Jakiej hydroizolacji użyć do podłogi. Hydroizolacja podłóg pierwszych pięter. Płynna hydroizolacja w mieszkaniu

Podczas eksploatacji domu nadmiar wilgoci może spowodować nieodwracalne uszkodzenia jego konstrukcji. Jeśli w budynkach mieszkalnych hydroizolacja podłogi jest konieczna tylko po to, aby uniknąć zalania sąsiadów poniżej w przypadku pęknięcia rury, wówczas hydroizolacja podłogi w prywatnym domu jest rażącą koniecznością. Woda zawarta w glebie unosi się kapilarami i wnikając do pomieszczenia zmienia panujący w nim mikroklimat, naruszając integralność i strukturę podłogi i fundamentu budynku. Kwasy, zasady i sole rozpuszczone w wodzie niekorzystnie wpływają na drewno i beton. Aby zabezpieczyć podłogi w domu przed negatywnym działaniem wody, konieczne jest wykonanie szeregu prac. W tym artykule powiemy Ci, które dokładnie.

Aby uszczelnić podłogi na podłożu, należy zacząć od wyściełania już na etapie budowy

Hydroizolacja podłogi na podłożu

W domach prywatnych podłoga na parterze jest instalowana bezpośrednio na ziemi, co powoduje pewne trudności w zapewnieniu ochrony przed wilgocią.

Podnosząc się kapilarami z głębokich warstw gleby, woda może wniknąć w strukturę drewna lub betonu, nasycając go wilgocią. Oprócz destrukcyjnego działania soli zawartych w wodzie istnieje jeszcze jeden negatywny czynnik. Drewno lub beton nasycone wilgocią, zamarzając, a następnie rozmrażając, tracą swoją integralność: w betonie tworzą się pęcherzyki powietrza, a drewno zaczyna gnić, co w konsekwencji doprowadzi do zniszczenia.

Dlatego wszelkie prace nad hydroizolacją podłogi rozpoczynają się nie od zastosowania nowoczesnych, nowoczesnych materiałów, ale od prawidłowego wyposażenia „poduszki” pod budynkiem.

Ważny! Hydroizolację podłogi na gruncie należy wykonać na etapie budowy. W budynku już użytkowanym wszelkie próby uszczelnienia podłogi będą miały charakter „półśrodków”, które nie przyniosą 100% rezultatu.

Technologia wykonywania „zasypki” w celu zapewnienia wysokiej jakości hydroizolacji:

• Dokładnie zagęszczamy ziemię na dnie wykopu pod budynkiem;
• Wypełniamy tłuczeń kamienny frakcją 30 - 50 mm (duży) w warstwie od 7 cm do 10 cm i więcej;
• Zagęszczamy pokruszony kamień;
• Zasypujemy piaskiem warstwą 7–10 cm. Można użyć dowolnego piasku: rzecznego, wąwozowego (piasek z kamieniołomów).
• Ostrożnie zagęszczamy piasek.

Wykonując taką podsypkę tworzymy szerokie kieszenie powietrzne, przerywając kapilarny wzrost wody do góry. Stopień zagęszczenia warstw ściółki określi jej zdolność do zatrzymywania wody.

Czasami, ze względów bezpieczeństwa, na zagęszczoną ziemię na dnie wykopu umieszcza się najpierw duże kamienie, a następnie kruszony kamień. Ta metoda również istnieje. Najważniejsze to dobrze go zagęścić.

Ważny! Nie można zastąpić warstwy kruszonego kamienia w podsypce gliną ekspandowaną, gdyż ta nasiąka wodą i pęcznieje. Ale jeśli wody gruntowe są bardzo daleko, gleba jest stale sucha, wówczas do zasypki można użyć ekspandowanej gliny. W takim przypadku cała pościel nie będzie służyć jako hydroizolacja, a jedynie jako wysokiej jakości podstawa.

Opisane powyżej „wypełnienie” jest wymagane, jeśli poziom wód gruntowych przekracza 2 m. W przeciwnym razie jest opcjonalne, ale pożądane - jako siatka bezpieczeństwa.

Po skompletowaniu poduszki są dwa sposoby: wykonanie podłogi drewnianej na legarach lub posadzki betonowej. Ich technologia hydroizolacji jest różna.

Hydroizolacja drewnianej podłogi

Aby zainstalować drewnianą podłogę, konieczne jest wzniesienie kolumn wsporczych pod kłodami. Mogą być wykonane z cegły lub monolitycznego betonu wlewanego do szalunku.

Po wyschnięciu betonu powierzchnię słupków należy pokryć ze wszystkich stron powłoką hydroizolacyjną. Na słupkach można ułożyć materiał w rolkach, np. papę. W ten sposób ochronimy kłody w miejscach przylegających do filarów wsporczych przed wpływem wilgoci.

Po ułożeniu kłód konieczne jest wyposażenie podłoża. Aby to zrobić, możesz użyć grubych arkuszy sklejki odpornej na wilgoć i przybić je do legarów od dołu. Możesz też zrobić tradycyjne podłoże - podłogę z desek.

Hydroizolacja podłoża wygląda następująco:

• Jeśli zastosujemy sklejkę odporną na wilgoć, będzie ona już spełniać pewne funkcje hydroizolacyjne;

Podstawę podłoża wykonaną ze sklejki wodoodpornej można zaizolować grubą folią z tworzywa sztucznego

• Na sklejce kładziemy warstwę rolowanej folii hydroizolacyjnej. Na przykład folia polietylenowa o grubości 200 mikronów lub membrany dyfuzyjne. Pamiętaj, aby ułożyć go z zakładką 10–15 cm, przyklejając złącza taśmą. Na wierzch kładziemy izolację.
• Na legarach kładziemy szorstką podłogę z desek.

Na szorstkiej drewnianej podłodze kładziemy również folię z tworzywa sztucznego w celu zapewnienia hydroizolacji.

• Ponownie kładziemy folię na podłożu i wykonujemy zakładkę na ścianach o długości 20 cm.
• Jako dodatkową izolację termiczną kładziemy warstwę spienionego polietylenu, który ma również pewne właściwości wodoodporne.

Na tym kończą się prace nad hydroizolacją drewnianej podłogi. Nawet w opisanej technologii, pod warunkiem ułożenia arkuszy sklejki odpornej na wilgoć i nałożenia na nie folii, dodatkowym zabiegiem jest ułożenie folii na podłożu. może służyć jako środek dodatkowy.

Układ podłogi betonowej z warstwami hydroizolacji

Montaż podłogi betonowej na gruncie komplikuje fakt, że konieczne jest stworzenie monolitycznej konstrukcji w warunkach poruszającego się gruntu. Po ukończeniu „poduszki” należy wykonać szorstki jastrych. Można to zrobić na dwa sposoby.

Pierwsza opcja.

Na piasek należy położyć warstwę drobnego żwiru, który stanowi warstwę końcową „podsypki”. Następnie wymieszaj zaprawę cementowo-piaskową o lekko płynnej konsystencji i zasyp ją żwirem, tak aby na wierzchu utworzyła się warstwa szorstkiego jastrychu o grubości co najmniej 3-5 cm.

Po wyschnięciu betonu należy na nim ułożyć w dwóch warstwach walcowaną hydroizolację np. papę lub papę, zawsze bez dodatków. Ostrożnie przyklej wszystkie złącza palnikiem gazowym.

Następnie ułóż izolację termiczną i wykończ wylewkę.

Druga opcja.

