Jak samodzielnie wykonać ochronny obwód uziemiający w prywatnym domu. Jak wykonać uziemienie w prywatnym domu? Schemat uziemienia w prywatnym domu

Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom mieszkającym w domu przed porażeniem prądem - fakt ten nie podlega dyskusji. Jednak same wyłączniki automatyczne lub RCD nie wystarczą. W takim przypadku bezpieczniej jest wykonać uziemienie 220 V w prywatnym domu własnymi rękami. Taki system pozwoli w przypadku sytuacji awaryjnej nie martwić się o życie mieszkańców. Ale nie jest to łatwe do osiągnięcia, chociaż jest całkiem możliwe, nawet bez specjalnego wykształcenia. Dzisiaj szczegółowo przeanalizujemy, dlaczego wymagane jest uziemienie i co jest wymagane do instalacji. Warto rozważyć wszystkie etapy takiej pracy krok po kroku.

Nie tylko profesjonalny elektryk, ale także każdy rzemieślnik domowy powinien wiedzieć, dlaczego potrzebne jest uziemienie. W uproszczeniu jest to środek zabezpieczający przed porażeniem prądem elektrycznym w przypadku przebicia izolacji i napięcia na obudowach. Jeśli zostanie to przeprowadzone zgodnie ze wszystkimi zasadami, wówczas w sytuacji awaryjnej prąd elektryczny „wpadnie” do ziemi, zapobiegając wejściu osoby pod napięcie. Jeśli zainstalowane jest urządzenie różnicowoprądowe (RCD), zadziała ono w przypadku takiego wycieku.

Ważny! Uziemienie domów prywatnych jest obliczane w określony sposób i ma swoje własne parametry, których nie można zignorować. Jeśli rezystancja obwodu lub szyny jest wyższa niż oczekiwano, nie można mówić o żadnym zabezpieczeniu.

Prąd elektryczny można w przenośni porównać do wody, która płynie po drodze najmniejszego oporu, co oznacza, że ​​gdy ten parametr szyny uziemiającej wzrośnie, wyładowanie przedostanie się do ziemi przez człowieka.

Uziemienie w wiejskim domu jest tak samo ważne, jak w domu prywatnym, ale w tym przypadku można uziemić tylko pojedyncze.

Uziemienie i zerowanie: jaka jest między nimi różnica

Nazywa się to schematem ochrony, w którym przewód neutralny jest solidnie uziemionym punktem neutralnym. W przypadku uszkodzenia izolacji, kontaktu korpusu urządzenia z częścią pod napięciem, następuje zwarcie, które powoduje zadziałanie automatycznego urządzenia zabezpieczającego. W sektorze prywatnym uziemienie jest zabronione ze względów bezpieczeństwa. Stosuje się go tylko w starych budynkach mieszkalnych, które nie mają oddzielnej pętli uziemiającej.

Instalacja uziemienia i ochrony odgromowej w prywatnym domu jest szczególnie ważna, jeśli budynek znajduje się na wzniesieniu lub z dala od wysokich konstrukcji. Mogą mieć wspólny zarys. W tym przypadku ochrona odgromowa działa jak uziemienie.

Powiązany artykuł:

W tej publikacji przyjrzymy się bliżej, co oznaczają terminy między nimi, zasada działania, zalety i wady każdego z nich, kiedy możliwe jest zastosowanie tej lub innej metody ochrony i wymagań bezpieczeństwa elektrycznego.

Schematy uziemienia zrób to sam dla domów prywatnych: 380 V i 220 V

Nie ma znaczącej różnicy między obwodem prywatnego domu z 3 fazami (380 woltów) i jednofazowym (220 woltów). Ale jest obecny w prowadzeniu kabli. Zastanówmy się, co to jest.

W sieci jednofazowej do zasilania urządzeń elektrycznych stosuje się kabel trójżyłowy (fazowy, neutralny i uziemiający). Sieć trójfazowa wymaga pięciożyłowego przewodu elektrycznego (to samo uziemienie i przewód neutralny, ale trzy fazy). Szczególną uwagę należy zwrócić na połączenie - uziemienie nie powinno stykać się z zerem.

Rozważmy sytuację. Z podstacji podłączonej do tablicy rozdzielczej wychodzą 4 przewody (zero i 3 fazy). Po ułożeniu prawidłowego uziemienia na miejscu wkładamy je do osłony i „sadzimy” na osobnej szynie. Przewody fazowe i neutralne przechodzą przez całe urządzenie automatyczne (RCD), po czym trafiają do urządzeń elektrycznych. Z szyny uziemiającej przewodnik przechodzi bezpośrednio do urządzenia. Jeśli styk zerowy zostanie uziemiony, urządzenia różnicowoprądowe zadziałają bez powodu, a taka instalacja przewodów elektrycznych w domu jest całkowicie bezużyteczna.

Schemat uziemienia „zrób to sam” na daczy nie jest skomplikowany, ale wymaga ostrożnego i ostrożnego podejścia podczas jego wykonywania. Łatwo to zrobić tylko dla tego lub innego urządzenia elektrycznego. Z pewnością zastanowimy się nad tym poniżej.

Pomocna informacja! Przed rozpoczęciem pracy należy sporządzić szczegółowy projekt uziemienia w prywatnym domu. Schemat pętli uziemienia będzie przydatny podczas pracy i pomoże w późniejszej sytuacji awaryjnej.

Co to jest pętla uziemienia w prywatnym domu: definicja i projekt

Pętla uziemiająca to konstrukcja z kołków i szyn zbiorczych umieszczona w ziemi, która w razie potrzeby zapewnia odprowadzanie prądu. Jednak nie każda gleba nadaje się do zainstalowania elektrody uziemiającej. Za odpowiednią do tego uważa się glebę torfową, gliniastą lub gliniastą, ale kamień lub skała nie są odpowiednie.

Bardzo ważne! Pętla uziemiająca musi przebiegać poniżej poziomu zamarzania gleby. W przeciwnym razie zimą nie będzie prawidłowo spełniał swoich funkcji.

Pętla uziemiająca znajduje się w odległości 1–10 m od budynku. Aby to zrobić, wykop rów kończący się trójkątem. Optymalne wymiary to długości boków 3 m. Kołki elektrody są wbijane w narożniki trójkąta równobocznego i łączone stalowym prętem lub kątownikiem poprzez spawanie. Ze szczytu trójkąta opona trafia do domu. Algorytm działań szczegółowo omówimy w instrukcjach krok po kroku poniżej.

Po ustaleniu, czym jest pętla uziemiająca, możesz przejść do obliczania materiału i wymiarów.

Obliczenia uziemienia dla prywatnego domu: wzory i przykłady

Zasady instalacji elektrycznej (PUE) i GOST ustalają dokładne ramy określające, ile omów powinno mieć uziemienie. Dla 220 V jest to 8 omów, dla 380 jest to 4 omy. Ale nie zapominaj, że dla ogólnego wyniku brana jest pod uwagę rezystancja gleby, w której zainstalowana jest pętla uziemiająca. Informacje te można znaleźć w tabeli.

Rodzaj gleby	Maksymalna rezystancja, Ohm	Minimalna rezystancja, Ohm
Glinka	65	55
Humus	55	45
Złoża lessowe	25	15
Piaskowiec, głębokość wód gruntowych głębsza niż 5 m	1000	—
Piaskowiec, woda gruntowa nie głębiej niż 5 m	500	—
Gleba piaszczysto-gliniasta	160	140
Ił	65	55
torfowisko	25	15
Czarnoziem	55	45

Znając dane możesz skorzystać ze wzoru:

• R o – rezystancja pręta, Ohm;
• L – długość elektrody, m;
• D – średnica elektrody, m;
• T – odległość środka elektrody od powierzchni, m;
• P równ – rezystancja gleby, Ohm;
• T – odległość wierzchołka pręta od powierzchni, m;
• l n – odległość pomiędzy pinami, m.

Ale ta formuła jest trudna w użyciu. Dla uproszczenia sugerujemy skorzystanie z kalkulatora internetowego, w którym wystarczy wpisać dane w odpowiednie pola i kliknąć przycisk Oblicz. Wyeliminuje to możliwość błędów w obliczeniach.

Aby obliczyć liczbę szpilek, używamy wzoru

Gdzie Rn – znormalizowaną rezystancję urządzenia uziemiającego, oraz ψ – klimatyczny współczynnik oporu gleby. W Rosji przyjmują wartość 1,7.

Rozważmy przykład uziemienia prywatnego domu położonego na czarnej ziemi. Jeśli obwód jest wykonany ze stalowej rury o długości 160 cm i średnicy 32 cm. Podstawiając dane do wzoru, otrzymujemy n o = 25,63 x 1,7/4 = 10,89 . Zaokrąglając wynik, otrzymujemy wymaganą liczbę przewodów uziemiających – 11.

