Już od dłuższego czasu myślałem o tym, aby własnoręcznie zaopatrzyć się w stację lutowniczą i za jej pomocą naprawić stare karty graficzne, dekodery i laptopy. Do ogrzewania można wykorzystać starą halogenową poduszkę grzewczą, nogę starej lampy stołowej można wykorzystać do przytrzymywania i przesuwania górnego grzejnika, płytki drukowane będą spoczywać na aluminiowych szynach, cewka prysznicowa będzie trzymać termopary, a Arduino płyta będzie monitorować temperaturę.
Najpierw zastanówmy się, czym jest stacja lutownicza. Nowoczesne chipy na układach scalonych (CPU, GPU itp.) nie mają nóg, ale mają szereg kulek (BGA, Ball grid array). Aby wylutować/wylutować taki chip trzeba mieć urządzenie, które podgrzeje cały układ scalony do temperatury 220 stopni bez topienia płytki czy poddawania układu scalonego szokowi termicznemu. Dlatego potrzebujemy regulatora temperatury. Takie urządzenia kosztują od 400 do 1200 dolarów. Koszt tego projektu powinien wynosić około 130 dolarów. O BGA i stacjach lutowniczych przeczytacie na Wikipedii, a my zaczniemy działać!
Przybory:
- Grzejnik halogenowy czterolampowy ~1800w (jako ogrzewanie dolne)
- Ceramiczny IR o mocy 450 W (górna grzałka)
- Aluminiowe listwy zasłonowe
- Kabel spiralny do prysznica
- Mocny gruby drut
- Noga lampy stołowej
- Płyta Arduino ATmega2560
- 2 płytki SSR 25-DA2x Adafruit MAX31855K (lub zrób to sam tak jak ja)
- 2 termopary typu K
- Zasilanie prądem stałym 220 do 5 V, 0,5 A
- Moduł listowy LCD 2004
- głośnik wysokotonowy 5V
Krok 1: Dolna grzałka: odbłyśnik, żarówki, obudowa
Pokaż jeszcze 3 obrazy
Znajdź grzejnik halogenowy, otwórz go i wyjmij reflektor i 4 lampy. Uważaj, aby nie stłuc lamp. Tutaj możesz puścić wodze fantazji i stworzyć własną obudowę, która pomieści lampy i odbłyśnik. Możesz na przykład wziąć starą obudowę komputera i umieścić w niej światła, reflektor i przewody. Użyłem blachy o grubości 1mm i wykonałem obudowy do grzałek dolnej i górnej oraz obudowę kontrolera Arduino. Tak jak mówiłem wcześniej, możesz wykazać się kreatywnością i wymyślić coś własnego w tej sprawie.
Grzejnik jakiego użyłem miał moc 1800W (4 lampy po 450W równolegle). Wykorzystaj przewody z grzejnika i podłącz lampy równolegle. Możesz wbudować wtyczkę prądu przemiennego, tak jak ja, lub poprowadzić kabel bezpośrednio z dolnej grzałki do sterownika.
Krok 2: Dolna grzałka: System montażu na płycie
Pokaż jeszcze 4 obrazy
Po utworzeniu korpusu dolnego grzejnika zmierz dłuższą długość dolnego okna grzejnika i wytnij dwa kawałki aluminiowej listwy o tej samej długości. Będziesz także musiał wyciąć 6 dodatkowych kawałków, każdy o połowę mniejszy od mniejszego boku okna grzejnika. Wywierć otwory wzdłuż dwóch końców dużych listew, a także po jednym końcu każdej z 6 małych listew i długiej części okna. Przed przykręceniem części do korpusu należy stworzyć mechanizm mocujący z nakrętkami, podobny do tego, który wykonałem na zdjęciach. Jest to konieczne, aby mniejsze listwy mogły przesuwać się po większych listwach.
Po przewleceniu nakrętek przez szyny i skręceniu wszystkiego razem, użyj śrubokręta, aby przesunąć i dokręcić śruby, tak aby system mocowania pasował do rozmiaru i kształtu Twojej deski.
Krok 3: Dolna grzałka: Uchwyty termopary
Aby wykonać uchwyty na termoparę, zmierz przekątną dolnego okna grzejnika i przytnij dwa kawałki spiralnego kabla prysznicowego o tej samej długości. Odwiń sztywny drut i odetnij dwie części, każda o 6 cm dłuższa niż zwinięty kabel prysznicowy. Przełóż twardy drut i termoparę przez zwinięty kabel i zagnij oba końce drutu, jak pokazano na zdjęciach. Pozostaw jeden koniec dłuższy od drugiego, aby dokręcić go jedną ze śrub zębatki.
