Jak zdemontować żelazko Maxwell. Unikalna naprawa żelaza. Tanio i rzeczowo! System pary nie działa dobrze

Jeśli żelazko przestanie się nagrzewać, możesz kupić nowe, ale często uszkodzenia nie są bardzo poważne i można je naprawić samodzielnie. Jeśli wiesz, jak posługiwać się śrubokrętem i multimetrem, możesz to zrobić. W tym artykule porozmawiamy o tym, jak naprawić żelazko własnymi rękami.

Urządzenie ogólne

Ponieważ żelazka są produkowane przez wiele różnych firm, różnią się one nieznacznie - kształtem, szybkością nagrzewania, jakością części zamiennych itp. Ale ogólna struktura pozostaje taka sama. Dostępny:

• Podeszwa z wbudowanym elementem grzewczym. Jeśli dostępna jest funkcja gotowania na parze, w podeszwie znajduje się wiele otworów, przez które para może uciekać.
• Termostat z uchwytem umożliwiający ustawienie wymaganej temperatury ogrzewania podeszwy.
• Pojemnik/zbiornik na wodę używaną do gotowania na parze.
• Wyposażona jest w dyszę rozpylającą wodę i wypychającą parę. Dostępny jest także regulator intensywności pary. Za jego pomocą ustawia się częstotliwość automatycznego dostarczania odparowanej wody.
• Żelazko podłącza się do sieci za pomocą przewodu elektrycznego, który jest przymocowany do bloku stykowego znajdującego się z tyłu pod plastikową osłoną.

Ogólna budowa żelazka elektrycznego

Po zapoznaniu się z miejscem, w którym znajduje się żelazko, możesz przystąpić do samodzielnej naprawy żelazka.

Co będzie Ci potrzebne do pracy?

Do pracy potrzebny będzie zestaw wkrętaków - Phillips i płaski. Będziesz potrzebował szerokiego noża lub niepotrzebnej plastikowej karty, aby podważyć części żelazka za pomocą zatrzasków. Aby sprawdzić integralność części, będziesz potrzebować multimetru (przeczytaj, jak go używać tutaj). W przypadku konieczności wymiany części zamiennych możesz także potrzebować lutownicy.

Narzędzia, które mogą być potrzebne podczas naprawy żelazka

To wszystko z narzędzi, ale w trakcie pracy czasami potrzebujesz taśmy elektrycznej lub rurek termokurczliwych, możesz potrzebować papieru ściernego i szczypiec.

Jak zdemontować żelazko

Pierwszą trudnością, przed którą stają ci, którzy chcą samodzielnie naprawić żelazko, jest demontaż. Nie jest to wcale proste i oczywiste. Najłatwiej jest zdjąć tylny panel. Widocznych jest kilka śrubek, których odkręcenie nie jest trudne. Oprócz śrub mogą znajdować się zatrzaski. Tak więc po odkręceniu wszystkich widocznych elementów mocujących podważamy pokrywę końcówką śrubokręta lub starej plastikowej karty i oddzielamy pokrywę od korpusu.

Pod spodem znajduje się listwa zaciskowa, do której mocowany jest przewód. W przypadku problemów z przewodem nie można już demontować żelazka. Ale jeśli wszystko jest w porządku z przewodem, będziesz musiał go dalej zdemontować, co może powodować problemy.

Niektóre żelazka - Philips, Tefal - nadal mają śruby pod pokrywą. Odkręcamy je również. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli widzimy elementy złączne, usuwamy je.

Pierwszą rzeczą do zrobienia podczas demontażu żelazka jest zdjęcie tylnej pokrywy.

Jak każdy producent opracowuje swój własny projekt i często zmienia się on w zależności od modelu. Dlatego pojawiają się trudności. Ale jest kilka punktów, które można znaleźć u prawie każdego producenta.

Należy natychmiast zdjąć pokrętło regulacji temperatury i przycisk pary, w tym celu należy przytrzymać je w palcach i pociągnąć do góry. Przyciski mogą mieć zatrzaski, więc może przydać się coś cienkiego, żeby je lekko wcisnąć - można je podważyć śrubokrętem.

Aby zdemontować żelazko, należy usunąć przyciski

Niektóre żelazka, jak np. Rowenta jak na zdjęciu, posiadają śruby na rączce (niektóre modele Scarlet je posiadają). Jeśli są, odkręć je. Pod wyjętymi przyciskami ukryta jest także śrubka, którą również odkręcamy. Następnie usuń górne plastikowe części. Zazwyczaj zabezpieczane są zamkami zatrzaskowymi. Aby ułatwić ich wyjęcie, można włożyć w zamek ostrze noża lub kawałek plastiku (karta plastikowa).

Pod pokrywami zwykle znajduje się kilka śrub. Po ich odkręceniu kontynuujemy demontaż aż do rozdzielenia korpusu i podeszwy. Niestety nie da się podać dokładniejszych zaleceń - jest zbyt wiele różnych konstrukcji. Jedyne, co można doradzić, to działać powoli i ostrożnie. Oraz kilka filmów na temat demontażu żelazek różnych marek.

Kabel zasilający

Awaria przewodu elektrycznego jest dość powszechnym rodzajem awarii. Przy takim uszkodzeniu żelazko może w ogóle się nie włączać lub działać z przerwami, a podeszwa może nie nagrzewać się dobrze. Przewód może się zgiąć lub zwinąć, izolacja może zostać uszkodzona na zagięciach, a niektóre przewody mogą całkowicie lub częściowo postrzępić się. Jeśli jest takie uszkodzenie, lepiej wymienić przewód, niezależnie od tego, czy jest przyczyną, czy nie. W każdym przypadku wszystkie miejsca z uszkodzoną izolacją należy zaizolować.

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń naprawę żelazka należy rozpocząć od sprawdzenia przewodu. Aby dokładnie ustalić, czy jest w normalnym stanie, czy nie, musisz go zadzwonić. Aby to zrobić, wystarczy zdjąć tylną pokrywę. Listwa zaciskowa, do której podłączony jest przewód, stanie się dostępna. Będziesz potrzebował testera lub multimetru. Wprowadzamy go w tryb wybierania, przyciskamy jedną sondę do jednego styku wtyczki, a drugą do jednego z przewodów bloku. Po dotknięciu „właściwego” przewodu multimetr powinien wydawać piskliwy dźwięk. Oznacza to, że przewód jest nienaruszony.

Sprawdzanie integralności przewodu zasilającego

Kolor izolacji przewodu może być dowolny, ale żółto-zielony jest koniecznie uziemiający (należy to sprawdzić, instalując sondę na małej metalowej płytce w dolnej części wtyczki). Pozostałe dwa podłączamy do pinów wtyczki. Jeden z tych dwóch przewodów należy podłączyć do pinu, do którego wciśnięto sondę multimetru. Tę samą operację powtarzamy z innym pinem.

Aby mieć całkowitą pewność, że przewód jest w dobrym stanie, należy go podczas testowania zmarszczyć/skręcić. Szczególnie w miejscach gdzie występują problemy z izolacją. Jeśli pisk z takich działań zostanie przerwany, lepiej wymienić przewód. Należy go również wymienić, jeśli jeden lub oba piny nie dzwonią. Być może będziesz mieć szczęście i dalsze naprawy żelazka nie będą konieczne.

Sprawdzanie działania elementu grzejnego

Jeśli żelazko w ogóle się nie nagrzewa, element grzejny mógł się przepalić. W takim przypadku warto kupić nowe żelazko, ponieważ wymiana będzie kosztować prawie tyle samo. Ale przede wszystkim musisz upewnić się, że przyczyną jest element grzejny.

Są to wyjścia żelaznego elementu grzejnego

Aby sprawdzić element grzejny, docieramy do samej podeszwy żelazka. Na nim, bliżej tyłu, znajdują się dwa wyloty elementu grzejnego. Przesuwamy multimetr do pozycji pomiaru rezystancji (do 1000 omów) i wykonujemy pomiary. Jeśli liczby na wyświetlaczu wynoszą około 25o, oznacza to, że element grzejny jest normalny, jeśli więcej, jest przepalony. Jak już powiedziano, jeśli przepali się element grzejny, nie warto naprawiać żelazka - bardziej opłaca się kupić nowe.

Sprawdzanie termostatu

Termostat wygląda jak płytka z grupą styków i wystającym plastikowym kołkiem, na którą następnie nakłada się krążek.

To jest termostat w żelazku

Do płytki pasują dwa styki. Instalujemy na nich sondy multimetryczne i sprawdzamy ich funkcjonalność (zadzwoń do nich). W pozycji „wyłączony” dźwięk multimetru powinien zniknąć po włączeniu i obróceniu w dowolną pozycję powinien nadal wydawać dźwięk;

Uszkodzenie może polegać na tym, że w pozycji „włączonej” nadal nie ma kontaktu - wtedy żelazko w ogóle się nie nagrzewa. Może być inna sytuacja - nie jest wyłączany przez regulator i/lub nie reaguje na położenie regulatora. Obydwa powody są w kontaktach. I najprawdopodobniej uległy spaleniu.

W pierwszym przypadku mogą przeszkadzać osady węglowe, które można usunąć wkładając pomiędzy styki kawałek drobnoziarnistego papieru ściernego i „przesuwając” kilka razy po stykach. Jeśli nie masz papieru ściernego, możesz użyć pilnika do paznokci, ale musisz działać ostrożnie - ustawienia temperatury zależą od wygięcia płytek. Nie można więc ich za bardzo zgiąć.

W drugim przypadku - jeśli żelazko się nie wyłącza - styki mogły zostać spalone lub stopione. Naprawa żelazka w tym przypadku polega na próbie ich rozdzielenia. Ale taka sztuczka rzadko się udaje. Rozwiązaniem jest jego wymiana.

