Naszkicuj swoją przyszłą zbroję. Skoncentruj się na podstawowych kształtach (ich rozmiarze i dopasowaniu elementów zbroi), a nie na kolorze i szczegółach, nad którymi możesz popracować później. Zdecyduj, gdzie i jak poszczególne elementy będą się łączyć, aby zbroja była elastyczna. Uprość projekt tak bardzo, jak to możliwe, aby wiele części nie uderzało o siebie i aby nie trzeba było ich łączyć w wielu miejscach (to osłabi konstrukcję). Możesz także poszukać gotowych szablonów zbroi w Internecie, a niektóre z nich możesz nawet wydrukować.

Dokonaj pomiarów osoby, aby upewnić się, że zbroja pasuje (zaznacz rozmiar zbroi, np. S, M lub L). Zapisz wszystkie niezbędne objętości, które są potrzebne do wykonania hełmu, napierśnika, naramiennika i innych różnych pokryć. Chociaż nie będzie to główny przewodnik przy wyborze rozmiaru zbroi, będzie przydatny podczas cięcia, łączenia lub wprowadzania jakichkolwiek zmian, których możesz nie być pewien.

Przenieś swoje pomiary na szablon zbroi (szablon). Szybciej sobie z tym poradzisz, jeśli Twój przyjaciel będzie trzymał przed sobą kawałki elastycznego i sztywnego papieru (np. kartonu) i rysował każdy szczegół szkicu osobno, tworząc zgrubny kontur, aby móc go później przerobić według potrzeb . Będzie dokładniej, jeśli zrobisz manekina i zamontujesz wokół niego papierowy szablon.

Nadaj szablonowi ostateczny kształt. Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne części i dostosuj je, aby pasowały, jeśli to konieczne. Jeśli szablon składa się z 2 identycznych części (dwóch goleni, dwóch rękawiczek itp.), wybierz najlepszą, a drugą odrzuć. Dzięki temu możesz użyć najlepszego jako modelu dla drugiego, dzięki czemu Twój pancerz będzie symetryczny. Gdy będziesz zadowolony z efektu, oczyść i złagodź kontur, zaznacz oryginalny szkic i odpowiadającą mu część (zwracając uwagę, które z nich zostaną zduplikowane) i możesz wyciąć.

Przenieś szablon na arkusz pianki. Odrysuj długopisem każdy element na arkuszu pianki (będzie ślizgał się po piance, nie chwytając jej ani nie zarysowując), w razie potrzeby obrysuj drugi raz. Aby wykonać bardzo duże kawałki, konieczne może być sklejenie ze sobą 2 arkuszy pianki, najlepiej tam, gdzie jest ona mniej zauważalna i może wtapiać się w wzór (np. szew na środku śliniaka). Zaznacz tył i wytnij kawałki.

• Aby używać pianki bardziej ekonomicznie, najpierw prześledź duże części, a następnie dopasuj wokół nich mniejsze.

Jeśli to konieczne, „stempluj” wzór na zbroi. Lekko szkicuj szkice długopisem. Gdy będziesz zadowolony z rezultatu, przesuń pióro jeszcze kilka razy, aby wygrawerować swoje projekty w piance (uważaj, aby nie podrzeć materiału). O wiele łatwiej jest rysować na piance, jeśli znajduje się ona na płaskiej powierzchni i nie została jeszcze zmontowana w zbroję.

Uformuj i złóż zbroję. Dokładny sposób, w jaki to zrobisz, będzie zależał od intrygi Twojego projektu. Poniżej znajduje się kilka czynników wpływających na sposób Twojej pracy. Zbierz swoją zbroję. Sposób, w jaki to zrobisz, będzie zależał od złożoności projektu. Poniżej znajduje się kilka wskazówek dotyczących tej pracy.

• Dopasuj piankę arkuszową do kształtu swojego ciała. Ponieważ materiał jest elastyczny, wystarczy przykleić części wzdłuż zakrętów. Będziesz jednak musiał przetworzyć niektóre części, aby sama pianka zachowała swój kształt. Można tego dokonać poprzez podgrzanie pianki jednolite, bezpieczne źródło ciepła(takim jak suszarka do włosów lub kuchenka), aby go zmiękczyć i ręcznie zagiąć wokół innego przedmiotu, np. litrowej butelki lub wałka do ciasta. Będziesz miał na to tylko kilka sekund, więc działaj szybko. Najlepiej najpierw przetestować swoją technikę na resztkach, aby dowiedzieć się, jak podgrzać piankę bez jej spalania, kurczenia się i bulgotania.
• Przyklej części na złączach (odpowiedni jest klej PVA). W niektórych miejscach (na przykład, gdy występuje wiele połączeń lub mocne zaokrąglenia) wygodniej będzie skleić po ukształtowaniu części, aby nie straciły kształtu. Jeśli jednak pracujesz nad częściami, które nie wymagają dużego zginania i które nie ograniczają zbytnio ruchu, gdy są do siebie dopasowane, możesz je skleić przed nadaniem im kształtu.
• Aby wzmocnić i nadać sztywność zbroi, odwróć ją i nasmaruj odwrotną stronę płynnym klejem, gładkim cienkim materiałem (na przykład gazą lub siatką) na powierzchni i wciśnij splot w fałdy i zagięcia czymś ostrym. Po wyschnięciu kleju odetnij nadmiar tkaniny i nałóż kolejną warstwę kleju.
• Pamiętaj, że najprawdopodobniej będziesz musiał pracować stopniowo. Jeśli Twój kombinezon składa się z wielu części, być może będziesz musiał skleić kilka z nich, aby złożyć jeden segment jednego elementu zbroi. Zastanów się, jak najlepiej połączyć ze sobą małe części, aby móc później zrobić z nich duże.
• Nie zapomnij zostawić dziur. Ponieważ pianka jest elastyczna, będziesz mieć dużą swobodę ruchów: zbroja wykonana z pianki arkuszowej, z dobrym położeniem szwów, można łatwo zakładać i zdejmować. Jednak w przypadku zbroi w stylu tradycyjnym trzeba imitować prawdziwy sposób zapinania, czyli połączyć części skórzanymi lub materiałowymi krawatami, które w razie potrzeby można odpiąć/rozpiąć.
• Zdecyduj, jak zbroja będzie na Tobie pasować. Jeśli nie masz garnituru jednoczęściowego, prawdopodobnie będziesz musiał inaczej przymocować różne części. Pod zbroję można założyć obcisły strój, a w punktach podparcia przyczepić rzepy. Jeśli założysz zbroję na tej samej osi z rzepem, konstrukcja będzie dobrze trzymać. (Możesz na przykład przypiąć dwustronne rzepy w wybranych miejscach ubrania, nałożyć zbroję w te miejsca przed lustrem, ostrożnie rozdzielić rzepy, a następnie mocniej przypiąć każdy rzep do odpowiedniego miejsca na kombinezonie za pomocą nici , mocniejszy klej itp.).

W razie potrzeby wykonaj wypukły wzór. Aby to zrobić, po prostu za pomocą spiczastej rurki pomaluj materiał już wyróżnionego wzoru na swojej zbroi. Aby uzyskać bardziej oczywisty efekt, może być konieczne powtórzenie procedury. Gdy wzór będzie wystarczająco wypukły, pozostaw go do wyschnięcia na noc.

W razie potrzeby pomaluj zbroję.

• Nałóż uszczelniacz na piankę. Ponieważ pianka ma gąbczastą konsystencję, przed nałożeniem kleju należy ją zagęścić. Zalecaną mieszanką jest 1 część kleju PVA lub kleju Sobo, 1 część elastycznego kleju do tekstyliów i 2 części wody. Zaprawę nakładać cienkimi warstwami do momentu, aż powietrze z pianki przestanie tworzyć dziury w powłoce. Możesz potrzebować nawet 7-8 warstw, ale ponieważ są one cienkie, schnięcie nie powinno zająć zbyt dużo czasu. Upewnij się, że nic nie dostanie się do kleju, w przeciwnym razie na zbroi mogą powstać pęcherze.
• Jeśli to konieczne, pomaluj tył zbroi farbą akrylową. Jeżeli zbroja nie przylega ściśle do korpusu (widać co jest pod spodem), pomalowanie tylnej strony sprawi, że zbroja będzie wyglądać bardziej profesjonalnie.
• Pomaluj przednią część zbroi. Ponieważ pianka ugina się i porusza wraz z ciałem, pękanie farby jest zjawiskiem naturalnym. Przetestuj elastyczną farbę (np. farbę do tekstyliów) na kawałku pianki, aby sprawdzić, czy Ci odpowiada. Farbę nakładać równomierną warstwą tak, aby nie pozostawiała smug i malować na wszelkich załamaniach i nierównościach.
• Nadaj swojej zbroi zużyty wygląd. Można to zrobić, nakładając ciemną farbę akrylową (na przykład, aby uzyskać matowy miedziany odcień, wymieszaj czerń i zieleń) na zbroi. Zanim farba zdąży wyschnąć, należy ją wytrzeć prawie w całości, tak aby pozostał jedynie cień w pęknięciach.

Prezentowana wersja wzoru krąży po Internecie już od dłuższego czasu. W ten sposób powstaje większość pothelmów. Zalecane jest drukowanie wzorów w Photoshopie, można je wyciąć. Tylko nie spiesz się z zrobieniem hełmu, polecam go zrobić papierowy model kasku, w przeciwnym razie może to nie być odpowiedni rozmiar dla Ciebie. Nie zapominaj, że kask zakłada się na kominiarkę, więc jest to konieczne dodaj 10 cm do obwodu głowy– powiedzmy, że obwód głowy wynosi 57 cm, wtedy kask jest robiony tak, jakbyś miał obwód głowy 67 cm.

1. Wytnij szablony ze stali o grubości 2 mm, z wyjątkiem tylnej części, która może być również wykonana z metalu nieco cieńszego niż grubość, ponieważ konieczne będzie wykonanie wywinięcia.

