Zdarza się, że nagle pojawiają się warunki awaryjne i pomieszczenie wypełnia się wodą. W takim przypadku wymagana jest natychmiastowa pomoc przy użyciu sprzętu pomagającego wypompować brudną wodę.
Najpopularniejszym typem takiego sprzętu jest ręczna pompa wodna. Pompa wodna w porównaniu do innych typów urządzeń pompujących charakteryzuje się dużą mobilnością.
Jest w stanie szybko przepompować wymaganą ilość wody, nie wymaga źródła prądu i może być używana jako zwykła pompa do potrzeb domowych.
1 Zasada działania pompy ręcznej do wypompowywania wody
Ręczna pompa wodna może przydać się w każdym gospodarstwie domowym. Aby to zrobić, musisz znać parametry techniczne prezentowanych modeli i znać ich przeznaczenie.
Ręczna pompa wodna jest najbardziej popularna wśród właścicieli domów wiejskich i domków letniskowych. Urządzenie to jest prezentowane jako urządzenie alternatywne, które można zastąpić z dużą wydajnością w przypadku nieuprawnionej przerwy w dostawie prądu.
Ponadto sprzęt pompujący nie jest zaprojektowany do krótkich i szybkich cykli włączania i wyłączania - powoduje to szybkie jego uszkodzenie.
W takich przypadkach absolutnie niezbędne jest urządzenie, za pomocą którego można ręcznie przepompować jedno lub dwa wiadra wody w krótkim czasie.
Ponadto w razie potrzeby można łatwo podłączyć pompę ręczną i używać jej w razie potrzeby.
Pompa ręczna jest prezentowana w postaci pompy tłokowej. Zasada działania tego urządzenia jest podobna do zasady działania jego elektrycznego odpowiednika.
Urządzenie wyposażone jest w obudowę, która we wszystkich typach modyfikacji ma wydłużony, cylindryczny kształt. Wewnątrz obudowy tłok wykonuje ruch postępowy.
Dzięki jego ruchowi woda jest pompowana. Obudowa pompy wyposażona jest w wlot. Przez ten otwór następuje dopływ i przepływ płynu roboczego.
W tym przypadku przez wykonany otwór wylotowy pompowana woda jest dostarczana bezpośrednio do odbiorcy. Urządzenie jest wyposażone w kołnierz, który jest uzupełniony gumową uszczelką, aby wytworzyć mocny nacisk tłoka.
Dolny otwór przeznaczony do poboru wody wyposażony jest w wbudowane zawory zwrotne. Stanowią one jedną z najważniejszych części zapewniających prawidłową pracę całego mechanizmu. .
W momencie opuszczenia przez użytkownika tłoczyska, tłok przesuwa się w dół kanału. W rezultacie woda zaczyna przepływać przez zawór umieszczony w tłoku do wolnej przestrzeni nad nim.
W tym momencie zawór zwrotny znajdujący się w pobliżu wlotu znajduje się w pozycji zamkniętej. Dzieje się tak, ponieważ część podlega naciskowi napływającej wody.
W tym momencie w komorze znajdującej się nad tłokiem zaczyna tworzyć się podciśnienie. Następuje gwałtowny spadek poziomu ciśnienia, a woda zaczyna być zasysana ze źródła w wyniku działania zaworu zwrotnego.
W miarę powtarzania tego cyklu woda przemieszcza się z komory pod tłokiem do przestrzeni nad nim. Następnie woda wpływa do rury wylotowej, a następnie do odbiorcy końcowego.
Ogólnie rzecz biorąc, zasada działania pompy ręcznej opiera się na pracy z różnicami ciśnień. Woda porusza się poprzez zwiększenie ciśnienia w jednej komorze i zmniejszenie go w drugiej.
Rura wchodząca do pompy musi mieć dość wysoki stopień sztywności. Jest to konieczne, aby zapobiec jego zapadaniu się podczas procesu wchłaniania wody. Na przykład używanie węża ogrodowego w takich przypadkach jest irracjonalne.
Najbardziej odpowiednią opcją jest rura z tworzywa sztucznego lub metalu. Sam napęd prętowy w większości konfiguracji wykonany jest w postaci koła zamachowego dźwigniowego typu „dźwig”.
Zastosowanie tej konstrukcji jest wygodne, ponieważ do przesunięcia dźwigni potrzebny jest minimalny wysiłek. W ten sposób jednym lub dwoma dużymi pociągnięciami możesz napełnić całe wiadro wodą.
Prezentowane urządzenia służą do zbierania wody z głębokości nieprzekraczającej 8 metrów. Z większych głębokości pobór wody jest niemożliwy ze względu na ciśnienie atmosferyczne.
Ważne jest, aby wziąć pod uwagę zgodność kształtu obudowy pompy ze średnicą tłoka. Zapewni to szczelność jego kontaktu z wewnętrznymi ściankami cylindra, co pomoże wytworzyć niezbędne spadki ciśnienia wewnątrz urządzenia.
Produkt wyposażony jest w jeszcze jeden ważny element – zawór zwrotny. Ta część w pełni zapewnia poziom wydajności całego urządzenia.
Zawór zwrotny w pompach ręcznych może być dwojakiego rodzaju - membranowy i kulowy. prezentowany w formie płyty wykonanej z grubej gumy.
Mocuje się go za pomocą nitów w pobliżu wylotu urządzenia. We wszystkich przypadkach płyta ta musi zapewniać zamknięcie otworu z dużą szczelnością.
W większości modyfikacji zawór zwrotny montowany jest na wlocie z wnętrza samego korpusu urządzenia. Zawór zwrotny mocowany jest do tłoka od strony komory nadtłokowej.
Kiedy tłok podnosi się, w dolnej komorze tworzy się próżnia. Następnie zawór otwiera się, płyta podnosi się pod naporem wody, po czym komora zostaje nią wypełniona.
Jednocześnie zawór zwrotny zamontowany na tłoku zostaje mocno dociśnięty pod ciśnieniem do górnej pokrywy komory.
Gdy tłok zostanie opuszczony pod ciśnieniem wody, zawór zwrotny znajdujący się u góry zamyka się. Zawór zwrotny kulowy jest bardzo podobny do typu membranowego, ale jego otwór jest zamknięty za pomocą kuli.
Podczas pracy ruch piłki można ograniczyć specjalnymi poręczami lub siatką. Ciężar piłki oblicza się w taki sposób, aby nie unosiła się ona w wodzie, lecz tonęła. W tym celu kulki wykonuje się z ebonitu lub gęstego i obciążonego plastiku.
2 Jak zrobić ręczną pompę do wypompowywania wody własnymi rękami?
Pompkę ręczną z łatwością zmontujesz samodzielnie. Następnie można go aktywnie wykorzystywać na wsi i w wiejskim domu jako awaryjną pompę zapasową. Aby wykonać pompkę ręczną typu falowego, musisz mieć:
- Rura falista;
- Dwie tuleje z zaworami;
- Nawias;
- Dzienniki.
Jeśli planujesz zastosować tuleję wykonaną z mosiądzu, waga kłody musi przekraczać 60 kg. Przygotowaną pracę uszczelniono na obu końcach tulejami z wbudowanymi zaworami.
W takim przypadku jeden koniec rury jest przymocowany do wspornika, a drugi do kłody. Kłoda jest opuszczana do stawu, a naturalne wibracje wody powodują ruch plastikowego akordeonu, który wytwarza ciśnienie w pompie.
Jeśli prędkość wiatru osiągnie więcej niż dwa metry na sekundę, poziom ciśnienia wzrośnie do czterech atmosfer. Na tej podstawie w ciągu 24 godzin ze zbiornika można przepompować około 20 tysięcy litrów wody.
Taka jednostka będzie działać bardziej niezawodnie i wydajnie, jeśli ogranicznik pierścieniowy zabezpieczy się za pomocą śrub na podnośniku.
Inną konfiguracją pompy ręcznej jest tak zwana pompa piecowa. Zasada działania takiego urządzenia również opiera się na różnicy ciśnień. Aby zaprojektować taki produkt, musisz upewnić się, że masz:
- Beczka stalowa dwustulitrowa;
- Lampa lutownicza;
- Rura wyposażona w kran;
- Wąż gumowy;
- Dysza siatkowa do węża;
- Wiertła.
Takie urządzenie jest w stanie zapewnić podlewanie osobistej działki lub ogrodu warzywnego. Aby to zrobić, w dnie beczki wycina się rurę z rurką i kranem.
Następnie w korku gwintowanym wierci się otwór, do którego mocuje się elastyczny wąż. Drugi koniec węża jest szczelnie zakryty dyszą siatkową. Wąż ten jest opuszczany do stawu.
Pod dnem lufy na platformie bezpiecznie zainstalowana jest lampa lutownicza. Beczkę najpierw napełnia się wodą do około jednej trzeciej jej objętości, a pod jej dnem rozpala się ogień.
Beczka zaczyna powoli się ochładzać, w efekcie spada poziom ciśnienia, a woda ze zbiornika zaczyna płynąć do odbiornika. Pompa zasilana energią słoneczną została zaprojektowana w taki sposób, że mieszanina propan-butan zawarta jest w specjalnych rurach wykonanych w formie kratki.
Konstrukcja jest bezpośrednio połączona z gumową żarówką, która jest opuszczana do puszki. Pokrywa puszki wyposażona jest w dwa wbudowane zawory.
Jeden z nich jest w stanie wpuścić powietrze, a drugi wypuszcza je pod ciśnieniem 1 atm. Aby uruchomić urządzenie, latem wystarczy polać kratkę strumieniem zimnej wody.
