Tynk jest nadal popularną metodą wykończenia ścian. Obecnie tynk beaconowy służy do tworzenia gładkich powierzchni i nadania wnętrzu estetycznego wyglądu. Do wykonania tej pracy zwykle zapraszani są specjaliści, ale jeśli wiesz, jak prawidłowo tynkować i rozumiesz specyfikę procesu, możesz to zrobić samodzielnie.

Rodzaje tynków i ich zastosowanie

Dobór odpowiednich materiałów, rozwiązań tynkarskich, a później prawidłowe ich zastosowanie to odpowiedzialne zadanie, a po jego wykonaniu można mieć 100% pewność pozytywnego efektu końcowego. Warto wiedzieć, czym jest tynk, jakie rodzaje tynków są dostępne na rynku i jaki efekt można za ich pomocą uzyskać.

W zależności od sposobu przygotowania zaprawy wyróżnia się tynki:

• gotowe (w workach) - są to mieszanki przygotowane fabrycznie przez różnych producentów;
• mieszany na stanowisku pracy – przygotowany niezależnie od piasku, wapna i/lub cementu.

Odpowiednio, zgodnie z ich składem, istnieją 4 główne, najpopularniejsze rodzaje tynków, które można stosować podczas tynkowania ścian:

• gips - tynk na bazie gipsu i wapna;
• cementowo-wapienny - cement, woda, piasek różnych frakcji, wapno;
• cement – ​​spoiwem jest cement;
• glina - tynk na bazie gliny (gliny i piasku), jest przyjazny dla środowiska i obecnie jest stosowany dość rzadko.

Przygotowując podłoże pod tynk należy pamiętać, aby było ono suche i czyste (wolne od farby, kurzu i innych zanieczyszczeń). Tylko wtedy tynk będzie prawidłowo przylegał.

Tynk gipsowy

Ten rodzaj tynku jest bardzo gładki po wykończeniu (zwykle przed malowaniem wystarczy wygładzić tylko 10% powierzchni ściany). Zużycie tynku gipsowego jest mniejsze niż na przykład tynku cementowego. Zaprawę gipsową należy stosować w pomieszczeniach suchych: salonach, sypialniach, korytarzach. Pokryte nim ściany są ciepłe, dzięki czemu w całym domu panuje zdrowy mikroklimat. Tynk gipsowy najlepiej stosować jako bazę pod malowanie.

Zaletą gipsu jest to, że można go tynkować na różnych podłożach: betonie komórkowym, pustakach, cegle, a przy odpowiednim wzmocnieniu nawet piance. Należy również pamiętać, że podczas tynkowania ścian wzdłuż latarni gipsowych nakłada się niezwykle prosto. Tynk gipsowy schnie w ciągu 1 do 2 tygodni w temperaturze około 20°C. Jeśli pomieszczenie jest wentylowane, proces ten ulega skróceniu do 4 dni.

Wadą tynków gipsowych jest ich miękkość, niska odporność na uszkodzenia i wysoka higroskopijność.

Tynki cementowe i cementowo-wapienne

Tego typu tynki są szorstkie nawet po fugowaniu. W dotyku wyczuwalne są ziarna różnej wielkości. Kompozycję cementowo-wapienną najlepiej stosować przy tynkowaniu garażu, piwnicy, pralni, łazienki, czyli miejsc szczególnie narażonych na wilgoć. Tak jest również w przypadku tynków cementowych, które oprócz dużej odporności na uszkodzenia są również odporne na działanie wody.

Ściany domu z tynkiem cementowo-wapiennym są zimne. Eksperci zapewniają, że różnicę temperatur pomiędzy tynkiem gipsowym a tynkiem cementowo-wapiennym można wyraźnie wyczuć dotykiem. Tynki cementowo-wapienne i cementowe doskonale nadają się jako podkład pod płytki i tapety w całym mieszkaniu.

Tynk cementowo-wapienny jest dość łatwy w użyciu do tynkowania latarni morskich i ma dobrą paroprzepuszczalność.

Tynk gliniany - przyjazny dla środowiska

Obecnie glina jest materiałem mało używanym. Warto jednak wiedzieć, że materiał ten ma wiele zalet. Tynk gliniany, jak sama nazwa wskazuje, wytwarzany jest z gliny, która jest materiałem wiążącym. Umożliwia przepływ powietrza, a także reguluje wilgotność (szybko przyjmuje i oddaje wodę), tworząc zdrowy klimat. Prawda ma tendencję do pochłaniania nie tylko wody, ale także zapachów, na przykład dymu tytoniowego.

Główną wadą jest to, że metr kwadratowy takiego tynku o grubości 1 cm waży 18 kg. Zaletą jest to, że tynk na bazie gliny jest odporny na pleśń i grzyby. Glinka jest neutralna i naturalna, dlatego doskonale nadaje się do tynkowania pokoju alergika lub pokoju dziecięcego.

Tynkowanie ścian

Niezależnie od rodzaju użytej zaprawy tynkarskiej ważne jest, aby tynk został wykonany prawidłowo i zapewnił mocne, gładkie ściany przez wiele lat użytkowania. Przestrzegając pewnych zasad, możesz uzyskać pożądany rezultat. Tynkowanie ścian za pomocą latarni własnymi rękami wymaga odpowiedniego przygotowania powierzchni do tynkowania (zagruntowania ścian) i doboru niezbędnych narzędzi. Rzeczywiste narzędzie jest takie samo jak w przypadku konwencjonalnego tynkowania:

• przyrząd pomiarowy - pion, poziom budynku i wody, taśma miernicza, kwadrat;
• chochla gipsowa - nałóż roztwór;
• kielnia - do manipulacji roztworem (mieszanie, cięcie/wygładzanie);
• kielnia - do nakładania, wyrównywania i zagęszczania zaprawy;
• tarka i szpatułka - do końcowego spoinowania ścian;
• pędzel (szczotka do mycia lub pędzel) - zwilż powierzchnię;
• zasadą jest instalowanie sygnalizatorów, wyrównywanie rozwiązania;
• latarnie.

Tynkowanie ścian należy rozpocząć po dokładnym zbadaniu podłoża. Przede wszystkim zaleca się przestrzeganie zasad, że tynkowanie można rozpocząć co najmniej dwa miesiące po budowie domu. Jest to minimalny czas potrzebny na osiedlenie się budynku. Jeśli zbyt szybko zaczniesz prace wykończeniowe, osiadanie doprowadzi do pojawienia się nieestetycznych pęknięć na powierzchni ścian.

Zaleca się wykonywanie prac tynkarskich w odpowiednich warunkach. Zalecana temperatura podczas wykonywania pracy wynosi 5-25 stopni. Jeśli temperatura będzie zbyt wysoka, tynk wyschnie zbyt szybko, co może spowodować jego rozdarcie. Zabrania się wykonywania tynków w ujemnych temperaturach, ponieważ wówczas nie będzie możliwe prawidłowe nałożenie mieszanki tynkarskiej, co doprowadzi do licznych uszkodzeń i pęknięć.

Przygotowanie ścian do tynkowania

Powierzchnię przeznaczoną do otynkowania należy odpowiednio przygotować. Należy go oczyścić z brudu, kurzu, a także usunąć ewentualne pozostałości farby lub tapety (dotyczy sytuacji naprawczych). Zaleca się zwilżenie ścian pędzlem lub wałkiem i pozostawienie do wyschnięcia. Ważne jest, aby całkowicie usunąć kurz ze ścian, gdyż jego obecność uniemożliwi skuteczne „przyklejenie się” tynku do podłoża.

Następnie należy zagruntować ściany. Podkład można nakładać pędzlem (w trudno dostępnych miejscach, narożnikach itp.) lub wałkiem (na dużych powierzchniach ścian). Szczególną uwagę należy zwrócić na przygotowanie wszystkich krytycznych miejsc do tynkowania, takich jak narożniki na styku ścian i sufitów, wokół otworów okiennych i ścian pod latarnią morską.

Tam, gdzie spotykają się różne materiały lub gdzie występują dość szerokie szwy, warto zabezpieczyć powierzchnię warstwą siatki z włókna szklanego. Zapobiegnie to ewentualnym pęknięciom/pęknięciom tynku.

Instalacja sygnalizatorów

Zanim otynkujesz ściany na latarniach, musisz je poprawnie zainstalować. Aby uzyskać gładką, równą płaszczyznę, należy powiesić ścianę. Wygodniej jest to zrobić razem. Gwóźdź wbija się pod strop w odległości 25 - 50 cm od narożnika. Od jego głowy za pomocą pionu ustaw pionową ścianę i wbij drugi gwóźdź. Następnie powtórz tę procedurę w innym rogu, wbijając odpowiednio trzeci i czwarty gwóźdź. Po przeciągnięciu sznurków przez gwoździe wbij piąty i szósty gwoździe. Wbija się od 1 do 3 gwoździ, 7, 8 itd. w zależności od długości ściany.

Koncentrując się na nich, za pomocą pionu, określ miejsce na gwoździe (śruby) 9, 10, 11, 12. Wszystkie te gwoździe staną się swego rodzaju punktami odniesienia przy instalowaniu gotowych sygnalizatorów lub podczas wykonywania ich do tynkowania ścian za pomocą własne ręce. Kolejność pracy przedstawiono na schemacie poniżej.

Całkiem interesujące, mistrz instaluje sygnalizatory na filmie:

Jako oznaczenia zamiast gwoździ lepiej jest zastosować kołki z wkrętami samogwintującymi, które można wkręcać/odkręcać w płaską płaszczyznę. Należy również pamiętać, że odległość pomiędzy latarniami musi być objęta regułą, tj. reguła stosowana w płaszczyźnie poziomej musi zawsze być wspierana przez co najmniej dwie latarnie.