Krok 4: Górna grzałka: płyta ceramiczna
Do wykonania górnego grzejnika użyłem ceramicznego promiennika podczerwieni o mocy 450W. Znajdziesz je na Aliexpress. Sztuka polega na stworzeniu dobrej obudowy dla grzejnika z prawidłowym przepływem powietrza. Następnie przechodzimy do uchwytu grzejnika.
Krok 5: Górna grzałka: Uchwyt
Znajdź starą lampę stołową z nogą i rozbierz ją. Aby prawidłowo wyciąć lampę, musisz wszystko dokładnie obliczyć, ponieważ górny promiennik podczerwieni musi sięgać wszystkich rogów dolnego promiennika. Zatem najpierw przymocuj górny korpus grzejnika, wykonaj cięcie w osi X, wykonaj prawidłowe obliczenia i na koniec wykonaj cięcie w osi Z.
Krok 6: Kontroler PID na Arduino
Pokaż jeszcze 3 obrazy
Znajdź odpowiednie materiały i stwórz trwałą i bezpieczną obudowę dla swojego Arduino i innych akcesoriów.
Można po prostu przeciąć i podłączyć przewody łączące sterownik (zasilacz góra/dół, sterownik mocy, termopary) za pomocą lutownicy lub zaopatrzyć się w konektory i wszystko zrobić ostrożnie. Nie wiedziałem dokładnie, ile ciepła wytworzy SSR, więc dodałem do obudowy wentylator. Niezależnie od tego, czy instalujesz wentylator, czy nie, zdecydowanie musisz nałożyć pastę termiczną na SSR. Kod jest prosty i jasno pokazuje, jak podłączyć przyciski, SSR, ekran i termopary, dzięki czemu podłączenie wszystkiego w całość będzie łatwe. Jak obsługiwać urządzenie: Nie ma funkcji automatycznego dostrajania wartości P, I i D, dlatego wartości te należy wprowadzić ręcznie, w zależności od ustawień. Dostępne są 4 profile, w każdym z nich można ustawić liczbę kroków, rampę (C/s), czas oczekiwania pomiędzy krokami, dolny próg grzałki, temperaturę docelową dla każdego stopnia oraz wartości P,I,D dla grzejników górnych i dolnych. Jeżeli ustawimy np. 3 stopnie 80, 180 i 230 stopni z dolnym progiem grzałki na 180 to nasza deska będzie nagrzewana od dołu tylko do 180 stopni, wówczas temperatura od dołu pozostanie na poziomie 180 stopni, a górna grzałka nagrzeje się do 230 stopni. Kod wymaga jeszcze wielu ulepszeń, ale daje wyobrażenie o tym, jak wszystko powinno działać. Ten przewodnik nie zawiera zbyt wielu szczegółów, ponieważ zawiera wiele elementów do samodzielnego wykonania, a każda kompilacja będzie inna. Mam nadzieję, że zainspirujesz się tą instrukcją i wykorzystasz ją do stworzenia własnej stacji lutowniczej IR.
W warsztacie każdego radioamatora znajduje się jedna, a może kilka lutownic jednocześnie. Ale stacja lutownicza, zwłaszcza na podczerwień, dla wielu jest tylko marzeniem.
Faktem jest, że jest to profesjonalny sprzęt służący do wysokiej jakości lutowania tak złożonych elementów, jak chipy BGA (od angielskiego skrótu Ball grid array, co w tłumaczeniu może brzmieć jak „Array of balls”, pełny rosyjski odpowiednik to „powierzchniowy- montowane układy scalone”).
Żeby było jaśniej - zdjęcie.
Ryż. 1. Przykład układu BGA
Nie da się przylutować, ani nawet wylutować takiego chipa zwykłą lutownicą. Z pewnym prawdopodobieństwem lutownica może pomóc, ale tylko do wylutowania i tylko wtedy, gdy mikroukład będzie można wyrzucić...
Chodzi o to, że w tym przypadku potrzebujesz:
1. Ogrzewanie z obu stron jednocześnie;
2. Jednolite przenikanie ciepła przez korpus mikroukładu (jest to możliwe dzięki promieniowaniu IR);
3. Precyzyjna kontrola temperatury podczas pracy.
A wszystko to jest bezpośrednio związane ze złożoną logiką działania urządzenia oraz drogimi grzejnikami i czujnikami.
Prawdopodobnie dlatego gotowe stacje lutownicze na podczerwień kosztują od 30 tysięcy rubli. (nawet przy zamawianiu z Chin).
Nawet jeśli zbierzesz wszystkie niezbędne części do stacji IR, ich całkowity koszt nie będzie dużo niższy niż gotowej wersji. Oznacza to, że jeśli masz ograniczony budżet, poniższy materiał jest dla Ciebie.