2. Nadaj pokrywie kasku półkulisty kształt na metalowej płytce i wyprostuj ją.

3. Zegnij płyty boczne za pomocą rury. Wskazane jest zaznaczenie na bokach 4 otworów na nity i przynitowanie tych części na 2 nity środkowe (rys. 1). Szerokość spoiny wynosi 1,5 cm.

4. Pokrycie hełmu można połączyć z częściami bocznymi poprzez spawanie, następnie oczyścić szew zewnętrzny, a jeśli najpierw dodać półkoliste płatki do gotowego szablonu (ryc. 2). Zegnij te płatki i przynituj je „ukryte” od wewnętrznej strony ścian bocznych (ryc. 3).

5. Za pomocą okrągłego wykroju zagiąć listwę dekoracyjną (ryc. 4) i przynitować ją do górnej części kasku. Aby lepiej przylegać ten pasek do górnej pokrywy, można w niego uderzyć młotkiem z tworzywa fluoroplastycznego (ryc. 5).

6. Zegnij przednią część kasku i wybij na niej pionową krawędź.

7. Do przedniej części możesz dodać dodatkową ozdobną podszewkę, która również zapewni dodatkową ochronę. Aby to zrobić, połącz przednią część ze ścianami bocznymi za pomocą śrub. Weź kartkę papieru, przymocuj ją do przedniej części i narysuj szablony. Szerokość nakładek wynosi 1,5 cm (ryc. 6). Nituj te podkładki.

8. Wykonaj wygięcie tylnej części. Zagnij krawędź metalowego półfabrykatu (ryc. 7) i dopasuj go do kształtu hełmu. Zaznacz i wywierć otwory zarówno z tyłu, jak i na ścianach bocznych.

9. Zmontuj hełm w całości za pomocą śrub i wykręcając pojedynczo śruby, przynituj hełm nitami.

10. Zegnij i wyreguluj strzałkę czołową i zanituj ją (ryc. 8).

11. Zamocuj kominiarkę do kasku, według uznania producenta.

Wzory i wykonanie Topfhelm

Tak wygląda gotowy produkt:

Instrukcja wykonania hełmu rycerskiego Topfhelm:

1) Wytnij płytki, pamiętając, że płytka czołowa i potyliczna są takie same, a ich wzór jest taki sam.
2) Obrób krawędzie i rogi płyt.
3) Uformuj przednią i tylną płytę górnej części kasku i znituj je ze sobą, zachowując między nimi zakładkę 7-8 mm (3/10 cala).
4) Wywiercić otwory na nity 5 mm (3/16 cala) zgodnie ze wzorem.
5) Zegnij go na zewnątrz w górnej części kasku, zagnij krawędzie czapki do wewnątrz o cal (2,54 cm). Będzie to wspornik do mocowania osłony do płytki czołowej i potylicznej.
6) Włóż pokrowiec na kask od wewnątrz (w razie potrzeby dopasuj go tak, aby ściśle przylegał). Przez otwory w blaszce czołowej i potylicznej zaznacz flamastrem miejsca na otwory do nitowania.
7) Wywierć otwory w pokrywie i przynituj pokrywę do górnej części kasku.
8) Uformuj tylną płytę tak, aby pasowała do górnej części kasku i rozmieść otwory na nity zgodnie ze wzorem.
9) Poprzez otwory w dolnej płycie tylnej zaznacz pisakiem dolny rząd otworów w górnej płycie tylnej i wywierć je. Przymocuj dolną tylną płytę do górnej
10) Wywiercić otwory oddechowe i krzyżyki na płycie czołowej.
11) Dopasuj panel przedni do kasku i przymocuj go do reszty kasku w taki sam sposób, jak opisano powyżej.
12) Wypoleruj hełm i mosiężne płytki na krzyż.
13) Zamocuj ramiona mosiężnego krzyża nad szczelinami oczu.
14) Przymocuj główną część mosiężnego krzyża za pomocą nitów. Pamiętaj, aby użyć paska stalowego wzmocnienia pod częścią krzyża, która przechodzi między oczami.
15) W razie potrzeby ponownie wypoleruj hełm i krzyż.

Będziesz potrzebować

• Do kucia płyt:
• 1) Stół warsztatowy z imadłem
• 2) Drewniany młotek z zaokrąglonymi narożnikami (kiyaka)
• 3) Młotek mosiężny z zaokrągloną główką
• 4) Młotek mosiężny z płaską główką w kształcie klina
• 5) Kucie pnia lub grubej warstwy gęstej gumy
• 6) Metalowe nożyczki
• 7) Blacha o grubości 0,5 mm
• Do tkania kolczugi:
• 1) Dwie szczypce
• 2) Urządzenie do nawijania pierścieni (pręt stalowy o średnicy 10 mm, wygięty w kształcie rączki, z otworem przelotowym na przeciwległym końcu do zaciśnięcia drutu).
• 3) Drut stalowy o grubości 2 mm
• Do montażu:
• 1) Wąskie skórzane paski
• 2) Paski skórzane o szerokości 1,5-2 cm z klamrami
• 3) Obcisła kurtka wykonana z grubej tkaniny bawełnianej (nie syntetycznej)

Instrukcje

Wykonywanie -podszewki. Wykonana ze zwykłej kurtki. Powinien być wykonany z grubej tkaniny bawełnianej, a nie syntetycznej i ściśle przylegać do ciała. Aby kurtka nie krępowała ruchów, należy ją zmienić. Odetnij rękawy w miejscu szwu na ramionach. Zakończ krawędzie. Rękawy przymocuj z powrotem do skórzanych pasków o szerokości 1-1,5 cm (1-2 paski z każdej strony, powinny przebiegać wzdłuż ramion, pozostawiając wolne rozcięcie pod pachami). Zamień zamek/guziki na zestaw 4-5 pasków z klamrami. Przyszyj te paski na klatce piersiowej i brzuchu (najniższy znajduje się tuż pod pępkiem).

Przymocuj kolczugę w następujących miejscach. Zapinamy ją sznurowaniem przez otwory wykonane szydłem w kurtce.1) Kolczugi w całości od ramienia do nadgarstka lub poniżej łokcia (łącznie z karwaszami)2) Kolczugi o szerokości 6-8 cm od pach do pach dół po bokach3) kolczugi „skrzydełka” na podłodze - okrągłe z tyłu (zakrywające łopatki) i z przodu (zakrywające pierś? wzdłuż linii zakrywającej sutek). 4) kolczasty kołnierz ze sznurowaniem pod szyją.

Wykuwanie kirysu. Kirys płytowy dla raka półnowotworowego składa się z klatki piersiowej i pleców, segmentowej części lędźwiowo-brzusznej oraz dwóch segmentowych ochraniaczy nóg. Twórz wzory. Klatka piersiowa powinna mieć długość przepony i mieć szerokie, półkoliste wycięcia w ramionach – wzdłuż linii biegnącej od obojczyka do punktu poniżej pach w miejscu sutków. Kirys z mniejszymi wycięciami będzie ograniczał ruchy ramion. Płyta tylna powinna stykać się z płytą piersiową po bokach (w okolicy żeber) i na ramionach. Jej wycięcia na ramiona powinny być mniejsze – tak, aby tył zakrywał łopatki. Wytnij metalowe płytki i uformuj je w wypukły kształt, dostosowując się do kształtu ciała (w zależności od kurtki, którą masz na sobie). Na środku klatki piersiowej wykonaj żebro usztywniające. Płyta grzbietowa ma mniejszy stopień wklęsłości.

Segmentowy obszar brzucha/lędźwiowy składa się z oddzielnych części brzusznej i lędźwiowej, każdy z 3 pasków zwanych plastonami. Szerokość plastonów dobieraj tak, aby część brzuszna, złożona z trzech nakładających się na siebie plastonów, obejmowała obszar od przepony do łona. Plastonom nadaj kształt za pomocą kucia. W gotowych plastonach wywierć otwory w odległości 0,5 cm od krawędzi i połącz je wolnymi nitami (po 4 nity na każde połączenie). Wykonaj i zmontuj część lędźwiową odpowiadającą części brzusznej.

Nagolenniki mają kształt prostokąta, są lekko zakrzywione wzdłuż nogi i zakrywają uda do połowy, z przodu i po bokach. Ochraniacze nóg nie zakrywają pachwiny ani tylnej części nogi. Każdy leggins składa się z 3 prostokątnych, połączonych luźnymi nitami. Wykuj je w zakrzywiony kształt wzdłuż nogi.

Złóż kirys. Użyj zawiasów meblowych, aby połączyć klatkę piersiową i oparcie na ramionach. Połącz płytę piersiową (tylną) z częścią brzuszną (lędźwiową) za pomocą luźnych nitów. Luźno przymocuj nagolenniki do dolnego plastonu części brzusznej na pasku kolczugi o szerokości 5 pierścieni. Zużyty kirys przewiązany jest w talii paskiem.

Robienie legginsów/szelek. Powinny chronić odpowiednio nogi poniżej kolan i ramiona poniżej łokcia. Wzory na nie powinny być węższe u dołu (przy kostkach/nadgarstkach) i rozszerzać się w kierunku kolan/łokci. Długość legginsów wynosi od miejsca poniżej kolana do wystających kostek. Karwasz – od punktu poniżej łokcia do nadgarstka. Dokonaj pomiarów w oparciu o kurtkę, którą masz na sobie. Twórz wzory, wycinaj wykroje z metalu i nadaj im zakrzywiony kształt. Zegnij legginsy mocniej niż szelki (w przypadku legginsów szerszych, gdyż zakrywają prawie całą nogę) i wykonaj ściągacze usztywniające na środku. Na dole legginsów wykonaj półkoliste wycięcie w miejscu styku nogawki ze stopą (łącznie z butami). Legginsy i szelki utrzymują się na miejscu za pomocą dwóch pasków z klamrami każdy.

Wideo na ten temat

Uwaga

1) Wszystkie elementy płytowe łączone są ze sobą za pomocą ruchomych nitów swobodnych. Takie nity powinny umożliwiać częściom swobodne „wisanie” względem siebie.
2) Kolczugę mocuje się do kurtki za pomocą sznurówek, co daje pewną swobodę, a nie jest ciasno uszyta.

