12362 0 1

Prawidłowe wypełnienie okapu dachu – wybór 3 opcji i instrukcja krok po kroku

Fasada domu nigdy nie będzie wyglądać na wykończoną i schludną, jeśli zwisy dachu nie zostaną przycięte. Obecnie istnieją różne możliwości rozwoju tego sektora. Bazując na bogatym doświadczeniu praktyka, wybrałem 3 najpopularniejsze rodzaje okładzin gzymsowych, a następnie dowiesz się, dlaczego większość właścicieli je preferuje, a jednocześnie krok po kroku przeanalizujemy proces montażu własnymi rękami .

Po co obszywać gzyms?

Estetyczny element okładziny jest oczywiście ważny, ale oprócz niego zwisy okapowe pełnią również ważną funkcję praktyczną:

• W zdecydowanej większości dachów jest obecnie zwyczajowo izolować, a jeśli ciasto dachowe nie zostanie przykryte wzdłuż krawędzi przednim paskiem, wówczas pozostanie bezbronne przed kaprysami natury i zacznie aktywnie się pogarszać, szczególnie w przypadku izolacji ;
• Deska przednia, która zakrywa listwę przednią i jest również uważana za część konstrukcji gzymsu, jest podstawą systemu odpływowego, w większości przypadków odpływy są mocowane bezpośrednio do niej, jest to łatwiejsze;

• Wentylacja przestrzeni pod dachem przebiega odpowiednio od dołu do góry; w dachach skośnych powietrze wchodzi przez zwis okapu i wychodzi w obszarze kalenicy. Dobrze zaprojektowany zwis okapu pełni rolę swego rodzaju filtra, zapobiegając przedostawaniu się zanieczyszczeń i nadmiaru wilgoci pod dach;
• I wreszcie ptaki, owady i inne żywe stworzenia często budują swoje domy pod dachem, a zakrywając zwisy, przedłużasz żywotność swojego dachu.

Czym różni się zwis szczytowy od zwisu gzymsowego?

Takie konstrukcje są podzielone na fronton i gzyms. Każdy z tych zwisów spełnia swoją funkcję:

• Gzyms nazywane są zwisami poziomymi, które wychodzą z dolnej części dachu. Ich rozmieszczenie uważa się za najważniejsze, gdyż to właśnie z nich napływa powietrze zapewniające wentylację poddachową;
• Zwis szczytowy- jest to dolny nachylony sektor ciasta dachowego, graniczący ze szczytem domu. Nie bierze udziału w wentylacji, a poszycie jest tu potrzebne jedynie dla urody i ochrony izolacji przed żywymi stworzeniami.

Zwisy frontonów można spotkać tylko w tych konstrukcjach dachowych, w których występuje ukośne cięcie połaci dachu, na przykład dachy dwuspadowe. Systemy krokwi biodrowych, biodrowych i innych zamkniętych mają tylko zwisy okapowe.

Trzy opcje materiałów wykończeniowych

W rzeczywistości takich opcji jest znacznie więcej; wzięliśmy tylko te najpopularniejsze, a nawet w popularnych kierunkach istnieją różnice w modelach i typach.

Opcja nr 1: zwisy drewniane

Do niedawna najpopularniejszym materiałem było drewno. Piękno naturalnego drewna jest niezaprzeczalne, a poszycie jest dość łatwe w montażu. Jedynym minusem jest konieczność dobrej impregnacji drewna. W ofercie znajdują się deski podszewkowe oraz deski obrębiane i obrzynane.

Ilustracje	Zalecenia
	Podkład. Główną zaletą takich desek jest wygodne łączenie na pióro i wpust. Na jednym końcu znajduje się czop, a na drugim rowek. Dzięki temu gzyms wykończony drewnianą okładziną nie będzie miał pęknięć ani szczelin.
	Deska do obszywania. Deska ta posiada unikalny kształt, jej końce są ścięte pod kątem, co pozwala na wykończenie powierzchni bez widocznych pęknięć. W przypadku okapów zaletą obrębiania desek jest to, że pomiędzy listwami można pozostawić niewielkie szczeliny wentylacyjne, które nie będą widoczne.
	Deska krawędziowa. To najprostsza opcja. Obrzynaną deskę można ułożyć na płasko z małymi szczelinami wentylacyjnymi pomiędzy deskami, ale nie będzie to zbyt atrakcyjne. Lub zszyj gzyms w jodełkę, jak na zdjęciu po lewej stronie, chociaż w tej opcji będziesz musiał pozostawić specjalne szczeliny dla wentylacji.

Opcja nr 2: podsufitki lub bocznica okapowa

Pokrycie okapów bocznicą bije obecnie wszelkie rekordy popularności. Mówiąc ściślej, siding okapowy nazywany jest zwykle podsufitką. Takie deski różnią się od zwykłej bocznicy obecnością siatek lub kratek wentylacyjnych. W przeciwnym razie zarówno materiał, jak i montaż podbitek są podobne do układu bocznicy.

Ilustracje	Zalecenia
	Podsufitka miedziana. Jeśli zostanie prawidłowo zamontowany, miedziana podsufitka wytrzyma dłużej niż sam dach. Miedzi nie trzeba niczym malować ani impregnować, jest dobra taka jaka jest. Jedynym problemem jest to, że podsufitki miedziane są bardzo drogie.
	Aluminium. Podsufitki aluminiowe są tak samo trwałe jak miedziane. Dodatkowo deski te są malowane proszkowo, co oznacza, że ​​kolor można dopasować do każdej elewacji. To prawda, że ​​​​cena podsufitek aluminiowych jest niewiele niższa niż podsufitek miedzianych.
	Stal ocynkowana. Cena tutaj jest średnia, poza tym podsufitki ocynkowane są również malowane i jeśli nie zostaną porysowane, posłużą długo.
	Plastikowy. Podsufitki winylowe można nazwać najlepszą opcją. Są lekkie, nie boją się wilgoci i są najtańsze. Najważniejsze, aby nie kupować tanich modeli, ponieważ z czasem zmieniają kolor.