Umieść na piasku folię z tworzywa sztucznego o grubości 200 mikronów. Wyrównaj i dobrze uszczelnij wszystkie połączenia taśmą. W takim przypadku należy postępować niezwykle ostrożnie, aby nie podrzeć filmu.

Na wierzch folii nałóż szorstką zaprawę z mieszanki cementowo-piaskowej (o normalnej konsystencji). Warstwa ta nazywana jest również „chudym betonem”, ponieważ jest niezbędna jedynie do hydroizolacji. Warstwa powinna mieć grubość 5 - 7 cm. Do przygotowania zaprawy stosuje się kruszony kamień o frakcji 5 - 10 mm (drobny), piasek - wyłącznie piasek rzeczny.

Aby uszczelnić podłogę betonową, na szorstkim jastrychu można rozprowadzić rolowane materiały hydroizolacyjne

Na szorstki jastrych można również rozłożyć warstwę hydroizolacji (papa dachowa lub membrana PCV). Na wierzchu układana jest izolacja, a następnie wylewka wykończeniowa.

Powyższe w większości przypadków wystarczy, aby zapewnić wysokiej jakości hydroizolację, ale zdarzają się sytuacje, w których wymagana jest dodatkowa hydroizolacja.

Czy potrzebuję dodatkowej hydroizolacji podłogi?

Jeżeli wody gruntowe znajdują się zbyt blisko powierzchni gruntu, mogą być konieczne dodatkowe środki zabezpieczające przed nimi. Możesz określić, czy naprawdę potrzebna jest dodatkowa hydroizolacja, wykonując odpowiednie obliczenia. Robią to wyspecjalizowane firmy, które realizują projekty budowy domów. Analizy gleby i pomiary poziomu wody przeprowadzane są w różnych porach roku i na podstawie uzyskanych danych wydawana jest werdykt.

Dodatkowe prace zapewniające wodoodporność podłogi:

• Zagęszczamy podstawę gleby;
• Połóż warstwę tłustej gliny lub papy w 2 warstwach;
• Kładziemy tłuczeń i piasek;
• Impregnujemy warstwy kruszonego kamienia i piasku bitumem;
• Kładziemy szorstki jastrych z „chudego betonu”;
• Uszczelniamy podłoże za pomocą materiału w rolkach lub mastyksów powłokowych.
• Instalujemy paroizolację.

Podjęte środki będą wystarczające, aby zapewnić wysokiej jakości hydroizolację podłogi w warunkach bliskiej wilgoci.

Hydroizolacja podłogi w kuchni

Podłoga w kuchni narażona jest na działanie wilgoci nie tylko od dołu – od podłoża, ale także od góry – podczas mycia, gotowania i innych prac kuchennych na podłogę dostaje się bardzo dużo wody.

Dlatego konieczne jest zabezpieczenie podłogi nie tylko od dołu, jak napisano powyżej, ale także od góry.

Zasada hydroizolacji podłogi kuchennej w dużej mierze zależy od wykończenia wykładziny podłogowej.

Nie zaleca się instalowania drewnianej podłogi w kuchni, ponieważ jest ona najbardziej podatna na wilgoć i trudna do zabezpieczenia. Decydując się na ułożenie w kuchni parkietu, desek parkietowych lub desek litych warto pokryć ich powierzchnię wodoodpornym lakierem.

Aby uzyskać dodatkową hydroizolację podłogi w kuchni, betonową podstawę można pokryć materiałem malarskim

Jeśli planujesz zastosować linoleum jako powłokę wykończeniową w kuchni, wówczas betonową podstawę, na której jest ułożony, należy pokryć materiałem hydroizolacyjnym, na przykład poprzez malowanie lub powlekanie. Następnie nałóż linoleum na klej. W takim przypadku samo linoleum będzie działać jako materiał hydroizolacyjny.

Płytki ceramiczne mają również właściwości hydrofobowe, ale jako zabezpieczenie dobrze byłoby pokryć jastrych betonowy mastyksami bitumiczno-polimerowymi, farbami lub inną metodą. Aby uzyskać lepszą przyczepność kleju do płytek do podłoża, wierzch hydroizolacji należy zaimpregnować specjalnym podkładem.

Hydroizolacja podłogi w prywatnym domu to bardzo odpowiedzialna sprawa. Jeśli nie zostanie to zrobione terminowo i skutecznie, z czasem mogą pojawić się grzyby i inne pleśnie, których nie da się usunąć. A konstrukcja całego domu stopniowo się zawali. Nie ma co mówić o wysokiej wilgotności w pomieszczeniu, która prowadzi do częstych alergii i innych chorób. Lepiej wszystko przemyśleć i zakończyć na czas, niż później odbudowywać i naprawiać.

Podłogi drewniane, szczególnie w domu prywatnym, były i pozostają najbardziej tradycyjnymi. Wyjaśnia się to prosto - naturalnie ciepły materiał o pięknym teksturowanym wzorze i różnych odcieniach można dopasować do wnętrza urządzonego w dowolnym stylu. Aby jednak taka podłoga służyła przez długi czas, nie wystarczy samo przybicie desek do legarów, zwłaszcza jeśli jest ona montowana nad ziemią, a nie na przygotowanym podłożu.

- jest to jeden z głównych etapów jego układania, ponieważ nieobrobione drewno dobrze wchłania wilgoć i pęcznieje, a następnie po wyschnięciu ulega deformacji. Ponadto wilgoć w przypadku większości rodzajów drewna jest początkiem rozkładu lub gnicia, po którym następuje rozkład. Dlatego same części drewniane muszą być dobrze przetworzone i niezawodnie chronione przed możliwym przenikaniem wysokiej wilgoci z podłoża.

Istnieje kilka rodzaje prac hydroizolacyjnych, które zależą od sposobu montażu drewnianej podłogi. Po zapoznaniu się z możliwymi technologiami możesz wybrać tę, która jest najbardziej odpowiednia dla każdego konkretnego przypadku.

Jednym z najstarszych i bardzo skutecznych sposobów ochrony drewna przed wilgocią jest jego impregnacja określonymi związkami.

Obecnie w sprzedaży dostępnych jest wiele impregnatów wykonanych na różnych bazach chemicznych. Nakłada się je na elementy drewniane przed położeniem ich na podłogę. Wszystkie impregnaty mają na celu długotrwałą ochronę drewna nie tylko przed działaniem wilgoci, ale także przed uszkodzeniami biologicznymi (mikroorganizmy, owady, gryzonie itp.). Ponadto taka obróbka jest konieczna nie tylko w przypadku drewnianych elementów podłogowych, ale także ścian czy sufitów.

Istnieją kompleksowe impregnaty, a także te, które mają na celu konkretny obszar ochrony:

Środki antyseptyczne, które mają na celu ochronę przed wnikaniem owadów i mikroorganizmów do drewna;

Środki zmniejszające palność - te impregnaty zabezpieczą drewniane pokrycia przed pożarami;

Rozwiązania mające na celu ochronę drewna przed wilgocią;

Kompozycje łączące w sobie kilka funkcji ochronnych jednocześnie.

Impregnat chroniący przed wilgocią wnika głęboko w strukturę drewna i staje się swego rodzaju hydroizolacją każdego drewnianego elementu. Łatwo się aplikuje, dobrze się wchłania i nie zmywa się długo. Kompozycja wysycha w ciągu dwóch do trzech godzin, a następnie, w razie potrzeby? Można nałożyć kolejną warstwę. Bardzo ważną zaletą takiej hydroizolacji jest to, że materiał nie traci zdolności „oddychania”. Takie masy służą do impregnacji nie tylko drewnianych desek podłogowych, ale także legarów, na których są układane.