Pompa wodna jest niemal niezbędnym elementem w wiejskim gospodarstwie domowym.
Pompa wodna jest niemal niezbędnym elementem w wiejskim gospodarstwie domowym. Pompy ręczne i zmechanizowane służą również do pompowania innych rodzajów cieczy - paliw, rozpuszczalników, olejów itp. Nie zawsze można kupić drogą, niezawodną pompę, a tanie modele zwykle psują się w najbardziej nieodpowiednim momencie. Rozważymy opcje tworzenia pomp ze złomu i części, które można znaleźć w każdym warsztacie, a ich wartość rynkowa jest po prostu nieistotna w porównaniu z nowym produktem fabrycznym.
Opcja nr 1. Pompa wodna do przelewu wody
Prymitywna konstrukcja do pompowania wody, którą można złożyć w 10 minut, posłuży jako wygodne narzędzie do pracy w ogrodzie. Jest to szczególnie wygodne, gdy trzeba wielokrotnie pobierać wodę z beczki za pomocą wiader. Zasadniczo jest to zawór zwrotny przymocowany do rury z wylotem.
Aby to zrobić, będziesz potrzebować rurki, węża i kilku zmontowanych szyjek z plastikowych butelek.
Postęp prac:
- Uszczelkę usuwamy z korka i odcinamy ją o 2 mm mniej niż średnica korka, pozostawiając nienaruszony odcinek o długości 3 mm.
- Wywierć otwór o średnicy 10 mm na środku pokrywy.
- Umieść płatek w wieczku i zakręć wyciętą szyjkę. Naciśnie pozostały segment.
- Wkładamy zawór do rurki trzonka i zakładamy „spódnicę” z wyciętej plastikowej butelki.
- Zakładamy wąż wylotowy z przeciwnego końca.
Urządzenie to uruchamiane jest poprzez kilka kliknięć wzdłuż osi pręta, gdy część wlotowa z zaworem jest zanurzona w wodzie. Wtedy ciecz będzie przepływać grawitacyjnie, o ile będzie różnica poziomów. Następnie można podnieść wodę, zanurzając pręt w beczce.
To jedyny produkt, który ma „koszt ujemny”. Tworząc go, nie tylko nic nie wydasz (oprócz czasu), ale także poddasz recyklingowi odpady domowe.
Zawór zwrotny zrób to sam. Film pokazujący montaż krok po kroku
Opcja nr 2. Prosta ręczna pompa DIY
W tej instrukcji podamy przykład ręcznego systemu pompowania wody, który można wykorzystać jako podstawę przy tworzeniu stacjonarnej stacji podnoszenia wody na studni lub studni.
A - Klasyczny schemat pompy ręcznej. B - Opcja domowej roboty pompy wykonanej z plastikowych rur. Schemat urządzenia: 1 - rura wlotowa; 2 - zawór zwrotny; 3 - tłok; 4 - zawór zwrotny; 5 - pręt; 6 - pręt połączony z rurą wylotową; 7 - spust pompy
Do pracy będziemy potrzebować:
- Rura kanalizacyjna PCV 50 mm z kolankami, zaślepką i mankietami uszczelniającymi - 1 m.
- Zawór zwrotny 1/2" - 2 szt.
- Rura kanalizacyjna PPR Ø 24 mm.
- Guma, pary śrub i nakrętek z podkładkami Ø 6–8 mm.
- Zaciski, kolana, zaciski montażowe i inne części hydrauliczne*.
* Konstrukcję pompy można dostosować w zależności od dostępności części zamiennych.
Metoda 1. Opróżnij przez uchwyt
Model ten jest najprostszy z domowych - woda podnosi się wzdłuż tłoczyska wykonanego z rury PPR i wylewa się z góry.
Rękaw:
- Tniemy rurę Ø 50 mm o długości 650 mm - to jest podstawa rękawa.
- Wykonujemy końcowy zawór płatkowy. W tym celu wywierć we wtyczce 8–10 otworów o średnicy 5–6 mm i wytnij okrągły kawałek gumy (3–4 mm) o średnicy 50 mm. Klapkę na środku wtyczki zabezpieczamy nitem lub śrubą (wkręt samogwintujący nie jest odpowiedni!). Zawór kontaktronowy jest gotowy.
- Wkładamy korek do rury (tulejki) na szczeliwo przez uszczelki i dodatkowo mocujemy za pomocą wkrętów samogwintujących przez ściankę rury.
Tłok
- W rurze PPR (700–800 mm) montujemy zawór zwrotny. Można to zrobić metodą „na gorąco” – podgrzej koniec rury i włóż do niej złączkę z zaworem, która powinna umożliwić przepływ wody w kierunku rury (tłoczyska). Wzmocnij połączenie za pomocą opaski ślimakowej, gdy jest ciepło (zanim ostygnie).
- Główkę tłoka można wykonać ze zużytej tubki po płynie uszczelniającym o pojemności 330 ml, a raczej jego części czołowej. W tym celu należy ją wstępnie podgrzać i umieścić w rękawie – w ten sposób głowa nabierze idealnego kształtu i rozmiaru. Następnie należy go przyciąć i zamontować szeregowo na zaworze zwrotnym za pomocą złączki z gwintem zewnętrznym lub nakrętki złączkowej „amerykańskiej”.
- Wkładamy tłok do tulei i wykonujemy górny korek. Nie trzeba go uszczelniać, wystarczy trzymać łodygę prosto.
- Na wolnym końcu pręta (rury) montujemy kolano 90°. W przyszłości na wąż zakłada się wąż.
Montaż pompy ręcznej na filmie
Taka pompa jest bardzo niezawodna, ale nie do końca wygodna - punkt wylotu wody jest ruchomy, a także znajduje się blisko operatora. Dla wygody można go nieco zmodyfikować.
Metoda 2. Odpływ boczny
W rękawie powinien znajdować się trójnik z łokciem 35°. Konstrukcja jest identyczna jak w przypadku pierwszej opcji, z tym że wykonujemy duże otwory w rurze tłoczyska bez naruszania sztywności konstrukcyjnej lub stosujemy tłoczysko. W takim przypadku woda wpłynie do tulei i pod wpływem siły odwróconej operatora uniesie się do punktu wytrysku.
Film przedstawiający pompę wodną z bocznym wyrzutem
Główną zaletą opisywanych pomp jest niski koszt gotowego projektu. Naprawa odbywa się w ciągu kilku minut poprzez wymianę (lub sklejenie) „groszowych” części.
Opcja nr 3. Spiralny tłok hydrauliczny
Za tą budzącą grozę nazwą kryje się genialne urządzenie do dostarczania wody z rzeki na niewielką odległość. Urządzenie to opiera się na karuzeli z ostrzami - podobnej do koła młyna wodnego. Karuzela napędzana jest prądem rzeki.
Pompą w tym przypadku jest spirala wykonana z elastycznej rury Ø 50–75 mm, mocowana do koła za pomocą obejm. W części wlotowej (bliżej zewnętrznego konturu) przymocowane jest do niej wiadro wykonane z rury o większej średnicy (150 mm).
Główną jednostką jest reduktor rurowy, przez który woda będzie wpływać do rurociągu. Można go pobrać z wyposażenia fabrycznego lub pompy ściekowej. Skrzynia biegów umieszczona jest wzdłuż osi koła i jest sztywno przymocowana do stałej podstawy.
Maksymalna wysokość podnoszenia wody będzie równa długości rury (od wlotu), która podczas pracy jest całkowicie zanurzona w wodzie. Oznacza to, że jest to odległość w planie od punktu zanurzenia do punktu wyjścia, którą pokonuje wiadro poboru wody. W momencie zanurzenia w rurociągu tworzy się zamknięty system z sekcjami powietrznymi, a woda przepływa przez rurę do środka spirali.
Oczywiście taka pompa nie jest odpowiednia dla każdego - w końcu aktywatorem jest rzeka. Ale do podlewania w lecie jest to doskonała opcja. Koszt takiego urządzenia jest trudny do przewidzenia – ogromne znaczenie ma dostępność dostępnego materiału.
Film przedstawiający działanie pompy spiralnej
Opcja nr 4. Pompa ze sprężarki (winda powietrzna)
Jeśli w Twoim gospodarstwie domowym znajduje się już kompresor, nie spiesz się z zakupem dodatkowej pompy. Prosty podnośnik wodny można złożyć dosłownie z dwóch rur.
Pierwsza rura służy do dostarczania wody. Na potrzeby gospodarstwa domowego wystarczy Ø 30 mm. Drugi jest potrzebny do dostarczania powietrza ze sprężarki. Średnica 10–20 mm.
Wydajność pompy powietrznej zależy bezpośrednio od mocy sprężarki, głębokości zanurzenia i wysokości tłoczenia. Ze względu na cechy konstrukcyjne nie może przekraczać 70%. Skuteczność będzie równa głębokości zanurzenia podzielonej przez sumę głębokości zanurzenia i wysokości wynurzania (całej ścieżki wody). W większości przypadków optymalną moc sprężarki ustala się eksperymentalnie.
Wizualny film przedstawiający pracę pompy ze sprężarki
Od czasów starożytnych zaopatrzenie w wodę było priorytetem numer jeden dla przetrwania całych miast. Dziś na pierwszy plan wysuwa się oszczędzanie energii i zasobów naturalnych – jest ich coraz mniej i są coraz droższe. Dlatego częściowy powrót do oryginalnych technologii bez prądu i benzyny jest zjawiskiem naturalnym. Być może w przyszłości będzie to klucz do zdrowego i harmonijnego życia na naszej planecie.
