Wyroby stolarskie stosowane są w warunkach zmiennej wilgotności i temperatury, dlatego też w celu zabezpieczenia drewna przed wilgocią Szkodliwe efekty powietrze, wilgoć, zanieczyszczenia i światło, są malowane lub lakierowane. Ponadto produkty malowane lub lakierowane mają bardziej elegancki wygląd; łatwiej utrzymać je w czystości.

Wykończenie powierzchni drewna polega na pokryciu jej cienką warstwą materiały malarskie i lakiernicze. Do wykańczania drewna stosuje się powłoki tworzące sztuczną teksturę, aerograf i podszewkę teksturowanym papierem. Aby nadać produktom dobry wygląd, powszechnie stosuje się wykończenia artystyczne: rzeźbienie, inkrustację, stosowane dekoracje, wypalanie itp.

Najbardziej znane rodzaje wykończeń to: transparentne – zostaje zachowana faktura drewna; nieprzezroczyste lub nieprzezroczyste - faktura drewna jest zamknięta; imitujące i dekoracyjne.

Na przezroczyste wykończenie powierzchni drewna pokryty przezroczystą błyszczącą lub matową powłoką wyraźnie ukazującą fakturę drewna; stosowane do wykańczania mebli i charakteryzujące się wysoką jakością produkty budowlane(panele, drzwi itp.) wykonane z drewna cenne gatunki. Wykończenia przezroczyste uzyskuje się poprzez lakierowanie, polerowanie, woskowanie i pokrywanie wyrobów foliami przezroczystymi (prasowanie na gorąco). Istnieją błyszczące (lub błyszczące), półpołyskowe i matowe powłoki lakiernicze.

Na wykończenie lakieru stosują lakiery zawierające substancje błonotwórcze w rozpuszczalnikach organicznych, rozpuszczalnikach itp. Do wykańczania drewna najczęściej stosuje się lakiery nitrocelulozowe, poliestrowe i mocznikowo-formaldehydowe; rzadziej - lakiery olejne i alkoholowe. Lakiery nitrocelulozowe dobrze schną, tworzą mocną, elastyczną, przezroczystą i dość odporną na warunki atmosferyczne powłokę, którą można dobrze przeszlifować. Lakiery na bazie żywic mocznikowo-formaldehydowych tworzą z nimi film błyszcząca powierzchnia, dość przejrzyste.

Na wykańczanie powierzchni drewnianych lakierami olejnymi folia jest elastyczna, trwała, odporna na warunki atmosferyczne, ale niewystarczająco dekoracyjna; lakiery alkoholowe tworzą warstwę o niewystarczającej wytrzymałości, odporności na warunki atmosferyczne i niskim połysku.

Według jakości wykończenia powłoki lakiernicze zgodnie z GOST 9894-61 dzielą się na cztery klasy: pierwszą lub najwyższą, drugą, trzecią i czwartą.

Powłoki pierwszej, czyli najwyższej klasy, mają płaską i gładką powierzchnię bez widocznych wad; Powłoki drugiej klasy mają również płaską i gładką powierzchnię, z pojedynczymi, ledwo zauważalnymi defektami.

Powłoki trzeciej i czwartej klasy mają gładką powierzchnię, ale z zauważalnymi nierównościami spowodowanymi niedostatecznym przygotowaniem powierzchni drewna przed wykończeniem.

Przezroczyste wykończenie uzyskany przez polerowanie. Głównym stosowanym materiałem jest politura alkoholowa, która jest roztworem żywicy (szelaku) w alkoholu etylowym. Lakier nakłada się wielokrotnie cienką warstwą na powierzchnię drewna, co pozwala uzyskać wysokiej jakości produkty: meble, drzwi z cennego drewna, panele, fortepiany, szafki RTV itp.

Na woskowanie, czyli po nałożeniu na powierzchnię drewna mieszaniny wosku i lotnych rozpuszczalników (benzyna lakowa, terpentyna) powstaje również przezroczysty film, utworzony przez cienką warstwę wosku (lotne rozpuszczalniki odparowują w procesie suszenia). Powłokę woskową nakłada się najczęściej na drewno porowate (dąb, jesion). Film woskowy jest miękki, dlatego pokrywa się go dodatkową warstwą lakieru alkoholowego. Powłoka woskowa ma matową powierzchnię.

Nieprzezroczysta powłoka. Przy tego rodzaju powłoce na powierzchni tworzy się film, który pokrywa fakturę drewna. Aby uzyskać nieprzezroczystą powłokę, stosuje się farby olejne lub emalie rozcieńczone rozpuszczalnikami. Podczas malowania emaliami o dużej zawartości substancji błonotwórczych należy błyszczące powłoki, w mniejszej ilości - półpołysk, a przy malowaniu farbami olejnymi - mat.

Powłoka kryjąca stosowana jest do wykańczania wyrobów z białego drewna: mebli szkolnych, kuchennych, szpitalnych, drzwi, okien itp.

Ze względu na jakość i wygląd powłoki nieprzezroczyste dzielą się na cztery klasy: powłoki pierwszej i drugiej klasy powstają podczas malowania emaliami nitro i emaliami na bazie żywic syntetycznych; powłoki trzeciej i czwartej klasy - po pomalowaniu emaliami lub farbami.

Symulacja i dekoracyjne wykończenie drewno. Aby poprawić wygląd wyroby drewniane, wykonane z drewna gatunków o niskiej wartości (brzoza, osika, sosna itp.), którego faktura nie różni się od Piękny design, są naśladowane jako cenne gatunki dekoracyjne... Poprawę walorów dekoracyjnych drewna uzyskuje się poprzez głębokie barwienie, oklejanie teksturowanym papierem z wzorem cennego drewna, wykańczanie foliami, a także wykładanie folią arkuszową.

W zależności od rodzaju drewna, z którego wykonany jest produkt, jego przeznaczenia i wymagań wobec niego, przeprowadza się wykończenie różne sposoby. Wykończenie może być

• - przezroczysty,
• - nieprzezroczysty (nieprzezroczysty),
• - imitacja (rzeźba, intarsja, modelowanie itp.).

Wykończenie przezroczyste, czyli stolarskie, stosowane jest przy wytwarzaniu wyrobów z cennych gatunków drewna lub wyrobów fornirowanych. Jego głównym celem jest wytworzenie na powierzchni drewna trwałej, przezroczystej, kolorowej lub bezbarwnej, gładkiej, błyszczącej lub matowej powłoki ochronno-dekoracyjnej, która maksymalnie odsłania lub poprawia naturalny walory dekoracyjne cenne gatunki drewna.

Nieprzezroczyste lub nieprzezroczyste wykończenie tworzy trwałą, nieprzezroczystą, gładką, błyszczącą lub matową powłokę ochronną warstwa dekoracyjna, ukrywając naturalną fakturę drewna. Wykończenie nieprzezroczyste stosuje się do wyrobów wykonanych z drewna gatunków o niskiej wartości, które go nie posiadają piękna tekstura, dla przedmiotów używanych na zewnątrz, a także produktów specjalny cel(meble kuchenne, szpitalne itp.).

Imitacja wykończenia stosowana jest do wytwarzania wyrobów z niskowartościowych gatunków iglastych i liściastych; jego celem jest stworzenie nowej tekstury na powierzchni lub zabarwienie włókien drewna na kolor szlachetnych gatunków. Folia ochronno-dekoracyjna może być nieprzezroczysta lub przezroczysta.

Wykończenie w dużej mierze determinuje wygląd produktów i wybór konsumenta, a materiały wykończeniowe mają za zadanie zapewnić produktowi nie tylko atrakcyjność, ale także ochronę przed ekspozycją różnego rodzaju czynniki?? - uszkodzenia mechaniczne, zmiany temperatury i wilgotności itp. Wszystkie powłoki ochronno-dekoracyjne (PDC) można podzielić na trzy grupy: masywne licówki i wykończenia, farby i lakiery w płynie oraz proszkowe. Przedsiębiorstwa przemysłowe produkują również kombinowane materiały lakiernicze, które obejmują materiały malarskie i lakiernicze (materiały malarskie i lakiernicze) oraz materiały okładzinowe.

Do grupy litych materiałów okładzinowych i wykończeniowych zaliczają się strugane lub łuszczone forniry, tworzywa sztuczne, folie polimerowe i papierowo-żywiczne. Jako bazę do płynnych farb i lakierów można stosować naturalne lub syntetyczne środki błonotwórcze. Materiały z każdej grupy mogą być rozpuszczalne w organach i wodzie. Produkty wodorozcieńczalne dzielą się na rozpuszczalne w wodzie i dyspergowalne w wodzie.

Farby i lakiery są systemami wieloskładnikowymi. Główną częścią wszystkich farb i lakierów są naturalne lub syntetyczne środki błonotwórcze, to znaczy substancje, które po nałożeniu na powierzchnię drewna cienką warstwą są w stanie utworzyć w określonych warunkach cienką i trwałą powłokę, która zapewnia dobra przyczepność do powierzchni części lub produktu. Składnikami materiałów wykończeniowych są także rozpuszczalniki błonotwórcze, plastyfikatory, barwniki, wypełniacze, a w niektórych przypadkach także substancje niezbędne do przyspieszenia procesów utwardzania.

Farby i lakiery klasyfikuje się według właściwości chemicznych i użytkowych, struktury powłoki, właściwości optycznych i stanu skupienia. Klasyfikacja chemiczna opiera się na naturze substancji błonotwórczej, z której wykonana jest powłoka. W tej publikacji nie będziemy rozmawiać o podstawach tworzenia strefy ochrony przeciwpożarowej drewna i materiały drewniane i biorąc pod uwagę ich strukturę i strukturę, jesteśmy zainteresowani zastosowaniem w praktyce przedsiębiorstw tego czy innego rodzaju materiałów powłokowych stosowanych w technologiach wykończeniowych.

Ze względu na właściwości użytkowe lub przeznaczenie powłoki dzielą się na odporne na warunki atmosferyczne, chemiczne, żaroodporne, mrozoodporne, wodoodporne itp. W zależności od budowy powłoki lakiernicze dzielą się na jedno- i wielowarstwowe. W przypadku powłok wielowarstwowych przyjmuje się następujące nazwy warstw: pierwsza (w kontakcie z podłożem) to podkład, czyli podkład, kolejne warstwy są pośrednie, a górna to kryjąca.

Optycznie lub właściwości dekoracyjne powłoki dzielą się na przezroczyste i nieprzezroczyste. Przezroczyste są najczęściej używane do obróbki drewna i materiałów drzewnych o pięknej fakturze i kolorze. Do tworzenia przezroczystych powłok stosuje się bezbarwne lakiery lub folie nitrocelulozowe, poliestrowe, poliuretanowe.

Powłoki kryjące całkowicie ukrywają kolor i fakturę drewna i materiałów drewnianych. Ten typ ZDP stosowany jest do obróbki drewna iglastego lub liściastego o niskiej wartości. Stosowane są również do produktów wymagających zwiększonej wymagania operacyjne(na przykład meble kuchenne). Do nakładania powłok kryjących wykorzystuje się materiały kryjące, do których zaliczają się farby, emalie, proszki i folie na bazie papierów impregnowanych.

W zależności od wskaźników wyglądu lakier dzieli się na dwie podgrupy: z otwarte pory(A) i zamknięte pory (B). Pozwala na rozróżnienie powłok malarskich według stopnia połysku lub zmatowienia. prosta klasyfikacja: wysoki połysk (HG), połysk (G), półpołysk (PG), półmat (PM) i mat (M).

