Kupa kompostowa zgodnie z przepisami. Przygotowanie kompostu na daczy: zasady i technologia wytwarzania nawozów organicznych Gdzie najlepiej zrobić dół kompostowy?

W domku letniskowym, w którym stale uprawia się warzywa, owoce i jagody, zawsze potrzebne jest dodatkowe karmienie. Nie zaleca się stosowania w rodzinie konwencjonalnych nawozów mineralnych, chyba że w małych ilościach. Zmieniają parametry fizykochemiczne gleby i przyczyniają się do zakwaszenia terenu.

Nawozy organiczne są droższe, ale dobrze regenerują glebę i stymulują wzrost roślin. Jeden z nich - kompost - można wykonać z komponentów, które można znaleźć w obfitości w każdym wiejskim domu, a założenie kompostownika własnymi rękami będzie wymagało niewielkich inwestycji finansowych i trochę czasu. Ale w każdej chwili na miejscu będzie coś do nakarmienia roślin.

Korzyści z kompostu i działanie nawozu

Kompost to pozostałości roślinne przetworzone przez mikroorganizmy glebowe i dżdżownice. Przechodząc przez przewód pokarmowy, korzystne składniki odżywcze - azot, potas, fosfor i inne pierwiastki śladowe otrzymują organiczną otoczkę.

W nim są lepiej zachowane i lepiej wchłaniane przez rośliny. Ludzie nauczyli się wytwarzać takie nawozy sztucznymi metodami. Nazywa się je chelatami, ale są drogie. Duża działka wymaga wielu skomplikowanych mieszanek, co znacznie zwiększa koszty uprawy.

Jeśli prawidłowo wykonasz dół kompostowy i nauczysz się układać kompost do dojrzewania, możesz znacznie obniżyć koszty odnowienia ziemi i bezpłatnie zwiększyć plony.

Surowce do kompostowania

Wszystko można kompostować:

• liście;

• zielona świeżo skoszona trawa;

• nawóz;

• gałęzie, trociny, kora, papier;

• algi i inne rośliny stawowe;

• torf;

• odchody z kanalizacji.

Lepiej jest wziąć kilka składników. Pożądane jest, aby kompozycja zawierała składniki azotowe i węglowodanowe, a także glebę z terenu. Do substancji azotowych zalicza się: świeżą trawę, obornik lub odchody, świeże warzywa, owoce. Składniki węglowe obejmują papier, suchą trawę, trociny, słomę i tekturę.

Popiół dodaje wartości odżywczych. Aby kompost był bardziej nasycony, można na koniec dodać złożone lub jednoskładnikowe nawozy mineralne.

W każdym razie kompost pomoże zwiększyć ilość próchnicy w glebie i ożywić ją za pomocą bakterii.

Istnieją dwie metody kompostowania – tlenowa i beztlenowa. W pierwszym przypadku działają mikroorganizmy, które do życia potrzebują tlenu. Bakterie takie żyją w glebie i rozkładają resztki roślinne - trawę, korzenie, obornik.

Aby uzyskać nawóz tlenowy, musisz wiedzieć, jak prawidłowo wykonać dół kompostowy własnymi rękami, aby zapewnić dostęp powietrza. Ponadto mieszaninę należy okresowo rozluźniać i obracać, aby tlen dotarł do wszystkich składników. Wadą metody aerobowej jest to, że część składników odżywczych ulega erozji lub utlenieniu, co nie jest korzystne, a także czasochłonne.

Wideo: Jak zrobić dół kompostowy własnymi rękami

Inną metodą jest anaerobowość. Jest to fermentacja składników bez dostępu powietrza. Jak zrobić dół kompostowy na swojej daczy w następujący sposób: aby zapobiec przedostawaniu się tlenu do wnętrza:

• materiał powinien być ciasno dziany, a wnętrze można wyłożyć folią;

• elementy są ściśle ułożone i zagęszczone w celu usunięcia nadmiaru powietrza.

Wierzch takiego kołnierza jest uszczelniony folią, którą dociska się do podłoża ciężkimi kamieniami lub ziemią. Co więcej, proces ten zachodzi bez interwencji człowieka. Zaletą tej metody jest zachowanie prawie wszystkich składników odżywczych. Wadą jest to, że trudno jest uzyskać całkowite uszczelnienie dołów kompostowych. Czasem lepiej kupić kontener do przechowywania surowców.

Rodzaje kompostowników

Prosty kompostownik DIY można wykonać w jeden dzień. Żadnych specjalnych materiałów i narzędzi – wystarczy wszystko, co jest pod ręką – deski, łupek, panele plastikowe, pleksi, siatka.

Należy zdecydować, która metoda wytwarzania kompostu będzie priorytetowa: tlenowa czy beztlenowa. Jeśli to pierwsze, istnieje więcej opcji tworzenia hałdy kompostu własnymi rękami. Jeśli jest to środowisko beztlenowe, należy dołożyć wszelkich starań, aby konstrukcja była szczelna. Być może trzeba będzie zastosować betonowanie, ale taki kołnierz wytrzyma długo.

Klasyczny dół ziemny

W ziemi wykonuje się dół kompostowy jako wnęka nie większa niż 50 cm, aby ułatwić pielęgnację dojrzewającej mieszanki. Rozmiary są dowolne. Można wykonać dowolną długość i szerokość.

Częściej ten projekt stosuje się do fermentacji beztlenowej, ale w tym celu konieczne jest betonowanie ścian i dna. Faktem jest, że gdy pozostałości roślinne rozkładają się, ciecz spływa. Jeśli dno pozostanie otwarte, składniki odżywcze znikną i zostaną wchłonięte przez glebę. Ale jeśli położysz warstwę ziemi, słomy lub torfu na zamkniętym dnie, zostaną one zachowane i przyniosą korzyści roślinom.

Najprostszym sposobem na wykonanie dołu kompostowego jest betonowy pierścień. Aby to zrobić:

• Kopanie płytkiej dziury - 60cm.

• Dno napełnia się roztworem i pozostawia do wyschnięcia.

• Pierścień betonowy montuje się za pomocą dźwigu lub traktora wysokość 90 cm.

• Zatynkuj połączenie dna z pierścieniem.

Wygodą jest to, że krawędzie wznoszą się ponad poziom gruntu i zapobiegają przedostawaniu się osadu do kompostu. Beton można pomalować na dowolny kolor lub udekorować według własnego uznania, tworząc piękny kompostownik - możesz własnoręcznie posadzić wokół betonowego pierścienia wysokie rośliny, które zakryją magazyn. W razie potrzeby na pierścieniu instalowany jest sufit z otworem na właz.

Kupa łupków

Jeśli masz w pobliżu stary łupek, możesz go wzmocnić na deskach i zrobić ściany pod dół kompostowy. To nie będzie całkiem dziura, ponieważ znajduje się na powierzchni ziemi. Bardziej jak stos lub kupa, ale udekorowany i chroniony. Kompostownik łupkowy typu „zrób to sam” nadaje się do tlenowej (tlenowej) metody wytwarzania kompostu.

Etapy pracy:

• Wybierz lokalizację i wykonaj wstępne oznaczenia - długość, szerokość. Wysokość kołnierza powinna być nie wyższa niż 1,5 m. Na większych wysokościach powietrze będzie mniej mogło przedostać się do środka, a dojrzewanie będzie wolniejsze. Surowce mogą nawet zgnić lub zakwasić.

• Wykop otwory w rogach wiertłem i umieść filary.

• Deski do gwoździ między słupkami do mocowania łupka.

• Za pomocą wiertarki ostrożnie wykonaj otwory w łupku i przymocuj go do desek.

Z jednej strony wysokość jest mniejsza, aby ułatwić przygotowanie kompostu. Dach musi być wykonany, ponieważ deszcz zakłóci dojrzewanie mieszanki.

Dno jest wykonane według potrzeb - otwarte lub zamknięte. Jako drenaż można zastosować torf, ziemię, posiekane gałęzie lub trociny i słomę.

Kompostownik płytowy DIY

Najpopularniejszą metodą jest kompostownia wykonana samodzielnie z desek. Najpierw wykonuje się oznaczenia i instaluje słupki narożne. Poniżej jedna z opcji:

• układ desek jest gęsty, bez otworów wentylacyjnych - bardziej odpowiedni do chłodni obornika lub kompostowania beztlenowego;

• z otworami wentylacyjnymi - mogą być do 5 cm szerokości.

Lepiej jest sprawić, aby kompostownik był mobilny - na kółkach, aby na zimę można go było schować w ciepłym miejscu. Gdy temperatura spada, bakterie spowalniają swoją aktywność i dojrzewanie mieszaniny zostaje zakłócone. W ciepłe dni proces jest kontynuowany i do wiosny nawóz będzie gotowy.

W przypadku stosowania robaków do kompostowania najskuteczniejszym typem są robaki kalifornijskie. Rozmnażają się szybko i dużo jedzą, ale nie tolerują niskich temperatur. Giną na średnich szerokościach geograficznych. Wermikompost przygotowuje się w ciepłym pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Latem pudełko wystawia się na zewnątrz, a zimą utrzymuje się je w cieple.

Siatkowy stos kompostu

Ekonomiczna wersja kompostownika wykonana jest ze zwykłej metalowej siatki. Mocuje się go do słupów lub metalowych rur wkopanych w ziemię. Zaletą jest to, że kołnierz jest całkowicie otwarty ze wszystkich stron na dopływ powietrza. Aby przyspieszyć dojrzewanie kompostu, zaleca się podczas formowania warstw dodawać roztwór preparatów EM.

Zamknięty pojemnik z tworzywa sztucznego

Pojemniki szczelnie zamykane służą do fermentacji beztlenowej składników lub kiszonki z traw. Takie kompostowniki wyglądają reprezentacyjnie i estetycznie i nie psują wyglądu witryny. Wadą jest to, że nie można zwiększyć objętości, a przy przygotowywaniu kompostu aerobowego konieczne będzie poluzowanie warstw.

Studnia szambo jako kompostownik

Istnieje technologia, w której odchody są przetwarzane przez bakterie beztlenowe i stają się nawozem organicznym. Ale w tym celu należy spełnić następujący warunek: nie wlewaj do studni wody z detergentami i chlorem, ponieważ substancje te powodują śmierć mikroorganizmów.

Często mieszkańcy lata spotykają obszar z jałową glebą, na której rośliny słabo rosną. Oczywiście można sprowadzić czarną ziemię, ale jest to dość drogie. Nadmierne stosowanie środków chemicznych jest również niepożądane, ponieważ zebrane plony zostaną wykorzystane przez członków rodziny. Pozostaje tylko przygotować zdrowy kompost. Są to nawozy organiczne otrzymywane podczas rozkładu odpadów naturalnych w wyniku działania mikroorganizmów.

Wybór miejsca na stertę

Zanim wyrzucisz odpady organiczne na ogromny stos, ważne jest, aby zdecydować o lokalizacji. Zwykle obszar jest przydzielany na końcu ogrodu lub za budynkami gospodarczymi, aby nie zepsuł ogólnego wyglądu. Wskazane jest, aby miejsce to nie było wiewane przez wiatr i znajdowało się w cieniu. Możesz ozdobić pęczek pnących się roślin ozdobnych.

Konieczne jest również poznanie kierunku spływu deszczu podczas intensywnych opadów. Wskazane jest, aby nie spływały one do źródła wody pitnej, a produkty powstałe w procesie rozkładu jej nie psuły.

Kompostownik wykonany z desek

Racjonalną opcją przechowywania nawozów organicznych jest drewniana skrzynia posiadająca trzy specjalne przegródki: na odpady, nasycanie nawozów tlenem i gotową próchnicę.