Wybór urządzeń pompujących do stworzenia autonomicznego systemu zaopatrzenia w wodę dla prywatnego domu lub domku letniskowego jest niezwykle szeroki. Nowoczesne instalacje zelektryfikowane są w stanie podnosić wodę z dużych głębokości, dostarczać ją z płytkich studni lub studni oraz organizować pobór z naturalnych zbiorników. Pompy mogą być instalowane na powierzchni, stanowić całkowicie autonomiczną jednostkę z własnym systemem automatyki lub stanowić integralną część pojedynczej stacji wodociągowej. Możliwości operacyjne takiego sprzętu, to znaczy wytworzone ciśnienie, produktywność, zużycie energii i inne, również mieszczą się w szerokim zakresie dla szerokiej gamy przypadków użycia. Krótko mówiąc, asortyment jest w stanie zaspokoić wymagania nawet najbardziej wymagającego konsumenta.
Wydawałoby się - czego jeszcze potrzeba? Ale wszystkie te urządzenia mają jeden słaby punkt - ich działanie jest możliwe tylko wtedy, gdy jest źródło zasilania. Przerwy w dostawie prądu mogą sparaliżować zaopatrzenie w wodę w domu i, jak widać, w wioskach wakacyjnych lub na terytoriach „pionierskich”, gdzie dopiero rozpoczęto rozwój budownictwa prywatnego, niestabilność sieci energetycznych nie jest niestety rzadkim zjawiskiem. Często trzeba więc zdać się na starego, dobrego asystenta – ręcznego, który na pewno Cię nie zawiedzie w żadnej sytuacji.
Dobry właściciel w każdym przypadku nie omieszka go zainstalować. Nie zajmuje dużo miejsca, cena jest przystępna, a montaż na specjalnie wywierconej studni pod pompę ręczną zapewni kolejne rezerwowe źródło czystej wody.
Ręczne pompy wodne były używane przez ludzi od czasów starożytnych, a co ciekawe, ich podstawowa konstrukcja pozostała praktycznie niezmieniona. Starsi zapewne pamiętają zwyczajowy krajobraz małych miasteczek i wsi, kiedy to przed pojawieniem się bieżącej wody w każdym domu, głównym źródłem wody były właśnie te pompy, które obsługiwały grupę budynków lub nawet cały blok.
Wraz z powszechnym stosowaniem sprzętu elektrycznego takie pompy zaczęły znikać z pola widzenia, ale w prywatnym domu lub domku letniskowym nadal cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na prostotę konstrukcji i obsługi, niezależność od źródła energii i wysoką niezawodność.
Istnieje kilka rodzajów ręcznych pomp do wody, różniących się cechami konstrukcyjnymi. Ale we wszystkich typach obowiązkowym, można powiedzieć, głównym elementem schematu jest system zaworów, ponieważ przy pomocy siły mięśni po prostu niemożliwe jest wytworzenie długotrwałego, stabilnego ciśnienia zdolnego do podniesienia wody ze znacznego głębokość.
Ręczne pompy tłokowe
Wszystkie pompy tłokowe mają podobny układ, chociaż na zewnątrz mogą znacznie różnić się konstrukcją - od prostych gładkich cylindrów po artystyczne odlewy żeliwne.
Wśród widocznych części i zespołów od razu można zauważyć cylindryczny korpus (tuleję) wykonany z żeliwa, stali nierdzewnej, a czasem nawet polimeru, rurę wylotową (wylewkę), wahacz, przegubowo osadzony na osi i połączony z pionowy pręt rozciągający się wewnątrz pompy.
Zajrzyjmy teraz do wnętrza pompy i zrozumiejmy zasadę jej działania:
A więc body-rękaw, o którym już wspominaliśmy (poz. 1). Zawiera tłok (poz. 2), który na swoim obwodzie posiada uszczelki ściśle przylegające do wewnętrznych ścianek tulei. Tłok u góry jest sztywno połączony z tłoczyskiem (poz. 3), które z kolei jest połączone z dźwignią dźwigienki pompy.
Rura wylotowa jest wycięta w obudowie od góry (poz. 4) lub po prostu znajduje się w niej otwór (okno) umożliwiający swobodny wylot pompowanej wody do rury, rynny itp., skąd jest ona demontowana do spożycia.
Od dołu do pompy dochodzi rura ze studni (poz. 5), czyli rurociąg ssawny. Warunkiem jest zamontowanie zaworu zwrotnego (poz. 6) na tym rurociągu przed pompą. Niektóre produkowane przemysłowo ręczne pompy tłokowe mają już wbudowany zawór tego typu.
Sam tłok ma kanały, przez które przepływa woda, ale są one zamknięte zaworem(ami), które zapobiegają przepływowi wody z góry na dół.
Przyjrzyjmy się teraz trzem głównym fazom pracy pompy.
- Lewy fragment schematu to pompa w spokojnym stanie.
Po wcześniejszym użyciu komora zwykle pozostaje wypełniona wodą. Zawory na tłoku są zamknięte i nie pozwalają na spływanie wody. Ponadto zawór zwrotny na rurociągu ssącym również znajduje się w pozycji zamkniętej. (Dla przejrzystości pokazano kulowy zawór zwrotny, chociaż częściej stosuje się urządzenia typu grzybkowego.)
- Centralny fragment schematu przedstawia użytkownika naciskającego dźwignię w dół.
Wahacz przenosi ruch postępowy na tłok w kierunku górnym poprzez tłoczysko. Poruszając się wzdłuż cylindra, tłok wypiera znajdującą się nad nim wodę do rury wylotowej, która jest odprowadzana do pojemnika umieszczonego pod kolumną.
Zawory na tłoku są zamknięte, a przepływ wypartej wody w dół jest wykluczony.
Poniżej, pod tłokiem, jednocześnie tworzona jest strefa próżni. Ale „przyroda nie lubi pustki” i ta próżnia zapewnia zasysanie wody z rury studni do wnęki cylindra roboczego. Wytworzone ciśnienie podnosi kulowy zawór zwrotny (lub naciska sprężynę grzybkową), a woda wypełnia wewnętrzną objętość pompy bez zakłóceń.
- Prawy fragment zdjęcia - tłok opada.
Wnękę pod tłokiem wypełnia się wodą pompowaną ze studni, a po jej opuszczeniu powstaje w niej nadciśnienie. Prowadzi to do zamknięcia zaworu zwrotnego – woda nie ma możliwości spłynięcia. Jednocześnie ciśnienie to otwiera zawory obejściowe na samym tłoku, a woda przepływa do góry, wypełniając wnękę cylindra roboczego nad tłokiem. Zakończenie tej fazy to powrót do pozycji nr 1, po czym cykl dokładnie się powtarza.
Schemat jest bardzo prosty i bezproblemowy, a jego jedynym słabym punktem można uznać dość szybkie zużycie uszczelek na tłoku, a czasami na urządzeniach zaworowych, zwłaszcza jeśli trzeba pompować wodę z małymi wtrąceniami stałymi, które tworzą zwiększone działanie ścierne na części gumowe lub plastikowe.
Nawiasem mówiąc, pompy okrętowe, które we flocie żaglowej służyły do pompowania wody z ładowni, oraz pompy pożarnicze do dostarczania wody ze zbiorników lub studni, montowano dokładnie na tej samej zasadzie. Różnica polegała na tym, że zwykle takie pompy wykorzystywały dwa cylindry robocze pracujące w przeciwfazie, co podwajało wydajność.
Czasami wprowadzano pewne zmiany w konstrukcji pompy, które w zasadzie nie zmieniały jej działania. Na przykład nadal można znaleźć modele, które mają koło zamiast uchwytu wahadłowego. Ruch obrotowy koła poprzez przekładnię i mechanizm korbowy zamieniany jest na ruch posuwisto-zwrotny tłoka, a poza tym pompa pracuje dokładnie tak samo, jak opisano powyżej.
Wydajność pomp tłokowych zależy bezpośrednio od średnicy cylindra roboczego i wysokości skoku tłoka i dla różnych modeli może wynosić od 0,5 do 1,5–2 litrów na cykl. Wysokość podniesienia wody zwykle nie przekracza 10 metrów.
Pompy produkowane są w różnych opcjach projektowych - od surowych, dyskretnych kolumn po produkty z ozdobnymi żeliwnymi korpusami i fantazyjnymi uchwytami - takie modele mogą stać się prawdziwą ozdobą przestrzeni zaprojektowanej w określonym stylu.
Pompy prętowe (prętowe).
Jeśli warstwa wodonośna leży na głębokości większej niż 10–12 metrów, wówczas pompa tłokowa może nie być już w stanie poradzić sobie z dostarczaniem wody w górę - możliwości obwodu ssącego nie są nieograniczone. W takich przypadkach istnieje specjalny typ - pompy prętowe lub prętowe.