Na forach takie urządzenie jest pieszczotliwie nazywane „żelazkiem wiadro”, ponieważ jest to lutownica z zapalniczką zamiast grotu.
Wygląda to mniej więcej tak:
Ryż. 2. Stacja lutownicza na podczerwień z zapalniczki
W rzeczywistości lutownica służy po prostu jako uchwyt (w środku nie ma już elementu grzejnego, oddzielenie miedzi i stali jest wykonane specjalnie).
Obwód sterowania nagrzewnicą opiera się na prostych i niedrogich elementach. Ona wygląda tak.
Ryż. 3. Obwód sterujący nagrzewnicą
Jeśli nie masz pod ręką timera 555, możesz wziąć serię UC384x. Wtedy schemat będzie wyglądał następująco.
Zasilanie +12V można wykonać z transformatora i mostka diodowego (najbardziej podstawowy, diody najlepiej montować na grzejniku).
Jak widać na schemacie, nie ma kontroli temperatury.
Przy tak dużej liczbie elementów można obejść się bez płytki drukowanej. Model z płyty stykowej sprawdzi się znakomicie, ale jeśli masz trochę umiejętności i wolne miejsce w obudowie, wystarczy montaż wiszący.
Ryż. 5. Montaż płyty
Ogrzewanie dolne powinno zapewniać prawidłowy profil termiczny lutu. Poniżej przedstawiono wykresy dla lutów zawierających ołów i bezołowiowych.
Ryż. 6. Wykresy lutów zawierających i bezołowiowych
Oczywiście regulacja temperatury i utrzymanie jej na danym poziomie jest zadaniem trudnym (zwykle wymagana jest termopara, logika do przetwarzania z niej danych itp.).
My jednak wykonamy prosty ruch – ogrzewanie będziemy regulować zwykłym ściemniaczem (z opraw oświetleniowych), a jako źródło ciepła wykorzystamy gotową lampę halogenową o mocy 150 W.
Temperaturę można ustawić za pomocą zewnętrznego termometru lub „na oko” (eksperymentalnie).
Ryż. 7. Opcja grzałki dolnej
Tutaj jako platformę wykorzystano starą płytkę drukowaną z folią miedzianą (z czystą płytką PCB skierowaną do góry).
Zatem ostateczny wynik:
1. Ogrzewanie od dołu odbywa się za pomocą lampy halogenowej podłączonej do sieci 220V. Jego moc jest regulowana przez dimer.
2. Lutowanie odbywa się za pomocą zapalniczki. Jego moc grzewcza jest regulowana za pomocą rezystora zmiennego (patrz schemat).
Proces wygląda następująco.
Ryż. 8. Proces lutowania
Oczywiście w przypadku konwencjonalnych mikroukładów lutowanie można przeprowadzić bez ogrzewania dolnego.
Możesz pracować tylko z dolną platformą (na przykład, jeśli chcesz zdemontować dużą liczbę elementów radiowych na raz), ale należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ w przypadku nadmiernego przegrzania ścieżki mogą odkleić się od płytki drukowanej.
Ta stacja lutownicza nadaje się tylko do krótkotrwałej pracy w domu.
Inne metody realizacji
W Internecie można znaleźć wiele innych wariacji na temat tworzenia stacji IR własnymi rękami, ale wszystkie mają budżet w wysokości 10 tysięcy rubli +, co neguje wszelkie wysiłki.
Oznacza to, że jeśli weźmiemy pod uwagę możliwość wystąpienia błędu podczas procesu instalacji (z powodu zaniedbania lub braku doświadczenia) lub dostawy części niskiej jakości (co często zdarza się podczas interakcji z zagranicznymi sprzedawcami), a także inne niuanse, to Łatwiej i pewniej jest kupić gotowe rozwiązanie.
Data publikacji: 23.02.2018
Opinie czytelników
- Yuri / 31.10.2018 - 11:26
Spróbuj zainstalować na tej stacji kontroler taki jak IR101 http://tehnostation.ru/kontroller/ lub IR102, a otrzymasz pełnoprawną stację lutowniczą z regulowanymi profilami.