Jak prawidłowo uziemić w prywatnym domu

Przed wykonaniem prawidłowego uziemienia należy zapoznać się z normami i przepisami instalacyjnymi. Liczy się głębokość konturu, materiał i jakość połączeń. Lepiej jest używać miedzi, ale jej koszt jest wysoki. Dlatego często stosuje się stal.

Wymagania dotyczące pętli uziemiającej w prywatnym domu są następujące:

• Pręty pionowe nie krótsze niż 16 mm;
• Poziome – od 10 mm;
• Grubość stali wynosi co najmniej 4 mm;
• średnica rury stalowej wynosi co najmniej 32 mm.

Dobrze wiedzieć! Dopuszcza się stosowanie naturalnych przewodów uziemiających – konstrukcji metalowych znajdujących się pod ziemią lub rur (z wyjątkiem rurociągów paliw i smarów oraz kanalizacji). Naturalnej elektrody uziemiającej nie należy pokrywać związkami antykorozyjnymi.

Wszystkie połączenia wykonywane są poprzez spawanie – niedopuszczalne są wiązania śrubowe. Szybko się utleniają i po sześciu miesiącach pętla uziemienia będzie bezużyteczna. Może być wykonany w formie trójkąta obok domu lub jako kwadrat wzdłuż obwodu budynku.

Jak wykonać uziemienie 220 V w prywatnym domu własnymi rękami

Ilustracja	Czynność do wykonania
	Instalacja pętli uziemiającej dla prywatnego domu własnymi rękami rozpoczyna się od wykopu dla przyszłej pętli. Optymalna długość boku trójkąta wynosi 3 m, ale wielu nie zwraca na to uwagi. Po całkowitym zamontowaniu obwodu będzie możliwość dołożenia pinów jeśli rezystancja nam nie odpowiada.
	Wiercimy studnie w rogach trójkąta, na głębokość około pół metra. Nie będą głębokie, ale pomogą trochę wbić elektrody w ziemię.
	W przypadku studni można użyć wiertarki ręcznej lub benzynowej.
	W naszym przypadku stalowy narożnik służy jako sworzeń, który należy najpierw naostrzyć. Można to łatwo zrobić za pomocą tarczy do cięcia metalu.
	Teraz musisz opuścić elektrodę do studni i wbić w ziemię to, co nie weszło.
	Z trzymetrowego narożnika pozostało już tylko 15–20 cm. Zasypujemy studnię tlenkiem glinu i możemy przystąpić do montażu opon.
	Opony mocuje się do elektrod jedynie poprzez spawanie. Połączenia śrubowe nie są odpowiednie - nie zapewniają wymaganej gęstości.
	Po zakończeniu przyspawania opon do sworzni malujemy szwy łączące. Sam obwód nie może być malowany, ale szwy spawalnicze są podatne na korozję, co może sprawić, że całe urządzenie uziemiające będzie bezużyteczne za kilka lat.
	Następnie spawana jest szyna uziemiająca jadąca do domu. Długość zależy od odległości od konstrukcji plus wysokość.
	Mocujemy go do podłoża za pomocą prostych gwoździ kołkowych z aluminiowymi kołkami.
	Po wywierceniu dwóch otworów w górnej części mocno przykręć śruby, do których przymocowany jest kabel uziemiający prowadzący do domu.
	Ostatnim krokiem jest pomalowanie części opony znajdującej się nad podłożem. Śruby są również zamknięte. Ponieważ są rozciągnięte, nie będzie potrzeby ich skręcania, a farba zabezpieczy je przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi. Instalacja pętli uziemiającej została zakończona.

Staje się jasne, że możliwe jest, choć niełatwe, wykonanie pętli uziemiającej dla prywatnego domu własnymi rękami.

Co to jest naturalny środek gruntujący i jak go stosować

Przyjrzyjmy się, jak wykonać uziemienie na daczy własnymi rękami, bez kopania rowów i układania obwodu. Aby to zrobić, możesz użyć naturalnych przewodów uziemiających, którymi są rury lub konstrukcje metalowe umieszczone pod ziemią.

Bardzo ważne! Rurociągi paliw i smarów oraz kanalizacja nie mogą być stosowane jako naturalne uziemienia. Konstrukcji metalowych nie należy malować ani pokrywać związkami antykorozyjnymi.

Biorąc pod uwagę uziemienie prywatnego domu 380 V własnymi rękami, zauważamy, że nie ma różnic w instalacji obwodów, jak już wspomniano wcześniej.

Uziemienie poszczególnych urządzeń i sprzętów gospodarstwa domowego

Często zdarza się, że właściciele domów prywatnych (zwłaszcza domów wiejskich) nie widzą sensu instalowania pełnego uziemienia. Nie możemy nikogo usprawiedliwiać ani potępiać, dlatego też warto rozważyć tę opcję. Zastanówmy się, jak uziemić w prywatnym domu bez instalowania całego systemu ochrony.

Można to całkiem łatwo zrobić, używając naturalnej elektrody uziemiającej. Z niego należy poprowadzić kabel bezpośrednio do urządzenia lub do zasilacza, z którego urządzenie jest zasilane. Często w ten sposób wykonuje się uziemienie w prywatnym domu, ale w ten sposób można zabezpieczyć każde inne urządzenie gospodarstwa domowego.

Są „elektrycy”, którzy zapytani, jak uziemić gniazdko w prywatnym domu, radzą przerzucić zworkę z styku neutralnego na uziemiający. Zdecydowanie nie warto słuchać takich rad - jest to obarczone problemami. Na pewno dzisiaj porozmawiamy o takich błędach. A teraz warto przyjrzeć się bliżej, jak sprawdzić gotową pętlę uziemiającą, aby sprawdzić, czy spełnia ona niezbędne wymagania.

Sprawdzanie funkcjonalności urządzenia uziemiającego za pomocą improwizowanych środków

Wiele osób nie rozumie, jak sprawdzić uziemienie w prywatnym domu bez zakupu drogiego sprzętu. Aby przetestować gotowy obwód, potrzebujesz zwykłego multimetru. Po całkowitym zainstalowaniu „masy” włącz zasilanie i obróć uchwyt multimetru na maksymalne napięcie w trybie AC. Po zmierzeniu napięcia między stykami faza-zero i faza-ziemia należy zwrócić uwagę na różnicę odczytów. Jeśli jest mniejsze niż 10 V, oznacza to, że praca została wykonana poprawnie i obwód działa tak, jak powinien. Jeśli różnica jest duża, istnieje sposób na poprawę wydajności.

Z dowolnego narożnika trójkąta wykopuje się rów o długości 3 m. Od krawędzi trójkąta wbija się kolejną elektrodę, która jest połączona z obwodem głównym za pomocą magistrali, podobnie jak opisano w instrukcji krok po kroku. Wykop jest zasypywany i badanie przeprowadza się ponownie. Zwykle wystarczy jedna dodatkowa wiązka, aby poprawić sytuację.

Ważny! Pętlę uziemiającą należy sprawdzać raz w roku. Ochroni to mieszkańców przed porażeniem prądem w sytuacji awaryjnej.

Typowe błędy podczas instalowania urządzenia uziemiającego

Najczęstszym błędem jest mostkowanie przewodu neutralnego z szynami uziemiającymi. Prowadzi to do nieuprawnionego użycia wyłączników różnicowoprądowych. Niebezpieczne jest także podłączanie styku masy do zera w gnieździe. To nie da nic poza zwodniczym spokojem. Przeanalizujmy sytuację, w której w rozdzielnicy lub skrzynce rozdzielczej zaczyna palić się zero. Na korpusie urządzenia gospodarstwa domowego następuje awaria izolacji i zero wypala się. Gdyby był bardzo słaby, automatyka nie miałaby czasu na pracę. W rezultacie otrzymujemy stratę zerową, gdy na obudowie jest napięcie. Wynik będzie rozczarowujący.

Następnie zauważamy połączenie przewodu uziemiającego z pionem wodnym. Nie możesz tego zrobić. Dopuszczalne jest stosowanie naturalnego przewodu uziemiającego, jeżeli jest on podłączony przed polem wejściowym i prawidłowo podłączony.

Niedopuszczalne jest instalowanie zabezpieczeń za pomocą kabla aluminiowego, który ma zwiększoną rezystancję w porównaniu do kabla miedzianego.