Opcja nr 3: blacha profilowana

Wykończenie blachą falistą niewiele różni się od zakrycia okapów podsufitkami, są nawet wizualnie podobne. Co więcej, blacha falista jest wykonana z tego samego ocynkowanego i pomalowanego metalu, co podsufitki stalowe. Tylko wymiary tych arkuszy są znacznie większe i nie ma na nich siatek wentylacyjnych. Trzeba będzie je zorganizować osobno.

Technika montażu zwisającego

Montaż zwisów odbywa się po całkowitym ułożeniu ciasta dachowego. Pożądane jest, aby dekoracja ścienna była również wykończona, ale ten wymóg nie jest konieczny.

Rodzaje konstrukcji

Poszycie zwisów można wykonać w 3 opcjach:

1. Pod krokwiami;
2. Używanie wiszących klaczek;
3. Przywiązany do ściany.

Ilustracje	Zalecenia
	Poszycie równoległe do dachu. Pod krokwiami kryte są dachy o małym kącie nachylenia, zwykle do 30°. Wymaganych będzie tutaj mniej obliczeń i pomiarów, ale ważne jest, aby wszystkie nogi krokwi miały tę samą grubość i znajdowały się w tej samej płaszczyźnie.
	Wiszące klaczki. Projekty pudełek są bardziej powszechne. Zgodnie z przepisami należy wyposażyć klaczki jak na schemacie po lewej stronie i przymocować do nich podszewkę.
	Przysuń się do ściany. Ta instalacja jest znacznie prostsza niż poprzednia, ale zgodnie z tym schematem niemożliwe jest osłonięcie okapów drewnianych domów, ponieważ podczas skurczu mogą się one wypaczyć, a nawet zawalić.

Montaż desek czołowych i czołowych

• Montaż należy rozpocząć od przycięcia krokwi i listew poszycia poddachowego do poziomu. Aby to zrobić, między skrajnymi punktami rozciąga się sznur i wszystko jest wzdłuż niego przycinane;
• Deskę końcową przybija się gwoździami wzdłuż pochyłej krawędzi dachu. Stanie się ogranicznikiem do montażu zwisu szczytowego;
• Pod deską przednią krawędzie nóg krokwi należy przyciąć ściśle pionowo, ale przed jej montażem najpierw przybija się deskę do wiązania lub obrębiania, a dopiero potem mocuje się do niej deskę czołową;
• Wymiary deski brzegowej powinny wynosić około 20x150 mm. Deski końcowe i przednie są grubsze, od 30 mm.

Rozmieszczenie reflektorów

Nie ma znaczenia, z jakiego materiału wykonane są podsufitki, technologia ich montażu jest taka sama. Z materiału będziemy potrzebować fazowania J, profilu J, profilu wykończeniowego i samych podbitek.

Istnieją 3 schematy aranżacji gzymsu z podbitkami, weźmiemy 1, ponieważ jest tańszy.

Ilustracje	Zalecenia
	Profil J. Mierzymy profil J. Narożniki zewnętrzne i wewnętrzne w dachu dwuspadowym są takie same, w innych konstrukcjach dachowych należy je mierzyć osobno.
	cięcie. Podbitki i profile łatwiej jest ciąć za pomocą szlifierki.

Izolacja dachu od wewnątrz przeprowadzana jest nie tylko w celu stworzenia dodatkowego pomieszczenia na poddaszu, ale także w celu maksymalizacji zatrzymania ciepła w całym domu.

Jeśli budynek ma dach na poddaszu, wówczas izolację przeprowadza się bezpośrednio na samym dachu, który jest nie tylko dachem przyszłego pomieszczenia, ale także ścianami. Jeśli konstrukcja ma jedno nachylenie, najczęściej izolację termiczną instaluje się na poddaszu.

Trzecią opcję środków izolacji termicznej stosuje się w regionach o trudnym klimacie, gdzie zarówno sam dach, jak i sufit są izolowane od wewnątrz.

Rodzaje stosowanych izolacji

Rynek nowoczesnych materiałów budowlanych oferuje całkiem sporo rodzaje izolacji, w tym możesz wybrać taki, który będzie odpowiedni do wszelkich prac termoizolacyjnych.

• Materiałami sypkimi są trociny, keramzyt różnych frakcji, żużel, suche liście lub igły sosnowe. Te materiały izolacyjne służą do wypełnienia podłogi na poddaszu i doskonale chronią dolne pomieszczenia domu przed przenikaniem zimna, ale nie będą w stanie ogrzać samego strychu.

• Do izolacji podłóg na poddaszach i poddaszy nadają się różnego rodzaju wełna mineralna, styropian, penoflex i pianka poliuretanowa.

Wszystkie te materiały są dość lekkie, więc nie obciążą konstrukcji dachu i całego domu, ale znacznie go ocieplą. Technologie montażu materiałów termoizolacyjnych różnią się od siebie, dlatego warto rozważyć niektóre z nich.

Należy zauważyć, że wraz z pojawieniem się materiałów pomocniczych, które ułatwiają proces pracy i mają na celu ochronę samej izolacji termicznej przed wpływami zewnętrznymi i zachowanie jej właściwości użytkowych, łatwiej było przeprowadzić proces instalacji.

Wideo: wełna mineralna to doskonały materiał do izolacji dachu

Ceny wełny mineralnej

Wełna mineralna

Powłoki paroizolacyjne

Jednym z takich materiałów jest folia paroizolacyjna. Przeznaczony jest do ochrony konstrukcji drewnianych i izolacji przed działaniem oparów powstających podczas zmian temperatury i prowadzących do powstawania kondensacji. Nadmiar wilgoci powoduje pojawienie się pleśni, która niszczy strukturę drewna, zmniejsza właściwości termoizolacyjne izolacji i przyczynia się do pojawienia się nieprzyjemnego zapachu w pomieszczeniu.

Membranę paroizolacyjną mocuje się do konstrukcji dachu lub sufitu przed ułożeniem materiałów izolacyjnych.

W przypadku stosowania folii paroizolacyjnej w ogrzewanym pomieszczeniu umieszcza się ją tylko pod warstwą wykończeniową ścian.

Do ochrony konstrukcji narażonych z jednej strony na działanie wysokich temperatur i z drugiej - niski, paroizolacja musi znajdować się po obu stronach. Do takich konstrukcji należą drewniane podłogi na poddaszu i pokrycia dachowe, gdy są izolowane. Płyty betonowe nie wymagają montażu materiałów paroizolacyjnych.