Takie rozwiązania są szczególnie potrzebne w pomieszczeniach o dużej wilgotności, takich jak łazienka, łaźnia parowa czy inne sauny.

Hydroizolacja podłogi na podłożu

Niezależnie od tego, jak sucha jest gleba pod instalowaną podłogą, w każdym przypadku należy przeprowadzić hydroizolację. Można go zbudować przy użyciu różnych materiałów. Ale najpierw konieczne jest przygotowanie podstawy składającej się z kilku warstw do hydroizolacji.

• Pierwszą i bardzo ważną warstwą jest dobrze zagęszczony grunt, który można zagęścić ręcznie lub za pomocą specjalnego sprzętu ubijającego.
• Następnym krokiem jest dodanie piasku, który sam w sobie jest dobry środek hydroizolacyjny. Na glebach gęstych wystarczy 10 cm warstwa piasku, ale jeśli gleba ma falujące struktury podatne na zamarzanie, a tym samym pochłanianie wilgoci, wówczas wysokość ściółki wzrasta do 20 cm.
• Następnie wylewa się i zagęszcza dziesięciocentymetrową warstwę kruszonego kamienia o dużej lub średniej frakcji. Warstwy te mają za zadanie zapobiegać przedostawaniu się wilgoci do wyższych warstw w przypadku planowania wykonania wylewki oraz blokować dostęp do belek stropowych i legarów. Ponadto wzmacniają podstawę i sprawiają, że podłogi są bardziej niezawodne.

Jeśli woda gruntowa jest wystarczająco głęboka, nie wyższa niż dwa metry od powierzchni, kruszony kamień można zastąpić ekspandowaną gliną, która oprócz hydroizolacji będzie również służyć jako izolator ciepła.

Te trzy warstwy są niezbędne przy wyborze dowolnej metody hydroizolacji i montażu drewnianej podłogi. Dalsze prace prowadzone są w zależności od tego, jaki efekt końcowy planuje się uzyskać - podłoga drewniana zostanie ułożona natychmiast lub najpierw zostanie ułożona wykładzina betonowa.

Drewniana podłoga na filarach

• Wewnątrz podstawy, na całej powierzchni, na której zostanie zainstalowana drewniana podłoga, w pewnej odległości jeden - półtora metrów wykopuje się doły, w które umieszcza się poduszkę kamienną pokruszoną piaskiem i układa się hydroizolację z folii polietylenowej na pełną głębokość z wyjściem na powierzchnię gruntu o 20-30 cm.
• Następnie układane są kolumny ceglane, które po wyschnięciu zaprawy są traktowane mastyksem hydroizolacyjnym.
• Na całej powierzchni podłoża układane są arkusze pokrycia dachowego, które są hermetycznie uszczelnione mastyksem bitumicznym. Pokrycie dachowe podnosi się na ściany cokołu o 15-20 cm i również skleja bitumem. Narożniki są uszczelnione schludnie jest lepiej Nie przecinaj materiału, ale złóż go w fałdy. Pokrycie dachowe powinno tworzyć rodzaj szczelnego pojemnika na dnie podziemi.
• Kolumny pokrywa się od góry bitumem i układa na nich kawałki papy, najlepiej w kilku warstwach.
• Na słupkach montuje się grube belki podłogowe pokryte penetrującym środkiem hydroizolacyjnym. Mocowane są do podpór za pomocą metalowych łączników.
• Kłody są montowane na belkach z określonym skokiem. Do spodu każdego legara przymocowany jest blok czaszkowy, który stanie się podstawą podłoża.

• Podłoże układa się z desek niskiej jakości, ale jeśli między nimi tworzą się pęknięcia, lepiej je uszczelnić gliną rozcieńczoną do średniej grubości. Ten materiał też jest dobry środek hydroizolacyjny. Jeśli planujesz ułożyć w komórkach podłoża materiał termoizolacyjny, na przykład wełnę mineralną, będzie on całkowicie zabezpieczony przed wilgocią.

• Następnie podłoże pokrywa się folią lub papą. Paski należy układać z zakładką o szerokości co najmniej 100 - 150 mm. Wymagane są stawy zapieczętowany nawierzchnia lub specjalna taśma.
• Ułożona jest izolacja (jeśli przewidziano w planie budowy.). Na wierzch izolacji nakładamy folię paroizolacyjną i mocujemy ją do legarów.

• Następnie na legarach układana jest drewniana podłoga, której deski należy wcześniej pokryć złożonymi związkami.
• W ten sposób podłoga zapewniła potrójną ochronę przed wilgocią gleby - hydroizolację powierzchni samego gruntu, podłoża i membrany paroizolacyjnej bezpośrednio pod pokryciem z desek.

Hydroizolacja drewnianej podłogi na podłożu betonowym

Jeśli drewniana podłoga jest instalowana na jastrychu betonowym, to przede wszystkim wodoodporne musi być pod nim fundament. W warunkach, gdy wilgoć zacznie niszczyć beton od dołu, wkrótce dotrze on na jego powierzchnię i drewniane elementy podłogi.

Montaż podłogi betonowej rozpoczyna się od tych samych dwóch warstw - piasku i żwiru, ułożonych i zagęszczonych na ziemi.

1. Wodoodporne jastrych w jednym warstwa

• Arkusze papy układa się na zagęszczonej powierzchni z zakładką 100 na ściankach cokołu. - 150 mm. Czasami przy bardzo wilgotnej glebie sensowne jest ułożenie pokrycia dachowego w dwóch warstwach, wzdłuż i w poprzek pokrytej powierzchni.

• Arkusze materiału hydroizolacyjnego mocuje się za pomocą masy bitumicznej, podgrzewając ją palnikiem gazowym - zapewnia to doskonałą szczelność. Narożniki są uszczelniane ze szczególną starannością.
• Izolację - ekspandowaną glinę - wylewa się na powierzchnię hydroizolacji lub układa się wytłaczaną piankę polistyrenową o dużej gęstości.
• Na warstwę termoizolacji ponownie rozprowadza się materiał hydroizolacyjny – w tym przypadku można zastosować grubą folię polietylenową. Będzie to nie tylko dodatkowa linia ochrony przed wilgocią od dołu, ale także zapobiegnie wchłanianiu roztworu betonowego do izolacji i rozprzestrzenianiu się przez pęknięcia.
• Folię podnosi się również na ściany i przykleja się na nią taśmę tłumiącą lub układa się cienką piankę, która posłuży jako dobry kompensator podczas rozszerzania się jastrychu betonowego.
• Następna jest wzmacniająca siatka metalowa z komórkami o wymiarach 50 × 50 mm. Pas wzmacniający należy montować ostrożnie, aby nie uszkodzić integralności folii hydroizolacyjnej. Zbrojenie równomiernie rozłoży obciążenie mechaniczne warstwy izolacyjnej i nada podłodze wymaganą sztywność.

• Na całej konstrukcji na poziomie zerowym instalowane są sygnalizatory, które mocuje się zaprawą betonową.
• Gdy system ostrzegawczy jest gotowy, układa się i wyrównuje jastrych wykończeniowy. Pozostawia się go do całkowitego dojrzewania, a od drugiego dnia codziennie zwilża się go wodą, co nadaje betonowi dodatkową wytrzymałość.