Około dwa lata temu zamieściłem artykuł. Artykuł ten wzbudził zainteresowanie wielu radioamatorów. Ale niestety po powtórzeniu stacji lutowniczej IR pojawiły się pewne uwagi dotyczące działania stacji, które starałem się wyeliminować w tej wersji stacji:
- Zastosowano analogowe wzmacniacze termopary AD8495 z wbudowaną kompensacją zimnego złącza, co skutkuje zwiększoną dokładnością odczytów temperatury
- problem z awarią tranzystorów dolnej grzałki rozwiązano za pomocą triakowego regulatora mocy
- poprawiono oprogramowanie (kompatybilne z poprzednią wersją stacji). Po uruchomieniu profil termiczny zaczyna biec od temperatury, do której płyta została wstępnie nagrzana, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu. Specjalne podziękowania za poprawienie i dostosowanie oprogramowania sprzętowego do chińskich wyświetlaczy.
- dodano pęsety próżniowe
- korpus stacji lutowniczej został całkowicie przeprojektowany. Konstrukcja stacji okazała się bardzo ładna, stabilniejsza i niezawodna, a do tego zajmuje mniej miejsca na biurku. Wszystko, czego potrzebujesz, jest połączone w jednym przypadku - dolna grzałka, górna grzałka, pęseta próżniowa i sam sterownik.
Opis projektu
Sterownik jest dwukanałowy. Do pierwszego kanału można podłączyć termoparę lub termistor platynowy PT100. Do drugiego kanału podłączona jest tylko termopara. 2 kanały posiadają tryby pracy automatyczny i ręczny. Automatyczny tryb pracy zapewnia utrzymanie temperatury na poziomie 10-255 stopni poprzez sprzężenie zwrotne z termopar lub termistora platynowego (w pierwszym kanale). W trybie ręcznym moc w każdym kanale można regulować w zakresie 0-99%. W pamięci sterownika znajduje się 14 profili termicznych do lutowania BGA. 7 dla lutu zawierającego ołów i 7 dla lutu bezołowiowego. Poniżej wymieniono profile termiczne.
Dla lutu bezołowiowego maksymalna temperatura profilu termicznego: - 8 profil termiczny - 225C o, 9 - 230C o, 10 - 235C o, 11 - 240C o, 12 - 245C o, 13 - 250C o, 14 - 255C o
Jeżeli górna grzałka nie ma czasu na rozgrzanie się zgodnie z profilem termicznym to sterownik robi pauzę i czeka aż osiągnięta zostanie żądana temperatura. Ma to na celu przystosowanie sterownika do słabych grzejników, które długo się nagrzewają i nie nadążają za profilem cieplnym.
Sterownik rozpoczyna wykonywanie profilu termicznego od temperatury, do której płyta została wstępnie nagrzana. Jest to bardzo wygodne i pozwala szybko zrestartować profil termiczny, jeżeli np. temperatura nie była wystarczająca do usunięcia chipa, można wybrać profil termiczny z wyższą temperaturą i przy drugiej próbie natychmiast usunąć chip.
Na schemacie zastosowano kombinowany zespół napędowy składający się z przełącznika tranzystorowego dla górnej grzałki i przełącznika triaka dla dolnej grzałki. Chociaż można na przykład zastosować 2 przełączniki tranzystorowe lub 2 triaki.
Użyłem 2 gotowych modułów AD8495 zakupionych na Aliexpress. To prawda, że moduły wymagają trochę poprawy. Zobacz zdjęcie poniżej.
Nie zwracamy uwagi na to, że moduł na drugim zdjęciu jest obrócony o 90 stopni. Musiałem go obrócić, ponieważ moje moduły opierały się na bloku zasilania. Zastosowano fabryczne złącza do termopar.
Jeśli nie planujesz w przyszłości używać termistora platynowego, część obwodu zaznaczona czerwoną przerywaną linią nie musi być montowana.
Płytki drukowane zasilacza i sterownika.
Do chłodzenia przełączników zasilania użyłem grzejnika z karty graficznej z aktywnym chłodzeniem.
Dalej na zdjęciu widać etap montażu stacji lutowniczej, niczym zestawu konstrukcyjnego. Wszystkie materiały zostały zakupione w dużym sklepie budowlanym. Panele przedni i tylny wykonane są z włókna szklanego wzmocnionego aluminiowym narożnikiem. Tektura bazaltowa służy jako materiał termoizolacyjny. Ogrzewanie dolne składa się z 9 lamp halogenowych (1500W 220-240V R7S 254mm) połączonych w 3 grupy po 3 lampy połączone szeregowo.
Przewód na 220V jest silikonowy, odporny na wysoką temperaturę.
Dobrą pompę próżniową można kupić na Aliexpress za 400-500 rubli. Instrukcja wyszukiwania znajduje się na zdjęciu poniżej.