W przypadku powłok malarskich i lakierniczych ustala się dwie kategorie: w pierwszej niedopuszczalne są wady powierzchni, w drugiej możliwe są indywidualne wady powierzchni w postaci pojedynczych pociągnięć, zadrapań, przebić, pęcherzyków itp.

W zależności od rodzaju głównego czynnika błonotwórczego powłoki malarskie i lakiernicze dzielą się na siedem grup: poliestrowe (PE), poliuretanowe (UR), melaminowe (ML), poliakrylowe (AK), mocznikowe (UC), nitrocelulozowe (NC) , pentafalowy (PF).

W zależności od stanu skupienia materiałów lakierniczych, powłoki ochronne i dekoracyjne można formować na bazie płynnych materiałów lakierniczych, proszków lub materiałów foliowych. Producenci farb i lakierów produkują dziś w coraz większych ilościach materiały wodorozcieńczalne i proszkowe, a także kompozycje niezawierające składników lotnych i nakładane w postaci stopów - tzw. lakiery i farby 100%. W produkcja mebli znacznie wzrósł udział stosowania powłok wodorozcieńczalnych. Są to materiały przyjazne dla środowiska, które zapewniają bezpieczeństwo produkcji. Koszt takich materiałów jest niski, a powłoki mają właściwości fizyczne, mechaniczne i operacyjne nie gorsze od produktów rozpuszczalnych w substancjach organicznych.

Lakiery płynne to roztwory środków błonotwórczych w rozpuszczalnikach organicznych lub wodzie. Asortyment produkowanych lakierów do wykańczania drewna jest bardzo różnorodny. W produkcji mebli stosuje się głównie lakiery nitrocelulozowe (nitrolakiery), poliestrowe, poliuretanowe, alkidowo-mocznikowe i akrylowe.

Nitrolakiery charakteryzują się niską zawartością substancji nielotnych (24...33?%). Lakiery nitro mają całkiem sporo zalet. Produkty te są wygodne i łatwe w użyciu. Szybko schną i tworzą powłoki o wysokich właściwościach dekoracyjnych i fizyko-mechanicznych. Lakiery przeznaczone są do wykańczania mebli i innych wyrobów użytkowanych wewnątrz pomieszczeń. Krajowe firmy produkujące farby i lakiery opracowały nitrolakiery zawierające dodatek matujący, służące do otrzymywania powłok matowych oraz nitrolakiery przeznaczone do wykończenie imitujące płyty wiórowe i płyty pilśniowe.

Zaletami lakierów poliuretanowych jest niskie zużycie, brak konieczności szlifowania i polerowania obrabianej powierzchni, aby uzyskać wysokiej jakości wykończenie. Takie powłoki charakteryzują się wysoki stopień odporność na połysk, ścieranie, warunki atmosferyczne, wodę i wilgoć. Dwuskładnikowe lakiery alkidowo-mocznikowe z powodzeniem stosowane są do zapewnienia wysokiej jakości cienkowarstwowego, transparentnego, matowego wykończenia panelowych części mebli z otwartymi porami oraz wyrobów o strukturze kratowej. Te niedrogie lakiery charakteryzują się również niskim zużyciem. Po nałożeniu lakierów alkidowo-mocznikowych powierzchnia nie wymaga uszlachetniania – to kolejny plus, który pozwala zapewnić wysoką efekt ekonomiczny produkcja.

Lakiery akrylowe idealnie nadają się do wykańczania mebli kuchennych, zwłaszcza jasnych kolorów, na powierzchni których zmiana odcienia koloru z biegiem czasu staje się dość zauważalna. Lakiery te charakteryzują się dużą odpornością fizyczną i chemiczną na zarysowania, działanie wody, kawy, alkoholu i prawie nie żółkną z biegiem czasu.

Lakiery poliestrowe

Na rynku rosyjskim lakiery poliestrowe produkcji rosyjskiej lub zagranicznej można kupić w firmach Technocolor, Lac-Premier, LIGA, TimberAL, BaltPromKomplekt, Industrial Paints, Trading House EuroChem-1, I.T.I.”, „ART-Industry”, „Phaeton ", Tanzor-M, "TENDENT", "LKM ServicePlus", "Somek", "Przedsiębiorstwo Handlowo-Przemysłowe "INFRAHIM", "Stowarzyszenie Produkcyjne ""Farby dla Każdego", "Fibrolite", "CHELAK", FKP " Zakład Kamenskiego”, „VitaChem”. Zalety lakierów poliestrowych: duża suchość, doskonała zdolność wypełniania, wysoka twardość oraz odporność fizyczna i chemiczna. Po wyschnięciu lakiery takie tworzą twardą warstwę o dużej grubości, odporną na działanie różnych odczynników i wody. Lakiery poliestrowe nanosi się najczęściej na powierzchnię wyrobów metodą natrysku pneumatycznego lub zalewania (za pomocą maszyny lakierniczej).

Lakiery poliestrowe dzielą się na zawierające parafinę i bezparafinowe (utwardzane na gorąco lub na zimno). Lakiery zawierające parafinę charakteryzują się dużą zawartością środków błonotwórczych (93-97?%), co decyduje o ich dużej wydajności. Lakierami takimi można uzyskać powłoki o lustrzanym połysku lub powłoki matowe na powierzchnie frontowe i elewacyjne drogich mebli. Lakiery zawierające parafinę można nakładać grubymi warstwami, ponieważ ich skurcz jest niewielki, a utwardzanie zachodzi w grubych warstwach szybciej i pewniej niż w cienkich, dzięki czemu powłokę o grubości 300-400 mikronów można uzyskać w jednym lub dwóch Aplikacje. Przy wykańczaniu lakierami zawierającymi parafinę rzadko stosuje się gruntowanie i wypełnianie podłoża.

Główną wadą lakierów zawierających parafinę jest ich niska przyczepność do drewna. Lakiery te charakteryzują się niską lepkością i dużą płynnością. Rozwiązania tych lakierów krótki okresżywotność (około 30 min). Lakiery zawierające parafinę ze względu na dużą płynność stosowane są głównie do wykańczania poziomych powierzchni paneli. Po nałożeniu na powierzchnie pionowe wprowadza się do nich specjalne dodatki.

Jeżeli przygotowując powierzchnię drewna do wykończenia, malowanie nie jest przeznaczone roztwory wodne barwniki, dopuszcza się obróbkę szorstkich powierzchni takimi lakierami, ponieważ lakier nie powoduje zauważalnego pęcznienia wierzchniej warstwy drewna. Z tego samego powodu od proces technologiczny można wyeliminować operację usuwania włókien drzewnych.

Lakiery bezparafinowe zawierają około 70% substancji błonotwórczych. Żywotność roztworów roboczych tych lakierów wynosi co najmniej 20 godzin. Powłoki na bazie lakierów bezparafinowych, w odróżnieniu od powłok na bazie lakierów zawierających parafinę, charakteryzują się większą elastycznością i przyczepnością do różnych podłoży. Bezwoskowe lakiery poliestrowe są łatwe w użyciu. Często stosuje się je w połączeniu z „podkładem poliestrowym i lakierem poliuretanowym lub emalią”.

Krajowi producenci farb i lakierów produkują wiele marek lakierów poliestrowych. Przykładowo lakiery marek PE-246, PE-265, PE-2136 nadają się do tworzenia powłok o wysokim połysku na panelowych elementach mebli wyłożonych okleiną naturalną, syntetyczną lub materiałach na bazie papierów impregnowanych. Produkują również lakier utwardzany ultrafioletem PE-2136U, który zapewnia powstanie powłok o wysokim połysku na panelowych elementach mebli wyłożonych okleiną naturalną, syntetyczną lub materiałami na bazie papierów impregnowanych. Lakier PE-2311 przeznaczony jest do uzyskiwania matowych powłok z efektem wykończenia na panelowych elementach mebli wyłożonych okleina naturalna lub materiałów na bazie papierów impregnowanych i lakieru PE-2315 - w celu uzyskania powłok błyszczących o podobnym efekcie. Do wykańczania wyrobów drewnianych stosowanych wewnątrz pomieszczeń, z późniejszym polerowaniem, a także do malowania instrumenty muzyczne Pożądany jest lakier o wysokim połysku marki PE-232. Lakier PE-251 przeznaczony jest do uzyskiwania powłok transparentnych z połyskiem. Służy przede wszystkim do wysokiej jakości wykończenia krzeseł, foteli i innych produktów z litego drewna. Producenci wytwarzają gatunki PE-251A i PE-251 B.

Wykańczanie jest końcową operacją w procesie produkcji stolarki. Cel wykończenia: ochrona drewna przed niepożądanymi wpływami otoczenie zewnętrzne; chronić przed zanieczyszczeniem; zwiększyć wytrzymałość produktu jako całości i wytrzymałość połączeń, szczególnie klejonych; chronią przed gniciem i wnikaniem szkodników do wnętrza drewna, a także dają gotowy produkt dekoracyjny wygląd, spraw, żeby było pięknie.

W tym celu drewno po obróbce jest powlekane. warstwy ochronne. Powłoki mogą być przezroczyste, nie kryjące, a wręcz przeciwnie, podkreślające fakturę drewna i

Nieprzezroczysty, całkowicie kryjący drewno. Powłoki transparentne stosowane są z reguły do ​​wyrobów wykończeniowych wykonanych z cennych gatunków drewna o pięknej fakturze, a także wyrobów wykonanych z drewna, które nie jest gatunkiem cennym, ale ma wyrazisty naturalny wzór.

Powłoki kryjące stosowane są głównie na produkty wykonane z drewna niskiej jakości, głównie jako warstwa ochronna. Jednak takie powłoki mogą być również piękne i wyraziste. Osiąga się to poprzez dobór farb o różnych kolorach i odcieniach, a następnie ich nałożenie w szczególny sposób. Jest to np. malowanie powierzchni imitujące wzór i kolor cennych gatunków drewna (np. dąb, orzech), a także malowanie marmuru, skóry itp.

Najprostszym i najtańszym sposobem wykończenia nieprzezroczystą powłoką jest malowanie wyrobów drewnianych (jednokolorowych) farbami klejowymi i olejnymi, emaliami i emaliami nitro.
Aby uwydatnić naturalny kolor i fakturę drewna, czasami stosuje się wybielanie, wypalanie i bejcowanie. Jako środek wybielający stosuje się nadtlenek wodoru (do dowolnego drewna), kwas szczawiowy (do dębu, klonu) i kwas cyjankowy (do każdego forniru i drewna sosnowego bejcowanego na niebiesko).

Kompozycję wybielającą nanosi się na leczoną powierzchnię za pomocą niemetalowego pędzla ze sztucznym włosiem lub bawełnianej szmatki nawiniętej na drewniany pręt. Na koniec wybielania usuwa się pozostałości wybielacza i dokładnie myje drewno. ciepła woda. Do spalania drewna należy używać płomienia palnika gazowego lub lampa lutownicza, po czym drewno czyści się szczotką wykonaną z drutu stalowego lub mosiężnego. W rezultacie twardsze części słojów wydają się ostrzejsze i wyraźniejsze.

Najszerzej stosowanym wykańczaniem drewna jest trawienie bejcą. Metoda jest niezwykle prosta i dostępna. Bejce o różnym składzie nadają drewnu inną barwę odcienie kolorów w zależności od rodzaju drewna. Należy jednak pamiętać, że świeżo bejcowane powierzchnie drewniane wyglądają nieco ciemniej niż po wyschnięciu. Dlatego zaleca się najpierw wykonać test, ponieważ... w wyniku głębokiego wniknięcia bejcy w pory drewno zmienia kolor, którego przywrócenie jest później prawie niemożliwe; Aby nadać drewnu oryginalny wygląd należy z powierzchni produktu usunąć dość grubą warstwę.