Bardzo ważne! Prace związane z instalacją elektryczną wymagają odciążenia napięcia. Dozwolone jest krótkotrwałe dostarczenie energii elektrycznej w celu sprawdzenia przewodu elektrycznego lub innych parametrów, ale tylko pod warunkiem podjęcia wszelkich środków ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa elektrycznego.

Zrób to sam piorunochron dla prywatnego domu

Urządzenie odgromowe w domu prywatnym jest ważne, jeśli budynek wznosi się nad innymi budynkami w sektorze lub jest zbudowany na odległym lub wzniesionym terenie. Ale gorliwy właściciel nawet niskiego mieszkania nie zaniedba go. W końcu zjawiska naturalne są trudne do przewidzenia, dlatego trzeba być przygotowanym na wszystko. Istnieją niuanse w wykonywaniu takiej ochrony, które teraz rozważymy.

Zgodnie z przepisami piorunochron instaluje się powyżej najwyższego punktu podwórza o 0,5 1,5 m (należy zwrócić także uwagę na drzewa). Piorunochron może być wykonany z miedzi, aluminium lub stali. Wzdłuż dachu ułożony jest przewód odprowadzający bez izolacji, który najkrótszą drogą łączy się z obwodem ochronnym.

Kontur ochronny wykonany jest w kształcie trójkąta lub linii prostej. Pod ziemią jest podłączony do pętli uziemiającej przestrzeni życiowej - jest to warunek wstępny.

Jeżeli ściany są wykonane z materiału, odległość przewodu odprowadzającego od powierzchni musi przekraczać 100 mm.

Jak obliczyć długość piorunochronu

W tym celu korzystamy ze wzoru:

h = (r x + 1,63 godz x) / 1,5 , Gdzie

• H – wymaganą wysokość piorunochronu;
• R X – promień strefy na dachu domu chronionej przed piorunami;
• H X – wysokość samego domu, bez piorunochronu.

Gotowe zestawy uziemiające do prywatnego domu: gdzie i za jaką cenę kupić

Pomimo tego, że samodzielny zakup i instalacja pętli uziemiającej jest tańszy, rzemieślnicy domowi coraz częściej kupują gotowe zestawy uziemiające do domku letniskowego lub domu prywatnego. Ich montaż jest prostszy, a przez to szybszy. Jednak zakup uziemienia do prywatnego domu, którego cena jest wyższa niż materiał, z którego jest wykonany, nie jest do przyjęcia dla wszystkich. Spróbujmy podsumować średnie ceny takich zestawów w Rosji według stanu na styczeń 2018 r.:

Zdjęcie	Robić i modelować	Długość konturu, m	Liczba prętów, szt	Materiał wykonania	Średni koszt, pocierać
	VOLTST REAM VS-G6	6	4	Stal nierdzewna	7 100
	VS-M6	6	4	Stal miedziowana	6 500
	VS-M12	12	8	Stal miedziowana	12 600
	ZANDZ-GALMAR D14	6	4	Stal miedziowana	10 600
	EL	15	10	Stal miedziowana	12 100
	EZ – 48	12	4	Stal miedziowana	46 000

W przybliżeniu tak rozkładają się ceny produktów na rynku rosyjskim. Jednak zakup gotowych zestawów to połowa sukcesu. Trzeba także zamontować obwód. Średnio koszt prac instalacyjnych przy uziemieniu prywatnego domu waha się od 10 000 do 20 000 rubli. w zależności od regionu.

Ogólnie rzecz biorąc, koszt bezpieczeństwa krewnych mieszkających w domu nie jest tak wysoki. Dlatego nie warto oszczędzać na uziemieniu. Jeśli kupisz tylko materiał (kąt, opony), cena za uziemienie prywatnego domu może znacznie wzrosnąć i nie powinieneś o tym zapominać.

Wniosek

Uziemienie w prywatnym domu jest konieczne - to bezsporny fakt. Jednak skuteczność ochrony będzie zależeć od tego, jak prawidłowo zostanie wykonana. Warto pomyśleć także o dodatkowym wyposażeniu, zamontowaniu wyłączników różnicowoprądowych czy automatycznych wyłączników nadprądowych. Tylko dzięki pełnemu wyposażeniu systemu uziemienia ochronnego będziesz mieć pewność bezpieczeństwa swoich bliskich mieszkających z Tobą. Ochrona odgromowa nie jest aż tak konieczna, ale jeśli uda się ją zamontować, na pewno nie stanie się zbędna, a w przypadku uderzenia pioruna uratuje nie tylko mienie, ale być może i życie.

Na koniec sugerujemy obejrzenie dość pouczającego filmu na dzisiejszy temat:

MOŻESZ BYĆ ZAINTERESOWANYM TAKŻE TYM:

Konieczność uziemienia w prywatnym domu jest niezaprzeczalna. Ochrona rodziny i przyjaciół przed możliwymi różnymi porażeniami elektrycznymi jest gwarancją bezpiecznego życia w Twoim domu. Ale co zrobić, jeśli prywatny dom został już zbudowany i nie ma w nim uziemienia?

Następnie musisz zrobić to sam lub zatrudnić elektryków, którzy wykonają całą pracę. Ale tak naprawdę w jego konstrukcji nie ma nic skomplikowanego, każdy właściciel, który wie, jak obsługiwać szlifierkę kątową i spawarkę, może wykonać pracę polegającą na utworzeniu pętli uziemiającej. Dlatego przeanalizujemy problem szczegółowo, punkt po punkcie.

Podczas działania urządzeń elektrycznych wpływa na nie wiele różnych czynników:

1. Wibracje z pracy.
2. Kondensacja wilgoci znikąd
3. Zmiany temperatury i wiele więcej.

W związku z tym z biegiem czasu wzrasta prawdopodobieństwo uszkodzenia izolacji przewodów lub innych przewodów i wystąpienia zwarcia w korpusie urządzenia. Jest to niebezpieczna sytuacja, a jej konsekwencje mogą być bardzo różne.

Rozważmy 4 główne opcje:

1. Uziemienie nie jest wykonane, nie ma wyłącznika automatycznego. Jest to najbardziej niebezpieczna sytuacja; w tym przypadku awarię prądu na ciele można wykryć, gdy dana osoba dozna urazu elektrycznego. Stopień uszkodzenia organizmu zależy od wielu czynników i może prowadzić do śmierci.
2. Uziemienie jest wykonane, nie ma wyłącznika automatycznego. Ponieważ bezpiecznik jest wyzwalany, gdy prąd upływowy przekracza określone wartości graniczne, zasilanie nie zawsze zostaje odcięte, gdy prąd zaniknie na korpusie urządzenia elektrycznego. Dlatego możliwe jest porażenie prądem o napięciu do 100 woltów. Może to spowodować poważne uszkodzenia i być śmiertelne dla osób z rozrusznikami serca.
3. Nie ma uziemienia, zainstalowany jest wyłącznik automatyczny. W takim przypadku maszyna nie będzie działać, jeśli na obudowie nastąpi awaria prądu. Zasilanie zostanie wyłączone dopiero wtedy, gdy osoba dotknie ciała i zetknie się z innym przewodnikiem. Oznacza to, że ciało ludzkie zamyka obwód i prąd wycieka. W takim przypadku RCD zadziała w ciągu 0,1 - 0,3 sekundy. i wyłącza zasilanie. Cios będzie słaby, ale nieprzyjemny.
4. Wykonano uziemienie i zainstalowano wyłącznik automatyczny. Tylko w tym przypadku gwarantujemy pełne bezpieczeństwo. W przypadku zaniku prądu w obudowie nastąpi upływ prądu przez uziemienie. W ciągu 0,1 – 0,3 sek. RCD wyłączy się i wyłączy zasilanie. Jeśli wyciek jest zbyt duży, bezpiecznik może również zadziałać, niezawodnie chroniąc ludzi.

Tylko instalacja wszystkich systemów ochronnych zapewni bezpieczeństwo osobom mieszkającym w domu, dlatego nie zaniedbuj środków ostrożności.