Instalując gotowe sygnalizatory, należy wziąć pod uwagę ich wysokość; na przykład sygnalizator o wysokości 3 mm „odsuwa” przyszłą płaszczyznę od ściany o tę samą odległość. Aby tego uniknąć, znaki zbliżają się do ściany zgodnie z wysokością latarni morskiej.

Gotowe listwy latarni morskiej montuje się w następujący sposób. Pomiędzy znaki nakłada się roztwór, a latarnia jest zwykle dociskana, aż na nich spocznie. Następnie, starając się go nie przesunąć, ostrożnie chwytają go roztworem. Do montażu latarni zaleca się użycie tej samej masy, którą planujesz tynkować ścianę.

Roztwór między znakami można nałożyć punktowo, ale jeśli pasek latarni morskiej jest cienki (3 mm), lepiej zastosować linię ciągłą. Zwiększy to sztywność latarni morskiej i nie opadnie pod regułą. Nadmiar zaprawy wzdłuż latarni morskiej jest usuwany i pozostawiony do całkowitego wyschnięcia.

Możesz zainstalować sygnalizatory z masy gipsowej. Aby to zrobić, wzdłuż pionowej linii między znakami nakłada się rozwiązanie, tworząc je w taki sposób, że przekrój tworzy trójkąt. Następnie dociśnij go końcem linijki, aż zatrzyma się na znakach. Następnie delikatnym, płynnym ruchem góra/dół usuwa się linijkę, tworząc w ten sposób płaski pasek pomiędzy znakami, który będzie latarnią.

Usuń nadmiar roztworu szpatułką i pozostaw lampę do całkowitego wyschnięcia. Lampy gipsowe są dość trwałe, ale przy stosowaniu zaprawy cementowo-piaskowej można dodać trochę kleju do płytek do mieszanki na latarnie. Zapewni to sztywność latarni morskiej i nie rozpadnie się pod regułą.

Przygotowanie masy gipsowej

Mieszanki tynkarskie zakupione w workach są prawie gotowe do użycia. Po prostu dodaj wodę. Należy jednak pamiętać, że tynk nie powinien być zbyt płynny ani zbyt ciasny, gdyż obie te skrajności nie pozwolą na jego prawidłowe nałożenie i wypoziomowanie.

Zwykle zaleca się wlać wodę na dno wiadra, dodać suchą masę, dodać wodę do odpowiedniej objętości i wymieszać mikserem. Zawartość wody należy określić doświadczalnie w zależności od rodzaju zastosowanego tynku. W praktyce już po 3-4 wiadrach tynku odpowiednie proporcje dobierane są niemal automatycznie.

Nie należy wlewać suchej masy do wiadra bez wody, ponieważ w tym przypadku na dnie wiadra utworzy się sucha lepka skorupa, nienadająca się do pracy.

Przygotowana mieszanka gipsowa jest przydatna przez około 1-2 godziny. Zależy to głównie od temperatury w pomieszczeniu (im wyższa temperatura, tym szybciej roztwór wysycha). Nie ma sensu dodawać wody do roztworu, który zaczął twardnieć w celu ponownego użycia. Tynk wykonany z takiej masy nie będzie miał zadowalającej wytrzymałości. W takiej sytuacji lepiej go wyrzucić i wymieszać mniejsze objętości podczas dalszej pracy.

Nakładanie gipsu

Tynk gipsowy najłatwiej nałożyć szpachelką, wypełniając przestrzeń między latarniami z niewielkim nadmiarem. Następnie wyrównują go ruchami od dołu do góry, opierając się o latarnie. Puste przestrzenie wypełnia się masą zebraną na miarce. Wybierz rozwiązanie szpatułką, wypełnij wnękę i powtórz regułę ponownie, aż uzyskasz jednorodną powierzchnię na tym samym poziomie co latarnie. Kopczyki odcina się ostrą krawędzią reguły.

Technologia tynkowania ścian latarni morskich zaprawą cementową lub cementowo-wapienną jest taka sama jak bez nich. Wstępnie spryskać płynnym roztworem za pomocą kadzi. Sprayu nie trzeba poziomować, gdyż jego zadaniem jest stworzenie szorstkiego, szorstkiego podłoża pod główną warstwą tynku. Jedyną rzeczą jest to, że każdą latarnię należy oczyścić z roztworu, aby później wysuszony roztwór nie zakłócał pracy. Następną warstwę lub podkład można nakładać dopiero po wyschnięciu sprayu.

Glebę nakłada się za pomocą kadzi lub pacy, wypełniając przestrzeń między latarniami. Możesz użyć chochli, aby nabrać roztwór bezpośrednio z pudełka, jeśli umieścisz je blisko ściany. Po zastosowaniu rozwiązania porównuje się je z regułą, opierając je na latarniach. Zasadą jest, aby koniec opierał się na latarniach, nie przechylając go. Po wyrównaniu masy tynkarskiej przesuwamy ostrą krawędź łaty wzdłuż ściany, odcinając nierówności. Wypełnij zagłębienia i dziury roztworem i ponownie wykonaj regułę. Warstwę tynku można zagęszczać za pomocą pacy i ruchami półkolistymi.

Proces pracy jest ciekawie pokazany na filmie -

Tynk można nakładać mechanicznie za pomocą specjalnych urządzeń. Obecnie coraz częściej stosuje się podobną metodę, co znacznie przyspiesza pracę. Tynk nakłada się specjalną dyszą i należy stale monitorować parametry nakładania oraz grubość, aby uniknąć wybrzuszeń na powierzchni ściany.

Wykończenie powierzchni

Prace końcowe obejmują przede wszystkim przetarcie tynku. Po związaniu gleby nakładana jest powłoka. Zastosowano taki sam roztwór jak w przypadku warstwy głównej bez wtrąceń obcych na przesianym piasku. Wskazane jest wcześniejsze zwilżenie gleby - ułatwi to pracę. Powłokę nakłada się pacą - cienką warstwą nie większą niż 2 mm. Następnie za pomocą tarki okrężnymi ruchami powierzchnię doprowadza się do ostatecznego kształtu.

Tynk gipsowy pokrywa się bardziej płynną masą, nakładając ją szpatułką „do zeskrobania”. W istocie jest to szpachlowanie. Po wyschnięciu tynku należy go wygładzić. Można w tym celu użyć specjalnych tarek z gąbką i wygładzić powierzchnię okrężnymi ruchami. Nie należy jednak zbytnio się spieszyć, aby nie zrobić wgnieceń w tynku.

Wszelkie prace wykończeniowe na wykończonych ścianach należy rozpocząć nie wcześniej niż po około 3-4 tygodniach od tynkowania. W praktyce zaleca się odczekać około 5-6 tygodni, zwłaszcza jeśli warstwa tynku jest gruba (powyżej 20 mm) lub panują niskie temperatury (poniżej 10-15 stopni). Zbyt szybkie wykonanie prac wykończeniowych, takich jak malowanie, może zrujnować efekt końcowy.