Początkowo planowałem zastosować razem stację lutowniczą i szkło IR nad dolną grzałką, co dało dobre korzyści:
- piękny wygląd
- deska (na stojakach można ją położyć bezpośrednio na szkle), tak jak na stacjach Termopro
Ale niestety niedociągnięcia okazały się bardziej znaczące:
- bardzo długie nagrzewanie (chłodzenie) płyty
- obudowa stacji lutowniczej bardzo się nagrzewa; np. bez szkła obudowa podczas pracy jest ledwo ciepła. Musiałem więc zrezygnować ze szkła.
Po odkręceniu statywu szybę można łatwo wyjąć lub włożyć do stacji. Zamiast szkła można też wstawić np. siatkę.
Wygląd zmontowanej stacji.
Akcesoria, stojaki, aluminiowy kanał do stojaków, uchwyt pęsety próżniowej, silikonowa rurka pęsety, termopara.
Niezbędne „składniki” do wykonania rączki pęsety próżniowej. Używany mikser z kleju epoksydowego Moment w podwójnej strzykawce. Rurka aluminiowa (w której należy wywiercić otwór) oraz złączka o odpowiedniej średnicy pod rurkę silikonową. Całość wklejona jest w aluminiową rurkę za pomocą błyskawicznego kleju epoksydowego.
Konfiguracja kontrolera
Aby ustawić napięcie na wyjściu U4 na 5,12 V, należy zastosować rezystor R32. Rezystor R28 reguluje kontrast wyświetlacza. Jeśli nie planujesz używać termistora platynowego, konfiguracja stacji jest zakończona.
Opis kalibracji kanału z termistorem platynowym opisano w artykule pierwszej wersji stacji.
Zalecenia
Górną grzałkę należy zamontować na wysokości 5-6 cm od powierzchni deski. Jeżeli w momencie wykonywania profilu termicznego temperatura wzrośnie od ustawionej wartości o więcej niż 3 stopnie, zmniejszamy moc grzałki górnej (włącz stację z wciśniętym enkoderem i ustaw maksymalną moc grzałki górnej ). Wybicie kilku stopni na końcu profilu termicznego (po wyłączeniu górnej grzałki) nie jest straszne. Wpływa to na bezwładność ceramiki. Dlatego wybieram pożądany profil termiczny o 5 stopni mniej niż potrzebuję. Przed wyjęciem chipa za pomocą sondy należy upewnić się (delikatnie naciskając każdy róg chipa), czy kuleczki pod chipem pływają. Podczas instalacji używamy wyłącznie topnika wysokiej jakości, w przeciwnym razie niewłaściwy wybór topnika może wszystko zepsuć. Również podczas instalowania układu BGA Koniecznie trzeba zakryć kryształ prostokąt z folii aluminiowej o wielkości boku równej w przybliżeniu ½ strony BGA w celu obniżenia temperatury w środku, która jest zawsze wyższa niż temperatura w pobliżu termopary (patrz zdjęcie punktów grzejnych grzejników ELSTEIN IR w artykule pierwszej wersji stacji).
Ogólnie rzecz biorąc, obejrzyj poniższy film.
Poniżej możesz pobrać archiwum z płytką drukowaną w formacie LAY, kodem źródłowym, oprogramowaniem.
Lista radioelementów
| Oznaczenie | Typ | Określenie | Ilość | Notatka | Sklep | Mój notatnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Koder | 1 | Do notatnika | |||
| U1, U2 | Wzmacniacz operacyjny | AD8495 | 2 | Do notatnika | ||
| U3 | Wzmacniacz operacyjny | LM358 | 1 | Do notatnika | ||
| U4 | regulator liniowy | LM7805 | 1 | Do notatnika | ||
| U5 | MK PIC 8-bitowy | PIC16F876A | 1 | Do notatnika | ||
| U6 | MK PIC 8-bitowy | PIC12F683 | 1 | Zastąpienie PIC12F675 jest dopuszczalne, ale nie zalecane | Do notatnika | |
| U7, U8 | Transoptor | PC817 | 2 | Do notatnika | ||
| U9 | Transoptor | MOC3052M | 1 | Do notatnika | ||
| LCD1 | Wyświetlacz LCD | VC20x4C-GIY-C1 | 1 | 20x4 w oparciu o KS0066 (HD44780) | Do notatnika | |
| Pytanie 1 | Tranzystor MOSFET | TK20A60U | 1 | Do notatnika | ||
| Z1 | Kwarc | 16 MHz | 1 | Do notatnika | ||