Korpus roboczy takich pomp to ten sam cylinder z tłokiem, to znaczy proces pompowania wody odbywa się w przybliżeniu według tego samego schematu. ale jest też zasadnicza różnica - sama część pompy znajduje się na głębokości, bezpośrednio w grubości warstwy wodonośnej. Przykładowy diagram pokazano na poniższym rysunku:
Z reguły montaż takich pomp wymaga rury osłonowej (poz. 1) o średnicy co najmniej 4 cali (100 mm). Cylinder roboczy (poz. 2) należy umieścić w grubości warstwy wodonośnej, zwykle tak, aby otwór wlotowy znajdował się na głębokości co najmniej 1 metra od powierzchni wody. Cylinder połączony jest z górną częścią pompy rurociągiem ciśnieniowym (poz. 3). Wewnątrz którego znajduje się długi drążek (poz. 4), który zapewnia przenoszenie ruchów posuwisto-zwrotnych na tłok. W przeciwnym razie wszystko jest takie samo: tłok ma własny aparat zaworowy (poz. 5), a na rurze dolotowej cylindra znajduje się zawór zwrotny.
Jest oczywiste, że dostarczanie wody w górę w tym przypadku nie następuje ze względu na jej zasysanie z głębokości. Znajdujący się poniżej cylinder tworzy kolumnę, a w każdym cyklu pracy kolumna ta jest „podpierana” przez nową objętość pompowanej wody, zapewniając jej wypłynięcie do dziobka wylotowego. Pozwala to na podnoszenie wody ze znacznych głębokości - do 30 metrów.
Naturalnie taka pompa wymaga większej siły, dlatego robocza dźwignia jest zwykle długa, zapewniając maksymalny skok tłoka przy minimalnym wysiłku mięśni.
Oczywiście takie pompy są znacznie trudniejsze w montażu oraz przeprowadzaniu prac konserwacyjnych i naprawczych. Ale ich produktywność jest znacznie wyższa. Jeśli jednak warstwa wodonośna w okolicy znajduje się na dużej głębokości, wówczas takie urządzenie staje się jedyną możliwą opcją spośród wszystkich mechanicznych.
Wszystkie wymienione pompy tłokowe mają wspólną wadę – woda nie przemieszcza się w sposób ciągły, lecz cyklicznie.
Inne typy ręcznych pomp wodnych
Znacznie rzadziej, ale wciąż zdarza się, że do pompowania wody z gospodarstw domowych wykorzystuje się inne rodzaje pomp ręcznych.
- Pompa łopatkowa
Pompy łopatkowe są bardziej kompaktowe i często wykorzystywane są do celów technicznych, na produkcji lub w magazynach. Można je jednak zainstalować w płytkiej studni, około 5–7 metrów.
Wszystkie pompy tego typu mają w przybliżeniu taki sam układ, jak pokazano na ilustracji:
Zasadę działania takiej pompy pokazano na schemacie:
W korpusie metalowym (poz. 1) znajdują się dwie rury zakończone kołnierzem lub złączem – ssąca (poz. 2), przez którą wypływa woda ze studni, oraz ciśnieniowa (poz. 3), podłączone do miejsca demontażu.
Zamiast tłoka główną rolę pełni w tym przypadku wirnik – dwa przeciwległe skrzydełka, poruszające się promieniowo w pewnym zakresie względem osi środkowej. Ruch odbywa się poprzez przyłożenie siły mięśni ludzkich do rączki (pozycja 5), sztywno połączonej ze skrzydłami centralną osią pręta.
Na dole znajduje się zworka (poz. 6), która dzieli dolną wnękę na dwie części. Zawory zamontowane są na skrzydłach (poz. 7), a podobne, ale działające w kierunku przeciwnym do nich, umieszczone są przy wejściu do komory dolnej (poz. 8).
W ten sposób wirnik i dolny mostek dzielą wnękę pompy na trzy przedziały. Górna („A”) to ciśnienie, które ma stałą objętość w dowolnym położeniu wirnika. Dolne („B” i „C”) to ssanie. Poruszanie uchwytem i odpowiednio wirnikiem naprzemiennie zmienia ich objętość i odpowiednio tworzy naprzemienne obszary rozrzedzenia i zwiększonego ciśnienia. Układ zaworów jest skonfigurowany w taki sposób, że zapewnia przepływ wody tylko w jednym kierunku - od rury wlotowej (ssącej) do rury wylotowej (tłocznej). Każdemu ruchowi dźwigni odpowiada określona objętość pompowanej cieczy.
Takimi pompami można nawet pompować dość lepkie ciecze, jednak nie lubią one zanieczyszczonej wody. W przypadku czystej, płytkiej studni jest to całkowicie akceptowalna opcja, zwłaszcza jeśli studnia jest zainstalowana, powiedzmy, w piwnicy, gdzie na pierwszy plan mogą wysunąć się wymagania dotyczące zwartości sprzętu pompującego. Zaleta - woda płynie niemal ciągłym strumieniem, niezależnie od kierunku ruchu uchwytu roboczego. Wadą jest to, że takie pompy z reguły mają bardzo niską wydajność.
- Ręczna pompa membranowa
Innym rodzajem, który można spotkać w warunkach domowych do pobierania wody ze studni, jest pompa membranowa. Wszystkie produkty tego typu wyróżniają się także charakterystycznym kształtem – okrągłym korpusem z umieszczonym nad nim roboczym uchwytem.
Mogą być wykonane z metalu (żeliwa) lub nawet z tworzywa sztucznego. Wiele modeli jest przeznaczonych do umieszczenia na ścianie - są wyposażone w platformę nośną z oczkami do elementów mocujących.
Zasada działania takiej pompy jest prosta i dobrze zrozumiana na poniższym schemacie.
Korpus pompy (poz. 1) składa się z dwóch połówek, które skręcone są specjalnym złączem śrubowym (poz. 2). Pomiędzy dwiema połówkami obudowy montowana jest elastyczna membrana (poz. 3).
Membrana dzieli wewnętrzną wnękę pompy na dwie komory - powietrze (pozycja „A”), które w zasadzie nie uczestniczy w pracy pompy i nie jest uszczelnione, oraz wodę (pozycja „B”).
W środku membrana jest połączona z prętem (poz. 4), który z kolei jest połączony z uchwytem dźwigni roboczej (poz. 5).
W dolnej komorze wodnej „B” znajdują się dwa zawory pracujące w przeciwfazie. Jeden z nich wlot (poz. 6) znajduje się na rurze ssącej, drugi, wylot (poz. 7) - na rurze ciśnieniowej.
Przesunięcie rączki w dół powoduje podniesienie drążka, co pociąga za sobą elastyczną membranę. Pod nim tworzy się obszar próżniowy, a woda wypełnia wnękę komory „B” poprzez otwierający się zawór wlotowy. W tej fazie zawór wydechowy jest zamknięty.
Po podniesieniu uchwytu pręt opuszcza się i we wnęce roboczej pompy powstaje zwiększone ciśnienie. Zawór wlotowy zamyka się, a woda ma tylko jedno wyjście - przez otwierający się zawór wylotowy do rury ciśnieniowej.
Pompy tego typu pozwalają wytworzyć podciśnienie ssące, które pozwala na podniesienie wody z głębokości co najwyżej do 6 metrów – niczego więcej od nich nie można oczekiwać. Słabym punktem jest zawsze membrana - szybko się zużywa, z biegiem czasu może stracić elastyczność, a każde, nawet małe rozdarcie w niej prowadzi do utraty wydajności, przedostania się wody przez obudowę, a następnie do całkowitej awarii pompy . To prawda, że łatwość konserwacji takich pomp jest bardzo dobra. Jeśli masz zapasową membranę, jej wymiana nie będzie trudna.
Jednakże takie pompy nie stały się szczególnie rozpowszechnione, szczególnie do celów zaopatrzenia w wodę. Są szerzej stosowane do celów technicznych, na przykład do pompowania paliw i smarów lub innych produktów płynnych z jednego zbiornika do drugiego.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy ręcznej?
Jeśli istnieje pilna potrzeba pompy ręcznej, powinieneś wiedzieć, jak prawidłowo podejść do wyboru optymalnego modelu.
- W pierwszej kolejności porównuje się parametry studni (głębokość warstwy wodonośnej) z parametrami oferowanych do sprzedaży pomp. Jak już wspomniano, większość modeli ręcznych jest w stanie współpracować ze źródłami umieszczonymi na czole co najmniej 6 ÷ 8, rzadko 10 metrów. Jeśli zakopanie jest głębsze, nie ma alternatywy: będziesz musiał zainstalować tylko pompę z prętem ssącym.
- Ważne jest, aby znać wydajność pompy - ile wody jest w stanie przepompować na cykl (lub na jednostkę czasu - minutę przy dużym obciążeniu))
- Na wybór pompy wpływa także kolejny parametr planowanej (lub istniejącej) studni, czyli średnica płaszcza. Jeśli rura ma nominalny otwór 4 cale (100 mm) lub więcej, nie ma problemów i można kupić dowolną pompę. Ale w przypadku węższej obudowy pompa prętowa może już nie być odpowiednia - po prostu nie będzie można opuścić roboczego zespołu pompy do słupa wody.
- Konieczne jest poznanie poziomu ze studni - zwykle charakterystyka paszportowa pompy wskazuje dopuszczalny poziom, z którym sprzęt może pracować.
- Chyba warto byłoby ocenić łatwość pracy z pompą. Należy pamiętać, że wśród użytkowników mogą znajdować się osoby w podeszłym wieku lub dzieci – czy ich wysiłki wystarczą do zebrania choć niewielkiej ilości wody.
- Należy przemyśleć, w jaki sposób pompa będzie zamontowana – jakie platformy montażowe czy otwory montażowe, wsporniki czy uchwyty itp. są dostępne dla konkretnego modelu. Ważne jest również, aby znać wagę zakupionego urządzenia, aby z góry przewidzieć możliwe sposoby jego montażu – czy będzie to metalowa rama spawana, podest betonowany, połączenie kołnierzowe z rurą osłonową wychodzącą z gruntu, uchwyt ścienny lub po prostu lekka opcja do użytku sezonowego.
