Kiedy obudowa jest oddana do użytku po większym remoncie lub budowie, jest wyposażona w określoną liczbę gniazd. Ich liczbę określają normy i zasady dokumentów specjalnych.
Czasami jednak konieczne jest dodanie dodatkowych punktów podłączenia urządzeń elektrycznych. Jeśli nie są zbyt mocne, możesz poprowadzić przewód z istniejącego gniazdka do nowego gniazdka.
Nawet początkujący elektryk poradzi sobie z tym zadaniem. Porady doświadczonych rzemieślników, jak podłączyć gniazdko z gniazdka, zostaną udzielone. Dodatkowe punkty przyłączenia do sieci zwiększą komfort codziennego życia.
Rodzaje gniazd
Studiując technologię podłączania gniazdka do gniazdka, należy wziąć pod uwagę wszystkie ich istniejące typy. W naszym kraju istnieją trzy główne typy.
Pierwszy z nich ma oznaczenie C1A. To jest zarys. Działa przy natężeniu 10 A (DC) lub 16 A (AC). Można do niego podłączyć odbiorniki małej mocy (lampy, drobny sprzęt AGD itp.).
Następna odmiana jest oznaczona jako C2A. To jest gniazdo w formacie Euro. Zapewnia uziemienie (po bokach).
Do takiego punktu sieciowego można podłączyć grzejniki, kuchenki i wydajne urządzenia gospodarstwa domowego.
Gniazdo C3A umożliwia również podłączenie obwodu PE, jednak różni się od poprzedniej wersji konfiguracją. Na środku gniazda znajduje się stalowy pręt, a we wtyczce wycięcie na niego. To urządzenie nadaje się również do urządzeń o dużej mocy.
Wybór drutu
Instalacja elektryczna w mieszkaniu jest ułożona bardzo starannie. Jeśli standardy nie będą przestrzegane, styki mogą się przegrzać. W takim przypadku dochodzi do awarii urządzeń elektrycznych. Może nawet dojść do pożaru.
Aby temu zapobiec, należy zwrócić szczególną uwagę na zestaw przewodów. Jeśli gniazdo nie ma masy, będzie składać się z 2 przewodów (fazowego i neutralnego). To najprostsza opcja połączenia.
Aby jednak zwiększyć bezpieczeństwo działania, przewody są wyposażone. Pozwoli to uniknąć porażenia prądem. Drut w tym przypadku składa się z 3 rdzeni.
Oprócz tego kryterium należy zwrócić uwagę na średnicę przekroju kabla. Im większe obciążenie przykłada się do drutu, tym grubszy będzie wymagany przewodnik. Istnieją przewodniki miedziane i aluminiowe. Wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego wskazują na celowość stosowania pierwszego rodzaju materiału do okablowania wewnętrznego w pomieszczeniach mieszkalnych. Miedź wytrzymuje większe obciążenia niż aluminium i nie przegrzewa się.
Połączenie szeregowe i równoległe
Dzięki temu w najbezpieczniejszy sposób możesz dodać dodatkowy punkt podłączenia do sieci. Na przykład gniazdko elektryczne z uziemieniem musi być zainstalowane z nieprzerwanym przewodem PE. Cięcie jest dozwolone tylko w niektórych przypadkach, gdy nieruchomość została już oddana do użytku przez właścicieli.
Oprócz połączenia równoległego czasami możliwe jest podłączenie gniazd z innego gniazda. W takim przypadku należy dokładnie upewnić się, że spełnione są wszystkie wymagania bezpieczeństwa elektrycznego. Metodę tę stosuje się, gdy jest niewłaściwa.
Zasady połączenia łańcuchowego
Łączenie gniazd szeregowo należy wykonywać tylko w najbardziej ekstremalnych przypadkach. Ale klasyczna sytuacja prezentowanego typu nie jest rzadkością. Pytanie, jak podłączyć gniazdko do balkonu z gniazdka do aranżacji oświetlenia, rozwiązuje się za pomocą połączenia szeregowego.
Jeśli na loggii nie będą podłączone do sieci wydajne urządzenia (grzejniki, sprzęt AGD itp.), łatwiej jest poprowadzić kabel z najbliższego gniazdka. Wszystkie prace będą wymagały minimum wysiłku, czasu i materiałów.
Połączenie gniazda szeregowo z gniazdem będzie całkiem bezpieczne, jeśli do obu tych punktów sieci nie zostanie podłączony mocny sprzęt. Z reguły takie elementy obwodu elektrycznego są zaprojektowane na 10 A lub 16 A. Czynnik ten należy wziąć pod uwagę przy uwzględnianiu różnych urządzeń. W rzeczywistości jest to jeden zasilacz zaprojektowany dla określonej mocy.
Przygotowanie do połączenia
Studiując proces podłączania kolejnego gniazdka do gniazdka, należy zacząć od etapu przygotowawczego. Po pierwsze, pierwotne miejsce podłączenia zostaje odłączone od zasilania. Następnie należy go zdemontować. Narzędzia do tej pracy muszą mieć pewne zabezpieczenie, przynajmniej gumowane uchwyty.
Panel przedni gniazda jest zdejmowany. Najczęściej listwę zaciskową należy wyjąć z puszki montażowej. Aby to zrobić, poluzuj śruby w odpowiednich miejscach. pozostaje na swoim pierwotnym miejscu w ścianie.
Jeżeli płyta gniazda jest konstrukcyjnie połączona z mechanizmem, zdejmuje się z niej jedynie obudowę. Odpowiednie przewody i nowe gniazdo są również przygotowane wcześniej.
Podłączanie kabla
Rozważając sposób podłączenia gniazdek należy zwrócić uwagę na podłączenie przewodów. Kupując kabel widać, że jego żyły są zamknięte w jednej osłonie. Trzeba się go pozbyć.
Za pomocą noża przetnij plastik i usuń go z przewodu. Żyły nie można przeciąć, dlatego należy to robić ostrożnie. Przewód jest wolny od izolacji o około 1 cm. To właśnie te odsłonięte obszary zostaną podłączone do zacisków. W skrzynce gniazdowej te czyste przewody w żadnym wypadku nie stykają się ze sobą.
Gołe końce są zwinięte w pierścienie. Są one umieszczane na odpowiednich zaciskach. Konieczne jest zachowanie separacji na zero, masę i fazę. Następnie musisz dokręcić zaciski. Robią to ciasno, ale niezbyt ciasno.
Połączenie jest sprawdzane pod kątem wytrzymałości. Przewody trzeba trochę pociągnąć. Gniazdo to można zmontować. Następnie musisz rozpocząć tworzenie nowego punktu zasilania.
Aranżacja nowego lokalu
Przewód doprowadza się do miejsca, w którym zostanie zamontowany dodatkowy punkt zasilania. Okablowanie elektryczne w mieszkaniu można wykonać w sposób ukryty lub powierzchniowy. W przypadku nowego gniazdka druga opcja jest całkiem odpowiednia.
Najpierw należy zainstalować skrzynkę przyłączeniową w odpowiednim miejscu. W takim przypadku lepiej wybrać sprzęt napowietrzny. Wtedy nie będziesz musiał wiercić dziury w ścianie. Jeśli podstawa jest drewniana, puszkę gniazdową montuje się natychmiast za pomocą wkrętów samogwintujących.
W przypadku ściany betonowej należy najpierw zaznaczyć punkty mocowania, a następnie wywiercić dla nich otwory. Następnie na swoim miejscu instalowana jest skrzynka gniazdkowa. Przewód jest również pozbawiony izolacji i podłączony do odpowiednich zacisków. Zamontowany jest panel przedni gniazda.
Testowanie i działanie
Po przestudiowaniu sposobu podłączenia gniazdka z gniazdka należy powiedzieć kilka słów o jego działaniu. Po wykonaniu wszystkich prac opisanych powyżej należy włączyć sieć elektryczną. Następnie sprawdzane jest działanie starych i nowych gniazd.