• Dom
• O witrynie
• Kategorie
  • Balkon Naprawa balkonów i loggi Marzenia właścicieli domów o ciepłym, dobrze wyposażonym balkonie lub loggii są możliwe. Wystarczy chcieć i posiadać odpowiednią liczbę banknotów, a Twoje marzenia staną się rzeczywistością. Łącząc przeszklony, izolowany balkon z pokojem i kuchnią, zamieniając loggię w zimową szklarnię lub oddzielną przestrzeń mieszkalną - wszystko to można zrobić własnymi rękami. W tej części witryny znajdziesz instrukcje krok po kroku dotyczące izolacji i oszklenia, a także montażu i montażu wykończenia wykończeniowego balkonów i loggii. Pomogą Ci samodzielnie wykonać prace lub profesjonalnie ocenią prace naprawcze wykonane przez wykwalifikowanych budowniczych.
  • Łazienka Remont łazienki Biorąc gorącą kąpiel, prawdopodobnie chcesz się zrelaksować. Piękny sufit, luksusowe ściany i podłoga w ogromnym stopniu przyczyniają się do tego procesu. Niewielu właścicieli „metrów kwadratowych” odmówi korzystania z wysokiej jakości armatury wodno-kanalizacyjnej, ceramicznych produktów hydraulicznych, sprzętu AGD i sprzętu. Publikacje zebrane w tej sekcji serwisu pomogą Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie sprzęt AGD, armaturę i materiały wykończeniowe. Nawet w budynku z czasów Chruszczowa ten pokój, którego powierzchnia nie przekracza 2 metrów kwadratowych, przy odpowiednim rozplanowaniu, może świetnie wyglądać i spełniać wymagania funkcjonalne.
  • Drzwi Drzwi wejściowe i wewnętrzne - dobór, montaż, montaż Mój dom jest moją twierdzą. Tak kiedyś angielski prawnik Eduard Kok opisał poczucie bezpieczeństwa w swoim domu. Ale żadna placówka nie będzie niezawodnie chroniona bez mocnych, a czasem nawet pancernych bram. Nowoczesne mieszkanie, niczym średniowieczna cytadela, potrzebuje zabezpieczenia w postaci drzwi wejściowych. Uważamy, że jeśli zabezpieczysz wejście do swojego mieszkania nowoczesną blokadą drzwiową, poczucie bezpieczeństwa zagości w Tobie na zawsze. Ale to nie wszystko. Członkowie dużej rodziny, którzy mają w domu własną przestrzeń osobistą, instynktownie chcą odizolować się, choć na jakiś czas, nawet od najbliższych. A tutaj nie można obejść się bez drzwi wewnętrznych. W tej części serwisu znajdują się publikacje poświęcone doborowi i montażowi drzwi wejściowych i wewnętrznych.
  • Kuchnia Remont kuchni Kuchnia to niewątpliwie najpopularniejsze pomieszczenie w nowoczesnym mieszkaniu. Gotujemy w nim i często jemy jedzenie, chyba że w domu jest oczywiście jadalnia. Przygotowując kulinarne arcydzieła, gospodyni spędza w nim niemal cały swój wolny czas. Ważne jest, aby niezbędne przybory kuchenne, artykuły gospodarstwa domowego i sprzęt były pod ręką, a meble ustawione były w taki sposób, aby nie utrudniały przemieszczania się kucharzowi. W tej części naszej witryny porozmawiamy o materiałach wykończeniowych kompatybilnych z żywnością i ich zastosowaniu. Dzięki naszym instrukcjom krok po kroku samodzielnie wyremontujesz kuchnię lub nauczysz się nadzorować pracę wynajętej ekipy mechaników.
  • Materiały naprawcze Dobór materiałów budowlanych i ich opis Materiały do ​​napraw to pojemne pojęcie, które implikuje tysiące nazw, setki grup i dziesiątki kategorii materiałów budowlanych. Pomagają spełnić życzenia i marzenia o wygodnym, funkcjonalnym i wygodnym mieszkaniu spełniającym wszelkie wymagania. Jednocześnie wygląd i stan jakościowy elementów Twojego domu zależy bezpośrednio od wybranych materiałów budowlanych. Aby nie żałować wydanych pieniędzy, gdy wykończenie niskiej jakości odpadnie lub straci swoje właściwości dekoracyjne, kupuj wyłącznie materiały do ​​napraw sprawdzone przez profesjonalistów. Publikacje zebrane w tej sekcji serwisu pomogą Ci dokonać właściwego wyboru.
  • Okna Okna i stolarka balkonowa Ważnym elementem nowoczesnego mieszkania jest okno. A kwestia tego, z czego jest wykonany, odgrywa ważną rolę w zapewnieniu komfortowego życia w tym mieszkaniu. Rzeczywiście, oprócz ochrony pomieszczenia przed zjawiskami atmosferycznymi, okno chroni przed hałasem ulicznym, zwłaszcza gdy pokój wychodzi na ruchliwą autostradę. W tym dziale znajdziesz materiały dotyczące produkcji, wyglądu i cech okien i stolarki balkonowej do Twojego mieszkania lub domu prywatnego.
  • Podłoga Naprawa i wykończenie podłogi Integralną częścią wnętrza pomieszczenia mieszkalnego jest podłoga. Bezproblemowe życie domowników wiąże się ze stanem podłoża podłogi i wykładziny. Nawet zdrowie mieszkańców mieszkania zależy bezpośrednio od tego, czy podłoga jest ciepła, czy zimna. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku małych dzieci, które większość czasu spędzają bawiąc się na podłodze. Nowoczesne materiały budowlane wymagają absolutnej równości podłoża, na którym planowany jest montaż. W tej części serwisu znajdują się publikacje, w których opisujemy i pokazujemy proces przygotowania, montażu i montażu jastrychu, „ciepłej podłogi” oraz wykończenia.
  • Sufit Naprawa i wykończenie sufitu Wiadomo, że sufity w nowoczesnych mieszkaniach nie są szczególnie gładkie. Zespół naszego serwisu, opierając się na ogromnym doświadczeniu, zasugeruje wiele sposobów ich naprawy, wypoziomowania i wykończenia wykończeniowymi materiałami budowlanymi. Naciąg - PCV i tkanina, zawieszenie - płyta gipsowo-kartonowa, kasetonowa, Armstrong i grillto, pokryte tapetą i pomalowane. Każdy rodzaj sufitu może stać się prawdziwym arcydziełem. Instrukcje krok po kroku, zdjęcia i filmy dotyczące instalacji lub instalacji każdego rodzaju sufitu znajdują się w tej części witryny. Korzystając z tych materiałów, możesz z łatwością zrobić wszystko sam lub profesjonalnie nadzorować zatrudnionych do wykonania prac rzemieślników.
  • Ściany Budowa, wyrównywanie i wykańczanie ścian Posiadanie dachu nad głową jest oczywiście świetną sprawą, ale nie zaszkodzi oprzeć go na mocnych ścianach, które zostały zbudowane z myślą o trwałości. W mieszkaniach blokowych i ceglanych wieżowców są z natury mocne, ale zakrzywione, jak szabla janczarów. Dlatego przed wykończeniem należy je wypoziomować, a jednocześnie wygłuszyć, aby odizolować się od hałaśliwych i lekkomyślnych sąsiadów. A ściany graniczące ze środowiskiem atmosferycznym również wymagają izolacji. W tej części strony zebraliśmy opisy materiałów budowlanych i instrukcje krok po kroku dotyczące montażu, instalacji i mocowania wykończenia, a także dźwięku, hałasu, a nawet hydroizolacji ścian.
  • Toaleta i kanalizacja Naprawa toalety Wiek Internetu i urbanizacji, super prędkość i stres nie pozostawiają praktycznie miejsca na prywatność i możliwość spokojnej refleksji nad złożonością życia. Obowiązki domowe również nie sprzyjają szczególnej aktywności filozoficznej mózgu. Jednak w ciągu dnia nawet bardzo zapracowana osoba znajdzie czas na samotność i spokojną refleksję. Ten czas jest podyktowany przez samą naturę, a miejscem na to, niezależnie od tego, jak zabawne może to być, jest toaleta. W tej części naszego serwisu znajdują się publikacje dotyczące aranżacji toalety, kanalizacji, doboru armatury wodno-kanalizacyjnej i jej montażu.

Strona główna » Ściany

Tynkowanie ścian na latarniach, jak to zrobić?

Kupując nowy dom bez wykończenia, właściciel nie ma pojęcia, z jakimi trudnościami będzie musiał się zmierzyć, jeśli zdecyduje się na prace wykończeniowe własnymi rękami.

Oczywiście w takich mieszkaniach są ściany, podłogi i sufity, ale ich równość i przydatność do wykończenia są, delikatnie mówiąc, nieistotne.

W tym artykule dowiesz się, jak wypoziomować ściany - w końcu można je wykrzywić, jak szabla janczara.

Ponadto zastosujemy powszechnie dostępną metodę tynkując ściany cementowo-piaskową lub gotową masą tynkarską.

Jak prawidłowo tynkować ściany

Profesjonalni budowniczowie dadzą jasną odpowiedź na to pytanie. Najbardziej poprawnym sposobem jest tynkowanie ścian wzdłuż latarni. Jednak dla przeciętnego człowieka słowo latarnia morska oznacza budynek z jasnym snopem światła, w stronę którego kierują się statki morskie.

Najpierw dowiedzmy się, jakie sygnalizatory ścienne są w budowie. Profil ostrzegawczy lub sygnalizator gipsowy (tak nazywa się urządzenie) to metalowa listwa profilowa z perforacjami wzdłuż krawędzi. Deski montowane w wyliczonej odległości od ściany bazowej z reguły stanowią ogranicznik podczas tynkowania powierzchni.

Regułą jest płaska listwa aluminiowa stosowana w budownictwie do wyrównywania zapraw i mieszanek. Reguła służy również do sprawdzania równości wykończonych powierzchni.

Przyjrzyjmy się teraz krok po kroku, jak tynkować latarnie.

Krok 1, przygotowanie powierzchni do tynkowania

Po zrozumieniu celu latarni i zasad, a także tego, czym jest tynkowanie ścian pod latarnią, przejdźmy bezpośrednio do przygotowania powierzchni do wyrównania i późniejszego wykończenia. W tym celu przygotujemy niezbędne narzędzia i urządzenia. Swoją drogą lista jest dość długa.

Narzędzia i materiały

1. DSP lub gotowa mieszanka tynkarska.
2. Lampy gipsowe o głębokości 6 mm.
3. Wiertarka z przystawką mieszającą do przygotowania mieszanki.
4. Młotek z wiertłem 6 mm.
5. Kołek 6 mm.
6. Wkręty samogwintujące lub wkręty do drewna o rzadkim skoku.
7. śrubokręt krzyżakowy;
8. Poziomnica budowlana z poziomicą, najlepiej dwa metry.
9. Szlifierka lub metalowe nożyczki.
10. Młotek;
11. linia pionu;
12. Dwie aluminiowe linijki - 1,5 metra i 2,5 metra.
13. Szeroka szpatułka.
14. Pojemnik plastikowy (40-50 litrów).
15. Podkład akrylowy.
16. Gleba „Półtora betonu”.
17. Szeroka szczotka.
18. Ruletka.
19. Okulary ochronne.
20. Dziane rękawiczki.

Teraz pracuj bezpośrednio na ścianie.

Kontrola ścian pokoju

Na początek dokładnie sprawdź powierzchnię ścian, które mają być otynkowane, za pomocą latarni. Jeśli na środkowej płycie pilśniowej widoczne są zamarznięte smugi lub inne nierówności utrudniające tynkowanie, należy je wybić młotkiem.

Sprawdź ściany za pomocą poziomu budynku i zidentyfikuj miejsca, w których powierzchnia jest nachylona w tym czy innym kierunku. Umieść na ścianach oznaczenia dotyczące wybrzuszeń i wgłębień na powierzchni.

Grunt ścienny

Pokryj ścianę podkładem akrylowym. Należy to zrobić, aby zapewnić niezawodne przyleganie „kontaktu betonowego” do podłoża i zmniejszyć zużycie drogiego materiału. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nałożyć grunt kontaktowy do betonu.

Nałóż podkład szerokim pędzlem - na przykład wałek jest mniej odpowiedni do tej operacji.

Cechowanie

Czas zdecydować o lokalizacji sygnalizatorów. Odsuń się 25-30 mm od rogu ściany i narysuj pionowe linie. Odsuń się o 1,5 metra od tej linii (nie zalecamy dalej, jako początkującemu), narysuj drugą i tak dalej. Ale w zasadzie dla doświadczonego mistrza odległość między latarniami podczas tynkowania ścian zależy bezpośrednio od długości reguły wyrównania.