Termostat z innej perspektywy

Może być inny punkt: podczas upadku styki mogą w jakiś sposób się zazębić. Gdy podeszwa żelazka się nagrzewa, zginana płyta termiczna naciska na grupy styków, ale styki nie mogą się otworzyć. Wynik jest taki sam - żelazko nie wyłącza się podczas ogrzewania. Podobnie wygląda naprawa żelazka – staramy się przywrócić ruchomość płytom, starając się ich nie wyginać. Jeśli to nie zadziała, zmieniamy to.

Sprawdzanie bezpiecznika

Bezpiecznik termiczny jest zainstalowany mniej więcej w tym samym miejscu, w którym znajduje się termostat. Stosuje się go w przypadku przegrzania stopy żelazka - wypali się, jeśli żelazko nagrzeje się do niebezpiecznych temperatur. Zwykle ten bezpiecznik ma dołączoną rurkę ochronną i najczęściej jest biały.

Naprawa żelaza: bezpiecznik i jego ciągłość

Znajdź kontakty, zadzwoń. W normalnych warunkach bezpiecznik „dzwoni”; jeśli się przepali, panuje cisza. Jeśli chcesz, możesz przesunąć słuchawkę i zadzwonić bezpośrednio - może wystąpić przerwa/przepalenie przewodu łączącego. Jeśli przepali się bezpiecznik, wylutuj go, poszukaj podobnego i zainstaluj na swoim miejscu.

Nie ma potrzeby wyłączania bezpiecznika termicznego z obwodu - ochroni Cię on przed ogniem w przypadku problemów z termostatem: po prostu się przepali i żelazko nie będzie działać. I choć żelazko będzie wymagało naprawy, Twój dom będzie bezpieczny.

System natrysku parowego

Jeśli z żelazka prawie nie wydobywa się para, ale w pojemniku jest woda, najprawdopodobniej otwory są zatkane solami. Możesz przywrócić funkcjonalność za pomocą prostej techniki. Wodę i ocet (zwykły, stołowy) wlewamy do miski z niskimi zadziorami (wystarczy patelnia). Jedna szklanka octu na litr wody. Drugi przepis polega na dodaniu 2 łyżeczek kwasku cytrynowego do 250 ml wrzącej wody. Wyłączone żelazko włóż do miski z przygotowanym płynem. Płyn powinien zakrywać podeszwę.

Czyszczenie otworów wentylacyjnych żelazka

Postaw pojemnik z żelazkiem na ogniu, zagotuj i wyłącz. Poczekaj, aż ostygnie. Odgrzać. Możesz to powtórzyć 3-4 razy. Dopóki sole się nie rozpuszczą.

Czasami woda przestaje wypływać ze zraszacza. Jest to najprawdopodobniej spowodowane odłączeniem rury. W tym przypadku naprawa żelazka polega na demontażu panelu, na którym przymocowane są przyciski wtrysku i zamontowaniu wszystkich rurek i przewodów na swoim miejscu.

Drugim sposobem na odkamienianie żelazka jest jego całkowite rozmontowanie, tak aby pozostała tylko stopa żelazka. Zaklej podeszwę taśmą, aby zapobiec przedostawaniu się wody, ale możesz też umieścić ją w naczyniu. Do podeszwy wlać gorącą wodę z octem lub kwaskiem cytrynowym, pozostawić do ostygnięcia, odcedzić i uzupełnić. Kontynuuj w ten sposób, aż będziesz zadowolony z wyniku. Następnie spłucz wodą i zbierz.

Podobne materiały

Żelazko, które zawiedzie w niewłaściwym momencie, może pokrzyżować wszystkie Twoje plany, zwłaszcza jeśli jesteś daleko od hipermarketów i sklepów z narzędziami. Możesz spróbować naprawić urządzenie samodzielnie. Nie wszystkie nowoczesne modele można naprawić, ale są urządzenia, które można przywrócić do życia. Najpierw musisz dostać się do wnętrza. Jak zdemontować Szkarłatne Żelazo? To, podobnie jak naprawa niektórych innych modeli, zostanie omówione w naszym artykule.

Co się stało?

Zanim zdemontujesz Viteka, Scarleta lub inne żelazko, spróbuj dowiedzieć się, co dokładnie się stało. Istnieją różne rodzaje problemów:

• żelazko nie nagrzewa się;
• żelazko szybko się wyłącza;
• żelazko się przegrzewa;
• wydobywa się para;
• para nie wydobywa się.

W pierwszym przypadku należy przede wszystkim sprawdzić:

• drut;
• gniazdo elektryczne;
• widelec;
• miejsce podłączenia przewodu i wtyczki.

Gniazdo i przewód

Jeśli wszystko jest w porządku, sprawdź zewnętrzną stronę przewodu:

1. Nie powinno być żadnych węzłów, załamań ani uszkodzeń izolacji na przewodzie.
2. Na styku przewodu z wtyczką przewód nie powinien wystawać, a osłona przewodu powinna być wolna od pęknięć i załamań.
3. Nie pozwól, aby widelec miał pęknięcia lub poluzowane śruby.

Co zrobić ze sznurkiem?

Jeśli są widoczne uszkodzenia, najlepiej wymienić drut; na szczęście w każdym sklepie firmowym firmy, która wyprodukowała żelazko, znajdziesz również części. Aby to zrobić, oczywiście będziesz musiał go usunąć.

Ale czasami nie ma sposobu, aby zdemontować żelazko. Dlatego w uszkodzonym obszarze należy połączyć zerwane kawałki drutu i owinąć wszystko taśmą elektryczną. Lub po prostu owiń go, jeśli zewnętrzna część jest rozdarta. Całkiem możliwe, że nie będziesz musiał docierać do listwy zaciskowej.

Inne uszkodzenia

Jeśli wszystko jest w porządku z przewodem, a sieć elektryczna w domu działa normalnie, najprawdopodobniej element grzejny się przepalił. Gdy żelazko szybko się wyłącza lub przegrzewa, mogą wystąpić problemy zarówno z elementem grzejnym, jak i termostatem. Części tych nie można naprawić; najlepiej je wymienić.

Ważny! Części zamienne lepiej kupić od tej samej firmy, która sama wyprodukowała urządzenie – wtedy nie ma ryzyka, że ​​części nie będą pasować.

Z czego składa się żelazko?

Każde urządzenie elektryczne składa się z wielu różnych części. Nowoczesne żelazka mają oczywiście mniej drobnych elementów niż stare. Poszczególne elementy łączą się w nierozdzielne jednostki i zmienia się grupa części.

Niezależnie od tego, czy musisz zdemontować Scarlet, Vitek, czy inne żelazko, musisz zrozumieć, co jest w środku. Każde żelazko posiada:

• podeszwa z wbudowanym elementem grzewczym;
• zbiornik wodny;
• termostat z uchwytem;
• dysza;
• regulator pary;
• sznur;
• widelec;
• blok kontaktowy.

Ważny! Prawie wszystkie nowoczesne modele mają dziury w podeszwie. Mają za zadanie uwalniać parę. Za pomocą termostatu ustawia się tryb prasowania - to on jest „odpowiedzialny” za temperaturę, do której nagrzeje się podeszwa. Jednostka parowa zawiera nie tylko zbiornik na wodę, ale także zraszacz do wymuszonego uwalniania podgrzanej pary oraz regulator zasilania.

Zacznijmy demontować żelazko

Przed demontażem Vitek lub innego żelazka przygotuj niezbędne narzędzia i materiały. Potrzebujesz:

• Zestaw wkrętaków;
• szeroki nóż;
• multimetr;
• lutownica;
• lutować;
• taśma izolacyjna;
• rurki termokurczliwe;
• papier ścierny;
• szczypce.

Będziesz potrzebować dwóch rodzajów śrubokrętów:

• płaski;
• krucjaty;
• z gwiazdkami (rzadko, ale można je znaleźć).

Ważny! Nóż z powodzeniem można zastąpić dowolnym twardym, płaskim przedmiotem – na przykład linijką czy kartą bankową, której zapomniałeś wyrzucić. Za ich pomocą podważysz te części, które są przymocowane do zatrzasków.

Aby przetestować przewód i wszystkie elementy obwodu elektrycznego, które budzą podejrzenia, potrzebny jest multimetr. Papier ścierny przyda się, jeśli zajdzie potrzeba oczyszczenia styków.

Filmujemy to, co jest filmowane

Od czego zacząć naprawę Szkarłatnego Żelaza? Opcji nie jest wiele - po sprawdzeniu urządzenia zobaczysz, że jest tylko kilka śrub, a oprócz nich są też części wyjmowane. Dlatego lepiej działać w następującej kolejności:

1. Wyjmij płytkę termostatu (wystarczy ścisnąć ją palcami i pociągnąć do góry).
2. Wyjmij przyciski pary (w taki sam sposób jak dysk i w razie potrzeby naciśnij zatrzaski).
3. Odkręć śruby na tylnej pokrywie.

Większość śrubek znajduje się na tylnym panelu:

1. Należy je odkręcić; zwykle nie stanowi to problemu.
2. Bardzo możliwe, że są dodatkowe zatrzaski. Za pomocą płaskiego przedmiotu podważ pokrywę i zdejmij ją z korpusu.
3. Pod pokrywą zobaczysz listwę zaciskową. To należy natychmiast sprawdzić - jest całkiem możliwe, że przewód się przepalił lub poluzował.

Ważny! Tę niedogodność można łatwo wyeliminować i nie ma potrzeby dalszego demontażu Szkarłatnego żelaza ani żadnego innego. Spalony przewód należy zalutować, zaizolować i obrączkować testerem, a następnie po prostu przykręcić osłonę.