Wykonywanie pojemników z desek własnymi rękami odbywa się w 5 etapach:

1. 1. Drewniane belki w ilości 8 sztuk wkopuje się w ziemię. Aby chronić drewno, części znajdujące się w ziemi są smarowane smołą lub innym środkiem odpornym na wilgoć. Jeśli skrzynka ustawiona jest wzdłuż płotu, można do niej przywiązać część kołków, aby nie kopać dodatkowych dziur.
2. 2. Wkopane pręty łączy się z drewnianymi deskami tworząc przegrody. Ważne jest pozostawienie szczelin pomiędzy sąsiednimi listwami, aby poprawić wymianę powietrza. W części przedniej do środka przymocowane są sekcje 1 i 2 deski. W przyszłości w tym miejscu powstaną drzwi. W ostatniej komorze z dużymi drzwiami przybita jest tylko jedna dolna listwa.
3. 3. Końce, ścianki działowe i ściana tylna wzmocnione są dodatkowymi poprzeczkami. Zamontuj drzwi, które pełnią jednocześnie funkcję osłony w pierwszych dwóch sekcjach. W ostatniej komorze zamontowane są 1 duże drzwi.
4. 4. Dla zabezpieczenia wszystkie sekcje skrzynki pokrywane są dwiema warstwami farby. Wybór koloru farby jest kwestią czysto indywidualną, ale lepiej, aby pasował do ogólnego projektu krajobrazu.
5. 5. Zamontować okucia: uchwyty, zatrzaski. Pudełko jest gotowe do użycia.

Kompostownik wykonany z desek

Miejsce do przechowywania nawozów organicznych jest instalowane na długi czas. Doświadczeni mieszkańcy lata zalecają betonowanie dna skrzynki i założenie drenażu. Możesz użyć plastikowych desek lub łupków.

Pudełko na humus z palet

Ułożenie odpadów organicznych w jedną stertę to pierwszy krok w uzyskaniu nawozu. Wygoda i schludny wygląd kompostu wymaga drewnianego płotu. Zastosowanie takiego materiału pomoże mu wzbogacić się w tlen. Konstrukcja skrzyni paletowej jest prosta. Łatwo to zrobić, stosując się do następującego planu:

1. 1. Aby uzyskać pojedyncze poszycie, palety są demontowane.
2. 2. Za pomocą dłuta i młotka usuń nadmiar elementów.
3. 3. Resztki wystających gwoździ odcinamy szlifierką elektryczną.
4. 4. Z dna usuwa się jedną skrzynię, w której będzie otwór do wydobywania gotowego kompostu.
5. 5. Aby zapewnić stabilność konstrukcyjną, przegrody są instalowane poziomo.
6. 6. Wkręty do drewna służą do mocowania ścian.

Pudełko na humus z palet

Odpowiednio organizując gromadzenie odpadów organicznych, możesz w ciągu sześciu miesięcy zaopatrzyć swój domek letniskowy w wysokiej jakości nawóz. W normalnych warunkach dojrzewanie kompostu trwa 1-2 lata.

Składniki sterty kompostu

Nawozy wysokiej jakości uzyskuje się, jeśli stos tworzy się z różnych odpadów organicznych. W ten sposób humus jest wzbogacony w minerały. Ważne jest utrzymanie prawidłowej zawartości azotu i węgla. Głównym składnikiem nawozów jest węgiel, który zawarty jest w dużych ilościach w łodygach roślin zielonych. Pokarmem dla mikroorganizmów jest azot znajdujący się w mączce kostnej, odchodach kurczaków, chwastach, roślinach strączkowych i łodygach roślin warzywnych rosnących w ogrodzie.

Aby aktywować reakcję chemiczną w próchnicy, ilość azotu w stosunku do węgla wynosi 1 do 10. Nadmiar substancji jest eliminowany poprzez powstawanie dwutlenku węgla i amoniaku. Wysokiej jakości nawóz można uzyskać nasycając go minerałami. Aby to zrobić, po prostu dodaj superfosfat.

Składniki niepożądane w kompostowniku

Nie dodawaj do pojemnika chorych roślin zielonych ani chwastów z nasionami. Pamiętaj, że kompost to nie wysypisko śmieci. Jako odpady organiczne surowo zabrania się:

• słabo posiekane rośliny;
• nasiona owoców;
• miot psów i kotów domowych;
• zepsute jedzenie.

Niektóre składniki przyspieszają reakcję chemiczną w pryzmie kompostu, tworząc humus. Inne wręcz przeciwnie, spowalniają procesy, wydłużając okres tworzenia się nawozów.

Zasady przygotowywania nawozów organicznych

Przygotowanie wysokiej jakości nawozów organicznych w możliwie najkrótszym czasie wiąże się z przestrzeganiem pewnych zasad. Doświadczeni ogrodnicy polecają:

1. 1. Wymieszaj różne składniki, układając je warstwami. Na dnie pudełka rozłóż 30 cm ziemi, 10 cm suchej i wysokiej jakości posiekanej trawy, przykrywając wszystko liśćmi i chwastami po 25 cm każdy.
2. 2. Do kompostu regularnie dodawaj odpady spożywcze niezawierające kości i tkanki tłuszczowej.
3. 3. Podczas układania zwilż wszystkie warstwy wodą.
4. 4. Regularnie stosuj mączkę kostną i nawozy mineralne.
5. 5. Regularnie obracaj stos, aby utrzymać odpowiedni poziom wilgoci. Do pracy lepiej jest używać wideł ogrodowych.

Gotowość nawozu można określić na podstawie koloru i zapachu. Dojrzały kompost jest kruchy, ma przyjemny zapach leśnej gleby i ciemnobrązową barwę.

Humus z opadłych liści

Opadłe liście w ogrodzie jesienią są najlepszymi składnikami odżywczego nawozu. Kiedy liście opadają, tracą większość swoich minerałów. Lignina i hemiceluloza, czyli substancje słabo rozpuszczalne, pozostają w tkankach. Są to cenne składniki wysokiej jakości próchnicy, choć okres ich rozkładu trwa ponad rok.

Układając w ogrodzie stertę opadłych liści należy wziąć pod uwagę wysokie stężenie garbników. Jest to składnik o właściwościach dezynfekcyjnych, który spowalnia proces tworzenia się kompostu. Największą zawartość garbników stwierdzono w liściach buku, dębu i kasztanowca. Dlatego rzadko stosuje się je jako główny składnik hałdy kompostu. Doświadczeni ogrodnicy zalecają stosowanie liści drzew owocowych.

Funkcje pielęgnacji sterty

Aby przyspieszyć proces gnicia po utworzeniu kompostu, ważne jest przestrzeganie najprostszych zasad pielęgnacji. Aby nawozy były gotowe do użycia za rok, należy:

1. 1. Poluzuj kompost przynajmniej raz w miesiącu. Wskazane jest wymieszanie wszystkich składników do samego dna. Wzbogaca to próchnicę w tlen, umożliwiając jej efektywne spalanie. Jeśli nie możesz obrócić całego stosu, przynajmniej przebij go widłami ogrodowymi z różnych stron. Najważniejsze jest to, że nawóz nie gnije.
2. 2. Utrzymuj optymalną wilgotność odpadów organicznych. Jeśli kompost jest suchy, należy go obficie zwilżyć. Ale nie powinieneś tworzyć bagna. Nadmiar wilgoci wypycha powietrze na zewnątrz, spowalniając mikroorganizmy ważne dla kompostowania. Delikatnie podlewaj stos kompostu wodą, używając konewki, a nie węża ogrodowego. Możesz zabezpieczyć nawóz podczas ulewnych opadów, przykrywając go folią.
3. 3. Aby przyspieszyć proces spalania próchnicy, należy dodawać w dużych ilościach azot zawarty w zielonych łodygach roślin i oborniku. Dodatkowo dodajemy superfosfat, który wzbogaca mieszankę w minerały.

Tworząc samodzielnie kompostownik na swojej daczy, mieszkańcy lata zapewnią wysokiej jakości nawożenie gleby przez wiele lat. Jednocześnie pozbędą się odpadów organicznych, które gromadzą się podczas działalności człowieka. Z kolei żyzna ziemia pozwoli na uzyskanie bogatych zbiorów w ogrodzie i warzywniku bez dodatkowych kosztów.

Przygotowanie kompostu na daczy: zasady i technologia wytwarzania nawozów organicznych

Wielu letnich mieszkańców rozumie, że jeśli co roku będą eksploatować działkę pod uprawę warzyw i owoców i nie będą stosować nawozów organicznych, to już wkrótce żyzność gleby wyschnie.

W tym artykule omówimy, jak zrobić kompost własnymi rękami i nawozić nim wszystkie rośliny uprawne w swojej daczy.

Co to jest kompost i jego korzyści dla roślin

Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, czym jest kompost i jak go zrobić, aby uzyskać dobry nawóz. Kompost to jeden z rodzajów nawozów organicznych, który powstaje w wyniku rozkładu chwastów, resztek roślinnych, opadłych liści, odpadów kuchennych i obornika w warunkach tlenowych (przy użyciu tlenu). Rozkład materii organicznej następuje na skutek działania bakterii, dlatego konieczne jest, aby biomasa ta miała wilgotność na poziomie 45-70%, a temperatura otoczenia wahała się w granicach 28-35°C. Oprócz bakterii w procesie rozkładu biorą udział różne owady i robaki. W wyniku ich życiowej aktywności powstaje dodatkowa energia, która przyczynia się do lepszego rozkładu biomasy.

Materiały użyte do produkcji kompostu wymagają rozdrobnienia. Większe fragmenty rozkładają się dłużej. Pod względem wartości zgniłe pozostałości roślinne w niczym nie ustępują humusowi i mają następujące zalety i wady:

• kompost zawiera makro- i mikroelementy do odżywiania roślin w wymaganych proporcjach;
• Gdy tylko dostanie się do gleby, bierze udział w procesach metabolicznych, uzupełniając braki składników odżywczych;
• łączy się z glebą i staje się jej integralną częścią;
• po podlaniu i w wyniku opadów składniki odżywcze nie przedostają się do głębokich warstw gleby, jak nawozy mineralne, ale pozostają w poziomie glebowym;
• łatwo przepuszcza wodę i powietrze, co jest bardzo ważne dla prawidłowego wzrostu roślin;
• Ten nawóz organiczny zawiera w dużych ilościach próchnicę, która zwiększa żyzność gleby;
• przedawkowanie roślin tym nawozem jest niemożliwe, ponieważ wszystkie składniki są pochodzenia naturalnego;
• kompost rozkładając się naturalnie, nie zanieczyszcza gleby toksynami;
• Z całej listy nawozów organicznych jest on najbardziej dostępny i najtańszy.

W kompoście nie stwierdzono żadnych zauważalnych wad, z wyjątkiem nieprzyjemnego zapachu, który może towarzyszyć procesowi rozkładu resztek roślinnych. Ponadto muchy, mrówki i inne owady zawsze będą sygnalizować swoją obecność wokół hałdy kompostu. Ale ten problem można rozwiązać, instalując drzwi na pudełku i umieszczając je w najbardziej odległym miejscu na terenie.