2. Wodoodporne jastrych wylewany w dwóch etapach

• Na zagęszczonych warstwach piasku i żwiru rozprowadza się folię polietylenową o grubości co najmniej 200 mikronów, którą układa się na ścianach cokołu na wysokość przyszłego jastrychu. Arkusze sklejone są ze sobą wodoodporną taśmą, a narożniki dodatkowo uszczelnione hermetycznie. Bardzo ważne jest, aby hydroizolacja stanowiła pojedynczą przestrzeń bez uszkodzeń.
• Na hydroizolację kładzie się szorstki, szorstki jastrych składający się z mieszanki cementu i żwiru. Jego grubość powinna wynosić od 40 do 70 mm. Warstwa ta nie musi być idealnie wypoziomowana, ponieważ zostanie wypoziomowana na wierzchu za pomocą wylewki wykończeniowej. Dlatego nie wymaga systemu sygnalizatorów - do przybliżonego ustawienia potrzebnych jest tylko kilka znaków referencyjnych.

• Po stwardnieniu betonu należy ułożyć kolejną warstwę hydroizolacji papy. Zakładki pomiędzy arkuszami są również hermetycznie uszczelnione.
• Następnie następuje izolacja - warstwa ekspandowanej gliny, której grubość może wynosić od 100 do 150 mm.
• Na wypoziomowaną i maksymalnie zagęszczoną keramzytową układa się siatkę wzmacniającą o komórkach o wymiarach około 100 × 100 mm.
• Określany jest poziom zerowy przyszłego jastrychu wykończeniowego. Na górze umieszczony jest pas wzmacniający sygnalizatory - prowadnice, które mocuje się zaprawą betonową.
• Następnie wylewa się sam jastrych - warstwa ta musi być idealnie wypoziomowana. Zamrażanie będzie podczas trzy – cztery tygodni, w zależności od grubości warstwy i właściwości składu zaprawy betonowej. Aby zapewnić wytrzymałość powłoki, jastrych utwardzający jest początkowo codziennie spryskiwany wodą.

Dla większej przejrzystości struktura ogólnego „ciasta” z termiczną i hydroizolacją podłogi

Przy dowolnym podejściu do budowy jastrychu - w jednej lub dwóch warstwach, gdy jest całkowicie gotowy, powierzchnię należy dodatkowo pokryć środkami impregnującymi, wzmacniającymi i hydroizolacyjnymi, które nakłada się na podłogę i ściany do wysokości do W tym celu stosuje się środki penetrujące, powłokowe i tynkarskie lub kompozycje malarskie, które utworzą na powierzchni wystarczająco mocną i niezawodną powłokę, która nie pozwoli na przedostanie się wilgoci do pomieszczenia. Więcej informacji na temat możliwych metod hydroizolacji opisano na naszej stronie internetowej.

• Aby to zrobić, podłogi są oznaczone, a kłody są instalowane zgodnie z oznaczeniami, bezpiecznie mocując je do betonowej podstawy.
• Następnie układa się izolację (styropian lub wełnę mineralną) pomiędzy legarami i wzdłuż obwodu wzdłuż ścian. Jeśli jednak jastrych otrzymał niezawodną izolację, wówczas przestrzeń między betonem a pokryciem drewnianym może nie wymagać dodatkowej izolacji termicznej -. wszystko zależy od regionu i cech konstrukcyjnych domu.
• Z góry cała powstała siatka jest pokryta materiałem paroizolacyjnym (folią polietylenową), który jest zszywany. zamocowane na legarach.
• Na koniec instaluje się pokrycie z desek podłogowych wstępnie zabezpieczonych impregnatem odpornym na wilgoć. Powstałą podłogę można dodatkowo zabezpieczyć przed wodą, pokrywając ją lakierem lub woskiem.

Jeszcze jedna uwaga. Czasami planują wylać masę samopoziomującą na drewnianą podłogę, na przykład w celu dalszego układania płytek ceramicznych. Oczywiste jest, że nie można się tutaj obejść bez niezawodnej hydroizolacji:

Wideo: montaż podłogi samopoziomującej na drewnianej podstawie

Krótka znajomość urządzenia hydroizolacyjnego do podłóg może prowadzić do błędnej opinii, że nie jest to wcale trudne. Jednak montaż izolowanego jastrychu lub hydroizolacji na podłogach czysto drewnianych jest dość pracochłonnym procesem, który wymaga dużo czasu i wysiłku. Tak czy inaczej, nie można obejść się bez tego elementu w projekcie podłogi. Zlekceważenie niezawodnej hydroizolacji może spowodować, że prace przy montażu podłóg pójdą na marne, a za kilka lat konieczna będzie wymiana nie tylko drewnianej wykładziny, ale także nasiąkniętej wilgocią wylewki betonowej. Nawet jeśli betonowa podstawa zachowa swoją wytrzymałość i integralność, jeśli wilgoć dostanie się między nią a ściany pomieszczeń, zacznie pojawiać się pleśń, mokre plamy na dekoracji wnętrz, a nieprzyjemny zapach wilgoci będzie nieunikniony.

Wniosek jest jasny – hydroizolacja jest zawsze niezbędnym krokiem przy montażu każdego rodzaju podłogi, jednak w przypadku podłóg drewnianych nie można przecenić jej znaczenia.

Przyjemność mieszkania w przytulnym domu zaczyna się od remontu. Jest to proces długi i kosztowny, wymagający uwagi i odpowiedzialności na wszystkich etapach pracy. Jednym z tych etapów jest hydroizolacja podłogi przed wylewką.

Jak wiadomo, wylewanie jastrychu jest jednym z najbardziej czasochłonnych elementów dobrej naprawy. Nie wybacza błędów, wszystko trzeba będzie robić od nowa, dlatego bardzo ważne jest, aby nawet najdrobniejszą pracę wykonać poprawnie.

Najbardziej oczywistą funkcją jest ochrona przed wyciekami. Nikt nie jest odporny na wypadki, dlatego aby nie zepsuć relacji z sąsiadami i nie zrekompensować im szkód spowodowanych ewentualną powodzią, lepiej zadbać o wszystko wcześniej.

Oprócz wycieków na zewnątrz, na zewnątrz mieszkania, możliwe są również nieszczelności wewnątrz. Oczywiście problem ten dotyczy przede wszystkim mieszkańców domów prywatnych i pierwszych pięter, a także właścicieli garaży i piwnic.

Kolejną funkcją hydroizolacji jest poprawa jakości jastrychu. Zwykle starają się spowolnić proces suszenia: zwilżają powierzchnię i pokrywają ją polietylenem, aby uniknąć pęknięć, które powstają, gdy roztwór szybko twardnieje. Hydroizolacja pomaga spowolnić wysychanie betonu, dzięki czemu staje się on trwalszy.

Hydroizolacja jest zalecana we wszystkich przypadkach, w których należy zabezpieczyć się przed możliwym narażeniem na wilgoć. W mieszkaniach miejskich jest wymagany w łazience, kuchni i toalecie. W tych pomieszczeniach cała podłoga jest izolowana, ponieważ ryzyko zalania jest największe.

Wielu rzemieślników zaleca hydroizolację w pomieszczeniach mieszkalnych, ponieważ mieszanina zalewowa tworząca jastrych zawiera również dużo wody i może przedostać się do sąsiadów, ale zwykle w tych pomieszczeniach ograniczają się do izolowania połączeń betonowych płyt fundamentowych, ściany i podłogi oraz przestrzenie pod rurami.