Jeśli blok jest ok

Jeśli listwa zaciskowa działa prawidłowo, żelazko będzie musiało zostać zdemontowane. Należy wziąć pod uwagę, że niektóre modele (m.in. Scarlett) mogą posiadać również mocowania pod osłoną i na rączce, najczęściej śruby. Należy je również usunąć. Ogólnie rzecz biorąc, należy usunąć wszystkie usunięte elementy złączne.

Ważny! Aby ich nie zgubić, połóż na stole białą kartkę papieru i umieść na niej śruby i wkręty w kolejności, w jakiej je odkręcałeś.

Odkręcaj śruby aż do oddzielenia podeszwy od korpusu. Jest to możliwe w przypadku prawie wszystkich modeli.

Jak zadzwonić do bloku?

Do tego potrzebny jest multimetr:

1. Przełącz go w tryb wybierania.
2. Wciśnij jedną sondę na jeden ze styków wtyczki.
3. Drugą sondą dotknij jednego przewodu na bloku, a następnie drugiego - urządzenie powinno wydać jeden sygnał dźwiękowy.
4. Powtórz ten sam eksperyment z inną parą „styk wtyczka-przewód”. Jeśli tym razem będzie sygnał, przewód jest w idealnym stanie.

Sprawdzanie elementu grzejnego

Jest to główna część każdego urządzenia grzewczego.

Ważny! Jeżeli element ulegnie awarii, najlepiej kupić nowe żelazko – niektóre firmy mają bardzo dziwną politykę marketingową, gdy wymiana elementu jest droższa od nowego urządzenia.

Ale najpierw należy sprawdzić element grzejny. Aby to zrobić, musisz zbliżyć się do samej podeszwy:

1. Spójrz na tył podeszwy - powinny być dwa wyloty elementu grzejnego.
2. Zmierz rezystancję za pomocą multimetru; w tym celu należy ustawić tryb pomiaru na 1000 omów.
3. Spójrz na wyświetlacz - gdy zobaczysz wartość około 250 omów, zostaw element grzejny w spokoju, działa prawidłowo.
4. Jeśli widzisz wartość większą niż 250 omów, udaj się do centrum serwisowego po nowy element grzejny lub do sklepu po nowe żelazko.

Ważny! Aby uniknąć problemów z elementem grzejnym, wystarczy regularnie dbać o urządzenie. I nie ma w tym nic skomplikowanego. Przekonaj się sam, przyglądając się kilku skutecznym i bardzo prostym metodom.

Jeżeli przyczyna awarii jest zbyt poważna i zakup nowej części będzie bardzo kosztowny, rozsądnym rozwiązaniem będzie zakup nowego urządzenia. Nasi pomogą Ci w tej kwestii.

Sprawdzanie termostatu

Może być wyjątkowo nieprzyjemnie, jeśli położysz płytę na „jedwab” lub „syntetyk”, a urządzenie nagrzeje się w ciągu sekundy, jakbyś miał prasować bawełnę. Nic nie możesz zrobić, będziesz musiał sobie poradzić z termostatem.

Jest to płytka z pinem i wieloma stykami. Kołek jest potrzebny, aby można było na nim założyć dysk - ten sam, który wyjąłeś na początku procesu. Następnie postępujemy w następujący sposób:

1. Poszukujemy dwóch styków pasujących do płytki.
2. Nakładamy na nie sondy multimetryczne i dzwonimy w dwóch pozycjach,
3. Jeśli termostat jest ustawiony w pozycji „wyłączony”, nie powinno być słychać skrzypienia.
4. W każdej innej pozycji urządzenie powinno wydawać sygnał dźwiękowy.

Może być kilka problemów:

1. Jeśli w pozycji „włączone” urządzenie nie wydaje dźwięków, żelazko nie nagrzewa się. Sprawa ta może okazać się dość prosta – możliwe, że utworzyły się osady węgla. Styki należy oczyścić drobnym papierem ściernym.
2. Regulator zachowuje się tak samo we wszystkich pozycjach. W takim przypadku możesz spróbować oddzielić spalone kontakty, ale nie zawsze jest to możliwe dla wszystkich. Najlepiej wymienić termostat.

Ważny! Czasami styki sklejają się ze sobą. Dzieje się tak, jeśli żelazo spadnie. Żelazko nagrzewa się - płytka naciska na styki, ale nie otwierają się. W takim przypadku płyty należy zmusić do ruchu, ale nie można dopuścić do zginania.

Bezpiecznik

Ten szczegół może również sprawić wiele problemów. Znajduje się mniej więcej w tym samym miejscu co termostat i jest potrzebny, aby zapobiec przegrzaniu. Zazwyczaj bezpiecznik jest chroniony białą rurką (ale może mieć inny kolor):

1. Znajdź styki bezpiecznika.
2. Ustaw multimetr w tryb wybierania.
3. Sprawdź swoje kontakty.
4. Jeśli część jest w porządku, słychać pisk.

Ważny! Teoretycznie bezpiecznik można wyłączyć z obwodu, ale nie jest to konieczne. Lepiej go wymienić. Można wyjść z tej sytuacji wlutowując w miejsce spalonego elementu kawałek drutu miedzianego o przekroju 0,5 mm i nakładając na niego kawałek batystu.

System dostarczania pary

Czy para nie wydobywa się pomimo pełnego zbiornika? Najpierw sprawdźmy dziury. Możesz dość szybko uporać się z problemem, wykonując proste naprawy żelazka.

Opcja 1:

1. Weź czystą patelnię.
2. Napełnij go wodą.
3. Dodaj ocet w ilości 1 łyżki. ocet stołowy na 1 litr wody.
4. Wyłącz żelazko.
5. Umieścić go na patelni tak, aby roztwór pokrył całą podeszwę.

Opcja 2

Możesz zastosować inne rozwiązanie:

1. Na patelnię (lub inne naczynie z niskimi bokami) wlać szklankę wrzącej wody.
2. Rozpuścić 2 łyżeczki kwasku cytrynowego.
3. Umieść żelazko na patelni.
4. Umieść całą konstrukcję na piecu i zagotuj roztwór.
5. Wyłącz palnik.
6. Poczekaj, aż wszystko ostygnie.
7. Ponownie podgrzej piec
8. Powtarzaj procedurę, aż sole zatykające otwory się rozpuszczą.

Ważny! W ten sam sposób możesz osobno wyczyścić nie tylko żelazko, ale także stopę żelazka - w tym celu górną część należy uszczelnić polietylenem i taśmą, a dopiero potem opuścić do pojemnika z wodą.

Jeśli woda nie wypływa ze zraszacza

Jest to dość prosta awaria, najczęściej spowodowana odłączoną lampą:

1. Zdemontować panel, na którym znajdują się przyciski wtrysków.
2. Umieść wszystkie rurki i przewody z powrotem na miejscu.

Zrób to sam naprawa szkarłatnego żelaza

Żelazka tej marki niewiele różnią się od innych popularnych nowoczesnych modeli, ale nadal mają pewne funkcje. Podobnie jak we wszystkich innych przypadkach, do pracy potrzebujesz:

• śrubokręty;
• płaski przedmiot;
• nożyczki do paznokci;
• próbnik.

Ważny! Najtrudniejszym krokiem będzie pierwszy krok. Żelazka tej marki posiadają z tyłu ozdobną nakładkę z nietypowo ukształtowaną śrubką. Najłatwiej odkręcić go za pomocą małych nożyczek, ale śrubokręt z odpowiednią końcówką może nie być dołączony do zestawu.

1. Otwórz pokrywę otworu, do którego wlewa się wodę.
2. Wykręć śrubę (wystarczy śrubokręt krzyżakowy).
3. Usuń tylną ściankę (tak samo jak w przypadku innych modeli żelazek).
4. Odkręć pozostałe śruby.
5. Wyjmij pokrętło termostatu.
6. Otwórz jednostkę przymocowaną do podeszwy - jest tam radiator.
7. Sprawdź wszystkie kontakty zgodnie z opisem w poprzednim przypadku.

Żelazny Witek

Zasada badania egzemplarza tej marki będzie taka sama jak w przypadku Scarleta, jednak znowu pojawiają się pewne niuanse, a pierwszą z nich są śrubki mocujące tylną obudowę. Na szczelinach zobaczysz trójramienne gwiazdki, więc śrubokręt krzyżakowy Cię nie uratuje, podobnie jak śrubokręt gwiazdkowy.

Jak widać, większość prawdopodobnych problemów ze sprzętem gospodarstwa domowego można rozwiązać własnymi rękami. Jeśli jednak nie masz pojęcia o działaniu żelazek i urządzeń elektrycznych w ogóle, lepiej skontaktować się z centrum serwisowym i naprawczym, aby nie pogarszać problemu.

Jeśli żelazko przestanie się nagrzewać, możesz kupić nowe, ale często uszkodzenia nie są bardzo poważne i można je naprawić samodzielnie. Jeśli wiesz, jak posługiwać się śrubokrętem i multimetrem, możesz to zrobić. W tym artykule porozmawiamy o tym, jak naprawić żelazko własnymi rękami.

Urządzenie ogólne

Ponieważ żelazka są produkowane przez wiele różnych firm, różnią się one nieznacznie - kształtem, szybkością nagrzewania, jakością części zamiennych itp. Ale ogólna struktura pozostaje taka sama. Dostępny:

• Podeszwa z wbudowanym elementem grzewczym. Jeśli dostępna jest funkcja gotowania na parze, w podeszwie znajduje się wiele otworów, przez które para może uciekać.
• Termostat z uchwytem umożliwiający ustawienie wymaganej temperatury ogrzewania podeszwy.
• Pojemnik/zbiornik na wodę używaną do gotowania na parze.
• Wyposażona jest w dyszę rozpylającą wodę i wypychającą parę. Dostępny jest także regulator intensywności pary. Za jego pomocą ustawia się częstotliwość automatycznego dostarczania odparowanej wody.
• Żelazko podłącza się do sieci za pomocą przewodu elektrycznego, który jest przymocowany do bloku stykowego znajdującego się z tyłu pod plastikową osłoną.