Jeśli nie ma zapachu spalenizny ani iskier, wszystko zostało wykonane poprawnie. Podłączony za ich pośrednictwem odbiornik energii musi pracować w normalnym trybie.
Gniazda tej grupy należy postrzegać jako pojedynczy punkt ładowania o całkowitym obciążeniu nie przekraczającym 10-16A (w zależności od charakterystyki urządzenia). Za ich pomocą naładujesz np. telefon, aparat, czy oświetlisz pomieszczenie małą lampką.
W żadnym wypadku nie dotyczy to grzejników, żelazek, bojlerów lub innego podobnego sprzętu. Spełniając te wymagania, można oczekiwać długiej i produktywnej żywotności systemu.
Umiejętność podłączenia gniazdka do gniazdka pomoże początkującemu elektrykowi szybko i prawidłowo wykonać pracę. Przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i wymagań dotyczących rozmieszczenia sieci elektrycznej, możliwe będzie stworzenie niezawodnego systemu. Będzie działać przez długi czas. Ponadto, stosując się do zaleceń zawodowych elektryków, możliwe będzie stworzenie niezawodnego i bezpiecznego systemu zasilania.
Wymiana lub instalacja gniazdka w większości przypadków nie wymaga wzywania technika do domu. Wystarczy zapoznać się z teorią i zasadami bezpieczeństwa, aby rozpocząć i ukończyć ją z sukcesem.
Często w kuchni lub innym pomieszczeniu, w którym jednocześnie używanych jest kilka urządzeń gospodarstwa domowego, katastrofalny jest brak wolnego gniazdka.
Problem można rozwiązać instalując podwójne gniazdo.
Przed przystąpieniem do pracy należy ustalić m.in. przynależność przewodowa. Aby to zrobić, będziesz potrzebować śrubokręta testowego i gumowych rękawiczek.
Zdejmuje się pokrywę starego gniazda i dokonuje się pomiarów za pomocą testera. W fazie wskaźnik zaświeci się, a przewód neutralny będzie sygnalizowany brakiem sygnału świetlnego. Są oczywiście kolory kabli, ale lepiej być pewnym.
Następnie linię należy odłączyć od napięcia przez licznik - jest to podstawowa zasada bezpieczeństwa. Dźwignie są przesunięte do pozycji wyłączonej! To jest dolna pozycja przełączników.
Ponownie sprawdzane jest napięcie w miejscu montażu podwójnego gniazda.
Jeśli w fazie nadal występuje prąd (to znaczy, że linia nie jest pozbawiona napięcia), konieczne jest wyłączenie wszystkich wyłączników, a nie tylko tych, które, jak myślisz, kontrolują przewody prowadzące do gniazdka.
Przed zainstalowaniem podwójnego gniazda potrzebne będą następujące narzędzia i materiały:
- taśma izolacyjna;
- ostry nóż do ściągania izolacji z przewodów;
- Śrubokręt krzyżakowy i płaski;
- szczypce.
Gniazda podwójne to pojedyncze urządzenia końcowe wyposażone w listwy dystrybucyjne.
Na notatce. Takie gniazdko nie jest zbyt wygodne, jeśli planujesz używać dwóch potężnych urządzeń - napięcie jest takie samo, ale natężenie prądu w każdym gniazdku będzie zależeć od obciążenia sąsiedniego. Dlatego zaleca się połączenie dwóch gniazd równolegle.
Zastosowany kabel jest taki sam, jak główne okablowanie w pomieszczeniu. Materiały również muszą być takie same. Jeśli okablowanie wykonane jest z drutu aluminiowego, stosuje się go również przy podłączaniu gniazd.
Korzystanie z urządzenia wymaga zachowania ostrożności. Całkowite obciążenie tego typu gniazd nie powinno przekraczać 10-16 A.
Kroki instalacji - zrób wszystko w odpowiedniej kolejności
Schemat podłączenia podwójnego gniazda składa się z następujących kroków:
To kończy prace instalacyjne. Jeśli jakość instalacji budzi wątpliwości, należy skontaktować się z profesjonalnym elektrykiem. Sprawdzi Twoją pracę i upewni się, że operacja nie doprowadzi do porażenia prądem.
Film przedstawiający sposób montażu podwójnego gniazda
Podczas naprawy lub instalacji sieci elektrycznej możesz stanąć przed pytaniem, jak podłączyć przewody do gniazdka. To pytanie nie jest trudne i nie wymaga specjalnej wiedzy.
Jednocześnie istnieją niuanse, które mogą dezorientować nieprofesjonalistów. Dlatego w tym artykule przyjrzymy się wszystkim zawiłościom łączenia gniazd, a także przeanalizujemy wszystkie możliwe opcje, które możesz napotkać podczas napraw.
W tym artykule przyjrzymy się zagadnieniom związanym bezpośrednio z podłączaniem gniazd; pytania związane z podłączeniem innych odbiorników elektrycznych do gniazdek, poruszymy także sytuacje związane ze sprawdzeniem funkcjonalności gniazdek.
Podłączenie zwykłego gniazdka
Przede wszystkim spójrzmy na pytanie, jak podłączyć przewody do gniazdka?
Aby to zrobić, musimy podłączyć do niego przewody fazowy, neutralny i ochronny. Podłączenie odbywa się zwykle za pomocą skrzynki rozdzielczej, która często znajduje się w suficie nad włącznikiem światła przy wejściu do pomieszczenia. Ale od razu zauważmy, że nie jest to normą, ale niepisaną zasadą.
Więc:
- Przed podłączeniem gniazdka należy je zamontować, a w przypadku zastosowania metody ukrytego okablowania ułożyć do niego rowki od skrzynki rozdzielczej. Nie będziemy się nad tym rozwodzić; film przedstawiający ten aspekt pracy można znaleźć na stronach naszej witryny.
- Po zakończeniu instalacji gniazdka i wykonaniu wszystkich czynności przygotowawczych możesz przejść bezpośrednio do podłączenia. Aby to zrobić, musimy otworzyć skrzynkę przyłączeniową. Wcześniej należy odłączyć napięcie od wszystkich znajdujących się w nim przewodów lub lepiej natychmiast wyłączyć wejściowy wyłącznik automatyczny w domu lub mieszkaniu.
- Po otwarciu puszki należy określić przewody fazowy, neutralny i ochronny od kabla zasilającego linię. Jeśli Twoja sieć elektryczna jest zainstalowana zgodnie z klauzulą 1.1.29 PUE, wówczas żółto-zielony przewód jest ochronny, niebieski przewód jest neutralny, a trzeci przewód jest fazowy.
- Jeśli okablowanie wokół domu jest wykonane „w jakiś sposób”, zaczynamy szukać przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych. W tym celu należy zapewnić dostęp do odsłoniętych części przewodu zasilającego. Następnie rozsuń je, zapewniając łatwość pracy.
- Teraz możemy przyłożyć napięcie do przewodów. Za pomocą dwubiegunowego wskaźnika napięcia zidentyfikuj przewody fazowy, neutralny i ochronny.
Notatka! Zalecamy stosowanie dwubiegunowego wskaźnika napięcia ze względu na jego większą niezawodność i funkcjonalność. Jednocześnie jego cena nie zrujnuje nawet najskromniejszego budżetu. A zestaw funkcji, takich jak wskazanie napięcia, wykrywanie obecności obwodu i możliwość wykorzystania go jako zwykłego wskaźnika pojemnościowego, pozwala rozwiązać prawie każdy problem.
- Aby określić przewód neutralny i ochronny, należy odłączyć przewód neutralny w panelu dystrybucyjnym po odłączeniu napięcia. Następnie przyłóż napięcie i określ przewód neutralny w skrzynce przyłączeniowej na podstawie braku obwodu między przewodem a masą.