Wymagane materiały i narzędzia

Do instalacji będziesz potrzebować:

1. Metalowe szpilki(kształtki, rury, profile lub narożniki) w ilościach wystarczających do wytworzenia elektrod.
2. Blaszka Szerokość 50 – 100 mm, grubość co najmniej 3 mm. Długość paska zależy od długości pętli masy i jest obliczana z góry.
3. Metalowa taśma ze stali nierdzewnej. Szerokość wynosi również 50 – 100 mm. Służy jako element przewodzący prąd, więc jego długość powinna wystarczyć do montażu od ściany domu do konturu.
4. Spawarka. Tylko połączenie spawane zapewni wystarczającą przewodność elektryczną pomiędzy elementami. Warto zauważyć, że do gotowania stali nierdzewnej konieczne jest użycie specjalistycznych elektrod, w które należy zaopatrzyć się wcześniej.
5. Bułgarski. Metal będzie musiał zostać przycięty, a elektrody naostrzone, aby ułatwić ich wbijanie.
6. Młot kowalski. Najłatwiej jest wykopać dół o głębokości od pół metra do metra i wbić kołki na wymaganą długość, zamiast je zakopywać lub wiercić otwory.
7. Śruba M8-M10. Na końcu listwy ze stali nierdzewnej montuje się śrubę, która łączy przewód wychodzący z budynku.
8. Drut miedziany o przekroju co najmniej 6 mm 2. Jest on przymocowany śrubą do płyty przewodzącej prąd i wyprowadzony do tablicy rozdzielczej w celu podłączenia do wspólnej pętli uziemienia.

Instrukcje instalacji krok po kroku w prywatnym domu

Proces instalacji konstrukcji składa się z następujących kroków:

1. W wybranej lokalizacji kopiemy dół lub rów na elektrody i rów do domu na pasek przewodzący prąd. Głębokość powinna być taka, aby górne nacięcie szpilek znajdowało się 20-30 centymetrów nad dnem. Dzięki temu wykonywanie prac spawalniczych będzie wygodniejsze. Jeśli kopiesz rów, weź pod uwagę jego szerokość. Jeśli będzie za wąska, praca będzie niewygodna i lepiej przeznaczyć dodatkową godzinę na prace ziemne, niż 2 razy dłużej na wbijanie elektrod i montaż listew.
2. Przyszłe elektrody są wbijane w ziemię. Aby ułatwić tę czynność, warto nasmarować metal i okresowo wlewać wodę do miejsca, w którym jest wbijany. Będzie trochę brudu, ale proces będzie łatwiejszy.
3. Instalacja obwodu. Do elektrod przyspawane są metalowe paski, następnie miejsca zgrzewania pokrywane są powłoką antykorozyjną. Nie można tego zaniedbać, ponieważ metal będzie znajdować się w ziemi i aktywnie podlegać korozji. Integralność obwodu jest gwarancją działania obwodu.
4. Instalacja przewodu przewodzącego prąd. Na dnie wykopu układany jest pasek stali nierdzewnej, jeden koniec jest przyspawany do pętli uziemiającej, a drugi jest wyprowadzany w pobliżu ściany nad poziomem gruntu. Wyjście musi być pionowe, aby zapewnić minimalny poziom rozproszenia przenoszonego ładunku na powierzchni gleby.
5. Kopanie dołków. Całość instalacji została zakończona i można wypełnić otwory.
6. Do usuniętej części paska przewodzącego prąd drut miedziany mocuje się za pomocą śruby, który następnie jest prowadzony do rozdzielnicy budynku.

Badanie

Po zakończeniu instalacji uziemiającej należy ją sprawdzić. Wymaga to specjalnego urządzenia. Ze względu na swoją specyfikę i wysoki koszt nie jest zbyt powszechny w środowisku zawodowym, dlatego trudno go znaleźć.

Można to sprawdzić za pomocą woltomierza i omomierza, ale proces jego wykonania i przetworzenia uzyskanych wyników wymaga specjalnej wiedzy z zakresu elektryczności. Dlatego nie jest odpowiedni dla większości ludzi.

Ale nie powinieneś się poddawać i mieć nadzieję, że wszystko zostanie zrobione poprawnie.

Funkcjonalność uziemienia można sprawdzić w prosty sposób:

1. W tym celu instalowane jest gniazdo., w którym faza jest podłączona jak zwykle, a zamiast zera podłączony jest przewód prowadzący do masy.
2. Następnie zwykła lampa stołowa zżarówka. Im jaśniejsza jest lampa, tym lepiej działa obwód.
3. Odpowiednio, jeśli zainstalowany jest RCD, nastąpi jasny błysk, a następnie automatyka zadziała.
4. Po sprawdzeniu konieczne jest przywrócenie gniazda do normalnego stanu, w przeciwnym razie automatyka wyłączy się przy każdym użyciu.

Zasada działania

Cel instalacji uziemiającej- ma to na celu odwrócenie prądu elektrycznego od ludzi w przypadku awarii zasilania w obudowie. Dlatego wraz z wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) pełni rolę wskaźnika awarii.

Jeśli nastąpi awaria prądu z powodu uziemienia, natychmiast następuje duży wyciek, z tego powodu RCD wyłącza zasilanie. I dla właściciela staje się jasne, że coś jest nie tak z urządzeniami elektrycznymi w domu i konieczne jest podjęcie działań.

Przeanalizujmy całą sytuację krok po kroku:

1. Z jakiegoś powodu nastąpiła awaria prądu. Nie ma znaczenia, czy było to rozlanie wody, od czasu do czasu łuszcząca się instalacja elektryczna, czy też z innego powodu, nastąpiła awaria.
2. Ponieważ ciało jest uziemione, prąd zaczyna płynąć przez przewód uziemiający do elektrod zakopanych w ulicy.
3. Dzięki dużej powierzchni elektrody, napięcie spada i rozprasza się w otaczającej glebie.
4. Urządzenie zabezpieczające wyzwala się z powodu dużej utraty prądu i wyłącza zasilanie obwodu. Upływ prądu ustanie.

Te 4 etapy zachodzą w ciągu 0,1–0,3 sekundy, więc osoba może nawet nie mieć czasu, aby zauważyć, co się stało, gdy automatyka chroni go przed porażeniem elektrycznym.

Urządzenie w prywatnym domu

Pętla uziemiająca jest bardzo prosta. Jest to kilka kołków wykopanych lub wbitych na wystarczającą głębokość i połączonych ze sobą żelaznymi paskami o szerokości 5-10 cm Od nich do domu rozciąga się pasek ze stali nierdzewnej, do którego wykonane jest połączenie uziemiające.

Lokalizacja elektrod nie odgrywa dużej roli, ale najczęstsze są następujące schematy:

1. Wiersz. Kołki są pogłębione w jednej linii, a do skrajnej zewnętrznej przyspawana jest listwa przewodząca prąd. Wadą jest brak drugiego obwodu; w przypadku przerwania połączenia pasków i elektrod zadziała tylko kołek, do którego przymocowany jest pasek przewodzący prąd.
2. Trójkątny. Najpopularniejszy schemat ze względu na swoją prostotę. Kołki są ułożone w kształcie trójkąta równobocznego, połączone paskami żelaza, a do jednego z rogów przyspawana jest listwa przewodząca prąd. Obecność zamkniętej pętli gwarantuje, że uziemienie będzie działać, nawet jeśli jeden pasek zostanie uszkodzony lub źle zespawany.
3. Prostokątny. Podobny do trójkątnego, ale kontur jest ugotowany w formie kwadratu lub prostokąta.
4. Okólnik. Opcja, gdy szpilki są zagłębione w okrąg lub owal. Korzyści są takie same jak w przypadku dwóch poprzednich, ale są trudniejsze do wdrożenia.

Obliczenie

Proces dokładnego określenia rozmiaru pętli masy i liczby wymaganych elektrod jest bardzo złożony i uwzględnia wiele czynników.

Jednak w przypadku domu prywatnego nie jest konieczna wysoka dokładność i stosowanie skomplikowanych wzorów, wystarczą jedynie przybliżone obliczenia, które z marginesem pokryją ewentualne upływy prądu.

Liczba elektrod zależy przede wszystkim od gleby i poziomu wód gruntowych:

1. Jeśli gleba jest piaszczysta lub piaszczysto-gliniasta, zawiera kamienie i żwir, ma dużą odporność.
2. Ziemia gliniasta i lepiej nadają się różne gliny.
3. Najniższy opór mają gleby popiołowe i zasolone.

Dlatego w pierwszym przypadku potrzeba 7-10 elektrod, w drugim 5-7, a w trzecim wystarczą 3-5 sztuk. Wysoki poziom wód gruntowych pozwala obejść się przy minimalnej liczbie elektrod, jednak jeśli gleba jest sucha, a woda jest daleko, warto zwiększyć ich liczbę.

Długość elektrody również ma znaczenie. Norma bezpieczeństwa NEC wymaga, aby dolny koniec sworznia znajdował się co najmniej 2,4 metra poniżej poziomu gruntu. Aby osiągnąć pełne uziemienie, lepiej byłoby, gdyby osiągnęło ono znak 3 m.

Górna krawędź powinna znajdować się co najmniej 0,5 metra od powierzchni. Długość szpilki obliczana jest w zależności od życzeń i możliwości. Przekrój nie powinien być mniejszy niż 1,5 cm, jeśli jest to pręt lub wzmocnienie; jeśli jest to narożnik lub profil, minimalny rozmiar wynosi 30 na 30 mm.