Po zapoznaniu się z miejscem, w którym znajduje się żelazko, możesz przystąpić do samodzielnej naprawy żelazka.

Co będzie Ci potrzebne do pracy?

Do pracy potrzebny będzie zestaw wkrętaków - Phillips i płaski. Będziesz potrzebował szerokiego noża lub niepotrzebnej plastikowej karty, aby podważyć części żelazka za pomocą zatrzasków. Aby sprawdzić integralność części, potrzebujesz multimetru (). Kolejną rzeczą, która może być wymagana, jest konieczność wymiany niektórych części zamiennych.

To wszystko z narzędzi, ale w trakcie pracy czasami potrzebujesz taśmy elektrycznej lub rurek termokurczliwych, możesz potrzebować papieru ściernego i szczypiec.

Jak zdemontować żelazko

Pierwszą trudnością, przed którą stają ci, którzy chcą samodzielnie naprawić żelazko, jest demontaż. Nie jest to wcale proste i oczywiste. Najłatwiej jest zdjąć tylny panel. Widocznych jest kilka śrubek, których odkręcenie nie jest trudne. Oprócz śrub mogą znajdować się zatrzaski. Tak więc po odkręceniu wszystkich widocznych elementów mocujących podważamy pokrywę końcówką śrubokręta lub starej plastikowej karty i oddzielamy pokrywę od korpusu.

Pod spodem znajduje się listwa zaciskowa, do której mocowany jest przewód. W przypadku problemów z przewodem nie można już demontować żelazka. Ale jeśli wszystko jest w porządku z przewodem, będziesz musiał go dalej zdemontować, co może powodować problemy.

Niektóre żelazka - Philips, Tefal - nadal mają śruby pod pokrywą. Odkręcamy je również. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli widzimy elementy złączne, usuwamy je.

Pierwszą rzeczą do zrobienia podczas demontażu żelazka jest zdjęcie tylnej pokrywy.

Każdy producent opracowuje własny projekt i często zmienia się on w zależności od modelu. Dlatego pojawiają się trudności. Ale jest kilka punktów, które można znaleźć u prawie każdego producenta.

Należy natychmiast zdjąć pokrętło regulacji temperatury i przycisk pary, w tym celu należy przytrzymać je w palcach i pociągnąć do góry. Przyciski mogą mieć zatrzaski, więc może przydać się coś cienkiego, żeby je lekko wcisnąć - można je podważyć śrubokrętem.

Niektóre żelazka, jak np. Rowenta jak na zdjęciu, posiadają śruby na rączce (niektóre modele Scarlet je posiadają). Jeśli są, odkręć je. Pod wyjętymi przyciskami ukryta jest także śrubka, którą również odkręcamy. Następnie usuń górne plastikowe części. Zazwyczaj zabezpieczane są zamkami zatrzaskowymi. Aby ułatwić ich wyjęcie, można włożyć w zamek ostrze noża lub kawałek plastiku (karta plastikowa).

Pod pokrywami zwykle znajduje się kilka śrub. Po ich odkręceniu kontynuujemy demontaż aż do rozdzielenia korpusu i podeszwy. Niestety nie da się podać dokładniejszych zaleceń - jest zbyt wiele różnych konstrukcji. Jedyne, co można doradzić, to działać powoli i ostrożnie. Oraz kilka filmów na temat demontażu żelazek różnych marek.

Kabel zasilający

Awaria przewodu elektrycznego jest dość powszechnym rodzajem awarii. Przy takim uszkodzeniu żelazko może w ogóle się nie włączać lub działać z przerwami, a podeszwa może nie nagrzewać się dobrze. Przewód może się zgiąć lub zwinąć, izolacja może zostać uszkodzona na zagięciach, a niektóre przewody mogą całkowicie lub częściowo postrzępić się. Jeśli jest takie uszkodzenie, lepiej wymienić przewód, niezależnie od tego, czy jest przyczyną, czy nie. W każdym przypadku wszystkie miejsca z uszkodzoną izolacją należy zaizolować.

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń naprawę żelazka należy rozpocząć od sprawdzenia przewodu. Aby dokładnie ustalić, czy jest w normalnym stanie, czy nie, musisz go zadzwonić. Aby to zrobić, wystarczy zdjąć tylną pokrywę. Listwa zaciskowa, do której podłączony jest przewód, stanie się dostępna. Będziesz potrzebował testera lub multimetru. Wprowadzamy go w tryb wybierania, przyciskamy jedną sondę do jednego styku wtyczki, a drugą do jednego z przewodów bloku. Po dotknięciu „właściwego” przewodu multimetr powinien wydawać piskliwy dźwięk. Oznacza to, że przewód jest nienaruszony.

Kolor izolacji przewodu może być dowolny, ale żółto-zielony jest koniecznie uziemiający (należy to sprawdzić, instalując sondę na małej metalowej płytce w dolnej części wtyczki). Pozostałe dwa podłączamy do pinów wtyczki. Jeden z tych dwóch przewodów należy podłączyć do pinu, do którego wciśnięto sondę multimetru. Tę samą operację powtarzamy z innym pinem.

Aby mieć całkowitą pewność, że przewód jest w dobrym stanie, należy go podczas testowania zmarszczyć/skręcić. Szczególnie w miejscach gdzie występują problemy z izolacją. Jeśli pisk z takich działań zostanie przerwany, lepiej wymienić przewód. Należy go również wymienić, jeśli jeden lub oba piny nie dzwonią. Być może będziesz mieć szczęście i dalsze naprawy żelazka nie będą konieczne.

Sprawdzanie działania elementu grzejnego

Jeśli żelazko w ogóle się nie nagrzewa, element grzejny mógł się przepalić. W takim przypadku warto kupić nowe żelazko, ponieważ wymiana będzie kosztować prawie tyle samo. Ale przede wszystkim musisz upewnić się, że przyczyną jest element grzejny.

Aby sprawdzić element grzejny, docieramy do samej podeszwy żelazka. Na nim, bliżej tyłu, znajdują się dwa wyloty elementu grzejnego. Przesuwamy multimetr do pozycji pomiaru rezystancji (do 1000 omów) i wykonujemy pomiary. Jeśli liczby na wyświetlaczu wynoszą około 25o, oznacza to, że element grzejny jest normalny, jeśli więcej, jest przepalony. Jak już powiedziano, jeśli przepali się element grzejny, nie warto naprawiać żelazka - bardziej opłaca się kupić nowe.

Sprawdzanie termostatu

Termostat wygląda jak płytka z grupą styków i wystającym plastikowym kołkiem, na którą następnie nakłada się krążek.

Do płytki pasują dwa styki. Instalujemy na nich sondy multimetryczne i sprawdzamy ich funkcjonalność (zadzwoń do nich). W pozycji „wyłączony” dźwięk multimetru powinien zniknąć po włączeniu i obróceniu w dowolną pozycję powinien nadal wydawać dźwięk;

Uszkodzenie może polegać na tym, że w pozycji „włączonej” nadal nie ma kontaktu - wtedy żelazko w ogóle się nie nagrzewa. Może być inna sytuacja - nie jest wyłączany przez regulator i/lub nie reaguje na położenie regulatora. Obydwa powody są w kontaktach. I najprawdopodobniej uległy spaleniu.

W pierwszym przypadku mogą przeszkadzać osady węglowe, które można usunąć wkładając pomiędzy styki kawałek drobnoziarnistego papieru ściernego i „przesuwając” kilka razy po stykach. Jeśli nie masz papieru ściernego, możesz użyć pilnika do paznokci, ale musisz działać ostrożnie - ustawienia temperatury zależą od wygięcia płytek. Nie można więc ich za bardzo zgiąć.

W drugim przypadku - jeśli żelazko się nie wyłącza - styki mogły zostać spalone lub stopione. Naprawa żelazka w tym przypadku polega na próbie ich rozdzielenia. Ale taka sztuczka rzadko się udaje. Rozwiązaniem jest jego wymiana.

Może być inny punkt: podczas upadku styki mogą w jakiś sposób się zazębić. Gdy podeszwa żelazka się nagrzewa, zginana płyta termiczna naciska na grupy styków, ale styki nie mogą się otworzyć. Wynik jest taki sam - żelazko nie wyłącza się podczas ogrzewania. Podobnie wygląda naprawa żelazka – staramy się przywrócić ruchomość płytom, starając się ich nie wyginać. Jeśli to nie zadziała, zmieniamy to.

Sprawdzanie bezpiecznika

Bezpiecznik termiczny jest zainstalowany mniej więcej w tym samym miejscu, w którym znajduje się termostat. Stosuje się go w przypadku przegrzania stopy żelazka - wypali się, jeśli żelazko nagrzeje się do niebezpiecznych temperatur. Zwykle ten bezpiecznik ma dołączoną rurkę ochronną i najczęściej jest biały.

Znajdź kontakty, zadzwoń. W normalnych warunkach bezpiecznik „dzwoni”; jeśli się przepali, panuje cisza. Jeśli chcesz, możesz przesunąć słuchawkę i zadzwonić bezpośrednio - może wystąpić przerwa/przepalenie przewodu łączącego. Jeśli przepali się bezpiecznik, wylutuj go, poszukaj podobnego i zainstaluj na swoim miejscu.

Nie ma potrzeby wyłączania bezpiecznika termicznego z obwodu - ochroni Cię on przed ogniem w przypadku problemów z termostatem: po prostu się przepali i żelazko nie będzie działać. I choć żelazko będzie wymagało naprawy, Twój dom będzie bezpieczny.