Czynniki wpływające na rozkład materii organicznej

Proces tworzenia nawozu organicznego z odpadów spożywczych i skoszonej trawy dzieli się na 3 etapy: Rozkład. Składniki mieszaniny nagrzewają się wewnątrz hałdy, zmieniając swoją strukturę. Powstały produkt zawiera pożyteczne mikroorganizmy, w tym grzyby, a także dżdżownice, które przyczyniają się do przyspieszenia przetwarzania materii organicznej na nawóz. Tworzenie się próchnicy. Na tym etapie ważne jest zaopatrzenie stosu w tlen, bez którego mikroorganizmy nie mogą oddychać. Dlatego stos należy kilkakrotnie przerzucić, przesuwając jego zewnętrzne warstwy do wewnątrz i odwrotnie. Mineralizacja. Związki azotu rozkładają się na protoplazmę bakteryjną i azot, a humus przechodzi do postaci mineralnej. Po tym etapie można go używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Ukończenie wszystkich etapów w sprzyjających warunkach zajmie około 10-12 miesięcy.

Wybór lokalizacji dla kompostownika

Lepiej jest umieścić stertę kompostu, dziurę lub skrzynkę w odległym kącie ogrodu, aby promienie słoneczne nie padały na nie. Jeśli skład przyszłego nawozu będzie intensywnie oświetlany przez słońce, proces jego przygotowania zostanie znacznie opóźniony. Nie ustawiaj kompostownika w pobliżu jabłoni lub innych drzew - ich korzenie wrosną w pryzmę i wypompują ze sterty wszystkie składniki odżywcze.

Urządzenie kompostujące

Jeśli zastanawiasz się, jak przygotować kompost na swojej daczy, powinieneś zapoznać się ze strukturą kompostownika. Właściwa organizacja procesu rozkładu jest kluczem do szybkiego uzyskania wysokiej jakości materii organicznej. Nie jest to trudne, jeśli zastosujesz się do zaleceń. Kompostowanie można przeprowadzić na hałdzie kompostowej lub w koszu. Pierwsza metoda nazywa się klasyczna. Zewnętrzna rama pryzmy kompostowej wykonana jest z siatki, która umożliwia przepływ powietrza i wilgoci. Jeśli doda się do niego specjalne dodatki, dojrzewa w ciągu 9 miesięcy. Materiałem do wykonania pudełka może być dowolny:

• internet;
• palety drewniane;
• łupek;
• deski.

Na rynku można kupić gotowe pojemniki plastikowe. Objętość kontenera wybierana jest od 1 m³. Jeżeli pojemność będzie mniejsza, proces rozkładu materii organicznej ulegnie zauważalnemu spowolnieniu.

Zasady układania warstw

Materiały należy układać w taki sposób, aby warstwy miękkie i mokre przeplatały się z warstwami twardymi i suchymi. Zapewnia to dopływ tlenu, co przyspieszy proces rozkładu. Składniki azotu i węgla gniją inaczej. Związki azotu szybko się rozkładają, pochłaniając dużo tlenu i uwalniając ciepło. Substancje węglowe mają sypki skład, są bogate w tlen, a po rozkładzie zużywają azot. Jeśli w kompostowniku umieścisz równe ilości tych składników, możesz osiągnąć idealną równowagę. Warstwy o grubości 15-20 cm należy układać naprzemiennie i dobrze wymieszać, dbając o ich kontakt ze sobą. Aby przyspieszyć dojrzewanie kompostu, można równomiernie rozsypać kurze odchody, świeży obornik lub specjalny środek pobudzający.

Dobry nawóz organiczny uzyskuje się, gdy początkowe składniki azotu i węgla zostaną pobrane w równych ilościach. Zaleca się posypanie pierwszej warstwy składników warstwą ziemi zmieszanej z wapnem.

Co można, a czego nie można kompostować

Ci, którzy wierzą, że kompost to po prostu sterta gnijących resztek roślinnych w odległej części ogrodu, do której można wszystko wyrzucić, są w błędzie. Nie jest to prawdą, aby uzyskać odpowiedni nawóz, należy go przygotować według pewnych zasad. Do kompozycji dodaje się następujące składniki:

• zielona trawa, siano i słoma;
• zielone części roślin i pojedyncze chwasty;
• małe gałęzie, kawałki drewna i trociny;
• pozostałości roślin spożywczych;
• obornik bydlęcy, owiec, kóz i drobiu;
• kreda, popiół, skorupki jaj;
• specjalne przyspieszacze kompostowania.

Istnieje wiele składników, których nie należy umieszczać w pojemniku na kompost:

• pozostałości żywności pochodzenia zwierzęcego, ponieważ stymulują proces rozkładu i wydzielają nieprzyjemny zapach;
• odchody zwierząt mięsożernych i ludzi, które mogą zawierać jaja robaków;
• kawałki tkaniny, powlekany papier błyszczący, skrawki gumy, kamienie;
• wszelkie chemikalia;
• chwasty wytwarzające nasiona, które zachowują żywotność przez długi czas, a także podziemne części roślin kłączowych i korzeniowych, które zachowują żywotność;
• roślina pozostaje zamieszkana przez szkodniki i dotknięta chorobami grzybowymi.

Metody przyspieszania dojrzewania i metoda gotowania na gorąco

Proces kompostowania może trwać od 4 miesięcy do 2,5 roku; czas potrzebny do dojrzewania zależy od wielkości składników i stworzonych warunków.

Ważny! Temperatura wewnątrz piramidy musi zostać podniesiona do 60 stopni lub więcej. Wysoka temperatura przyspiesza rozkład materii organicznej oraz niszczy nasiona chwastów i larwy szkodliwych owadów.

Aby szybko przygotować kompozycję odżywczą, lepiej zastosować następujące kroki:

• zapewnić stosowi (dół) wilgoć i powietrze;
• dodać specjalny przyspieszacz („Baikal-Em”, „Unikal-S”) lub świeży obornik do wody do nawadniania;
• odgarnianie warstw w celu poprawy dopływu tlenu do hałdy;
• izolowanie hałdy na zimę w celu przedłużenia okresu aktywnej fermentacji;
• podlewanie naparem ziołowym składającym się z 5 części posiekanej trawy, 2 części odchodów kurczaka i 20 części wody;
• podlewanie stosu naparem drożdżowym;
• sadzenie na stosie cukinii i dyni, których wydzieliny korzeniowe przyczyniają się do szybkiego rozkładu pozostałości organicznych;
• wykorzystanie robaków kalifornijskich do przetwarzania pozostałości organicznych, które przepuszczają materię organiczną przez przewód pokarmowy i ostatecznie wytwarzają wermikompost.

Istnieje inna metoda przygotowania - kompostowanie na gorąco, dzięki któremu proces fermentacji zachodzi w krótkim czasie. Ta metoda ma inne zalety:

• nasiona chwastów tracą żywotność;
• patogenne mikroorganizmy umierają;
• substancja ma drobną frakcję.

Odmianą kompostowania na gorąco jest metoda Berkeley, dzięki której czas przetworzenia materii organicznej ulega skróceniu do 18 dni. Podczas korzystania z tej metody muszą być spełnione następujące wymagania:

• temperatura na środku stosu powinna wynosić 55-65 stopni;
• stosunek węgla do azotu w składnikach podłoża powinien wynosić 30:1;
• wysokość sterty zwiększa się do półtora metra;
• wszystkie składniki muszą zostać zmiażdżone;
• Warstwy przesypuje się 7 razy i dobrze miesza.

Algorytm działań dla 18-dniowej metody Berkeleya jest bardzo prosty:

• uformować stertę kompostu;
• Nie dotykaj go przez 4 dni;
• następnie obracaj co drugi dzień przez 2 tygodnie.

Kompost jest wysokiej jakości, ma ciemnobrązową barwę i przyjemny zapach.

Ważny! Jeśli zauważysz dżdżownice wpełzające do przygotowanego kompostu, oznacza to, że jest on już dojrzały i zawiera mnóstwo składników odżywczych.

Rodzaje i technologia wykonania na miejscu

Kompost jest gotowy do użycia, gdy jest całkowicie dojrzały. Dobrze dojrzały materiał nie wymaga dodatkowych nawozów mineralnych ani innych i jest w stanie zapewnić godne i przyjazne dla środowiska zbiory. Aby efektywnie wykorzystać nawóz organiczny z resztek roślinnych, trzeba wiedzieć, jak określić jego dojrzałość. Poniżej znajdują się główne znaki wskazujące, że kompozycja dojrzała i jest gotowa do użycia:

• materiał ma jednorodną strukturę i nie ma możliwości wyodrębnienia poszczególnych składników;
• po przegrzaniu kompost ma luźną i luźną konsystencję;
• kompost nabrał ciemnobrązowego koloru;
• gotowy produkt pachnie mokrą ziemią.

Dojrzały kompost przypomina glebę czarnoziemu o luźnym i porowatym składzie.

Istnieje wiele przepisów na przygotowanie tego organicznego nawozu. Niektóre z nich polegają na stosowaniu wyłącznie naturalnych składników, w innych do materii organicznej dodawane są nawozy mineralne - w końcu składniki roślinne zawierają wystarczającą ilość azotu, a fosfor i potas występują w niewielkich ilościach. Aby powstał właściwy kompost, należy osiągnąć odpowiednią równowagę tych składników odżywczych. W zależności od użytych materiałów wyjściowych, lista i ilość dodatków może się znacznie różnić. Poniżej znajdują się najpopularniejsze i najskuteczniejsze technologie wytwarzania kompostu.

Klasyka oparta na ziołach i odpadach spożywczych

Ten typ jest łatwy w produkcji, a jednocześnie skuteczny w użyciu. Kompost klasyczny przygotowywany jest z prostych i dostępnych komponentów, wśród których warto zwrócić uwagę:

• zielona masa złożona z wierzchołków, gałęzi i glonów – tworzy pierwszą warstwę (20 cm);
• obornik bydlęcy - druga warstwa (10 cm);
• mąka dolomitowa lub pokruszony wapień - trzecia warstwa (0,5 cm).

Warstwy należy naprzemiennie układać, aż wysokość stosu osiągnie 1,5 metra. Tak trzeba zrobić tego typu kompost, którego jedyną wadą jest roczny, a nawet dwuletni okres dojrzewania. Gotowy produkt można wykorzystać na miejscu.

Z obornikiem i superfosfatem

Kompozycja ta, jak sama nazwa wskazuje, przygotowywana jest z wykorzystaniem superfosfatu, który wzbogaca podłoże w fosfor. Fosfor sprzyja oszczędzaniu azotu poprzez wiązanie amoniaku w oborniku. Wykonanie takiego kompostu na daczy nie jest trudne. Ten rodzaj kompostu składa się z następujących elementów:

• ziemia z ogrodu (10 cm);
• obornik zmieszany z superfosfatem w stosunku 50:1 (10 cm).

Metoda ta jest stosunkowo szybka i dojrzewa w ciągu 3 miesięcy. Jeśli składniki doda się wiosną, to na początku lipca ziemniaki karmi się gotowym humusem, a maliny ściółkuje.

Z dodatkiem ptasich odchodów

Obornik kurzy jest bardzo cennym nawozem, jednak w czystej postaci nie nadaje się do stosowania, gdyż może spalić roślinę. Najlepszym sposobem wykorzystania jest dodanie go do kompostownika. Aby go uzyskać, wymieszaj następujące składniki:

• warstwa ptasich odchodów o grubości 20-25 cm;
• warstwa słomy - 5-10 cm;
• warstwa trocin - 5-10 cm;
• górna warstwa powinna składać się z warstwy torfu - 10-20 cm.

Jeśli przykryjesz dół kompostowy folią, nie będzie nieprzyjemnego zapachu, a produkt dojrzeje za 2 miesiące.

Oprócz powyższych składników kompost można wzbogacić o następujące składniki:

• superfosfat;
• popiół drzewny;
• sól potasowa;
• azotan amonu.