Folia ochronna może mieć różną grubość i być różnego rodzaju – zwykła włóknina lub membrana foliowa. W przypadku zastosowania tego ostatniego na konstrukcji poddasza, układa się go folią w dół, ponieważ odbija ona ciepło unoszące się od dołu do sufitu, zapobiegając w ten sposób jego ucieczce na zewnątrz. Arkusze materiału łączone są ze sobą taśmą foliową, co pozwala uzyskać szczelne połączenie.

Ceny różnych rodzajów folii izolacyjnych

Folie izolacyjne

Izolacja podłogi na poddaszu

Wszelkie prace izolacyjne najlepiej przeprowadzać już na etapie budowy domu, ale niestety bardzo często robi się to dopiero wtedy, gdy odczuwa się zimowy chłód.

Przed wypełnieniem lub ułożeniem izolacji należy przeprowadzić prace przygotowawcze. Jest to szczególnie ważne, jeśli stosuje się drobnoziarnistą ekspandowaną glinę i żużel trocinowy.

• Wcześniej, gdy w sprzedaży nie było nowoczesnych materiałów pomocniczych, drewnianą podłogę na poddaszu przygotowano w następujący sposób:

— Deski przymocowane do belek podłogowych starannie pokryto roztworem gliny lub wapna średniej grubości. Te naturalne materiały zapewniają dobrą szczelność sufitu, ale jednocześnie pozwalają całej konstrukcji „oddychać”.

— Po całkowitym wyschnięciu gliny lub wapna przystąpiono do prac izolacyjnych. Wcześniej używano do tego głównie żużla, trocin, suchych liści lub mieszaniny tych materiałów. Wylewano je pomiędzy belki na przygotowane deski.

Należy zauważyć, że stara tradycyjna metoda jest dość niezawodna i dlatego niektórzy budowniczowie do dziś wolą ją od nowoczesnych.

• W nowoczesnym budownictwie specjalną folię paroizolacyjną stosuje się głównie do podłóg pod izolacją. Jego płótna są ułożone całkowicie na całej powierzchni poddasza, zachodząc na 15-20 cm, zagłębiając się między belkami podłogowymi i mocując do desek i belek. Zaleca się sklejanie płócien taśmą konstrukcyjną.

Folia stanie się dodatkową barierą utrudniającą ucieczkę ciepła z pomieszczeń domu przez strop, gdyż nagrzane powietrze rosnący, nie znajdując wyjścia, zejdzie i pozostanie w domu.

• Następnie na folię wylewa się materiał izolacyjny, układa się wełnę mineralną, wylewa ekspandowaną glinę lub wypełnia otwory między belkami ekoolem. Można także zastosować wcześniej zastosowaną izolację – żużel lub trociny.

• Aby uniknąć powstawania mostków termicznych przez drewniane belki, należy do nich również przymocować warstwę cienkiej izolacji.

• Na wierzch materiału izolacyjnego układa się kolejną warstwę paroizolacji, w taki sam sposób jak poprzednio - na zakładkę. Tę warstwę folii mocuje się do belek podłogowych za pomocą listew, które częściej nazywane są listwami kontrującymi.
• Na wierzch kładzie się pokrycie z desek lub grubej sklejki.

Czasami paroizolację można przymocować od wewnątrz pomieszczenia do drewnianego sufitu, ale w tym przypadku konieczne będzie jej wykończenie na przykład płytami gipsowo-kartonowymi. Wyrównają strop i staną się kolejną dodatkową warstwą izolacyjną.

Izolacja połaci dachowych

Przy izolowaniu połaci dachowych, a także przy izolowaniu podłóg należy stosować wełna mineralna i styropian, ale wełna mineralna w tym przypadku jest to korzystne, ponieważ ma praktycznie zerową palność.

Jeśli nadal decydujesz się na zastosowanie styropianu, zaleca się zakup wersji ekstrudowanej. Mimo, że ma nieco wyższą przewodność cieplną, nie jest palny, a to jest bardzo ważne w przypadku konstrukcji drewnianych.

Do izolacji połaci dachowych stosuje się różne systemy, ale zawsze zawierają one warstwę materiału paroizolacyjnego, izolację, hydroizolację i przeciwkratę.

1. Ten schemat pokazuje jedną z opcji „ciasta” izolacyjnego. Znajduje zastosowanie przy budowie dachów i pokryć dachowych.

• Układa się go na systemie krokwi. Zwykle do tej warstwy stosuje się polietylen o dużej gęstości (o grubości ponad 200 mikronów), który ochroni dach nie tylko przed wilgocią, ale także przed wnikaniem pod niego wiatru. Folię układa się z zakładką 20 ÷ 25 cm i mocuje do krokwi za pomocą zszywek i zszywacza.
• Na każdej krokwi na górze folii mocowana jest kontrłata o grubości 5 ÷ 7 mm. Konieczne jest, aby pokrycia dachowe nie przylegały bezpośrednio do folii hydroizolacyjnej, a między nimi była niewielka odległość dla cyrkulacji powietrza.
• Ponadto, jeśli połacie dachu będą pokryte miękkim pokryciem dachowym, konieczne jest ułożenie sklejki na kontrłatach. W przypadku zastosowania łupka lub innego sztywnego materiału arkuszowego zamiast sklejki instaluje się poszycie; szerokość między listwami oblicza się na podstawie długości arkuszy pokrycia dachowego.
• Gdy poszycie jest gotowe, dach pokrywany jest wybraną powłoką.

Następnie możesz przejść do działań izolacyjnych, które są przeprowadzane od wewnątrz, czyli ze strychu.

• Pomiędzy krokwiami układane są maty z wełny mineralnej lub innej izolacji. Powinny jak najściślej przylegać pomiędzy elementami konstrukcji drewnianej. Montaż mat odbywa się zaczynając od dołu, stopniowo wznosząc się do kalenicy. Izolacja powinna mieć grubość taką samą jak szerokość krokwi lub nieco mniejszą jej, około 10 ÷ 15 mm.
• Ułożona izolacja pokryta jest folią paroizolacyjną, którą mocuje się do krokwi za pomocą listew. Folię nakłada się także na zakłady i skleja taśmą konstrukcyjną.