Odsuń się 150 mm od sufitu i zaznacz linie w rogach. Za pomocą tych znaków wykonaj otwory technologiczne, wbij w nie kołki i wkręć wkręty samogwintujące. Przeciągnij cienki, ale mocny sznur między dwiema śrubami samogwintującymi.

Wykonaj te same kroki, cofając się 150 mm od podłogi. Powinieneś otrzymać dwa równoległe przewody.

Zrób znaki na przecięciu przewodu i oznaczeniach mocowania lamp ostrzegawczych. Wykonaj otwory zgodnie z oznaczeniami i włóż w nie kołki.

Teraz skup się na zapisach nierówności ścian. Powiedzmy, że jest wypełniony u góry o 15 mm. Oznacza to, że przybliżona odległość czapki od ściany powinna wynosić 25 mm.

Ze śruby opuść pion w dół, mocując sznurek do płaszczyzny głowy. Odkręcić lub wkręcić dolny wkręt samogwintujący na wymaganą długość tak, aby jego łeb dotykał linii pionu. Przymocuj wąską stronę linijki do zaślepek zatrzasków i oprzyj poziomicę stojaka o szerszą stronę. Zmieniając długość wkrętu, wkręcając lub odkręcając go od ściany, uzyskujemy prawidłowe położenie libelki w poziomicy.

Wykonaj te same manipulacje z drugą parą śrub w przeciwległym rogu.

Ta operacja jest najważniejsza w procesie tynkowania latarni. Od tego zależy przyszła równość ściany. Dlatego nie bądź leniwy i wykonuj ten etap pracy sumiennie.

Upewnij się, że latarnie na płaszczyźnie ściany nie są wyższe niż wymagany poziom. Aby to zrobić, przeciągnij przewód po ścianie od jednego rogu, a następnie od drugiego. Przymocuj sygnalizatory do ściany, sprawdzając, czy swobodnie przechodzą pod przewodem. Jeśli gdzieś drążek wystaje powyżej wymaganego poziomu, należy odkręcić komplet śrub i sprawdzić prawidłowe położenie w pionie.

Jeśli za pierwszym razem zainstalowałeś śruby we właściwej pozycji, kontynuuj ustawianie świateł ostrzegawczych.

Wkręć wkręty samogwintujące w kołki zainstalowane na przecięciu sznurka i linii pionowych. Wyreguluj je zgodnie ze sznurkiem naciągniętym teraz na łby śrub. Sprawdź poziom, stosując długą regułę. Zrób to samo z dolnym rzędem śrub, a następnie każdą parą osobno.

Krok 2, umieszczanie sygnalizatorów

Przytnij latarnię gipsową tak, aby była nieco krótsza niż odległość między śrubami. Reguła ma długość 2,5 metra, więc na przykład wykonaj latarnię o długości 2,45 metra.

Przygotuj niewielką ilość mieszanki tynkarskiej do montażu latarni.

Na ścianę, wzdłuż linii pionowej, pomiędzy wkrętami, nakładać masę małymi kupkami tak, aby wystawały ponad poziom łbów śrub. Wciśnij lampę sygnalizacyjną w roztwór za pomocą linijki, opierając się o łby śrub.

Zamontuj sygnalizatory w podobny sposób, zgodnie z oznaczeniami. Nie zapomnij wytrzeć reguły po każdym profilu, aż roztwór na nim wyschnie.

Po wyschnięciu zaprawy uszczelnij latarnię masą gipsową na całej długości, aby metal nie wyginał się podczas tynkowania.

Usuń śruby ze ściany. Przymocuj elementy profilowe o wymaganej długości do obszarów powyżej i poniżej zainstalowanej lampy ostrzegawczej. Użyj już zainstalowanej latarni gipsowej jako wskazówki.

Krok 3, jak tynkować ściany za pomocą sygnalizatorów

Po całkowitym wyschnięciu roztworu przejdź do głównego etapu pracy.

Na początek prosimy o zrozumienie: im grubsza warstwa planowanego tynku, tym grubsza jest mieszanka tynkarska. Ale to nie znaczy, że musisz popadać w skrajności. W każdym razie tynk musi być plastikowy i to jest główny warunek powodzenia imprezy.

Każdy producent gotowych wyrobów budowlanych dodaje do składu coś innego. Dlatego uważnie przeczytaj instrukcję przygotowania roztworu, biorąc pod uwagę ilość wody i czas do całkowitego przygotowania mieszaniny.

Gdy roztwór tynku będzie gotowy, zacznij go rozprowadzać pacą lub kielnią między dwiema latarniami, tak aby lekko unosił się nad nimi. Po wyrzuceniu tynku na powierzchnię o wysokości jednego metra przystąp do poziomowania. Do tego będziesz potrzebować tej samej zasady. Zacznij od dołu, od podłogi. Zastosuj regułę do latarni i wykonując małe ruchy z boku na bok, podnieś je w kierunku sufitu.

Wykonuj takie manipulacje wielokrotnie w jednym obszarze. Wlej roztwór do obszarów, w których tworzą się zagłębienia. Okresowo usuwaj nadmiar roztworu z reguły i wrzucaj go do pojemnika lub na tę samą ścianę.

Jeżeli w trakcie tynkowania ścian wzdłuż latarni tworzą się bąbelki i nierówności, zalecamy natychmiastową obróbkę tych miejsc. Usuń plaster i ponownie nałóż obszar.

Po przejściu małego obszaru należy go przesuwać na boki i w dół, mocno dociskając do latarni. Część rozwiązania na pewno trafi do reguły.

Nie zaniedbuj tej rady, w przeciwnym razie na suchej ścianie pojawią się drobne, ale nieregularności.
W ten prosty sposób ściany są wyrównane zgodnie z latarniami.

Jeżeli grubość planowanej warstwy tynku przekracza 50 mm, prace należy podzielić na dwa etapy.

1. Wlać roztwór na podstawę, tak aby jego poziom nie wystawał poza latarnie. Celowo wyrównać tę warstwę tynku, aby uzyskać lepszą przyczepność do drugiej warstwy.
2. Po odczekaniu aż warstwa całkowicie wyschnie, czyli po trzech dniach nakładamy drugą i postępujemy zgodnie z powyższym opisem.

Uważamy, że przy takiej różnicy nierówności bardziej odpowiednia będzie metoda wyrównywania ścian płytą gipsowo-kartonową lub blachą szklano-magnezową.

Krok 4, wyodrębnianie sygnałów nawigacyjnych

Tynkowanie ścian na latarniach zrób to sam na tym etapie nie zostało jeszcze zakończone. Po wyschnięciu mieszaniny tynk należy usunąć ze ściany. Należy to zrobić z dwóch powodów:

1. Po całkowitym wyschnięciu mieszanina kurczy się, ale metal pozostaje niezmieniony pod względem wielkości. Dlatego w jego miejscu powstaje niewielka nierówności.
2. Każdy metal podlega korozji. A korozja to rdza. Wyobraź sobie, jak przez kosztowną tapetę pojawia się smuga rdzy. Nieestetyczny widok.

Usuwanie latarni z tynku jest bardzo proste. Za pomocą śrubokręta zahacz krawędź profilu i kilkoma ostrymi ruchami wyciągnij go z tynku.

W powstałe rowki wlać zaprawę tynkarską i wypoziomować za pomocą linijki. Tym razem rolę latarni będzie pełnił utwardzony tynk.

Poczekaj, aż roztwór całkowicie wyschnie i przejdź do ostatniego etapu pracy.

Zwilż powierzchnię otynkowanej ściany (nie więcej niż 1 metr kwadratowy) wodą. Pracuj w tym obszarze pacą z farbą okrężnymi ruchami.

Wniosek

Jak prawidłowo tynkować ściany za pomocą sygnalizatorów? Uważamy, że szczegółowo opisaliśmy proces i teraz samodzielne wykonanie tynku nie będzie dla Ciebie trudne.

Ściany są gotowe na dalszy lot Twoich myśli i po szpachlowaniu są w stanie ozdobić się dowolnym wykończeniem.

W większości przypadków prace wykończeniowe wnętrz rozpoczynają się od wypoziomowania ścian, co pozwala uzyskać gładkie powierzchnie pionowe i narożniki do dalszego malowania lub tapetowania. W tym celu na całej powierzchni ściany układa się płyty gipsowo-kartonowe lub nakłada się warstwę tynku. Aby zapewnić dokładną orientację przestrzenną podczas wyrównywania tynku, na obrabianej powierzchni instalowane są specjalne sygnalizatory. Są to listwy pionowe, których zewnętrzna krawędź leży w tej samej płaszczyźnie i określa wymaganą grubość warstwy wyrównującej w każdym punkcie nawierzchni.

Przygotowując rozwiązanie do tynkowania ścian za pomocą sygnalizatorów, należy wziąć pod uwagę przeznaczenie lokalu, cechy eksploatacyjne i techniczne, które obejmują:

• warunki temperaturowe i wilgotnościowe;
• rodzaj konstrukcji otaczających;
• materiał wybrany do powłoki wykończeniowej;
• możliwości materialne właścicieli lokali.

Pomieszczenia suche ogrzewane można tynkować dowolnym rodzajem zaprawy na bazie cementu, wapna i gipsu. Prawdopodobieństwo zwiększonej wilgotności w łazienkach, toaletach, prysznicach i kuchniach wyklucza możliwość stosowania mieszanek gipsowych.

Tutaj do wyrównania powierzchni stosuje się kompozycję cementu portlandzkiego, wapna i piasku. Istnieje również ograniczenie stosowania gipsu w pomieszczeniach nieogrzewanych. Roztwór taki pęka i odpada pod wpływem okresowego oddziaływania ujemnych temperatur, a następnie rozmrażania.

Dobór kompozycji w zależności od materiału ściany

Najpopularniejszymi materiałami do budowy ścian i przegród są:

• czerwona glina i cegła silikatowa;
• Beton;
• lekkie porowate bloki;
• drewno.