Zasady i wymagania dotyczące uziemienia

1. Ważne jest prawidłowe umiejscowienie elektrod w podłożu. Odległość między nimi nie powinna być mniejsza niż metr, za idealną uważa się 1,8 - 2 m. Wtedy nawet wysokie napięcie zostanie bez problemu rozproszone w glebie, działanie elektrod będzie niezależne.
2. Warto także wybrać odpowiednie miejsce do zakopania konturu. Jeśli zostanie uruchomiony, ładunek prądu elektrycznego zostanie rozproszony wokół niego. Dlatego ważne jest, aby wybrać miejsce tak, aby w promieniu 1-2 m od niego nie było żadnych ludzi. Może to być miejsce pośrodku kwietnika lub pod alpejskim wzgórzem, do którego rzadko kto się zbliża, woląc podziwiać z daleka. Natężenie prądu będzie niewielkie i nie można doznać poważnego urazu elektrycznego, ale zdrowie to nie obszar, z którego można żartować.

Błędy i koszty

1. Najczęstszy błąd jest małą odległością między elektrodami. W żadnym wypadku nie powinna być mniejsza niż 1,5 metra. Dzieje się tak, ponieważ prąd maleje w miarę oddalania się od elektrody, jeśli w glebie nie ma ładunku. Jeżeli pola z 2 elektrod przetną się, proces rozpraszania znacznie się pogorszy, a czas, po którym RCD odłączy zasilanie od sieci, wydłuży się.
2. Drugi najczęstszy błąd oszczędza na elektrodach. Wykonuje się je w liczbie 3 lub 6, niezależnie od rodzaju gleby i poziomu wody. Gdzieś to wystarczy, ale gdzieś może nie wystarczyć. Podobnie jak w poprzednim przypadku, szybkość rozpraszania ładunku maleje, a odpowiedź automatyki wzrasta.
3. Trzeci najpopularniejszy, ale drobnym błędem jest to, że nie instalują RCD. Mając nadzieję, że uziemienie uratuje sytuację, nie instalują automatycznego sprzętu ochronnego. Takie podejście może doprowadzić do gigantycznych upływów prądu, nagrzania przewodów i w efekcie pożaru. Tylko w połączeniu mogą zapewnić pełną ochronę, a instalowanie jednego bez drugiego jest niedopuszczalne.

Głównym kosztem samodzielnej instalacji uziemienia jest metal. Zakup okuć i listew metalowych, w zależności od wielkości obwodu i regionu, kosztuje od 3 do 10 tysięcy rubli. Blachę ze stali nierdzewnej kupuje się osobno, ciętą na krótkie paski i zespawaną w jeden. Jego cena waha się od 2 do 4 tysięcy rubli, w zależności od grubości.

W związku z tym minimalny koszt utworzenia pętli uziemiającej wynosi około pięciu tysięcy, maksymalny może wynosić dziesięć lub nawet więcej.

Pomimo pozornej złożoności proces wykonania uziemienia jest prosty. Po szczegółowej analizie wszystkich etapów i rozważeniu wszystkich głównych punktów możesz być pewien, że każdy może to zrobić. Wystarczająco zręczny właściciel poradzi sobie bez udziału obcych i wynajętych pracowników.

Jednym z warunków podłączenia domku do wiejskiej sieci energetycznej jest obecność pętli uziemiającej w budynku. Elektrycy organizacji dostarczającej energię sprawdzają jego parametry przed podłączeniem kabla wejściowego do domowego ASU. Inżynierom energetykom zależy na bezpieczeństwie nawet tych, którzy uważają takie zabezpieczenie za niepotrzebne. Jednocześnie możesz samodzielnie wykonać uziemienie w prywatnym domu. Trzeba tylko z najwyższą ostrożnością podejść do montażu wszystkich jego elementów wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Uziemienie w prywatnym domu

Uziemienie jest wymagane nie tylko w prywatnym domu, ale także we wszystkich budynkach na terenie. W dużej mierze nie ma to sensu tylko w łaźni lub werandzie, gdzie jest tylko oświetlenie. W przeciwnym razie każde narzędzie elektryczne lub urządzenie gospodarstwa domowego (pralka, kuchenka itp.) może stać się źródłem porażenia prądem. A przewód „do uziemienia” ma na celu temu zapobiec.

Zasada uziemienia

Uziemienie ochronne (PE) i funkcjonalne (FE) powinno być oddzielone. Przewody biegną przez budynek w oddzielnych obwodach i nigdzie się nie stykają. Pierwsza ma na celu poprawę bezpieczeństwa elektrycznego i jest obowiązkowa w domach prywatnych. Drugi przeznaczony jest do prawidłowego działania instalacji elektrycznych z transformatorami lub silnikami elektrycznymi i rzadko jest instalowany w domkach letniskowych.

Opcje schematu uziemienia

System uziemienia domu jest podzielony na dwie części

1. Wewnętrzny.
2. Na wolnym powietrzu.

Pierwsza to sieć dodatkowych przewodów w instalacji elektrycznej, które poprzez gniazda pasują do każdego urządzenia elektrycznego w domku. Drugi wykonany jest w formie kilku żelaznych kołków wbijanych w ziemię w pobliżu uziemionego budynku.

Zaprojektowany do odprowadzania niebezpiecznego prądu do ziemi, zewnętrzny element uziemiający niskiego budynku może mieć kształt zamknięty lub liniowy. Obydwa projekty wykorzystują od trzech do czterech kołków (elektrod), które są zakopane w ziemi. Ale w pierwszym przypadku są one połączone od góry w okrąg, trójkąt lub prostokąt, a w drugim - jedną linią.

Zamknięte

Zamknięta wersja pętli masy jest bardziej niezawodna, ale wymaga więcej materiału. Aby zainstalować go na miejscu w pobliżu domu, będziesz musiał przeznaczyć dużo miejsca na otwór o wymiarach około 3 x 3 metry. Choć będzie płytki, będzie duży.

Obwód uziemiający w pętli zamkniętej

Liniowy

Liniowy analog jest tańszy i prostszy. Jest on jednak podłączony do wewnętrznej części systemu uziemiającego prywatnego domu za pomocą przewodu tylko z jednej krawędzi. Jeśli nastąpi przerwa w linii znajdującej się w ziemi, wówczas część obwodu zewnętrznego po prostu przestanie działać, a rezystancja pozostałego obwodu stanie się zbyt duża. W takiej sytuacji RCD może nie zadziałać, gdy zajdzie taka potrzeba.

Uziemienie liniowe

Systemy uziemiające stosowane w domach

W przypadku domków istnieje kilka opcji organizacji systemu uziemiającego. A wybór właściwego zależy nie tyle od schematu połączeń elektrycznych w budowanym domu prywatnym, ale od tego, czym dysponują elektrycy we wsi.

TN-C

Najprostszy i najtańszy jest obwód TN-C. Znajdujący się w nim przewód ochronny jest połączony z roboczym przewodem neutralnym. W tym przypadku całe okablowanie elektryczne w prywatnym domu składa się z dwóch przewodów (fazy i N). Pomieszczeń mieszkalnych jest mniej, dlatego koszt instalacji domowej sieci elektrycznej jest minimalny.

Jeśli jednak zero się wypali, ochrona w TN-C po prostu zniknie - jeśli dana osoba ma obecnie kontakt z metalowym korpusem urządzenia elektrycznego, z pewnością dozna porażenia prądem. Ta metoda uziemienia domu jest uważana za przestarzałą i obecnie nie jest zalecana do stosowania.

Połączenie według schematu TN-C

TN-S

O wiele bardziej niezawodną opcją jest opcja wykonana według schematu TN-S. Tutaj bezpośrednio z podstacji wychodzą dwa osobne przewody N i PE. Takie uziemienie prywatnego domu jest najdoskonalsze z technicznego punktu widzenia, ale jest rzadkie, ponieważ jest zbyt drogie (głównie dla energetyków).

Schemat połączeń TN-S

TN-C-S

Obecnie najczęściej stosowaną opcją jest TN-C-S. Dzięki niemu z podstacji wyrzucany jest połączony przewodnik PEN, który po wprowadzeniu do domu jest już podzielony na N i PE. Jest bardziej niezawodny i bezpieczny. Ale w sektorze prywatnym często stosuje się jego analogię ze schematem TT. W tym przypadku z podstacji wychodzi też jeden ochronny przewód neutralny, ale sama chata jest dodatkowo zabezpieczona osobnym obwodem z konstrukcją kołkową w pobliżu budynku.