System natrysku parowego

Jeśli z żelazka prawie nie wydobywa się para, ale w pojemniku jest woda, najprawdopodobniej otwory są zatkane solami. Możesz przywrócić funkcjonalność za pomocą prostej techniki. Do naczynia z niskimi bokami (wystarczy patelnia lub blacha do pieczenia) wlej wodę i ocet (zwykły, ocet stołowy bez barwników). Jedna szklanka octu na litr wody. Drugi przepis polega na dodaniu 2 łyżeczek kwasku cytrynowego do 250 ml wrzącej wody. Wyłączone żelazko włóż do miski z przygotowanym płynem. Płyn powinien zakrywać podeszwę.

Postaw pojemnik z żelazkiem na ogniu, zagotuj i wyłącz. Poczekaj, aż ostygnie. Odgrzać. Możesz to powtórzyć 3-4 razy. Dopóki sole się nie rozpuszczą.

Czasami woda przestaje wypływać ze zraszacza. Jest to najprawdopodobniej spowodowane odłączeniem rury. W tym przypadku naprawa żelazka polega na demontażu panelu, na którym przymocowane są przyciski wtrysku i zamontowaniu wszystkich rurek i przewodów na swoim miejscu.

Drugim sposobem na odkamienianie żelazka jest jego całkowite rozmontowanie, tak aby pozostała tylko stopa żelazka. Zaklej podeszwę taśmą, aby zapobiec przedostawaniu się wody, ale możesz też umieścić ją w naczyniu. Do podeszwy wlać gorącą wodę z octem lub kwaskiem cytrynowym, pozostawić do ostygnięcia, odcedzić i uzupełnić. Kontynuuj w ten sposób, aż będziesz zadowolony z wyniku. Następnie spłucz wodą i zbierz.

Naprawa żelazka własnymi rękami to klasyka gatunku domowego, ale teraz, niestety, nurty surrealizmu stają się w nim coraz silniejsze. Aby zdemontować nowoczesne żelazko, początkujący mistrz musi posiadać umiejętności rozwiązywania chińskich łamigłówek: Wszędzie ukryte zatrzaski, sprytne czopki, kształtowane łączniki. Czy powinienem zabrać go do warsztatu? Koszt naprawy może być taki, że łatwiej będzie kupić nowe żelazko. Spróbujmy jeszcze naprawić nasze, bez profesjonalnego szkolenia i bez specjalnych narzędzi.

Abstrakcyjne rozumowanie

Producenci uzasadniają przekształcenie żelazka w rodzaj zamka szyfrowego wymogami bezpieczeństwa, wzornictwa i ergonomii. Ale niestety z widocznych zapięć na żelazkach z tyłu były tylko 1-2 śruby i tak pozostało. Co więcej, części korpusów starych żelazek wykonywano z kruchego bakelitu i polistyrenu, podczas gdy dzisiejsze tworzywa sztuczne konkurują wytrzymałością z metalami.

W rzeczywistości żyjemy, niestety, w epoce rzeczy, które nie są wieczne. Jedna z podstawowych zasad społeczeństwa konsumpcyjnego jest nieubłagana: produkt masowego popytu musi działać bez zarzutu (reputacja producenta, ale co) przez nie więcej niż 2-2,5 okresu gwarancji, a potem szybko i nieodwracalnie stać się całkowicie bezużytecznym. Czołowi producenci dóbr konsumpcyjnych zatrudniają nawet połowę lub więcej swojego personelu projektowego, aby, nie daj Boże, produkt nie okazał się zbyt trwały.

Jak praca przemysłu na śmieciach może wpłynąć na środowisko i zaangażowanie naprawdę wysokiej klasy specjalistów w rzeczywiście szkodliwe działania w świadomości masowej, to już inna kwestia, ale żelazo prawie nie poddaje się takim próbom: to jest zbyt proste, a w środku jest zbyt gorąco i wilgotno. Dlatego uszkodzenie żelazka na etapie projektowania sprowadza się głównie do utrudnienia jego demontażu poza serwisem. Jednak nadal można naprawić żelazko w domu za pomocą improwizowanych środków, jeśli wiesz, gdzie i jakie tajemnice mogą się w nim kryć oraz jak je otworzyć bez ryzyka całkowitego zniszczenia żelazka.

Narzędzie

Aby skutecznie naprawić żelazko, przygotujmy najpierw domowe narzędzia; Nie zajmie to dużo czasu i nie będzie wymagało znacznych wydatków:

• 2-4 wyciskacze do pokrywek;
• wyciskacz do ukrytych zatrzasków;
• tania latarka LED (czyli LED) i szkło powiększające;
• pasek zamszu, pilnik do paznokci, alkohol;
• lub zamiast kroku 4 - gumka do ołówka, gumka do tuszu, kawałek czystej szmatki, alkohol.

Notatka: w sprawie przeznaczenia narzędzi zgodnie z ust. 4 i 5 patrz poniżej.

Pompki

Wyciskarka z pokrywką wykonana jest z wierzchniej, najmocniejszej warstwy bambusa, wielkości i grubości patyczka do lodów; jeden koniec jest pocięty na klin. Osłony na korpusie żelazek są często umieszczane na zatrzaskach bez mocowania. W centrum serwisowym taka pokrywa jest ściskana specjalnymi szczypcami i usuwana. Aby go usunąć prowizorycznie, należy podważyć pokrywę: zęby zatrzasków bez mocowania są obustronnie fazowane i wychodzą z rowków w stanie nienaruszonym. Ale otwórz pokrywki na ciasnych zatrzaskach za pomocą noża stołowego lub szerokiego śrubokręta, jak na ryc. po prawej stronie nie rób tego: stal pozostawi ślady na plastiku. Wytrzymałość na zginanie wierzchniej warstwy bambusa jest wyższa niż tworzyw sztucznych, a wytrzymałość na ścinanie jest mniejsza. Dlatego wyciskarka bambusowa usunie pokrywkę, jeśli zostanie odpowiednio podniesiona, ale być może zostanie ona sama oderwana od powierzchni, nie uszkadzając plastiku. Jeśli pokrywa nie zostanie prawidłowo podniesiona i nie ustąpi, bambusowy wyciskacz pęknie, nie uszkadzając żelazka. Używają bambusowych wyciskaczy parami, podważając część z obu stron.

Dobry cienki wyciskacz do stałych zatrzasków uzyskuje się z plastikowego mieszadła do kawy pociętego na klin, który jest wydawany przez ekspresy do kawy. Wyciskacz z mieszadła wpasowuje się w każdą szczelinę i delikatnie usuwa zatrzaski wraz z mocowaniem, nie zarysowując i nie łamiąc ani ich, ani części korpusu.

Latarka i szkło powiększające

Tanie mini latarki LED wytwarzają bardzo twarde światło z ostrymi cieniami. W tym przypadku jest to zaleta: takie światło wnika głęboko w cienkie pęknięcia i pod lupą widać, co dana część tam trzyma. Aby to zrobić, najpierw podważają pokrywkę, której nie wiadomo, jak zdjąć, za pomocą bambusowych wyciskaczy, zaznaczają ją i patrzą, co ją tam trzyma.

Jak obchodzić się z zatrzaskami

Najlepiej oczywiście znaleźć schemat demontażu żelazka tego modelu, ale spróbuj! Nie szukaj też typowych układów tajnych zamków: mogą się one różnić w przypadku tego samego modelu tego samego producenta. Czy przeczytałeś w instrukcji: „Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych nie mających wpływu na działanie produktu”? Oznacza to, że podczas demontażu żelazka najprawdopodobniej będziesz musiał samodzielnie szukać ukrytych połączeń.

Trzeba powiedzieć, że zachodnie firmy stopniowo odchodzą od zasady: „Chcesz to sam naprawić? Cóż, złam go i kup nowy!” Ale Azjaci uparcie się tego trzymają. Na przykład, jeśli Twoje żelazko jest chińskie, to śruba mocująca nosek (patrz poniżej) najprawdopodobniej nie będzie pod korkiem wlewu, ale… pod przyciskami dopływu wody i pary!

Zapalmy to i zobaczymy. Czy widzisz zielone kółko na zdjęciu? Więc to nie jest zatrzask, ale przesuwny czop w rowku. Zatrzaski znajdują się po drugiej stronie przycisków. Aby usunąć przyciski i zdemontować żelazko, musisz:

• Naciśnij przycisk do przodu.
• Za nią włóż wyżymaczkę z miksera.
• Zwolnij zatrzask.
• Nie wyjmując wyciskarki, podnieś przycisk do góry, aż się zatrzyma. Powinieneś usłyszeć delikatne kliknięcie zęba zatrzaskowego wychodzącego z rowka.
• Trzymając przycisk, aby nie spaść, wyjmij wyciskarkę.
• Trzymając przycisk, przesuń go do przodu z nachyleniem, tak aby czop przesuwny wysunął się z rowka.
• Zrób to samo z drugim przyciskiem.

Kształtowane elementy mocujące

Śruby w żelazkach zachodnich producentów są najczęściej zwykłe z łbem Phillipsa lub sześciokątnym. W przypadku tego ostatniego nie ma sensu kupować specjalnego śrubokręta z kompletem bitów do jednorazowej naprawy: śrubę z sześciokątnym rowkiem można po prostu odkręcić płaskim śrubokrętem z cienkim ostrzem o odpowiedniej szerokości. Można go również używać do odkręcania śrub z nacięciem typu koniczyna, które Chińczycy bardzo lubią (po prawej na rysunku), ale bez silnego nacisku: wytwarza to znaczną siłę boczną i śruba w gwincie może się po prostu zaciąć. Jeśli śruba jest dokręcona, odrywa się ją serią małych szarpnięć, przesuwając śrubokręt do innych par szczelin.