Przed ułożeniem kompostu własnymi rękami słomę i gałęzie umieszcza się na dnie otworu jako drenaż. Dwa tygodnie po ułożeniu wierzchniej warstwy podłoże jest przerzucane. Dzięki temu zabiegowi wszystkie warstwy dojrzewają jednocześnie. Sposób użycia można rozcieńczyć gotowy kompost w wodzie lub zastosować na sucho.

Na bazie torfu

Dzięki tej metodzie należy nasycić torf nawozami mineralnymi, dobrze wszystko mieszając. Składnikami takiego kompostu powinny być następujące substancje:

• chwasty wolne od nasion - 100 kg;
• suchy torf - 200 kg;
• siarczan amonu - 350 g;
• azotan sodu - 50-70 g;
• sól potasowa - 50 g.

Kompost przygotowuje się w następujący sposób:

• małą warstwę gleby ogrodowej wylewa się na płaską powierzchnię;
• druga warstwa to torf (40 cm);
• Na torfie układa się warstwę posiekanych gałęzi, wierzchołków i trawy.

Wszystkie warstwy należy trochę zagęścić, wtedy dojrzewanie nastąpi szybciej. W ten sposób można wytwarzać humus z trawy, torfu i nawozów mineralnych.

Na pieczarki

Przygotowując kompost do uprawy pieczarek, należy wziąć następujące składniki w określonych ilościach:

• sucha słoma - 100 kg;
• płynny obornik kurzy - 100 kg;
• dziewanna w ilości 50 kg;
• gips - 5 kg;
• kreda - 3 kg;
• wodę, aby zapewnić odpowiednią wilgotność podłoża.

Kompost ten nie służy do nawożenia, służy jako gleba pod uprawę grzybów. Składniki układa się warstwami, zalewając wodą. Okres dojrzewania może trwać kilka miesięcy. W tym czasie wypełniony stos należy przerwać 4-5 razy. Oznaką dojrzałości próchnicy kompostowej jest stan jednorodnej masy wszystkich składników podłoża.

Jak gotować w torebkach

Kompost przygotowuje się w workach, gdy na daczy jest mało miejsca. Spróbujmy dowiedzieć się, jak szybko zrobić kompost w workach i na co go wylać, aby przyspieszyć dojrzewanie:

• najpierw musisz kupić grube czarne plastikowe torby;
• darń jest usuwana z terenu i umieszczana w workach;
• do torby dodaje się pokruszone chwasty;
• mieszaninę rozlewa się wermikompostem lub innym biostymulatorem;
• uszczelnione taśmą.

Po kilku miesiącach kompost w końcu dojrzeje i będzie można go wykorzystać do nawożenia grządek warzywnych.

Produkcja w pudełkach

Opracowano wiele urządzeń do przechowywania bioskładników odżywczych dla roślin. Ludzie przygotowują kompost w beczce, dole, stosie, stosie i koszu. Pudełka można kupić lub wykonać własnymi rękami. Są mobilne i stacjonarne. W wersji stacjonarnej najpierw wyznacza się obwód planowanego kontenera, a w narożniki wbija się paliki o wysokości 1,5 metra. Następnie przęsła przykrywa się deskami, pozostawiając między nimi szczeliny.

Technologia gotowania w domu

Kompost można wytwarzać powoli i szybko. Każdy z nich ma swoje zalety i wady. Aby szybko przygotować kompost, musisz pracować zgodnie z następującym algorytmem:

1. W pierwszej kolejności wykonujemy pojemnik, w którym będą przechowywane pozostałości organiczne. Może to być dobrze wentylowane pudełko, otwór lub stos z dostępem do zawartości.
2. Na dnie pojemnika wykonujemy drenaż z warstwy siana, słomy i gałęzi.
3. Elementy układamy warstwowo i bez zagęszczania, tak aby zapewnić naprzemienność odpadów mokrych z suchymi, twardymi i miękkimi.
4. Aby przyspieszyć ten proces, można do kompostu dodawać warstwami specjalne organiczne przyspieszacze rozkładu: dodatki azotowe, pozostałości roślin strączkowych, obornik bydlęcy.
5. Aby utrzymać temperaturę technologiczną w stosie i stworzyć optymalne warunki dla korzystnej mikroflory, należy przykryć stos starym dywanem lub ceratą.
6. Co miesiąc konieczne jest przerzucanie pryzmy kompostu, tak aby jego zewnętrzne warstwy wpadły do ​​środka, a wewnętrzne znajdowały się na górze i po bokach.
7. W letnie upały zawartość lekko podlewa się wodą w celu utrzymania optymalnej wilgotności technologicznej.

Jeśli udało Ci się prawidłowo wykonać pojemnik i przeprowadzić kompostowanie przy użyciu technologii, gotowy produkt otrzymasz za 3-5 miesięcy.

Jeśli zabierasz się za przygotowanie odpowiedniego kompostu z trawy lub gałęzi, powinieneś mieć świadomość, że proces ten będzie bardzo długi, ale ostatecznie otrzymasz produkt wysokiej jakości. Należy przygotować komponenty do kompostowania, wrzucić je do dołu i odczekać 2 lata. Przyjrzyjmy się więc technologii powolnego przygotowania „dodatku do żywności” dla roślin:

• kopiemy szeroki dół na wzniesieniu o głębokości 60 cm;
• wewnątrz dołu umieszczamy posiekane gałęzie drzew, korę, kawałki drewna, trawę;
• Pokrywamy stos warstwą ziemi na wierzchu i czekamy 2 lata.

Skuteczny nawóz organiczny będzie gotowy do użycia po 2 latach.

Stosowanie nawozów organicznych

Dojrzały kompost nadaje się pod każdą uprawę przy zastosowaniu takich samych dawek jak obornik (15-20 kg na 1 m²). Metody mogą być bardzo różne:

• jesienią do uprawy podstawowej;
• do orki wiosennej;
• przed sadzeniem ziemniaków;
• dodać do otworów podczas sadzenia sadzonek;
• wiosną i latem jako materiał ściółkowy.

Wiosną i latem gotowy kompost rozrzuca się na glebę i wykopuje na płytką głębokość.

Ściśle przestrzegając prostych zasad i wskazówek dotyczących daczy, na podstawie których corocznie przygotowuje się w domu tę użyteczną materię organiczną, możesz również własnoręcznie przygotować kompost na swojej daczy i nawozić glebę, aby zwiększyć plony i poprawić jakość upraw owoce.

Każdy ogrodnik wie, jak ważne jest terminowe i skuteczne nawożenie gleby w ogrodzie i ogrodzie, aby w rezultacie uzyskać dobre zbiory. Można kupić gotowy kompost, wydając na niego dość duże sumy, prawie równe kosztowi samych zbiorów, lub można go zrobić samodzielnie, bez większego wysiłku.

Kompostownia zrób to sam, której opcje zostaną omówione w tej publikacji, pomoże nie tylko wyprodukować wysokiej jakości nawozy, oszczędzając na ich zakupie, ale także funkcjonalnie wykorzystać odpady z produktów pochodzenia roślinnego. Istnieje kilka podejść do jego powstania, ale najpierw kilka słów o celu i znaczeniu tej struktury rolniczej.

Cel i ogólne zasady tworzenia dołu kompostowego

Po co powstają doły kompostowe?

Przynajmniej niektóre rośliny uprawne są koniecznie sadzone na każdej działce, a bez karmienia ostatecznie stracą swoją witalność, uschną i umrą, gdy otaczająca je gleba się wyczerpie.

Dlatego niezależnie od tego, czy jest to drzewo, krzew czy jednoroczna roślina warzywna, gleba dla nich musi być okresowo nawożona. Obecnie w wyspecjalizowanych sklepach dostępna jest duża liczba nawozów wytwarzanych na różnych bazach, jednak nie wszystkie są równie korzystne dla roślin i niebezpieczne dla człowieka. Niektórzy producenci produkują jednak kompost i nie zawsze zachowują się sumiennie. Aby przyspieszyć dojrzewanie próchnicy, niektórzy z tych „agrochemików” nie używają środków biologicznych, ale chemicznych, które szybko rozkładają różne substancje organiczne, a dla ignoranta, który nie ma specjalnej wiedzy, po prostu nie da się sprawdzić, jak przebiegało przetwarzanie . Dlatego jeśli natkniesz się na taki produkt, możesz nie tylko nie osiągnąć wzrostu plonów swojego ogrodu lub ogrodu, ale wręcz przeciwnie, zepsuć glebę do tego stopnia, że ​​jej przywrócenie zajmie wiele lat.

Dlatego najlepszą opcją wydaje się samodzielne wykonanie nawozów organicznych, zwłaszcza że prawie wszystkie niezbędne składniki zawsze można znaleźć dosłownie pod nogami lub w kuchni po ugotowaniu.

Każdy teren jest okresowo porządkowany, a podczas sprzątania zbierane są hałdy trawy i opadłych liści, zmieszane z opadłymi owocami, a także gałęzie po przycięciu drzew i krzewów – wszystko to doskonale nadaje się do produkcji kompostu.

Jeśli załadowany dół kompostowy nie zostanie dotknięty, kompost będzie dojrzewał dość długo. A pod warunkiem dodania do niego specjalnych roztworów biologicznych zawierających żywe bakterie, nawóz można uzyskać w ciągu 3-4 miesięcy. Aby jednak proces „dojrzewania” w dołach i pojemnikach kompostowych przebiegał równomiernie, masę należy okresowo wymieszać i dodać do niej leki przyspieszające procesy naturalnego rozkładu materii organicznej.

Wymagania dotyczące założenia dołu kompostowego

Aby kompostownia mogła prawidłowo funkcjonować, jej konstrukcja musi zapewniać wszystkie niezbędne warunki do rozwoju i aktywnego działania bakterii przetwarzających odpady roślinne.

Warunki niezbędne do normalnego funkcjonowania bakterii obejmują następujące czynniki:

• Dostępność swobodnego dostępu tlenu do pojemnika (dołu), dzięki czemu umieszczone w nim odpady roślinne nie gniją wydzielając nieprzyjemny zapach, lecz rozkładają się pod wpływem dżdżownic i pożytecznych bakterii.
• Specjalny reżim temperaturowy
• Stała wysoka wilgotność.

Nawóz wysokiej jakości można uzyskać tylko wtedy, gdy wszystkie te warunki zostaną spełnione, a do tego trzeba odpowiednio zbudować lub zmontować pojemnik na kompost z gotowych materiałów.

Wymagania, które należy spełnić podczas konstruowania tej użytecznej konstrukcji, można wymienić w następujący sposób:

• Kontener musi mieć w ściankach otwory umożliwiające swobodny dostęp powietrza, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie zainstalowanie go powyżej poziomu gruntu.
• Aby ułatwić wyjmowanie gotowego kompostu z pojemnika, najlepiej jest wykonać ścianę przednią lub boczną w formie drzwi lub złożyć ją z wymiennych desek.
• Jeśli dół kompostowy jest zainstalowany w wykopanym w ziemi dole, nie należy go zakopywać głębiej niż 500 mm. Masę umieszczoną w takim dołku należy dość często mieszać, dodając do niej roztwór z żywymi bakteriami.
• Mobilny kontener na kompost wygląda na bardzo atrakcyjną opcję – jeśli choć trochę ma estetyczny wygląd, można go zainstalować w dowolnym miejscu na działce. Jedyne, o czym należy pamiętać, to to, że nie powinien on stale przebywać na słońcu. Dlatego najlepiej jest znaleźć miejsce dla pojemnika w półcieniu pod drzewami. Ponadto, w razie potrzeby, można go ozdobić wyjmowanym

• Rozmiar pojemnika lub dołu na kompost zależy od tego, ile nawozu ma zostać wyprodukowanego na potrzeby danego miejsca. Najlepiej jednak, aby jego wymiary nie przekraczały 1000×2000 mm. Jeśli powierzchnia jest duża i potrzebujesz dużo próchnicy, zaleca się wykonanie kilku małych pojemników o przybliżonych wymiarach 800 x 1000 mm.
• Nie należy ustawiać pojemnika zbyt wysoko - powinien mieć taką wysokość, która umożliwi łatwe rozluźnienie masy, a trzeba to robić dość często. Dlatego najrozsądniej jest podać wysokość w zależności od wzrostu ogrodnika.
• Niezależnie od materiału, z jakiego wykonany jest pojemnik na kompost, jego dno nie powinno być przykryte – zawsze pozostaje gliniaste. W ten sposób pudełko utrzyma wilgoć, która będzie pochodzić z gleby. Ponadto zapewniony zostanie swobodny przepływ dżdżownic, które również biorą czynny udział w produkcji próchnicy.