Tynkowanie ścian wzdłuż latarni odbywa się za pomocą dowolnego rodzaju roztworów, w zależności od warunków cieplnych i wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. Tynk cementowy dobrze przylega do podłoża bez dodatkowego zbrojenia. Aby jednak niezawodnie przymocować niedrogie kompozycje gipsu i wapna, przed ich nałożeniem zaleca się ułożenie polimerowej siatki wzmacniającej.

Wyrównywanie gładkich ścian betonowych praktycznie nie różni się od obróbki powierzchni ceglanych. Jednak gęstsza struktura materiału wymaga wstępnej impregnacji „Betonowym Kontaktem”, który jest w stanie wzmocnić warstwę wierzchnią na większą głębokość niż gleba.

Ściany wykonane ze stosunkowo miękkich materiałów porowatych należy przed nałożeniem warstwy tynku zagruntować i wzmocnić. Kompozycja cementowo-piaskowa z dodatkiem wapna może zapewnić niezawodną ochronę materiałów ściennych przed wnikaniem wilgoci.

Do wykończenia powierzchni drewnianych stosuje się dowolny rodzaj zaprawy tynkarskiej, a nawet zwykłą glinę, z przybitą warstwą wzmacniającą z polimerów, metalu lub gontu.

Zależność od materiału wykończeniowego

Materiały malarskie i lakiernicze dobrze przylegają i pięknie prezentują się na jasnych tynkach gipsowych. W takim przypadku zużycie farby będzie minimalne. Stosowanie mieszanek cementowo-wapiennych wymaga wstępnej impregnacji podkładem i 2-3-krotnego malowania.

Do klejenia tapet najlepiej nadają się zaprawy cementowo-piaskowe, ze względu na dobrą penetrację kleju do tapet w powierzchnię. W tym przypadku rozcieńczona kompozycja klejowa działa jak wysokiej jakości podkład i zapewnia niezawodną przyczepność walcowanego materiału do ściany.

Układanie płytek ceramicznych odbywa się wyłącznie na tynku cementowo-piaskowym. Niedopuszczalne jest stosowanie mieszanek wapna i gipsu. Duża waga takiego wykończenia może zagrozić integralności warstwy gipsu lub wapna.

Krótkie wnioski dotyczące wyboru materiału

Zapewni najmocniejszą i najbardziej stabilną warstwę tynku do wyrównywania ścian wzdłuż latarni morskich własnymi rękami zaprawa cementowo-piaskowa. Jest w stanie niezawodnie utrzymać każdy materiał wykończeniowy, dobrze znosi wilgoć i zmiany temperatury, a użyte komponenty są niedrogie.

Zaprawa cementowa jest bardzo trwała i trwała. Wadą jest pracochłonność procesu i długi czas schnięcia każdej nałożonej warstwy.

Mieszanki wapna można stosować wyłącznie w suchych, ogrzewanych pomieszczeniach. Dobrze trzymają się na podłożach kamiennych i charakteryzują się dobrą ciągliwością, co ułatwia proces wyrównywania i eliminuje możliwość pękania po wyschnięciu zaprawy.

Przepuszczalność pary i powietrza pomaga poprawić mikroklimat w pomieszczeniu. Zasadowa kompozycja eliminuje możliwość pojawienia się grzybów i pleśni. Głównymi wadami są bardzo długi czas potrzebny do całkowitego wyschnięcia i uzyskania niezbędnej wytrzymałości, sięgający 2-3 miesięcy. Koszt mieszanek wapiennych jest wyższy niż zapraw cementowo-piaskowych.

Mieszanki gipsowe do wyrównywania ścian tynkiem wzdłuż latarni, stosuje się je przy wykańczaniu salonów, sypialni, pokoi dziecięcych, korytarzy i innych suchych pomieszczeń. Materiał jest elastyczny i szybko schnie, co skraca czas potrzebny na wykonanie pracy.

W sprzedaży dostępny jest duży asortyment gotowych preparatów o różnym przeznaczeniu. Głównymi wadami są wysoki koszt, wchłanianie wilgoci i niska wytrzymałość mechaniczna.

Określenie zużycia materiału

Zużycie mieszanki podczas tynkowania ścian własnymi rękami za pomocą latarni zależy od stopnia krzywizny, nachylenia pionowego i całkowitej powierzchni obrabianej powierzchni. Istniejące nierówności i zatory decydują o średniej grubości warstwy tynku, którą można określić z wystarczającą dokładnością po zamontowaniu zewnętrznych sygnalizatorów i rozciągniętych wzdłuż nich sznurów, tworzących przyszłą płaszczyznę warstwy tynku.

Ciągnięcie za sznurek.

W kilku punktach należy zmierzyć odległość od przewodu do ściany. Dodaj wszystkie uzyskane wartości i podziel przez liczbę wykonanych lokalizacji pomiarowych. To określi średnią grubość tynku. Mnożenie otrzymanej liczby przez powierzchnię ściany określa wymaganą objętość roztworu.

Im większa liczba pomiarów, tym dokładniejszy będzie wynik. Dodatkowo poziomo rozciągnięte sznury pozwalają określić najbardziej wystającą część ściany i miejsce największej grubości warstwy tynku.

Następnie, w zależności od rodzaju składnika wiążącego, określa się wymaganą ilość materiału na metr sześcienny roztworu:

• cement M400 – 230-250 kg;
• wapno gaszone – 210-240 kg;
• gips – 850-950 kg.

Stosunek spoiwa i wypełniacza zależy od rodzaju pracy (natrysk, gruntowanie, krycie) podczas tynkowania:

• cement-piasek, wapno-piasek odpowiednio 1:2, 1:3 i 1:1,5;
• wapno-gips-piasek 1:1:2;
• gipsowo-piaskowo-gliniasty 0,25:3:1;
• wapno-glina-piasek 0,2:1:3.

Do gotowych suchych mieszanek tynkarskich, które sprzedawane są w sklepach z materiałami budowlanymi, zawsze dołączamy na opakowaniu napis zużycia. Wystarczy, że pomnożysz tę liczbę przez grubość warstwy tynku w centymetrach i powierzchnię ściany. Następnie możesz znaleźć wymaganą ilość materiału.

Wymagane materiały i narzędzia

Przed tynkowaniem ścian latarniami należy kupić:

• Cement portlandzki M400 zgodnie z wykonanymi obliczeniami;
• piasek rzeczny umyty lub przesiany;
• Klej PVA przyspieszający wiązanie i zapewniający większą wytrzymałość;
• siatka z włókna szklanego lub polimeru do wzmocnienia;
• skład gleby lub „kontakt z betonem”;
• Profile metalowe w kształcie litery T o wysokości 5-6 mm;
• kołki i śruby o różnych długościach.

Proces tynkowania ścian odbywa się etapami i na każdym etapie wymagany jest określony zestaw narzędzi. Aby przygotować powierzchnię, będziesz potrzebować:

• młotek i dłuto;
• szczotka metalowa;
• pojemnik na podkład i szeroki pędzel.

Podczas instalowania sygnalizatorów musisz mieć:

• wiertarka udarowa z zestawem wierteł;
• piła do metalu lub szlifierka;
• śrubokręt krzyżakowy;
• linia pionu i kwadrat;
• linijka co najmniej 2 metry;
• poziomica bąbelkowa lub laserowa;
• trwały sznur.

Aby przygotować i nałożyć roztwór na powierzchnię ściany, musisz mieć:

• pojemnik do mieszania mieszanki cementowo-piaskowej;
• wiadra;
• chochla gipsowa i sokół;
• kielnia lub kielnia;
• tarka i tarka;
• zasada 1,5-2,0 metrów;
• szpatułki.

Ponieważ część prac wykonywana jest na wysokości większej niż 1,5 metra, konieczne jest wykonanie lub zakup rusztowania, z którego będą wykonywane prace. Korzystanie z drabiny jest dopuszczalne, ale nie jest tak wygodne i utrudnia pracę.

Prace przygotowawcze

Przygotowanie powierzchni do tynkowania polega na dokładnym oczyszczeniu jej ze starych powłok, brudu i plam cementowych. Przed wyrównaniem ściany wzdłuż latarni należy zakończyć wszystkie prace związane z układaniem mediów, instalacją okien i drzwi. Następnie powierzchnię zagruntowuje się głęboko penetrującym roztworem i mocuje się do niej siatkę wzmacniającą (jeśli to konieczne).

Instalacja sygnalizatorów

Jakość i położenie płaszczyzny tynku zależy od prawidłowego umiejscowienia listew sygnalizacyjnych. Procedura operacyjna jest następująca:

1. W odległości 100 mm od lewego i prawego górnego narożnika ściany wkręty samogwintujące o długości co najmniej 100 mm mocuje się w kołkach tak, aby wystawały 50-60 mm ponad powierzchnię ściany.
2. W pobliżu łba każdej śruby pion jest zawieszony na sznurku, opuszczając podłogę o 100-200 mm.
3. W dół wzdłuż linii pionu wkręca się 2 kolejne wkręty samogwintujące, do których przywiązany jest dolny koniec sznurka.
4. W odległości 100 mm od stałych przewodów narysowane są pionowe linie, wzdłuż których 2 zewnętrzne latarnie zostaną przymocowane do sprzętu.
5. Płaszczyzna pomiędzy listwami zewnętrznymi jest podzielona na kilka równych pionowych przęseł o szerokości nie większej niż 1500 mm. W ten sposób zostaną uzyskane linie latarni pośrednich.
6. 2-3 poziome sznurki przywiązuje się do pionowo rozciągniętych sznurków i przesuwając je w górę i w dół, wyznacza się najbardziej wypukłe miejsce na ścianie. Następnie możesz dokładnie określić położenie wymaganej płaszczyzny pionowej, prawidłowo umieścić latarnie i dokładnie obliczyć zużycie materiałów.

Wiszące sygnalizatory.

