaniu strumień usuwa pozostałości z poprzedniego strumienia.

Możesz oznaczyć nachylenie rur za pomocą linii na ścianie lub sznurka przymocowanego do najwyższego i najniższego punktu kanalizacji. Za pomocą tego oznaczenia określa się miejsca montażu łączników; w przypadku rur Ø 50 mm obejmy umieszcza się co 50 cm. Aby złagodzić naprężenia w rurach, konieczne jest połączenie dwóch rodzajów mocowania:

• sztywny - rura mocowana jest za pomocą obejmy z gumową uszczelką;
• pływający - łącznik umożliwia przesuwanie rury; odbywa się bez gumowej wkładki.

Przed zamontowaniem rur należy je sfazować i oczyścić krawędzie, aby uniknąć zadziorów. Wewnętrzna powierzchnia rury i kształtki musi być czysta i sucha. Podczas wykonywania połączenia koniec rury wkłada się do kielicha, aż będzie ściśle dopasowany. Aby zwiększyć szczelność, na gumowy pierścień nakłada się smar silikonowy. Dzwony należy ustawić wzdłuż przepływu wody. Podczas eksploatacji sieci kanalizacyjnej następuje odkształcenie termiczne tworzywa sztucznego. Aby zapobiec utracie szczelności szwu podczas rozszerzania się materiału, pozostaw szczelinę 1 cm. Robi się to w ten sposób: rurę wkłada się do kielicha do oporu, następnie wykonuje się znak 10 mm i część jest wyciągana. wracając do tego znaku.

Aby uniknąć konieczności przerabiania gotowego systemu, warto przeprowadzić montaż próbny bez uszczelnianych połączeń. Po upewnieniu się, że instalacja jest prawidłowa i że wszystkie części są obecne, można przystąpić do montażu końcowego.

1. Można ciąć tylko proste rury z tworzywa sztucznego. Najczęściej w domu cięcie wykonuje się piłą do metalu, zawsze pod kątem 90°.
2. Jeśli konieczne jest wykonanie skrętu, lepiej zastosować dwa łuki 45°. Nie niszczą tak drastycznie ruchomych odpływów, dzięki czemu rzadziej się zatykają.
3. Toaletę podłącza się do systemu w pierwszej kolejności, a następnie resztę armatury wodno-kanalizacyjnej.
4. W trudnych obszarach instalowany jest segment zwany rewizją. Posiada otwór zakryty gumową osłoną, przez który można sprawdzić wewnętrzną powierzchnię rury.
5. Część instalacji wodno-kanalizacyjnej jest podłączona bezpośrednio do kanalizacji, ale są urządzenia wymagające instalacji syfonu. Jest to urządzenie z kolankiem w kształcie kolanka, wewnątrz którego zawsze znajduje się woda do uszczelnienia wodnego. Syfon zapobiega przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji do wnętrza pomieszczenia.
6. Instalacja kanalizacyjna odbywa się nie tylko wzdłuż ścian, ale także w rowku. Rury przed wbiciem w ścianę owija się miękkim materiałem w celu zmniejszenia hałasu. Aby zapobiec przedostawaniu się cementu do spoin, są one uszczelniane taśmą. W rowkach rury są mocowane pływająco.
7. Końce kolanek poziomych zamykane są zatyczkami.

Po montażu należy sprawdzić szczelność zmontowanego układu na wszystkich odcinkach okablowania w całym mieszkaniu oraz na styku z pionem. Niezawodność połączenia nowego pionu z rurą sąsiada sprawdza się po spuszczeniu wody z górnego mieszkania. Aby to sprawdzić, do łazienki wciąga się wodę, po czym wykręca się korek, otwiera oba krany w kuchni i spuszcza wodę z toalety. Niezawodność połączeń można łatwo ocenić – wszystkie muszą być suche.

Wideo

Ten film pokazuje, jak wymienić żeliwną rurę kanalizacyjną w mieszkaniu w budynku Stalinka na plastikową:

Zdjęcie

Oznacza to, że pojawia się pytanie o wymianę kanalizacji w mieszkaniu. A może potrzebujesz zamontować instalację wodno-kanalizacyjną w gotowym, nowo wyremontowanym pomieszczeniu? Jeśli nie masz dodatkowych lub wolnych środków, będziesz musiał pomyśleć o samodzielnej pracy. Wystarczy trochę wolnego czasu i chęć samodzielnego i sprawnego przeprowadzenia wszelkich prac związanych ze zmianą sieci kanalizacyjnej. Całkiem możliwe jest zainstalowanie systemu kanalizacyjnego w mieszkaniu własnymi rękami!

Planowanie

Sieć kanalizacyjna zlokalizowana w mieszkaniu jest systemem bezciśnieniowym. Jego celem jest odprowadzanie ścieków ogólnych z głównych obszarów mieszkania do wspólnego pionu domu. Oznacza to, że od rury wodociągowej do pionu sieć kanalizacyjna musi mieć określony kąt nachylenia, umożliwiający przepływ ścieków w danym kierunku.

Pierwszą rzeczą, od której należy zacząć, jest zaplanowanie sieci kanalizacyjnej. Jeśli mieszkanie lub dom wymaga generalnego remontu w celu wymiany starych części kanalizacji na nowe, zadanie jest znacznie uproszczone. W innym przypadku - instalując kanalizację w nowym domu - będziesz musiał pomyśleć o podłączeniu rur w odpowiednich miejscach. Czego wymaga się od etapu planowania?