W przypadku wyrobów wykonanych z cennego drewna, a także okleinowanych fornirem dekoracyjnym i intarsjowanych, stosuje się jeden rodzaj wykończenia – nakładanie powłok przezroczystych. Istnieją dwa rodzaje przezroczystych wykończeń – matowe i błyszczące. Wykonywane są na różne sposoby i pozwalają uzyskać powierzchnie od aksamitnych, prawie nieodblaskowych, po lustrzane, przypominające polerowane szkło. Głównymi metodami przezroczystego wykończenia są woskowanie, lakierowanie, polerowanie, szkliwienie i szkliwienie.

Najlepszym sposobem Wosk pszczeli jest od dawna stosowany do pokrywania powierzchni drewnianych w domu. Podczas woskowania wosk (lub mastyk zawierający wosk) wypełnia pory w drewnie, wygładza jego powierzchnię, która jednocześnie nieco ciemnieje, ale ze względu na to, że promienie świetlne lepiej odbijają się od gładkiej powierzchni, kolor drewna drewno staje się bogatsze, a jego wzór jaśniejszy i bardziej kontrastowy. Jest to szczególnie widoczne w przypadku takich gatunków drewna jak dąb.

Drewno sosnowe i świerkowe poddane działaniu wosku nabiera lekko żółtawego odcienia, jedwabistego połysku przyjemny zapach. Wosk nie tworzy filmu na powierzchni drewna, lecz wypełnia w nim pęknięcia i duże pory, ułatwiając pielęgnację wyrobów drewnianych, a drewno nie jest uszczelnione, ale nadal „oddycha”. Woskowana powierzchnia jest wodoodporna i odporna na naprężenia mechaniczne. Oprócz wosku pszczelego stosuje się wosk pochodzenie roślinne i sztuczne mastyksy woskowe.

Powłoki woskowe czasami zabezpiecza się cienką warstwą lakieru, rozcieńczonego do połowy pastą polerską. Częściej jednak lakierowanie wyrobów drewnianych jest całkowicie samodzielnym sposobem na stworzenie przezroczystej powłoki, która posiada dobre właściwości ochronne i nadaje produktowi elegancki wygląd. Drewno wszystkich gatunków drewna bez wyjątku może być pokrywane lakierami. Lakierowaniu poddawane są zarówno pojedyncze części zmontowane w zespoły, jak i całkowicie gotowe produkty.

Najwyższa jakość Polerowanie nadaje drewnu przezroczyste wykończenie. Polega na nałożeniu na lakierowaną powierzchnię dziesiątek i setek bardzo cienkich warstw lakieru – alkoholowego roztworu żywicy roślinnej, w wyniku czego nadawana jest powłoka lakieru lustrzany połysk i wysoką wytrzymałość mechaniczną. Najlepszy jest lakier szelakowy.

Unikalny naturalny wzór i schemat kolorów Naturalne drewno jest prawie nie do przebicia, bez względu na to, jak doskonała jest technika i technologia imitacji drewna dla rzadkich i cennych gatunków drewna, takich jak brzoza karelska, orzech, mahoń, palisander i oczywiście czeczoty - narośla na drewnie. Ale produkty wykonane z naturalnego, cennego drewna są bardzo drogie. Dlatego wolą wykonywać meble i inne wyroby z drewna z mniej wartościowych gatunków, a następnie oklejać (fornirować) gotowe części lub całe produkty drogim fornirem.

Obróbka stolarska forniru różni się od obróbki drewna litego: nie jest piłowana (w potocznym znaczeniu), ale cięta dłutem, specjalnymi frezami lub specjalnymi, tzw. sklejka, piły. Nie są strugane, lecz przeszlifowane papierem ściernym lub zeskrobane skrobaczką. Istnieje tylko jeden rodzaj połączenia forniru - klejone. Czasami okleina jest dodatkowo podbarwiana w celu uwydatnienia naturalnego koloru i ukazania wzoru bardziej kontrastowo.

Na przykład forniry bukowe i klonowe są bardziej przyciemniane ciemne kolory, pozwalając odsłonić usłojenie drewna, które w swojej naturalnej postaci jest często niewyraźne. Fornir barwimy również w przypadkach, gdy cały projekt opiera się na kontrastach, ostrych przejściach od światła do ciemności, lub gdy zachodzi konieczność wykonania projektu składu, a dostępny jest tylko jeden kolor okleiny.

Gospodarz prace wykończeniowe w drewnie Każdy jest zdolny. Nie ma nic trudnego w przeniesieniu płynnej bejcy, lakieru czy farby ze słoika lub innego pojemnika na powierzchnię drewna. W tym przypadku używane są tylko trzy narzędzia: szmatka, pędzel i pistolet natryskowy. Wszystkie te narzędzia są łatwe w użyciu.

Praca nie jest jeszcze trudniejsza niż na frezarce. Jednakże urządzenia natryskowe są drogie i można ich używać tylko w oddzielnych pomieszczeniach z dobrą wentylacją. Ogranicza to ich wykorzystanie w domu. W bejcach, farbach i lakierach nie ma nic skomplikowanego. Do ich wykonania wykorzystuje się trzy główne składniki: pigment, spoiwo i rozpuszczalnik. Bejca lub farba to mieszanina pigmentu i spoiwa rozcieńczona rozpuszczalnikiem. Główną różnicą między bejcą a farbą jest ilość rozpuszczalnika.

W bejcy rozpuszczalnik stanowi lwią część; W farbie jest go na tyle, że można go nakładać pędzlem. Bejcę stosuje się wtedy, gdy chcemy podkreślić naturalne usłojenie drewna, a nie je ukryć. Wręcz przeciwnie, farby stosuje się, gdy chcą ukryć fakturę drewna. Lakier to roztwór żywicy w rozpuszczalniku. Lakier szelakowy wykorzystuje alkohol jako rozpuszczalnik. Lakier chroni powierzchnię drewna, podobnie jak farba, ale nie plami drewna.

Bejca, farba, lakier (od lewej do prawej) składają się z trzech głównych składników. Bejce i farby zawierają barwnik (zwykle pigment), spoiwo i rozpuszczalnik. Lakier zawiera głównie spoiwo i rozpuszczalnik (bez pigmentu)

Narzędzia stosowane przy wykańczaniu drewna

Istnieją cztery podstawowe różnice między szmatami, szczotkami i pistoletami natryskowymi.

Cena

Szmaty są tanie lub nie mają ich wcale, jeśli zaoszczędzisz starą, zużytą odzież bawełnianą. Pędzle też są niedrogie. Wręcz przeciwnie, nawet najtańszy pistolet natryskowy kosztuje 100 dolarów lub więcej. Jeśli więc cena ma znaczenie, zdecyduj się na szmatkę lub pędzel.

Szybkość wykańczania

Najszybszym sposobem na pokrycie dużej powierzchni bejcą, farbą lub lakierem jest użycie szmatki lub pistoletu natryskowego, a nie pędzla. Na przykład, jeśli chcesz poplamić zestaw szafek i usunąć nadmiar plamy, zanim zacznie wysychać, lepiej zrobisz, używając szmatki lub pistoletu natryskowego, a nie pędzla.

Jednolity film

Jeśli nie usuniesz nadmiaru, ważne jest, aby uzyskać równą warstwę. Im mniej jednolity jest film, tym mniej będziesz zadowolony z efektów swojej pracy. Prawie niemożliwe jest nałożenie bejcy, farby lub lakieru szmatką bez pozostawiania nierówności na folii. Pędzel działa lepiej, ale pozostawia ślady. Dotyczy to nawet szczotek gąbkowych, które nadal pozostawiają nierówności na krawędziach. Prawdą jest, że większość pistoletów natryskowych wytwarza lekko nierówną powierzchnię zwaną „skórką pomarańczową”, ale jest to zwykle niewielkie w porównaniu z grzbietami i śladami pędzla.

Pogoda

Jeśli klimat w którym mieszkasz jest zimny i przez większą część roku nie ma możliwości wykonywania prac wykończeniowych na zewnątrz, będziesz mieć problemy z użyciem pistoletu natryskowego. Takie pistolety wytwarzają wiele drobnych kropelek (aerozolu) unoszących się w powietrzu w pomieszczeniu i lądujących wszędzie, także na Twojej pracy. Będziesz musiał skorzystać Wentylacja wywiewna, co rodzi dwa problemy: jak zastąpić zanieczyszczone powietrze wychodzące z nawiewu świeżym, ciepłym powietrzem oraz jak wyłapać aerozol, zanim uderzy on w wentylator i opadnie na nim. W przeciwieństwie do pistoletu natryskowego, szmaty i szczotki skutecznie przenoszą ciecz z puszki na drewno. Suszeniu powłoki towarzyszy jedynie odparowanie rozpuszczalnika.

Zastąpienie zanieczyszczonego powietrza czystym, ciepłym powietrzem może być zbyt obciążające dla systemu grzewczego w zimne dni. Umieszczanie grzejnika w pomieszczeniu, w którym rozpylasz aerozol, jest niebezpieczne, zwłaszcza jeśli jest to grzejnik z otwartą wężownicą. Nigdy nie używaj pistoletu natryskowego w pomieszczeniu, w którym znajduje się otwarty ogień, ponieważ może to spowodować eksplozję. Aby złapać aerozol, zainstaluj z przodu Wentylator wyciągowy system filtracji. Nie dopuścić do osadzenia się farby lub lakieru na wentylatorze. Nie należy także dopuszczać do przedostawania się oparów rozpuszczalników z lakieru lub farby przez silnik wentylatora, chyba że posiada on certyfikat przeciwwybuchowy.

Szmaty i szmaty

Nie ma wiele do powiedzenia na temat szmat poza tym, że szmaty bawełniane są prawie zawsze lepsze i że szmata nasączona farbą olejną może stanowić poważne zagrożenie pożarowe, jeśli nie będzie się z nią prawidłowo obchodzić. Powłoki na bazie farb olejnych twardnieją pod wpływem tlenu z powietrza. Reakcja farby olejnej z tlenem generuje ciepło. Jeśli to ciepło nie zostanie rozproszone, szmata będzie się nagrzewać, aż osiągnie temperaturę zapłonu, po czym szmata zapali się samoistnie.

Najłatwiejszym i najbezpieczniejszym sposobem zneutralizowania szmat nasączonych farbą olejną jest pozostawienie ich do wyschnięcia natychmiast po użyciu. Wyprostuj szmatkę i powieś ją na drzwiach, na krawędzi stołu lub na koszu na śmieci, tak aby zwisała swobodnie. Jeśli powietrze może swobodnie przedostać się do wszystkich części szmaty i rozproszyć wytworzone ciepło, szmata nigdy się nie zapali. Kiedy będziesz miał czas, wynieś szmaty na wolnym powietrzu i powieś go na gałęziach drzew lub na płocie. Gdy szmaty stwardnieją po wyschnięciu farby olejnej, można je bezpiecznie wyrzucić do kosza. Utwardzona farba olejna w szmatce nie jest bardziej niebezpieczna niż na powierzchni mebli.