Ostatnim etapem jest dekoracyjne wykończenie ścian pomieszczenia na poddaszu

• Ponadto, jeśli przestrzeń na poddaszu ma być wyposażona w salon, wówczas cała powierzchnia jest pokryta płytą gipsowo-kartonową lub szalunkiem. Ponadto w tym przypadku oprócz ścian i sufitu izolowane są również podłogi, czyli podłoga na poddaszu.

2. Inną opcją może być grubszy „ciasto” izolacyjny, który jest również montowany bezpośrednio podczas montażu dachu.

• W tym przypadku na systemie krokwi układana jest również hydroizolacyjna folia wiatroszczelna.
• Na nim umieszcza się poszycie pokrycia dachowego.
• Następnie od strony poddasza układa się pierwszą pomiędzy krokwiami. taka warstwa izolacji musi być równa szerokości krokwi.
• Następnie na krokwie umieszcza się listwy poprzeczne w odległości od siebie równej szerokości izolacji kolejnej warstwy. W tym przypadku stosuje się cieńszą izolację. Jego grubość powinna być równa grubości wyściełanych listew poprzecznych.
• Następnie pojawia się folia paroizolacyjna, która jest przymocowana do listew za pomocą wsporników.
• Następnie do listew mocuje się wewnętrzny materiał wykończeniowy.

Jeżeli dach jest izolowany w już wybudowanym domu, w którym mocowane jest pokrycie dachowe, wówczas paroizolację mocuje się do krokwi od strony poddasza za pomocą wsporników, a dopiero potem układa się izolację. Następnie proces przebiega analogicznie jak w poprzednich opcjach.

Izolacja dachu od wewnątrz pianką poliuretanową

Izolacja pianką poliuretanową przebiega inaczej niż materiałami sypkimi lub matami z wełny mineralnej i styropianu.

Ta metoda izolacji termicznej staje się ostatnio coraz bardziej popularna i nadaje się zarówno do zwykłych poddaszy, jak i poddasza, które później stanie się dodatkowym pomieszczeniem.

Jeśli poddasze jest wentylowane i nie będzie na nim przestrzeni mieszkalnej, wówczas izolowana jest tylko podłoga na poddaszu. W tym celu zaleca się zwilżenie desek i belek dla lepszej przyczepności, a na mokrą powierzchnię pomiędzy belkami natryskuje się cienką warstwę pianki poliuretanowej. Po spienieniu, zwiększeniu objętości i stwardnieniu w razie potrzeby nakłada się kolejną warstwę. Taka izolacja wystarczy, aby utrzymać ciepło w domu, ponieważ pianka wnika we wszystkie pęknięcia i uszczelnia je hermetycznie.

Jeżeli wysokość poddasza pozwala na zabudowanie w nim pomieszczenia, lub poddasze stanowi nadbudowę poddasza do domu, oprócz stropu pianką poliuretanową ocieplane są także połacie dachu.

Opryskiwanie rozpoczyna się od dołu konstrukcji, stopniowo wznosząc się do kalenicy. Pomiędzy krokwie natryskiwana jest pianka, a jej dolne warstwy, unosząc się i twardniejąc, będą stanowić podporę dla kolejnych, górnych warstw.

Podobny strych tworzy całkowicie szczelną, niewentylowaną przestrzeń. Pianka poliuretanowa dobrze zatrzyma ciepło w pomieszczeniu zimą i nie pozwoli na przegrzanie poddasza w gorące letnie dni. Jednak nadal należy zapewnić wentylację, ponieważ pomieszczenie musi mieć przepływ powietrza.

Ten rodzaj izolacji termicznej ma następujące zalety w porównaniu z innymi materiałami izolacyjnymi:

• Powłoka z pianki poliuretanowej nie posiada łączeń ani szwów na całej izolowanej powierzchni.
• Uzyskuje się znaczne ograniczenie zmian temperatury na poddaszu i w pomieszczeniach na niższych kondygnacjach.
• Budynek otrzymuje niezawodną ochronę przed niskimi i wysokimi temperaturami wpływającymi na dom z zewnątrz.
• Ta metoda izolacji charakteryzuje się wysokim zwrotem w bardzo krótkim czasie, poprzez zmniejszenie kosztów ogrzewania ze względu na niską przewodność cieplną natryskiwanego materiału.
• Przy natryskiwaniu pianki poliuretanowej bezpośrednio na dach dostaje ekstra sztywność i wytrzymałość, jak w przypadku pokrycia dachowego tworzy niezawodną połączenie z całą konstrukcją dachu. Jednocześnie warstwa pianki poliuretanowej nie powoduje znacznego obciążenia dachu.
• Wygoda aplikacja - pianka dociera do wszystkich trudno dostępnych miejsc dachu i sufitu, wnikając we wszystkie duże i małe dziury i pęknięcia, rozszerzając i uszczelniając ściany i podłogi.
• Pianka poliuretanowa charakteryzuje się dużą wytrzymałością na wilgoć, na wygląd wszelkie formy życia biologicznego, wysokie i niskie temperatury, zapobiega powstawaniu i rozwojowi procesów rozkładu drewna.
• Pianka nie tylko zapewnia doskonałą izolację termiczną pomieszczeń, ale także dobrze izoluje od obcych dźwięków z zewnątrz.
• Pianka poliuretanowa nie kurczy się, nie marszczy i nie mięknie.
• Izolacja ma dość długą żywotność, która wynosi około 30 lat.
• Materiał nie wydziela substancji toksycznych dla organizmu człowieka oraz nieprzyjemnych zapachów.

Do „wad” izolacji natryskowej zalicza się następujące czynniki:

• Materiał jest toksyczny po nałożeniu, dlatego należy pracować przy użyciu sprzętu ochronnego.

Nieutwardzona pianka poliuretanowa jest dość toksyczna, dlatego wszystkie prace należy wykonywać z obowiązkową ochroną skóry, oczu i dróg oddechowych.