Przydatne rady

1) Do usztywnień użyj mosiężnego młotka z wąską krawędzią. Jako powierzchnię do kucia usztywnień można zastosować imadło ze szczeliną 1,5-2 cm między wargami.
2) Ozdobna spódnica żakardowa z metalicznym „haftem” pięknie prezentuje się w połączeniu z kirysem. Spódnica powinna znajdować się pod ochraniaczami i mieć długość równą długości ochraniaczy.

Źródła:

• Jak zrobić kirys półraka
• Ilustracje, wzory zbroi

Dawno już minęły czasy średniowiecza, kiedy zbroja rycerska była codziennym atrybutem życia człowieka – dziś uważa się ją za szatę egzotyczną, wykorzystywaną w rekonstrukcjach historycznych, przedstawieniach teatralnych i innych przedstawieniach kostiumowych. Możesz spróbować zrobić hełm rycerski z wizjerem własnymi rękami.

Instrukcje

Do produkcji użyj blachy o grubości 2 mm. Wytnij stalowe półfabrykaty zgodnie z wcześniej utworzonym szablonem, a następnie wbij półwyrób młotkiem wzdłuż całej linii obwodu na średnice. Uderzaj w blachę stalową młotem, kierując uderzenia od krawędzi do środka przedmiotu obrabianego.

Następnie umieść obrabiany przedmiot na półkulistej formie i za pomocą jednostronnego młotka prostującego odbij krawędzie, na których utworzyły się małe fałdy. Ubijaj oba elementy jeden po drugim, tak aby były idealnie równe i symetryczne.

Uderzając młotkiem w obrabiane elementy, uzyskujemy półkulistą wypukłość na ich powierzchni, a następnie bierzemy rurkę o małej średnicy i mały młotek. Obróbkę krawędzi przedmiotu obrabianego w ten sposób, kierując uderzenia od części przedniej do tyłu głowy przez koronę, tworząc zagięcie krawędzi i tworząc kulisty wygląd krawędzi w miejscu łączenia części.

Obrób połówki przedmiotów za pomocą młotka prostującego, aby ich powierzchnia stała się równa. Zegnij części, nadając im kształt stożka, a następnie spróbuj je połączyć. Połówki kasku powinny do siebie przylegać równomiernie i ściśle. Połącz połączenia połówek pilnikiem i papierem ściernym, usuń wypukłości i wyeliminuj pęknięcia.

Od wewnątrz i zgrzewamy kask za pomocą spawarki. Następnie za pomocą tarczy szlifierskiej przeszlifuj zewnętrzną część kasku i wypoleruj ją drobnym papierem ściernym. Przytnij dolną krawędź kasku i wywierć szereg otworów wzdłuż dolnej krawędzi, aby zabezpieczyć wkładkę.

Aby wykonać daszek, wytnij stalowy półfabrykat i zaznacz na nim miejsca na oczodoły. Za pomocą rury o średnicy zwiń wizjer w lejek w kształcie stożka. Za pomocą małego młotka wybij oczodoły, nadając im pożądany kształt. Za pomocą dłuta wybij otwory na oczy i spiłuj krawędzie otworów. Następnie wywierć otwory wentylacyjne i przymocuj wizjer do kasku za pomocą zawiasów.

Świąteczny karnawał dla dzieci to jasne wydarzenie, którego wspomnienia często zapadają w pamięć na całe życie. Dzieci zawsze z wielkim podekscytowaniem wybierają postać, na której obraz chciałyby pojawić się na wakacjach. Dobry kostium karnawałowy ma ogromne znaczenie dla dziecka, ale nie spiesz się do sklepu, aby go kupić. Tworzenie bajkowego obrazu własnymi rękami razem z mamą i tatą - co może być bardziej ekscytującego i zabawnego dla dziecka? To świetna okazja, aby zawiązać jeszcze więcej przyjaźni i zbliżyć do siebie całą rodzinę, a także dobra szansa dla każdego, aby wykazać się kreatywnością i pomysłowością.

Będziesz potrzebować

• W przypadku hełmu z papieru-mache:
• - balon lateksowy;
• - plastelina;
• - stare gazety;
• - Klej PVA lub pasta skrobiowa, pistolet do klejenia;
• - karton;
• - sznurek do dekoracji;
• - farby srebrne i czarne;
• - kawałek materiału na ogon.
• W przypadku kasku z plastikowej butelki:
• - butelka 5 lub 6 litrów;
• - srebrna farba;
• - kawałek materiału lub siatki.
• W przypadku kasku materiałowego:
• - tkanina gruba, tkanina samoprzylepna, tkanina błyszcząca lub siatka;
• - karton;
• - warkocz;
• - srebrna farba.
• W przypadku hełmu kartonowego:
• - cienki karton;
• - srebrna folia samoprzylepna;
• - tkanina na aventail.

Instrukcje

Rzeczywiście, aby wykonać niektóre elementy kostiumu, czasami konieczne jest skorzystanie z niezwykłych odkryć technologicznych. Jakie jest zadanie stworzenia bohaterskiego hełmu? Ale ma też kilka rozwiązań. Pierwszą rzeczą jest zrobienie hełmu z papier-mache. Aby to zrobić, najpierw zmierz obwód głowy dziecka i napompuj balon o tej objętości. Na podstawie wielkości głowy dziecka i próbek rzeczywistych zaznaczamy przybliżoną linię dolnej krawędzi kasku. Aby uzyskać spiczasty stożkowy kształt na górze hełmu, wyrzeźb końcówkę o odpowiednim kształcie i przymocuj ją do kuli na górze przyszłego bohaterskiego nakrycia głowy.

Następnie równomiernie przykryj kulkę ostrą końcówką za pomocą kleju PVA lub pasty skrobiowej kawałkami podartej gazety aż do zaznaczonej krawędzi (pierwsza warstwa to kawałki gazety namoczone w wodzie). Zrób co najmniej siedem warstw gazety. Krawędzie bordiury mogą być nierówne - można je później przyciąć.

Dokładnie osusz powstały przedmiot. Wypuść powietrze i usuń je wraz z końcówką plasteliny. Popraw dolną linię kasku i ostrożnie odetnij nadmiar papieru. Główna część kasku jest gotowa. Na podstawie modelu prawdziwego starożytnego rosyjskiego hełmu (szelom) wytnij i przyklej do swojego produktu dodatkowe detale (czapka nosowa, półmaska ​​chroniąca górną część twarzy). Do dekoracji możesz owinąć krawędzie kasku wytłoczonym sznurkiem i przykleić go.

Pomaluj hełm srebrną farbą. Aby nadać hełmowi naturalny wygląd, można zmieszać srebrną farbę z czarną i nałożyć powstały kolor punktowo na powierzchnię nakrycia głowy. Pomaluj wnętrze czarną farbą. Pozostaw do wyschnięcia.

Z tkaniny ze srebrnymi cekinami (lub tkaniny siateczkowej) wytnij tylną część hełmu - aventail (w oryginale - kolczugę chroniącą szyję i ramiona). Lekko zbierając, przymocuj tkaninę do podstawy kasku za pomocą pistoletu do klejenia. Bohaterski hełm jest gotowy.

Drugie rozwiązanie naszego problemu to wykonanie kasku z dużego, okrągłego, plastikowego kasku. Zaznacz wzdłuż dolnej linii kasku. Z nakrętek o różnych rozmiarach i innych materiałach zbuduj końcówkę i przykręć ją do szyjki butelki. Odetnij niepotrzebne części butelki. W razie potrzeby wytnij i przyklej dodatkowe kawałki tektury. Pokryj hełm srebrną farbą w sprayu. Wytnij i za pomocą dwustronnej taśmy przymocuj ogon z błyszczącej tkaniny.

Trzecie rozwiązanie to hełm wykonany z gęstej tkaniny wzorowany na wzorze Armii Czerwonej (to właśnie hełm bohaterski posłużył jako prototyp nakrycia głowy Armii Czerwonej). Ten rodzaj kapelusza składa się z 4-8 klinów. Aby uzyskać sztywność, przyklej główny materiał grubą tkaniną samoprzylepną. Zmień trochę wzór budenovki, aby bardziej przypominał hełm. Obszyj spód kasku od wewnątrz warkoczem, a resztę jego części przymocuj do podstawy po zewnętrznej stronie.

Używając mniej więcej tego samego wzoru, możesz wykonać hełm z cienkiej tektury, wcześniej pokrytej błyszczącą folią samoprzylepną. Przycięte bez naddatków kliny łączymy ze sobą od wewnętrznej strony produktu za pomocą taśmy lub długich pasków papieru posmarowanego klejem. Przykryj dolną krawędź kasku paskiem tektury i uzupełnij brakujące części.

Wideo na ten temat

Uwaga

Aby chronić swoje dziecko podczas jazdy samochodem elektrycznym, motocyklem, quadem, rolkami lub rowerem, musisz kupić dziecięcy kask ochronny. Chroń swoje dziecko przed urazami - kup kask dziecięcy.

Przydatne rady

Regulowany pasek pozwala dokładniej dopasować kask do wielkości głowy dziecka. Dostępne są dwa rodzaje kasków dziecięcych: integralny kask dziecięcy, z dodatkową ochroną dolnej części głowy i szczęki oraz otwarty kask dziecięcy, który nie posiada dolnego, „podbródkowego” łuku. Otwarty kask dziecięcy zapewnia lepszą wentylację i widoczność.

Źródła:

• Kostium bohatera
• Hełm DIY

Jeżeli wybierasz się na maskaradę i jako swoją postać wybrałeś dzielnego rycerza, przyda Ci się odpowiedni kostium. Wykonanie go własnymi rękami jest znacznie tańsze niż kupowanie gotowego stroju w sklepie. Odpowiednie materiały można znaleźć w domu. W krótkim czasie możesz stworzyć realistyczny kostium rycerza.