Pędzle

Istnieją cztery popularne typy pędzli: włosie naturalne, włosie syntetyczne, gąbka i podkładka. Wszystkie nadają się do przenoszenia bejcy, lakieru czy farby z puszki na drewno. Pędzle z naturalnego włosia wykonane są z sierści zwierzęcej. Najlepsze pędzle wykonane są z włosia dzika chińskiego. Każdy włos takiego włosia stopniowo zwęża się ku końcowi i rozdwaja się na końcu. W efekcie część włosia mająca kontakt z drewnem jest niezwykle cienka. Im cieńsze włosie, tym bardziej jednolity jest film na drewnie. Chociaż chińskie pędzle z włosiem są stosunkowo drogie, wyniki zwykle uzasadniają tę cenę.

Włosie syntetyczne jest zwykle wykonane z poliestru lub nylonu. Takie pędzle zyskały popularność podczas pracy z farbami na bazie wody, ponieważ naturalne włosie traci swój kształt w wodzie. Włosie syntetyczne w najlepszych pędzlach jest również rozdwojone na końcach i działa prawie tak samo jak włosie naturalne. Do pracy z produktami rozpuszczalnymi w wodzie należy używać szczotek z włosia syntetycznego. Do pracy z preparatami na bazie rozpuszczalników chemicznych można używać obu pędzli.

Pędzle gąbkowe tanie i zwykle uważane za jednorazowe. Bardzo dobrze współpracują z każdym materiały wykończeniowe, z wyjątkiem lakieru, w którym się rozpuszczają. Pędzle gąbkowe nakładają bardzo równą warstwę, ale przy każdym pociągnięciu pozostawiają zmarszczki na krawędziach, które zwykle są wyraźnie widoczne.

Podkładki malarskie wykonany z płaskiego gąbczastego materiału o cienkich włóknach. Zazwyczaj podkładki te wkłada się do plastikowych uchwytów. Podkładki przeznaczone są do nakładania na płaską powierzchnię dowolnych materiałów wykończeniowych z wyjątkiem lakieru. Są szczególnie wygodne do wykańczania podłóg.

Czyszczenie pędzli

Jeśli używasz pędzla dobra jakość należy go czyścić po każdym użyciu. Rozsądnie byłoby wyczyścić nową szczoteczkę przed użyciem, aby usunąć wszelkie luźne włosy i brud. Procedura czyszczenia różni się nieznacznie w zależności od użytego materiału wykończeniowego. Jednak w każdym przypadku ostatnim krokiem jest umycie pędzla wodą z mydłem i przechowywanie go w tym samym kartonowym opakowaniu, w którym był zakupiony, lub w grubym papierze do pakowania. Można użyć dowolnego łagodnego detergentu.

Wygodny w użyciu płyn do mycia naczyń. Pędzel należy myć, aż mydło zacznie się pienić, i należy go zapakować, aby wyschnął w stanie wyprostowanym. Różnice w procedurze czyszczenia dotyczą etapów poprzedzających umycie pędzla wodą z mydłem. Zależą one od użytej farby, bejcy lub lakieru. Na przykład podczas czyszczenia pędzli po farbie na bazie wody nie jest wymagane czyszczenie wstępne. Wystarczy opłukać pędzel, a następnie umyć go wodą z mydłem. Jeżeli pędzel był używany do lakieru szelakowego lub olejnego, należy go najpierw oczyścić alkoholem (jeśli używany był szelak), rozcieńczalnikiem do lakieru (jeśli był to lakier olejny) lub amoniak, rozcieńczyć wodą do stężenia 3-5%, a następnie przemyć łagodną wodą detergent. Najtrudniejsze bejce, farby i lakiery są na bazie oleju do czyszczenia pędzla. Najprostszym sposobem przygotowania pędzla na działanie mydła i wody jest umycie go raz lub dwa razy w rozcieńczalniku do farb, a następnie w rozcieńczalniku do lakieru. Rozcieńczalnik do lakieru usuwa oleistość pozostawioną przez rozcieńczalnik, dzięki czemu mydło zaczyna się pienić po pierwszym lub drugim spienieniu. Jeśli nie umyjesz pędzla rozcieńczalnikiem do lakieru, będziesz musiał myć go mydłem i wodą przez dłuższy czas.

Do nałożenia może być potrzebny pędzel powłoka lakiernicza nawet przed całkowitym wyschnięciem po umyciu wodą. W takim przypadku zwilżony pędzel należy przepłukać w rozcieńczalniku do lakieru. Rozcieńczalnik zmyje pozostałą wodę, dzięki czemu pędzel będzie można wykorzystać do lakierowania. Jeśli za dzień lub dwa zamierzasz ponownie używać pędzla i nie masz ochoty zawracać sobie głowy jego czyszczeniem, możesz zostawić pędzel w słoiczku z użytym rozpuszczalnikiem lub rozcieńczalnikiem. Rozcieńczalnik do szelaku to alkohol, rozcieńczalnik do lakieru to rozcieńczalnik do lakieru. Woda służy jako rozpuszczalnik farb i bejc wodorozcieńczalnych oraz innych preparatów wykończeniowych na bazie wody. Rozcieńczalnik do farb (benzyna lakowa) służy jako rozcieńczalnik do farb olejnych, bejc i wielu lakierów. Zawieś pędzel w słoiczku z rozpuszczalnikiem tak, aby poziom płynu sięgał przynajmniej do połowy wysokości włosia. Nie umieszczaj pędzla w słoiczku, w przeciwnym razie włosie się wygnie.

Jeśli farba lub lakier zaschnie na pędzlu, często można go uratować, zostawiając go w rozpuszczalniku (ta metoda działa w przypadku szelaku i lakieru) lub zmywaczu do farby (czasami pomaga to w usunięciu włosia z farb wodnych i olejnych ).

Przygotowanie drewna

Spośród wszystkich prac wykończeniowych najbardziej nudne i czasochłonne jest przygotowanie drewna, ale jest ono bardzo ważne. Jeśli drewno nie zostało odpowiednio przygotowane, nie uzyska się dobrych rezultatów. Łatwiej jest przygotować drewno do malowania niż do wykończenia transparentnego, gdyż farba maskuje wady drewna, a lakier transparentny je podkreśla. Poniżej przedstawiono etapy prac. Jeśli zamierzasz malować swój produkt, takie przygotowanie można wykonać mniej ostrożnie.

Przygotowanie drewna do ostatecznego wykończenia składa się z trzech etapów:

• Przeszlifuj drewno papierem ściernym
• Usuń wszystkie smugi kleju
• Szpachlę na uszkodzonych obszarach

Wszelkie elektronarzędzia pozostawiają ślady na drewnie, które należy usunąć papierem ściernym. Falistość pokazana na rysunku jest konsekwencją pracy strugarką lub frezarką.

Szlifowanie drewna papierem ściernym wymaga dużo pracy. Może będzie Ci łatwiej, jeśli zrozumiesz, dlaczego musisz to zrobić. Przed wynalezieniem narzędzi mechanicznych w połowie XIX wieku. Praktycznie nie było potrzeby szlifowania drewna. W rzeczywistości papier ścierny narodził się dopiero po pojawieniu się narzędzi mechanicznych. Drewno obrobiono wyłącznie ręcznie, dzięki czemu uzyskano całkowicie gładką powierzchnię. To właśnie narzędzia mechaniczne, które znacznie ułatwiają prace stolarskie, zmuszają nas do włożenia ogromnej ilości pracy w szlifowanie produktów przed ich wykończeniem. Narzędzia mechaniczne, niezależnie od ich ostrości i precyzji ustawienia, pozostawiają na drewnie ślady, które są wyraźnie widoczne pod folią wykończeniową. Usunięcie tych śladów zajmuje dużo czasu i wysiłku. To cena, jaką trzeba zapłacić za korzystanie z maszyn.

Aby zobaczyć jak czyste jest drewno po przeszlifowaniu i czy nie pozostały na nim fale lub rysy, spójrz na nie pod kątem

Cel szlifowania- usuwać wady tak szybko i skutecznie, jak to możliwe, nie pozostawiając żadnych głębokie zadrapania na drewnie. W praktyce zwykle oznacza to rozpoczęcie szlifowania papierem ściernym o ziarnistości 80 lub 100. Są jednak chwile, kiedy lepiej jest użyć grubszego papieru lub rozpocząć szlifowanie papierem o ziarnistości 120 lub 150. Do przygotowania drewna do malowania zwykle nadaje się papier ścierny o ziarnistości 100.

Zawsze szlifuj drewno wzdłuż włókien, niezależnie od użytego papieru ściernego o ziarnistości. Szlifowanie pod włos lub pod kątem może spowodować takie uszkodzenie drewna, że ​​wygładzenie niedoskonałości wymaga dużego wysiłku. Niezależnie od papieru ściernego, od którego zaczniesz, każdy krok będzie wymagał usunięcia zadrapań powstałych w poprzednim kroku, aż do użycia papieru ściernego o ziarnistości 180 w ostatnim kroku. Może zaistnieć sytuacja, w której skończysz z papierem o ziarnistości 150 lub możesz zdecydować się na kontynuację szlifowania i ostatecznie skorzystać z papieru o ziarnistości 220. Dopóki nie zdobędziesz wystarczającego doświadczenia, używaj papieru o ziarnistości 180.

Możesz zrobić podkład korkowy pod papier ścierny, przyklejając warstwę korka o grubości 3 mm do bloku miękkiego drewna o wymiarach około 7 x 8 cm wokół górnych krawędzi bloku

Teoretycznie najlepiej byłoby szlifować drewno sekwencyjnie papierami ściernymi wszystkich gatunków, aż do papieru ściernego o ziarnistości 180, ale większość rzemieślników „pomija” te gatunki. Innymi słowy, większość mistrzów uważa, że ​​dostają dość dobre wyniki, jeśli najpierw użyjesz papieru o ziarnistości 80, następnie o ziarnistości 120 i na końcu o ziarnistości 180, pomijając w ten sposób szlifowanie papierem o ziarnistości 100 i 150. Tego rodzaju decyzja jest sprawą czysto indywidualną, gdyż każdy inaczej dociska papier ścierny podczas szlifowania i sam określa, kiedy warto wymienić papier, który zużył się w trakcie pracy.

Nie jest łatwo zobaczyć, co udało się osiągnąć dzięki szlifowaniu. Sekret polega na tym, że na obrabianą powierzchnię należy patrzeć pod kątem, a światło musi padać na obrabianą powierzchnię prostopadle. Wtedy w odbitym świetle będzie można dostrzec defekty czy rysy powstałe z jeszcze nie przeszlifowanego papieru ściernego. Jeśli szlifujesz ręcznie płaską powierzchnię, zawsze używaj bloku szlifierskiego z miękką podkładką z korka, gumy lub filcu pomiędzy papierem ściernym a drewnem. W przeciwnym razie papier ścierny pod naciskiem palców najpierw „wgryzie się” w bardziej miękkie włókna drewna, które wiosną pojawiają się w drewnie. W rezultacie powierzchnia stanie się lekko ryflowana, czego możesz nie zauważyć, dopóki nie zacznie świecić po lakierowaniu.

Możesz stworzyć własny blok korkowy, z którym będziesz wygodny w użyciu. Przyklej podkładkę korkową o grubości 3 mm do bloku z miękkiego drewna, zaokrąglonego na górnych krawędziach. Oczywiście, aby ułatwić pracę, można zastosować szlifierki. Istnieją trzy popularne typy maszyny ręczne: dysk, taśma i mimośrod. Maszyny dyskowe są najtańszym i najmniej wydajnym typem. Podczas korzystania z takich maszyn uszkodzenie drewna jest prawie niemożliwe, ale szlifują je bardzo powoli. Maszyny ciągnące są droższe i bardzo skutecznie usuwają znaczną warstwę drewna. Ale trudno nimi zarządzać. Bardzo trudno jest szlifować drewno maszyną taśmową bez tworzenia żłobków.