Najtrudniej będzie odkręcić śrubę z nacięciem TORXX (po prawej na rysunku): nożyczki lub pęseta wyjmą to tylko wtedy, gdy śruba będzie luźna w gwincie. Najwygodniej odkręcić śruby TORXX bez specjalnego klucza za pomocą małych szczypiec typu „kaczy dziób”; Możesz także użyć obcinaków bocznych, ale wtedy na mostku szczelinowym pojawią się wgniecenia. Ze śrubą nic nie zrobią, ale jeśli doświadczony mistrz nagle dostanie w swoje ręce to żelazko, obciąży go kosztami napraw za poprzedni niewykwalifikowanych dostęp.

Jak działa żelazko parowe?

Ale gdzie szukać tych wszystkich tajnych śrubek? Aby to zrobić, musisz najpierw zapoznać się z budową nowoczesnego żelazka z generatorem pary (parowcem). Jego ogólny schemat pokazano na ryc.:

System parowania udarowego (parą przegrzaną) jest instalowany tylko w niektórych modelach, ponieważ działa tylko w pozycji termostatu bliskiej wartości maksymalnej (trzy punkty). W dobrych żelazkach z parą uderzeniową pompa uderzeniowa jest zablokowana, jeśli regulator jest ustawiony na 1-2 punkty. O czym zawsze jest napisane w instrukcji, jak, powiedz, proszę, normalna gospodyni domowa czyta instrukcję żelazka? Oznacza to, że jeśli nie ma uderzenia pary, być może, aby wyeliminować „awarię”, wystarczy obrócić regulator temperatury.

Moduł zabezpieczenia pozycyjnego wyłącza element grzejny, jeśli położenie podeszwy żelazka różni się od poziomego: zostało ustawione pionowo, upuszczone itp. To chyba jedyna elektroniczna innowacja w żelazkach. W żelazkach wysokiej jakości zabezpieczenie pozycyjne jest drugim najczęstszym źródłem awarii (po kamieniu w parowcu, patrz na końcu), ale w domu najczęściej można je całkowicie naprawić.

Jak Chińczycy szybują

Jeśli spojrzeć na podeszwy nawet tanich chińskich żelazek, okazuje się, że wiele z nich ma fikcyjne, fałszywe dysze do nawilżania kroplowego. W rzeczywistości, po całkowitym nagrzaniu, naciśnięcie przycisku pary powoduje wytworzenie wyrzutu pary; w tej samej pozycji termostatu z przycisku z kropelkami wydobywa się miękka para, a w celu nawilżania kroplowego w tym przypadku należy nacisnąć oba przyciski jednocześnie.

Schemat elektryczny

Poniżej przedstawiono obwód elektryczny żelazka. Ryż.:

Zabezpieczeniem położenia jest przekaźnik KM i czujnik położenia SK. Na jego płytce może znajdować się wskaźnik zasilania, którym w tym przypadku jest dioda LED, a nie neon. Zabezpieczenie pozycyjne można wyłączyć bez uszczerbku dla właściwości konsumenckich żelazka, ale jeśli wskaźnik jest diodą LED, to jeśli „pozycjonowanie” zostanie całkowicie wyłączone, przestanie działać. Jest to niewygodne, dlatego wadliwe zabezpieczenie pozycyjne należy częściowo wyłączyć (patrz poniżej).

Liczby ze wskaźnikami pokazują kolejność testowania obwodów „gorącego” i „zimnego” za pomocą multimetru: jedna sonda z zaciskiem krokodylkowym jest podłączona do styku wtyczki zasilania, a pozostałe idą wzdłuż punktów. Obie ciągłości powinny zbiegać się na stykach przekaźnika KM. Faktem jest, że styki KM są normalnie otwarte: gdy żelazko jest podłączone, a styki termostatu są zamknięte, KM ciągnie, jego styki są zwarte i prąd przepływa przez nie do elementu grzejnego. Konieczne jest, aby jakakolwiek awaria samego zabezpieczenia pozycyjnego wyłączyła element grzejny (zasada nadmiernego bezpieczeństwa), ale ta okoliczność może wprowadzić w błąd niedoświadczonego technika.

Notatka: podczas sprawdzania może się okazać, że w zatyczce przyłączeniowej jest błąd, patrz rys. po prawej. Jedynym wyjściem jest odgryzienie go i podłączenie przewodów do nowego.

Ochrona termiczna

Bezpiecznik termiczny (termiczny) uruchamia się, jeśli temperatura stopy żelazka przekracza 240 stopni lub prąd płynący przez element grzejny przekracza określoną określoną wartość. Oznacza to, że bezpiecznik termiczny, który ma zastąpić nieodpowiedni, należy również wybrać zgodnie z prądem, w zależności od mocy żelazka:

• 2200 W – 25 A.
• 1500 W – 16 A.
• 1000 W – 10 A.
• 600 W – 6,3 A.

Redundancja prądu cieplnego jest konieczna, ponieważ 220 V to efektywna (skuteczna) wartość napięcia sieciowego; amplituda wynosi 220 V x 1,4 = 308 V. Czas trwania półcyklu częstotliwości 50 Hz wynosi 10 ms, a czas reakcji termicznej 4-5 ms. Nagle napięcie sieciowe wzrasta do maksymalnej dopuszczalnej wartości 245 V, bezpiecznik termiczny prądu roboczego elementu grzejnego może przepalić się w doskonale sprawnym żelazku.

Bezpieczniki termiczne są jednorazowe (poz. 1 na rysunku), resetowalne, poz. 2, oraz samoleczenie, poz. 3. Pierwsze wypalają się i muszą być zainstalowane w dielektrycznej żaroodpornej tulei (zwykle wykonanej z włókna szklanego), w przeciwnym razie bardzo prawdopodobne jest przebicie napięcia sieciowego u podstawy. W resetowalnym bezpieczniku termicznym naprężony pasek bimetaliczny „zatrzaskuje” i otwiera styki. Aby go przywrócić, należy wcisnąć go przez okienko w styku, aż zatrzaśnie się czymś ostrym. Samonaprawiające się zabezpieczenie termiczne powróci do swojego pierwotnego stanu, jeśli żelazko zostanie odłączone od prądu i pozostawione do całkowitego ostygnięcia. Termika samonaprawiająca się jest konstrukcyjnie połączona z termostatem (patrz poniżej) i zawsze jest uzupełniana bezpiecznikiem prądowym.

Termostat

Regulator temperatury stopy żelazka jest najważniejszym elementem żelazka i jednym z najbardziej podatnych na awarie; Jest to mechaniczne urządzenie spustowe napędzane bimetaliczną płytką. W termostacie żelazka nie ma „magnesów jak w regulatorze lodówki”. Podobnie jak termostat lodówki, istnieje również spust mechaniczny, tylko o innej konstrukcji. Zasada jego działania jest prosta:

1. Część ze stykiem ruchomym dociskana jest do styku nieruchomego za pomocą odwracalnej sprężyny. Styki są zwarte, element grzejny nagrzewa się. Stopień dociśnięcia sprężyny reguluje się pokrętłem regulacji temperatury.
2. Z drugiej strony ruchomy styk jest połączony za pomocą dielektrycznego popychacza z bimetaliczną płytką.
3. Bimetaliczna płytka, wyginając się pod wpływem ciepła, naciska pręt na ruchomy styk, aż pokona sprężynę.
4. Sprężyna zostaje przerzucona i otwiera styki.
5. Element grzejny wyłącza się, stopa żelazka z płytką bimetaliczną ochładza się.
6. Pasek bimetaliczny jest wyprostowany. Kiedy jej ciśnienie dostatecznie osłabnie, sprężyna zostaje odrzucona i przywraca regulator do pierwotnego stanu.

Element grzejny ponownie się nagrzewa, cykl się powtarza. W starych żelazkach i niektórych nowych termostat montuje się według schematu z wolną dźwignią (poz. 1 na rysunku):

Jego wadą są 2 pary styków podatne na przepalenie i duża histereza, tj. różnica pomiędzy temperaturą odpowiedzi i powrotu regulatora. Dlatego w regulatorach z wolnym rockerem pod rączką zawsze znajduje się śruba regulacyjna, którą należy przekręcić, jeśli żelazko nagrzeje się za bardzo (dokręcić o 1-2 obroty) lub za słabo (odkręcić o tę samą ilość). Aby uzyskać dostęp do śruby kalibracyjnej, należy zdjąć pokrętło regulacji temperatury. Opiera się na osi poprzez tarcie, ale jest utrzymywany w korpusie za pomocą pazurów z ogranicznikami, patrz rys. po prawej. Aby zdjąć uchwyt należy obrócić go maksymalnie do minimum (w pierwszym punkcie) i pociągnąć do góry.

Większość nowoczesnych żelazek jest wyposażona w ujednolicony termostat z podwójną sprężyną, poz. 2: działa bardzo wyraźnie i prawie nigdy nie wymaga regulacji podczas pracy. Jego słabe strony, po pierwsze, są takie same jak w poprzedniej części. obudowa, styki, patrz poniżej. Po drugie, jest ceramiczny pręt (zaznaczony na niebiesko), który czasami pęka. Długość pręta wynosi 8 mm, a nowy można wykonać z rezystora MLT-0,5 W, poz. 2a. Przewody rezystora gryzie się na długość 1,5-2 mm, farbę zmywa się dichloroetanem lub zmywaczem środka powierzchniowo czynnego, a warstwę przewodzącą oczyszcza się papierem ściernym. Jeśli rezystancja rezystora jest większa niż 620-680 kOhm, niektórzy instalują go zamiast pręta w stanie obecnym, farba pali się bez dymu i smrodu. Jednak wtedy podeszwa żelazka może nieprzyjemnie „szczypać” prądem. Co gorsza, rezystancja rezystora z niezabezpieczoną warstwą przewodzącą może się kilkukrotnie zmniejszyć, a przepływający przez niego prąd upływu może wzrosnąć do niebezpiecznej wartości.