| VD1 | Dioda prostownicza | LL4148 | 1 | Do notatnika | ||
| VD2 | Mostek diodowy | KBU1010 | 1 | Do notatnika | ||
| VD3 | Dioda Zenera | 24 V | 1 | Do notatnika | ||
| VD4 | Mostek diodowy | DB107 | 1 | Do notatnika | ||
| T1 | Triak | BTA41-600B | 1 | Do notatnika | ||
| R9 | Termistor platynowy | PT100 | 1 | Do notatnika | ||
| R2, R3, R6, R7, R26, R27 | Rezystor | 10 kiloomów | 6 | Do notatnika | ||
| R1, R5 | Rezystor | 1 MOhm | 2 | Do notatnika | ||
| R4, R8 | Rezystor | 100 kiloomów | 2 | Do notatnika | ||
| R10, R11 | Rezystor | 4,7 kOhm | 2 | Tolerancja 1% lub lepsza | Do notatnika | |
| R12 | Rezystor | 51 omów | 1 | Do notatnika | ||
| R13, R32 | Rezystor trymera | 100 omów | 2 | Wieloobrotowy | Do notatnika | |
| R14, R15, R16, R17 | Rezystor | 220 kiloomów | 5 | Tolerancja 1% lub lepsza | Do notatnika | |
| R18 | Rezystor | 1,5 kOhm | 1 | Do notatnika | ||
| R19 | Rezystor trymera | 100 kiloomów | 1 | Wieloobrotowy | Do notatnika | |
| R20 | Rezystor | 100 omów | 1 | Do notatnika | ||
| R21 | Rezystor | 20 kiloomów | 1 | Do notatnika | ||
| R22 | Rezystor | 510 omów | 1 | Do notatnika | ||
| R23, R24 | Rezystor | 47 kiloomów | 2 | Moc 1W | Do notatnika | |
| R25 | Rezystor | 5,1 kOhm | 1 | Do notatnika | ||
| R28 | Rezystor trymera | 10 kiloomów | 1 | Wieloobrotowy | Do notatnika | |
| R29 | Rezystor | 16 omów | 1 | Moc 2W | Do notatnika | |
| R30, R31 | Rezystor | 2,7 kOhm | 2 | Do notatnika | ||
| R33 | Rezystor | 2,2 kOhm | 1 | Do notatnika | ||
| R34 | Rezystor | 100 kiloomów | 1 | Moc 1 W (może być konieczne wybranie mocy podczas konfigurowania detektora zera) | Do notatnika | |
| R35 | Rezystor | 47 kiloomów | 1 | Podczas konfigurowania detektora zera może być konieczne wybranie wartości | Do notatnika | |
| R36 | Rezystor | 470 omów | 1 | Do notatnika | ||
| R37 | Rezystor | 360 omów | 1 | Moc 1W | Do notatnika | |
| R38 | Rezystor | 330 omów | 1 | Moc 1W | Do notatnika | |
| R39 | Rezystor |
Była zima i najwyraźniej z powodu braku światła słonecznego zaatakowała mnie melancholia. Zwykła rzecz. Jednak tym razem postanowiłam coś zmienić. A jak wiadomo, najlepszym sposobem na relaks jest stworzenie czegoś, najlepiej przydatnego. Moja praca polega na naprawie wszelkiego rodzaju urządzeń cyfrowych. Dlaczego nie zbuduję stacji lutowniczej na podczerwień?
Właściwie, myślałem o tym od dłuższego czasu. A po zapoznaniu się z cenami zdałem sobie sprawę, że chcę to zebrać. Dlatego powoli kupowałem lub zbierałem niezbędne komponenty. Ale jakoś mi to nie wychodziło.
Tym razem tak się złożyło, że miałem niewiele pracy i prawie wszystkie podzespoły miałem na stanie.
Bierz się do pracy!
Opis problemu
Rozpracowałem problem. Potrzebuję:1. Stosunkowo proste urządzenie.
2. Z „mózgami” w ATMEGA
3. Grzejnik dolny oparty na lampach halogenowych o mocy 1000 W.
4. Górna.
5. Górna grzałka musi być ruchoma w trzech płaszczyznach, aby wyśrodkować punkt ogrzewania i wysokość.
Miałem już do nich reflektory i uchwyty. Uważam, że lampy kilowatowe są optymalne pod względem ogrzewania i wielkości. Jest ich sześć, dwa połączone szeregowo.
--
Dziękuję za uwagę!
Oprogramowanie sprzętowe i dodatki przybory:
▼
🕗 17.07.16 ⚖️ 617,21 Kb ⇣ 100
Witaj, czytelniku! Mam na imię Igor, mam 45 lat, jestem Syberyjczykiem i zapalonym inżynierem-elektronikiem-amatorem. Wymyśliłem, stworzyłem i prowadzę tę wspaniałą stronę od 2006 roku.
Od ponad 10 lat nasz magazyn istnieje wyłącznie moim kosztem.
Dobry! Gratis się skończył. Jeśli chcesz pliki i przydatne artykuły, pomóż mi!