Jeszcze bardziej ryzykowne jest użycie maszyny taśmowej do obróbki sklejki. Najprawdopodobniej w niektórych miejscach wierzchnia warstwa forniru po prostu zniknie. Najskuteczniejszym typem szlifierki ręcznej jest szlifierka mimośrodowa. Te samochody są stosunkowo drogie. Maszyna mimośrodowa charakteryzuje się wysoką wydajnością, a ryzyko żłobienia jest niskie. Najczęściej żłobienia powstają, gdy maszyna jest już uruchomiona, umieszczana na drewnie. Lepiej najpierw umieścić maszynę na obrabianej powierzchni, a dopiero potem ją włączyć.

Trzy najpopularniejsze typy szlifierek ręcznych (od lewej do prawej): szlifierka tarczowa, szlifierka taśmowa i szlifierka oscylacyjna.

Nieważne co szlifierka używałeś Ostatni etap przeszlifuj ręcznie drobnym papierem ściernym (zwykle o ziarnistości 180). Zarówno maszyny dyskowe, jak i mimośrodowe pozostawiają na drewnie faliste ślady, które często pojawiają się po zastosowaniu bejcy lub lakieru. Lekkie ręczne szlifowanie usunie te ślady.

Papier ścierny

Na rynku dostępne są zazwyczaj cztery rodzaje papieru ściernego. Dwa typy przeznaczone są do wstępnego szlifowania drewna, a dwa do szlifowania końcowe wykończenie. Wszystkie cztery typy są oznaczone wielkością ziarna, która waha się od 36 do 2000 jednostek. O wielkości ziaren decyduje liczba komórek na sicie o średnicy 6 cm², przez które przesiewa się materiał ścierny. Im drobniejsze komórki, tym większa liczba wskazująca ziarnistość i gładszy papier ścierny.

Najlepsze gatunki papieru ściernego do drewna wykonanego z materiały ścierne na bazie granatu i tlenku glinu. Granatowy papier ścierny ma zwykle kolor pomarańczowy. Ziarna ścierne rozszczepiają się pod ostrymi kątami, a papier granatowy zachowuje swoją funkcjonalność aż do całkowitego zużycia. Papier ścierny granatowy jest najtańszym ze wszystkich czterech rodzajów i najpopularniejszym do prac ręcznych. Jego wielkość ziarna waha się od 36 do 280 jednostek. Papier ścierny z tlenku glinu jest zwykle czerwonawo-brązowy. Ten materiał ścierny jest mocniejszy niż granat, ale po rozszczepieniu tworzy mniej ostre krawędzie.

Papier ścierny z tlenku glinu jest droższy niż papier ścierny granatowy, ale trwa dłużej. Dlatego prawie zawsze taki papier jest używany do taśm i krążków szlifierskich, których produkcja jest droga. Ziarnistość waha się od 36 do 280 jednostek. Najlepszym papierem ściernym do końcowego szlifowania produktów jest materiał ścierny z węglika krzemu.

Istnieją dwa rodzaje takiego papieru. W czarnym papierze z węglika krzemu przykleja się materiał ścierny na papierze wodoodporny klej. Papier ten może być stosowany z lub bez lubrykantów na bazie wody lub oleju. Prawie zawsze powinieneś używać tego rodzaju papieru z jakimś środkiem smarującym. W przeciwnym razie szybko się zatka, co sprawi, że szlifowanie stanie się bardzo kosztowną procedurą. Maksymalna wielkość ziarna wynosi 2000 jednostek.

Szary papier ścierny z węglika krzemu zawiera środek smarujący przypominający mydło, który ułatwia szlifowanie wykańczające bez konieczności stosowania dodatkowego smaru. Ten środek smarny to stearynian cynku, ta sama substancja, która jest dodawana do większości podkładów lakierniczych. Maksymalna wielkość ziarna 400 jednostek.

Czarny papier z węglika krzemu najlepiej stosować z wodą lub smarem olejowym do przeszlifowania powierzchni po nałożeniu wielu warstw i upewnieniu się, że nie przetniesz wykończenia. Pierwszą i drugą warstwę powłoki najlepiej przeszlifować szarym papierem z węglika krzemu. Nawet jeśli pocierasz powłokę w kilku miejscach, uszkodzenia nie będą zbyt duże.

Klej, który wypłynął na połączeniach części lub pozostał na drewnie brudnymi rękami, pokrywa powierzchnię drewna i nie pozwala na wniknięcie bejcy lub lakieru do wnętrza. W rezultacie na produkcie pozostaną jasne, nieestetyczne plamy. Podczas klejenia krawędzi, niezależnie od tego, czy łączysz lite drewno z litym drewnem, czy lite drewno ze sklejką, wyciekający klej jest dobrym znakiem, że nałożyłeś wystarczającą ilość kleju i wystarczająco mocno docisnąłeś elementy do siebie. Należy jednak usunąć nadmiar kleju, a następnie przeszlifować drewno papierem ściernym w miejscach, gdzie wystawał.

Istnieją dwa sposoby usunięcia kleju: natychmiast przetrzeć go wilgotną szmatką lub poczekać, aż stwardnieje do tego stopnia, że ​​będzie można oderwać jego pasek szpachelką lub tępym dłutem. W obu przypadkach należy przeszlifować obszary, aby usunąć resztki kleju, który wsiąkł w drewno. Jeśli klej stwardnieje, zanim będzie można go usunąć, należy go zeskrobać. Może to spowodować uszkodzenie drewna. Dlatego najlepiej jest usunąć klej, zanim zdąży stwardnieć.

Najłatwiejszym sposobem zeskrobania nadmiaru kleju, gdy zacznie wiązać, jest użycie tępego dłuta lub szpatułki.

Trudniej jest poradzić sobie z klejem, który wyciekł w narożnikach prostopadłych połączeń (np. pomiędzy pionowymi i poziomymi elementami ramy), gdyż miejsca te są trudne do przeszlifowania. Nie jest łatwo szlifować połączenia prostopadłe bez naruszenia włókien poprzecznych jednej z części. Dlatego najlepiej w ogóle unikać nawisów kleju. Innymi słowy, nie należy nakładać więcej kleju, niż jest to konieczne do uzyskania mocnego połączenia. Niestety, nie jest to łatwe do osiągnięcia. Jest sekret, który pomoże ci przy łączeniu za pomocą kołków. Wywierć gniazda pod kołki o 3 mm głębiej niż to konieczne i użyj kołków z zaokrąglonymi końcami. W rezultacie na dnie gniazd powstają wgłębienia, do których zostanie wyciśnięty nadmiar kleju. Aby utworzyć wnęki, w których będzie można wycisnąć klej z gniazd, należy pogłębić gniazda kołków za pomocą pogłębiacza.

Oczywiście nie należy nakładać kleju na końcowe słoje drewna. W takich miejscach klej nie doda dodatkowej wytrzymałości, ale z pewnością wyciśnie się po dociśnięciu części do siebie. Jeżeli klej rzeczywiście wypłynie w miejscach, gdzie słoje drewna przebiegają prostopadle do siebie i zauważysz to, zanim klej stwardnieje, zmyj go wodą. Następnie będziesz musiał przeszlifować drewno, aby usunąć wszelkie kłaczki uniesione przez wodę. Można to zrobić na dwa sposoby, które nie pozostawiają rys na włóknach. Najpierw przetwórz krótszą część, lekko dotykając poprzecznej. Następnie przeszlifuj poprzeczkę, aby usunąć wszelkie rysy, które mogły się na niej pojawić. Innym sposobem jest pokrycie części taśmą ochronną podczas szlifowania części łączącej prostopadle do niej.

Jeśli odsłonięty klej wyschnie, zanim go odkryjesz, możesz go usunąć na dwa sposoby: rozpuścić go lub usunąć mechanicznie za pomocą papieru ściernego lub zeskrobując. Klej biały i żółty można rozpuścić w wodzie. Gorąca woda lub woda z dodatkiem kwasu (takiego jak ocet) jest bardziej skuteczna. Woda natomiast unosi włókna drewna, a miejsce, w którym pojawiła się bejca, wchłonie się więcej wody i ściemnieje.

Aby pozbyć się przebarwień, należy ponownie przeszlifować powierzchnię, usuwając zniszczoną przez wodę warstwę drewna, po wyschnięciu drewna. Do usunięcia stwardniałego białego i żółtego kleju można również użyć toluenu i ksylenu. Te rozpuszczalniki organiczne zmiękczają klej do tego stopnia, że ​​można go usunąć sztywną szmatką lub szczotką o miękkim włosiu, bez unoszenia włókien drewna.

Powierzchniową warstwę drewna zniszczoną klejem można również zeskrobać gruboziarnistym papierem ściernym. Następnie obszar ten należy przeszlifować tym samym papierem ściernym, który został wcześniej użyty na całym elemencie, aby bejca równomiernie wchłonęła się w drewno. Jeżeli potraktowałeś już drewno bejcą i zauważyłeś wyciekający klej, procedury pozostają takie same. Klej należy rozpuścić lub usunąć mechanicznie.

Jednym z problemów, jaki może się pojawić, jest to, że plama działa jak smar dla papieru ściernego, przez co szlifowanie staje się mniej skuteczne. A kiedy ponownie nałożysz plamę na leczony obszar, może okazać się jaśniejsza. Jeśli tak się stanie, pomaluj cały element (belkę, nogę itp.), a następnie, gdy jest jeszcze mokry, przeszlifuj go tym samym ziarnem (lub mniejszym), którego użyłeś w przypadku pozostałych elementów. Zetrzyj nadmiar plamy szmatką.

Jeśli nadal nie możesz uzyskać jednolitego koloru, nałóż rozcieńczalnik na cały element i usuń jak najwięcej pigmentu (rozpuszczalnik usunie również biały i żółty klej). Nie ma potrzeby usuwania wszelkich przebarwień. Następnie przeszlifuj całą powierzchnię tym samym papierem ściernym, którego użyłeś w ostatnim kroku i ponownie pomaluj. Bejca powinna teraz równomiernie się rozprowadzić, chyba że przyczyną plam było samo drewno.

Kit do drewna

Za pomocą szpachli można wypełnić pęknięcia, puste przestrzenie, dziury po gwoździach i inne niedoskonałości drewna. Jeśli zamierzasz malować swój produkt, po prostu przeszlifuj miejsca szpachli papierem ściernym. Farba zakryje te miejsca. Jeśli zamierzasz nakładać bejcę, plamy będą widoczne, ponieważ szpachlówka inaczej chłonie bejcę niż drewno. Aby szpachlówka mniej wyróżniała się na tle bejcowanego drewna, należy zastosować szpachlówkę barwioną w kolorze szpachlówki. Warto nałożyć na niechciany kawałek drewna odrobinę szpachli, aby zobaczyć, jaki kolor będzie miała łata.

Większość dostępnych na rynku szpachlówek do drewna składa się z mąki drzewnej (bardzo drobnych trocin) i pewnego rodzaju spoiwa, które może twardnieć poprzez związanie cząstek mąki drzewnej. W domu kit zwykle wytwarza się z trocin i kleju (zwykle białego) lub żywicy epoksydowej. Ponieważ ani spoiwo, ani klej nie chłoną zwykłej bejcy, nie da się zrobić szpachli, która wchłonie bejcę tak samo jak drewno.