Notatka! Bardzo ważne jest, aby nie pomylić przewodu neutralnego z ochronnym, w przeciwnym razie możesz mieć poważne problemy z nadzorem energetycznym. A jeśli masz nowoczesny licznik elektroniczny, zostanie to wykryte podczas pierwszej rundy.
- Jeśli Twoja sieć elektryczna jest wykonana zgodnie ze standardami PUE, możesz pominąć punkty 4 – 6 naszej instrukcji. Zamiast tego należy podłączyć przewody fazowy, neutralny i ochronny do odpowiednich zacisków i poprowadzić je do gniazdka. W takim przypadku zgodnie z pkt. 2.1.22 PUE należy zapewnić dopływ przewodu w miejscu przyłączenia zarówno w skrzynce rozdzielczej, jak i w skrzynce gniazdowej. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku podłączania gniazd za pomocą przewodów aluminiowych.
- Teraz podłączamy przewody do gniazdka. Najważniejsze, aby nie popełnić błędu przy podłączaniu przewodu ochronnego. Należy go podłączyć do styków uziemiających gniazdka. Podłącz przewody fazowy i neutralny do styków mocy gniazda. Co więcej, który przewód dokąd idzie, jest całkowicie nieistotny.
- Po zamknięciu pokryw puszek i ostatecznym zamontowaniu gniazda możemy podać napięcie i przetestować nasze gniazdo. Jeśli zrobiłeś wszystko zgodnie z zaleceniami naszej instrukcji, wszystko będzie działać bez żadnych problemów.
Łączenie kilku gniazd szeregowo
W niektórych przypadkach, aby zaoszczędzić pieniądze, konieczne może być połączenie kilku gniazd jednocześnie szeregowo. Nie jest to również trudne, a zrobienie tego samemu jest dość proste.
Więc:
- Najpierw, stosując metodę opisaną powyżej, podłączamy pierwsze gniazdko. Następnie do zacisków pierwszego gniazda podłączamy odpowiednio przewody fazowy, neutralny i ochronny prowadzące do sąsiedniego gniazda.
- W drugim gniazdku odpowiednio podłączamy przewody dochodzące. Co więcej, tutaj ponownie ważne jest prawidłowe podłączenie tylko przewodu ochronnego. Kolejność podłączenia pozostałych nie jest tak istotna. Chociaż uczciwie warto zauważyć, że należy przestrzegać zasad PUE. W końcu eliminuje to występowanie problemów podczas napraw.
- Osobno chciałbym zatrzymać się nad pytaniem: jak podłączyć gniazdo z 4 przewodami podczas naprawy? W końcu sytuacja, gdy otwierasz niedziałające gniazdko, a są 4 przewody, wielu wprawia w osłupienie. Nie ma tu nic strasznego, a teraz przyjrzymy się temu problemowi.
- Jeśli gniazdko nie działa, najpierw musisz ustalić przyczyny. Jeśli wizualnie nie widać żadnych problemów, stosujemy nasz dwubiegunowy wskaźnik napięcia.
- Najpierw sprawdzamy obecność fazy i „zera” na którymkolwiek z czterech przewodów. Jeśli jedna para ma zarówno fazę, jak i zero, to po odłączeniu napięcia podłączamy je do naszego gniazdka. Pozostałe dwa przewody, jeśli zasilają gniazdko, również podłączamy do zacisków gniazdowych w losowej kolejności.
Notatka! Zastrzegaliśmy, że łączymy się losowo tylko wtedy, gdy zasilają gniazdko. Jeśli zasilane jest z nich oświetlenie, należy określić przewód prowadzący do przełącznika i podłączyć go do końcówki fazowej gniazda. Ale o tym poniżej. Aby określić, co jest zasilane przez to gniazdko, sprawdź działanie pobliskich gniazdek i oświetlenia. Co więcej, należy to zrobić nie tylko w tym pomieszczeniu, ale także w pomieszczeniu przylegającym do ściany, na której zamontowane jest gniazdko.
Podłączenie z gniazdka oświetleniowego
Chociaż ten schemat jest używany dość rzadko, można go również znaleźć. Przecież nie jest to aż tak skomplikowane, a jednocześnie może zapewnić znaczne oszczędności pieniędzy i czasu. Dlatego jeśli otworzysz gniazdko i zobaczysz trzy lub cztery przewody, nie przejmuj się.
Więc:
- Jeśli podczas naprawy gniazdka po otwarciu znajdziesz trzy przewody, najprawdopodobniej jeden z nich trafi do najbliższego przełącznika. Można to łatwo sprawdzić wyłączając go.
- Aby sieć oświetleniowa po naprawie działała musimy ją ponownie podłączyć. Zgodnie z punktem 6.6.28 należy to zrobić specjalnie na przewodzie fazowym. Ale bądź ostrożny. Jeśli Twój dom został zbudowany dawno temu, a okablowanie nie zostało zmienione ani zmienione przez nieprofesjonalistów, lepiej się upewnić.
- Aby to zrobić, odłącz nasz przewód od zacisków gniazda i włącz przełącznik, do którego jest podłączony. Jeśli na nasz drut przyszło „zero”, to zrobiliśmy wszystko poprawnie. Jeżeli przewód wykazuje fazę, wówczas przewód należy podłączyć do zacisku neutralnego gniazda. Należy to odnotować i pamiętać o zmianie podczas następnej naprawy.
- Ale są opcje, gdy po otwarciu gniazdka znajdziesz cztery przewody zasilające sieć oświetleniową. Tutaj także nie ma się czym martwić.
- W takim przypadku zarówno przewód neutralny, jak i fazowy sieci oświetleniowej są pobierane z gniazdka. Po rozwiązaniu problemu wystarczy wszystko przywrócić. Tuż przed podłączeniem gniazdka 4-przewodowego należy upewnić się, że przewód prowadzący do włącznika jest podłączony do zacisku fazowego w gnieździe, a przewód neutralny odpowiednio do zacisku neutralnego.
Wniosek
Rozważaliśmy prawie wszystkie możliwe opcje, które możesz napotkać podczas instalowania i naprawy gniazd. Ale niektórzy „mega-specjaliści” zapominają o standardach PUE podanych w punktach 1.1.27 i 1.1.28, które mówią, że wszystkie instalacje elektryczne muszą mieć możliwie najprostszy i przejrzysty schemat.
Z tego powodu możliwe są zdarzenia. Dlatego instalując sieć elektryczną „nie należy wymyślać koła na nowo”, ale robić wszystko zgodnie z zasadami. Zaoszczędzi to nie tylko wiele nerwów i sił osobom, które będą przeprowadzać naprawy, ale także życie.
Montaż całej instalacji elektrycznej domu jest sprawą niezwykle odpowiedzialną, wymagającą pewnej wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu takich prac. Dlatego tak duże wydarzenia powierzane są najczęściej specjalistom elektrykom. Ale niektóre problemy, które pojawiają się na przykład podczas napraw kosmetycznych lub po prostu podczas obsługi sprzętu elektrycznego, można rozwiązać samodzielnie. Do takich dostępnych operacji należy podłączanie stacjonarnych opraw oświetleniowych, instalowanie nowych lub wymiana uszkodzonych gniazd i włączników.
W tej publikacji skupimy naszą uwagę na gniazdach – to z nimi mamy do czynienia najczęściej. Nasycenie życia codziennego użytecznymi urządzeniami elektrycznymi stale rośnie, a nowy sprzęt często wymaga nowych punktów podłączenia. Ponadto żadne gniazdo nie jest wieczne, jest przeznaczone do określonej liczby połączeń wtykowych. I prędzej czy później wyczerpuje swoje zasoby, zaczyna iskrzyć, rozluźniać się, a czasem całkowicie rozpada się w pył. A po prostu przeprowadzając naprawy kosmetyczne, właściciele często chcą wymienić wszystkie gniazdka i przełączniki na nowe, które najlepiej pasują do stylu wybranego wykończenia.