• Wybierz miejsca do montażu armatury sanitarnej - zlew kuchenny i wszystkie elementy łazienki. Jeśli właśnie wymieniasz armaturę i rury, musisz upewnić się, że wyloty rur kanalizacyjnych są w porządku.
• Przygotuj lub sprawdź istniejące linie kanalizacyjne. Na tym etapie wybierany jest kąt nachylenia. Zależy to od średnicy rur: przy średnicy 50 mm nachylenie powinno wynosić 3 cm na 1 m długości rury; o średnicy 100 mm - 2 cm na 1 m długości rury.
• Określ, ile i jakiego rodzaju materiały budowlane będą potrzebne do wymiany lub montażu systemu kanalizacyjnego.
• Kup niezbędne materiały budowlane do nadchodzących prac.
• Następnie następuje montaż próbny kanału i jego inspekcja.
• Demontaż starej instalacji lub przygotowanie do montażu kanalizacji.
• Montaż nowego sprzętu, montaż i uszczelnienie systemu.
• Podłączenie wszystkich niezbędnych urządzeń hydraulicznych i sprawdzenie ich działania.

Przygotowanie do montażu sieci kanalizacyjnej

Planując prace hydrauliczne, należy dokonać dokładnych pomiarów, aby kupić rury kanalizacyjne o wymaganej długości i średnicy.

Wszelkie niedokładności w projekcie spowodują niemożność funkcjonowania całego systemu jako całości.

Dlatego pomiary przyszłych instalacji kanalizacyjnych należy wykonywać możliwie najdokładniej. W przypadku nieprofesjonalistów nie ma potrzeby sporządzania kompletnego projektu instalacji systemu, wystarczy wykonać niezbędne pomiary. Będziesz potrzebował wartości nie tylko dla rur i ich elementów łączących - złączek i mankietów, ale także dla armatury wodno-kanalizacyjnej - zlewów, zlewów, toalet, wanien.

Podczas remontu generalnego, aby uprościć zadanie, należy wybrać armaturę wodno-kanalizacyjną o właściwościach podobnych do starego. Wykonywanie pomiarów również zostanie znacznie uproszczone: wystarczy zmierzyć jedynie istniejącą sieć kanalizacyjną.

Rury polipropylenowe cieszą się coraz większą popularnością w instalacjach kanalizacyjnych. Mają doskonałe właściwości: nie rdzewieją, nie niszczeją, nie zawierają osadów wewnątrz, niewiele ważą i są łatwe do wymiany. Dlatego zaleca się niezwłoczny zakup i wymianę rur, elementów łączących i przejść z rur żeliwnych, z których wykonana jest centralna sieć kanalizacyjna, na polipropylenowe. Przed zakupem musisz sporządzić listę wymaganych części, aby nie musieć później kupować niezbędnych części.

Do podłączenia nowych rur potrzebna będzie silikonowa bajka przeznaczona do montażu kanalizacji. Jego zastosowanie pozwala na szybki montaż nowego systemu i zmniejsza opory w rurach. Podczas łączenia rur polipropylenowych wymagany jest specjalny mankiet, który w przypadku nieudanego połączenia może ulec deformacji i spowodować naprężenia w tej części kanalizacji z powodu szybkich wahań wysokich i niskich temperatur. Smar silikonowy ma za zadanie zapobiegać takim momentom.

Kolejnym etapem będzie demontaż starej sieci kanalizacyjnej. Najpierw blokuje się piony, po czym istniejącą kanalizację rozbiera się na części i usuwa z mieszkania.

Instalacja

• Lepiej jest rozpocząć wymianę od najtrudniejszego miejsca: od pionu, jeśli planujesz wymienić nie tylko rury kanalizacyjne. W tym celu wybiera się rury z tworzyw sztucznych o podobnej średnicy.
• Przed zainstalowaniem systemu kanalizacyjnego należy dokładnie sprawdzić zakupione materiały budowlane: rury muszą mieć fazę, a one same muszą być wolne od wad.
• Podczas montażu systemu konieczne jest połączenie części sieci kanalizacyjnej z pewną regulacją, aby skompensować zmiany długości rur spowodowane wahaniami temperatury. Jego wartość nie przekracza 1 cm, czyli po całkowitym podłączeniu rur części oddalają się od siebie o 1 cm.
• Kanalizacja musi być przymocowana do ścian. Do tego celu przeznaczony jest zacisk montażowy. Odległość od jednego zacisku do drugiego zależy od średnicy zastosowanych rur. Na przykład standardowe rury kanalizacyjne 110 mm mocuje się do ściany co metr. W takim przypadku powinien pozostać możliwy ruch wzdłużny rur. Takie „pływające” mocowanie kanalizacji zapewni dłuższą żywotność wszystkich materiałów budowlanych zastosowanych podczas montażu.

• Jeżeli zakłada się, że kanalizacja w mieszkaniu będzie zlokalizowana w ścianach, to po ostatecznym sporządzeniu projektu należy wywiercić otwory o pożądanym kącie nachylenia i możliwości zamocowania rur w układzie „pływającym”. pozycja. Po umieszczeniu wszystkich części systemu w przygotowanych otworach w ścianie i sprawdzeniu działania systemu jako całości, należy otynkować powierzchnię.

Umieszczając sieć kanalizacyjną w ścianach, należy wykluczyć możliwość przedostania się cementu do połączeń różnych odcinków sieci kanalizacyjnej.

W tym celu stosuje się zwykłą taśmę, a same rury owinięte są materiałem ochronnym: włóknem szklanym, tekturą falistą, włóknem mineralnym.

Zdjęcie