Co jest potrzebne do ułożenia płytek na podłodze. Jak układać płytki na podłodze: etapy pracy, jak prawidłowo układać płytki. Jak prawidłowo ułożyć płytki na podłodze: montaż modułowy

Samodzielne układanie płytek nie jest zadaniem łatwym, dlatego wiele osób powierza je profesjonalistom. Ale takie rozwiązanie jest dość drogie, dlatego samodzielne wykonanie pracy nie jest rzadkością. Tutaj pomocne jest układanie płytek krok po kroku.

Ważnym czynnikiem w tym przypadku jest ścisłe przestrzeganie technologii pracy. W sumie cały proces można podzielić na 7 etapów. Mówiąc dokładniej, układanie płytek ceramicznych na podłodze odbywa się w następującej kolejności:

1. Przede wszystkim obliczane są, kupowane i przygotowywane narzędzia.
2. Następnie należy przygotować powierzchnię; w tym przypadku podstawa jest wypoziomowana i zagruntowana.
3. Kolejnym krokiem jest znakowanie, które polega na zgrubnym ułożeniu płytek i zaznaczeniu, w niektórych przypadkach, przystanków podporowych.
4. Następnym krokiem rozpoczyna się układanie, w szczególności pierwszego rzędu.
5. Następnie cały obszar jest układany solidnymi płytkami.
6. Następnym krokiem jest przycięcie płytek i ich ułożenie.
7. Na koniec spoiny są fugowane.

Dlatego, aby prawidłowo ułożyć płytki na podłodze własnymi rękami, po prostu potrzebne są szczegółowe instrukcje. A następnie przyjrzymy się bardziej szczegółowo każdemu etapowi pracy.

Przygotowanie narzędzi i materiałów

Jeśli samodzielnie układasz płytki, będziesz potrzebować następującego narzędzia:

1. Mistrz OK.
2. W szczególności kilka szpatułek ząbkowanych, zwykłych i gumowych.
3. Powinieneś także uzbroić się w kilka poziomów, mały, do 50 centymetrów i średni, do 1 metra.
4. Następny w kolejce jest gumowy młotek.
5. Kolejnym niezbędnym narzędziem jest szlifierka lub, ponieważ w większości przypadków wystarczy po prostu ciąć płytki. Tutaj możesz również zwrócić uwagę na dodatkowe urządzenia, takie jak przecinaki do drutu, papier ścierny i pilnik igłowy.
6. Ostatnim urządzeniem będzie pojemnik na mieszaninę kleju.

Narzędzia już uporządkowaliśmy, teraz należy zwrócić uwagę na materiały, a dokładniej na ich kalkulację i zakup.

W szczególności do poprawnego obliczenia nie wystarczy po prostu zmierzyć powierzchnię takich czynników jak:

1. Rozmiar płytki.
2. Grubość warstwy mieszanki klejowej.
3. Typ płytki.
4. Materiał bazowy.
5. Obecność przeszkód.

Wszystkie te czynniki po prostu trzeba wziąć pod uwagę. Ponadto, jeśli konieczne jest przycięcie płytek, należy również zwrócić uwagę na wielkość kawałków. Ponieważ jeśli są one o ponad połowę mniejsze od płytki, to dla jednego takiego rzędu trzeba będzie kupić dwa razy więcej płytek.

Zwykle przy obliczeniach do uzyskanej liczby dodaje się 10-15%, co w większości wystarcza na pokrycie kosztów cięcia, a także przypadków usterek (uszkodzenie płytek, nieprawidłowe docięcie itp.).

Mówiąc o mieszance klejowej, tutaj obliczenia przeprowadza się na podstawie rodzaju płytki, rodzaju samej mieszanki, rozmiaru i wymaganej grubości warstwy, która jest zwykle wskazana na opakowaniu.

Aby obliczyć wymaganą ilość zaprawy i kleju, możesz skorzystać z kalkulatorów na naszej stronie internetowej:

Problem został rozwiązany, teraz można przejść bezpośrednio do procesu technologicznego.

Przygotowanie powierzchni do montażu

Pierwszą kwestią jest przygotowanie fundamentu. Bardzo ważne jest, aby powierzchnia była jak najbardziej gładka, w przeciwnym razie idealna instalacja nie będzie działać. Głównym błędem jest mit, że nieco większa warstwa kleju może ukryć nierówności, co nie jest prawdą. Wysokiej jakości montaż jest możliwy tylko na płaskiej podstawie i nic więcej.

Przed ułożeniem należy najpierw zdemontować starą powłokę, jeśli występuje, aż do samej podstawy. Następnym krokiem jest uformowanie i.

Sposób wypoziomowania podłogi nie odgrywa tutaj roli. Może to być instalacja systemu „ciepłej podłogi” itp. Głównym czynnikiem jest pełna zgodność z technologią pracy.