Schemat połączeń TN-C-S

Cechy schematów uziemień 220 V i 380 V

Niezależnie od tego, czy na miejsce dostarczane jest dwufazowe napięcie 220 V, czy trójfazowe 380 V, uziemienie w prywatnym domu można wykonać według dowolnego schematu. Napięcie wpływa tylko na liczbę przewodów fazowych. PEN lub N nadal pochodzą w tej czy innej formie z podstacji i od nich trzeba zacząć przy wyborze.

Jak poprawnie obliczyć

Urządzenie uziemiające umieszczone w ziemi musi mieć rezystancję nie większą niż 4 omy. Aby poprawnie to obliczyć, musisz mieć konkretną wiedzę i rozumieć odpowiednie, dość złożone formuły.
Przy obliczaniu odpowiednich rozmiarów kołków uziemiających należy wziąć pod uwagę:

• całkowita liczba zanurzonych elektrod i ich kształt;
• opór gruntów na terenie (i na różnych głębokościach);
• wilgotność gleby;
• metal zastosowany w konstrukcji;
• odległość między elektrodami i wiele więcej.

Tabela oporu gleby

Na zdjęciu takie urządzenie nie wygląda na skomplikowane. Ale jego obliczenia są złożone i nie zaleca się wykonywania ich samodzielnie. Jednak proste urządzenie uziemiające wykonane ze stalowych narożników 40x40 do organizowania uziemienia w prywatnym domu można obliczyć za pomocą uproszczonego wzoru.

Dla pojedynczej elektrody pionowej wzór jest następujący:
R1=0,84*P/L
Jeżeli w ziemi zanurzonych jest kilka elektrod, są one dodatkowo liczone według:
R=R1/0,9*N
Tutaj R jest całkowitą rezystancją urządzenia, R1 jest rezystancją jednej elektrody, L jest długością szpilki (głębokość zanurzenia w glebie), a P jest rezystywnością gleby.

Jak zrobić pętlę masy

Jeśli istnieje projekt z całkowicie obliczonym obwodem uziemiającym, samodzielne zainstalowanie takiego systemu ochronnego nie jest trudne. W rzeczywistości jest to zwykłe okablowanie elektryczne w drewnianym domu lub domku wykonanym z innych materiałów. W tym przypadku ważne jest jedynie przestrzeganie standardowych środków ostrożności i zasad instalacji elektrycznej.

Wybór miejsca

Obwód uziemiający należy zainstalować:

• z dala od gazociągów oraz sieci elektrycznych i słaboprądowych w ziemi;
• w miejscu, w którym ludzie i zwierzęta będą przebywać jedynie okazjonalnie (najlepiej teren ten powinien być ogrodzony);
• po północnej stronie domku (tam gleba jest zawsze bardziej wilgotna, co zwiększa przewodność);
• w odległości 1,5–2 metrów od ślepej części domu.

Materiały i komponenty

Najczęściej, aby utworzyć pętlę uziemiającą w ziemi, wykonuje się ją ze stalowych narożników 40x40. Wykonuje się z nich spiczaste kołki, a elektrody te następnie łączy się poprzez spawanie.

Materiały uziemiające

Procedura

Montaż klasycznej trójkątnej konstrukcji uziemiającej odbywa się w sześciu etapach:

1. Wykopuje się rów o głębokości 50–70 cm i boku 2,5 m (nie należy wbijać kołków w ziemię bliżej siebie, bo na nic się to nie przyda).
2. Elektrody wbija się w rogi młotkiem.
3. Trzy kołki zanurzone w ziemi są połączone w narożnikach u góry poprzez spawanie.
4. Do utworzonego trójkąta przyspawana jest stalowa taśma o szerokości 40 mm ze śrubą na końcu do mocowania przewodu.
5. Pasek jest zabierany do domku i mocowany na jego ścianie.
6. Wykop jest zasypany ziemią bez kamieni.

Nowoczesny dom prywatny jest wyposażony w dużą liczbę domowych urządzeń elektrycznych. Aby podłączyć je do zasilania, ze względów bezpieczeństwa należy je uziemić. Z tego artykułu dowiesz się, jak prawidłowo wykonać pętlę uziemienia w prywatnym domu własnymi rękami.

Co to jest uziemienie?

Tak nazywa się specjalnie wykonane połączenie z masą elementów wyposażenia elektrycznego. Jego głównym celem jest zagwarantowana ochrona przed skutkami prądu elektrycznego w przypadku awarii urządzenia gospodarstwa domowego.

Zestaw uziemiający

W sprzedaży można znaleźć specjalne zestawy uziemiające, których cena wynosi około 4600 rubli. Można również kupić osobne komponenty do instalacji, są one niedrogie. Na przykład stalowy pręt (elektroda) o długości 1,5 m będzie kosztować 500 rubli, sprzęgło - 200 rubli, szyna łącząca - 850 rubli. Do każdego zestawu uziemiającego dołączona jest odpowiednia instrukcja montażu, która uwzględnia specyfikę wszystkich produktów.

Jednak większość wymaganych elementów można wykonać samodzielnie. Ponadto wybór materiałów jest dość szeroki. Trzeba tylko znać wymagania, które ich dotyczą.

Pionowa elektroda uziemiająca

• Narożnik 50x50x5 mm.
• Rurociąg o średnicy co najmniej 32 mm i grubości ścianki musi wynosić 3,5 mm lub więcej.

Elektrody te można stosować przy zużyciu energii elektrycznej nie większym niż 15 kW.

Pozioma elektroda uziemiająca

• Drut stalowy o przekroju co najmniej 10 mm 2.
• Pasek mm.

Przewodnicy

Jako przewodników można użyć metalowej taśmy lub drutu miedzianego. Np. drut SIP z żyłami o odpowiednim przekroju i bez izolacji. Podczas układania w rowie - co najmniej 25 mm 2, przy układaniu otwartym - co najmniej 16 mm 2.

Cechy schematu

Oznaczenie i wybór lokalizacji

Montaż pętli uziemiającej należy przeprowadzić bliżej domu, biorąc pod uwagę odległości wskazane powyżej. Długość „linii” łączącej w tym przypadku będzie minimalna, co zmniejszy zużycie materiału. A co najważniejsze, w przyszłości nie będzie to kolidować z działalnością gospodarczą - układaniem linii energetycznych, sadzeniem kwietników.

Obliczenie

Dokładne obliczenia nie są w stanie wykonać osoby, która nie posiada głębokiej wiedzy. Ponieważ obliczenia wykorzystują złożoną formę, która zawiera wiele współczynników charakteryzujących właściwości gleby, wilgotność gleby, a także warunki klimatyczne strefy. Współczynniki te można uzyskać jedynie poprzez złożone dodatkowe analizy i obliczenia, co wymaga pewnych kwalifikacji i dlatego nie będzie tanie.

Z tego powodu zastanowimy się, jak w prostszy sposób wykonać pętlę uziemienia w prywatnym domu własnymi rękami. Biorąc pod uwagę fakt, że sprzęt gospodarstwa domowego pracuje w pewnym zakresie rezystancji obwodu, w którym będzie normalnie funkcjonować.

Instalacja

Wykonanie pętli uziemiającej w prywatnym domu własnymi rękami nie jest takie proste. Proces ten jest dość pracochłonny i obejmuje następujące kroki:

Jak wprowadzić go do domu?

Pętla uziemienia jest połączona z metalową listwą, która została użyta do połączenia elektrod w następujący sposób:

Sprawdzanie pętli masy

Aby uzyskać dokładny kontur, wymagany będzie specjalny sprzęt. W przypadku jego braku można zastosować metodę ludową, która pozwoli określić wydajność powstałego obwodu.

Należy wziąć mocny odbiornik (od 2 kW) i podłączyć go w ten sposób: do fazy w mieszkaniu - jeden koniec przewodu zasilającego, do ziemi - drugi i urządzenie powinno działać. Następnie należy zmierzyć napięcie w tej sieci przy wyłączonym i włączonym sprzęcie. Niewielka różnica napięcia (5-10 V) wskazuje, że wykonałeś prawidłową pętlę uziemienia, która jest całkowicie gotowa do pracy.

Jeśli test wykaże znaczną różnicę napięcia, konieczne będzie dodanie większej liczby elektrod. Od wierzchołka trójkąta wykopuje się w dowolnym kierunku kolejny rów o długości 2,5 m, na jego końcu wbija się w ziemię dodatkowy narożnik, który łączy się z listwą i badanie przeprowadza się ponownie. Jeśli wszystko jest w porządku, pętlę masy (schemat powyżej) można uznać za gotową.