Uwaga 3: czasami pękają podkładki w termostatach. Zamiast tego nowy można wykonać z fluoroplastiku; rysunek patrz poz. 2b.

Jak wyczyścić kontakty

Nie ma potrzeby czyszczenia spalonych styków żelaznego regulatora temperatury papierem ściernym, jak radzi wiele źródeł: działają one pod dużym prądem i po oczyszczeniu papierem ściernym szybko zapalają się ponownie. W regulatorach nowoczesnych żelazek styki są tłoczone cienkościennie i w tym przypadku przepalają się do otworów. Aby oczyścić styki, należy owinąć zamsz zwilżonym alkoholem pilnikiem, włożyć go pomiędzy styki i pocierać, aż zamsz przestanie bardzo brudzić się nagarem. Alternatywą jest wycięcie cienkiego klina z gumki do ścierania i użycie go do oczyszczenia styków. Następnie - tym samym klinem wykonanym z gumki do ołówka. Na koniec owiń pilnik szmatką zwilżoną alkoholem zamiast zamszu i za jego pomocą usuń ze styków ewentualne cząsteczki gumki.

Notatka: dzięki termostatowi możliwa jest również taka sytuacja - żelazko nagrzewa się maksymalnie, niezależnie od położenia pokrętła regulacji temperatury; Regulacja śruby kalibracyjnej nie pomaga. Oznacza to, że styki regulatora są przyspawane i należy je wymienić.

Jak się tam dostać?

Wszystko to dobrze, ale nasze żelazko nie zostało jeszcze zdemontowane. Ogólnie rzecz biorąc, demontaż żelazka odbywa się w następujący sposób. sposób:

• Wyjmij pokrętło regulacji temperatury.
• Zdejmij tylną pokrywę (ewentualnie razem z górą).
• Usuń blok stykowy.
• Zdejmij górną pokrywę.
• Usuń ciało.
• Zdjąć obudowę termostatu (jeśli jest na wyposażeniu).

Następnie wszystkie elementy żelazka stają się dostępne do kontroli i naprawy. Oczywiście każdy etap ma swoje subtelności i cechy. Niektóre rozważymy dalej, nie jako przykłady modeli poszczególnych producentów, ale na razie skupmy się na ogólnych „problemach”.

Tylna pokrywa

Jest to jedyna część zabezpieczona śrubą(-ami) widoczną z zewnątrz. Poniżej mogą znajdować się 2 takie ostatnie. W tym przypadku możliwe są 2 opcje: tylna pokrywa jest zintegrowana z górą i osobno. W pierwszym przypadku rączka żelazka będzie prosta, a obie osłony zostaną natychmiast odciągnięte, popychając górną palcami: osadza się z poziomymi kolcami w podłużnych rowkach.

Jeśli osłony są oddzielne, a tylna pokrywa jest na jednej lub 2 śrubach, to znowu możliwe są 2 przypadki: tylna pokrywa jest zlicowana z korpusem i pokrywą. W pierwszym przypadku pokrywkę ciągnie się do siebie od dołu - u góry jest zabezpieczona kolcami w rowkach, które wyjdą i pokrywa wyjdzie. Drugi przypadek dotyczy niemal wyłącznie pokryw z jedną śrubką pośrodku. Jeśli pokrywa nie wychodzi po odkręceniu śruby i nie ciągnie od dołu, to ma podwójne czopki w rowkach, u góry i u dołu. Następnie należy popchnąć pokrywę do góry, aby zwolnić dolne czopki, a następnie pociągnąć dolną część, aby górne wyszły z rowków.

Blok

Po zdjęciu tylnej pokrywy widoczny będzie blok styków, to już jest źródło usterek. W niektórych żelazkach (niekoniecznie tanich) kostka stykowa jest zwykła śrubowa (poz. 1 na rysunku), może się stopić, wtedy trzeba ją wymienić na propylenową. Polietylen i PCV nie wytrzymają żelaza!

Najbardziej niezawodne są podkładki z zaciskami wsuwanymi (poz. 2), ale w celu dalszego demontażu żelazka należy zdjąć zaciski. Aby to zrobić, ich występy-zaciski są wciskane przez otwory w stykach za pomocą szydła lub cienkiego śrubokręta.

Aby wyjąć blok wcinany pełny (poz. 3) należy odkręcić 2 śruby zacisku przewodu zasilającego oraz 2 śruby mocujące samą kostkę. Jeśli przewody sieciowe nie dzwonią odpowiednio. gniazd bloku (zielone strzałki na poz. 4), należy wymienić blok lub zamontować zaciski wtykowe na przewodach, gdyż Nie można ponownie zakończyć przewodów w listwie zaciskowej.

Górna obudowa

Zakrzywiona górna pokrywa jest utrzymywana na miejscu za pomocą ciasnych zatrzasków, bez blokowania. W domu usuwa się go za pomocą pary wyciskaczy (patrz wyżej), zaczynając z reguły od tyłu. To nie działa - musisz spróbować od przodu.

Obrona pozycyjna

Pod górną pokrywą większości żelazek znajduje się moduł zabezpieczenia pozycyjnego. Najbardziej wrażliwą częścią jest czujnik położenia. Z reguły jest to plastikowe pudełko (czerwone strzałki na rysunku) z tylko kilkoma zaciskami. Czujnik położenia jest albo zamknięty szczelnie przylegającą pokrywą, albo wypełniony od góry masą, którą można wyjąć.

Typowa jest awaria czujnika położenia: żelazko nie włącza się, a jeśli nim potrząśniesz, może włączyć się na chwilę i ponownie samoistnie wyłączyć. Podczas demontażu czujnika okazuje się, że wewnątrz znajduje się para styków i metalowy wałek, pokryty czymś lepkim i brudnym. Czujnik został początkowo wypełniony czystym i przezroczystym smarem silikonowym, ale prąd w cewce przekaźnika dużej mocy był wystarczający, aby spowodować iskrę na stykach. Wypełnienie zostaje zanieczyszczone nagarem, wałek nie domyka dobrze styków i nie porusza się tak, jak powinien.

Usuwają bezużyteczny silikon za pomocą octu stołowego, ale nie można pozostawić wałka suchego: podczas prasowania przekaźnik cały czas „wyskakuje”, żelazko nagrzewa się w nieprzewidywalny sposób, a czujnik wkrótce całkowicie ulegnie awarii. Zamiast silikonu czujnik należy napełnić dowolnym płynnym olejem maszynowym; Swoją drogą jest bardziej odporny na zabrudzenia i lepiej tłumi iskry niż silikon. Czujnik przemywamy alkoholem, na dzióbek olejarki nakładamy igłę ze strzykawki lekarskiej i ostrożnie napełniamy czujnik tak, aby olej nie spłynął na ścianki. Po napełnieniu pokrywkę przykleja się „Tytanem” lub innym superklejem; jeśli ściany są zaolejone, klej nie będzie się trzymał.

Notatka: w żelazkach Brown i niektóre. W pozostałych przypadkach sygnał z czujnika położenia jest przetwarzany przez mikroukład (górna pozycja na rysunku). W takim przypadku rolkę czujnika położenia można pozostawić suchą.

Inną możliwą awarią są spalone styki lub spalone uzwojenie przekaźnika, wtedy żelazko w ogóle się nie włącza. Aby to sprawdzić, moduł należy wyjąć z żelazka, a jego napięcie robocze prądu stałego lub przemiennego wskazane na korpusie przekaźnika (zielone strzałki) należy przyłożyć do uzwojenia przekaźnika. Powinno być słyszalne kliknięcie, a tester powinien pokazać zamknięcie styku. Nie - trzeba wymienić przekaźnik.

Notatka: Jeśli nie masz pewności, czy napięcie uzwojenia jest wskazane na przekaźniku, musisz zmierzyć jego rezystancję. Nagle prąd uzwojenia przy określonym napięciu okazuje się większy niż 80-100 mA; nie można go dostarczyć do uzwojenia. Musisz sprawdzić przekaźnik z regulowanego źródła zasilania. Z reguły napięcie robocze uzwojenia nie przekracza 24 V.

Całkiem możliwe jest obejście się bez obrony pozycyjnej. Aby go częściowo wyłączyć (aby zadziałała kontrolka grzałki) należy odlutować biały przewód i podłączyć go do brązowego lub odlutować czerwony i podłączyć go do niebieskiego. W takim przypadku przekaźnik może klikać i grzechotać, więc lepiej go też wylutować.

Rama

Po zdjęciu tylnej pokrywy i bloku stykowego pojawią się czopki w rowkach mocujących obudowę (dolna pozycja na rysunku po prawej) lub śruby, ale nie spiesz się: obudowa jest utrzymywana na miejscu za pomocą kolejnej lub dwóch śrub w obszar żelaznego nosa. Jak Chińczycy je ukrywają, zostało już powiedziane, ale w innych żelazkach znajdują się one na dziobku pod korkiem wlewu. Pozostaje na swoim miejscu po zdjęciu górnej pokrywy. Aby zdjąć korek wlewu należy podnieść klapkę wlewu i zdjąć wraz z nią korek za pomocą wyciskaczy, wówczas widoczne będą śruby noskowe (pozycja górna).