- Na podstawie oczekiwanych warunków pracy można określić cechy konstrukcyjne produktu. Tak więc do instalacji tylko latem można kupić lekką plastikową wersję. Jeśli planowana jest instalacja na stałe, wybiera się żeliwo lub stal nierdzewną. Dodatkowo do użytku tymczasowego należy zakupić model, który można łatwo i szybko zamontować i zdemontować we własnym zakresie.
- Wreszcie dla wielu właścicieli czynnikiem decydującym jest także zewnętrzna dekoracyjność pompy – o tym była już mowa w artykule. Oczywiście zakup pompy, która może ozdobić witrynę, będzie wiązał się ze znacznie poważniejszymi kosztami finansowymi.
Bardzo często nie ocenia się wartości ciśnienia wytwarzanego przez pompę - takie urządzenia z reguły nie są przeznaczone do pompowania wody rurociągami zewnętrznymi. Wodę z nich najczęściej zbiera się do ustawionych pojemników.
Krótki przegląd modeli pomp ręcznych do studni
Poniższa tabela przedstawia charakterystykę kilku popularnych modeli, które można znaleźć w asortymencie naszych sklepów.
| Nazwa modelu | Ilustracja | Krótki opis modelu | Średnia cena |
|---|---|---|---|
| Pompka ręczna „Dachny” | Bardzo popularny model wśród właścicieli własnych działek. Typ tłoka. Obudowa ze stali nierdzewnej. Wysokość z całkowicie podniesionym drążkiem – 750 mm. Wysokość wylewki nad poziomem montażu wynosi 330 mm. Średnica zewnętrzna cylindra wynosi 125 mm. Zapewnia podnoszenie wody ze studni i odwiertów za pomocą lustra znajdującego się na głębokości do 8 metrów. Platforma nośna z otworami montażowymi o średnicy 10 mm. Średnica rury ssącej wynosi 1 cal. Wydajność na 1 cykl – 1,25 litra. Gwarantowana żywotność uszczelki tłoka wynosi 3 lata. Waga – 5,9 kg. | 5900 rubli. | |
| Pompa studniowa „NR-3M” | Niedroga pompa ręczna o średniej wydajności. Cylinder i tłok są wykonane z polimeru odpornego na uderzenia. Zawory i uszczelki są gumowe. Pozostałe części to stal gruntowana. Wydajność dla pełnego cyklu wynosi 1,5 litra. Zapewnia podnoszenie z głębokości 2 metrów, a po zamontowaniu na dolnym końcu rury ssącej zaworu zwrotnego - do 5 metrów. Średnica rur łączących wlot i wylot wynosi G 3/4 lub w innym wykonaniu złączki na wąż 20 mm. Wymiary pompy – wysokość – 350 mm, średnica zewnętrzna cylindra – 150 mm. Waga – 4,6 kg. | 2500 rubli. | |
| Pompa studniowa „RN-01 NZh” | Pompa ręczna w obudowie ze stali nierdzewnej. Uchwyt i uchwyt dźwigni – stal gruntowana i malowana. Zawór zwrotny – mosiądz. Umożliwia podnoszenie wody z głębokości do 5–6 metrów, a po zamontowaniu zaworu zwrotnego na końcu rury ssawnej – do 9 m. Wydajność – 1,0 litra na cykl roboczy. Średnica rur wynosi G1. Od dołu możliwe jest połączenie kołnierzowe z rurą ssącą. Wysokość – 1000 mm, średnica zewnętrzna cylindra – 150 mm. Waga – 8 kg. W zestawie znajduje się zapasowy pierścień tłokowy. | 6500 rubli. | |
| Ręczna pompa studniowa typu „BSD” | Ręczna pompa żeliwna. Cechą charakterystyczną jest otwarta wylewka w formie niecki. Wysokość podnoszenia wody wynosi do 6 metrów, a po zainstalowaniu zaworu zwrotnego na dnie rurociągu ssącego - do 9 metrów. Wydajność – 0,5 litra na cykl roboczy. Platforma montażowa posiada boczne okno, które umożliwia wprowadzenie rury ssącej z boku. Rura łącząca rurę ssącą to G1¼. Wymiary pompy – 390 × 240 × 200 mm. Wysokość wylewki nad płaszczyzną montażu wynosi 200 mm. Średnica otworów montażowych wynosi 7 mm. Waga – 7 kg. | 3200 rubli. | |
| Pompa ręczna typu „BSB-75” | Żeliwna pompa tłokowa odwiertowa, składająca się z samej pompy i podstawy umożliwiającej umieszczenie części roboczych na dogodnej wysokości. Wysokość podniesienia wody wynosi 6 metrów, a przy zaworze zwrotnym na końcu rury ssącej - do 9 metrów. Wysokość pompy zmontowanej z podstawą wynosi 1320 mm, wysokość wylewki nad płaszczyzną montażową wynosi 930 mm. Waga – 31 kg. | 6800 rubli. | |
| Pompa ręczna do studni typu „BSK” | Pompa żeliwna z ozdobnym wzorem wykonanym z artystycznego odlewu reliefowego. Staje się nie tylko źródłem wody, ale także ozdobą miejsca. Wysokość podnoszenia – 6/9 (z zaworem zwrotnym) metrów. Wydajność – do 30 litrów na minutę. Rozmiar przyłącza rury ssącej wynosi G1¼. Wymiary pompy - 600×240×160 mm. Wysokość wylewki nad płaszczyzną montażu wynosi 230 mm. Średnica otworów montażowych wynosi 10 mm. Masa pompy – 15 kg. | 6400 rubli. | |
| Pompa ręczna typu „BSM” | Największa próbka ręcznych pomp tłokowych odwiertowych w sprzedaży posiada dodatkową żeliwną podstawę. Do przygotowanego miejsca mocuje się kołnierz nośny z otworami o średnicy 10 mm. Rozmiar przyłącza rury ssącej wynosi G1¼. Wysokość podnoszenia wody – 6 lub 9 m (z zaworem zwrotnym). Wydajność – 0,8 litra na cykl roboczy. Wysokość po złożeniu - 1560 mm. Wysokość wylewki nad podstawą wynosi 1010 mm. Waga zmontowanej pompy wynosi 33 kg. Wygodny, ergonomiczny uchwyt. Artystyczny odlew ciała. | 14800 rub. | |
| Ręczna pompa prętowa ssąca „NR-4-16” | Ręczna pompa do studni umożliwiająca podnoszenie wody z głębokości do 16 metrów. Minimalna średnica rury osłonowej wynosi 100 mm. Zestaw zawiera 8 sztuk dwumetrowych rur łączących i prętów zwiększających głębokość zanurzenia. Wydajność pompy wynosi 1 litr na cykl pracy. Wymiary gabarytowe – 17560×230×1430 mm. Masa zmontowana – 127 kg. Mocowanie - do głowicy studni o średnicy 150 lub 160 mm, za pomocą mocowania śrubowego. | 27600 rub. | |
| Pompka ręczna "RK-2" | Ręczna pompa łopatkowa. Korpus z żeliwa, uchwyt roboczy ze stali. Maksymalna wysokość podniesienia wody wynosi do 7 metrów przy zastosowaniu zaworu zwrotnego na rurociągu ssawnym. Wydajność – 0,4 litra na podwójny ruch rączki. Przyłącze – sprzęgło lub kołnierz, 1 cal. Wymiary (łącznie z uchwytem) - 210×210×500 mm. Waga – 8,5 kg. Posiada uchwyty do montażu na ścianie. | 5500 rubli. | |
| Ręczna pompa membranowa „D40” | Pompa membranowa, samozasysająca. Maksymalna wysokość podniesienia wody wynosi do 6 metrów. Wydajność – do 50 litrów na minutę. Korpus i rury są wykonane z żeliwa, membrana i części zaworu z gumy odpornej na olej i benzynę. Zawory kulowe są odporne na zużycie i samoczyszczące. Pozycja robocza pompy jest pionowa, z uchwytem skierowanym w dół. Do mocowania do powierzchni pionowych na korpusie znajdują się oczka. Wymiary - 250×250×650 mm. Waga – 13,5 kg. Przy zakupie zaleca się natychmiastowy zakup dodatkowych wymiennych membran i zaworów. | 7200 rubli. Zamienna membrana – 1500 rub. Zespół zaworu kulowego - 500 rub. |
Jak zbudować studnię dla pompy ręcznej
Logiczne byłoby zakończenie tej publikacji rozważeniem kwestii, które ręczne pompy do wody studniowej są najczęściej instalowane.
Bardzo częstą sytuacją jest sytuacja, gdy działka nabyta pod budownictwo prywatne nie jest jeszcze skomunikowana, a naturalny zbiornik położony jest zbyt daleko, aby zorganizować z niej zaopatrzenie w wodę. Ale woda jest potrzebna nie tylko do picia czy mycia - nadal całkiem możliwe jest zabranie ze sobą niewielkiego zapasu do tych celów. Ale woda jest w pewnym sensie także „materiałem budowlanym”, ponieważ wiele prac budowlanych wiąże się z jej wykorzystaniem w takim czy innym charakterze.
Najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest próba zorganizowania studni „abisyńskiej” na swojej stronie. Jeśli się to powiedzie, problem wody zostanie całkowicie usunięty - dobry „Abisyńczyk” zaspokoi budowę, a następnie, po zasiedleniu, wiele potrzeb domowych lub rolniczych.