• Pianka poliuretanowa jest podatna na negatywne działanie promieni ultrafioletowych, dlatego po nałożeniu izolacji należy ją pokryć materiałem wykończeniowym, na przykład klapą, sklejką lub płytą kartonowo-gipsową.
• Do prac instalacyjnych na izolacji pianką poliuretanową potrzebny jest specjalny, drogi sprzęt. To prawda, że ​​​​jeśli masz umiejętności pracy z tym materiałem, sprzęt można wypożyczyć. Ale w przypadku, gdy ta praca jest nieznana, lepiej nie podejmować ryzyka, ale zaprosić specjalistów ze sprzętem do natryskiwania materiału.

Wideo: natrysk pianki poliuretanowej na połacie dachowe od wewnątrz

Izolacja poddasza i dachu jest konieczna w przypadku budynków zlokalizowanych w większości regionów Rosji, dlatego nie należy odkładać tego procesu „na później”, ale prace termoizolacyjne należy przeprowadzić już na etapie budowy domu. Z wyjątkiem metody natryskiwania poliuretanu, wszystkie pozostałe zabiegi izolacyjne można wykonywać samodzielnie, zgodnie z technologią pracy. Jeśli zwrócisz się o pomoc do znajomego, ocieplenie dachu można łatwo wykonać w ciągu kilku dni.

Nie jest to wcale prosty węzeł, z reguły jest on ignorowany zarówno przez dekarzy, jak i projektantów elewacji. Często robią to słabo, bo jest pokryty obrębem, skoro tego nie widać, to po co próbować. Rozwiążmy to.

Wyobraź sobie ostatnią koronę skrzynki domu, końce nóg krokwi są opuszczone poza obwód studni domu, między nimi tworzą się kieszenie, aby zatkać te kieszenie, wsuwają przetartą deskę na kolanie i tyle, dopasowanie deski jest złe, ułożyli ją, aby ją mieć, ale w przypadku izolacji wzdłuż krokwi ta jednostka stanowi uzupełnienie ściany i kontur izolacji wzdłuż krokwi. Tymczasem w tym miejscu ściany i dachu zawsze zachodzą procesy o podwyższonym niebezpieczeństwie, np. na zewnątrz w zimie leci tam ciepłe powietrze z lekko uchylonych okien, a od wewnątrz to urządzenie jest wyciekiem ciepłego powietrza z pomieszczenie z powodu źle wykonanego obwodu paroizolacyjnego, co ostatecznie prowadzi do powstawania sopli na gzymsie. Oraz z wielu innych powodów.

Zła izolacja termiczna stropów. Słaba wentylacja przestrzeni na poddaszu. Ciasto dekarskie zostało wykonane nieprawidłowo na ciepłym dachu. Czynniki naturalne podczas odwilży. Niewłaściwe wykorzystanie przestrzeni na poddaszu.

To, o czym mówię w tym artykule, to tylko jeden z etapów, które pozwalają zapobiec temu zjawisku na dachach.

Tak naprawdę nie ma nic szczególnie trudnego, po prostu nie trzeba się spieszyć i robić wszystko ostrożnie i ostrożnie. Decydujące znaczenie ma materiał, z którym pracujesz i akcesoria, z reguły wszystkie połączenia są klejone i uszczelniane, a najlepiej używać materiałów i akcesoriów tego samego producenta, co zagwarantuje długoletnią pracę tych urządzeń.

W niektórych przypadkach ocieplenie dachu od wewnątrz jest warunkiem komfortowego mikroklimatu w domu. Należą do nich przekształcenie poddasza niemieszkalnego w ogrzewaną podłogę na poddaszu, a także wymianę pokrycia dachowego, takiego jak łupek, na blachodachówkę lub blachę falistą, na której pod wpływem zmian temperatury łatwo tworzą się kondensacja i lód.

Konstrukcja kalenicowa do izolacji

Izolację dachu od wewnątrz wykonuje się za pomocą dowolnych odpowiednich materiałów termoizolacyjnych pod jednym warunkiem: muszą zapewniać wodoodporność na zewnątrz i paroprzepuszczalność od wewnątrz. Innymi słowy, wilgoć powstająca w wyniku kondensacji nie powinna przedostawać się do warstwy ocieplenia, ale jednocześnie para wodna powinna być skutecznie usuwana z wnętrza poddasza lub przestrzeni na poddaszu.

Zasady izolacji dachu od wewnątrz

Do tych celów najlepiej nadają się włókniste materiały izolacyjne, takie jak wełna mineralna. W odróżnieniu od izolacji styropianem, penoplexem czy pianką poliuretanową dobrze przewodzą parę wodną, ​​a kierunek odprowadzania pary wodnej od wewnątrz na zewnątrz zapewnia zastosowanie specjalnych folii membranowych.

Odprowadzanie wilgoci jest konieczne nie tylko w celu zmniejszenia wilgoci na poddaszu. Izolacja włóknista pod wpływem wilgoci traci część swoich właściwości termoizolacyjnych, marszczy się i odkształca. Dlatego przy ocieplaniu dachu od wewnątrz należy ściśle przestrzegać kolejności układania warstw tzw. „ciasta”. Pierwszą warstwą od wewnątrz jest zwykle wykończenie dekoracyjne; może to być dowolny materiał: podszewka, płyta gipsowo-kartonowa, sklejka. Często pełni także rolę podkładu stanowiącego podparcie dla izolacji. Następnie potrzebujesz małej szczeliny wentylacyjnej o wielkości 2-3 cm, aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza. Kolejną warstwą jest membrana paroprzepuszczalna, przy czym kierunek odprowadzania pary powinien być skierowany w stronę izolacji. Sama izolacja musi być wystarczająco gruba, aby zapewnić dobrą izolację termiczną, co najmniej 3 cm. W przypadku podłogi na poddaszu mieszkalnym zwykle układa się warstwę izolacji o grubości 10 cm lub więcej. Paroprzepuszczalna folia hydroizolacyjna o właściwościach wiatroszczelnych , a kierunek usuwania pary powinien być skierowany od izolacji na zewnątrz. Tym samym „placek termoizolacyjny” chroni przed wnikaniem wilgoci do izolacji z zewnątrz, ale doskonale usuwa parę wodną z pomieszczenia, co zapewnia komfortową wilgotność.