Zastanawia się więc nad tym, jak samodzielnie podłączyć gniazdko, bez wzywania technika.
Dla osoby, która będzie instalować gniazdko po raz pierwszy, logiczne byłoby najpierw zrozumieć, jak to działa. Jego struktura nie jest szczególnie złożona, ale mimo to.
Spójrzmy na diagram. To prawda, że nie odzwierciedla to całej różnorodności konstrukcji nowoczesnych gniazd, ale zasada działania urządzenia jest w przybliżeniu taka sama.
Główną rolę pełni obudowa (poz. 1), w której znajdują się grupy styków i zaciski oraz urządzenia do mocowania gniazda w puszce gniazdowej lub bezpośrednio na powierzchni ściany. Korpus wykonany jest z materiału dielektrycznego – najczęściej jest to tworzywo sztuczne, ale może też być ceramika. Gniazda w obudowach ceramicznych są nieco droższe i uważane są za wyższej jakości. Wymagają jednak ostrożnego obchodzenia się z nimi podczas montażu – jeżeli przypadkowo upuścimy gniazdo lub np. zbyt mocno dokręcimy śruby mocujące, obudowa może pęknąć i nie da się jej naprawić.
Od przodu gniazdo jest zamknięte plastikową osłoną (poz. 2). Pokrywa posiada wyprofilowany rowek z otworami gniazdowymi, w które wchodzą styki kołkowe wtyczki. Pokrywa może być solidna lub składana – często posiada dodatkową ozdobną ramkę (poz. 3). Po prawidłowym zainstalowaniu ramka będzie mocno dociśnięta do ściany i całkowicie zakryje miejsce, w którym zamontowany jest gniazdko. Osłona mocowana jest do korpusu za pomocą śruby (poz. 4). Może być kilka śrub - na przykład na podwójnych lub potrójnych gniazdach. Z reguły śruby wyposażone są od wewnątrz w prosty stoper, dzięki czemu po odkręceniu nie wypadają z gniazd.
Obudowa zawiera grupę styków. Ponieważ rozważymy tylko gniazda jednofazowe 220 V, istnieją dwa takie styki - do podłączenia zera i fazy (pozycja 5). Najczęściej stosowane są styki płatkowe (płytkowe). Sprężyny są uważane za bardziej niezawodne w przełączaniu i trwałe, ale obecnie rzadko można je znaleźć w sprzedaży.
Do podłączenia styków przewodu odpowiedniego dla gniazda każdy z nich wyposażony jest w zacisk (poz. 6). Istnieje wiele rodzajów terminali, ale można je z grubsza podzielić na dwie kategorie.
— W jednym (przeważającym) mocowaniu przewodu zapewnia się poprzez dokręcenie śruby. Nawiasem mówiąc, łeb śruby w różnych modelach gniazd może być umieszczony inaczej - z tyłu, z przodu, z boku lub od góry do dołu.
Wiele dzisiejszych gniazd jest wyposażonych w dodatkowe styki do podłączenia do pętli masy. Najczęściej w naszej okolicy występują modele z dwoma uziemiającymi zakrzywionymi stykami płatkowymi, umieszczonymi odpowiednio u góry i u dołu (poz. 7). Metalowa płytka tego styku PE posiada również własny zacisk (poz. 8) do podłączenia przewodu.
Do zabezpieczenia gniazda w skrzynce gniazdowej można zastosować jednocześnie lub oddzielnie dwa rodzaje zacisków.
— Po pierwsze, są to specjalne stopki zaciskowe, które mają ostro ząbkowane krawędzie (poz. 9). Każdy z tych zaczepów wyposażony jest w śrubę (poz. 10), która po dokręceniu przesuwa się na bok i stabilnie opiera się o korpus puszki podtynkowej.
— Po drugie, większość nowoczesnych puszek gniazdowych przewiduje również mocowanie gniazda za pomocą śruby (wkrętu samogwintującego). Do tych łączników przeznaczone są specjalne oczka (poz. 11) o charakterystycznym kształcie łuku – pozwala to na nieznaczną korektę położenia tulei.
Swoją drogą to co pokazano powyżej nie jest chyba najbardziej typowym przykładem gniazda. Zdecydowana większość nowoczesnych modeli wyposażona jest także w metalowy wspornik (poz. 12) – specjalną płytkę, która znacznie upraszcza proces montażu.
Po zamontowaniu wspornik ten idealnie przylega do płaszczyzny ściany, co oznacza, że nie można pomylić się z głębokością umieszczenia obudowy gniazda. Sam talerz zostanie wtedy całkowicie ukryty za ozdobną osłoną.
Wspornik zawsze wyposażony jest w wyżej wymienione ucha do mocowania śrubowego do puszki podtynkowej. Dodatkowo mogą znajdować się również otwory w rogach (poz. 13). Są bardzo przydatne, gdy gniazdo jest zamontowane na sztywnej podstawie bez gniazda. Np. na ścianie pokrytej szalunkiem lub innymi panelami, pod warunkiem, że pod wykończeniem pozostanie niewielka przestrzeń o wystarczającej głębokości na korpus gniazda. W tym przypadku po prostu wycina się okno o wymaganym rozmiarze, a samo gniazdo mocuje się do powierzchni wykończeniowej za pomocą zacisku za pomocą czterech wkrętów samogwintujących. To nie może być prostsze!
Jak wspomniano powyżej, gniazda mogą być pojedyncze lub nawet potrójne, to znaczy przeznaczone do podłączenia kilku urządzeń elektrycznych jednocześnie. Innym rozwiązaniem jest zainstalowanie w tym celu kilku pojedynczych gniazd połączonych równolegle.
Kilka słów o rodzajach gniazd.
- W niedawnej przeszłości dominował typ „C” - tylko dwa styki, zero i faza. Jest nadal szeroko stosowany - jest całkiem odpowiedni dla urządzeń elektrycznych małej i średniej mocy, które nie wymagają obowiązkowego uziemienia.
Nawiasem mówiąc, ten typ również nie jest zbyt jednorodny. Z pewnością wielu spotkało się z tym, że takie gniazda starego „radzieckiego” typu nie pasują do wtyczek wielu urządzeń elektrycznych, ponieważ kołki mają większą średnicę niż otwory. Jednak teraz, jak się wydaje, typ „radziecki” nie jest już dostępny w sprzedaży, więc problem staje się nieistotny.
- Typ „F” ma takie same dwa gniazda na kołki wtykowe, ale jest również wyposażony w styki uziemiające. To właśnie ten typ pokazano na schemacie, gdy rozważano projekt gniazda.
Takie gniazdka dominują w naszych czasach, ponieważ życie ludzkie jest coraz bardziej nasycone różnorodnym sprzętem, którego bezpieczna obsługa wymaga uziemienia. Jednak takie gniazdko umożliwia bezproblemowe podłączenie innych urządzeń elektrycznych. Być może z wyjątkiem starych widelców z okrągłą obręczą, która nie ma wymyślnych wycięć.
- W naszych warunkach dopuszczalne jest instalowanie gniazd typu „E”. Gniazda dla fazy i przewodu neutralnego nie różnią się od typu „F”, ale styk uziemiający ma kształt wystającego szpilki.
Takie gniazda nie są wśród nas szczególnie popularne. Ale jeśli zwrócisz uwagę na konstrukcję wtyczek większości nowoczesnych urządzeń elektrycznych, zauważysz, że jest ona odpowiednia dla obu typów, „F” i „E” - ma specjalny otwór ze stykiem, w którym można wprowadzić pin. Ale inna wtyczka oczywiście nie będzie działać, to znaczy gniazdo nie jest zbyt uniwersalne. Dodatkowo całkowicie eliminujemy obrócenie wtyczki w gnieździe o 180 stopni, co czasami przydaje się podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.