Jakie odpady można wrzucać do pojemnika na kompost?

Kompost będzie wysokiej jakości i korzystny dla roślin tylko wtedy, gdy będzie wytwarzany z produktów roślinnych przyjaznych dla środowiska. Trzeba zatem wiedzieć, co można wrzucić do kontenera, a czego absolutnie nie.

• Gałęzie drzew (ale umieszcza się je tylko na dnie kompostownika - będzie to rodzaj warstwy drenażowej).
• Opadłe liście, igły sosnowe, korzenie, kora i posiekane gałęzie drzew.
• Skoszona lub odchwaszczona trawa.
• Obierki warzyw, owoców i jagód, a także zepsute owoce.
• Odchody kurczaków, dwuletni zgniły obornik.
• Popiół i węgiel drzewny pozostałe po spaleniu drewna.
• Trociny, słoma, siano, wióry i inne drobne odpady drzewne.
• Pozostałości po warzeniu herbaty i kawy.
• Torby papierowe, tektura falista, zużyte serwetki i papier (oczywiście, jeśli na odpadach papierowych nie ma farby drukarskiej ani kleju biurowego).
• Czasami dolną warstwę drenażową gałęzi posypuje się wapnem, aby szybko rozłupać drewno.

Wszystkie odpady roślinne, na przykład warstwy świeżo skoszonej trawy, należy posypać warstwą ziemi ogrodowej, ponieważ bez niej rozkład będzie wolniejszy.

Bardzo ważne jest również, aby wiedzieć, czego nigdy nie należy wrzucać do kompostu, w przeciwnym razie może to nie pomóc, a wręcz zaszkodzić roślinom.

Ceny pojemników ogrodowych

pojemnik ogrodowy

Nie można więc wrzucać do pojemnika substancji nieorganicznych, które nie ulegają rozkładowi lub podczas rozkładu wydzielają substancje toksyczne, niebezpieczne nie tylko dla roślin, ale także dla człowieka. Ponadto istnieją inne substancje i produkty, których przeciwwskazane jest umieszczanie w dołach kompostowych. Należą do nich:

• Torby plastikowe, wyroby z tworzyw sztucznych, gumy, metalu i tworzyw sztucznych.
• Rośliny traktowane chemikaliami.
• Topy z ziemniaków i pomidorów - mogą zostać zarażone zarazą.
• Pestki drzew owocowych i kości zwierzęce.
• Odchody zwierząt domowych mogą zawierać robaki i ich jaja.
• Sierść zwierząt domowych, ponieważ rozkład zajmie dużo czasu.
• Ważne jest, aby upewnić się, że żadne szkło nie dostanie się do kompostu, ponieważ podczas przetwarzania łóżek może poważnie zranić rękę.
• Nie zaleca się układania grubych gałęzi w górnych warstwach – będą one zbyt długo się rozkładać.

Jakie są rodzaje dołów kompostowych i jak je wykonać samodzielnie?

Doły lub pojemniki na kompost są wykonane z różnych materiałów - może to być drewno, metal, łupek gładki lub falisty, siatka metalowa i folia z tworzywa sztucznego lub geowłóknina, czarne torby plastikowe i inne. Konstrukcja pojemników może być również inna, ale muszą one działać według tej samej zasady. Następnie rozważone zostaną projekty różnych dołów kompostowych, od skomplikowanych po najprostsze opcje, dzięki czemu czytelnik będzie miał możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego dla konkretnego przypadku.

Pierwszą opcją jest gotowy plastikowy pojemnik

Na początek warto rozważyć gotową wersję kompostownika, którą można kupić w wyspecjalizowanych sklepach. Są to pojemniki plastikowe wykonane z uwzględnieniem wszystkich warunków niezbędnych do produkcji próchnicy.

Pojemniki o różnych pojemnościach i kształtach mają dość przystępne ceny, które zaczynają się od 1300 rubli, a jeśli nie ma możliwości ani chęci samodzielnego wykonania dołu kompostowego, najlepszym rozwiązaniem byłoby zakupienie gotowej konstrukcji rolniczej.

Kontenery to dość kompaktowe produkty o schludnym i stylowym wyglądzie, które nie zepsują krajobrazu witryny. Co więcej, najczęściej plastik takich kompostowników jest pomalowany na zielono, co pomaga wizualnie „zgubić” pojemnik na tle roślinności okolicy.

Kontenery sprzedawane są w stanie niezmontowanym, dzięki czemu można je łatwo dostarczyć na miejsce montażu, nawet komunikacją miejską. Do zestawu dołączona jest instrukcja montażu, a samodzielny montaż takiego pojemnika nie będzie trudny, gdyż nie wymaga do tego żadnych narzędzi.

Aby ułatwić wyjmowanie gotowego humusu z kompostownika, w konstrukcji zastosowano boczne drzwiczki, które ułatwiają jego obsługę.

Kompostowniki wykonane są z mrozoodpornego tworzywa sztucznego stabilizowanego promieniami UV, które doskonale wytrzymuje działanie promieniowania ultrafioletowego, opadów atmosferycznych, wiatru i zmian temperatur. Zaletą tej konstrukcji w porównaniu do „klasycznego” kompostownika zabudowanego w ziemi jest to, że nie będzie on źródłem nieprzyjemnego zapachu, gdyż zastosowany w pojemniku system napowietrzania nie pozwala na gnicie odpadów.

Drugą opcją jest domowy drewniany pojemnik na kompost

Ta wersja dołu kompostowego nie będzie tak łatwa do wykonania własnymi rękami dla właścicieli gruntów, którzy nie mają narzędzi stolarskich lub nie wiedzą, jak z nimi pracować. Znając jednak wymiary półfabrykatów, można je zamówić w warsztacie stolarskim, a samodzielny montaż skrzynki nie powinien stanowić problemu, ponieważ proces ten nie wymaga specjalnych narzędzi. Jeśli „arsenał narzędzi stolarskich” jest dostępny i jest przynajmniej trochę doświadczenia w pracy z nim, proces produkcyjny będzie prosty i szybki.

Tak więc do drewnianego pojemnika na kompost potrzebne będą 24 deski o długości 1500 mm, grubości 25 mm i szerokości 150 mm.

Narzędzia, których będziesz potrzebować, to piła tarczowa lub wyrzynarka, zwykły lub elektryczny strug, zaciski, taśma miernicza i zwykły ołówek.

Ilustracja
	Pierwszym krokiem jest wykonanie części do pojemnika. W tym celu zaleca się stosowanie wysokiej jakości trwałego drewna, które będzie odporne na zewnętrzne czynniki naturalne, takie jak wilgoć, wiatr, zmiany temperatury i promienie ultrafioletowe. Wynika to z faktu, że kontener będzie stale stał na ulicy. A dodatkowo drewno będzie odsłonięte nie tylko od zewnątrz, ale także biologicznie - od wewnątrz, gdyż będą tam aktywnie zachodzić procesy rozkładu odpadów roślinnych.
	Deski są piłowane i strugane ze wszystkich stron, dzięki czemu wyglądają całkiem schludnie. Jest to szczególnie ważne, jeśli kontener znajduje się na dobrze widocznym terenie – chyba nikt nie chciałby, aby skrzynia psuła architekturę krajobrazu.
	Po przygotowaniu deski są one składane i mocno dokręcane zaciskami po obu stronach. Następnie od każdej krawędzi mierzy się 100 mm, następnie odkłada się kolejne 25 mm i zaznacza ołówkiem - będzie to szerokość wycinanego rowka. Głębokość rowka powinna również wynosić 25 mm.
	Następnie na zaznaczonych deskach wykonuje się nacięcia. W tym celu głębokość cięcia ustawia się na ręcznej piłze tarczowej, a wiele cięć wykonuje się w zaznaczonym na deskach obszarze w odległości 1–2 mm od siebie. Gdy drewno zostanie rozbite na drobne kawałki, można je łatwo usunąć z desek za pomocą tej samej piły.
	Gdy rowki są gotowe po jednej stronie, deski odwraca się na przeciwną stronę. Wykonuje się na nim również oznaczenia - najpierw od krawędzi odrywa się 100, a następnie 25 mm. Po czym proces wycinania rowków powtarza się. Rowki po jednej i drugiej stronie na szerokości desek powinny znajdować się dokładnie naprzeciw siebie - jak pokazano na tej ilustracji.
	Następnym krokiem jest wzięcie dwóch desek z wpustami, złożenie ich i spięcie za pomocą zacisków. Rysuje się linię dzielącą deski dokładnie na pół - w tym przypadku jest to 75 mm od krawędzi i wzdłuż tego oznaczenia deski są przecierane. Części te posłużą do montażu dolnej i górnej, czyli ostatniego rzędu konstrukcji.
	Następnie wszystkie powierzchnie gotowych desek, w tym wycięte rowki, należy pokryć jednym z roztworów antyseptycznych. Produkt zapobiegnie procesom gnilnym i przedłuży żywotność drewna. Środek antyseptyczny nakłada się szerokim pędzlem. Ważne jest, aby nie pozostały nieobrobione obszary, w przeciwnym razie drewno może zacząć się z nich rozkładać pod wpływem procesów zachodzących wewnątrz pojemnika i zewnętrznych czynników naturalnych.
	Po całkowitym wyschnięciu drewna można przystąpić do montażu konstrukcji. Pojemnik należy zainstalować na cegle, ponieważ poniżej musi być przestrzeń, aby mogło przedostać się powietrze. Cegły układane są w miejscu, w którym na stałe zostanie zainstalowany kompostownik. Miejsce montażu powinno być w miarę płaskie, aby podczas montażu nie doszło do odkształcenia ścian kontenera.
	Montaż rozpoczyna się od zamontowania dwóch desek posiadających wpust tylko z jednej strony na krawędziach bezpiecznie ułożonych cegieł. Są one umieszczone tak, że rowek skierowany jest do góry.
	Następnie prostopadle do nich montuje się deski z dwoma przeciwległymi rowkami, czyli z każdej strony. Dolny wpust deski górnej powinien pasować do wpustu deski dolnej stojącej na cegle. Widać to wyraźnie na ilustracji.
	Kolejnym krokiem jest montaż desek ustawionych równolegle do dolnych elementów konstrukcyjnych. Całość skrzynki montowana jest w ten sam sposób, aż do samej góry. Praca przebiega dość szybko - w razie potrzeby zamontowaną na górze deskę powala się ręcznie lub ostrożnie młotkiem.
	Jako ostatnie montuje się dwie deski, które posiadają rowki tylko z jednej strony – montuje się je oczywiście wycięciami w dół. Rezultatem jest „studnia” z niezbędnymi odległościami między deskami, przez którą tlen będzie przepływał do kompostu.
	Nie wystarczy wykonać i zainstalować taką skrzynkę - bardzo ważne jest również jej prawidłowe wypełnienie. Dolną warstwę wypełniacza stanowią gałęzie (w tym projekcie będzie ona umieszczona pomiędzy cegłami zamontowanymi pod pojemnikiem). A grubość takiej warstwy powinna sięgać połowy szerokości dolnej szerokiej deski, która ma rowki po obu stronach. Gałęzie należy ułożyć dość ciasno, ponieważ będą pełnić funkcję drenażu. Na gałęzie wylewa się wapno 70–80 mm, następnie odpady, a następnie warstwę gleby (jej grubość powinna wynosić około 100 mm). Następnie ponownie pojawiają się odpady, popiół i ziemia. Następnie odpady, obornik, gleba i jeszcze więcej odpadów. W takim przypadku popiół, obornik i wapno można okresowo wymieniać. Należy zauważyć, że jest to tylko jedna z opcji napełniania, ponieważ każdy ogrodnik wymyśla własne „przepisy” i wykorzystuje różne składniki do produkcji kompostu.