Listwy sygnalizacyjne mocuje się na krawędziach za pomocą wkrętów samogwintujących, a w części środkowej mocuje się je zaprawą cementową. Niedopuszczalne jest stosowanie w tym celu gipsu.

Nakładanie zaprawy tynkarskiej

Tynkowanie ściany odbywa się w 3 etapach, które nazywane są natryskiem, podkładem i pokryciem. Nakłada się je w ścisłej kolejności i dopiero po częściowym wyschnięciu poprzedniej warstwy.

Grubość natrysku wynosi 30-50 mm. Konsystencja materiału odpowiada zwykłej kwaśnej śmietanie. Nakłada się go na zwilżoną powierzchnię od dołu do góry i od lewej do prawej wzdłuż każdego paska pomiędzy latarniami osobno. Przygotowany roztwór wylewa się na powierzchnię za pomocą pacy, zabierając go z sokoła lub rozmazuje ścianę za pomocą narzędzia.

Rozpylać.

Za pomocą warstwy gleby wykonuje się zgrubne wyrównanie powierzchni. Grubość roztworu odpowiada miękkiemu cieście. Maksymalna grubość jednej warstwy wynosi 20 mm. Jeśli to nie wystarczy, podkład nakłada się w kilku przejściach, po rozpoczęciu wiązania poprzedniej warstwy.

Dzięki temu rozwiązanie powinno lekko zakrywać powierzchnię stałych profili sygnalizacyjnych. Aby to zrobić, nadmiar mieszanki tynku usuwa się za pomocą reguły wspartej na sąsiednich latarniach i przeciąganej wzdłuż nich od dołu do góry.

Ostatnia, trzecia warstwa, kryjąca, służy do ostatecznego wypoziomowania i zabezpieczenia powierzchni. Gęstość roztworu odpowiada kefirowi. Po prostu wylewa się go na powierzchnię z kadzi i przeciera mokrą tarką, aż do uzyskania gładkiej powierzchni bez widocznych defektów.

Właściwa technologia montażu lamp ostrzegawczych upraszcza tynkowanie narożników, ponieważ dwie pionowe płaszczyzny zapewnią równy kąt.

Ostatni etap pracy

Na ostatnim etapie wszystkie latarnie są usuwane z warstwy tynku, która w wyniku korozji może tworzyć ciemne plamy na ścianach. Powstałe rowki są zakryte i wyrównane. Następnie należy umyć powierzchnię wodą.

W tym celu wystarczy wylać ją na fragment ściany i przetrzeć miękką pacą poliuretanową. Proces ten odpowiada przeszlifowaniu wykończonej powierzchni i ułatwia końcowe wypełnienie.

Wideo na ten temat

Nawet jeśli przeprowadzasz się do nowego budynku, a nie do starego domu, najprawdopodobniej będziesz musiał dziś zmierzyć się z powszechnym problemem – nierównymi ścianami. Z powodu tego niedociągnięcia podczas procesu naprawy pojawia się wiele nierozwiązywalnych problemów. Po pierwsze, większość materiałów wykończeniowych nie pasuje dobrze na nierównych ścianach, a po drugie, w tym przypadku możesz mieć problemy z konstrukcją sufitu. Aby uniknąć takich nieprzyjemnych niespodzianek, podłogi należy otynkować wysokiej jakości za pomocą sygnalizatorów.

Osobliwości

Układając wysokiej jakości tynk wzdłuż latarni, można uzyskać gładkie i schludne powierzchnie ścian. Większość materiałów wykończeniowych wymaga idealnych podkładów. Do takich powłok zaliczają się cienkie tapety papierowe, różne farby i lakiery, panele plastikowe i drewniane, a także różne rodzaje płytek. Na nierównych podłożach materiały te nie będą dobrze przylegać. Ponadto potrafią podkreślić niedoskonałości ścian, zwracając na nie niepotrzebną uwagę.

Obecnie istnieje wiele sposobów wyrównywania ścian. Jednak ich najczęstszą i najpopularniejszą powłoką pozostaje tynk. Wykonanie takiej pracy nie jest trudne, szczególnie jeśli używasz specjalnych latarni.

Lampy gipsowe to specjalne profile metalowe, które pełnią rolę ograniczników przy wykańczaniu ścian masą budowlaną. Najczęściej są to części o standardowej głębokości 6 i 10 mm. Odpowiednie opcje należy wybrać w oparciu o nachylenie ścian. Dzięki beaconom nakładanie tynku jest znacznie prostsze i łatwiejsze. Do wyrównywania ścian stosuje się różne mieszanki. W sklepach można znaleźć tynki o różnych składach i składnikach. Mogą to być wapno, CPS (piasek cementowo-cementowy), a nawet glina. Odpowiedni produkt należy dobrać w zależności od stanu ścian w domu.

Wielu właścicieli radzi sobie z tą pracą samodzielnie, bez zwracania się do specjalistów. W ten sposób możesz zaoszczędzić dużo pieniędzy. Najważniejsze jest, aby wybrać wysokiej jakości tynk i prawidłowo umieścić latarnie.

Gatunek

Aby wyrównać ściany tynkiem, możesz użyć różnych rodzajów sygnalizatorów.

Metal

Tego typu sygnalizatory są najczęstsze. Popularność takich części tłumaczy się wieloma zaletami, jakie mają:

• Lampy ostrzegawcze metalowe są niedrogie i można je znaleźć w większości sklepów/centrów handlowych.
• Korzystanie z takich części jest dość łatwe i wygodne. Jeśli wykonasz wszystkie czynności zgodnie z prostymi instrukcjami, wynik przekroczy wszelkie oczekiwania.
• Metalowe latarnie mogą mieć różne wymiary. W sklepach można znaleźć części w średnicach 3, 6 i 10 mm. Małe warianty 3 mm są mniej powszechne. Bardziej powszechne są sygnalizatory 6 i 10 mm. Rozmiar latarni zależy przede wszystkim od grubości warstwy tynku, a także stopnia krzywizny sufitów.
• Możesz samodzielnie wyregulować metalowe latarnie za pomocą nożyczek do cięcia metalu.

Jednak takie szczegóły mają również swoje wady:

• Częstą wadą metalowych lamp ostrzegawczych jest krzywizna ich geometrii. Dlatego eksperci zalecają dokładne zapoznanie się z przewodnikami przed dokonaniem zakupu.
• Po zakończeniu wszystkich prac naprawczych na ścianach mogą pojawić się ślady rdzy. Dzieje się tak, ponieważ cynk obecny na powierzchni metalu ulega zniszczeniu i rozpoczyna się proces utleniania.
• Metalowe latarnie morskie są elastyczne, dlatego podczas prac naprawczych należy zapewnić im dodatkową sztywność - podstawę należy zalać.

Plastikowy

Nieco rzadziej do układania tynku stosuje się plastikowe prowadnice. Takie szczegóły mają swoje charakterystyczne cechy:

• Z reguły sygnalizatory są wykonane z prostego plastiku.
• Proces instalacji jest dość prosty – nawet niedoświadczony technik bez problemu sobie z nim poradzi.
• Lampy ostrzegawcze z tworzywa sztucznego są lekkie, dzięki czemu ich montaż nie jest energochłonny.
• Elementy takie zachowują oryginalną geometrię. Nawet po odkształceniu plastikowe latarnie zachowują swój pierwotny kształt.
• Plastik to bezpretensjonalny materiał, który nie ulega utlenianiu i korozji. Nie pozostawia ciemnych plam ani śladów rdzy na wykończonych ścianach.

Pomimo powyższych zalet, plastikowe sygnalizatory mają również swoje wady:

• Części te nadają się wyłącznie do wykończenia wnętrz - nie można ich używać do okładzin zewnętrznych. Dzieje się tak dlatego, że w niskich temperaturach plastik może pękać i pękać.
• Latarni wykonanych z tworzywa sztucznego nie można nazwać trwałymi i odpornymi na zużycie. Nie wytrzymują uderzeń i dużych obciążeń.
• Jeśli plastikowe prowadnice zostaną zamontowane nieprawidłowo, mogą się wygiąć pod wpływem linijki, co doprowadzi do deformacji sufitów.

Stal wielokrotnego użytku

Większość profesjonalnych budowniczych używa stalowych lamp ostrzegawczych wielokrotnego użytku. Jak sama nazwa wskazuje, można ich używać wielokrotnie, zwracając tym samym wydane na nie pieniądze. Takie części mają dwie główne charakterystyczne cechy:

• Wyróżniają się dużą wytrzymałością i sztywnością. Prowadnic takich nie trzeba dokładnie zabezpieczać, a odkształcenia należy stale monitorować. Wszystko, czego potrzebujesz, to naprawić sygnalizatory w określonych miejscach. Następnie można je wdrożyć w życie.
• Takie przedmioty nadają się do ponownego użycia i można je ponownie wykorzystać.

Stalowe sygnalizatory wielokrotnego użytku mają swoje wady:

• Są drogie, dlatego nie są wybierane zbyt często.
• Stalowe sygnalizatory mogą zostać złamane lub trwale uszkodzone, jeśli zostaną usunięte z całkowicie utwardzonego roztworu tynku.

Domowej roboty

Pomimo tego, że w sklepach można kupić gotowe sygnalizatory, wielu konsumentów nadal korzysta z domowych części. Są tanie i łatwe w wykonaniu. W przypadku takich elementów często stosuje się metalową rurę lub narożnik.

Smyczki

Latarnie sznurkowe są również niedrogie. Są produkowane w następujący sposób:

• Najpierw przygotowuje się wkręty samogwintujące, drut i stempel;
• następnie za pomocą wiertarki udarowej wierci się otwory, w które zostaną włożone kołki;
• następnie wkręcą się w nie wkręty samogwintujące, a drut zostanie przeciągnięty na tym samym poziomie;
• roztwór tynku będzie musiał zostać ułożony pod drutem;
• Po całkowitym wyschnięciu warstwy tynku górna warstwa jest odcinana i powstaje rodzaj punktu orientacyjnego, na podstawie którego należy wypoziomować ściany.