Będziesz potrzebować

• Ciemna koszulka;
• farby akrylowe;
• karton;
• nożyczki;
• buty;
• golfy;
• włókienniczy;
• broszka

Instrukcje

Kostium można wykonać z. Wybierz luźny, długi T-shirt w ciemnym kolorze. T-shirt powinien być gruby. Wskazane jest, aby był większy niż Twój rozmiar i przypominał. Przytnij rękawy koszulki w linii prostej. Następnie narysuj ząbkowany wzór na dolnej krawędzi koszulki. Weź nożyczki i odetnij spód, korzystając z tego wzoru. Aby zapobiec strzępieniu się brzegów materiału, należy je podwinąć.

Udekoruj środek tuniki herbem. Można pomalować ten element farbami akrylowymi. Aby kontur był równy, wytnij z. Ozdobę można wykonać również w formie aplikacji. Naszkicuj rysunek ręcznie lub znajdź odpowiedni obraz w Internecie. Następnie przenieś obraz na tkaninę. Po wycięciu części przyszyj je do tuniki.

Główną dumą rycerza jest jego bohaterski miecz. Weź gruby karton i naszkicuj na nim kontury. Nie czyń krawędzi miecza zbyt ostrym, szczególnie jeśli kostium jest przeznaczony. Pomaluj ostrze srebrną farbą. Jeśli nie masz takiej farby, wymień ją na szarą. Spraw, aby rękojeść miecza była brązowa.

Rycerz musi być niezawodnie chroniony. Dlatego drugim głównym atrybutem tej postaci jest tarcza. Jego kształt może być okrągły, sześciokątny lub dowolny inny, według potrzeb. Wytnij wybrany kształt z grubego kartonu. Pomaluj go na czarno, szaro lub czerwono. Następnie wytnij dwa małe nacięcia na środku tarczy. Muszą być poziome. Przewlecz pasek lub szeroką wstążkę przez pęknięcia. Zszyj wolne krawędzie paska. Będziesz mógł teraz założyć tarczę na nadgarstek. Z białego papieru wytnij kształt heraldyczny i przyklej go na środku tarczy tak, aby zakrywał pasek.

Do obuwia nadają się wysokie, ciemne kozaki. Można je dodatkowo ozdobić. Wybierz czarne podkolanówki, które mają tę samą wysokość co Twoje buty. Przyszyj pierścień z szerokiego paska materiału z wzorem ząbkowanym do krawędzi każdego golfa. Wzór powinien być taki sam jak na tunice, ale z mniejszymi zębami. Po założeniu podkolanówek i butów odwrócić wszyte paski.

Zrób pelerynę z kwadratowego kawałka lejącej tkaniny. Najpierw wykończ krawędzie, a następnie połącz dwa sąsiednie końce kwadratu piękną broszką.

Pod garnitur załóż solidny T-shirt z długim rękawem i dopasowane spodnie dresowe. Najlepiej, jeśli oba elementy garderoby są w kolorze srebrnym. W tym przypadku będą wyglądać jak kolczuga.

Osoby zainteresowane restauracją historyczną tworzą dla siebie dokładne kopie strojów z interesującej ich epoki. To wymaga dużo czasu, wysiłku i pieniędzy. Jeśli chcesz odtworzyć kostium tylko na jeden wieczór - na przykład na maskaradę lub imprezę tematyczną, nie powinieneś zagłębiać się w szczegółowe kopiowanie. Stwórz uproszczoną wersję stroju, która po prostu stworzy pożądany wygląd. Tak więc, w przypadku kostiumu bohatera, możesz zrobić „zabawkowy” hełm z papier-mache.

Jak zrobić zbroję na cosplay Aslan napisał 17 sierpnia 2017 r

Cosplayem zajmuję się dopiero od roku i jest to już druga pełnoprawna zbroja w moim życiu, którą wykonałam własnoręcznie i oczywiście własnymi rękami.

Daedric był moją pierwszą zbroją, robiłem wszystko pod wpływem kaprysu, przerzucałem tony tutoriali, czerpałem informacje gdzie się dało, ale ogólnie błądziłem w ciemności, zadając idiotyczne pytania konsultantom w sklepach z narzędziami. Dlatego też moja pierwsza zbroja została wykonana z włókna szklanego (z tego materiału powstają zestawy karoserii) na wzór papierowego modelu wykonanego z pepakury, która z pewnością jest bardzo mocna, ale jednocześnie bardzo ciężka i niesamowicie krępująca ruchy (np. nie dało się zgiąć pleców ani podnieść w nich wyżej ramion) i waga - 15 kg.

Do tego strasznie śmierdzący, pracochłonny i żmudny proces jego tworzenia, tony szpachli i pyłu podczas szlifowania. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie te punkty doprowadziły mnie do bardziej szczegółowego przestudiowania świata cosplayu i dowiedziałem się o specjalnych materiałach, których używają cosplayerzy. W ten sposób zaprzyjaźniłam się z PIANKĄ EVA. Jest to materiał przypominający zwykłą piankę turystyczną, tylko gęstszy i po podgrzaniu przyjmuje pożądany kształt.

O ile wiem, materiał ten jest produkowany w kilku miejscach w Rosji. Osobiście zamówiłem u dostawcy z Togliatti. Istnieją arkusze o różnych grubościach - 1,2,3,4,5, 10 mm. Użyłem 5 mm jako podstawy i 2 mm jako reliefu.

Generalnie w przeciwieństwie do pepakury, gdzie program robi Ci wzór na podstawie modelu 3D i potem sklejasz go z papieru, za pomocą pianki eva tworzysz własny wzór. W niektórych przypadkach nie można obejść się bez partnera lub własnego manekina. Oto jak to się robi.
Najpierw robisz zdjęcie obrazu, który chcesz ożywić.

Po drugie, zaczynasz tworzyć wzory. Powiedzmy śliniaczek Zawijasz się w folię spożywczą, przyklejasz taśmę maskującą w paski (dokładnie w paski, bez zawijania, bo inaczej wszystko się ściśnie i część wyjdzie mała). Zaznaczasz bezpośrednio na sobie, gdzie zaczyna się i kończy żądana część, notujesz kilka ważnych punktów, połączeń, wzorów itp. Ostrożnie odetnij taśmę maskującą i masz już szkic części. Teraz możemy to zdefiniować dokładniej, dowiedzieć się jak i co.

Pokrój część na kilka części, aby po sklejeniu ich ze sobą otrzymaliśmy pełnoprawną i obszerną część (piankę Eva można oczywiście zginać przez ogrzewanie, ale nie w nieskończoność). Następnie przenosimy detal na papier (ja zastosowałem metodę nałożenia szkicu na świecący biały ekran tabletu i nałożenia papieru na szkic i przerysowania wzdłuż konturów. Bardzo ważne jest, aby od razu przemyśleć wszystkie elementy złączne). skafandra, wówczas trudno będzie przykleić się do czegoś, co nie jest lepkie.

Po wycięciu niezbędnych elementów z papieru należy spróbować połączyć je ze sobą za pomocą tej samej taśmy maskującej i wypróbować wynik. O wiele bardziej obraźliwe byłoby natychmiastowe przecięcie pianki Eva i zepsucie jej. Następnie przypinamy papier z wzorami do pianki Eva za pomocą szpilek, odrysowujemy kontury i wycinamy je. Piankę Eva wycina się zwykłym nożem biurowym. Podczas cięcia lepiej wziąć pod uwagę sposób, w jaki części będą do siebie pasować i przyciąć je pod odpowiednim kątem względem siebie. W przeciwnym razie na przykład na górze kasku powstałby rodzaj „grzbietu”, który następnie trzeba było zeszlifować. Chociaż w każdym razie po sklejeniu nierówności trzeba będzie zaszlifować grawerem lub papierem ściernym.

Jeśli chodzi o klej... są różne opcje. Osobiście próbowałem trzech. 1.Klej topliwy z pistoletu do klejenia. Ogromnym minusem jest to, że jeśli będzie gorąco, istnieje ryzyko, że klej wypłynie i kombinezon się rozpadnie. 2. Klej wtórny. Błyskawicznie wszystko skleja i doskonale trzyma. Ale jest strasznie szkodliwy i śmierdzi. W trakcie pracy odkryłam, że mam na niego alergię i dostałam obrzęku naczynioruchowego. 3. Dobry, stary moment klejenia. Trzeba się przy tym dłużej majstrować niż przy tym drugim, ale da się wytrzymać. Smarujesz obie strony do klejenia, odczekujesz 10 minut i sklejasz. Trzyma się świetnie.

Jeśli istnieje ryzyko pomylenia wyciętych części, lepiej je ponumerować, w przeciwnym razie będzie za późno.

Po stworzeniu mojej czarnej zbroi zacząłem opowiadać się za tym, aby kombinezon umożliwiał normalne poruszanie się i był mniej więcej wygodny. Co więcej, mam zwyczaj chodzić ze swoimi cosplayowymi obrazami w trudnych trybach - na nartach lub na snowboardzie podczas karnawału narciarskiego, jeżdżąc na rowerze.

Dlatego tym razem dużą wagę przywiązałem do mobilności części i elementów złącznych. Aby zapewnić dobre ugięcie kolan, ich elementy umieściłem na żelaznych nitach. Doskonała mobilność części i wszystko trzyma się mocno. Za pomocą tych samych nitów przymocowałem do hełmu płytkę z piórami. Odciąłeś nadmiar gruczołów grawerem i wszystko jest w porządku.

Czego użyłeś do mocowania zbroi? Gumki, rzepy, guziki, haftki. Wszystko to jest dość wygodnie naszyte na piankę eva i ukryte gdzieś pod wzorami lub łączeniami.

Obróbka krawędzi i nacięć budziła i nadal budzi we mnie wiele pytań. Zrobiłem to za pomocą przystawek szlifierskich grawera. Niektórzy robią to po prostu papierem ściernym. W każdym razie po takiej obróbce pozostaje wiele nieregularności i szorstkości. Próbowałam je wygładzić suszarką do włosów. Jest lepiej, ale nie idealnie. Polecono mi użyć latarki i następnym razem wypróbuję tę metodę. Aby wygładzić złącza i szwy, konieczne jest użycie szpachli. Dla mnie najlepszą opcją jest wykańczająca dwuskładnikowa szpachlówka samochodowa. Trzyma mocno i doskonale poleruje.