Mieszkańcy pierwszych pięter nie muszą się martwić zalaniem sąsiadów, zaleca się jednak uszczelnienie wszystkich pomieszczeń. Bliskość wylewki do zimnego, wilgotnego powietrza nie przyniesie żadnego efektu. Beton jest materiałem porowatym i ma tendencję do wchłaniania wilgoci, co przyspiesza jego zniszczenie.

Zazwyczaj są to mieszaniny bitumu i specjalnych dodatków syntetycznych na bazie włókna szklanego, co czyni je niezawodnymi i trwałymi. Wcześniej produkowano je na papierze, co skracało ich żywotność. Takie produkty nadal można znaleźć, są bardzo atrakcyjne cenowo, ale nie zaleca się ich zakupu. Mimo to spoczywa na nich znaczna odpowiedzialność, a ludzie zazwyczaj planują mieszkać w domu po remoncie dłużej, niż potrzeba, aby taka hydroizolacja przestała działać.

Nowoczesna izolacja rolkowa występuje w dwóch rodzajach: stapianej i klejonej. Podczas instalowania pierwszego typu konstrukcyjne palniki gazowe służą do podgrzewania bitumu w kompozycji, a do montażu drugiego rodzaju izolacji rolka jest mocowana do podstawy.

Porządek pracy

1. Pierwszym krokiem w wykonaniu jakiejkolwiek hydroizolacji jest przygotowanie fundamentów. Jest czyszczony, istniejące pęknięcia i dziury są wcierane zaprawą cementowo-piaskową.
2. . Jest to wymagane podczas układania papy. Płyty podstawy można dodatkowo pokryć penetrującymi masami izolacyjnymi.
3. . Jest to konieczne, aby skompensować rozszerzanie się jastrychu, które może wystąpić w wyniku zmian temperatury.
4. Arkusze należy układać z zakładką 10-15 cm jedna na drugiej i co najmniej 15 na ścianach. Tworzy to rodzaj miski na jastrych. Po zakończeniu prac pozostałą izolację można odciąć. W razie potrzeby układa się kilka warstw materiału z przesuniętymi spoinami.
5. Zachodzące na siebie arkusze polimerowe są zgrzewane za pomocą budowlanej suszarki do włosów. Złoże podgrzewa się palnikiem i mocuje do podłoża. Ruberoid, który zwykle wymaga kilku warstw, mocuje się za pomocą mastyksu bitumicznego do podłoża i warstwy spodniej. Łączone szwy są również połączone.
6. Jeśli gdzieś pojawią się fale i pęcherzyki powietrza, miejsca te przekłuwa się nożem i ostrożnie wygładza, aby usunąć powietrze. Następnie należy zgiąć krawędzie nacięcia, pokryć wnętrze mastyksem i ponownie przykleić go do podstawy.

Taka hydroizolacja jest dostępna, niezawodna, stosunkowo niedroga, ale bardzo pracochłonna w montażu, a także wymaga doświadczenia, narzędzi i ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Są to płynne materiały na bazie bitumu. Nakładaj pędzlem niczym gęstą farbę. Najtańszą opcją jest po prostu bitum podgrzany do pożądanej konsystencji, ale ta metoda jest mniej niezawodna i trwała. Znacznie wygodniejsze i wydajniejsze będzie stosowanie mieszanek bitumiczno-gumowych i bitumiczno-polimerowych. Są droższe, ale łatwiejsze w użyciu, niezawodne i trwałe. Mieszanki z dodatkami polimerowymi ponadto nie boją się niskich temperatur.

Porządek pracy

1. Przygotowanie podłoża do pracy: Usuwa się wszelkie zanieczyszczenia i pyły, które mogą utrudniać przyleganie masy uszczelniającej do izolowanej powierzchni. Pamiętaj, aby usunąć plamy z olejów i innych substancji, które mogą zniszczyć izolację. Wszystkie pęknięcia i pęknięcia są wcierane zaprawą cementowo-piaskową, łuszczenia i ostre wypukłości są powalane.
2. . Pomoże to poprawić przyczepność. Zwykle podkład kupuje się od tego samego producenta, którego mastyk będzie używany. Produkt nakłada się dokładnie na całą powierzchnię i schnie około dwóch godzin. Dokładniejsze informacje znajdują się na opakowaniu produktu.
3. . Nakłada się kilka warstw produktu, a każdą kolejną warstwę nakłada się na wyschniętą poprzednią po 3-4 godzinach, ale nie później niż 6. Faktem jest, że po 6 godzinach większość tych produktów zaczyna polimeryzować i druga warstwa po prostu się odklei. Kolejną ważną kwestią jest to, że każdą warstwę nakłada się ściśle w jednym kierunku. Umożliwia to nakładanie kolejnej warstwy w przeciwnym kierunku, co zwiększa niezawodność izolacji.
   W ten sposób traktowane są połączenia ścian i podłóg, złącza płyt i przestrzeń pod rurami. Szerokość nałożonej masy uszczelniającej powinna zachodzić na obszary izolacji po 15 cm z każdej strony. W łazience, toalecie i kuchni, gdzie występuje stały kontakt z wodą, trzeba będzie zabezpieczyć całą podłogę, dlatego w takich pomieszczeniach warto łączyć różne metody hydroizolacji. Całkowite wyschnięcie masy uszczelniającej następuje w ciągu dwóch dni.

Taka hydroizolacja jest niedroga i bardzo niezawodna, a jednocześnie bezpieczna dla środowiska, niepalna i nie wymaga doświadczenia ani wielu narzędzi. Jedynym minusem jest słaba odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Mieszanki tynkarskie o niskiej nasiąkliwości wilgocią

Rozwiązania suchego tynku do hydroizolacji podłóg pojawiły się stosunkowo niedawno. Rozcieńcza się je wodą do konsystencji skondensowanego mleka i nakłada na przygotowaną powierzchnię szeroką szpachelką. Specyfika tych materiałów polega na ich składzie: oprócz zwykłego piasku i cementu zawierają one także różne składniki polimerowe, które zmniejszają współczynnik absorpcji wilgoci. Powstała powłoka po wyschnięciu jest odporna na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne.

Porządek pracy

1. Przygotowanie podłoża i nałożenie masy izolacyjnej przygotowanej zgodnie z instrukcją.
2. Przerwij do wyschnięcia pierwszej warstwy, około 15 minut.
3. Nałóż nową warstwę w kierunku przeciwnym do poprzedniej i wysusz drugą warstwę.
4. W ten sam sposób nałóż trzecią i w razie potrzeby czwartą warstwę.
5. Przez pierwsze 24 godziny powierzchnię izolacji należy stale nawilżać. Dalsze suszenie, w zależności od rodzaju mieszanki, może trwać do dwóch tygodni, w pierwszych dniach konieczne jest również zwilżenie traktowanej powierzchni. W tym czasie nie należy go poddawać żadnym naprężeniom mechanicznym.

Ten rodzaj hydroizolacji jest dość tani, łatwy w zastosowaniu, wymaga minimum narzędzi, ale tworzy trwałą i stabilną powłokę. Wadą jest to, że długo schnie.

Penetrująca hydroizolacja

Jest to obecnie jedna z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych technologii. Penetrująca hydroizolacja może zmienić fizyczną strukturę samego fundamentu. Składniki mieszanki reagują z betonem, w wyniku czego w jej strukturze pojawiają się nierozpuszczalne formacje krystaliczne. Dosłownie uszczelniają najmniejsze pory betonu, nie uszkadzając jego struktury i uniemożliwiając wnikanie wilgoci nawet pod ciśnieniem. Ponadto obróbka takimi związkami zwiększa odporność podłóg na agresywny atak chemiczny.