Rodzajów gniazd jest oczywiście znacznie więcej. Wyróżniono tutaj tylko trzy, ponieważ to one są najczęściej używane w warunkach rosyjskich.
Gniazda różnią się także stopniem (klasą) ochrony obudowy. Wskaźnik ten jest oznaczony indeksem IP i liczbą dwucyfrową. Pierwsza liczba oznacza klasę ochrony przed wnikaniem ciał stałych i pyłów, druga – o ochronie przed działaniem wody.
— W przypadku zwykłych pomieszczeń w domu lub mieszkaniu wystarczająca jest klasa IP22 lub IP33. Jeśli gniazdko ma zostać zamontowane w pokoju dziecięcym, lepiej kupić model o klasie co najmniej IP43. Cechą szczególną takich produktów jest obecność osłony i specjalnych zasłon zakrywających gniazda kołków wtyczki, gdy gniazdko nie jest używane. Utrudni to ciekawskiemu młodemu „badaczowi” dostęp do żywych kontaktów.
- Ale do łazienek, pryszniców i kuchni kupowane są modele o klasie co najmniej IP44 - tutaj panuje duża wilgotność i istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że rozpryski wody trafią do gniazdka.
— Klasa IP44 nadaje się również do montażu w nieogrzewanej piwnicy.
— Jeszcze wyższa klasa jest potrzebna, jeśli gniazdko ma być zainstalowane na ulicy lub np. na otwartym balkonie. Uwzględnia się tu zarówno wpływ pyłu, jak i bezpośrednie narażenie na opady atmosferyczne. Dlatego ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie modeli o stopniu ochrony co najmniej IP55.
Teraz, gdy uzyskano ogólne koncepcje dotyczące projektu i typów gniazd, można zapoznać się ze schematycznymi schematami ich połączenia.
Schematy podłączenia gniazd do sieci elektrycznej
Schematy połączeń gniazd nie są szczególnie skomplikowane. Ale nadal trzeba je rozważyć.
Najpierw schemat podłączenia gniazd do sieci jednofazowej, która nie ma pętli uziemienia.
Diagram przedstawia symbole cyfrowe:
1 – maszyna sprzęgana z ogólnym zabezpieczeniem.
2 – wyłącznik automatyczny odłączający fazę w linii, do której będą podłączone gniazda.
3 – autobus zerowy.
4 – rozdzielnie rozdzielcze. Zgodnie z przepisami okablowanie w domu musi znajdować się dokładnie nad gniazdkami, tak aby pionowa sekcja wylotowa opadała. Każde gniazdko (lub blok kilku gniazd) musi mieć własną skrzynkę przyłączeniową.
5 – pokazany jest kabel o ukrytym lub otwartym okablowaniu.
Dowiesz się z naszego nowego artykułu na naszym portalu.
Uwaga - zgodnie z zasadami obowiązującymi zawodowych elektryków, zwyczajowo fazę umieszcza się na gnieździe po lewej stronie, a zero po prawej stronie. Niestety, nie każdy dokładnie to robi. Chociaż taka instalacja znacznie upraszcza obsługę niektórych urządzeń (tych, które zasadniczo wymagają obowiązkowej pozycji fazy i zera) oraz przeprowadzanie diagnostyki i prac naprawczych, jeśli występują problemy w sieci.
Gdzie najlepiej zamontować gniazda?
Niniejsza publikacja poświęcona jest w szczególności podłączaniu gniazd, a nie planowaniu ich lokalizacji i zasadom układania okablowania. Pytania te są na tyle istotne, że poświęcono im osobny artykuł na naszym portalu. Nawiasem mówiąc, wiele uwagi poświęca się osobliwościom umieszczania gniazdek w kuchni, gdzie zwykle występuje maksymalna „koncentracja” dużych urządzeń gospodarstwa domowego.
Drugi schemat to także gniazda pojedyncze, ale typu „F”, z podłączeniem do pętli masy.
6 – szyna do podłączenia przewodów uziemiających (PE). Na schemacie są one pokazane na zielono.
Możliwa jest jednak również inna opcja okablowania, która jest często stosowana na przykład w pomieszczeniach gospodarczych, zwłaszcza z okablowaniem otwartym. W tym przypadku pętla uziemienia biegnie od dołu, wzdłuż podłogi wzdłuż obwodu ścian. Oddzielny drut unosi się z niego do gniazdka. A sam eyeliner na górze to zwykła faza i zero. Załączenie zacisków gniazdowych nie zmienia się w żaden sposób.
Teraz nieznacznie zwiększmy obszar do podłączenia gniazd i zobaczmy, jak odbywa się przełączanie, jeśli konieczne jest zainstalowanie bloku dwóch lub więcej elementów.
Jeśli połączenie odbywa się z siecią bez pętli uziemienia, wszystko jest stosunkowo proste. W tym przypadku gniazda łączone są tzw. pętlą. Oznacza to, że przewód fazowy zbliża się do pierwszego i jest połączony z nim zworką z drugim. Dalej od drugiego skoczka przechodzi się do trzeciego. W ten sam sposób przełączane są styki neutralne gniazd.
Trzeba przyznać, że metoda ta nie jest pozbawiona wad. Na przykład, jeśli jeden z przewodów nie będzie wystarczający, powiedzmy, w drugim gnieździe, trzeci z góry przestanie działać. Można to jednak łatwo zdiagnozować i w celach profilaktycznych zaleca się coroczne dokręcanie zacisków śrubowych.
Jeżeli konstrukcja końcówki w gniazdach stwarza taką możliwość, optymalnym rozwiązaniem byłoby wykonanie połączeń nie za pomocą zworek, a za pomocą przewodu litego. Izolację usuwa się na niewielkim obszarze, drut zagina się w pętlę i tę pętlę wciska się w końcówkę pierwszego gniazda. Następnie usuwa się odcinek izolacji drugiego wylotu - i tak dalej. Z tym jest oczywiście dużo więcej roboty, trzeba wcześniej podać wymaganą długość przewodów linii zasilającej, ale gniazda dobiera się według stopnia ich wykonania - są one od siebie niezależne.
Wydawać by się mogło, że gniazda ze stykiem uziemiającym można podłączyć kablem w ten sam sposób. Jednak takie połączenie (za pomocą zworek) jest niepożądane, ponieważ nie jest niezawodne. Jeśli brak fazy lub zera stanie się natychmiast zauważalny dla użytkowników i natychmiast zostaną podjęte działania mające na celu przywrócenie funkcjonalności gniazdka, wówczas zawodność uziemienia ochronnego może pozostać niewykryta przez bardzo długi czas. A to może stanowić bardzo poważne zagrożenie podczas obsługi urządzeń elektrycznych.
Nawiasem mówiąc, zasady działania instalacji elektrycznych bezpośrednio zabraniają szeregowego podłączenia przewodu uziemiającego.
„PUE-7
1.7.144. Podłączenie każdej otwartej części przewodzącej instalacji elektrycznej do przewodu neutralnego ochronnego lub uziemiającego należy wykonać za pomocą osobnego odgałęzienia. Szeregowe włączanie dostępnych części przewodzących do przewodu ochronnego jest niedozwolone.”
Dlatego w ostateczności powinieneś zrobić to, co pokazano powyżej - ze wspólnym przewodem uziemiającym i utworzyć na nim kilka sekcji dla połączeń terminali (choć nie będzie to do końca poprawne).
A najlepiej wykonać wysokiej jakości skręcenie (wylutowanie) przewodu uziemiającego odpowiedniego dla pierwszej puszki gniazdowej. Stamtąd poprowadź oddzielny przewód uziemiający do każdego gniazda urządzenia w celu indywidualnego podłączenia.