Ale nie może całkowicie zakryć pancerza, a materiał jest porowaty... Krótko mówiąc, teraz porozmawiamy o podkładzie. I tutaj opinie wszystkich cosplayerów, z którymi rozmawiałam, są odmienne. Sztuczka polega na tym, że pianka EVA jest materiałem dość elastycznym, a nałożona farba po złożeniu marszczy się i pęka. Osobiście nie wiem, jak tego całkowicie uniknąć, a jeśli wiesz, będę bardzo wdzięczny za twoją radę. Ogólnie rzecz biorąc, początkowo, zgodnie z zaleceniami, wypróbowałem klej PVA jako podkład. Nie wiem dlaczego, ale po nałożeniu na niego czarnej akrylowej farby, dał taki efekt. A farba całkowicie zeszła jak film.

Następnie po przeczytaniu różnych źródeł zdecydowałem się po prostu zagruntować farbą akrylową, czyli nałożyć kolejne warstwy i tym samym zamknąć pory i wyrównać materiał. Namalowałem go pędzlem. Następnie spryskaj, aby uzyskać równomierny kolor.

Następnie posmaruj pędzlem srebrem i odrobiną srebrnego sprayu dla uzyskania równomiernego koloru. Następnie w niektórych miejscach został wykończony złotym akrylem. Lakier. Również osobne duże pytanie. Sama też nie zdecydowałam się na to całkowicie. Próbowałem pokryć go lakierem akrylowym za pomocą pędzla. Schnięcie zajmuje bardzo dużo czasu, a jeśli ułożysz części obok siebie, sklejają się i psują. Splunęła i pokryła go lakierem w aerozolu.

Dlaczego tak bardzo przejmuję się podkładem, farbą i lakierem? Bo jak widać na zdjęciu poniżej, lekkie zagięcie części prowadzi do pęknięć... Nie wiem jak rozwiązać ten problem. Tutaj podkład, farba i lakier powinny być elastyczne... i nie odklejać się... najwyraźniej następnym razem spróbuję płynnej gumy.

Miecz. Wykonane z drewna co zapewnia sztywność. Skrzydła po bokach są klejone żywicą epoksydową. Szlifowanie, odciążenie przy użyciu kawałków pianki EVA, szpachli i przeszlifowanie. „Kamienie” na mieczu i zbroi wykonane z dwuskładnikowego spawania na zimno. Podkład, malowanie, lakier.

Ku mojemu wielkiemu żalowi, nie jestem wielkim artystą i nie byłem w stanie nadać mojej zbroi objętości tak, jak chciałem. Muszę się jeszcze tego nauczyć.

O zapięciach na zbroi. Od dołu do góry. Wierzch buta utrzymywany jest z tyłu bardzo szeroką gumką, nakładka na but również jest za pomocą gumek na czubku buta oraz pomiędzy piętą a palcami gumką od buta. Nakolanniki z gumkami i guzikami. Poza tym zapomniałem sfilmować produkcję górnej części nakolanników i pancerza pod napierśnikiem. Jest to sztuczna czarna skóra jako podstawa. Na wierzch wycięte kawałki tej samej skóry skleja się klejem i całość zabarwia srebrnym akrylem. Więc oto jest. Na nogawkach skórzana część nakolanników mocowana jest z tyłu na haczyki; mocowane są one do gorsetu za pomocą haftek za pomocą małego skórzanego paska, aby się nie zsuwały. Getry mocowane są również po bokach gorsetu za pomocą rzepów. Nawiasem mówiąc, pod jednym z ochraniaczy na nogi znajduje się sprytna kieszeń na telefon i pieniądze.

Gorset posiada z tyłu rzep oraz haftki. Pasek z haczykami. Śliniaczek ma gumkę i haczyki z tyłu jak stanik. Teraz jest trudniej. Naramienniki mocowane są za pomocą fastexu do napierśnika z przodu, z tyłu za pomocą gumki ze sobą, gumki z haczykami do górnych szelek, a do nałokietników za pomocą guzika. Dolne karwasze są dwuczęściowe. Dół przypomina bransoletkę z gumką, góra to gumka zapinana na guziki.
Płaszcz posiada haczyki z przodu pancerza oraz guziki na naramiennikach.

Swoją drogą zapomniałem napisać o rękawiczkach. Są to proste rękawiczki z tkaniny (100 rubli w sklepie z tkaninami), z wyciętymi kawałkami cienkiej pianki EVA na wierzchu gorącego kleju.
To w zasadzie tyle, zrobiłem to wszystko w jakieś 2 miesiące.

Niemiecka zbroja z XVI wieku dla rycerza i konia

Dziedzinę broni i zbroi otaczają romantyczne legendy, potworne mity i powszechne błędne przekonania. Ich źródłem jest często brak wiedzy i doświadczenia w komunikowaniu się z realnymi rzeczami i ich historią. Większość z tych pomysłów jest absurdalna i nie opiera się na niczym.

Być może jednym z najbardziej znanych przykładów jest przekonanie, że „na rycerzy trzeba było wsiadać za pomocą dźwigu”, co jest równie absurdalne, jak powszechne przekonanie, nawet wśród historyków. W innych przypadkach pewne szczegóły techniczne, które wymykają się oczywistemu opisowi, stają się przedmiotem pełnych pasji i fantastycznie pomysłowych prób wyjaśnienia ich przeznaczenia. Wśród nich pierwsze miejsce zdaje się zajmować podpora włóczni, wystająca z prawej strony napierśnika.

Poniższy tekst będzie próbą sprostowania najpopularniejszych mitów i odpowiedzi na pytania często zadawane podczas zwiedzania muzeów.

1. Tylko rycerze nosili zbroję

To błędne, choć powszechne przekonanie wywodzi się prawdopodobnie z romantycznej idei „rycerza w lśniącej zbroi”, obrazu, który sam w sobie jest źródłem dalszych nieporozumień. Po pierwsze, rycerze rzadko walczyli samotnie, a armie w średniowieczu i renesansie nie składały się wyłącznie z rycerzy na koniach. Chociaż rycerze stanowili dominującą siłę w większości tych armii, niezmiennie – a z biegiem czasu coraz bardziej – byli wspierani (i przeciwstawiani) piechoty, takiej jak łucznicy, pikinierzy, kusznicy i żołnierze broni palnej. Podczas kampanii rycerz polegał na grupie służby, giermków i żołnierzy, którzy zapewniali zbrojne wsparcie i opiekowali się jego końmi, zbroją i innym sprzętem, nie wspominając o chłopach i rzemieślnikach, którzy umożliwili powstanie feudalnego społeczeństwa z klasą wojowników.

Zbroja pojedynkowa rycerska, koniec XVI w

Po drugie, błędne jest przekonanie, że każdy szlachcic był rycerzem. Rycerze się nie rodzili, rycerze zostali stworzeni przez innych rycerzy, panów feudalnych, a czasem także księży. I pod pewnymi warunkami osoby o nieszlachetnym urodzeniu mogły zostać pasowane na rycerza (chociaż rycerzy często uważano za najniższy stopień szlachty). Czasami najemnicy lub cywile, którzy walczyli jako zwykli żołnierze, mogli zostać pasowani na rycerza za wykazanie się wyjątkową odwagą i odwagą, a później rycerstwo można było kupić za pieniądze.

Innymi słowy, możliwość noszenia zbroi i walki w zbroi nie była przywilejem rycerzy. Piechota najemna, czyli grupy żołnierzy składające się z chłopów lub mieszczan (mieszkańców miast) również brała udział w konfliktach zbrojnych i odpowiednio chroniła się zbroją różnej jakości i wielkości. Rzeczywiście, mieszczanie (w określonym wieku i powyżej określonego dochodu lub majątku) w większości miast średniowiecznych i renesansowych byli zobowiązani – często na mocy prawa i dekretów – do kupowania i przechowywania własnej broni i zbroi. Zwykle nie była to pełna zbroja, ale przynajmniej składała się z hełmu, ochrony ciała w postaci kolczugi, zbroi materiałowej lub napierśnika oraz broni – włóczni, piki, łuku lub kuszy.

Indyjska kolczuga z XVII wieku

W czasie wojny milicje te były zobowiązane do obrony miasta lub wykonywania obowiązków wojskowych na rzecz panów feudalnych lub miast sojuszniczych. W XV wieku, kiedy niektóre bogate i wpływowe miasta zaczęły stawać się bardziej niezależne i samowystarczalne, nawet mieszczanie organizowali własne turnieje, na których oczywiście nosili zbroje.

Z tego powodu nie każdy element zbroi był kiedykolwiek noszony przez rycerza i nie każda osoba przedstawiona w zbroi będzie rycerzem. Bardziej słuszne byłoby nazwać człowieka w zbroi żołnierzem lub mężczyzną w zbroi.

2. W dawnych czasach kobiety nigdy nie nosiły zbroi ani nie brały udziału w bitwach.

W większości okresów historycznych istnieją dowody na udział kobiet w konfliktach zbrojnych. Istnieją dowody na to, że szlachcianki zamieniały się w dowódców wojskowych, jak Joanna z Penthièvre (1319-1384). Rzadko pojawiają się odniesienia do kobiet z niższych warstw społecznych, które stały „pod bronią”. Istnieją wzmianki o kobietach walczących w zbrojach, ale nie zachowały się żadne współczesne ilustracje na ten temat. Joanna d'Arc (1412-1431) będzie prawdopodobnie najsłynniejszym przykładem wojowniczki, a istnieją dowody na to, że nosiła zbroję zamówioną dla niej przez króla Francji Karola VII. Dotarła jednak do nas tylko jedna niewielka ilustracja przedstawiająca ją, wykonana za jej życia, na której jest przedstawiona z mieczem i sztandarem, ale bez zbroi. Fakt, że współcześni postrzegali kobietę dowodzącą armią, a nawet noszącą zbroję, jako coś godnego utrwalenia, sugeruje, że to widowisko było wyjątkiem, a nie regułą.