Jakie jest jego znaczenie? Jeśli spojrzysz na diagramy przekrojów warstw gleby, często możesz zobaczyć następujący obraz:
Pod żyzną warstwą gleby zwykle znajduje się warstwa gliny. „Podłoga poniżej” to glina piaszczysta, a pod nią warstwa piasku nasyconego wodą - woda osadzona. Jest to pierwszy horyzont wodny, ale nie nadaje się do użytecznego użytku. Po pierwsze, woda tutaj jest silnie nasycona materią organiczną i innymi zanieczyszczeniami, które opadają na glebę, po drugie, warstwa ta jest wyjątkowo niestabilna i silnie uzależniona zarówno od pory roku, jak i panującej pogody.
Poniżej, pod spodem, znajduje się wodoodporna warstwa gliny, ale jeśli się przez nią przejdziesz, istnieje duże prawdopodobieństwo przedostania się do horyzontu piasku wodonośnego, znajdującego się na głębokości około 5 - 8 metrów. Znajdująca się w nim woda przeszedł już wysokiej jakości naturalną filtrację i z reguły nadaje się do szerokiej gamy zastosowań.
Jeśli ta warstwa jest wystarczająco gruba i dobrze nasycona wodą, można w nią zanurzyć cienką rurkę z perforowanymi ściankami, pokrytą siatką filtrującą, aby kanał nie został zatkany piaskiem. Woda dostanie się do wnęki rury, skąd można ją wypompować za pomocą tej samej ręcznej pompy studziennej.
Głównym elementem studni „abisyńskiej” jest tzw. „igła”. Jest to kawałek rury o długości około 1200 mm, z wywierconymi w ścianach otworami, które przykryto cienką warstwą metalu (stal ocynkowana lub nierdzewna). Na końcu igły przyspawana jest stożkowa końcówka wykonana z wytrzymałego metalu - niezbędna do wbicia igły w wywiercony otwór.
Napędzana igła jest stopniowo rozszerzana poprzez „układanie” na odcinkach rur o tej samej średnicy i wbijana na wymaganą głębokość. Od góry do wystającej z zewnątrz części rury, po przeprowadzeniu niezbędnych operacji „rozruchowych”, można podłączyć pompę - ręczną lub nawet natynkową.
W sprzedaży można znaleźć zestawy do studni „abisyńskich” o różnych długościach całkowitych, o średnicy 1, 1 ¼ lub 1 ½ cala.
Prawdopodobieństwo dostania się do wysokiej jakości płytkiej warstwy wodonośnej piasku jest niezwykle wysokie. Nawiasem mówiąc, technologia ta ma nawet swoją nazwę, ponieważ żołnierzom ekspedycyjnym w Abisynii (Etiopia) zaopatrywano się w wodę podobną metodą. I to w gorącym, niemal półpustynnym klimacie!
Jak znaleźć optymalną lokalizację studni lub otworu wiertniczego?
W poszukiwaniu warstwy wodonośnej pomagają specjalne znaki i techniki ludowe, analiza oczywistych i ukrytych oznak bliskiego występowania wody. Więcej na ten temat dowiesz się czytając artykuł na naszym portalu poświęcony.
Schemat stworzenia studni „abisyńskiej” jest w zasadzie prosty i sprawdzony, ale główną przeszkodą jest wiercenie studni i dotarcie do warstwy wodonośnej. Bez specjalnego sprzętu jest to prawie niemożliwe. Lepiej nie podejmować się takiego zadania samodzielnie, ale zaprosić ekipę rzemieślników, którzy dysponują specjalną kompaktową wiertnicą i mają odpowiednie doświadczenie. Co więcej, podczas wiercenia należy upewnić się za pomocą pewnych znaków, że napotkano pełnoprawną warstwę wodonośną, a bez praktyki w tej kwestii nie jest zaskakujące popełnienie błędu i zniszczenie zakupionego zestawu.
Na przykład proces tworzenia „studni abisyńskiej”:
| Ilustracja | Krótki opis wykonanej operacji |
|---|---|
 | Typowy obraz to obszar rozwojowy, pozbawiony „dobrodziejstw cywilizacyjnych”. Kiedyś będzie tu tętniąca życiem wioska, ale na razie nie ma wody ani prądu. Bez wody trudno budować, dlatego podjęto decyzję o budowie studni „abisyńskiej”. |
 | Standardowym wyposażeniem zespołu jest kompaktowa wiertnica. Konstrukcja może się nieznacznie różnić, ale zazwyczaj jest to rama z dwiema pionowymi prowadnicami, po których porusza się zacisk z napędem elektrycznym i przekładnią. Do przekładni wkłada się wiertło o długości 1 metra i zabezpiecza kołkiem - i rozpoczyna się wiercenie. Zasilanie zapewnia mobilny generator benzynowy. |
 | Wiertło stopniowo „wgryza się” w ziemię. |
 | Przechodzenie warstw gleby można ocenić po kamieniu uniesionym do góry przez świder. Na początku jest to żyzna gleba |
 | Wiertło weszło na głębokość prawie metra. Przechodzi przez warstwę gliny i gliny. |
 | Wiertło prawie całkowicie zapadło się w ziemię i czas je odbudować. Najpierw wybija się sworzeń mocujący wiertło w sprzęgle skrzyni biegów. |
 | Wspornik montażowy podnosi się, a do dolnego wiertła wkładana jest nowa sekcja. |
 | Połączenie zapewnia specjalny zacisk-wspornik. |
 | Następnie zacisk ostrożnie obniża się, aby sprzęgło skrzyni biegów pasowało do zainstalowanego wiertła. Połączenie jest mocowane za pomocą kołka. |
 | Następnie proces wiercenia jest kontynuowany. Wszystkie ogniwa mają standardową długość 1 metr, co jest bardzo wygodne z tego punktu widzenia, że wyraźnie widać, jak głęboko osiągnęło się wiercenie. |
 | Gromadząca się wybrana skała jest regularnie usuwana na bok |
 | Wiercenie kontynuuje się w tej samej kolejności - ze stopniowym zwiększaniem całkowitej długości wiertła. W miarę pogłębiania się zaczną pojawiać się pierwsze oznaki wody. Na początku będą prawie niewidoczne - będą to tylko grudki lekko zwilżonej gliny. |
 | Na głębokości około 5 metrów znaki stają się wyraźniejsze - upłynniona lekka glina zaczyna unosić się do góry. |
 | Im głębiej, tym cieńiej i wkrótce wybraną płynną skałę trzeba będzie wydobyć chochlą |
 | Jeszcze metr – i szlam dosłownie płynie jak strumień: to wyraźnie początek warstwy wodonośnej. |
 | W tym czasie mistrz stale sprawdza dotykiem powstającą miąższ. Ważne jest, aby łowić, gdy nie ma już w nim śladów gliny, a jedynie czysty, drobny piasek. |
 | Wreszcie mistrz jest zadowolony z wyniku. Liczba wierteł użytych do wiercenia mówi mu dokładnie o głębokości odwiertu - będzie to niezbędne do dalszych operacji. W międzyczasie musisz ostrożnie usunąć wiertła ze studni. Napęd elektryczny ze skrzynią biegów jest zdemontowany z zacisku. Teraz przesuwając się w górę wzdłuż prowadnic, będziemy stopniowo wyciągać wiertło. Wiertło blokuje się specjalnym wspornikiem, a podnosząc zacisk do góry, wysuwa się je o jedną sekcję. |
 | Sekcja jest oddzielona od dolnej i usunięta na bok. |
 | Zacisk opada, włączana jest następna sekcja - i tak dalej, aż wszystko zostanie usunięte, aż do samego dolnego wiertła. |
 | Oto studnia, choć na razie to tylko dziura w ziemi. Wiertnicę ostrożnie odsuwamy na bok – spełniła już swoją rolę. |
 | Można przejść do obudowy. Na początek przygotowuje się „igłę”. |
 | Jest starannie „wypełniany” rurami za pomocą złączek. Aby zapewnić niezawodne połączenie, lepiej użyć kabla lnianego i pasty Unipac. Z igły i 5 ÷ 6 metrów rury można od razu złożyć „kolumnę”. Z reguły taka sekcja wchodzi do studni „z gwizdkiem” bez większego wysiłku. Jedyną trudnością jest na początku ustawienie go w pozycji pionowej, ale kilkoma rękami da się to zrobić. |
 | Tutaj końcówka obudowy wystająca z powierzchni. Ale w zależności od głębokości studni rurę należy obniżyć o kolejne około półtora metra. |
 | Na górze zapakowany jest kolejny półtorametrowy kawałek rury. |
 | O ile to możliwe, spada ono dzięki wysiłkom pracowników. |
 | Ostatni odcinek pogłębienia zawsze trzeba wbić na siłę, za pomocą wrzeciennika lub innych urządzeń – rzemieślnicy mają na to swoje własne metody. Po wbiciu końcówka igły wejdzie w gęstą glebę i bezpiecznie zamocuje obudowę w studni. |
 | Podczas wbijania bardzo ważne jest, aby nie uszkodzić gwintowanej części rury na końcu. Stosuje się różne urządzenia i w tym przypadku na końcówkę nakręcono specjalną złączkę, która przyjęła uderzenia, pozostawiając gwint nienaruszony. Właściwie to tutaj jest skończona studnia. Ale na razie jest to mało przydatne - trzeba „tchnąć życie w studnię, czyli przepompować ją, uzyskując stabilny dopływ wody na górę. |
 | Najlepiej zrobić to za pomocą samozasysającej pompy powierzchniowej. Na rurę przykręca się wąż ciśnieniowy - na tym etapie zostanie on podłączony do rury ciśnieniowej pompy. |
 | Drugie ramię ssące pompy opuszcza się do wiadra wypełnionego wodą. |
 | Teraz zadaniem jest wpompowanie do studni odpowiedniej porcji wody, tak aby wypompowana spowodowała efekt samonapełnienia igły wodą z otaczającego ją piasku warstwy wodonośnej. Woda z wiadra (w zależności od głębokości - może być potrzeba więcej) jest całkowicie pompowana do studni. |
 | Następnie następuje zmiana węży. Część ssącą przykręca się do główki rury, a ciśnieniową chwilowo kieruje się do wiadra. Pompa zostaje włączona i z osadu wypływa najpierw czysta woda. Jest za wcześnie na radość - po prostu wypompowano wcześniej napełnioną wodę. |
 | Z reguły po tym następuje bolesna przerwa: pompa działa, ale z węża nic nie wypływa. „Chwila prawdy” – zadziała czy nie? Powinno działać! Po kilku „pluciach” z węża zaczyna wypływać woda - początkowo jest mętna i brudna. |
 | Zaleca się na tym etapie zamianę krótkiego węża ciśnieniowego pompy na długi. Pompowanie studni zajmie dość dużo czasu i nie ma potrzeby rozprowadzania wokół niej brudu - lepiej spuścić wodę. Na początku przepływ wody wygląda, muszę powiedzieć, nieco przerażająco - jest taki błotnisty. |
 | Ale studnia działa – i to jest najważniejsze. Stopniowo brud wokół igły jest zmywany do góry, a przepływ wody zaczyna się rozjaśniać. Poczekaj trochę dłużej, a stanie się czysty, to znaczy studnia będzie gotowa do dalszego użycia. |
 | Zwycięstwo! Na miejscu uzyskano nieprzerwane źródło czystej wody! |
Teraz jest to całkiem proste. Pozostaje tylko przymocować ręczną pompę wiertniczą do gwintowanej główki rury, nie zapominając o umieszczeniu między nimi zaworu zwrotnego. Jeśli pilnie potrzebujesz wody, możesz szybko zainstalować pompę, podłączając ją bezpośrednio do rury i umieszczając na tymczasowych wspornikach lub spawanym stojaku.