Porządek pracy

1. Przygotowanie powierzchni, które w tym przypadku będzie wymagało nie tylko oczyszczenia i spoinowania pęknięć, ale także dużej wilgoci. Podstawę należy nasycić wodą, ale z umiarem, aby wilgoć nie przedostała się do sąsiadów.
2. Jeśli kompozycja jest sucha, należy ją rozcieńczyć ściśle zgodnie z instrukcją.
3. Przed aplikacją powierzchnię podłoża należy ponownie zwilżyć.
4. Nakładana jest pierwsza warstwa hydroizolacji. Następnie należy odczekać czas podany w instrukcji i ponownie nałożyć roztwór na świeżo zwilżoną powierzchnię.
5. Następnie przykryj powierzchnię folią lub stale ją nawilżaj przez kolejne dwa tygodnie przed ostatecznym wyschnięciem.

Były to najbardziej podstawowe i najczęściej stosowane metody hydroizolacji, ale oprócz nich istnieje wiele innych, na przykład odlewy, płynna guma, mieszanki naiwne. Wybór zależy od preferencji i możliwości finansowych dewelopera.

Po zakończeniu wszystkich prac związanych z zabezpieczeniem przed wilgocią można przystąpić do wylewki. Aby uzyskać bardziej niezawodną hydroizolację, lepiej zastosować nie jedną, ale kilka metod, na przykład łącząc impregnację z pokrywaniem pęknięć i pęknięć mastyksem w pomieszczeniach mieszkalnych. Od profesjonalizmu i kompetencji działań będzie zależeć ochrona i trwałość podłogi i jastrychu, dlatego nie należy oszczędzać na materiałach. Jeśli nie masz doświadczenia i pewności siebie, warto powierzyć to zadanie profesjonalistom, jeśli jednak masz umiejętności i chęć, wszystkie czynności związane z uszczelnieniem pomieszczenia możesz wykonać samodzielnie.

Aby zachować integralność materiałów wykończeniowych i innych elementów konstrukcyjnych podłogi, jest ona hydroizolowana. Brak wilgoci na chronionych przedmiotach zapobiegnie rozwojowi na nich grzybów i korozji oraz pomoże wydłużyć ich żywotność.

Jeśli dom znajduje się w starym domu, w którym kilkakrotnie przeprowadzano remonty, wówczas najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie demontaż całej wykładziny aż do wylewki betonowej lub podłoża. Jeżeli na podłodze znajdują się podłogi drewniane, a były one montowane dawno temu, to jedynie fachowiec może określić potrzebę ich demontażu, gdyż mogą one ulec zniszczeniu, co może sprawić, że nowy remont będzie krótkotrwały.

Podłoga musi być wypoziomowana. Aby stworzyć gładką podstawę, stosuje się specjalną masę naprawczą, a czasami stosuje się mieszanki samopoziomujące. Nie ma potrzeby stosowania drogich materiałów hydroizolacyjnych, aby uszczelnić nierówności i małe pęknięcia. Jednak podłoga powinna być jak najbardziej płaska, aby właściciele mieli możliwość zastosowania wykładzin podłogowych sprzedawanych w rolkach lub szybkiego montażu podłogi za pomocą polimerowej kompozycji samopoziomującej.

Jeżeli hydroizolacja podłogi jest częścią renowacji na dużą skalę, podczas której zostanie przeprowadzona przebudowa, należy najpierw zdemontować wszystkie niepotrzebne przegrody i występy, a dopiero potem przeprowadzić hydroizolację. Warstwę należy nakładać hermetycznie pokrywając całą podłogę lub wszystkie jej możliwe części. Nadmiar elementów i stare konstrukcje nie pozwolą na całkowite nałożenie powłoki, dlatego mogą znacznie obniżyć jakość i użyteczność hydroizolacji jako całości.

Nie można oszczędzać na materiałach do hydroizolacji i zapewnienia wysokiego poziomu pracy. Celem powłoki ochronnej jest zapobieganie przedostawaniu się wilgoci do pomieszczenia, co jest konieczne, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i pogorszeniu jakości materiałów budowlanych. Dla mieszkańców apartamentów ten aspekt jest szczególnie ważny, gdyż w przypadku wycieku znacznej ilości wody np. w łazience może dojść do kłótni z sąsiadami i istnieje możliwość nałożenia obowiązku zapłaty odszkodowania za zniszczone meble.

Zgodnie ze standardami budowlanymi podłoga w łazience i kuchni powinna być umieszczona kilka centymetrów niżej niż w pozostałych pomieszczeniach. Wilgoć zatrzymuje się na ograniczonej powierzchni, dzięki czemu można ją szybko usunąć. Aby dotrzymać tego parametru, robią krok, czasami ograniczają się do wypełnienia specjalnej granicy.

Jak wybrać odpowiedni materiał hydroizolacyjny

W zależności od rodzaju podłogi, niezawodności hydroizolacji i sposobu jej zastosowania wyróżnia się następujące opcje:

• materiały sprzedawane w rolkach lub przeznaczone do klejenia;
• kompozycje i masy uszczelniające wymagające nakładania pędzlem lub wałkiem;
• mieszanki doniczkowe;
• substancje wypełniające;
• penetrująca hydroizolacja, która jednocześnie chroni podłogę przed agresywnym środowiskiem;
• gips;
• kompozycje polimerowe do natryskiwania.

Do samodzielnego montażu hydroizolacji najbardziej odpowiednie są: materiały powłokowe, które można szybko nałożyć, a na wyschnięcie trzeba będzie poczekać maksymalnie kilka dni, a opcje tynków są gotowe do dalszego nakładania wykładziny podłogowej następnego dnia. Trudniej jest używać materiałów walcowanych, dlatego nieprofesjonaliści powinni najpierw nauczyć się instalować taką hydroizolację, a następnie wykonywać prace na dużą skalę we własnym domu.

Opanuj technologię użytkowania penetrująca hydroizolacja dość proste, ale będziesz musiał przeczytać instrukcję i ściśle przestrzegać instrukcji, dotyczących prawidłowego rozłożenia materiału, dbania o schnącą powłokę i przestrzegania wszystkich zalecanych procedur. W mieszkaniu stosowanie środków penetrujących jest niepożądane, ponieważ przed ich nałożeniem podstawę podłogi należy mocno zwilżyć. Zdarzenie takie może skutkować wyciekiem wody do sąsiadów i związanymi z tym postępowaniami.

Masowa hydroizolacja stosowany, jeśli możliwe jest wykonanie jastrychu. Należy pamiętać, że jego warstwa będzie dość gruba i może wizualnie zmniejszyć wysokość sufitów po naprawie. Granulat można łatwo rozsypać na podłodze równą warstwą i zalać wodą, ilość będzie podana na opakowaniu. Po przedostaniu się wody granulki zamienią się w pastę przypominającą żel, co zapobiegnie przedostawaniu się dalszej wody.

Nie potrzebują ochrony przed wodą, ponieważ sami nie są w stanie jej zatrzymać. Często nazywane są podłogami 3D. Wyglądają pięknie, ale samodzielne ich stworzenie jest dość trudne. Należy postępować zgodnie z instrukcją aplikacji zapisaną na opakowaniu, co bez wyjaśnienia ze strony fachowca może zostać źle zrozumiane, jednak przy zachowaniu ostrożności i cierpliwości można za jednym razem stworzyć niezwykłą powłokę połączoną z hydroizolacją. Natryskiwane powłoki polimerowe wymagają specjalnego sprzętu. Musisz zaopatrzyć się w specjalną odzież; wskazane jest sprawdzenie, jak profesjonaliści nakładają tę powłokę.