Ten projekt jest dobry dla każdego, z tym wyjątkiem, że przygotowanie z niego kompostu nie będzie zbyt wygodne. Najczęściej wybierana jest opcja kompostownika z zamontowanymi drzwiami lub ze zdejmowanymi deskami.

W tym projekcie chciałbym uwzględnić przednią stronę kontenera, która jest wyposażona w zdejmowane deski montowane pod kątem do dodatkowych narożnych słupków pionowych.

Aby przymocować je pod kątem, po jednej stronie desek tworzących boczne ściany pojemnika wycina się pod kątem złożone rowki. Aby były takie same, deski składa się parami, mocuje za pomocą zacisków, a następnie za pomocą wyrzynarki wybiera się zaznaczoną część rowka.

Efektem wykonanej pracy będzie pojemnik pokazany na poniższej ilustracji. Wyraźnie widać deski ułożone pod kątem oraz dwa dodane pionowe słupki podtrzymujące ściany boczne od strony „elewacyjnej”.

Należy wziąć pod uwagę jeszcze jedną okoliczność. Oznacza to, że drewno niezabezpieczone środkiem antyseptycznym i niepomalowane może pęcznieć pod wpływem wilgoci, a pod wpływem słońca zacząć wysychać, powodując pęknięcia. W takim przypadku bardzo trudno będzie usunąć deski z rowków. Dlatego rowki wykonuję tak, aby początkowo deski wychodziły bardzo swobodnie, a przed montażem konstrukcji zaleca się obróbkę i pomalowanie jej elementów. Ponadto najlepiej jest zainstalować drewnianą konstrukcję pod dachem lub pod baldachimem drzew.

Kontener może być jedno- lub dwusekcyjny, otwarty lub zamknięty. Lepiej jest oczywiście zbudować wersję dwuczęściową, lub ustawić dwa kompostowniki obok siebie, gdyż można z nich korzystać na zmianę – korzystając z gotowego humusu z jednego pojemnika, podczas gdy dojrzewa on w drugim. Po opróżnieniu pierwszego kompostownika przechodzą do wykorzystania kompostu z drugiego, a pierwszy ponownie zapełnia się odpadami.

Jeżeli teren budowy pozwala na lokalizację kontenera z dala od zabudowy mieszkalnej, wówczas można go udostępnić w formie otwartej. Jeśli kompostownik jest zainstalowany w pobliżu domu lub terenów rekreacyjnych, zaleca się wyposażenie go w pokrywę.

Trzecią opcją jest wykonanie kompostownika

Ta metoda wykonania pojemnika do produkcji kompostu jest tak prosta, że ​​każdy ogrodnik może to zrobić samodzielnie, ponieważ proces ten nie wymaga specjalnego wysiłku ani umiejętności pracy ze skomplikowanymi narzędziami.

Do wykonania tej wersji pojemnika potrzebne będą następujące materiały:

• Zgrzewana siatka metalowa z ogniwami 40×40 lub 50×50 mm - długość 3000 mm, szerokość 700 do 1000 mm - taka będzie wysokość kosza. Szerokość materiału wybierana jest na życzenie mistrza. Możesz wybrać zwykłą siatkę stalową, ale lepiej, jeśli ma polimerową powłokę antykorozyjną.
• Gruba folia polietylenowa lub czarna geowłóknina o długości 3500 mm i szerokości 750÷1050 mm (w zależności od planowanej wysokości przyszłego kosza).
• Klipsy biurowe – 8÷10 sztuk.
• Elastyczny i mocny drut dziewiarski do mocowania siatki.

Narzędzia, które będziesz musiał przygotować, to zwykłe nożyczki i nożyczki metalowe, szczypce i miarka.

Ilustracja	Krótki opis wykonanych operacji
	Siatka metalowa jest rozwijana i wyrównywana. Odmierza się i wycina z niego pasek o długości 3000 mm.
	Następnie pocięty pasek zwija się w wałek tak, aby krawędzie zachodziły na siebie na około 200 mm. Ten punkt połączenia na całej wysokości cylindra należy starannie zawiązać drutem lub plastikowymi zaciskami - zaciągnięciami.
	Następnie rozkłada się folię polietylenową lub geowłókninę, mierzy się i przycina tkaninę o wymaganym rozmiarze. (Praca pójdzie szybciej, jeśli masz takiego asystenta))).
	Kolejnym krokiem jest zwinięcie pociętej folii lub geowłókniny i zamontowanie jej w koszu. Następnie materiał rozprowadza się wzdłuż ścian.
	Górną krawędź folii zawijamy nad brzegiem siatki na zewnątrz i mocujemy do ścianek kosza za pomocą klipsów biurowych. Bezpiecznie przymocują płótno i nie pozwolą mu odpaść nawet podczas mieszania kompostu.
	To wszystko - kompostownik jest gotowy. Nie jest wcale ciężki, więc można go łatwo przenieść w dowolne miejsce witryny.
	Następnie powstały pojemnik napełnia się różnymi odpadami pochodzenia roślinnego, które układa się warstwami. Pierwszą, najniższą warstwę stanowią gałęzie, które przysypujemy ziemią, następnie trawa, opadłe liście, odpady po czyszczeniu warzyw z kuchni itp. Potem pojawia się kolejna warstwa gleby, a następnie odpady roślinne. Po napełnieniu koszyka jego zawartość należy zalać wodą tak, aby sięgała dna pojemnika. Następnie rozcieńcza się i podaje specjalny, przyjazny dla środowiska produkt, zawierający bakterie, które sprzyjają szybkiemu rozkładowi produktów roślinnych, co znacznie przyspieszy dojrzewanie kompostu. Wyjmowanie kompostu z kosza jest dość proste - wystarczy podnieść jedną krawędź pojemnika, wydobyć gotowy kompost łopatą, włożyć go do wózka ogrodowego i wywieźć na miejsce do nawożenia.

W tym miejscu należy doprecyzować, że jeżeli do wewnętrznego pokrycia kosza stosuje się folię polietylenową, to należy w niej wyciąć otwory, aby tlen mógł przedostać się do przetwarzanej masy. Jeśli zdecydujesz się na wykorzystanie geowłókniny do kompostownika, nie będziesz musiał go ciąć, ponieważ jest to materiał „oddychający”, czyli dobrze przepuszcza powietrze, a także zatrzymuje wilgoć i zapobiega jej szybkiemu odparowaniu.

Czwartą opcją jest betonowy dół kompostowy

Budowa konstrukcji betonowej jest pracą dość pracochłonną. Ponadto, jeśli dół znajduje się poniżej najwyższego poziomu gruntu, wyjmowanie gotowego produktu nie jest całkowicie wygodne. Ponadto budowa będzie kosztować znacznie więcej niż instalacja wersji drewnianej lub wykonanie kosza. Jeśli jednak chcesz pracować z betonem i budować trwałą konstrukcję, to musisz wiedzieć, w jaki sposób prowadzone są prace przy jej budowie i konserwacji.

Ceny geotekstyliów

geotekstylia

Możesz zbudować dół z jedną lub dwoma komorami. Jeśli zostanie wybrana druga opcja, jedna komora przeznaczona jest na dojrzałą próchnicę, a druga na ciągłe uzupełnianie.

Ponieważ tlen może dostać się do takiego dołu tylko od góry, jego pokrywa musi być wykonana z siatki.

Dno wykopu nie jest betonowane ani wodoodporne, ponieważ musi pozostać ziemne, aby dżdżownice miały dostęp do odpadów roślinnych, a także aby zapewnić zwilżenie masy wilgocią gleby.

W takiej przestrzeni, która nie ma wentylacji, umieszczone w niej odpady mogą zacząć gnić, dlatego trzeba będzie je dość często spulchniać, zapewniając dostęp powietrza.

Prace nad ułożeniem konstrukcji betonowej składają się z następujących etapów:

• Pierwszym krokiem po zaznaczeniu jest wykopanie dołu w wybranym miejscu. Może mieć dowolną długość i szerokość, od 1000 mm lub więcej. Tutaj należy wziąć pod uwagę, że wewnętrzna przestrzeń wykopu zostanie zmniejszona ze względu na konstrukcję ścian bocznych. Głębokość wykopu może wahać się od 500 do 800 mm, ale im głębszy dół, tym trudniej będzie uzyskać z niego gotowy humus i tym trudniej będzie regularnie rozluźniać masę.
• Kolejnym krokiem jest zamontowanie szalunków z desek lub grubej sklejki wzdłuż ścian, na całą wysokość wykopu. Montuje się go w odległości 100–150 mm od powierzchni podłoża – odstęp ten będzie odpowiadał grubości ścian.

Przed pokryciem ramy szalunkowej deskami lub sklejką między nią a ścianami gruntowymi instaluje się siatkę wzmacniającą. Następnie poszycie szalunkowe mocuje się do ramy.

• Następnie piasek, żwir i cement miesza się w stosunku 2:4:1. Proces ten najlepiej przeprowadzić w betoniarce lub w dużym pojemniku, na przykład wannie lub obszernej taczce ogrodowej, ponieważ wskazane jest jednorazowe wlanie roztworu do szalunku.
• Kolejnym krokiem jest wlanie roztworu do szalunku i „bagnetowe”, czyli wielokrotne przebicie go rurą lub kawałkiem zbrojenia sięgającym do dna - proces ten przeprowadza się tak, aby w szalunku nie tworzyły się kieszenie powietrzne Beton. Po wypełnieniu szalunku wylany beton pozostawia się do wyschnięcia i nabrania wytrzymałości. Stripping zaleca się przeprowadzić nie wcześniej niż po 10-12 dniach.
• Po stwardnieniu zaprawy ściany wykopu należy podnieść nad ziemię za pomocą cegły lub ponownie, budując szalunki na gotowych ścianach, które wzmacniają wykop, wzmacniają go i wypełniają betonem. Wysokość boku stanowiącego obrzeże wykopu powinna wynosić 150 ÷ ​​200 mm.
• Ściany wykopu można również wzmocnić cegłą, ale pod nim należy wylać podstawę listwową wzdłuż obwodu dna wykopu za pomocą betonu.

Jeśli zdecydowano się ozdobić ściany cegłą, nie należy jej wykonywać solidnie. Najlepiej, jeśli są w nim dziury, które pozwolą wilgoci z ziemi i dżdżownicom przedostać się do dołu.

W takim wykopie (bez dostępu powietrza do jego dolnej części) proces przetwarzania odpadów do momentu całkowitej dojrzałości próchnicy będzie trwał około dwóch lat. A żeby to przyspieszyć, trzeba będzie do masy roślinnej wlać specjalny roztwór zawierający żywe bakterie, przeznaczone do takich warunków.