--
Dziękuję za uwagę!
Igor Kotow, założyciel magazynu Datagor
Bezpieczniki
Dziękuję za uwagę!
Aktualizacja
Napisałem wyżej, że gdy dmuchnie się w dolną termoparę grzejną, stacja „rozpali się” jak ogień. Okazało się więc, że jest to zjawisko bardzo niepożądane! Termopara znajduje się stosunkowo daleko od lamp i ma bardzo małe rozmiary, dzięki czemu bardzo szybko się stygnie.
Kiedy pierwszy raz testowałem stację lutowniczą, nie włączyłem wentylatora wyciągowego, bo nie było do niego prądu. I wszystkie tryby stacji lutowniczej były w normie, powiedziałbym nawet, że idealne. Kiedy zacząłem używać go z okapem okazało się, że przepływ powietrza chłodzi termoparę, a stacja zaczyna „smażyć” deskę.
Jeśli stacja jest używana do dużych płyt głównych, które całkowicie zasłaniają dolne okno grzewcze, to wszystko jest w porządku. Jednak podczas podgrzewania stosunkowo małych płyt, takich jak karty graficzne lub płyty główne laptopów, w grę wchodzi przepływ powietrza.
Jak sobie poradzić z tym zjawiskiem? Widzę dwie opcje. Albo w jakiś sposób zrekompensuj wpływ przepływu powietrza, albo całkowicie go ogranicz.
W pierwszym przypadku można np. zrobić termoparę na dźwigni z przeciwwagą tak aby dotykała płytki od dołu. Możesz zwiększyć powierzchnię czujnika, na przykład, wyginając miedzianą płytkę i wkładając w nią termoparę. Ze względu na większą powierzchnię, na płytkę trafi więcej promieni IR. To prawda, że obszar chłodzenia jest również większy. Miejmy nadzieję, że taka płyta będzie miała większą bezwładność cieplną i powietrze nie będzie przeszkadzać.
Inną opcją, która sama się sugeruje, jest przesunięcie termopary bliżej lampy, ale tutaj rozgrzane szkło lampy będzie już miało wpływ, co doprowadzi do zniekształcenia odczytów.
W drugim przypadku Idealnym rozwiązaniem jest zamknięcie okna grzejnika specjalną szybą z kuchennego pieca na podczerwień. Ale nigdy tego nie znalazłem. Cóż, nie często ludzie tłuką płyty w ten sposób.
Pamiętając doświadczenie z dużą deską, rozgrzewając małe deski, możesz zasłonić pozostałą przestrzeń okna jakąś płytą odblaskową. Na przykład aluminium lub stal, owinięte w folię aluminiową.
A w ostateczności można po prostu zmniejszyć ogrzewanie; w moim przypadku zamiast 180 stopni ustawiłem je na 140-150.
Może ktoś inny ma pomysł jak to zrobić lepiej i co najważniejsze łatwiej?
Nawiasem mówiąc, w podstawowej stacji fabrycznej termopara znajduje się blisko grzejników ceramicznych. Więc w tym miejscu lampy przegrywają. Ale w dynamice rozgrzewki są bezkonkurencyjni. Widziałem na YouTube, że chłopaki właśnie z tego powodu zainstalowali lampy w górnym grzejniku, używając girlandy zwykłych 12-woltowych lamp halogenowych z reflektorów.
Towarzyszu, spójrz na przydatne rzeczy!
Głos czytelnika
Artykuł został zaakceptowany przez 86 czytelników.
Aby wziąć udział w głosowaniu należy zarejestrować się i zalogować w serwisie podając swoją nazwę użytkownika i hasło.zgadzać się.
Nie zgadzam się. To nie procent wpada w panikę, ale programista, który go programował, nie przewidział takiej sytuacji. Co stoi na przeszkodzie, aby programista wziął pod uwagę taką sytuację? Co więcej, funkcja ta jest zaimplementowana w kontrolerze dręczyciela - CUT.