Z biegiem czasu dobry właściciel dokładnie rozważy stacjonarną instalację pompy, z pełnym zamocowaniem wystającej części rury, za pomocą pięknego i niezawodnego cokołu. I najlepiej na tym etapie natychmiast zapewnić odgałęzienie dla powierzchniowej pompy elektrycznej ().
Teraz zostanie osiągnięte najbardziej optymalne rozwiązanie: rozpocznie się główne zaopatrzenie w wodę budynku mieszkalnego. Cóż, w ogrodnictwie, pracach domowych lub w przypadku problemów z zasilaniem, całkiem możliwe będzie obejście się z możliwościami ręcznej pompy studniowej.
A na koniec publikacji dla tych, którzy zawsze starają się zrobić wszystko samodzielnie, oferujemy ciekawy film, w którym domowy rzemieślnik dzieli się swoim doświadczeniem w wykonaniu ręcznej pompy do studni.
Wideo: doświadczenie w samodzielnej produkcji ręcznej pompy wiertniczej
W artykule znajdziesz instrukcje montażu oryginalnych modeli pomp, które możesz wykonać samodzielnie, bez specjalnych umiejętności i wiedzy. Koszt powyższych modeli jest minimalny, a czasem można je nawet złożyć ze złomu i odpadów domowych.
Pompa wodna jest niemal niezbędnym elementem w wiejskim gospodarstwie domowym. Pompy ręczne i zmechanizowane służą również do pompowania innych rodzajów cieczy - paliw, rozpuszczalników, olejów itp. Nie zawsze można kupić drogą, niezawodną pompę, a tanie modele zwykle psują się w najbardziej nieodpowiednim momencie. Rozważymy opcje tworzenia pomp ze złomu i części, które można znaleźć w każdym warsztacie, a ich wartość rynkowa jest po prostu nieistotna w porównaniu z nowym produktem fabrycznym.
Opcja nr 1. Pompa wodna do przelewu wody
Prymitywna konstrukcja do pompowania wody, którą można złożyć w 10 minut, posłuży jako wygodne narzędzie do pracy w ogrodzie. Jest to szczególnie wygodne, gdy trzeba wielokrotnie pobierać wodę z beczki za pomocą wiader. Zasadniczo jest to zawór zwrotny przymocowany do rury z wylotem.
Aby to zrobić, będziesz potrzebować rurki, węża i kilku zmontowanych szyjek z plastikowych butelek.
Postęp prac:
- Uszczelkę usuwamy z korka i odcinamy ją o 2 mm mniej niż średnica korka, pozostawiając nienaruszony odcinek o długości 3 mm.
- Wywierć otwór o średnicy 10 mm na środku pokrywy.
- Umieść płatek w wieczku i zakręć wyciętą szyjkę. Naciśnie pozostały segment.
- Wkładamy zawór do rurki trzonka i zakładamy „spódnicę” z wyciętej plastikowej butelki.
- Zakładamy wąż wylotowy z przeciwnego końca.
Urządzenie to uruchamiane jest poprzez kilka kliknięć wzdłuż osi pręta, gdy część wlotowa z zaworem jest zanurzona w wodzie. Wtedy ciecz będzie przepływać grawitacyjnie, o ile będzie różnica poziomów. Następnie można podnieść wodę, zanurzając pręt w beczce.
To jedyny produkt, który ma „koszt ujemny”. Tworząc go, nie tylko nic nie wydasz (oprócz czasu), ale także poddasz recyklingowi odpady domowe.
Zawór zwrotny zrób to sam. Film pokazujący montaż krok po kroku
Opcja nr 2. Prosta ręczna pompa DIY
W tej instrukcji podamy przykład ręcznego systemu pompowania wody, który można wykorzystać jako podstawę przy tworzeniu stacjonarnej stacji podnoszenia wody na studni lub studni.
A - Klasyczny schemat pompy ręcznej. B - Opcja domowej roboty pompy wykonanej z plastikowych rur. Schemat urządzenia: 1 - rura wlotowa; 2 - zawór zwrotny; 3 - tłok; 4 - zawór zwrotny; 5 - pręt; 6 - pręt połączony z rurą wylotową; 7 - spust pompy
Do pracy będziemy potrzebować:
- Rura kanalizacyjna PCV 50 mm z kolankami, zaślepką i mankietami uszczelniającymi - 1 m.
- Zawór zwrotny 1/2" - 2 szt.
- Rura kanalizacyjna PPR Ø 24 mm.
- Guma, pary śrub i nakrętek z podkładkami Ø 6-8 mm.
- Zaciski, kolana, zaciski montażowe i inne części hydrauliczne*.
* Konstrukcję pompy można dostosować w zależności od dostępności części zamiennych.
Metoda 1. Opróżnij przez uchwyt
Model ten jest najprostszy z domowych - woda podnosi się wzdłuż tłoczyska wykonanego z rury PPR i wylewa się z góry.
- Tniemy rurę Ø 50 mm o długości 650 mm - to jest podstawa rękawa.
- Wykonujemy końcowy zawór płatkowy. W tym celu wywierć we wtyczce 8-10 otworów Ø 5-6 mm i wytnij okrągły kawałek gumy (3-4 mm) o średnicy 50 mm. Klapkę na środku wtyczki zabezpieczamy nitem lub śrubą (wkręt samogwintujący nie jest odpowiedni!). Zawór kontaktronowy jest gotowy.
- Wkładamy korek do rury (tulejki) na szczeliwo przez uszczelki i dodatkowo mocujemy za pomocą wkrętów samogwintujących przez ściankę rury.
- Montujemy zawór zwrotny w rurze PPR (700-800 mm). Można to zrobić metodą „na gorąco” – podgrzej koniec rury i włóż do niej złączkę z zaworem, która powinna umożliwić przepływ wody w kierunku rury (tłoczyska). Wzmocnij połączenie za pomocą opaski ślimakowej, gdy jest ciepło (zanim ostygnie).
- Główkę tłoka można wykonać ze zużytej tubki po płynie uszczelniającym o pojemności 330 ml, a raczej jego części czołowej. W tym celu należy ją wstępnie podgrzać i umieścić w rękawie – w ten sposób głowa nabierze idealnego kształtu i rozmiaru. Następnie należy go przyciąć i zamontować szeregowo na zaworze zwrotnym za pomocą złączki z gwintem zewnętrznym lub nakrętki złączkowej „amerykańskiej”.
- Wkładamy tłok do tulei i wykonujemy górny korek. Nie trzeba go uszczelniać, wystarczy trzymać łodygę prosto.
- Na wolnym końcu pręta (rury) montujemy kolano 90°. W przyszłości na wąż zakłada się wąż.
Montaż pompy ręcznej na filmie
Taka pompa jest bardzo niezawodna, ale nie do końca wygodna - punkt wylotu wody jest ruchomy, a także znajduje się blisko operatora. Dla wygody można go nieco zmodyfikować.