Piąta opcja - kompostownik łupkowy

Budowa kompostownika łupkowego jest metodą dość prostą i niedrogą, szczególnie gdy w gospodarstwie znajdują się jeszcze stare, pozornie niepotrzebne pokrycia dachowe.

Nie ma znaczenia, czy arkusze mają niewielkie uszkodzenia, ponieważ przepływ powietrza do masy roślinnej będzie tylko dobrą rzeczą, zwłaszcza że pojemniki z łupkiem są najczęściej otwierane. Łupek będzie służył jedynie jako ścianki, zapobiegając wysypywaniu się zawartości poza przestrzeń zorganizowaną dla kompostownika. Aby utworzyć takie pudełko, wykonaj następujące czynności:

• Podobnie jak w poprzednich przypadkach, najpierw musisz zdecydować o wielkości i projekcie kontenera, czyli o tym, ile będzie miał sekcji. Optymalny rozmiar boków każdej sekcji w wersji dwuczęściowej to 800×1000 lub 1000×1000 mm. Wysokość wszystkich ścian, z wyjątkiem przedniej, powinna wynosić 700 ÷ 1000 mm w zależności od przewidywanej ilości odpadów. Ściana czołowa może mieć wysokość 300 ÷ 500 mm, co będzie wygodne do załadunku odpadów i pobierania próbek gotowej próchnicy.
• Po wybraniu miejsca montażu skrzynki i jej oznakowaniu usuwa się z niej wierzchnią warstwę gleby o 200–250 mm, aby umożliwić swobodne przenikanie wilgoci glebowej i dżdżownic do masy.
• Aby zabezpieczyć arkusze łupków w pozycji pionowej, na obwodzie terenu instaluje się drewniane lub metalowe słupki. Mogą być wymagane od czterech do sześciu, w zależności od konstrukcji kompostownika.
• Następnie łupek mocuje się do słupków pionowych. Pożądane jest, aby między dolną krawędzią arkuszy a powierzchnią gleby pozostała szczelina 20–25 mm, co umożliwi swobodny przepływ tlenu do dolnych warstw masy roślinnej.

W celu szybszego przetwarzania zaleca się zwilżanie składowanych odpadów poprzez dodanie do wody środków kompostujących z żywymi bakteriami.

Szóstą opcją jest dół kompostowy w ziemi

Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda aranżacji dołu kompostowego, często wybierana przez mniej doświadczonych ogrodników. Jak widać z informacji przedstawionych powyżej, nie jest to najskuteczniejsza opcja dla kompostownika, ponieważ zawarte w nim odpady roślinne zaczną gnić, a nie rozkładać się.

Ceny siatki metalowej

siatka metalowa

Taki dół najlepiej wykorzystać po prostu do składowania odpadów organicznych, które nie są przeznaczone do produkcji próchnicy. Jeśli specjalnie w tym celu zbudowano dół, najlepiej umieścić go z dala od budynków mieszkalnych, ponieważ gnijące śmieci przyciągają dużą liczbę much, które będą próbowały odwiedzić nie tylko śmietnik, ale także teren domu.

Jeśli ta opcja nadal okaże się atrakcyjna jako kompostownia, wówczas zgromadzone w niej odpady roślinne będą musiały być bardzo często spulchniane, aby zapewnić napowietrzenie niezbędne do prawidłowego przetworzenia.

Wyposażenie takiego dołu nie jest trudne - w tym celu wykop dół o głębokości 400–600 mm od domu. Rozmiar jego boków może się różnić, ale optymalną opcją jest 600×600 lub 700×700 mm. Duży rozmiar niepodpartego dołu może prowadzić do procesów erozji w otaczającej go glebie, to znaczy zacznie się kruszyć i rozszerzać. Jeśli potrzebujesz otworu o większym rozmiarze, jego ściany należy wzmocnić przynajmniej łupkiem, umieszczając go na pełnej głębokości.

Zaleca się posypywać odpady kuchenne, takie jak obierki warzywne i owocowe, wrzucane do dołu z trawą i niewielką ilością ziemi – pomoże to częściowo ukryć nieprzyjemny zapach, który przyciąga muchy.

Przydałoby się dodać do takiego kompostownika specjalne substancje, należy jednak wybierać preparaty przyjazne dla środowiska, gdyż chemikalia mogą wraz z deszczem i wilgocią gruntową przedostać się do grządek lub przedostać się pod korzenie drzew.

Siódmą opcją jest kompostowanie odpadów bezpośrednio na ziemi

Inną metodą przygotowania nawozów, często stosowaną na obszarach wiejskich, jest składowanie resztek roślinnych w formie stosu. To najprostsza metoda produkcji kompostu, dostępna dla każdego właściciela. Ma to jednak pewne niedogodności, ponieważ rozluźnienie masy złożonej w stos, a także wydobycie gotowego kompostu spod górnych świeżych warstw jest dość niewygodne.

Jeśli mimo wszystko zdecydujesz się na tę opcję, to przed ułożeniem odpadów zaleca się ułożyć na ziemi warstwę gałęzi, co umożliwi swobodne przedostawanie się tlenu do dolnych warstw stosu. W tej opcji kompost osiągnie pełną dojrzałość po półtora do dwóch lat.

Jeśli nie da się zbudować kompostownika, a nawet przeprowadzić pracochłonnej pracy polegającej na ułożeniu i spulchnieniu stosu odpadów roślinnych, istnieje inny prosty sposób na wytworzenie kompostu. Można to nazwać „kobiecym”, ponieważ wszystko to odbywa się bez specjalnego wysiłku fizycznego.

W tym przypadku odpady są również umieszczane bezpośrednio na powierzchni ziemi. Najlepszym miejscem do tego będzie półcień, który zawsze można znaleźć pod drzewami ogrodu. Taki kompostownik możesz ustawić bezpośrednio na tymczasowo nieużywanej grządce ogrodowej, przykrywając odpady roślinne dowolnym ciemnym materiałem. Ten stos kompostu nie musi być wysoki, dlatego można go łatwo poluzować widelcem. Jeśli zebranych jest dużo odpadów, organizuje się kilka stosów w różnych częściach ogrodu. Dzięki takiemu podejściu gotowy humus nie będzie musiał być transportowany z jednego zakątka ogrodu do drugiego, ponieważ zostanie wyprodukowany w miejscu wymagającym nawożenia.

Jak to zrobić, dowiesz się krok po kroku z nowego artykułu na naszym portalu.

Jednak w tym przypadku nie da się obejść bez bioaktywatorów. Prace przy produkcji kompostu odbywają się w następującej kolejności:

• Na glebę układa się stos odpadów roślinnych o wysokości nie większej niż 500 mm. Każdą warstwę posypuje się ziemią ogrodową.
• Następnie wszystkie odpady są podlewane, ponieważ wszystkie warstwy muszą być mokre.
• Następnie, zgodnie z załączoną instrukcją, bioaktywator rozcieńcza się, podaje w infuzji i tym roztworem podlewa całą hałdę.
• Mokrą biomasę przykrywa się ciemnym materiałem, ale w taki sposób, aby dolna część pryzmy była lekko otwarta, aby zapewnić swobodny dostęp tlenu. Jeśli nie ma ciemnego filmu lub wystarczy stara cerata, która nie przepuszcza światła słonecznego. Narożniki materiału wierzchniego dociskają do podłoża ciężkie przedmioty, takie jak kamienie lub cegły.
• Gotową konstrukcję pozostawia się do ponownego ogrzania. Cóż, musisz go poluzować mniej więcej raz na dwa tygodnie.
• Według doświadczonych letnich mieszkańców, którzy stosują tę metodę produkcji próchnicy, jej pełne dojrzewanie następuje w ciągu 5-6 miesięcy.

Produkty biologiczne do produkcji kompostu

Teraz należy powiedzieć kilka słów o preparatach używanych do przygotowania kompostu.

Dziś w wyspecjalizowanych sklepach można znaleźć wiele różnych produktów, które pomagają skrócić okres rozkładu odpadów biologicznych.

Kiedy do produkcji kompostu stosuje się bioaktywatory, dojrzewa on znacznie szybciej niż odpady roślinne rozkładające się w warunkach naturalnych. Jest to szczególnie ważne, gdy miejsce wymaga corocznego nawożenia, ponieważ jest stale wykorzystywane do uprawy roślin.

Bioaktywne produkty zawierające , przyczyniają się nie tylko do szybkiego wytwarzania próchnicy, ale także do niszczenia szkodliwych mikroorganizmów, eliminacji nieprzyjemnych zapachów i wzbogacania gleby w minerały. Przygotowanie roztworów z koncentratów odbywa się zgodnie z instrukcją zawartą przez producenta na opakowaniu. Doświadczeni ogrodnicy zalecają jednak dodanie do nich odrobiny cukru lub starego dżemu po rozcieńczeniu bioaktywatorów. Pomoże to w swego rodzaju „przyspieszeniu” początkowej aktywacji żywych bakterii, które przed rozmnażaniem znajdują się w stanie „uśpionym”. Po rozcieńczeniu roztwór powinien trochę odstać. To ciekawe – jeśli wymieszasz go w wiadrze, możesz nawet wizualnie obserwować, jak przebiega proces aktywacji.

Poniższa tabela przedstawia kilka preparatów, które można znaleźć w sklepach oferujących produkty do pielęgnacji i nawożenia działek ogrodowych.

Nazwy bioaktywatorów	Waga lub objętość opakowania (gramy lub mililitry)	Średnia cena w rublach (lato 2017)
„Kompostar”	50	200
„Kompost” (kompost w 15 dni)	100	360
„Bajkał EM-1”	40	380
„Kompostello”	70	200
„Szczęśliwego lata mieszkańcu”	45	120
„Kompost Bioforce”	250	580
„Sanex EcoCompost”	100	300
„Doktor Robik 209”	60	180
„ETISSO Kompost niezbędny”	1000	670
„Ekokompost Sanex”	1000	280
„Kompost 25”	1000	300

Jeśli w najbliższym sklepie nie znajdziesz powyższych produktów, sprzedawca z pewnością zaproponuje inne opcje bioaktywatorów. Przed zakupem wybranego leku należy dokładnie przestudiować jego właściwości, zalecenia producenta dotyczące stosowania i instrukcje dotyczące przygotowania roztworu roboczego.

Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że w oparciu o przedstawione powyżej informacje na temat istniejących opcji zorganizowania kompostownika do przetwarzania odpadów roślinnych, całkiem możliwe jest podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniej opcji. Zależy to od możliwości finansowych i praktycznego doświadczenia w pracy z różnymi materiałami i narzędziami. A obecność dołu kompostowego na działce ogrodowej, w dowolnym wcieleniu, jest zawsze dużym plusem.

Aby uzyskać pełne informacje, obejrzyj bardzo pouczający film zawierający zalecenia dotyczące samodzielnego wytwarzania kompostu z odpadów roślinnych.

Wideo: Wskazówki dla ogrodnika dotyczące wytwarzania wysokiej jakości kompostu

W domkach letniskowych i działkach ogrodowych często pojawia się problem utylizacji odpadów organicznych - liści, chwastów, obierek, trocin i innych rzeczy. W przeciwieństwie do odpadów nieorganicznych (szkło, plastik itp.), wszystko to można wykorzystać do produkcji czystego, przyjaznego dla środowiska nawozu – kompostu. Otrzymywany jest w wyniku biologicznego procesu rozkładu pod wpływem życiowej aktywności mikroorganizmów. Dodanie kompostu do dowolnej gleby poprawia jej właściwości jakościowe. Gleby gliniaste zyskują lżejszą, kruchą strukturę, natomiast gleby piaszczyste lepiej zatrzymują wilgoć. Przyjrzyjmy się, jak zrobić dół kompostowy i prawidłowo przygotować kompost.