Układanie warstw izolacji na dachu

Technologia izolacji dachu od wewnątrz

1. Izolowanie dachu od wewnątrz rozpoczyna się od ułożenia warstwy hydroizolacyjnej. Wygodniej jest to zrobić na etapie pokrycia dachu materiałami dachowymi. Ułóż go prostopadle do nóg krokwi z lekkim ugięciem, gładką stroną do góry. Paski materiału sklejane są taśmą montażową tak, aby wyeliminować pęknięcia i szczeliny. Następnie na nogi krokwi zakłada się kontrłaty z drewna o grubości 50 mm, a na drewno kładzie się poszycie z struganych desek. Pokrycie dachowe układa się na desce. W przypadku ocieplenia już wykończonego dachu, hydroizolację mocuje się pod krokwiami za pomocą zszywacza budowlanego, starannie zaklejając miejsca mocowania taśmą. Krokwie należy najpierw potraktować środkiem antyseptycznym, ponieważ przy tej metodzie mocowania ich wentylacja zostaje zakłócona i możliwe staje się gnicie.

   

2. Pomiędzy krokwiami układane są maty termoizolacyjne o wybranej grubości, rozłożone lub zgrubnie podwinięte. Do obszywania można użyć cienkich listew lub mocnego sznurka przymocowanego do krokwi za pomocą gwoździ. Maty powinny wypełniać całą przestrzeń pomiędzy krokwiami, w razie potrzeby przeciąć je ostrym nożem. Jeśli ułożymy kilka warstw mat, aby nadać warstwie izolacyjnej wymaganą grubość, wówczas połączenia górnej warstwy zostaną całkowicie przykryte dolną. W tym przypadku dolną warstwę izolacji układa się z przesunięciem lub prostopadle.

   

3. Na izolację nakładana jest folia paroizolacyjna. Folia z jednej strony ma gładką powierzchnię - jest umieszczona w kierunku izolacji. Chropowata powierzchnia folii łatwo wchłania parę wodną, ​​należy ją skierować w stronę pomieszczenia. Prawidłowy montaż paroizolacji jest bardzo ważny, ponieważ przepustowość folii skierowana jest tylko w jednym kierunku, a jeśli zostanie ułożona w przeciwnym kierunku, na powierzchni będzie tworzyć się kondensacja. Folię mocujemy za pomocą zszywacza, sklejając łączenia i punkty mocowania.

   

4. Do krokwi na górze paroizolacji mocowane są prowadnice lub profil, na który następnie montowana jest wybrana okładzina wewnętrzna. Jeśli wykończenie poddasza nie jest planowane, możesz wykonać rąbek z deski krawędziowej z odstępem 5-10 cm, deska jest wstępnie traktowana środkiem antyseptycznym.

Izolujemy dach za pomocą izolacji piankowej

Istnieją inne sposoby ocieplenia dachu, na przykład popularna metoda natryskiwania izolacji pianką, taką jak pianka poliuretanowa. Nie jest do tego wymagane żadne specjalne przygotowanie, ale poszycie dachu jest ciągłe i pokryte środkiem antyseptycznym. Natrysk pianki poliuretanowej wymaga specjalnej instalacji dostarczającej dwutlenek węgla pod ciśnieniem, dlatego najczęściej nie da się tego zrobić samodzielnie. Aby zaizolować dach pianką poliuretanową od wewnątrz, należy wezwać specjalistów, którzy na całej przestrzeni poddasza nałożą warstwę pianki o wymaganej grubości. Po rozprężeniu i wyschnięciu pianka tworzy bezszwową i wodoodporną warstwę o niskim przewodnictwie cieplnym. Wadą tej metody jest jej paroprzepuszczalność, dlatego przy ocieplaniu dachu pianką poliuretanową od wewnątrz na poddaszu mieszkalnym konieczne jest zainstalowanie wymuszonego układu wyciągowego w celu usunięcia nadmiaru wilgoci.

Izolacja termiczna dachu pozwoli zaoszczędzić aż do 25% ciepła, a na dachach metalowych wyeliminuje powstawanie lodu i kondensacji, co wydłuży ich żywotność. Jeżeli na poddaszu znajdują się pomieszczenia mieszkalne, warstwę termoizolacyjną należy dobierać zgodnie z obliczeniami termicznymi.

Po zakończeniu montażu pokrycia dachowego rozpoczynają się prace związane z poszyciem zwisu dachu. Ma to na celu nie tylko ochronę elewacji i zapewnienie wentylacji dachu, ale także nadanie budynkowi wykończonego wyglądu. W artykule omówiono, jakie materiały są wykorzystywane do tych celów i jak wyłożyć okap dachu własnymi rękami za pomocą podsufitki, blachy falistej i drewnianej podszewki.

Montaż gzymsu dachowego

Zwis okapu to występ krokwi poza fasadę domu. Może być proste lub na wynos. Ta pierwsza jest prostsza w wykonaniu, a przy silnym wietrze nie będzie nieprzyjemnie buczeć, czego nie można powiedzieć o drugiej opcji.

Montaż zwisu dachu

1- Rynna;

2- kroplówka;

3- metalowy fartuch na płycie czołowej;

4- wkręt samogwintujący;

6- blok 5x5 cm;

7- noga krokwi (klaczka);

8- materiał podszewkowy;

9- przerwa;

10- deski stanowiące podstawę zwisu okapu;

11-blok podporowy do mocowania hamulca.

Istnieją dwa rodzaje zwisów okapowych - boczne i przednie.

Gzyms dachu z przodu

Przedni potrzebny jest do zabezpieczenia elewacji domu. Reprezentuje boczne krawędzie pochyłych połaci dachowych. W związku z tym są one nieobecne na dachu czterospadowym (spadowym).

Montaż przedniego zwisu zwykłego dachu dwuspadowego odbywa się poprzez zwolnienie nośnych poprzeczek przymocowanych do krokwi. Często można zauważyć, że gzyms przedni składa się z desek poszyciowych, które układa się na paroizolacji pod pokryciem dachowym. Mocowana jest do nich deska gzymsowa, która później zostanie osłonięta tekturą falistą lub podsufitką.