Kit chłonie bejcę inaczej niż drewno. Powierzchnia szpachli będzie jednobarwna, wyróżniająca się na tle słoi drewna

Na rynku dostępne są trzy popularne rodzaje szpachli do drewna: na bazie lakieru, na bazie wody i na bazie alabastru. Z instrukcji na opakowaniu dowiesz się, jaki to rodzaj szpachli. Szpachlówkę na bazie lakieru można rozcieńczyć i oczyścić acetonem lub rozcieńczalnikiem do lakieru. Szpachlówka na bazie wody powie, że można ją zmyć wodą. Szpachlówki na bazie alabastru produkowane są w postaci proszków, które przed użyciem miesza się z wodą.

Praca z kitem

Wszystkie rodzaje szpachli stosuje się w ten sam sposób. Za pomocą szpatułki (lub śrubokręta, jeśli otwór do wypełnienia jest mały) nabierz odrobinę szpachli ze słoika lub tuby. Wypełnij otwór lub pęknięcie szpachlą, a jeśli ubytek jest płytki, wygładź szpachelkę szpachelką, przesuwając ją do siebie. Szpachlówka powinna wystawać nieco ponad powierzchnię drewna, tak aby po wyschnięciu i obkurczeniu nie pozostało żadne wgniecenie.

Podczas szpachlowania wciskamy szpachlę w zagłębienie za pomocą szpatułki lub śrubokręta z tępym ostrzem, nakładając niewielki nadmiar, aby po wyschnięciu i obkurczeniu szpachli nie pojawiło się w tym miejscu wgniecenie

Najlepiej nie manipulować kitem dłużej niż to konieczne, ponieważ im dłużej jest on wystawiony na działanie powietrza, tym staje się mniej elastyczny. Staraj się unikać niechlujstwa. Nie zapominaj, że spoiwem w szpachlówce jest lakier, klej lub alabaster. Przyklei się do dowolnej części drewna, na której się znajdzie i zapobiegnie wnikaniu bejcy w nią, powodując plamy. Do wypełniania otworu po gwoździu zwykle wystarcza jedna lub dwie warstwy szpachli. Jeśli depresja jest głęboka, lepiej nałożyć kilka warstw i ostatnia warstwa powinien zrównać się z powierzchnią. Jeśli nałożysz jedną grubą warstwę, będzie ona wymagała zbyt długiego wiązania i prawdopodobnie będzie pękać z powodu nierównomiernego utwardzania. Po całkowitym związaniu szpachli przeszlifuj obszar, aż zrówna się z powierzchnią drewna. Jeśli szlifujesz płaską powierzchnię, użyj papieru ściernego na bloku z korkiem lub podkładką filcową.

Regulacja koloru

Kolor szpachli można dopasować do koloru drewna na dwa sposoby. Najprostszy sposób- barwić szpachlę w formie pasty samodzielnie lub zastosować szpachlówkę barwioną fabrycznie. Drugi sposób polega na zabarwieniu plastra po związaniu szpachli. Metody te można łączyć, stosując najpierw szpachlę, której kolor odpowiada kolorowi najjaśniejszych obszarów drewna, a następnie zabarwiając ją po związaniu. Do zaprawek wszystkich trzech rodzajów szpachli fabrycznych, a także domowa mieszanka trociny i klej, można użyć uniwersalnych pigmentów, które sprzedawane są w większości sklepów sprzedających lakiery, farby czy artykuły plastyczne. Po bejcowaniu i lakierowaniu należy uzyskać kolor odpowiadający kolorowi drewna. W tym celu być może będziesz musiał poeksperymentować.

Takie eksperymenty można przeprowadzić z kawałkiem odpadowego drewna. Sekret polega na tym, że kolor należy oceniać jako mokry. Tylko w tym przypadku można dość dokładnie ocenić kolor, jaki zostanie uzyskany po końcowej obróbce drewna. Kolor wysuszonego plastra lub szpachli będzie inny. Pamiętajmy, że fabrycznie barwione szpachlówki, zazwyczaj oznaczone według rodzaju drewna, które mają imitować, po utwardzeniu nie muszą wyglądać jak drewno. Takie szpachlówki można z powodzeniem zastosować, jeśli nie zamierzasz impregnować drewna bejcą.

Najłatwiej jest pomalować szpachlę przed jej użyciem, jednak najlepsze efekty uzyskamy malując plaster po wyschnięciu szpachli i przeszlifowując miejsce szpachli papierem ściernym. W takim przypadku możesz dokładniej imitować kolor drewna. Aby pomalować łatę, nałóż pierwszą warstwę wykończenia końcowego (podkładu) na całą powierzchnię, aby odsłonić kolor, który chcesz uzyskać. Po wyschnięciu podkładu pomaluj słoje drewna i tło na łacie, tak aby pasowały do ​​najjaśniejszego odcienia otaczającego drewna. Możesz użyć noża, aby wydrapać wzory słojów drewna na łacie, aby imitować drewno o dużym usłojeniu, takie jak dąb, mahoń lub orzech. Najlepiej najpierw pomalować fakturę drewna pędzlem artystycznym, a następnie nałożyć drewniane tło. W przeciwnym razie plaster będzie prawdopodobnie zbyt ciemny. Po nałożeniu teksturowanego wzoru pozostaw do wyschnięcia i nałóż cienką warstwę pokrycie ochronne. Następnie zastosuj kolor tła.

Jako barwnik najlepiej zastosować rozcieńczony lakier olejny, do którego dodano pigment rozpuszczalny w oleju. Zaletą stosowania rozcieńczonego lakieru jest to, że można go zmyć rozcieńczalnikiem, jeśli nie podoba nam się efekt. Wadą jest to, że schnięcie zajmuje wiele godzin. Wzór imitujący fakturę drewna można nakładać wyłącznie na powłoki foliowe (szelaki, lakiery i powłoki wodorozcieńczalne). Powłoki olejowe są na to zbyt cienkie.

Plamy

Bejca służy do barwienia drewna. Możesz użyć bejcy lub nie, według uznania. Zmienia odcień drewna i podkreśla jego fakturę. Jednak plama uwypukla również wady. Jeśli zamierzasz zastosować bejcę, musisz zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie drewna. Należy również pamiętać, że wiele gatunków drewna, zwłaszcza miękkiego (np. świerk i sosna), a także niektóre gatunki twardego drewna (np. wiśnia, topola i brzoza), po bejcowaniu będą plamić. Plamy pojawią się niezależnie od tego, jak dokładnie przygotujesz drewno. Zawsze najpierw przetestuj bejcę na kawałku drewna, którego zamierzasz użyć w swoim projekcie, aby sprawdzić, czy jesteś zadowolony z wyników.

Na drewnie różne rasy- mahoń (lewy górny róg), klon (prawy górny róg), topola (lewy dolny róg) i dąb (prawy dolny róg) - ta sama bejca wygląda inaczej, na mahoniu bejca wygląda bardzo czerwono. Prawie na klonie
niewidoczne, ponieważ klon ma bardzo gęste drewno o słabo zaznaczonym
tekstura. Topola i dąb pokryte bejcą ciemnieją, natomiast bejca na dębie
podkreśla przede wszystkim rysunek porowatego drewna o wyraźnej fakturze

Wybierając plamę, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, nazwa koloru wskazana na etykiecie jest wybierana przez producenta. Bejca o tym samym oznaczeniu kolorystycznym (dąb, mahoń itp.), ale wyprodukowana przez różnych producentów, może całkowicie nadać różne wyniki. Zaufaj swoim oczom bardziej niż etykietom na puszkach. Po drugie, samo drewno odgrywa znaczącą rolę w wyglądzie bejcowanego drewna.

Odmiany drewna różnią się kolorem, gęstością i fakturą. Ta sama bejca nałożona na mahoń i klon będzie wyglądać na bardziej czerwoną na mahoniu, ale będzie prawie niewidoczna na klonie, ponieważ jest to bardzo gęste drewno. Topola pokryta bejcą, w przeciwieństwie do klonu, szybko ciemnieje, ponieważ drewno topoli jest porowate i dlatego wchłania więcej bejcy. Jeśli pokryjesz dąb bejcą, również przyciemni się, ale tutaj, ponieważ dąb ma wyraźną fakturę, bejca przede wszystkim podkreśli usłojenie drewna.

Często bejca będzie wyglądać inaczej na litym drewnie niż na sklejce z tego samego gatunku drewna. W przypadku wykonywania mebli ze sklejki lub płyty pilśniowej średniej gęstości i nakładek z litego drewna poszczególne części mogą różnić się kolorem. Ogólnie rzecz biorąc, bejca na litym drewnie będzie wyglądać na ciemniejszą niż bejca na sklejce. Różnica może być dość znaczna, dlatego można ją załagodzić, pokrywając określone miejsca nieco większą ilością bejcy.

Płynną, lekko zabarwioną bejcę nakłada się zwykle pędzlem i pozostawia do wyschnięcia. W przypadku stosowania grubszej, bardziej pigmentowanej bejcy zwykle należy usunąć nadmiar plamy, aby uniknąć smug.

Z bejcą można pracować na dwa sposoby:

• Nałóż bejcę i usuń nadmiar
• Nałożyć bejcę i pozostawić całość lub część nadmiaru.

Jeśli zamierzasz usunąć nadmiar plamy, nie ma znaczenia, jak i w jakim kierunku ją nałożyłeś. Można go nakładać szmatką, pędzlem lub sprayem, można też po prostu wylać go na drewno i rozprowadzić. Inną opcją jest namoczenie drewna bejcą, jeśli to możliwe. Sztuka polega na tym, aby usunąć nadmiar, zanim plama wyschnie.

Ponieważ różne odmiany plamy wysychają z różną szybkością, usunięcie nadmiaru może czasami stanowić wyzwanie w przypadku czyszczenia dużych powierzchni. Rozsądnie jest podzielić duże powierzchnie na sekcje i bejcować je pojedynczo, usuwając nadmiar przed przejściem do następnej sekcji. Gdy już przyzwyczaisz się do danej marki plamy, będziesz wiedział, na jakim obszarze będzie Ci wygodnie pracować. Ogólnie rzecz biorąc, plamy na bazie wody lub rozpuszczalników organicznych schną bardzo szybko, podczas gdy plamy na bazie oleju schną stosunkowo wolno. Oczywiście im wolniej wysycha bejca, tym dłużej trzeba będzie poczekać z nałożeniem kolejnej warstwy.

Plamy na bazie oleju wyschną dopiero następnego dnia, natomiast plamy na bazie wody lub rozpuszczalnika schną w ciągu 2-3 godzin. Nie ma znaczenia, w którą stronę usuniesz nadmiar plamy, pod warunkiem, że usuniesz ją całkowicie. Najważniejsze, żeby nie pozostawić smug. Jeżeli jednak jakieś krople nie zostaną pominięte, warto na koniec przesunąć się po drewnie szmatką, przesuwając ją wzdłuż włókien drewna. Ta operacja spowoduje rozciągnięcie pozostałych plam wzdłuż słojów drewna, tak że zostaną one zamaskowane przez słoje drewna.