3. Zbroja była tak droga, że ​​mogli sobie na nią pozwolić tylko książęta i bogata szlachta.

Pomysł ten mógł wynikać z faktu, że większość zbroi wystawianej w muzeach to sprzęt wysokiej jakości, podczas gdy większość prostszej zbroi, która należała do zwykłych ludzi i najniższej szlachty, była ukryta w magazynach lub zaginęła na przestrzeni wieków.

Rzeczywiście, z wyjątkiem zdobycia zbroi na polu bitwy lub wygrania turnieju, zdobycie zbroi było bardzo kosztownym przedsięwzięciem. Ponieważ jednak istniały różnice w jakości zbroi, musiały istnieć różnice w ich cenie. Zbroję niskiej i średniej jakości, dostępną dla mieszczan, najemników i niższej szlachty, można było kupić w postaci gotowej na targowiskach, jarmarkach i w sklepach miejskich. Z drugiej strony nie zabrakło też wysokiej klasy zbroi, robionej na zamówienie w warsztatach cesarskich lub królewskich oraz od znanych rusznikarzy niemieckich i włoskich.

Zbroja króla Anglii Henryka VIII, XVI wiek

Chociaż posiadamy przykłady kosztów zbroi, broni i wyposażenia z niektórych okresów historycznych, bardzo trudno jest przełożyć koszty historyczne na współczesne odpowiedniki. Jasne jest jednak, że koszt zbroi wahał się od niedrogich, niskiej jakości lub przestarzałych, używanych przedmiotów dostępnych dla obywateli i najemników, aż do kosztu pełnej zbroi angielskiego rycerza, który w 1374 roku szacowano na £ 16. Było to analogiczne do kosztu 5-8 lat czynszu za dom kupiecki w Londynie lub trzyletniej pensji doświadczonego robotnika, a cena samego hełmu (z wizjerem i prawdopodobnie z ogonem) była większa niż cena krowy.

Na wyższym końcu skali znajdują się przykłady takie jak duży pancerz (podstawowy kombinezon, który przy pomocy dodatkowych przedmiotów i płyt można dostosować do różnych zastosowań, zarówno na polu bitwy, jak i podczas zawodów), oddany do użytku w r. 1546 przez króla niemieckiego (późniejszego cesarza) dla syna. Po wykonaniu tego rozkazu nadworny płatnerz Jörg Seusenhofer z Innsbrucka otrzymał za rok pracy niesamowitą sumę 1200 złotych momentów, co stanowi równowartość dwunastu rocznych pensji wyższego urzędnika dworskiego.

4. Zbroja jest niezwykle ciężka i znacznie ogranicza mobilność jej noszącego.

Pełny zestaw zbroi bojowej waży zwykle od 20 do 25 kg, a hełm od 2 do 4 kg. To mniej niż pełny tlenowy sprzęt strażaka lub to, co współcześni żołnierze musieli nosić na bitwie od XIX wieku. Co więcej, podczas gdy nowoczesny sprzęt zwykle zwisa z ramion lub talii, ciężar dobrze dopasowanej zbroi rozkłada się na całe ciało. Dopiero w XVII wieku znacznie zwiększono wagę zbroi bojowej, aby uczynić ją kuloodporną dzięki zwiększonej celności broni palnej. W tym samym czasie pełna zbroja stawała się coraz rzadsza, a jedynie ważne części ciała: głowa, tułów i ramiona były chronione metalowymi płytami.

Opinia, jakoby noszenie zbroi (która ukształtowała się w latach 1420-30) znacznie ograniczało mobilność wojownika, nie jest prawdziwa. Wyposażenie pancerza wykonano z oddzielnych elementów dla każdej kończyny. Każdy element składał się z metalowych płytek i płytek połączonych ruchomymi nitami oraz skórzanymi paskami, co umożliwiało dowolny ruch bez ograniczeń narzuconych sztywnością materiału. Powszechny pogląd, że człowiek w zbroi ledwo się poruszał, a upadłszy na ziemię, nie mógł wstać, nie ma podstaw. Wręcz przeciwnie, źródła historyczne mówią o słynnym francuskim rycerzu Jeanie II le Mengre, zwanym Boucicault (1366-1421), który ubrany w pełną zbroję mógł, chwytając się stopni drabiny od dołu, od strony odwrotnej, wspiąć się na używając wyłącznie rąk Ponadto znajduje się kilka ilustracji ze średniowiecza i renesansu, na których żołnierze, giermkowie lub rycerze w pełnej zbroi dosiadają koni bez pomocy i żadnego wyposażenia, bez drabin i dźwigów. Współczesne eksperymenty z prawdziwymi zbrojami z XV i XVI wieku oraz z ich dokładnymi kopiami wykazały, że nawet nieprzeszkolona osoba w odpowiednio dobranej zbroi może wspinać się i zsiadać z konia, siedzieć lub leżeć, a następnie wstawać z ziemi, biegać i poruszać się jego kończyny swobodnie i bez dyskomfortu.

W niektórych wyjątkowych przypadkach zbroja była bardzo ciężka lub trzymała noszącego w niemal jednej pozycji, na przykład podczas niektórych typów turniejów. Zbroja turniejowa była tworzona na specjalne okazje i była noszona przez ograniczony czas. Człowiek w zbroi wspinał się wówczas na konia przy pomocy giermka lub małej drabinki, a ostatnie elementy zbroi można było na niego założyć po usadowieniu się w siodle.

5. Rycerzy trzeba było sadzać w siodle za pomocą dźwigów

Wydaje się, że pomysł ten powstał pod koniec XIX wieku jako żart. Do literatury popularnej trafił w kolejnych dziesięcioleciach, a obraz uwieczniono ostatecznie w 1944 roku, kiedy Laurence Olivier wykorzystał go w swoim filmie Król Henryk V, mimo protestów doradców historycznych, w tym tak wybitnych autorytetów jak James Mann, główny płatnerz Wieży Londyn.

Jak wspomniano powyżej, większość zbroi była lekka i wystarczająco elastyczna, aby nie wiązać noszącego. Większość osób noszących zbroję nie powinna mieć problemu z umieszczeniem jednej stopy w strzemieniu i osiodłaniem konia bez pomocy. Stołek lub pomoc dziedzica przyspieszyłyby ten proces. Ale dźwig był zupełnie niepotrzebny.

6. Jak ludzie w zbrojach chodzili do toalety?

Jedno z najpopularniejszych pytań, zwłaszcza wśród młodych zwiedzających muzea, niestety nie ma dokładnej odpowiedzi. Kiedy człowiek w zbroi nie był zajęty bitwą, robił te same rzeczy, które robią dzisiaj ludzie. Udawał się do toalety (którą w średniowieczu i renesansie nazywano latryną lub latryną) lub innego odosobnionego miejsca, zdejmował odpowiednie elementy zbroi i ubioru i poddawał się zewowi natury. Na polu bitwy wszystko powinno potoczyć się inaczej. W tym przypadku nie znamy odpowiedzi. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że chęć pójścia do toalety w ferworze bitwy najprawdopodobniej znajdowała się nisko na liście priorytetów.

7. Salut wojskowy pochodził z gestu podniesienia przyłbicy

Niektórzy uważają, że salut wojskowy powstał w czasach Republiki Rzymskiej, kiedy zabójstwa na zlecenie były na porządku dziennym, a obywatele musieli podnosić prawą rękę, zbliżając się do urzędników, aby pokazać, że nie mają przy sobie ukrytej broni. Bardziej powszechne jest przekonanie, że współczesny salut wojskowy pochodzi od mężczyzn w zbroi, którzy podnoszą wizjery hełmów, zanim pozdrawiają towarzyszy lub panów. Gest ten pozwalał na rozpoznanie danej osoby, ale także czynił ją bezbronną, a jednocześnie pokazał, że jego prawa ręka (w której zwykle dzierżył miecz) nie miała broni. Wszystko to były oznaki zaufania i dobrych intencji.

Choć teorie te brzmią intrygująco i romantycznie, praktycznie nie ma dowodów na to, że salut wojskowy wywodzi się z nich. Jeśli zaś chodzi o zwyczaje rzymskie, praktycznie nie da się wykazać, że przetrwały one piętnaście wieków (lub zostały przywrócone w okresie renesansu) i doprowadziły do ​​współczesnego salutowania wojskowego. Nie ma też bezpośredniego potwierdzenia teorii wizjera, choć jest ona nowsza. Większość hełmów wojskowych po 1600 roku nie była już wyposażona w przyłbice, a po 1700 roku hełmy były rzadko noszone na europejskich polach bitew.

Tak czy inaczej, ze źródeł wojskowych XVII-wiecznej Anglii wynika, że ​​„formalnym aktem powitania było zdjęcie nakrycia głowy”. Wydaje się, że do 1745 roku angielski pułk Gwardii Coldstream udoskonalił tę procedurę, sprawiając, że „przykłada rękę do głowy i kłania się przy spotkaniu”.

Strażnicy Coldstreamu

Inne pułki angielskie przyjęły tę praktykę i mogła ona rozprzestrzenić się na Amerykę (podczas wojny o niepodległość) i Europę kontynentalną (podczas wojen napoleońskich). Zatem prawda może leżeć gdzieś pośrodku, w którym salut wojskowy wyewoluował z gestu szacunku i grzeczności, odpowiadającego cywilnemu zwyczajowi podnoszenia lub dotykania ronda kapelusza, być może z połączeniem wojowniczego zwyczaju pokazywania nieuzbrojonego prawa ręka.

8. Kolczuga - „kolczuga” czy „poczta”?

Niemiecka kolczuga z XV wieku

Odzież ochronna składająca się z zazębiających się pierścieni powinna być właściwie nazywana po angielsku „kolczugą” lub „kolczugą”. Potoczne określenie „kolczuga” to współczesny pleonazm (błąd językowy oznaczający użycie większej liczby słów niż jest to konieczne do jego opisania). W naszym przypadku „łańcuch” i „poczta” opisują obiekt składający się z ciągu splecionych ze sobą pierścieni. Oznacza to, że termin „kolczuga” po prostu powtarza to samo dwa razy.