Czy taki skręt zmieści się w gnieździe pierwszego gniazda? Liczne przykłady prezentowane na fotografiach w Internecie przekonują nas, że jest to możliwe.
Można też zamontować głębszą puszkę pod pierwsze gniazdo - nie 40, a 60 mm - dużo łatwiej będzie tam zmieścić przewody. Nawiasem mówiąc, jeśli pozwala na to miejsce, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać podobne skręcenie (odlutowanie) dla fazy z zerem - na tym tylko zyska niezawodność bloku gniazd. Oczywiście wszystkie połączenia są starannie izolowane taśmą izolacyjną lub rurką termokurczliwą. A same skręty są bardzo wygodne do wykonania przy użyciu specjalnych nakrętek PPE - okazuje się szybko, dokładnie i bardzo niezawodnie. Terminale Wago są również bardzo wygodne do takich celów, ale w przypadku obciążonych linii skręcanie wysokiej jakości będzie nadal bardziej niezawodne.
Czasami też tak robią - wkładają jeszcze jedną puszkę gniazdową i służą jako lokalna puszka montażowa. Następnie po przełożeniu całej bryły zakrywa się ją zatyczką, a następnie dekoracyjną listwą ścienną. W tym przypadku z pewnością nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać niezawodne, wysokiej jakości połączenia do wszystkich gniazd bloku.
Proces instalacji gniazda - krok po kroku
W tym artykule nie będziemy skupiać się na układaniu przewodów do miejsca instalacji gniazd, instalowaniu skrzynek i puszek gniazdowych. To temat na osobne i bardzo szczegółowe rozważania, który znalazł już swoje odzwierciedlenie na łamach portalu.
Jak samodzielnie zainstalować okablowanie w domu lub mieszkaniu?
Zadanie nie jest proste, wymaga pewnej wiedzy i bardzo dużej staranności przy wykonywaniu pracy. Ponadto podczas jego realizacji konieczne będzie wykonanie wielu prac ogólnobudowlanych. Podstawy teoretyczne i wszystkie etapy montażu zostały szczegółowo opisane w obszernym artykule instruktażowym na naszym portalu.
Podczas instalowania gniazd należy przestrzegać ustalonych oznaczeń kolorystycznych przewodów. Zwyczajowo łączy się zero za pomocą niebieskich przewodów, uziemienie za pomocą zielono-żółtych przewodów. Mogą być różne opcje fazy - brązowa, czarna, biała, czerwona i inne, ale w każdym razie - zawsze różne od zera i uziemienia.
W każdym przypadku podczas instalowania gniazdek i innych czynności związanych z instalacją elektryczną pierwszym krokiem jest upewnienie się, że linia jest całkowicie pozbawiona napięcia. Podejmowane są pewne działania, aby zapobiec nieuprawnionemu włączeniu - należy to stale monitorować aż do zakończenia prac.
Poniżej omówimy kilka opcji instalowania gniazd. Wszystkie z pewnością są podobne, jednak mają pewne różnice ze względu na specyfikę konkretnych przypadków.
Instalacja z pojedynczym gniazdem
Bardzo częsty przypadek - został wyprodukowany i czas zamontować nowe gniazda. Kabel jest podłączony do puszki gniazdowej, która nadal znajduje się w niej w stanie izolowanym.
| Ilustracja | |
|---|---|
 | Podczas tapetowania ściany dwa ukośne nacięcia jednocześnie wyznaczały położenie puszki gniazdowej. W tym miejscu zostanie zamontowane gniazdko. |
 | Przede wszystkim musisz całkowicie otworzyć samo gniazdo. Fragmenty tapety na obwodzie są starannie przycinane ostrym nożem... |
 | ...i są usuwane. Czynność należy wykonywać ostrożnie, aby przypadkowo nie uszkodzić wykończenia w miejscu, które pozostanie odsłonięte przez wylot. |
 | Końcówka kabla zasilającego schowana w środku jest wyciągana. |
 | Po zakończeniu pracy w skrzynce gniazdowej gromadzi się dużo zanieczyszczeń, resztek zaprawy i kurzu. To wszystko trzeba sprzątnąć. |
 | Po usunięciu dużych zanieczyszczeń, małe zabrudzenia można szybko oczyścić odkurzaczem. |
 | To wszystko, miejsce jest przygotowane - możesz przystąpić do prac instalacyjnych. |
 | Przede wszystkim, jeśli to konieczne, skróć kabel odpowiedni do gniazdka. Zwykle przyjmuje się, że powinien on wystawać poza powierzchnię ściany na odległość 60-80 mm. |
 | Następnie należy usunąć zewnętrzną warstwę izolacji ochronnej (oplot) z kabla. Tutaj pokazano, że mistrz używa zwykłego noża. Jest to oczywiście możliwe, ale nadal nie do końca poprawne, ponieważ łatwo jest uszkodzić izolację przewodów. Poniżej, w poniższej tabeli, zostanie pokazane bardziej kompetentne podejście do tej operacji. |
 | Oplot jest usuwany, uwalniając druty. Jego pozostałości są starannie odcinane i usuwane, aby nie zakłócały pracy. |
 | Uwolnione przewody są natychmiast rozdzielane nieco na boki, dokładnie w kolejności, w jakiej będą podłączone w gnieździe: faza po lewej stronie, neutralny po prawej i masa pośrodku. Końce drutów (około 25 mm) można lekko zagiąć w dół. |
 | Za pomocą ściągacza izolacji końce są odsłonięte - około 10 mm od krawędzi. |
 | Końce przewodów są odizolowane i gotowe do montażu. |
 | W pokazanym przykładzie zastosowano gniazdo wyposażone w samozaciskowe zaciski sprężynowe. Oznacza to, że praca jest uproszczona do granic możliwości. Odizolowany koniec drutu wkłada się do otworu w zacisku i po prostu wciska w niego, aż się zatrzyma. Przełączenie gniazdka zajmuje tylko kilka sekund. |
 | Następnie należy sprawdzić niezawodność mocowania na zaciskach wszystkich trzech przewodów ruchem ciągnącym. Jeśli wszystko jest w porządku, możesz kontynuować. |
 | Podłączone przewody są lekko zagięte tak, że ułożone są wzdłuż tylnej strony korpusu gniazda. |
 | W tej formie gniazdo jest gotowe do montażu w puszce podtynkowej. |
 | W tym przykładzie śruby mocujące nadal pozostają w skrzynce gniazdowej. Oczywiście należy je odkręcić. Ale zwykle tę operację przeprowadza się nieco wcześniej, podczas czyszczenia skrzynki gniazdowej z gruzu budowlanego. |
 | Korpus gniazda jest wkładany do puszki gniazdowej i w przybliżeniu, na oko, jest ustawiony poziomo. Następnie jest tymczasowo mocowany za pomocą wkrętów samogwintujących. Najpierw z jednej strony... |
 | ...a potem odwrotnie. Śruby nie są jeszcze dokręcone. |
 | Następnym krokiem jest wyrównanie górnej krawędzi gniazda ściśle poziomo. W tym celu na górną krawędź zacisku nakłada się poziom i dokonuje się niezbędnej regulacji położenia. Łukowe wycięcia pod śrubami umożliwiają lekki obrót gniazda w żądanym kierunku. |
 | Następnie, nie naruszając ustawionej pozycji, dokręcić śruby mocujące. Następnie wkręca się śruby pazurów korkowych, które rozsuwając się, oprzeją się o ścianki puszki gniazdowej i ostatecznie zamocowają gniazdo. |
 | Możesz przystąpić do końcowego montażu. W przypadku pokazanego modelu rozety ozdobna ramka składa się z dwóch części - w pierwszej kolejności jest montowana. |
 | Następnie wkłada się do niej środkową osłonę z gniazdem na wtyczkę. |
 | W tej formie są one połączone z korpusem zainstalowanego gniazda. System rowków i występów na tych częściach zapewni idealne, jednoznaczne ustawienie - jakoś nierówne zamontowanie osłony po prostu się nie sprawdzi. |
 | Pozostaje tylko dokręcić śrubę mocującą na środku – ostatecznie dociśnie ona pokrywę do korpusu gniazda. To prawda, że \u200b\u200bnie należy podejmować „fanatycznych” wysiłków podczas wkręcania, aby plastik pokrywy nie pękł. |
 | To wszystko, gniazdo jest zainstalowane - sprawdzane jest prawidłowe umiejscowienie. Jeśli było to jedyne zadanie elektryczne, możesz włączyć maszynę i sprawdzić działanie gniazdka. |
Instalowanie bloku dwóch gniazd
Sytuacja jest podobna - po wykończeniu należy zamontować blok dwóch pojedynczych gniazd. Mistrz połączy je ze sobą za pomocą pętli. Negatywne aspekty tej metody zostały już omówione powyżej, ale wiele osób właśnie tak robi.