Zabroniony

• Podłącz przewody do metalowych rurociągów dowolnych mediów.
• Pokryj elementy obwodu farbami i lakierami.
• Do podłączenia masy należy użyć przewodu „neutralnego”.
• Umieść poziome przewody uziemiające i złącza u góry (w rzadkich przypadkach stosuje się układanie uziemienia).

1. Przed rozpoczęciem pracy zaleca się sporządzenie tymczasowego schematu obwodu, który warto zapisać. Przecież z biegiem czasu wiele się zapomina, a żeby później nie zgadnąć, dokąd idzie złącze i w którym miejscu umieszczone są elektrody, zawsze będziesz miał pod ręką schemat obwodu.

2. Elektrody można umieszczać nie tylko na wierzchołkach trójkąta. Można je układać w łuk, na linii. Ważne jest, aby całkowita rezystancja układu uziemiającego nie przekraczała 3 omów (obwód napięcia do 500 V) i 4 omów (do 1 kW). W razie potrzeby wskaźnik ten zmniejsza się, instalując 1-2 dodatkowe pręty.

3. Jeśli samodzielne wykonanie pomiarów nie jest możliwe, aby mieć absolutną pewność co do jakości instalacji obwodu, zaleca się zaproszenie specjalisty. Ta usługa będzie kosztować średnio 400-500 rubli.

Bardzo często usługa ta jest dosłownie narzucana sektorowi energetycznemu, przekonując, że prawo do wykonywania tego typu prac mają jedynie licencjonowane organizacje. Jednak żadna dokumentacja regulacyjna nie zawiera instrukcji zabraniających samodzielnej instalacji obwodu.

Oczywiście możesz zamówić instalację u elektryków, odebrać ukończoną pracę i za nią zapłacić. Ale jeśli jesteś pewien swoich umiejętności, dlaczego nie zainstalować samodzielnie pętli masy.

Zgodnie ze standardami elektrycznymi ubiegłego wieku budowę uziemień ochronnych na posesjach prywatnych uznano za opcjonalną. Obciążenie było niewielkie, a rurociągi stalowe w miarę dobrze radziły sobie z zadaniem odprowadzania upływów prądu. Czas ucieka. Łączność ze stali i żeliwa zastąpiła tworzywa sztuczne i kompozyty. Posiadłość wiejska była wypełniona licznymi sprzętami gospodarstwa domowego. Woda i ciepło dostarczane są za pomocą potężnych pomp, działają urządzenia grzewcze. Nadszedł czas, aby chronić siebie i jednostki przed kaprysami użytecznego, ale kapryśnego prądu elektrycznego. Zróbmy uziemienie sami! Praca nie jest trudna, doświadczony właściciel nie będzie miał żadnych problemów z wykonaniem.

Zadanie i urządzenie uziemienia ochronnego

Celem uziemienia jest odprowadzenie prądu elektrycznego, który znalazł lukę w izolacji, aby dotrzeć na powierzchnię. Powierzchnia ta obejmuje metalowe obudowy i elementy mocujące do pralek, komputerów, kuchenek mikrofalowych i elektrycznych urządzeń grzewczych. Zgodnie ze swoimi obowiązkami funkcjonalnymi nie powinny przewodzić prądu, ale zawsze są gotowe zapewnić swoją metalową „beczkę” na wypadek wycieków i prądu zwarciowego. To ciepłe powitanie jest często odczuwane przez właścicieli nieszczelnego lub nadmiernie obciążonego sprzętu w postaci lekkich uderzeń, uszczypnięć i mrowienia.

Awarie w budynkach mieszkalnych rzadko budzą poważne obawy. Cóż, trochę mnie to wstrząsnęło: w pewnym sensie poprawiło mi humor. Jednak pozorny brak poważnych zagrożeń nie jest powodem do relaksu. Wypływające prądy błądzące przyczyniają się do dyskomfortu i nieuzasadnionego uczucia niepokoju. Ponadto nieuziemiony sprzęt powoduje zakłócenia i zakłócenia, zmniejszając prędkość i jakość odbioru, przetwarzania i transmisji sygnału. Takie problemy nie spowodują natychmiastowego wyłączenia sprzętu, ale znacznie pomogą skrócić jego żywotność.

Oznacza to, że konieczny jest obwód uziemiający:

• chronić właścicieli przed promieniowaniem elektromagnetycznym, negatywnym nastrojem i dolegliwościami;
• wyeliminować zakłócenia w sieci elektrycznej;
• aby utrzymać wydajność sprzętu.

Uziemienie ochronne wyeliminuje te nieszczęścia, zapewniając prądowi najbardziej atrakcyjne ścieżki wyjścia. Zasada ruchu prądu jest bardzo podobna do zasady ruchu wody. Płynie tam, gdzie nie ma przeszkód, gdzie jest mniejszy opór i gdzie łatwiej mu przejść. Te. aby zapobiec wyrządzeniu krzywdy osobom i sprzętowi, wystarczy po prostu wytyczyć drożną ścieżkę „w lewo” dla prądu elektrycznego, w przypadku uziemienia z definicji w ziemi.

Opór budowanej ścieżki musi być mniejszy niż rezystancja człowieka i sprzętu podłączonego do uziemienia ochronnego. Wtedy większość prądu, który się przedarł, popłynie zamierzoną ścieżką z jak najmniejszą ilością barier, wyjdzie na zewnątrz budynku i rozproszy się w ziemi. A właściciel i sprzęt otrzymają tylko minimum regulacyjne.

System uziemiający to obwód zamknięty lub liniowy, który obejmuje:

• dwa lub więcej metalowych prętów uziemiających, ściśle pionowo zanurzonych w ziemi;
• poziomy przewód uziemiający, który łączy pręty elektrod we wspólny obwód;
• magistrala zapewniająca wejście do domu i uziemienie chronionych jednostek.

Budynek autonomiczny może mieć kilka systemów uziemiających, ale jeden z nich musi być podłączony do głównej szyny uziemiającej lub do głównego elementu - panelu dystrybucyjnego, tworząc metalowe połączenie między panelem a podłączonym do niego przewodem uziemiającym.

Wybór kształtu geometrycznego systemu uziemiającego

Najpopularniejszą konfiguracją, zgodnie z którą najłatwiej jest wykonać obwód uziemienia ochronnego własnymi rękami, jest trójkąt równoboczny. Trójkątny zarys tworzą trzy metalowe pręty wbite w ziemię młotem, a odległość między nimi powinna być równa. Oprócz trójkątów systemy uziemiające budowane są w postaci kwadratów, linii prostych lub okrągłych lub innych kształtów geometrycznych. Utrzymanie równych odległości między przewodami uziemiającymi jest warunkiem obowiązkowym; wyraźna geometria jest pożądana, ale nie konieczna.

Często autonomiczne budynki wypełnione wszelkiego rodzaju sprzętem są po prostu otoczone pętlą uziemiającą. Doskonała, skuteczna opcja, jeśli są na to środki i wystarczająca ilość wolnego miejsca na stronie. Mówiąc dokładniej, nie potrzebujesz żadnych specjalnych pieniędzy, aby samodzielnie zorganizować uziemienie, ale wybór kształtu obwodu jest najczęściej podyktowany miejscem zaplanowanym na urządzenie uziemiające. Należy jednak pamiętać, że podłączając elektrody masowe równolegle w jednym rzędzie, wydajność systemu zostanie zmniejszona ze względu na wzajemne oddziaływanie elektrod. Zamknięte kontury są priorytetem.

W kompleksie uziemienia ochronnego znajdują się trzy lub więcej elektrod uziemiających. Uziemienie operacyjne, stworzone w celu optymalizacji sygnału dostarczanego do urządzeń, może posiadać dwa pręty uziemiające. Ponieważ gleba jest przewodnikiem nieliniowym; muszą być co najmniej dwie elektrody uziemiające. Konieczne jest zatem utworzenie w przestrzeni pomiędzy nimi powierzchni potencjalnej, ułatwiającej rozprzestrzenianie się prądu. Do tego nie wystarczy jeden pręt.

Na potencjał roboczy systemu uziemiającego wpływa odległość między elektrodami pionowymi. Im częściej są instalowane, tym skuteczniejsze uziemienie. Zalecana minimalna odległość to 1,0 m, maksymalna 2,0 m. Kiedy maksymalna granica zostanie zwiększona między metalowymi prętami, na potencjalnej powierzchni powstanie szczelina, która zredukuje wszystkie wysiłki aranżacyjne do zera;

Odległość pomiędzy skrajnym punktem uziemienia a fundamentem musi być większa niż 1,0 m. System będzie działał bez zarzutu w odległości 4-6m od domu. Nie ma sensu układać uziemienia dalej niż 10 m od budynku.