Podobnie jak w przypadku innych nieporozumień, korzeni tego błędu należy szukać w XIX wieku. Kiedy ci, którzy zaczęli studiować zbroję, spojrzeli na średniowieczne malowidła, zauważyli wiele różnych rodzajów zbroi: pierścienie, łańcuchy, bransolety z pierścieniami, zbroje łuskowe, małe płytki itp. W rezultacie całą starożytną zbroję nazywano „kolczugą”, wyróżniając ją jedynie wyglądem, czyli tam, gdzie używa się terminów „kolczuga”, „kolczuga”, „kolczuga opasana”, „kolczuga łuskowa”, „zbroja płytowa”. -mail” pochodziło z. Dziś powszechnie przyjmuje się, że większość tych różnych obrazów była po prostu różnymi próbami artystów prawidłowego przedstawienia powierzchni rodzaju zbroi, którą trudno uchwycić w malarstwie i rzeźbie. Zamiast przedstawiać pojedyncze pierścienie, detale te stylizowano za pomocą kropek, kresek, zawijasów, kółek i innych rzeczy, co prowadziło do błędów.

9. Ile czasu zajęło wykonanie pełnej zbroi?

Z wielu powodów trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Po pierwsze, nie zachowały się żadne dowody, które pozwalałyby na nakreślenie pełnego obrazu któregokolwiek z okresów. Z około XV wieku zachowały się rozproszone przykłady tego, jak zamawiano zbroję, jak długo trwały zamówienia i ile kosztowały różne części zbroi. Po drugie, kompletna zbroja mogła składać się z części wykonanych przez różnych płatnerzy o wąskiej specjalizacji. Części zbroi można było sprzedać w stanie niedokończonym, a następnie dostosować je lokalnie za określoną kwotę. Wreszcie sprawę komplikowały różnice regionalne i krajowe.

W przypadku niemieckich rusznikarzy większość warsztatów kontrolowana była przez rygorystyczne zasady cechowe, które ograniczały liczbę uczniów, kontrolując w ten sposób liczbę przedmiotów, które mógł wyprodukować jeden mistrz i jego warsztat. We Włoszech natomiast takich ograniczeń nie było i warsztaty mogły się rozwijać, co poprawiało szybkość tworzenia i ilość produktów.

W każdym razie warto pamiętać, że produkcja zbroi i broni rozkwitła w okresie średniowiecza i renesansu. Rusznikarze, producenci ostrzy, pistoletów, łuków, kusz i strzał byli obecni w każdym większym mieście. Podobnie jak teraz, ich rynek zależał od podaży i popytu, a efektywne działanie było kluczowym parametrem sukcesu. Powszechny mit, że wykonanie prostej kolczugi zajmowało kilka lat, jest bzdurą (ale nie można zaprzeczyć, że wykonanie kolczugi było bardzo pracochłonne).

Odpowiedź na to pytanie jest prosta i nieuchwytna jednocześnie. Czas potrzebny na wyprodukowanie zbroi zależał od kilku czynników, np. od klienta, któremu powierzono wykonanie zamówienia (ilość osób na produkcji i warsztatu zajętego innymi zamówieniami) oraz od jakości zbroi. Zilustrują to dwa słynne przykłady.

W 1473 roku Martin Rondel, prawdopodobnie włoski rusznikarz pracujący w Brugii, który nazywał siebie „płatnerzem mojego bękarta z Burgundii”, napisał do swojego angielskiego klienta, Sir Johna Pastona. Płatnerz poinformował Sir Johna, że ​​może spełnić zlecenie na wykonanie zbroi, gdy tylko rycerz angielski poinformuje go, jakich części stroju potrzebuje, w jakiej formie i w jakim terminie zbroja powinna zostać ukończona (niestety, płatnerz nie wskazał możliwych terminów). W warsztatach dworskich produkcja zbroi dla wysokich rangą osób najwyraźniej zajmowała więcej czasu. Nadworny płatnerz Jörg Seusenhofer (z niewielką liczbą pomocników) najwyraźniej potrzebował ponad roku, aby wykonać zbroję dla konia i dużą zbroję dla króla. Zamówienie zostało wykonane w listopadzie 1546 roku przez króla (późniejszego cesarza) Ferdynanda I (1503-1564) dla siebie i swojego syna, a zostało ukończone w listopadzie 1547. Nie wiemy, czy Seusenhofer i jego warsztat pracowali w tym czasie nad innymi zamówieniami .

10. Szczegóły zbroi – wspornik włóczni i zamek

Dwie części zbroi najbardziej pobudzają wyobraźnię opinii publicznej: jedna jest opisana jako „to coś wystającego po prawej stronie klatki piersiowej”, a druga, po stłumionych chichotach, została określona jako „to coś między nogami”. W terminologii broni i zbroi są one znane jako podpórka włóczni i zamek.

Wspornik włóczni pojawił się wkrótce po pojawieniu się solidnego napierśnika pod koniec XIV wieku i istniał do czasu, gdy sama zbroja zaczęła zanikać. Wbrew dosłownemu znaczeniu angielskiego terminu „odpoczynek na włócznię”, jego głównym celem nie było udźwignięcie ciężaru włóczni. W rzeczywistości używano go do dwóch celów, które lepiej opisuje francuski termin „arrêt de cuirasse” (utrzymanie włóczni). Pozwalało to wojownikowi na koniu mocno trzymać włócznię prawą ręką, zapobiegając jej ześlizgiwaniu się. Pozwoliło to na stabilizację i wyważenie włóczni, co poprawiło celność. Ponadto łączna waga i prędkość konia i jeźdźca zostały przeniesione na czubek włóczni, co uczyniło tę broń bardzo potężną. Jeśli cel został trafiony, podpora włóczni działała również jak amortyzator, zapobiegając „wystrzeleniu” włóczni do tyłu i rozprowadzając cios po klatce piersiowej po całej górnej części tułowia, a nie tylko prawym ramieniu, nadgarstku, łokciu i ramię. Warto zauważyć, że w większości zbroi bojowych wspornik włóczni można było odchylić do góry, aby nie zakłócać mobilności ręki z mieczem po pozbyciu się włóczni przez wojownika.

Historia szyfratora pancernego jest ściśle związana z jego odpowiednikiem w cywilnym garniturze męskim. Od połowy XIV wieku zaczęto skracać górną część ubioru męskiego do tego stopnia, że ​​nie zakrywała już krocza. W tamtych czasach nie wynaleziono jeszcze spodni, a mężczyźni nosili legginsy przypinane do bielizny lub paska, z krokiem ukrytym za wgłębieniem przymocowanym od wewnętrznej strony górnej krawędzi każdej nogawki legginsów. Na początku XVI wieku zaczęto wypełniać i wizualnie powiększać tę podłogę. A zamek pozostał częścią męskiego garnituru aż do końca XVI wieku. Na zbroi zamek jako osobna płyta chroniąca genitalia pojawił się w drugiej dekadzie XVI wieku i pozostawał aktualny aż do lat siedemdziesiątych XVI wieku. Miała grubą podszewkę od wewnątrz i była łączona ze zbroją na środku dolnej krawędzi koszuli. Wczesne odmiany miały kształt misy, ale pod wpływem stroju cywilnego stopniowo przekształcały się w kształt skierowany ku górze. Zwykle nie używano go podczas jazdy konnej, gdyż po pierwsze przeszkadzał, a po drugie pancerny przód siodła bojowego zapewniał wystarczającą ochronę krocza. Dlatego też szyfr był powszechnie używany w zbroi przeznaczonej do walki pieszej, zarówno na wojnie, jak i na turniejach, i chociaż miał pewną wartość ochronną, był nie mniej używany ze względów modowych.

11. Czy Wikingowie nosili rogi na hełmach?

Jednym z najtrwalszych i najpopularniejszych obrazów średniowiecznego wojownika jest Wiking, którego można natychmiast rozpoznać po hełmie wyposażonym w parę rogów. Jednak istnieje bardzo niewiele dowodów na to, że Wikingowie kiedykolwiek używali rogów do ozdabiania swoich hełmów.

Najwcześniejszy przykład hełmu ozdobionego parą stylizowanych rogów pochodzi z małej grupy hełmów celtyckich z epoki brązu, znalezionych w Skandynawii oraz na terenach dzisiejszej Francji, Niemiec i Austrii. Ozdoby te wykonywano z brązu i mogły mieć formę dwóch rogów lub płaskiego trójkątnego profilu. Hełmy te pochodzą z XII lub XI wieku p.n.e. Dwa tysiące lat później, od 1250 roku, pary rogów zyskały popularność w Europie i pozostały jednym z najczęściej używanych symboli heraldycznych na hełmach bitewnych i turniejowych w średniowieczu i renesansie. Łatwo zauważyć, że wskazane dwa okresy nie pokrywają się z tym, co zwykle kojarzy się z najazdami skandynawskimi, które miały miejsce od końca VIII do końca XI wieku.

Hełmy Wikingów były zwykle stożkowe lub półkuliste, czasem wykonane z jednego kawałka metalu, czasem z segmentów połączonych paskami (Spangenhelm).

Wiele z tych hełmów było również wyposażonych w ochronę twarzy. Ta ostatnia mogła mieć postać metalowej listwy zakrywającej nos lub przyłbicy składającej się z osłony nosa i dwojga oczu oraz górnej części kości policzkowych, albo osłony całej twarzy i szyi w postaci kolczuga.

12. Zbroja stała się niepotrzebna wraz z pojawieniem się broni palnej

Ogólnie rzecz biorąc, stopniowy upadek pancerza nie wynikał z pojawienia się broni palnej jako takiej, ale z jej ciągłego doskonalenia. Ponieważ pierwsza broń palna pojawiła się w Europie już w trzeciej dekadzie XIV wieku, a stopniowy upadek zbrojenia odnotowano dopiero w drugiej połowie XVII wieku, zbroja i broń palna istniały razem przez ponad 300 lat. W XVI wieku podejmowano próby wykonania zbroi kuloodpornej, wzmacniając stal, pogrubiając zbroję lub dodając indywidualne wzmocnienia do zwykłej zbroi.