| Ilustracja | Krótki opis wykonanej operacji |
|---|---|
 | Jeszcze przed rozpoczęciem prac wykończeniowych w odpowiednim miejscu w ustalonej odległości od siebie ustawiane są dwie puszki podtynkowe. Kabel zasilający jest podłączony po lewej stronie |
 | Zamontowane zostaną dwa pojedyncze gniazda Legrand, osłonięte jedną wspólną ramką. |
 | Jest to pozostałość po trójżyłowej cewce kablowej, która została wykorzystana do ukrytego okablowania. Do połączenia gniazd ze sobą potrzebny będzie jego kawałek. |
 | Po oczyszczeniu puszek gniazdowych z gruzu budowlanego można od razu odkręcić z nich śruby mocujące. Po zamontowaniu puszek podtynkowych przed wykończeniem, zwykle pozostawia się je na miejscu, aby otwory nie zostały zatkane zaprawą, ale teraz należy je usunąć. |
 | Koniec dostarczonego kabla jest wyciągany ze skrzynki gniazdowej. Odcinając nadmiar, mistrz kieruje się „zasadą czterech palców” - tak bardzo kabel powinien wystawać poza powierzchnię ściany dla wygody dalszych prac instalacyjnych. |
 | Oplot jest usuwany z kabla. Ale tutaj mistrz najpierw celowo pokazuje, jak to zrobić. Podczas przecinania oplotu nożem istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia izolacji przewodów znajdujących się wewnątrz. |
 | To jest rodzaj kłopotów, które mogą się zdarzyć. Poza tym uszkodzenie izolacji może być niemal niezauważalne, jednak pewnego dnia, już w trakcie pracy gniazdka, odegra ono swoją fatalną rolę. |
 | Aby usunąć zewnętrzną izolację kabla, należy użyć specjalnego noża z piętą. |
 | Podczas pracy z takim narzędziem ryzyko uszkodzenia izolacji żył kabla jest całkowicie wyeliminowane. |
 | Podarty oplot kabla jest odcinany i usuwany tak, aby nie zajmował miejsca w puszce i nie przeszkadzał w pracy. |
 | Następnie końce trzech drutów są odsłonięte o około 10 mm. W tym celu należy również użyć specjalnego narzędzia - ściągacza izolacji. Wykonywanie cięć nożem oznacza spowodowanie przerwy w przewodniku. Ponadto zadrapania na przewodzie bardzo nie wpływają na jakość kontaktu podczas podłączania do zacisków. |
 | Odizolowane końcówki przewodów w pierwszej skrzynce gniazdowej. Teraz należy włożyć do niego przewody w celu przełączenia z drugim gniazdem. |
 | Aby to zrobić, weź kawałek tego samego kabla, który został użyty do wkładki. To ważne, bo jeśli zamierzasz zrobić kabel, to tylko z całkowicie identycznymi przewodami. Oplot jest usuwany na długość od krawędzi około 200 mm. Następnie przewody z boku drugiej puszki gniazdowej wkłada się do pierwszej przez kanał między nimi. |
 | Tak to będzie wyglądać w praktyce po wyciągnięciu przewodów. |
 | Końce włożonych przewodów są również pozbawione izolacji i można przystąpić do podłączenia pierwszego gniazdka. Model ten posiada trzy zaciski śrubowe, jednak każdy posiada dwa identyczne gniazda do wprowadzenia przewodów. |
 | Przewody o tym samym oznaczeniu koloru wkłada się do nich parami. Lewa para jest biała (faza), środkowa para jest zielono-żółta (uziemienie), prawa para jest niebieska (zero). Po zamontowaniu każdej pary zacisk należy natychmiast mocno dokręcić śrubokrętem. Po dokręceniu wszystkich trzech zacisków przewody z tyłu lekko się zaginają wzdłuż korpusu gniazda... |
 | ...a następnie nasadkę ostrożnie wkłada się do puszki i w przybliżeniu wyrównuje. |
 | Gniazdo nie jest jeszcze zabezpieczone wkrętami samogwintującymi - najpierw należy natychmiast zainstalować drugi. Tutaj wszystko jest jeszcze prostsze. |
 | Najpierw mierzy się wymaganą długość przewodów „czterema palcami” i ściąga się izolację z ich końców. |
 | Następnie przewody w tej samej kolejności wkłada się do zacisków gniazda i dokręca śrubami. |
 | Następnie przewody są składane wzdłuż korpusu w ten sam sposób, a gniazdo jest instalowane w skrzynce gniazdowej. |
 | Teraz możesz zapewnić wstępne mocowanie gniazd za pomocą wkrętów samogwintujących - po dwie sztuki dla każdej, lewej i prawej. Śruby nie są jeszcze całkowicie dokręcone. |
 | Następnym krokiem jest wyrównanie gniazd w poziomie. Mistrz ma do tego specjalne narzędzie - miniaturowe poziomy. Po pierwsze dobrze mocują się za pomocą magnesów do wsporników gniazd i nie krępują rąk, a po drugie pozwalają na wykonanie wyrównania z bardzo dużą dokładnością. Oczywiste jest, że jeśli nie ma takich poziomów, będziesz musiał zadowolić się zwykłymi. |
 | Po dokonaniu niezbędnych korekt położenia gniazd, zostają one ostatecznie zamocowane. Najpierw wkręca się wkręty samogwintujące do oporu, a następnie za pomocą wkrętów otwiera się nóżki oporowe gniazd. |
 | Po wyrównaniu gniazd i ponownym sprawdzeniu prawidłowości ich położenia można przystąpić do czynności końcowych - montażu okładziny zewnętrznej i osłon. Cała rama jest rozpakowana i przymierzona. |
 | Następnie pojedynczo wkłada się osłony i na koniec zabezpiecza śrubami. |
 | To wszystko, instalacja podwójnego bloku gniazd jest zakończona. |
Nawiasem mówiąc, często, gdy trzeba mieć dwa gniazda w określonym miejscu, ale nie ma ochoty zawracać sobie głowy dwiema podsiatkami i montażem bloku, po prostu instaluje się jedno podwójne. W rzeczywistości jego instalacja praktycznie nie różni się od zwykłej instalacji - jest po prostu większa. Ale jest jeden ważny niuans, o którym nie należy zapominać.
Faktem jest, że w większości modeli, aby zapewnić styki na obu podłączanych wtyczkach, wewnątrz gniazda instaluje się dwie szyny płytkowe - dla fazy i zera. Ale czasami zdarza się, że każdy z autobusów ma dwa terminale - pozornie dla wygody podczas instalacji. A dość częstym błędem popełnianym przez osoby wykonujące taką instalację po raz pierwszy jest wciśnięcie przewodów fazowego i neutralnego w zaciski jednej szyny zbiorczej.