Wady sygnalizatorów sznurkowych obejmują:

• prawdopodobieństwo niedokładnego umieszczenia śrub, co może skutkować krzywymi powierzchniami;
• możliwość nieprawidłowego usunięcia wierzchniej warstwy tynku, co może również prowadzić do skrzywienia podłoża.

Opcje mieszania

Ściany można tynkować różnymi mieszankami budowlanymi.

• Popularne jest moździerz. Można go nakładać na ściany w budynkach suchych i ogrzewanych. Główną zaletą tej kompozycji jest długa żywotność i przystępny koszt wszystkich komponentów (wapno, piasek).
• Tynk gliniany Służy nie tylko do dekoracji ścian, ale także do dekoracji kominków i pieców. Oprócz gliny mieszanka ta zawiera również drobny piasek kwarcowy i wapno. Przed bezpośrednim nałożeniem tynk gliniany należy przetrzeć przez sito o oczkach 5x5 mm.
• Zawiera piasek budowlany i cement zaprawa cementowa. Aby poprawić jakość, dodaje się do niego różne zanieczyszczenia.

• Uważany za nie mniej popularny mieszanka latarni gipsowej. Charakteryzuje się dużą plastycznością i przyjaznością dla środowiska. Ponadto „oddychająca” mieszanka gipsu nie boi się zmian temperatury i wilgoci.
• Ponadto może być tynk „suche” i „mokre”. „Mokre” mieszanki tynkarskie produkowane są na bazie cementu i gipsu. „Suche” to materiały poziomujące, którymi są okładziny płyt ściennych i stropowych. Mogą to być na przykład płyty gipsowo-kartonowe.

Subtelności użytkowania

Lampy ostrzegawcze do tynku muszą być prawidłowo ustawione. Następnie w wyniku prac wykończeniowych można uzyskać idealnie gładkie i schludne ściany. Przyjrzyjmy się subtelnościom korzystania z tych części:

• Obecnie produkowane są prowadnice w kształcie litery T i L. Te ostatnie należy umieścić w zewnętrznych rogach.
• Mocowanie lampy ostrzegawczej musi być idealnie pionowe. W ten sposób można uniknąć zakrzywień podłóg.

• Aby prawidłowo zabezpieczyć sygnalizatory, należy użyć śrub z płaskim łbem. Ponadto powinny mieć różną długość - 40-80 cm.
• Aby zwiększyć sztywność ścian za pomocą latarni, należy dodać kilka „plam” gipsowych do całkowicie utwardzonego wykończenia.
• Pod koniec wszystkich prac nie należy pozostawiać latarni na gotowej podłodze. Wskazane jest ich zdemontowanie, zwłaszcza jeśli prowadnice są wykonane z metalu.

Prace przygotowawcze

Przed zainstalowaniem latarni i ułożeniem tynku ściany należy odpowiednio przygotować. Aby to zrobić, musisz określić stopień nierówności fundamentów za pomocą poziomu budynku. Należy również narysować oznaczenia miejsca mocowania prowadnic latarni za pomocą specjalnego ołówka lub markera. Najbardziej zewnętrzne elementy należy umieścić po obu stronach sufitu, zachowując odstęp 30 cm od narożników lub zboczy.

Następnie narysuj pionowy pasek na podstawie. Jeśli masz regułę o długości 2 m, odstęp między latarniami powinien wynosić około 160 cm. Następnie możesz przejść do oznaczeń poziomych. Odsuń się od podłogi na odległość 15-18 cm, narysuj linię, która będzie prostopadła do pionowych znaków.

Teraz musisz wykonać otwory w punktach przecięcia, zainstalować kołki i włożyć śruby. Musisz przeciągnąć sznur konstrukcyjny przez stałe kołki. Jeśli wysokość sufitu w pomieszczeniu wynosi 2 m 75 cm, należy zmierzyć 245 cm od zaznaczenia. Teraz wykonaj otwory i włóż kołki. Po przygotowaniu oznaczeń do montażu latarni należy przygotować podstawę do nałożenia tynku. Usuń poprzednie wykończenie. Usuń kurz i brud z podłoża, odtłuść je, nałóż grunt na ścianę i poczekaj, aż grunt całkowicie wyschnie.

Następnie zainstaluj wkręty samogwintujące w górnym i dolnym otworze i skoryguj ich występ - wszystkie zaślepki powinny znajdować się wzdłuż tej samej linii. Pamiętaj, aby sprawdzić równość konstrukcji za pomocą linii pionu. Musisz także upewnić się, że sygnalizatory nie wyjdą po instalacji. Aby to zrobić, należy rozciągnąć linę po przekątnej, przeciągając ją przez zaślepki elementów złącznych. „Wypróbuj” profil lampy ostrzegawczej. Powinno pasować bez problemów. Kolejny sznurek należy pociągnąć ukośnie.

Powinieneś ostrożniej pracować z przewodnikami. Nie zginaj ich zbyt mocno - może to prowadzić do ich poważnego uszkodzenia i przyszłej krzywizny ścian.

Jak to zainstalować samodzielnie?

Aby zainstalować beacony, należy skorzystać z następujących narzędzi i urządzeń:

• same latarnie morskie;
• przekłuwacz;
• kielnia;
• szpachelka;
• krótka i długa zasada;
• poziom;
• elementy złączne;
• prostownica do prostowania narożników.

Po nałożeniu oznaczeń możesz ustawić sygnalizatory. Istnieją dwa główne sposoby naprawy tych elementów. Najpierw spójrzmy na najprostszą wersję technologii instalacji beaconów:

• Wymieszaj kompozycję o dużej zawartości cementu. Aby szybciej stwardniał, wymieszaj z nim gips.
• Umieść tę mieszaninę na suficie. Należy zwrócić uwagę, aby grubość warstwy tynku była większa od głębokości profilu.
• Teraz umieść lampę sygnalizacyjną na roztworze i naciśnij ją. Z reguły rysuj wzdłuż tej części.

Istnieje inny sposób ustawiania sygnałów nawigacyjnych:

• po ustawieniu poziomu latarni i nałożeniu poziomych pasów wywierć otwory, zachowując odległość 30-35 cm dla kołków;
• wkręcić łby śrub, umieszczając je na tym samym poziomie;
• Następnie musisz zainstalować mocowania sygnalizacyjne i naprawić prowadnice.

Dopiero potem można rozpocząć przygotowanie i nakładanie ostatecznego roztworu tynku.

Czy muszę go usunąć po tynkowaniu?

Wielu właścicieli zastanawia się, czy po ułożeniu tynku konieczne jest usuwanie zamontowanych latarni. Zdaniem ekspertów latarnię gipsową należy usunąć z gotowej ściany po wyschnięciu mieszanki budowlanej. Należy to zrobić z kilku powodów:

• Po całkowitym stwardnieniu roztwór tynku skurczy się. Rozmiar metalu (jeśli używasz metalowych prowadnic) pozostanie taki sam. Z tego powodu w jego miejscu może pojawić się niewielka, ale zauważalna nierówności.
• Nie zapominaj, że każdy rodzaj metalu jest podatny na rdzę. Jego ślady z czasem dają się odczuć, pojawiając się na dekoracyjnej farbie lub tapecie. Dlatego usuwanie lamp ostrzegawczych z metalu jest szczególnie ważną procedurą.

Aby usunąć sygnalizatory z otynkowanej ściany, nie musisz mieć żadnej specjalnej wiedzy ani umiejętności. Wystarczy zaczepić krawędź profilu za pomocą śrubokręta. Następnie należy go wyszarpnąć z wyschniętej warstwy tynku. W rezultacie dostaniesz małej depresji. Nie bój się tej wady. Umieść roztwór tynku w „rowku”. Następnie należy wypoziomować nowo ułożoną mieszankę za pomocą reguły. W takim przypadku wysuszony tynk będzie pełnił rolę latarni.

Następnie należy poczekać, aż tynk całkowicie wyschnie. Dopiero potem można rozpocząć ostatni etap prac naprawczych - montaż warstwy kryjącej na powierzchni zwilżonej wodą.

Nakładanie mieszanki tynkowej na latarnie jest dość proste i niedrogie. Jeśli jednak zdecydujesz się na samodzielne wykonanie wszystkich prac naprawczych, warto posłuchać rad i zaleceń ekspertów:

• Przed przystąpieniem do nakładania tynku należy usunąć ze ścian poprzednią warstwę wykończeniową. Jeśli zaniedbasz ten etap prac przygotowawczych, nie zostanie osiągnięta wystarczająca przyczepność materiałów.
• Po stwardnieniu tynku nie trzeba usuwać latarni, jeśli planujesz ozdobić ściany płytkami ceramicznymi.
• Przed zakupem i wymieszaniem mieszanki tynkarskiej należy obliczyć zużycie materiału na m2. W takim przypadku zaleca się polegać na powierzchni, którą należy wypoziomować. Ponadto szybkość produkcji tynku jest często wskazana na jego oryginalnym opakowaniu.

• Dziś w sklepach można znaleźć tynki przeznaczone na każde podłoże. Wybór odpowiedniego składu zależy od tego, do jakiego materiału planujesz go zastosować. Na przykład proste mieszanki cementowo-piaskowe nie nadają się do podłóg z betonu komórkowego - należy kupić specjalną kompozycję zaprojektowaną specjalnie dla bloków piankowych. Należy to wziąć pod uwagę przy wyborze tynku.
• Eksperci zdecydowanie zalecają zakup wyłącznie wysokiej jakości mieszanek tynkarskich. Przed wyborem optymalnej opcji należy wziąć pod uwagę nie tylko dopuszczalność jej zastosowania na konkretnej podstawie, ale także zgodność ze wszystkimi GOST i maksymalnymi tolerancjami.
• Kupuj tylko markowe plastry znanych marek. Na przykład dziś wielu konsumentów wykłada ściany wysokiej jakości gipsem „Teplon”.
• Nie spiesz się z nałożeniem powłoki dekoracyjnej po wyregulowaniu ścian. Prace takie można wykonać dopiero po wyschnięciu tynku. Może to zająć 28 dni. Jeśli nałożysz mieszaninę grubą warstwą, zajmie to więcej czasu.