Szczegóły dotyczące elementów obwodu

Wspomniano powyżej, że uziemienie składa się z elementów poziomych i pionowych. Analogicznie produkowane są gotowe zestawy do operacyjnej instalacji pętli uziemiających. Kierując się załączoną instrukcją, zbudowanie uziemienia z fabrycznych elementów jest łatwe i przyjemne, choć kosztowne.

Pionowe przewody uziemiające

Jako pionowe pręty uziemiające do domowego uziemienia można zastosować dowolne wyroby długie wykonane z walcówki żelaznej bez cynkowania. Zabieg ten nie jest konieczny w przypadku części znajdujących się w ziemi; zmniejsza to potencjał. Pręt wzmacniający z żebrami jest niepożądany, trudno go wbić w ziemię. Wystarczy kwadrat, listwa, kanał i jego odpowiednik w kształcie dwuteownika. Walcowany metal o złożonym profilu ma zastosowanie, jeśli przed instalacją systemu planowane jest wywiercenie otworów do ułożenia elektrod pionowych.

Rada. Aby proces wbijania elektrod uziemiających w ziemię nie był niepotrzebnie pracochłonny, lepiej kupić metal walcowany o gładkiej powierzchni. Przed pracą jego dolną krawędź należy naostrzyć szlifierką. Podczas pracy podłoże wokół pręta należy okresowo „nawadniać” wodą. Dzięki temu łatwiej będzie zdobywać punkty.

Typowymi materiałami do produkcji przewodów pionowych są:

• rura o grubości ścianki co najmniej 3,0 mm, zalecana średnica 32 mm;
• narożnik z jednakowymi lub różnymi półkami o preferowanej grubości 5mm;
• okrąg o średnicy 10mm.

Optymalna powierzchnia przekroju elektrody pionowej wynosi 1,6 cm². W oparciu o ten rozmiar należy wybrać materiał. Długość elektrody uziemiającej ustalana jest zgodnie z lokalną sytuacją geologiczną. Konieczne jest zejście na głębokość co najmniej pół metra poniżej sezonowego poziomu zamarzania.

Drugim warunkiem wpływającym na długość metalowych prętów jest nasycenie wodą skał macierzystych. Mówiąc najprościej, im niższy poziom wód gruntowych, tym dłuższe elektrody są potrzebne.

Aby nie cierpieć z powodu charakterystyki geologicznej i obliczeń, informacje o głębokości ułożenia elektrod uziemiających należy uzyskać od lokalnego wydziału energetycznego od dyżurujących elektryków. Przybliżone dane będą pomocne w każdym przypadku, ponieważ... mają pewien szacunkowy margines wydajności.

Średnia standardowa długość elektrody uziemiającej waha się od 2 do 3 metrów z różnicami półmetrowymi. Korzystnymi środowiskami do budowy podsypek są gliny, torfy, piaski nasycone wodą, gliny piaszczyste i gliny spękane nasycone wodą. Całkowicie niezależne ustawienie uziemienia w skałach jest nierealne, ale istnieją sposoby na stworzenie ochrony elektrycznej. Przed zbudowaniem obwodu wiercone są studnie o wymaganej głębokości. Instaluje się w nich pręty, a wolną przestrzeń wypełnia się piaskiem lub gliną piaszczystą zmieszaną z solą lub wstępnie wypełnioną roztworem soli. Około pół opakowania na wiadro.

Jeśli przewodność elektryczna gleby na miejscu jest niewystarczająca, lepiej zastosować rury jako pionowe przewody uziemiające. W dolnej ich części musisz losowo wywiercić kilka otworów technologicznych. Rury z otworami można okresowo zalewać solanką w celu zmniejszenia oporu. Sól oczywiście pomoże elektrodom rozbić się przed korozją, ale uziemienie będzie działać bez zarzutu przez długi czas. Następnie pozostaje tylko wymienić pręty.

Niezależni rzemieślnicy najczęściej używają czarnej stali walcowanej do produkcji elektrod. W końcu oszczędności są na pierwszym miejscu w osobistych wysiłkach. Doskonałym, choć drogim materiałem na elektrody pionowe jest stal z elektrochemiczną powłoką miedzianą lub miedź. Elementów uziemiających osadzonych w gruncie nie można malować, farba pogorszy kontakt elektrochemiczny metalu z gruntem.

Uziemiające połączenie metalowe - przewód poziomy

Poziomy element uziemiający spajający system i prowadzący go do panelu wykonywany jest najczęściej z paska o szerokości 40 mm i grubości 4 mm. Stosują również stal okrągłą, rzadziej kątownik lub blachę falistą. Listwa jest przyspawana do górnej krawędzi pionowych przewodów uziemiających lub przykręcona śrubami. Spawanie ma tę zaletę, że jest bardziej niezawodne. Miejsca połączeń spawanych i śrubowych są obficie zabezpieczane antykorozyjną mastyksem bitumicznym lub po prostu bitumem. Zabrania się łączenia podziemnych elementów uziemiających metodą zaciskania!

W przypadku konstrukcji poziomego elementu znajdującego się pod ziemią niepożądana jest zmiana materiału, aby przy nieuniknionej wilgoci nie utworzyła się para galwaniczna z jej tradycyjnymi konsekwencjami korozyjnymi. Przewód aluminiowy, miedziany lub stalowy można podłączyć do poziomego elementu uziemiającego, który jest usuwany z ziemi. Następnie za pomocą przewodu uziemiającego cały układ łączy się z szyną za pomocą przyspawanego sworznia i z niego jest on zasilany osobno do każdego z uziemionych urządzeń.

Algorytm konstruowania obwodu trójkątnego

Porządek pracy:

• W miejscu wybranym do montażu systemu uziemiającego zaznaczamy punkty do układania przewodów pionowych. Są to wierzchołki trójkąta o bokach około 1,2-1,4 m.
• Nakreśliliśmy zarys przyszłego wykopu. Będzie trójkątny z „odgałęzieniem” do podłączenia uziemienia do punktu wejścia do domu lub do panelu zewnętrznego. Wybór minimalnej odległości konturu od osłony zapewni oszczędność materiałów. Szerokość wykopu jest dowolna, ale uwzględnia potrzebę prac spawalniczych w nim. Głębokość zależy od warunków lokalnych. Do poziomu instalacji przewodu poziomego zalecanego przez elektryków należy dodać 20 cm. Na przykład, jeśli głębokość poziomego połączenia metalowego wynosi 0,8 m, wykop należy pogłębić o 1,0 m.
• W miejsca ich montażu wbijamy wstępnie zaostrzone pręty, okresowo zwilżając wodą ziemię wokół miejsca wbijania. Pionowa elektroda uziemiająca powinna być prawie całkowicie zanurzona w ziemi, z wyjątkiem skrajnych 20 cm.
• Do wystających z podłoża odcinków elektrod przyspawamy poziomą listwę łączącą.
• Od punktu najbliżej uziemionej konstrukcji prowadzimy deskę wzdłuż odcinka wykopanego rowu do szafy energetycznej. Umieściliśmy go na ścianie.
• Stalową śrubę spawamy gwintami skierowanymi na zewnątrz w dogodnym miejscu do połączenia listwy połączonej z szafką. Te. Łeb śruby zostanie przyspawany do pręta, z którego należy usunąć rdzę i ewentualną galwanizację. Aby podłączyć uziemienie do ekranu znajdującego się wewnątrz domu, należy wywiercić w ścianie otwór, przez który zostanie poprowadzony kabel uziemiający.
• Mocujemy przewód uziemiający do spawanej śruby i zabezpieczamy nakrętką.
• Następnie grubo pokrywamy spoiny połączeń podziemnych bitumem, a złącza zewnętrzne wypełniamy samochodowym uszczelniaczem silikonowym.
• Wzywamy elektryka z omomierzem i sprawdzamy działanie utworzonego układu uziemiającego. Test przeprowadza się przy suchej pogodzie, tak aby wilgoć atmosferyczna nie miała wpływu na odczyty. Według norm rezystancja obwodu nie powinna przekraczać 4 omów. Jeśli urządzenie potwierdzi przekroczenie rezystancji, konieczne będzie zmodyfikowanie uziemienia: zainstaluj dodatkową pionową elektrodę masową i zamień trójkąt w romb.
• Jeżeli wskazania przyrządu spełniają wymagania PUE-7 i potwierdzają utworzenie obwodu o dostatecznie małej rezystancji, zakopujemy rów i podłączamy sprzęt do uziemienia nie równolegle, ale osobno dla każdej jednostki technicznej.

Wszystko. Proces budowy uziemienia można uznać za zakończony.