Jeśli chcesz zabarwić drewno na ciemniejszy odcień, pozostaw na nim nadmiar bejcy. W takim przypadku bejcę należy nakładać wzdłuż włókien, w przeciwnym razie w kierunku poprzecznym pojawią się nieestetyczne smugi. Wszystkie popularne rodzaje bejc zawierają te same pigmenty co farby, dlatego bardzo trudno jest nałożyć pigment na drewno bez smug. Przekonasz się, że im mniej pigmentu w bejcy (czyli im bardziej jest ona rozcieńczona), tym łatwiej będzie ją nałożyć szmatką lub pędzlem, nie pozostawiając smug. Oczywiście im bardziej rozcieńczona bejca, tym jaśniejsze będzie drewno. Zawsze jednak można nałożyć kolejną warstwę. Jeśli plama, której używasz, jest zbyt gęsta, aby nałożyć ją pędzlem lub szmatką bez rozpryskiwania, rozcieńcz ją odpowiednim rozcieńczalnikiem. W przypadku plam na bazie oleju użyj rozcieńczalnika do farb. W przypadku plam rozpuszczalnych w wodzie należy użyć wody. Rozcieńczenie plamy jej nie zaszkodzi.

Problemy podczas używania bejcy

Większość problemów związanych z plamami można rozwiązać, nakładając więcej bejcy lub rozcieńczalnika do farb. Na przykład, jeśli plama, której używasz, wyschnie, zanim zdążysz usunąć cały jej nadmiar, lub jeśli nanoszona plama tworzy smugi, których nie można się pozbyć, usuń jak najwięcej plamy jak możesz i zacznij od nowa. Możesz zmniejszyć rozmiar leczonego obszaru, możesz pracować szybciej lub możesz bardziej rozcieńczyć plamę.

Sosna należy do gatunków, które zwykle ulegają plamom pod wpływem bejcy. To plamienie jest spowodowane nierówną gęstością lub skręceniem włókien drzewnych.

Aby usunąć plamę, która zaczęła wysychać, nałóż kolejną warstwę bejcy. Nowa plama zmiękczy zaschniętą. Następnie usuń nadmiar. Jeżeli proces wysychania zaszedł za daleko, spróbuj zmyć plamę szmatką zamoczoną w odpowiednim rozcieńczalniku. Jeśli plama jest całkowicie sucha, najprawdopodobniej będziesz musiał użyć rozpuszczalnika lub rozcieńczalnika do farb. Pigment można całkowicie usunąć usuwając wierzchnią warstwę lakieru za pomocą papieru ściernego lub strugarki. Całkowite usuwanie bejcy nie ma jednak sensu, chyba że zdecydujesz się w ogóle nie bejcować drewna. Biorąc pod uwagę ogrom pracy już wykonanej, decyzja ta nie będzie łatwa.

plamienie

Podczas barwienia czasami pojawia się problem plamienia. Drewno jest często ziarniste lub ma nierówną gęstość, co powoduje nierównomierne wchłanianie plam. W niektórych miejscach kolor jest mocniejszy, w innych słabszy. W niektórych gatunkach drewna, takich jak orzech i mahoń, to plamienie jest nawet atrakcyjne. Jednak u innych gatunków, zwłaszcza świerku, sosny, topoli, brzozy, wiśni i czasami klonu, plamy są często brzydkie.

Problem w tym, że gdy pojawi się plamienie, trudno jest skorygować tę wadę. Wierzchnią warstwę bejcowanego drewna można usunąć papierem ściernym lub strugarką. Nie da się tego zrobić w przypadku sklejki bez usunięcia całego forniru licowego. Czasami jedynym możliwym sposobem rozwiązania problemu jest pomalowanie drewna. Dlatego należy przewidzieć plamienie i podjąć środki zapobiegawcze. Najpewniejszym sposobem, aby dowiedzieć się z wyprzedzeniem, że może pojawić się plama, jest sprawdzenie plamy na kawałkach drewna użytego do projektu, zarówno z litego drewna, jak i sklejki.

Plam można uniknąć, nie dopuszczając do nierównomiernego wchłonięcia plamy. Innymi słowy, nasycaj bejcą tylko bardzo cienką powierzchniową warstwę drewna. Można to zrobić na dwa sposoby:

• Bejcę należy stosować w postaci żelu, który nie rozprzestrzenia się i dlatego nie wnika głęboko
• Najpierw zamknij pory w drewnie, traktując je odżywką, aby zapobiec wniknięciu bejcy w głąb drewna.

Plamy-żele

Plamy w formie żeli(zwane także zagęszczonymi lub o konsystencji pasty) są zwykle reklamowane jako łatwe w użyciu, ale ich prawdziwą zaletą jest to, że zmniejszają plamienie. Te plamy są gęste. Konsystencją przypominają farby wodorozcieńczalne. Kiedy malujesz ścianę farbą na bazie wody za pomocą wałka, włosie wałka powoduje osadzanie się farby w postaci drobnych nierówności, które pozostają na ścianie długo po przejściu wałka. Te nierówności nie spływają tak, jak w przypadku użycia emalii.

W ten sam sposób plama z żelu nie rozprzestrzenia się, chyba że rozsmarujesz ją szmatką lub pędzlem. A ponieważ się nie rozprzestrzenia, nie jest wchłaniany. Im grubsza bejca żelowa, tym mniej zostaje wchłonięta przez drewno i tym skuteczniej ogranicza lub całkowicie eliminuje przebarwienia. Należy pamiętać, że ta zaleta bejcy, która pozwala na równomierne tonowanie sosny i wiśni, staje się wadą, gdy mamy do czynienia z mahoniem i ptasim okiem. W takich przypadkach prawdopodobnie będziesz chciał, aby bejca wniknęła głębiej i podkreśliła piękno drewna.

Kondycjonery do drewna

Takie odżywki można stosować przed impregnacją drewna płynnymi bejcami, aby zapobiec nierównomiernemu wchłanianiu. Klimatyzatory składają się głównie z nielotnych rozpuszczalników otrzymywanych w wyniku destylacji ropy naftowej. Ich działanie polega na wypełnieniu porów i mniej zwartych obszarów drewna, tak aby bejca się w nie nie wchłonęła. Bejcę miesza się z rozpuszczalnikiem jedynie w wierzchniej warstwie drewna.

Aby zapewnić dobre rezultaty z kondycjonerem, nałóż go na drewno za pomocą pędzla lub szmatki, zwilżając całą powierzchnię do tego stopnia, że ​​drewno nie będzie już wchłaniać kondycjonera. Zwykle wymaga to nałożenia kilku warstw kolejno w odstępach od pięciu do dziesięciu minut. Liczba wymaganych warstw różni się w zależności od rodzaju drewna i składu kondycjonera. Gdy na drewnie nie ma już suchych plam, należy jak najszybciej usunąć nadmiar odżywki i nałożyć bejcę. Spróbuj to zrobić w ciągu trzydziestu minut. Jeśli się wahasz, znaczna część kondycjonera albo wyparuje, albo zostanie wchłonięta przez dolne warstwy drewna. W efekcie bejca wniknie zbyt głęboko i drewno ulegnie zabrudzeniu.

W Ostatnio Bardzo popularne stało się trawienie, czyli nadawanie drewnu białawego odcienia. Jazda na rowerze jest bardzo łatwa. Istnieją dwie metody kiszenia. Pierwszy polega na nałożeniu na drewno białej lub prawie białej bejcy lub farby i usunięciu całości lub większości nadmiaru przed wyschnięciem powłoki. Drugi sposób polega na zamknięciu porów drewna pierwszą warstwą gładzi, a następnie nałożeniu białej lub prawie białej bejcy lub farby. Następnie możesz usunąć cały nadmiar lub pozostawić nadmiar.

Trawienie można przeprowadzić poprzez pocieranie białej bejcy lub Biała farba w czyste drewno (po lewej) lub drewno z już nałożoną pierwszą warstwą wykończeniową (po prawej). Następnie nadmiar plamy lub farby usuwa się szmatką. Jeżeli farbę nałożymy na czyste drewno, to mniej zwarte obszary drewna pomiędzy warstwami rocznymi zostaną zabarwione intensywniej

Łatwiej jest pracować farbą olejną, tak jak łatwiej jest pracować z bejcą olejną, bo dają więcej czasu. Jednakże podczas pracy na dużych powierzchniach w zamkniętych pomieszczeniach produkty na bazie oleju mogą powodować problemy z oddychaniem w wyniku odparowania znacznych ilości rozpuszczalnika. Z tego powodu wiele osób do wytrawiania używa farb na bazie wody.

Gruntowanie i uszczelnianie drewna

Istnieje sporo nieporozumień dotyczących podkładów i lakierów podkładowych. Ponieważ gołe drewno należy zagruntować przed malowaniem, powszechnie uważa się, że przed nałożeniem powłoki lakierniczej należy zastosować specjalny lakier podkładowy. To jest źle. Podkłady i lakiery podkładowe sprawdzają się doskonale różne funkcje. Czyste drewno należy zagruntować, ponieważ sama farba nie przylega dobrze do drewna. Farba zawiera dużą ilość pigmentu (w celu zwiększenia siły krycia) oraz taką ilość spoiwa, aby skleić cząsteczki pigmentu ze sobą oraz z gładką powierzchnią, na którą nakładana jest farba. Ponieważ drewno jest porowate i dlatego nie jest idealnie gładkie, dla lepszej przyczepności farby potrzeba więcej spoiwa.

Podkłady do malowania mają wyższy stosunek spoiwa do pigmentu niż farby. Podkład zapewnia gładką powierzchnię, do której dobrze przylegają kolejne warstwy farby. Lakiery podkładowe z kolei nie mają nic wspólnego z poprawą przyczepności. W lakierach wykończeniowych jest wystarczająca ilość spoiwa. Lakier podkładowy ułatwia szlifowanie, zwiększając tym samym produktywność. Pierwsza warstwa dowolnego lakieru wykończeniowego utrwala wystające włókna drewna, a po utwardzeniu nadaje drewnu szorstkość w dotyku. Ta szorstkość przenosi się niejako w sztafecie na każdą kolejną warstwę lakieru, ponieważ pierwsza warstwa wykończenia jest dość cienka i można ją łatwo wypolerować, najłatwiej pozbyć się szorstkości przecierając ją papierem ściernym . Po usunięciu szorstkości każda kolejna warstwa po utwardzeniu będzie gładka.

Problem w tym, że większość lakierów trudno przeszlifować nawet cienką warstwą. Zatykają papier ścierny. Dlatego producenci zaczęli produkować specjalne lakiery, które są łatwe do szlifowania i służą do nakładania pierwszej warstwy. Lakiery te są zasadniczo zwykłymi lakierami z dodatkiem stearynianu cynku, tego samego mydlanego środka smarnego, który jest stosowany w niektórych gatunkach papieru ściernego. Lakiery te słusznie nazywane są lakierami podkładowymi, ponieważ przeznaczone są do nakładania pierwszej warstwy powłoki. Często nazywane są jednak „uszczelniaczami”, co powoduje zamieszanie.

Lakiery podkładowe sprawdzają się przy produkcji masowej, gdy zachodzi konieczność szlifowania duże obszary. Zwiększają produktywność pracy. Prawie taki sam efekt można uzyskać rozcieńczając lakier pierwszej warstwy odpowiednim rozpuszczalnikiem o połowę. W wyniku rozcieńczenia warstwa lakieru staje się cieńsza, szybko twardnieje i jest łatwiejsza do szlifowania. Możesz rozpocząć szlifowanie bez marnowania czasu. (Tutaj zaleca się rozcieńczanie lakieru przy nakładaniu pierwszej warstwy, a nie w celu uzyskania lepszej przyczepności do drewna.) Wyjątkiem są powłoki na bazie wody, które tracą krycie przy zbyt dużym rozcieńczeniu wodą. Większość powłoki na bazie wody dobrze przeszlifuj papierem ściernym, bez rozcieńczania.