Konieczne jest odróżnienie materiałów wykończeniowych od hydroizolacji. Na przykład płytki podłogowe nie stanowią niezawodnej bariery przed wyciekiem wody. Nawet w przypadku zastosowania fugi poliuretanowej lub silikonowej, którą można zastosować do uszczelniania szwów, jeśli na podłogę przedostanie się znaczna ilość płynu, istnieje ryzyko, że szybko rozleje się ona na sąsiadów lub zostanie wchłonięta przez materiały budowlane nieprzeznaczone do ochrony przed wilgocią .

Lakiery i farby olejne nie mają właściwości wodoodpornych. Początkowo mogą stanowić niezawodną barierę, jednak po 7-10 latach pojawiają się mikropęknięcia, wówczas widoczne są już znaczne spękania materiału, dlatego przed ich nałożeniem należy zastosować dowolny materiał zapewniający trwałą ochronę przed wilgocią.

Wyrównanie podłogi przed ułożeniem izolacji

W przypadku stosowania masy samopoziomującej należy dokładnie wypoziomować powierzchnię podłoża betonowego przed ułożeniem izolacji w rolce. Pomiędzy betonem a powłoką hydroizolacyjną nie powinno być szczelin, dlatego wyrównywanie należy przeprowadzać ostrożnie. Podstawa podłogi jest całkowicie oczyszczona z brudu, można użyć odkurzacza. Czystą powierzchnię należy zagruntować w jednej warstwie.

W zależności od właściwości materiału suchą mieszankę rozcieńcza się wodą lub płynem, który należy zakupić osobno. Kompozycję nakłada się równomiernie na całą powierzchnię podłogi; nie należy dopuszczać do powstawania szczelin. Jeżeli istnieje ryzyko powstania drobnych pęcherzyków powietrza, które mogą pozostać wewnątrz powłoki, hydroizolację walcuje się za pomocą wałka wyposażonego w ciągłą warstwę dysz igłowych. Jednocześnie uczestniczy w prawidłowym rozprowadzeniu roztworu i usuwa wszelkie pęcherzyki.

Nakładanie mastyksu

Aby chronić podłogę przed wilgocią za pomocą materiału klejącego, należy dodatkowo kupić klej lub specjalny kit. Profesjonaliści stosują dodatkową powłokę do masy uszczelniającej, która różni się w zależności od jej składu. W przypadku odmiany polimerowej można wybrać opcje z folii PVC, włókna szklanego lub poliizobutenu. Jeśli stosuje się bitum, jako dodatkową powłokę można zastosować brizol, hydroizol i tym podobne.

Przygotowane podłoże jest całkowicie pokryte emulsją bitumiczną. Zaleca się jego stosowanie, gdyż jego skład jest najbardziej neutralny i nie szkodzi organizmowi pracowników, a w konsekwencji mieszkańcom budynku. Wykonuje się go przy użyciu zwykłej wody; po wymieszaniu roztworu szkodliwe rozpuszczalniki nie odparowują. Podkład należy nakładać w dwóch równych warstwach zgodnie z zasadami, drugą wykonuje się prostopadle do pierwszej.

Podczas wysychania podkładu należy przykleić specjalną taśmę, która powinna zakrywać narożniki, połączenia ze ścianami na całym obwodzie. Podczas klejenia taśma jest głęboko zanurzona w materiale. Po tym etapie prac miejsca pokryte taśmą ponownie dokładnie pokrywamy podkładem.

Nośny

Po całkowitym wyschnięciu warstwy przygotowawczej rozpoczyna się układanie warstwy hydroizolacyjnej. Dywany samoprzylepne wystarczy dobrze wypoziomować i przy użyciu niewielkiej siły docisnąć do podłogi za pomocą wałka lub rąk.

Dywany hydroizolacyjne standardowego typu można naprawić, podłączając suszarkę do włosów; w przeciwnym razie stosuje się latarkę. Dolna powłoka topi się trochę z zewnątrz, po czym jest natychmiast dociskana do podłoża. Zakładki należy wyprostować, w razie potrzeby można ponownie przymocować luźne lub pogniecione paski.

Gdy materiał uformuje płaską powierzchnię, paski można zabezpieczyć poprzez zgrzanie. Podczas pracy należy wykonać zakładkę na ścianach, najlepiej co najmniej 25 cm. Po wykonaniu jastrychu lub powłoki wykończeniowej cały nadmiar można łatwo odciąć. Narożniki można dodatkowo podkleić drugą warstwą materiału, tworząc łaty, które muszą być solidnie uszczelnione;

Efektem pracy jest absolutnie gładka, szczelna powłoka, przez którą nie może przedostać się ciecz. Wylewanie jastrychu betonowego jest dozwolone dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju lub masy bitumicznej, co zwykle trwa nie dłużej niż jeden dzień.

Mastyks może nie nadawać się do podgrzewanych podłóg, ponieważ przy długotrwałym ogrzewaniu może odparować nieprzyjemny, charakterystyczny zapach. Można go bezpiecznie stosować na korytarzu, jednak do hydroizolacji pozostałych pomieszczeń należy wybrać inne substancje.

Produkowane są na sucho, konsystencją zbliżoną do proszków, czasami w postaci mastyksów i past. Przed przystąpieniem do pracy mieszaninę rozcieńcza się wodą lub emulsją. Hydroizolacja w płynie lub o konsystencji maści sprzedawana jest początkowo w formie gotowej do natychmiastowego zastosowania po otwarciu puszki.

Mieszankę nakłada się na kilka sposobów:

• za pomocą pędzla na muchy, który jest przymocowany do patyka. Można go nakładać w ten sposób, jeśli konsystencją roztworu przypomina farbę lub jest bardziej płynna;
• szpatułką wyposażoną w zęby. Odpowiedni, jeśli powłoka ma gęstszy skład.

Materiały hydroizolacyjne powłokowe, w zależności od ich konsystencji, różnią się zakresem.

1. Płynne masy należy nakładać grubymi warstwami, całkowicie uszczelniając przestrzeń, co najmniej 2 razy. Najczęściej wykonuje się je z utlenionego bitumu naftowego o dość małej grubości: około 1 mm i większej. Na powłokę zwykle wylewa się wylewkę, dlatego po jej wyschnięciu należy sprawdzić, czy podłoże nie jest uszkodzone i czy nie pozostały mokre miejsca. Powierzchnia nie powinna być zanieczyszczona, dlatego kolejną warstwę należy nałożyć jak najszybciej. Jeśli nie jest to możliwe, powłokę można pokryć folią lub zadbać o utrzymanie jej w czystości.
2. Pasty zawierające bitum nakładać warstwą o grubości 3 mm. Mogą jednocześnie służyć jako wysokiej jakości izolacja i zastąpić wylewkę betonową. Materiał nakłada się dość grubą warstwą, dlatego wymaga wzmocnienia. Przed nałożeniem na całą powierzchnię podłogi nakłada się siatkę PCV i zabezpiecza ją. Powłokę nakłada się bezpośrednio na nią.