Arkebuz niemiecki z końca XIV wieku

Na koniec warto zauważyć, że zbroja nigdy nie zniknęła całkowicie. Powszechne stosowanie hełmów przez współczesnych żołnierzy i policję dowodzi, że zbroja, choć zmieniła materiał i mogła stracić część swojego znaczenia, nadal jest niezbędną częścią wyposażenia wojskowego na całym świecie. Ponadto ochrona tułowia nadal istniała w postaci eksperymentalnych napierśników podczas wojny secesyjnej, płyt artyleryjskich pilotów podczas II wojny światowej i współczesnych kamizelek kuloodpornych.

13. Rozmiar zbroi sugeruje, że w średniowieczu i renesansie ludzie byli mniejsi

Badania medyczne i antropologiczne pokazują, że średni wzrost mężczyzn i kobiet stopniowo wzrastał na przestrzeni wieków, a proces ten nasilił się w ciągu ostatnich 150 lat dzięki poprawie diety i zdrowia publicznego. Większość zbroi, która do nas dotarła z XV i XVI wieku, potwierdza te odkrycia.

Jednak wyciągając takie ogólne wnioski na podstawie pancerza, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Po pierwsze, czy zbroja jest kompletna i jednolita, to znaczy, czy wszystkie części pasują do siebie, sprawiając w ten sposób prawidłowe wrażenie pierwotnego właściciela? Po drugie, nawet wysokiej jakości zbroja wykonana na zamówienie dla konkretnej osoby może dać przybliżone wyobrażenie o jej wzroście, z błędem do 2-5 cm, ponieważ zachodzenie na siebie ochrony dolnej części brzucha (koszula i udo ochraniacze) i biodra (stuptuty) można oszacować jedynie w przybliżeniu.

Zbroje były dostępne we wszystkich kształtach i rozmiarach, w tym zbroje dla dzieci i młodzieży (w przeciwieństwie do dorosłych), a nawet zbroje dla krasnoludów i gigantów (często spotykane na dworach europejskich jako „osobliwości”). Ponadto należy wziąć pod uwagę inne czynniki, takie jak różnica w średnim wzroście między Europejczykami z północy i południa lub po prostu fakt, że w porównaniu z przeciętnymi rówieśnikami zawsze byli ludzie niezwykle wysocy lub niezwykle niscy.

Godnymi uwagi wyjątkami są przykłady pochodzące od królów, takich jak Franciszek I, król Francji (1515-47) czy Henryk VIII, król Anglii (1509-47). Wzrost tego ostatniego wynosił 180 cm, o czym świadczą współcześni, co zostało zachowane, a co można zweryfikować dzięki pół tuzina jego zbroi, które do nas dotarły.

Zbroja niemieckiego księcia Johanna Wilhelma, XVI wiek

Zbroja cesarza Ferdynanda I, XVI wiek

Zwiedzający Metropolitan Museum mogą porównać zbroję niemiecką z 1530 roku ze zbroją bojową cesarza Ferdynanda I (1503-1564) z 1555 roku. Obie zbroje są niekompletne, a wymiary ich noszących są jedynie przybliżone, ale różnica w wielkości i tak jest uderzająca. Wzrost właściciela pierwszej zbroi wynosił podobno około 193 cm, obwód klatki piersiowej 137 cm, natomiast wzrost cesarza Ferdynanda nie przekraczał 170 cm.

14. Odzież męską owija się od lewej do prawej, bo tak pierwotnie była zamknięta zbroja.

Teoria tego twierdzenia głosi, że niektóre wczesne formy zbroi (płyta i brygantyna z XIV i XV w., naramiennik – zamknięty hełm kawaleryjski z XV i XVI w., kirys z XVI w.) zostały zaprojektowane w taki sposób, aby lewa strona nachodziła na prawą, aby nie dopuścić do przeniknięcia ciosu miecza wroga. Ponieważ większość ludzi jest praworęczna, większość przenikliwych ciosów będzie pochodzić z lewej strony i, jeśli się powiedzie, powinna prześlizgnąć się po zbroi przez zapach i w prawo.

Teoria jest przekonująca, ale niewiele jest dowodów na to, że taka zbroja miała bezpośredni wpływ na współczesną odzież. Ponadto, chociaż teoria ochrony pancerza może być prawdziwa w średniowieczu i renesansie, niektóre przykłady hełmów i kamizelek kuloodpornych owijają się w drugą stronę.

Błędne przekonania i pytania dotyczące broni tnącej

Miecz, początek XV wieku

Sztylet, XVI wiek

Podobnie jak w przypadku zbroi, nie każdy, kto nosił miecz, był rycerzem. Ale pogląd, że miecz jest przywilejem rycerzy, nie jest tak daleki od prawdy. Zwyczaje, a nawet prawo do noszenia miecza różniły się w zależności od czasu, miejsca i prawa.

W średniowiecznej Europie miecze były główną bronią rycerzy i jeźdźców. W czasie pokoju tylko osoby szlachetnie urodzone miały prawo nosić miecze w miejscach publicznych. Ponieważ w większości miejsc miecze postrzegano jako „broń wojenną” (w przeciwieństwie do tych samych sztyletów), chłopi i mieszczanie nie należący do klasy wojowników w średniowiecznym społeczeństwie nie mogli nosić mieczy. Wyjątek od tej reguły uczyniono dla podróżnych (obywateli, handlarzy i pielgrzymów) ze względu na niebezpieczeństwa związane z podróżowaniem drogą lądową i morską. W obrębie murów większości średniowiecznych miast noszenie mieczy było zakazane każdemu – czasem nawet szlachcie – przynajmniej w czasach pokoju. Standardowe zasady handlu, często obecne w kościołach lub ratuszach, często zawierały także przykłady dopuszczalnej długości sztyletów lub mieczy, które można było bez przeszkód nosić w obrębie murów miejskich.

Bez wątpienia to właśnie te zasady zrodziły pogląd, że miecz jest wyłącznym symbolem wojownika i rycerza. Jednak w wyniku zmian społecznych i nowych technik walki, które pojawiły się w XV i XVI wieku, możliwe i akceptowalne stało się noszenie przez obywateli i rycerzy lżejszych i cieńszych potomków mieczy - mieczy, jako codziennej broni do samoobrony w miejscach publicznych. I aż do początku XIX wieku miecze i małe miecze stały się nieodzownym atrybutem ubioru europejskiego dżentelmena.

Powszechnie uważa się, że miecze średniowiecza i renesansu były prostymi narzędziami brutalnej siły, bardzo ciężkimi, a co za tym idzie, niemożliwymi do opanowania dla „zwykłego człowieka”, czyli bronią bardzo nieskuteczną. Powody tych oskarżeń są łatwe do zrozumienia. Ze względu na rzadkość zachowanych egzemplarzy, niewiele osób trzymało w rękach prawdziwy miecz ze średniowiecza czy renesansu. Większość tych mieczy uzyskano z wykopalisk. Ich obecny, zardzewiały wygląd może z łatwością sprawiać wrażenie szorstkości – jak spalony samochód, który stracił wszelkie oznaki swojej dawnej wielkości i złożoności.

Większość prawdziwych mieczy z okresu średniowiecza i renesansu opowiada inną historię. Miecz jednoręczny ważył zwykle 1-2 kg, a nawet duży dwuręczny „miecz bojowy” z XIV-XVI wieku rzadko ważył więcej niż 4,5 kg. Ciężar ostrza równoważył ciężar rękojeści, a miecze były lekkie, skomplikowane i czasami bardzo pięknie zdobione. Dokumenty i obrazy pokazują, że takim mieczem, wprawnych rękach, można było używać z straszliwą skutecznością, od odcinania kończyn po przebijanie zbroi.

Szabla turecka z pochwą, XVIII w

Japońska katana i krótki miecz wakizashi, XV wiek

Miecze i niektóre sztylety, zarówno europejskie, jak i azjatyckie, a także broń ze świata islamu, często mają jedno lub więcej rowków na ostrzu. Błędne przekonania na temat ich przeznaczenia doprowadziły do ​​pojawienia się terminu „krwiopijca”. Uważa się, że rowki te przyspieszają wypływ krwi z rany przeciwnika, wzmacniając w ten sposób efekt rany, lub ułatwiają wyjęcie ostrza z rany, umożliwiając łatwe wyciągnięcie broni bez skręcania. Chociaż takie teorie mogą być zabawne, prawdziwym celem tego rowka, zwanego zgrubieniem, jest po prostu zmniejszenie ciężaru ostrza i zmniejszenie jego masy bez osłabiania ostrza lub utraty jego elastyczności.

Na niektórych europejskich ostrzach, w szczególności mieczach, rapierach i sztyletach, a także na niektórych tyczkach bojowych, rowki te mają złożony kształt i perforację. Te same perforacje występują na broni ciętej z Indii i Bliskiego Wschodu. Na podstawie skąpych dokumentów uważa się, że w perforacji musiała znajdować się trucizna, więc cios miał pewność, że doprowadzi do śmierci wroga. To błędne przekonanie doprowadziło do tego, że broń z takimi perforacjami nazywana jest „bronią zabójcy”.

Chociaż istnieją wzmianki o indyjskiej broni z zatrutym ostrzem i podobne rzadkie przypadki mogły mieć miejsce w Europie renesansu, prawdziwy cel tej perforacji wcale nie jest tak sensacyjny. Po pierwsze, perforacja wyeliminowała część materiału i sprawiła, że ​​ostrze było lżejsze. Po drugie, często wykonywano go według wyszukanych i skomplikowanych wzorów i służył zarówno jako pokaz umiejętności kowala, jak i dekoracja. Aby to udowodnić wystarczy wskazać, że większość tych perforacji zlokalizowana jest zazwyczaj w pobliżu rękojeści (rękojeści) broni, a nie po drugiej stronie, jak miałoby to miejsce w przypadku trucizny.