Konsekwencje takiej nieuwagi są całkowicie oczywiste. Po włączeniu zasilania następuje natychmiastowe zwarcie. I będzie bardzo dobrze, jeśli sprawa ograniczy się tylko do spalonego lub stopionego gniazdka. Sytuacja może być znacznie gorsza.
Dlatego należy w pełni wykorzystać uważność i dokładność podczas wykonywania prac związanych z instalacją elektryczną.
Funkcje instalowania gniazd na ścianie z płyt gipsowo-kartonowych
Inną opcją często spotykaną podczas napraw jest to, że gniazdo (jedno lub kilka) należy zamontować na ściance działowej wykonanej z płyty gipsowo-kartonowej lub na wyłożonej nią ścianie.
Oczywiście kwestia ta jest przemyślana i kabel, dla bezpieczeństwa zamknięty w specjalnej rurze falistej, jest wciągany na miejsce montażu w celu malowania jeszcze przed montażem płyt gipsowo-kartonowych.
Proces instalowania gniazd w zasadzie nie różni się zbytnio od opcji omówionych powyżej. Niuansem jest raczej instalacja puszek gniazdowych.
| Ilustracja | Krótki opis wykonanej operacji |
|---|---|
 | Do tego zadania służą specjalne puszki podtynkowe do płyt gipsowo-kartonowych. Istnieje kilka podobnych modeli, ale wszystkie mają jedną wspólną cechę charakterystyczną. |
 | Po obu stronach takiego gniazda znajdują się stopki dociskowe, które podczas wkręcania śruby (śruby) przesuwają się w górę wzdłuż przeznaczonego do tego rowka. W ten sposób łapy docisną puszkę gniazdową z tyłu płyty gipsowo-kartonowej. |
 | Konstrukcja korpusu puszki gniazdowej i samych nóg może być inna. W tym przykładzie ciało ma kształt ściętego stożka, to znaczy podczas ruchu w górę nogi również rozchodzą się na boki. W innych wersjach kształt rowka prowadzącego jest wykonany w taki sposób, że przy obrocie śruby wypustka najpierw obraca się o 90 stopni, a następnie stopniowo przesuwa się do góry. Ale nie ma to szczególnego wpływu na kolejność instalacji. Przed montażem wypustki muszą znajdować się w najniższym położeniu. |
 | W puszkach gniazdowych okienka są wycinane, a następnie wyciskane, aby umożliwić przejście przewodów. W pierwszym - od dołu na wprowadzenie kabla i z boku na kanał przełączający z drugim gniazdem. W drugim - tylko z boku do przełączania. |
 | Puszki podtynkowe gotowe - można przejść do oznaczeń na ścianie. Właściciele powinni znać lokalizację gniazd, czyli miejsce, w którym kabel zasilający jest ukryty pod płytą gipsowo-kartonową. W takim przypadku zostanie zainstalowany blok dwóch gniazd, które oczywiście powinny być umieszczone na tej samej poziomej linii. |
 | Rysowana jest również linia pionowa - jest to oś pierwszej rozety. W punkcie przecięcia zostanie wywiercone okrągłe okienko na puszkę gniazdową. |
 | Standardowa odległość pomiędzy środkami puszek gniazdowych, jeśli planuje się je złożyć w jeden blok, wynosi 71 mm. Odcinek ten odrywa się wzdłuż linii poziomej. Oczywiście przy wyznaczaniu środków otworów zawsze bierze się pod uwagę położenie elementów konstrukcji ramowej ściany, aby nie uderzać w stojaki lub nadproża. |
 | Obydwa centra są zaznaczone - można przystąpić do wiercenia. |
 | W tym celu stosuje się specjalną koronę o średnicy 68 mm. Można oczywiście ciąć nożem lub pilnikiem, ale istnieje bardzo duże ryzyko przypadkowego popełnienia błędu, wykroczenia poza granice cięcia, a lejek może nie mieć wystarczającego podparcia dla niezawodnego zamocowania. Podczas wiercenia nie trzeba podejmować żadnych specjalnych wysiłków - płyta gipsowo-kartonowa jest łatwa do cięcia. Nadmierny nacisk może uszkodzić tylną okładkę płyty gipsowo-kartonowej. Ponadto nie zapominaj, że gdzieś za ścianą z płyt gipsowo-kartonowych znajduje się również kabel, który może zostać uszkodzony, jeśli pod wpływem dużej siły korona w niekontrolowany sposób wpadnie głęboko w ścianę. |
 | Pierwsze okno skrzynki gniazdowej jest gotowe. Przejdź do wiercenia drugiego. |
 | Obydwa gniazda do puszek podtynkowych są nawiercone. |
 | Teraz trzeba znaleźć kabel leżący tam za okładziną z płyty gipsowo-kartonowej... |
 | ...i ostrożnie wyciągnij jego koniec. |
 | Następnie kabel przepuszczamy przez otwór w dnie pierwszego gniazda, a samo gniazdo ostrożnie wsuwamy w wycięte gniazdo... |
 | ...do końca tak, aby bok wzdłuż zewnętrznego obwodu opierał się o powierzchnię płyty gipsowo-kartonowej. |
 | Następnie drugą puszkę gniazdową wkłada się do gniazda. |
 | Puszki gniazdowe są ustawiane wzdłuż osi pionowej, a następnie mocowane. Aby to zrobić, obróć śruby (lub wkręty samogwintujące) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zapewnić ruch stopek. W wielu modelach (szczególnie w tym pokazanym) ruch ten jest wyraźnie widoczny wizualnie. Dla niektórych jest to niewidoczne i trzeba polegać na sile działającej na śrubokręt. W każdym razie obracaj śrubę, aż poczujesz, że stopa opiera się na płycie gipsowo-kartonowej. Przesuwają się do przeciwnej łapy i ustawiają ją w tej samej pozycji. Następnie wykonaj kolejne pół obrotu na obu śrubach - i to wystarczy. W żadnym wypadku nie należy dokręcać zbyt mocno - stopa może zacząć kruszyć płytę gipsowo-kartonową od wewnątrz. |
 | Podobne działania powtarza się na drugim gnieździe. Możemy założyć, że zostały pomyślnie zainstalowane. |
 | Następnie usuwa się oplot kabla. Zasadniczo można również zainstalować gniazda. Ale zaleca się również szpachlowanie tego urządzenia - zwiększy to jego wytrzymałość. I ogólnie lepiej jest ostatecznie zainstalować gniazda po zakończeniu wykończenia. |
 | Oznacza to, że końce przewodów muszą być izolowane... |
 | ...a następnie ostrożnie zwiń i ukryj w gnieździe. Instalacja samych gniazd, gdy zostaną stworzone ostateczne warunki do tego, nie różni się od przykładów omówionych powyżej. |
* * * * * * *
Rozważono więc kwestie samodzielnej instalacji gniazd. Oczywiście różnorodność możliwych opcji instalacji nie ogranicza się do pokazanych przykładów.
Jeżeli po przeczytaniu artykułu niedoświadczony w elektrotechnice czytelnik nadal ma nierozwiązane pytania lub nie minął strach przed samodzielną instalacją, lepiej się jej nie podejmować. Wezwij elektryka - będzie bardziej niezawodny i bezpieczniejszy.
Ale jeśli zdecydujesz się zrobić to sam, zawsze upewnij się, że sieć jest całkowicie odłączona od zasilania przed rozpoczęciem pracy. A po zakończeniu instalacji dokładnie sprawdź poprawność wszystkich połączeń, jakość izolacji - i dopiero wtedy będzie można przeprowadzić test poprzez włączenie napięcia.
Na końcu publikacji znajduje się ciekawy film na ten sam temat:
Wideo: Niuanse prawidłowej instalacji gniazd z uziemieniem