Lakier podkładowy zawiera środek poślizgowy, który ułatwia szlifowanie wykończenia po przeszlifowaniu.

Jak wybrać lakier

Patrząc na półki sklepowe zapełnione lakierami, zrozumiałe jest, że łatwo można się pogubić, a nawet wpaść w depresję, mając trudności z wyborem produktu. Dlatego warto najpierw zrozumieć, które właściwości lakieru są dla Ciebie ważne. Najważniejsze właściwości to:

• przepuszczalność wilgoci;
• odporność na zużycie;
• łatwość użycia

Przepuszczalność wilgoci

Głównym celem powłoki jest zmniejszenie naprężeń w drewnie poprzez zahamowanie wymiany wilgoci pomiędzy nim a otaczającym powietrzem. Kiedy powietrze jest wilgotne, drewno wchłania wilgoć i pęcznieje. Kiedy powietrze jest suche, drzewo uwalnia wilgoć i wysycha. Większość materiałów rozszerza się i kurczy pod wpływem zmian wilgotności powietrza. Jednakże w drewnie to ściskanie i rozszerzanie zachodzi tylko w jednym kierunku – w poprzek włókien. Wzdłuż słojów drewno kurczy się i nieznacznie rozszerza. W miejscach połączenia części z prostopadle ułożonymi włóknami powstają naprężenia, które ostatecznie doprowadzą do zniszczenia mebla.

Każda sklejka ma naprężenia wewnętrzne, ponieważ jej warstwy są ułożone prostopadle. Płyty pilśniowe pełne i średniej gęstości pokryte fornirem są bardziej stabilne, ale występują w nich również pewne naprężenia wewnętrzne, ponieważ fornir rozszerza się i kurczy bardziej niż podstawa. Każda konstrukcja z litego drewna, która jest połączona pod kątem, a nie na krawędziach, również będzie podlegać naprężeniom wewnętrznym.

Jeśli chcesz, aby Twój produkt był trwały, wybierz lakier, który w jak największym stopniu zapobiega przedostawaniu się wilgoci. Dla każdego rodzaju materiału wykończeniowego (olej, lakier olejny, szelak, lakier na bazie rozpuszczalników organicznych lub farba wodorozcieńczalna) obowiązuje zasada: im grubszy produkt, tym lepiej zapobiega wymianie wilgoci. Jednak warstwa wykończeniowa nie powinna być zbyt gruba. Warstwa wierzchnia o grubości powyżej 0,15 mm, czyli około czterech do pięciu warstw lakieru poliuretanowego, ma tendencję do pękania, zwłaszcza przy nagłych zmianach pogody. Pojawiające się pęknięcia zwiększają wymianę wilgoci.

Odporność na zużycie

Odporność na zużycie to zdolność folii wykończeniowej do wytrzymywania wpływów zewnętrznych. Niektóre materiały wykończeniowe są bardziej odporne na zarysowania, wodę i ciepło niż inne. W przypadku biżuterii, która będzie stała na kominku przez resztę swojego życia, trwałość nie jest zbyt istotna. Jednak dla toaletka, blaty stół obiadowy czy trwałość szafek kuchennych jest bardzo istotna. Ich wykończenie najprawdopodobniej zostanie poddane surowym testom. Podobnie jak w przypadku ochrony drewna przed wilgocią, grubsza folia wykończeniowa będzie trwalsza, ale grubość warstwy ma mniejszy wpływ na trwałość niż na właściwości ochronne. Dla trwałości rodzaj powłoki jest znacznie ważniejszy niż jej grubość.

Łatwość użycia

Załóżmy, że masz do dyspozycji wszystkie trzy narzędzia do wykańczania – szmatkę, pędzel i pistolet natryskowy. Podczas nakładania lakieru pracę można uprościć dzięki dużej szybkości schnięcia powłoki. Przekonasz się o tym, jeśli przypomnisz sobie problemy związane z pyłem osadzającym się na wolnoschnącym lakierze poliuretanowym Problem z lakierem szybkoschnącym polega na tym, że bardzo trudno go nakładać bez pistoletu natryskowego. Jeśli nie masz spryskiwacza, powinieneś wybrać lakier, który nie schnie tak szybko, szukając jednocześnie sposobów na zabezpieczenie przed kurzem. Wyjątkiem jest usunięcie nadmiaru lakieru po każdej warstwie. Na powierzchni nie pozostała wystarczająca ilość lakieru, aby przylgnął do niej kurz.

§ 36. Rodzaje wykończenia drewna.

Wszystkie rodzaje wykończeń można podzielić na następujące główne grupy: przezroczyste, kryjące, imitujące i specjalne.

W przypadku wykończenia transparentnego powierzchnia drewna pokryta jest bezbarwnymi materiałami wykończeniowymi, które utrwalają lub dodatkowo ujawniają fakturę drewna. Służy do wykańczania mebli i wysokiej jakości wyrobów budowlanych: okien, drzwi, paneli wykonanych z cennego drewna.

Wykończenia przezroczyste uzyskuje się poprzez lakierowanie, polerowanie, woskowanie i powlekanie przezroczystymi foliami. Do wykończenia poprzez lakierowanie stosuje się lakiery zawierające substancje błonotwórcze w rozpuszczalnikach organicznych, rozpuszczalnikach itp.

Najczęściej do wykańczania drewna stosuje się poliestrowe lakiery nitrocelulozowe i mocznikowo-formaldehydowe, rzadziej - lakiery olejne i alkoholowe. Lakiery nitrocelulozowe dobrze schną, tworzą mocną, elastyczną, przezroczystą i dość odporną na warunki atmosferyczne powłokę, którą można dobrze przeszlifować. Lakiery na bazie żywic mocznikowo-formaldehydowych tworzą warstwę o błyszczącej powierzchni, która jest dość przezroczysta. Warstwa, którą tworzą lakiery olejne, jest elastyczna, trwała, odporna na warunki atmosferyczne, ale niewystarczająco dekoracyjna; lakiery alkoholowe tworzą warstwę o niewystarczającej wytrzymałości, odporności na warunki atmosferyczne i niskim połysku. W zależności od stopnia połysku powłoki dzielą się na błyszczące, półbłyszczące i matowe.

Powłoki lakiernicze dzielimy ze względu na wygląd na cztery klasy oraz ze względu na warunki eksploatacji na osiem grup (w zależności od odporności powłok na warunki atmosferyczne, wodę i temperaturę).

Powłoki pierwszej klasy muszą mieć płaską i gładką powierzchnię, bez widocznych wad. Dla powłok przezroczystych tej klasy nie powinny być widoczne wady wybarwień, zabielenia wypełniaczy w porach itp.

Powłoki drugiej klasy muszą być gładkie, gładkie lub z charakterystycznymi wzorami. Dopuszczalne są pewne subtelne wady (obrysy, ślady).

Powłoki III klasy muszą być gładkie i równe. Dopuszczalne są pojedyncze widoczne kłaczki, ślady czyszczenia i nierówności powstałe w wyniku mechanicznej obróbki drewna przed wykończeniem. Dzięki przezroczystemu wykończeniu nie powinno być żadnych kropel, falowań ani zadrapań.

Lakiery bezbarwne klasy 4 (półpołysk) powinny być gładkie w dotyku i lekko błyszczące. W przypadku powłok tej klasy dopuszczalne są wady widoczne gołym okiem, ale nie mające wpływu na stan samej powłoki.

Rodzajem przezroczystego wykończenia jest polerowanie. Głównym stosowanym materiałem jest politura alkoholowa, która jest roztworem żywicy szelakowej w alkoholu etylowym. Lakier nakłada się wielokrotnie cienką warstwą na powierzchnię drewna.

Podczas woskowania, czyli nałożenia na powierzchnię drewna mieszaniny wosku i lotnych rozpuszczalników (benzyna lakowa, terpentyna) uzyskuje się również przezroczysty film, utworzony przez cienką warstwę wosku (lotne rozpuszczalniki odparowują w procesie suszenia). Powłokę woskową nakłada się najczęściej na drewno porowate (dąb, jesion). Film woskowy jest miękki, dlatego pokrywa się go dodatkową warstwą lakieru alkoholowego. Powłoka woskowa ma matową powierzchnię.

Na nieprzejrzysty wykończenie tworzy na powierzchni film, który pokrywa kolor i fakturę drewna. Wykończenia nieprzezroczyste znajdują zastosowanie przy produkcji mebli szkolnych, kuchennych, medycznych, do zabudowy i dziecięcych, a także drzwi i okien.

Aby uzyskać nieprzezroczystą powłokę, stosuje się farby olejne, nitrocelulozowe, alkidowe, perchlorowinylowe i emalie na bazie wody.

Malując emaliami o dużej zawartości substancji błonotwórczych uzyskuje się powłoki błyszczące, przy mniejszej ilości - półpołysk, a przy malowaniu farbami olejnymi - matowe. Imitacja wykończenia poprawia wygląd produktów wykonanych z drewna, którego faktura nie ma pięknego wzoru. Głównymi metodami wykańczania imitującego są głębokie barwienie, tłoczenie teksturowanego papieru z naniesionym na niego wzorem szlachetnego drewna, wykańczanie fornirem, foliami i arkuszami tworzyw sztucznych.

Specjalne wykończenie polega na nałożeniu na powierzchnię drewna warstwy wykończeniowej z roztopionego i sproszkowanego metalu (metalizacja), roztopionych żywic i innych materiałów, a także wykonaniu różnych prace dekoracyjne na drewnie (rzeźbienie, intarsja, wypalanie).

Właściwości użytkowe powłok malarskich i lakierniczych muszą mieć szereg właściwości fizycznych i mechanicznych: przyczepność do drewna, twardość, odporność na ciepło, światło i wodę. Właściwości te mają istotne znaczenie w warunkach eksploatacji wyrobów. Decyduje o nich jakość farb i lakierów, warunki ich stosowania oraz schnięcie powłok.

Przez przyczepność rozumie się siłę przyczepności powłoki malarsko-lakierniczej do powierzchni drewna, a współczynnik ten zależy od składu materiałów malarskich i lakierniczych, grubości warstwy farby itp. Kompozycje jednorodne mają wyższą przyczepność - lakier nitro i nitroprimer, podkład olejny i lakier olejny. Heterogeniczne kompozycje mają słabą przyczepność: wosk i olej, farba olejna i podkład klejący z reguły szybko się odklejają. Należy to wziąć pod uwagę przy wyborze kompozycji powłok malarskich.

Przez twardość rozumie się odporność powłoki malarskiej na wnikanie w nią twardszego (nieodkształcalnego) ciała, czyli zdolność powłoki do przeciwstawienia się działaniu ciała obcego.

Wodoodporność to zdolność powłoki do wytrzymywania działania wody na powierzchnię produktu. Odgrywa bardzo istotną rolę w eksploatacji wyrobów stolarskich (bloki okienne, drzwi zewnętrzne) w warunkach zmiennej wilgotności.

Powłoki farb i lakierów muszą być odporne na ciepło, to znaczy nie ulegać zniszczeniu pod wpływem ogrzewania przez światło słoneczne lub inne źródła ciepła. Ponadto muszą być elastyczne, ponieważ przy zmianie warunków atmosferycznych powłoki malarskie wysychają lub pęcznieją, w wyniku czego tworzą się pęknięcia, powłoki marszczą się lub odklejają.