Gzyms dachu bocznego

Wszystkie dachy skośne mają zwis boczny. Tworzą go krokwie wystające poza ściany domu. Odległość ich występu oblicza się na podstawie wysokości domu i szerokości obszaru niewidomego, często około 50-70 cm.

Chociaż uważa się, że minimalny dopuszczalny rozmiar zwisu wynosi 50 cm, spotyka się również węższe.

• W takim przypadku ściana domu musi być dobrze chroniona przed wiatrem, ponieważ podczas ukośnego deszczu będzie bardzo mokra.
• Drugą opcją naprawienia sytuacji jest zainstalowanie klaczek, zwiększając w ten sposób długość krokwi. Jest to jednak proces dość pracochłonny, a mając już ukończony dach, niewiele osób chce wszystko otwierać i przerabiać od nowa. Dlatego już na etapie budowy ważne jest, aby uwzględnić wymagany rozmiar zwisu dachu.

Krokwie są połączone ze sobą deskami na całej długości gzymsu. W przyszłości zostaną pokryte materiałem licowym.

Zapewnienie właściwej wentylacji dachu poprzez okap

Główną funkcją każdego okapu jest ochrona dachu przed wpływami atmosferycznymi. Ale jednocześnie nie powinien zakłócać naturalnej wentylacji przestrzeni pod dachem. Jest to ważne nie tylko w przypadku poddaszy mieszkalnych, ale także zimnych dachów. Cieplejsze powietrze unoszące się znad gruntu powinno bez przeszkód przedostawać się przez okap i przemieszczając się pomiędzy paroizolacją a pokryciem dachowym, wydostawać się kalenicą na zewnątrz. Z tego powodu podczas składania gzymsu zabrania się stosowania różnych uszczelniaczy i pianek montażowych. W przeciwnym razie utworzy się kondensacja, co doprowadzi do zawilgocenia izolacji dachu.

Ale są tu wyjątki - okapy są wentylowane tylko pod połaciami dachu, a wszystkie zwisy przednie są „szczelnie zamknięte”.

Wybór materiałów na zwisy dachowe

Obecnie istnieje szeroka gama materiałów do składania okapów dachowych. Oczywiście każdy z nich ma swoje zalety i wady, ale wszystkie w pełni chronią go przed wilgocią oraz zapewniają izolację i wentylację dachu. Wybierając konkretny materiał, należy kierować się nie tylko jego pięknym wyglądem, ale także długością jego żywotności.

Arkusz falisty

Jest to stal ocynkowana z wielobarwną powłoką polimerową. Jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i zmiany temperatury, ma niezbędną sztywność, a także nie boi się obciążeń wiatrem. Aby zapewnić niezbędną wentylację, pomiędzy blachą falistą a ścianą domu wykonuje się szczelinę równą wysokości jego fali.

Podbitki

Jest to najpopularniejszy materiał, specjalnie zaprojektowany do obszywania gzymsów. Zasadniczo są to plastikowe panele, które wyglądają jak bocznica, ale mają już otwory wentylacyjne. Różnią się od konwencjonalnych sidingów także tym, że zawierają stabilizatory UV, które chronią podsufitki przed negatywnym działaniem promieni słonecznych.

Podsufitki miedziane

Jest to materiał trwały, bardzo estetyczny i reprezentacyjny z wyglądu, ale też dość drogi. Podsufitki miedziane charakteryzują się wysoką ognioodpornością i wytrzymałością.

Podsufitki aluminiowe

Są bardzo lekkie, ognioodporne, elastyczne, a w razie potrzeby ich naprawa nie jest trudna. Charakteryzują się również dużą trwałością lakieru, dzięki czemu nasycenie kolorów nie zmienia się pod wpływem promieniowania ultrafioletowego.

Jedyną wadą jest niewielka ilość kolorów - produkowane są w kolorze białym lub brązowym.

Podsufitki ocynkowane

Są trwałe i nie wymagają dodatkowej pielęgnacji. To trwałe podsufitki, które nie boją się wilgoci i ognia. Mają jednak dość dużą wagę, co w pewnym stopniu sprawia, że ​​​​ich instalacja jest bardziej pracochłonna.

Podsufitki winylowe

Jest to niedroga i najpopularniejsza opcja podsufitek do podszewki okapów dachowych. Są lekkie, doskonale chronią przed wpływami środowiska, mają szlachetny wygląd, są łatwe w montażu, a także tworzą bezszwową tkaninę, zapewniając pełną wentylację przestrzeni pod dachem.

Dziś są wykonane z ognioodpornego tworzywa sztucznego, które jest w stanie wytrzymać również duże obciążenia. Dostępne w trzech typach:

• solidny trójdrożny bez otworów wentylowanych;
• w pełni perforowany;
• trzypasmowy z perforowanym paskiem centralnym (najpopularniejszy).

Niezależnie od wybranego materiału podsufitki, wszystkie są dość łatwe w montażu, a taka praca nie będzie trudna nawet dla początkującego w budownictwie. Podstawową zasadą przy ich montażu jest to, aby były umieszczone prostopadle do ściany, a nie wzdłuż.

Drewniana podszewka i deski obrzynane

Często zdarza się, że do wyłożenia zwisów okapu wybiera się prawdziwe drewno. Ponieważ jest instalowany na zewnątrz domu i jest narażony na agresywne wpływy środowiska, do wyboru materiału należy podchodzić odpowiedzialnie. Nie można oszczędzać i kupować zbyt cienkiej podszewki, optymalna grubość to 2 cm. Powinna też mieć średnią wilgotność (zbyt mokra nie jest odpowiednia, bo może „zatonąć”, ale bardzo sucha też nie jest najlepszym rozwiązaniem).

Aby zapewnić wentylację, deski przybija się w odległości 2 cm od ściany.

Obszywanie zwisu dachu wzdłuż krokwi

Ta metoda jest racjonalna w przypadku dachów o niewielkim kącie nachylenia. Trudność tego rodzaju okładzin polega na tym, że wszystkie krawędzie krokwi tworzą równą płaszczyznę.