Po utworzeniu pierwszej warstwy należy poczekać, aż całkowicie wyschnie; czas jej wyschnięcia jest wskazany na opakowaniu produkcyjnym. Gdy powierzchnia stwardnieje, nakłada się drugą warstwę, najlepiej prostopadle do pierwszej. Czasami instrukcja zaleca nałożenie trzeciej warstwy na jeszcze mokrą powierzchnię. W takim przypadku mistrz musi kupić specjalne buty lub dodatki z cienkimi, ale częstymi kolcami, aby nie uszkodzić materiału.

Podstawą jest elastyczny poliester, włókno szklane lub włókno szklane. Bitum nakłada się po obu stronach materiału. Aby zapewnić niezawodną przyczepność do podłoża, na dole znajduje się kompozycja klejowa. Wysokiej jakości hydroizolacja zawiera specjalny składnik na górze, który aktywuje się podczas interakcji z klejem wykończeniowym, poprawiając jego działanie.

Czasami konieczne jest samodzielne posypanie całej wierzchniej warstwy już ułożonej hydroizolacji piaskiem średnioziarnistym. Zwiększa pewność przyczepności do kleju. Po wystarczającym stwardnieniu materiału izolacyjnego można go zmieść z pokrycia.

Istnieją dwie grupy materiałów, które można nakładać za pomocą kleju. Jeden z nich mocuje się za pomocą latarki lub suszarki do włosów. Druga wyposażona jest w system ułatwiający montaż. Wystarczy oddzielić część roboczą od folii i przykleić ją na poziomej powierzchni, po uprzednim jej wypoziomowaniu.

Wysokiej jakości hydroizolacja podłogi pozwala zabezpieczyć jej konstrukcję przed wilgocią, która może zniszczyć lub uszkodzić niektóre jej elementy. Właścicielom mieszkań zabezpieczenie przed przenikaniem wody przez podłogę pozwoli uniknąć zalania sąsiadów i w efekcie konieczności płacenia za naprawy.

Wideo - Jak uszczelnić podłogę

Wideo - Hydroizolacja podłogi

Czy konieczne jest uszczelnienie drewnianej lub betonowej podłogi w prywatnym domu? Jeśli tak, jak to zrobić? A jak wybrać wysokiej jakości hydroizolację w niskiej cenie? Odpowiedzmy sobie sami na te ważne pytania.

Hydroizolacja w domu drewnianym jest ważnym i niezbędnym etapem montażu powłoki, od którego zależy jej żywotność i ochrona przed różnymi negatywnymi wpływami, takimi jak grzyby, pleśń i zgnilizna.

Razem z izolacją i paroizolacją tworzy ochronny kontur domu drewnianego.

Z reguły wybór środka hydroizolacyjnego zależy od konkretnych czynników:

1. Poziom wilgotności w pomieszczeniu
2. Dostępność pierwszego piętra lub metra
3. Rodzaj podłoża do pokrycia (drewno lub beton)
4. Rodzaj izolatora

Jakich materiałów używa się do wykończenia podłogi w prywatnym domu?

Jednocześnie nie da się nazwać materiałem uniwersalnym – każdy jest specyficzny i odpowiedni dla określonego rodzaju materiału.

Malatura

Farby na bazie bitumu i polimerów posiadają specjalną płynną strukturę, dzięki czemu można je nakładać za pomocą pędzli na niemal każdą powierzchnię.

Idealnie nadają się do wyłożenia jastrychem. Ponadto materiał ten ma niską cenę. Kupujący będą jednak mieli do czynienia ze stosunkowo krótkim okresem użytkowania (od 3 do 7 lat).

Farby nakłada się na starannie przygotowaną powierzchnię: w tym celu należy ją przeszlifować, usunąć wszelkie zanieczyszczenia, wysuszyć, pokryć złożone elementy wodoodpornym lakierem i pomalować podłogę.

Farby hydroizolacyjne należy nakładać w 2-3 warstwach i poczekać do wyschnięcia poprzedniej warstwy.

Mastyksy

W przeciwieństwie do farb mają gęstą strukturę, dlatego po nałożeniu na powłoce tworzy się trwały i elastyczny film.

Z reguły stosuje się go do podłóg z wylewką i nakłada się bezpośrednio przed położeniem warstwy nawierzchniowej.

Ponadto mają szereg innych funkcji:

• Chroni przed wahaniami temperatury
• Mrozoodporność
• Suszenie zajmuje dużo czasu
• Żywotność od 7 do 15 lat
• Wysuszony materiał jest bardzo elastyczny

Wypełnienia izolacyjne

Materiały te są bardzo łatwe w montażu i mogą konkurować o miano uniwersalnego zastosowania. Dlatego są bardzo popularne w hydroizolacji domów prywatnych.

Jednocześnie wymagają prac wstępnych: powierzchnię należy najpierw wypoziomować i oczyścić. Po gruntowaniu nałożyć wypełnienie w 2-3 warstwach o grubości 2-3 cm.

Na podłogach o podłożu betonowym należy stosować wypełnienia izolacyjne, gdyż są najbardziej stabilne. W przeciwnym razie warstwa ochronna utworzona podczas zalewania szybko pęknie.

Materiały sypkie

Z reguły jest to proszek lub masa granulowana. Materiały te są wykorzystywane w przetwarzaniu komunikacji - rur, obwodów podziemnych itp. Można go również łatwo wlać pod kłody.

Należy pamiętać, że ta forma hydroizolacji zapewnia również doskonałe utrzymanie temperatury i mrozoodporność. Podczas pracy materiały sypkie rozcieńcza się wodą, a następnie nakłada na podłogę i odczekuje około 2-3 dni do wyschnięcia.

Rolowane materiały hydroizolacyjne

W przeciwieństwie do powyższych rodzajów hydroizolacji, hydroizolacje rolkowe mają najtwardszą strukturę, co pozwala im doskonale chronić powłokę przed wilgocią.

Istnieje ogromna liczba rodzajów tego rodzaju hydroizolacji, ale można wyróżnić głównie cztery:

Co więcej, można je sklejać nie tylko w zwykły sposób, ale także w wyniku nagrzewania walcowanych materiałów, a także przy użyciu specjalnych związków obróbczych.

Jeśli jako podłoże klejące stosowany jest bitum, należy używać respiratora.

Stosowanie paroizolacji

Dlaczego oprócz hydroizolacji w domu drewnianym konieczna jest paroizolacja? Faktem jest, że materiały termoizolacyjne nie mają niezależnej ochrony przed zamoknięciem, co pogarsza ich właściwości.

Aby zapobiec temu efektowi, stosuje się paroizolację.

Jej membranowa budowa pozwala na przenikanie wilgoci gromadzącej się pod podłogą bez tworzenia się kondensatu na drewnie i materiałach termoizolacyjnych.

Jak zrobić ciasto izolacyjne?

Hydroizolacja to tylko część warstwy ciasta, która chroni podłogę przed agresywnym wilgotnym środowiskiem, zmianami temperatury i innymi wpływami. Aby utworzyć pojedynczy obwód ochronny, konieczne jest połączenie pary i ciepła oraz hydroizolacji.

W pierwszej kolejności konieczne jest przygotowanie podłoża do pracy, czyli:

Oprócz hydroizolacji na podstawę należy nałożyć paroizolację. Dwustronną paroizolację należy montować szorstką stroną na zewnątrz – w stronę wilgoci.

W przypadku jednostronnego zakłada się ten sam scenariusz - gładka strona powinna być skierowana do wewnątrz. Jeśli stosowane są folie, część odblaskowa jest instalowana na zewnątrz, aby uniknąć kondensacji.