• Upewnij się, że tynk jest elastyczny. W przeciwnym razie montaż będzie trudniejszy.
• Zaleca się mocowanie sygnalizatorów na ścianach za pomocą specjalnych łączników, które są sprzedawane w wielu sklepach. Najczęściej na półkach znajdują się elementy przeznaczone do prowadnic ocynkowanych i plastikowych.
• Jeśli zależy Ci na szybkim wyschnięciu mieszanki, zamiast zwykłego tynku możesz użyć gipsu lub alabastru - wiążą one w najkrótszym możliwym czasie.

• Przed zakupem sprawdź prowadnice, zwłaszcza jeśli są wykonane z metalu. Jeśli okażą się nierówne, ściany okażą się pochyłe i po wyschnięciu mieszaniny trudno będzie usunąć takie latarnie.
• Zdecyduj z wyprzedzeniem, jakiego rodzaju tynku użyjesz - gotowego lub suchego, który musisz przygotować samodzielnie. Większość konsumentów wybiera pierwszą opcję. Jeśli zdecydujesz się samodzielnie przygotować mieszankę, możesz dodać do niej wapno gaszone. Tynk z takim składnikiem nie będzie ulegał pękaniu.
• Wykonując całą pracę samodzielnie, zaleca się poleganie na jasnych instrukcjach lub klasie mistrzowskiej krok po kroku. W tym przypadku wynik Cię nie zawiedzie.

Tynkowanie ścian to proces wyrównywania powierzchni. To główne zadanie, które w praktyce często łączy się z dekoracją.

Aby to zrobić, końcowej warstwie tynku nadaje się szorstkość lub teksturowany wzór.

Jak sprawić, by powierzchnia kilkudziesięciu metrów kwadratowych była całkowicie płaska? Dla początkującego to zadanie jest niemożliwe, jeśli wykonasz je „na oko”.

Po takim wyrównaniu nadal pozostanie wiele wgłębień i wypukłości. W tej kwestii może pomóc tynkowanie ścian za pomocą sygnalizatorów - jest łatwe w obsłudze i daje wysokiej jakości rezultaty.

Jego zasadą jest instalowanie sygnalizatorów - profili stalowych lub struganych listew drewnianych - na ścianach w równoległych rzędach. Kończący rysują wzdłuż siebie linię, aby wypoziomować rozwiązanie.

Od razu zauważmy, że drewno na latarnie morskie nie jest najlepszą opcją, ponieważ ma tendencję do odkształcania się w wilgotnym roztworze. Dlatego natychmiast po pojawieniu się na rynku latarnie ze stali ocynkowanej szybko się na niej zakorzeniły i dziś stały się głównymi pomocnikami tynkarzy.

Łatwo jest pracować na prowadnicach stalowych; wydajność wykańczania i jakość są bardzo wysokie. Jedynym pytaniem, które interesuje początkujących przed rozpoczęciem takiej pracy, jest to, jak równomiernie i niezawodnie umieścić latarnie pod tynkiem. Spróbujmy odpowiedzieć krótko i jasno.

Wyrównywanie ścian za pomocą latarni

Przed zamontowaniem prowadnic należy określić punkty ściany, które wystają maksymalnie poza jej powierzchnię. Pokażą nam, jak grubą warstwę tynku trzeba będzie nałożyć do wyrównania.

Jeśli ściana jest mocno „zaśmiecona” lub ma „brzuch”, wówczas takie wypukłości są widoczne gołym okiem. Jeśli nierówności mieszczą się w granicach 1-2 cm, wyrównanie ścian wzdłuż latarni wykonuje się klasyczną metodą konstrukcyjną: dwa sznury ciągnie się równolegle do podłogi i sufitu, pionowo i ukośnie.

Taka liniowa „koperta” daje jasny obraz wielkości i umiejscowienia wgłębień i występów, które powinien pokryć tynk.

Odległość przewodu od ściany dobierana jest dowolnie, jednak tak, aby przewód w żadnym miejscu nie dotykał jego powierzchni (minimalna odległość 10-15 mm).

Po zidentyfikowaniu nieprawidłowości zaczynają instalować pierwsze dwa sygnalizatory. Powinny stać w rogach ściany w odległości 15-20 cm. Do mocowania należy zastosować rozwiązanie, które nakłada się na ścianę małymi „uderzeniami” wzdłuż linii pionowej. Aby przyspieszyć wiązanie, dodaje się do niego 10% gipsu budowlanego (alabastru).

Następnie dolny koniec latarni nakłada się na łeb kołka, instalując go z uwzględnieniem grubości przyszłego tynku. Ostrożnie wciskając sygnalizator w rozwiązanie z poziomem budynku, kontrolujesz pionowość jego instalacji. Następnie druga prowadnica narożna jest instalowana w ten sam sposób.

Sygnalizatory pośrednie umieszcza się wzdłuż linek rozciągniętych pomiędzy profilami narożnymi. Technologia tutaj jest dokładnie taka sama: koniec latarni dociska się do główki dolnego kołka, a poziom umieszcza się pionowo w roztworze.

Odległość pomiędzy profilami prowadzącymi powinna być taka, aby całkowicie obejmowała je reguła, która będzie używana do wypoziomowania rozwiązania.

Montaż sygnalizatorów na tynk wymaga staranności i zajmuje dużo czasu. Później opóźnienie to jest w pełni kompensowane dużą szybkością działania.

Rodzaje latarni gipsowych

Na placach budowy nadal można spotkać drewniane listwy używane do tynkowania latarni morskich. Ich głównymi zaletami są możliwość ponownego użycia i minimalny koszt.

Po usunięciu ze ściany metalowej latarni nie można ponownie zamontować ze względu na poważne odkształcenie profilu. Ale praca z nim pozwala szybko i sprawnie zakończyć wykończenie.

Nowoczesne latarnie morskie to perforowane listwy ze stali ocynkowanej o wysokości od 6 do 10 mm i standardowej długości 3 metry. Oprócz profilu w kształcie litery T do wykańczania często stosuje się prowadnice w kształcie litery L. Wykonane są z aluminium i umieszczone na narożnikach zewnętrznych.

Szacunkowy koszt latarni w kształcie litery T o wysokości 6 mm wynosi 35 rubli. Profil prowadzący 8 mm można kupić za 40 rubli, a za latarnie 10 mm sprzedawcy proszą o 45-47 rubli. Cena 3-metrowego profilu narożnego wynosi około 35 rubli.

Biorąc pod uwagę technologię prac tynkarskich, warto powiedzieć kilka słów o nowoczesnych mocowaniach latarni morskich. Dla początkującego są one znacznie wygodniejsze niż montaż na rozwiązaniu.

Istnieje kilka rodzajów takich elementów złącznych. Pierwsza to plastikowa płytka, której jeden koniec jest nieruchomy, a drugi ma wycięcie do zainstalowania wtyczki.

Po ustawieniu wkrętu samogwintującego z płytką na wymaganą wysokość, lampę ostrzegawczą wkłada się w jej stały występ z jednej strony, a zatrzask z drugiej.

Prostsze typy elementów złącznych nazywane są „ushastik”. Są to blachy stalowe z otworem na wkręt samogwintujący i dwoma bocznymi występami. Po zamontowaniu na ścianie „uszy” są składane na boki latarni morskiej.

Praktyka pokazuje, że nie tylko rzemieślnicy domowi, ale także doświadczeni wykończeniowcy lubią tynkować ściany za pomocą latarni morskich z takimi mocowaniami. Ich zastosowanie upraszcza proces montażu prowadnic i oszczędza czas, nie czekając na stwardnienie podłoża zaprawowego.

Często początkujący po zakończeniu tynkowania mają pytanie: czy powinni usunąć latarnie ze ścian? Wydawać by się mogło, że można je tam „zakopać” na zawsze i nie trzeba zajmować się wyrównywaniem rowków, które pozostają w tynku po usunięciu profili.

Istnieje jednak duże ryzyko, że metal z czasem zacznie rdzewieć i rdzy tej nie da się usunąć. Kiedy stalowa linijka przesuwa się po powierzchni latarni, w niektórych miejscach ochronna warstwa cynku ulega zniszczeniu. Powoduje to powstawanie kieszeni korozji, które mogą zrujnować wygląd ściany. Dlatego lepiej jest usunąć prowadnice po zakończeniu pracy, aż rozwiązanie całkowicie się zestali.

Przybliżone ceny tynku latarni morskiej

Jeśli nie chcesz opanowywać technologii tynku latarni morskiej własnymi rękami, zamów tę pracę od mistrzów. Dziś na rynku usług budowlanych wycenia się go w zależności od ilości pracy i grubości nałożonej warstwy.

Cena ta jest kompleksowa i obejmuje gruntowanie ściany, montaż profili prowadzących oraz ręczne tynkowanie powierzchni.

Przy grubości zaprawy od 10 do 20 mm szacunkowa cena tynku latarni morskiej wynosi 360 rubli za 1 m2 (powierzchnia wykończenia do 300 m2). W przypadku większej powierzchni cena spada do 320 rubli/m2. Materiały nie są wliczone w tę cenę.

Jeśli grubość tynku przekracza 30 mm, cena wzrasta średnio do 390 rubli/m2 (przy objętości pracy do 300 m2).

Tynk latarniowy sufitów jest bardziej pracochłonny, dlatego proszą o niego już od 700 rubli/m2 (grubość warstwy do 20 mm).