Ale można to osiągnąć na zawsze, wtedy wyjściem będą małe deski przymocowane do krokwi. Ich długość jest równa odległości od ściany domu do krawędzi zwisu. Aby je równomiernie zamontować, najpierw przykręca się po jednej desce do każdej krawędzi gzymsu i pomiędzy nimi naciąga się sznurek. Wszystkie pozostałe sekcje desek mocujemy zgodnie z otrzymaną wytyczną. Poszycie mocuje się do takiej ramy za pomocą metalowych narożników lub śrub.

Podszewka zwisu dachu na drewnianej ramie

Ta metoda jest idealna w przypadku dachów o dużym nachyleniu. Aby zbudować takie pudełko, weź deskę o grubości 4 cm i przymocuj ją między ścianą domu a krawędzią krokwi. Jeżeli jedna z jej krawędzi jest montowana bezpośrednio do nogi krokwi, to w celu zamocowania drugiej krawędzi należy zamontować deskę przylegającą do ściany, która jest przykręcona do krokwi od góry.

Możliwa jest również druga opcja, gdy zamiast dodatkowej deski pionowej belka jest przymocowana do ściany domu za pomocą kołków.

W tym momencie rama skrzynki jest już gotowa i można do niej przymocować poszycie. Aby zapewnić niezbędną sztywność całej konstrukcji, wszystko należy zabezpieczyć nie gwoździami, ale śrubami lub narożnikami.

Łączenie zwisów okapowych z podsufitkami

Etapy pracy:

• Podsufitki wyposażone są w dwie specjalne listwy, które mają kształt litery J lub F. Jedna z nich mocowana jest do listwy drewnianej przygotowanej na ścianie domu, a druga mocowana jest do strony okapu. Jako mocowania stosowane są wkręty samogwintujące. Wszystkie deski muszą być przymocowane absolutnie równomiernie względem siebie, dlatego zaleca się wcześniejsze wykonanie oznaczeń.
• Następnie mierzy się szerokość okapu dachu i od otrzymanego wyniku odejmuje się 6 mm. Odbywa się to w celu utworzenia niezbędnej szczeliny, która kompensuje rozszerzalność cieplną materiału. Podsufitki są cięte na paski o wymaganej długości.
• Przygotowane płyty lekko wygina się i wkłada w rowki zamontowanych profili. Gdzie są mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących.

• Aby podwinąć narożnik gzymsu, należy stopniowo zmniejszać długość pasów podsufitki, odcinając jeden z boków pod kątem 45 stopni.

Do ich połączenia stosuje się profil H lub dwa profile J.

Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące wyłożenia okapu dachu podsufitkami można obejrzeć w poniższym filmie.

Ważne punkty podczas pracy z reflektorami

• Podsufitka mocowana jest tylko pod kątem prostym i poprzez specjalne otwory;
• musi istnieć szczelina, aby panel mógł swobodnie się rozszerzać lub kurczyć;
• optymalny rozmiar zapięć: długość nogawki 3 mm, szerokość główki 8 mm. Nie należy ich mocno dokręcać, lecz mieć szczelinę pomiędzy łbem a powierzchnią podsufitki równą 1 mm;
• odległość między punktami mocowania wynosi 40 cm (częściej);
• wycinamy podbitki za pomocą piły tarczowej z brzeszczotem, na którym zęby znajdują się w przeciwnym kierunku. Możesz także użyć metalowych nożyczek lub noża. W tym drugim przypadku najlepiej za jego pomocą zaznaczyć miejsce cięcia i zaginając wzdłuż niego panel, odłamać wymagany odcinek;
• Podsufitki należy przechowywać i transportować na płaskiej powierzchni w niskich sztaplach (opakowania po 10-15 sztuk);
• mimo że producent zapewnia, że ​​reflektory można montować nawet w zimie, nie zaleca się prowadzenia prac przy temperaturze poniżej 15 stopni.

Pokrycie okapów dachowych blachą falistą

• Najpierw blok przybija się do ściany w pozycji poziomej na poziomie krawędzi nawisu. Na tym samym poziomie przymocowany jest drugi blok wzdłuż krawędzi nóg krokwi;
• blachę falistą przycina się na wymaganą długość (nie zapominając o rezerwie termicznej materiału i konieczności szczeliny wentylacyjnej) i mocuje do zainstalowanych prętów za pomocą wkrętów samogwintujących;
• połączenie blachy falistej ze ścianą osłonięte jest narożnikiem wewnętrznym, a połączenie krawędzi zewnętrznej z krokwiami ozdobione podobnym narożnikiem zewnętrznym.

W tym momencie montaż tektury falistej jest zakończony.

Wyłożenie zwisu dachu drewnianą klapą lub deską

Najwygodniej jest piłować zwisy dachu od dołu, stojąc na rusztowaniu lub drabinie.

Ważny! Gzyms należy obszyć dopiero po całkowitym zaizolowaniu ścian domu od zewnątrz, wykonaniu paroizolacji i zakończeniu montażu materiału okładzinowego.

Przed pokryciem okapu klapą wszystkie krokwie na okapie bocznym muszą mieć nie tylko tę samą długość, ale także być dokładnie równoległe do ściany domu. Do nich przymocowane są deski do wiązania wiatrem.

Kiedy to wszystko zostanie wykonane, rozpoczyna się montaż mocowania poszycia.

• Najpierw jedną deskę przykręca się pionowo do ściany, jej dolna krawędź powinna znajdować się na poziomie krawędzi krokwi - jak na rysunku powyżej (1).
• Drugą deskę mocujemy pomiędzy krokwiami a deską nr 1 wzdłuż ich dolnych krawędzi (2). Powinien być równolegle do podłoża. W ten sposób uzyskuje się podstawę, na której zostanie zamontowane poszycie.
• Po przygotowaniu ramy rozpoczyna się montaż samego poszycia.
  • Przy pokryciu okapu dachu deskami należy pozostawić niewielką szczelinę pomiędzy nimi a ścianą. Same deski wybiera się tak, aby były gładkie, dobrej jakości i miały grubość 1-2 cm.
  • Aby zapewnić niezbędną wentylację przestrzeni poddachowej przy pokryciu okładziną drewnianą, zaleca się montaż kratek wentylacyjnych na całym obwodzie w odstępach co 1,5 metra.

Ale często, opierając się na „oddychających” właściwościach drewna, większość budowniczych nie przestrzega tych zasad.