Korpus żelazka jest usuwany wraz z pompami i widoczne są ich awarie, z których albo nie ma pary, albo woda wpływa do korpusu, żelazo trzeszczy, iskrzy, bije prądem: pęknięte rurki, rury i zawory ( sutki) zatkane osadami soli. Nie ma sensu sklejać rurek, jakikolwiek klej w żelazku jest jak okład na zmarłego. Najpierw musisz oczyścić układ hydrauliczny z kamienia. W przypadku tworzyw sztucznych odbywa się to mechanicznie za pomocą wacika nasączonego alkoholem. Sutki przemywa się roztworem kwasu cytrynowego (1 łyżeczka na szklankę wody). Roztwór kwasu octowego (octu) wydziela agresywne chemicznie opary, które powodują korozję metalu. Następnie fragmenty pękniętych rurek zbiera się razem, nakłada na nie kawałki rurki termokurczliwej (TUTAJ termokurczliwa) i podgrzewa za pomocą domowej suszarki do włosów.

Co jest z kimkolwiek nie tak

Tefala

Naprawa żelazka Tefal jest wyjątkowa. Najpierw zdejmuje się jego korpus wraz z górną pokrywą. Po drugie, śrubka noskowa jest ukryta pod pokrywą dystrybutora wody (na zdjęciu lewa i środkowa); jest widoczny przez półprzezroczysty plastik. Po trzecie, aby dostać się do pomp, należy zdjąć górną pokrywę ze zdjętą obudową. Jego śruba jest ukryta pod przyciskami (po prawej na rysunku) i należy ją odkręcić, aby móc zdjąć pokrywę.

Wreszcie Tefal jest liderem w produkcji żelazek bezprzewodowych. Występują w kilku rodzajach: ze stykami na platformie, z podeszwą akumulującą ciepło, z wymiennym (strzelniczym) sznurkiem. Pierwsze dwa nie nadają się do amatorskich napraw, ale ten ostatni, który wydaje się wadliwy, może okazać się w miarę sprawny.

Sznurek z żelazka wyrzucany jest za pomocą popychacza działającego na podstawie osobnego mechanizmu spustowego z własną bimetaliczną płytką. Oznacza to, że jeśli na przykład wyprasowałeś mankiety i chcesz dalej podgrzać żelazko wkładając sznurek, ale to nie działa, oznacza to, że żelazko nie ostygło wystarczająco. Należy pozwolić mu ostygnąć, włożyć przewód, ustawić pokrętło na wyższą temperaturę i poczekać, aż przewód odskoczy. Jest to oczywiście niewygodne, dlatego żelazka z odpinanym sznurkiem nie cieszą się dużym zainteresowaniem.

Phillipsa

Cechą charakterystyczną żelazek Philips jest ich podwójny korpus. Na przykład popularny Azur jest najpierw traktowany w zwykłej kolejności, pozach. I na rysunku, ale tylna pokrywa jest zabezpieczona 2 śrubami od dołu. Pod ozdobną obudową z pompkami znajduje się wewnętrzna osłona z zabezpieczeniem (poz. B), a już pod nią masywna podeszwa (a właściwie trzecia obudowa) z termostatem i podkładką termiczną, poz. W.

Boscha

Konstrukcję żelazek Bosch można uznać za typową, a demontaż żelazek Bosch jest jeszcze łatwiejszy niż pozostałych: tylna pokrywa jest na jedną śrubę i nie wymaga skomplikowanych zapięć. Aby go zdjąć należy odkręcić śrubę i odciągnąć wężyk wejściowy przewodu zasilającego (patrz rysunek po prawej), pokrywa złoży się razem z zawiasem, po czym dalszy demontaż nie będzie miał żadnych specjalnych cech.

brązowy

Wrodzoną wadą niedrogich żelazek Brown jest cienkościenny zbiornik generatora pary wykonany ze stali ocynkowanej i wykonane z niej mocowanie obudowy termostatu za pomocą składanych nóżek. Obydwa doskonale rdzewieją, patrz rys. po prawej stronie, po czym naprawa żelazka traci sens.

Jak zrobić parę

Tą samą wrodzoną wadą wszystkich bez wyjątku żelazek parowych jest kamień. Trudno jest go wyjąć z niewyjmowanego zbiornika wytwornicy pary i w żadnym wypadku nie należy w tym celu gotować żelazka na patelni z octem, jak na ryc. Opary kwasu octowego sprawią, że plastik stanie się kruchy, korodują nikiel na podeszwie do punktu szorstkości, a jeśli zostanie pokryty teflonem, zacznie się odklejać. Po pierwsze, żelazko należy zdemontować aż do podeszwy w celu czyszczenia, patrz na przykład. film przedstawiający sposób czyszczenia Philipsa 3240:

Wideo: przykład demontażu i czyszczenia żelazka Philips 3240

Po drugie, jak już wspomniano, lepiej jest użyć roztworu kwasu cytrynowego niż octu. Po trzecie, przed czyszczeniem styki elementu grzejnego wraz z tulejami ceramicznymi należy szczelnie owinąć dobrą, miękką taśmą izolacyjną w 3-4 warstwach lub lepiej taśmą termokurczliwą. Po czwarte, jeśli dysze są zatkane kamieniem, przed czyszczeniem przekłuj je również wykałaczką. I po piąte, po czyszczeniu dokładnie przepłucz układ hydrauliczny podeszwy czystą wodą od góry do dołu, wlewając ją do zbiornika wytwornicy pary. Wtedy możesz być spokojny: żelazko po czyszczeniu będzie służyć równie dobrze jak wcześniej.

Jednym z niezbędnych atrybutów w domu jest żelazko elektryczne. Od czasów starożytnych jego konstrukcja była stale udoskonalana. Wszystko zaczęło się od użycia improwizowanych środków – kamieni, wykrojników, podgrzewanych łapek do garnków. Potem pojawiły się żelazka, które działały przy użyciu gorącego węgla, alkoholu i gazu. W 1903 roku Amerykanin Earl Richardson rozpoczął produkcję pierwszych urządzeń elektrycznych.

Projekt nowoczesnego żelazka elektrycznego

Jeśli żelazko przestanie się nagrzewać, a gwarancja już wygasła, możesz spróbować naprawić to samodzielnie. Aby to zrobić, musisz wiedzieć, jak prawidłowo zdemontować żelazko. Nowoczesne urządzenia różnią się od siebie głównie konstrukcją i mają niewielkie różnice w konstrukcji. Wymieńmy komponenty:

Możliwe problemy, które można naprawić

Rozwiązywanie problemów należy rozpocząć od sprawdzenia przewodu zasilającego. Podczas prasowania ulega ciągłemu skręcaniu. Aby sprawdzić integralność przewodu i wtyczki, należy użyć multimetru w trybie ciągłości. Jeśli łańcuch się zepsuje, musisz kupić nowy.

Następnie sprawdzana jest integralność elementu grzejnego, która znajduje się w tzw. podeszwie, jest jej najcięższą częścią. Przewód jest również sprawdzany pod kątem integralności obwodu.

Jeśli masz już doświadczenie w naprawie, możesz sprawdzić element grzejny, regulator bimetaliczny i bezpiecznik termiczny z listwy zaciskowej. Aby to zobaczyć wystarczy zdjąć tylną obudowę. Jeśli element grzejny się przepalił, musisz zdecydować, co jest bardziej opłacalne - zamówienie podeszwy tego modelu lub zakup nowego urządzenia. Wadliwy regulator bimetaliczny i bezpiecznik termiczny można wymienić samodzielnie.

Demontaż urządzenia krok po kroku

Producenci, w tym Philips, nieustannie pracują nad skomplikowaniem konstrukcji, aby utrudnić samodzielny demontaż. Ale i w tym przypadku rzemieślnicy znajdują wyjście. Oto przykład demontażu żelazka Philips Azur:

Demontaż żelazka Philips rozpoczynamy od odkręcenia śrubki znajdującej się na tylnej pokrywie. Można go zakryć zatyczką. Następnie zdejmij osłonę wraz z zawiasem przewodu zasilającego. Następnie odkręć dwie śruby z końca, które znajdowały się pod pokrywą, jedną na górze i dwie na dole. Z przodu, pod pokrywą, znajduje się kolejny, do którego nalewa się wodę. Następnie zdejmij górną pokrywę uchwytu. Jeżeli pokrywa posiada zatrzaski, ostrożnie odsuń je na bok za pomocą noża lub śrubokręta i podnieś osłonę uchwytu.

Poniżej znajduje się elektroniczna tablica sterująca. Jeśli jest zabezpieczony, odkręć śrubę mocującą.

Aby uniknąć nieporozumień podczas montażu, Wskazane jest nagranie lub sfilmowanie procesu demontażu. Wyjmij przewody z listwy zaciskowej. Wszystko, co usunęliśmy, przesuwamy na bok. Teraz musisz zdjąć pokrętło regulacji temperatury. Za pomocą noża i śrubokręta podnieś go do góry. Usuń główną część uchwytu. Pod nim znajduje się komora wytwornicy pary oraz podeszwa z elementem grzejnym. Należy odkręcić dwie śruby z tyłu i jedną z przodu i wyjąć komorę parową.

Teraz masz dostęp do regulatora temperatury, bezpiecznika termicznego i elementu grzejnego. W tej części gromadzi się wiele różnych zabrudzeń, co negatywnie wpływa na działanie żelazka. Całą powierzchnię należy dokładnie oczyścić. Sprawdź i jeśli to konieczne oczyścić wszystkie kanały wody i pary w podeszwie.

Trudniej jest sprawdzić płytkę elektroniczną, na której znajduje się czujnik ruchu. Wymaga to umiejętności naprawy sprzętu elektronicznego. Jeśli płytka nie jest wypełniona żywicą epoksydową, wizualnie określ, gdzie znajdują się dwa końce czujnika i zadzwoń do nich.

Stan obwodu zależy od pionowego lub poziomego położenia płytki. Po sprawdzeniu integralności usuniętych części możesz rozpocząć montaż żelazka w odwrotnej kolejności.