Metoda 2. Odpływ boczny
W rękawie powinien znajdować się trójnik z łokciem 35°. Konstrukcja jest identyczna jak w przypadku pierwszej opcji, z tym że wykonujemy duże otwory w rurze tłoczyska bez naruszania sztywności konstrukcyjnej lub stosujemy tłoczysko. W takim przypadku woda wpłynie do tulei i pod wpływem siły odwróconej operatora uniesie się do punktu wytrysku.
Film przedstawiający pompę wodną z bocznym wyrzutem
Główną zaletą opisywanych pomp jest niski koszt gotowego projektu. Naprawa odbywa się w ciągu kilku minut poprzez wymianę (lub sklejenie) „groszowych” części.
Opcja nr 3. Spiralny tłok hydrauliczny
Za tą budzącą grozę nazwą kryje się genialne urządzenie do dostarczania wody z rzeki na niewielką odległość. Urządzenie to opiera się na karuzeli z ostrzami - podobnej do koła młyna wodnego. Karuzela napędzana jest prądem rzeki.
Pompą w tym przypadku jest spirala wykonana z elastycznej rury Ø 50-75 mm, mocowana do koła za pomocą obejm. W części wlotowej (bliżej zewnętrznego konturu) przymocowane jest do niej wiadro wykonane z rury o większej średnicy (150 mm).
Główną jednostką jest reduktor rurowy, przez który woda będzie wpływać do rurociągu. Można go pobrać z wyposażenia fabrycznego lub pompy ściekowej. Skrzynia biegów umieszczona jest wzdłuż osi koła i jest sztywno przymocowana do stałej podstawy.
Maksymalna wysokość podnoszenia wody będzie równa długości rury (od wlotu), która podczas pracy jest całkowicie zanurzona w wodzie. Oznacza to, że jest to odległość w planie od punktu zanurzenia do punktu wyjścia, którą pokonuje wiadro poboru wody. W momencie zanurzenia w rurociągu tworzy się zamknięty system z sekcjami powietrznymi, a woda przepływa przez rurę do środka spirali.
Oczywiście taka pompa nie jest odpowiednia dla każdego - w końcu aktywatorem jest rzeka. Ale do podlewania w lecie jest to doskonała opcja. Koszt takiego urządzenia jest trudny do przewidzenia – ogromne znaczenie ma dostępność dostępnego materiału.
Film przedstawiający działanie pompy spiralnej
Opcja nr 4. Pompa ze sprężarki (winda powietrzna)
Jeśli w Twoim gospodarstwie domowym znajduje się już kompresor, nie spiesz się z zakupem dodatkowej pompy. Prosty podnośnik wodny można złożyć dosłownie z dwóch rur.
Pierwsza rura służy do dostarczania wody. Na potrzeby gospodarstwa domowego wystarczy Ø 30 mm. Drugi jest potrzebny do dostarczania powietrza ze sprężarki. Średnica 10-20 mm.
Wydajność pompy powietrznej zależy bezpośrednio od mocy sprężarki, głębokości zanurzenia i wysokości tłoczenia. Ze względu na cechy konstrukcyjne nie może przekraczać 70%. Skuteczność będzie równa głębokości zanurzenia podzielonej przez sumę głębokości zanurzenia i wysokości wynurzania (całej ścieżki wody). W większości przypadków optymalną moc sprężarki ustala się eksperymentalnie.
Wizualny film przedstawiający pracę pompy ze sprężarki
Od czasów starożytnych zaopatrzenie w wodę było priorytetem numer jeden dla przetrwania całych miast. Dziś na pierwszy plan wysuwa się oszczędzanie energii i zasobów naturalnych – jest ich coraz mniej i są coraz droższe. Dlatego częściowy powrót do oryginalnych technologii bez prądu i benzyny jest zjawiskiem naturalnym. Być może w przyszłości będzie to klucz do zdrowego i harmonijnego życia na naszej planecie.
Gdy tylko dokumenty dotyczące działki podmiejskiej zostaną skompletowane, świeżo upieczeni letni mieszkańcy rozpoczynają poszukiwania wody. Dobrze, jeśli na miejscu jest woda, ale co, jeśli jej nie ma? Możesz pożyczyć od sąsiadów, ale nawet do przygotowania obiadu potrzebne będą dwa wiadra. Nie można go już stosować do podlewania ogrodu. Gdzie w tym przypadku można uzyskać życiodajną wilgoć? Jeśli się rozejrzysz, gdzieś na pewno znajdziesz jezioro lub strumień, wystarczy nawet strumień. Wszystko czego potrzebujesz to pompa. I wcale nie musi to być elektryczne. Domowa pompa wodna może wykorzystywać energię słoneczną, próżnię lub naturalne wibracje jeziora. Jest to zarówno ekonomiczne, jak i niezależne od napięcia w sieci elektrycznej.
Wiele pojedynczych obszarów nie jest podłączonych do sieci energetycznej. Pompy wodne DIY mogą zużywać więcej niż tylko energię elektryczną. Doskonale wykorzystują „darmową” energię słońca i wiatru oraz wykorzystują naturalne wahania przepływu wody i rzek. Możesz nawet pompować wodę za pomocą próżni, a do tego potrzebujesz tylko beczki i ognia.
Pompa Wave: łatwa w montażu, pompuje wydajnie
Aby zrobić pompę falową, potrzebujesz:
- rura falista (akordeon);
- dwie tuleje z zaworami;
- nawias;
- dziennik.
Jeśli użyto mosiężnej rury, kłoda powinna ważyć ponad sześćdziesiąt kilogramów. Chociaż jeśli używasz plastikowego akordeonu, możesz sobie poradzić z lżejszym. W tym drugim przypadku wagę kłody można dokładnie określić jedynie w praktyce.
Rura jest obustronnie zamknięta tulejami z zaworami. Jeden koniec jest przymocowany do wspornika, drugi do pływającej kłody. Naturalne wibracje wody w rzece wprawią akordeon do działania. Jeśli prędkość wiatru osiągnie dwa metry na sekundę, wówczas ciśnienie wzrasta do czterech atmosfer i dziennie można pompować około dwudziestu pięciu tysięcy litrów.
Domowa pompa falowa do wypompowywania wody wytrzyma dłużej, jeśli do podnośnika przykręcona zostanie zatyczka pierścieniowa. Zatem kłoda w płaszczyźnie poziomej będzie się obracać tylko nieznacznie. Wyeliminuje to niepożądany moment obrotowy. Można także wlutować końcówki w końce rury, na które przykręcane są tuleje.
Kłodę, która będzie używana w tym projekcie, należy namoczyć trzy do czterech razy mieszaniną nafty i naturalnego oleju schnącego w stosunku jeden do jednego. Końce i nacięcia należy namoczyć sześciokrotnie. Jeśli mieszanina zacznie twardnieć, należy ją podgrzać w łaźni wodnej.
Pompa piecowa: grzeje - nie grzeje, ale pompuje wodę prawidłowo
Nazwa systemu wprowadza w błąd wielu: pompa piecowa nie zapewnia podgrzewania wody. Zasada działania polega na wytworzeniu różnicy ciśnień. Do montażu pieca pompowego potrzebne są:
- dwustulitrowa stalowa beczka;
- lampa lutownicza lub kuchenka;
- rura z kranem;
- wąż gumowy;
- końcówka siatkowa do węża;
Doświadczenie pokazuje, że napełnienie beczki zajmuje około godziny. Pod warunkiem, że średnica węża wynosi milimetry, a wodę należy podnieść z głębokości sześciu metrów
W dolnej części beczki wycina się rurę z kranem. W zaślepce gwintowanej wierci się otwór zamykający lufę od góry i bardzo ciasno wsuwa się gumowy wąż. Jego drugi koniec zakrywa się dyszą siatkową, a następnie opuszcza do zbiornika. Pod lufą instaluje się palnik lub piec primus.
Do beczki wlewa się 1-2 litry wody, a pod jej dnem rozpala się ogień. Para wypiera powietrze, które dostaje się do zbiornika przez wąż. Następnie ogień gaśnie, beczka ochładza się. W rezultacie ciśnienie wewnątrz spada, a woda zaczyna wypływać ze zbiornika.
Pompa solarna: zawsze pracuje
Rury siatki zawierają propan-butan. Połączony jest z gumową żarówką opuszczoną do puszki. W jego pokrywie znajdują się dwa zawory: jeden wpuszcza powietrze, a drugi wypuszcza je pod ciśnieniem około 1 atm. do rury powietrznej.
Aby pompa zaczęła działać, latem wystarczy zalać ruszt zimną wodą. Skroplony propan-butan ochładza się, a jego prężność par maleje. W rezultacie gumowa gruszka kurczy się, a puszka wypełnia się powietrzem. Po kilku minutach słońce wysuszy ruszt i ponownie go nagrzeje. Opary cieczy napompują bańkę, w wyniku czego ciśnienie w puszce wzrośnie, a powietrze zacznie uciekać przez zawór do rury. Śluza powietrzna niczym tłok wypycha wodę do przodu, w stronę głowicy prysznicowej. Ten łyk wody uderza w ruszt i ponownie go schładza.
Rury, z których montowany jest grill, mogą zawierać nie tylko propan-butan. Każdy inny płyn wrzący w niskiej temperaturze również będzie odpowiedni.
System ten działa nawet zimą, jednak cykl jest „odwrotny”: mroźne powietrze chłodzi ruszt, a woda gruntowa go podgrzewa.
Jeśli miejsce znajduje się nad brzegiem jeziora lub rzeki, nie trzeba nosić wiader z wodą do podlewania ogrodu. Możesz zrobić pompę ze złomu. Słońce i nurt rzeki wykonają całą pracę same.