Na surowce nadają się następujące odpady organiczne, które są podzielone na dwie duże grupy.

Brązowe odpady

Należą do nich te, które emitują węgiel.

Zielone odpady

Odpady wydzielające azot uznawane są za ekologiczne.

• jagody, warzywa i owoce nienadające się do spożycia i przetwarzania;
• pijane ciasto herbaciane i kawowe;
• odcinki i czyszczenie;
• skrawki wełny;
• resztki zup, płatków śniadaniowych;
• skorupka jajka;
• odpady roślinożerców.

Dodając dużą ilość świeżo skoszonej trawy, czas przygotowania kompostu znacznie się wydłuży. Aby przyspieszyć proces, należy lekko przykryć małe warstwy trawy ziemią.

Czego nie należy stawiać?

Nie każda materia organiczna nadaje się do nawożenia.

Do kompostownika nie można wrzucać:

• świeże odchody zwierząt domowych;
• bocja, trawa pszeniczna;
• kości;
• liście i inne części roślin dotknięte chorobami, zwłaszcza mączniakiem prawdziwym;
• rośliny traktowane dowolnymi chemikaliami;
• chwasty, których nasiona dojrzały;
• odpady nieorganiczne, nie ulegające rozkładowi (guma, metal, szkło, tworzywa sztuczne);
• wierzchołki ziemniaków i pomidorów;
• tłuszcze, mięso, produkty mleczne;
• jajka świeże i gotowane (z wyjątkiem skorupek).

Wierzchołki ziemniaków i pomidorów, nawet te zdrowo wyglądające, mogą być nosicielami zarazy. Następnie taki nawóz może zainfekować wszystkie rośliny. Ponadto utylizacja tego surowca jest bardzo czasochłonna; proces ten zajmie około 5 lat.

Wszystko, co nie nadaje się do składowania na kompostowniku, należy wrzucić do szamba lub usunąć z terenu jako śmieci.

Wymagania dotyczące miejsca docelowego

Miejsce na działce jest z reguły wybierane poza zasięgiem wzroku i takie, któremu nie przeszkadza - gdzie nic nie rośnie z powodu gęstego cienia lub nieurodzajności gleby, gdzieś za budynkami gospodarczymi, jeśli takie istnieją, na podwórku.

Są jeszcze inne ważne punkty.

• Musisz zrozumieć, że gnijące surowce nie będą wydzielać najprzyjemniejszego zapachu, dlatego warto pomyśleć o oddaleniu się od miejsca odpoczynku i o sąsiadach. Dobrze byłoby znać różę kompasu, żeby nie stawiać stosu po zawietrznej stronie.
• Należy zwrócić uwagę na zapewnienie swobodnego dostępu do wykopu, ponieważ surowce będą dodawane i pobierane stale przez cały sezon.
• Wskazane jest, aby wybrać miejsce na płaskiej powierzchni, a nie w otworze, być może z lekkim nachyleniem, aby zapobiec zastojowi wody, który zakłóca przepływ tlenu i dlatego wydłuża proces w czasie.
• Kupa kompostu, choć nazywana jamą, musi znajdować się wyżej niż poziom gruntu. W takim przypadku lepiej się rozgrzeje, wygodniej będzie go poluzować, podlać i ogólnie utrzymać. Optymalne parametry to głębokość 50 cm, wysokość płotu 1 m nad ziemią. Wyższe ściany utrudnią spulchnienie i wykorzystanie kompostu.
• Unikaj bliskości źródła wody pitnej (musi być większa niż 25 m).
• Miejsce powinno znajdować się w cieniu lub półcieniu – światło słoneczne spowalnia i wysusza surowce.
• Nie umieszczaj konstrukcji pod drzewami, mogą zachorować i umrzeć. Szczególnie nie zaleca się sąsiedztwa z drzewami iglastymi i innymi roślinami zimozielonymi. Najlepszymi sąsiadami będą olcha i brzoza.

Nie przykrywaj dna studzienki folią, łupkiem lub innym materiałem, który nie przepuszcza wilgoci! Musi bez przeszkód przedostać się z gleby (ułatwi to pogłębienie), w przeciwnym razie wszystko wyschnie. Dno powinno pozostać ziemne.

Cechy konstrukcyjne

Idealne wymiary konstrukcji są zwykle wskazywane przez parametry 1,5m x 2m, ale ostatecznie określa się je na podstawie ilości surowców, które można zgromadzić w ciągu 2 lat. Tyle będzie trwał proces przygotowania gotowego podłoża. Dlatego idealny dół powinien być dwa razy większy i dwuczęściowy, zaprojektowany na dwa cykle. Pierwsza komora będzie zawierać odpady gotowe, druga będzie zawierała odpady świeże przez najbliższe dwa lata.

Ważne jest, aby wiedzieć, że mały dół nie nagrzeje się dobrze w wyniku gnicia, a ta temperatura może nie wystarczyć do zabicia całej patogennej mikroflory i szkodliwych zarodników. Specjaliści określają wymaganą temperaturę 60C i wspomniane optymalne wymiary.

Konstrukcja musi mieć zdejmowaną pokrywę na górze.

Opcje projektowania

Możesz zorganizować dół kompostowy na różne sposoby; spójrzmy na kilka typowych opcji.

Zwykły dół

Najprostsza konstrukcja, która nie wymaga dodatkowych kosztów i materiałów. Wykonuje się płytki otwór o głębokości nie większej niż pół metra, w który wszystko składa się zgodnie ze zwykłą zasadą. Zawartość pokryta jest od góry czarnym polietylenem. Aby ułatwić wyjmowanie w celu wyrzucenia lub wykorzystania, jest zwinięty z obu stron na długi uchwyt, który służy jednocześnie jako ładunek. Po każdym nowym ułożeniu zaleca się przykryć odpady trawą.

Opcja jest prosta, ale trudno ją nazwać skuteczną i wygodną. Będą trudności z mieszaniem, a taki stos nie będzie mógł się wystarczająco nagrzać, co oznacza, że ​​będzie musiał dłużej gnić.

Kompostownik dwusekcyjny

Materiałem do produkcji mogą być deski, stary łupek, blacha, blacha falista, ściany z pojemników plastikowych, cegły itp. Optymalne wymiary, w zależności od wielkości terenu, to 1,5-2 m szerokości i 2-3 m długości. Wykonaj pogłębienie o 0,5-0,8 m. Aby zabezpieczyć konstrukcję w narożnikach (cofając się o wymaganą odległość od wykopu), wykopuje się odcinki rur lub metalowe pręty o dużej średnicy, które wytrzymają ciężar hałdy kompostu. Drewniane słupy nie nadają się do tego celu, ponieważ proces gnicia niezmiennie na nie wpłynie, a konstrukcja nie wytrzyma długo ze względu na obciążenie.

Zamontuj ściany, nie zapominając o otworach wentylacyjnych. Pośrodku zainstalowana jest przegroda, dzieląca konstrukcję na dwie równej wielkości przedziały. W jednym z nich będzie przechowywany gotowy humus, a w drugim odpady „młode”. Lepiej jest, aby pokrywa była zawiasowa, na zawiasach, aby się nie przesuwała i szczelnie zakrywała zawartość.

Zaleca się potraktowanie odcinków nośnych rur metalowych antykorozyjnym związkiem bioochronnym, a wszystkich części drewnianych impregnatem ochronnym, a następnie pokrycie ich dwiema warstwami farby akrylowej.

Spód, jak już wspomniano, nie może być przykryty wodoodpornym materiałem, ale idealnie nadają się do tego słoma, trociny lub kora drzew - zapewnią niezbędną wymianę powietrza i pozwolą spokojnie odprowadzić nadmiar wilgoci.

W razie potrzeby możesz utworzyć trzy sekcje. W pierwszym będzie gotowe podłoże, w drugim w pełni ułożone, dojrzewające, a trzecie będzie przeznaczone do układania nowych surowców.

Kompostownik jednosekcyjny

Prostsza i dość kompaktowa opcja. Będziesz musiał wziąć gotowy produkt od dołu, dla którego musisz zrobić otwór w jednej ze ścian (lub jeszcze lepiej, po różnych stronach), z którego zostanie wybrany dojrzały nawóz. Odległość pomiędzy ścianką skrzynki a podłożem powinna wynosić co najmniej 30-40 cm. W takim przypadku nie ma potrzeby mieszania podłoża.

Betonowe pudełko

Obiekt, który zostanie ukończony dosłownie raz na zawsze. Schludny i niezawodny. Aby to zrobić, należy wykopać rów o wymaganym obwodzie i głębokości 70-80 cm i wykonać szalunek. Wlać do niego beton, usunąć szalunek i usunąć ziemię ze skrzynki na wymaganą głębokość. Jako okładkę można zastosować drewnianą deskę lub folię dociśniętą metalową siatką.

Gotowy pojemnik z tworzywa sztucznego

Nowoczesny rynek oferuje gotowe konstrukcje kompostowników wykonane z tworzywa sztucznego. Mają różne rozmiary (od 400 -1000l), niezbędne otwory wentylacyjne (pamiętaj o tym!) i pokrywkę.

Ich koszt zależy od wielkości, projektu i regionu i zwykle waha się od 2 do 10 tysięcy rubli.

Nie rób zbyt dużych dołów kompostowych, ponieważ ich zawartość przegrzeje się, co również jest niepożądane, ponieważ doprowadzi to do śmierci niezbędnych mikroorganizmów.

Jak prawidłowo napełnić kompostownik?

Przed ułożeniem surowców oczyść dno dołu z darni i dobrze je wykop na głębokość 30 cm. Zapewni to warunki do aktywnego życia robaków i penetracji pożytecznych mikroorganizmów, co będzie niezastąpioną pomocą w uprawie. proces przetwarzania odpadów. Ponadto nadmiar wody dobrze spłynie do luźnej gleby.

Rozpoczynamy układanie, naprzemiennie warstw mokrych i suchych, brązowych i zielonych surowców. Ich optymalny stosunek powinien wynosić w przybliżeniu: 3 części odpadów brunatnych na 1 część odpadów zielonych, a surowców mokrych powinno być 5 razy więcej niż suchych. Wszystko, co jest duże, powinno zostać złamane lub posiekane.

Zwilżyć (nie za bardzo) i zamknąć pokrywką.

Surowców nie należy zbytnio ubijać, ale niepożądana jest także nadmierna luźność. Wszystko powinno być z umiarem, zwłaszcza wilgotność.

Przechowywanie kompostu to nie wszystko. Właściwe dalsze działania pomogą przyspieszyć proces rozkładu i sprawią, że nawóz będzie bardziej pożywny. Prosimy stosować się do poniższych wskazówek.

Poniższe dodatki pomagają przyspieszyć gotowanie.

• Zgniły nawóz koński.
• Niektóre rodzaje roślin (waleriana, rumianek, mniszek lekarski, krwawnik pospolity).
• Specjalnie produkowane preparaty aktywujące np. Baikal EM-1, Compostin i Compostar.
• Nieświeże (suszone) ptasie odchody.
• Łodygi roślin strączkowych.
• Mączka kostna i dolomitowa.
• Superfosfat i złożone nawozy mineralne.

W miarę gnicia zawartości wzrasta temperatura wewnątrz, a ze stosu może unosić się lekka para. Jest to normalne i oznacza, że ​​wszystko idzie dobrze.

Nie szczędź wysiłku i czasu na tę prostą konstrukcję. Rozwiąże to problem recyklingu znacznej części odpadów organicznych i zapewni cenny nawóz, którego jakości i przyjazności dla środowiska będziesz mieć absolutną pewność.