Co uniemożliwia wprowadzenie tej samej tabeli do oprogramowania sterownika? Na przykład. Przycisk START zostaje wciśnięty, gdy Tn = 100 stopni. Sterownik sprawdza warunek: krok początkowy T = 20 stopni, krok końcowy T = 180 stopni, czas kroku wynosi 160 sekund. Oznacza to, że wzrost T na tym etapie wynosi 1 g/s. Sterownik powinien skrócić czas nagrzewania o 80 sekund. Ale muszę też wziąć pod uwagę (ale ten warunek nie jest brany pod uwagę w kontrolerze dręczyciela), że jeśli wzrost T na tym etapie powinien wynosić 1 g/s, to pomimo wszelkich innych czynników, a mianowicie wydłużenia czasu lub maleje, musi nagrzewać się nie WIĘCEJ i NIE MNIEJ NIŻ 1 g/s. Co więcej, potrzeba jeszcze trochę czasu, aby przynajmniej ogrzać emiter. Jakakolwiek moc została ustawiona na tym etapie. A operatora nie powinno tak naprawdę interesować, jaką mocą obecnie grzeje stacja. A sterownik powinien to wiedzieć ze skompilowanych tabel, na przykład dla takiej funkcji jak autotuning. Kiedy włączysz stację po raz pierwszy, automatycznie lub poprzez pozycję menu, rozpocznie się automatyczne dostrajanie stacji. Można to określić w instrukcjach. Czyli najpierw zamontuj płytkę jak największą, sterownik podjechał do 100 stopni co w zasadzie jest bezbolesne dla płytki, pomierzył, potem środkową, potem najmniejszą, jak MXM. To wszystko! Sterownik stworzył dla siebie tabelę, o której piszesz „o piecach”. Następnie na podstawie tej tabeli sterownik wykonuje wstępne rozgrzewanie i jednocześnie OKREŚLA jaki rozmiar płytki jest instalowany. Określa to na podstawie reakcji zarządu na wzrost T w stosunku do mocy przyłożonej do VI. Jeśli coś mu się „nie podobało”, pozwól mu dać sygnał - konieczne jest przeprowadzenie automatycznego dostrajania. W efekcie do jego stołu dodana zostanie kolejna plansza. Jeśli chodzi o czas, nie sądzę, że jest to krytyczne. Ponieważ Majsterkowicze spędzają znacznie więcej czasu na konfigurowaniu swoich domowych produktów.
KAŻDY sterownik lutowniczy jest właśnie takim urządzeniem pod względem funkcjonalności, nawet od znanych producentów. Co to jest dimer? Jest to kontrola mocy poprzez wpływ zewnętrzny. W przypadku dimeru jest to pokrętło potencjometru. W przypadku lutownicy sterownik. A to co napisałeś na końcu, napisałem na początku. Nie ma czasu na tworzenie stacji lutowniczej w oparciu o PID i sterowanie mocą. A raczej da się go stworzyć, ale wymaga to bardzo przejrzystego i głęboko przemyślanego oprogramowania.
Kontynuacja dla Krievs. W przypadku dimerów wielostopniowych oprogramowanie to jest operatorem, który monitoruje proces i w przypadku „coś poszło nie tak” podejmuje taką, czy inną decyzję. Jedyną zaletą tego rozwiązania jest jego niski koszt. Jak dobrze napisałem Andy52280, w tym przypadku wszystko idzie „do wyłupiastego oka morza”.
W dalszej części powiem tak maxlabt Znalazłem najbardziej optymalne rozwiązanie dla domowych stacji. A raczej nie znalazł, ale przestudiował teorię tak głęboko, jak to możliwe (pseudonim pomógł) i w praktyce wybrał mniejsze zło. A najważniejsze jest to, że podzielił się swoimi badaniami ze wszystkimi. Za co mu bardzo dziękuję. Aries 151 faktycznie kosztuje dokładnie tyle, ile można wykorzystać, no, może trochę drożej. Poza tym ze względu na swoją uniwersalność nie do końca nadaje się do naszych warunków. Wystarczy pamiętać jak maxlabt Pomogłem jednemu facetowi na diamentie ustawić piec prawie online. Cholerny Hollywood. Otwierasz wątek, czytasz najnowsze wiadomości i zastanawiasz się, gdzie jest kontynuacja tej fascynującej serii? Więc pomimo całego szacunku maxlabt Dla siebie uświadomiłam sobie, że Baran nie jest rozwiązaniem IDEALNYM. Optymalny – TAK, ale nie idealny. Dlatego nie jestem gotowy wydawać pieniędzy na Barana, pomimo jego kosztu. Chociaż nie jest to aż tak drogie. Jeśli porównasz jego koszt z cenami naprawy laptopów, a konkretnie, gdy za wymianę mostu pobierają 80 dolców lub więcej, nie licząc kosztu samego mostu, to koszt Ariesa wynoszący nieco ponad 200 dolców nie wydaje się już tyle.
W takim razie lepiej kupić termopro. Ale to nie mój poziom. Nie potrzebuję go. O wiele bardziej interesujące jest dla mnie zdobywanie słodyczy z tego, co mam w tej chwili. To, jakie nadzienie będzie miał ten cukierek, zależy od mojej wiedzy, doświadczenia i stopnia krzywizny moich dłoni. Powodzenia wszystkim w naszym trudnym zadaniu!