Należy również zdemontować wszystkie progi, listwy przypodłogowe i inne przeszkody, które mogą utrudniać ułożenie płytek równo ze ścianą.

W niektórych przypadkach możliwe jest ułożenie płytek na podłodze bez demontażu starej wykładziny (w szczególności pod warunkiem, że jest to również płytka).

Oznaczenie powierzchni

Kolejnym krokiem jest oznaczenie powierzchni podłogi, co jest szczególnie ważne przy układaniu nierównych płytek. Przeprowadza się to w następujący sposób:

1. Zaznacz linię prostą pierwszego rzędu płytek. Ponieważ montaż rozpoczyna się od najdalszego rogu pomieszczenia, należy również odpowiednio wykonać oznaczenia.
2. Następnie wykonywane są oznaczenia lokalizacji materiału. W przypadku układania płytek bez szwów ze wzorem niezbędny jest pełny rysunek rozmieszczenia elementów.
3. Ważnym czynnikiem jest umieszczenie przy wejściu; w tym przypadku oznaczenie należy wykonać w taki sposób, aby solidne fragmenty leżały przy drzwiach, w związku z tym może być konieczne wykonanie wcięcia od dalszej ściany.
4. Ważnym czynnikiem przy oznaczaniu jest uwzględnienie, które również odgrywa rolę.
5. Można również wstępnie ułożyć płytki na powierzchni, aby uzyskać dokładniejsze oznaczenie.

Układanie płytek po przekątnej

Rozpoczęcie układania i wypełniania terenu fragmentami stałymi.

Po zakończeniu oznaczeń możesz rozpocząć układanie płytek ceramicznych własnymi rękami. Na początek bezpośrednio przeanalizujemy ułożenie pierwszego rzędu i dalsze układanie solidnych fragmentów, po czym przejdziemy do cięcia i końcowego układania.

Przyjrzyjmy się więc, jak układane są płytki, instrukcje krok po kroku w tym przypadku będą najlepszym asystentem:

1. Przede wszystkim musisz przygotować mieszaninę kleju. Tutaj nie powinno być żadnych trudności. Wszystko robimy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. W takim przypadku ilość ugniatania nie powinna przekraczać ilości wymaganej na powierzchnię 1 metra kwadratowego.
2. Teraz za pomocą pacy zębatej nałóż warstwę kleju na powierzchnię podłogi. Aby uzyskać większą niezawodność, można również nałożyć warstwę na samą płytkę; w tym przypadku rowki mieszanki na powierzchniach powinny być do siebie prostopadłe.
3. Na klej kładziemy pierwszą płytkę, a następnie dociskamy ją, obniżając do wymaganego poziomu. Następnie należy go wypoziomować do idealnej pozycji poziomej, co sprawdza się na poziomie budynku.
4. Do wyrównywania stosuje się gumowy młotek, za pomocą którego przy lekkim stukaniu płytka jest mocniej dociskana do powierzchni.
5. Ważne jest, aby zrobić wszystko szybko i ostrożnie. Po montażu bardzo niepożądane jest usuwanie płytek z powierzchni.
6. Tak więc pierwsza płytka jest ułożona i wypoziomowana. Teraz możesz przystąpić do układania kolejnych.
7. W ten sam sposób jak w pierwszym przypadku nakładamy klej i układamy płytki na podłodze. Następnie wyrównanie odbywa się na poziomie pierwszego elementu. Jeśli to konieczne, możesz dodać trochę kleju.
8. Po ostatecznym skurczeniu płytek nadmiar mieszanki usuwa się.
9. Ważne jest, aby nie zapomnieć o specjalnych, które tworzą identyczne szwy na całej powierzchni.
10. Należy go umieścić albo w narożnikach, na skrzyżowaniu, albo z wcięciem 2-3 centymetrów od krawędzi płytki.
11. Wszystkie szczeliny między płytkami należy natychmiast oczyścić z nadmiaru kleju, ponieważ po wyschnięciu czyszczenie będzie prawie niemożliwe.
12. Duże płytki układa się w ten sam sposób.
13. Następnie obszar podstawy jest całkowicie pokryty całymi fragmentami.

W tym momencie ten etap jest zakończony i możesz przejść dalej. Wcześniej należy poczekać, aż klej zwiąże i stwardnieje na tyle, aby można było po nim chodzić. Wskazane jest opuszczenie muru na jeden dzień, a następnie kontynuowanie pracy.

Cięcie płytek i układanie pozostałych fragmentów

Następnym krokiem jest docięcie brakujących fragmentów powłoki. Do cięcia płytek można używać kilku narzędzi, w zależności od rodzaju i grubości płytki. W niektórych przypadkach dopuszczalne jest użycie noża do szkła, w innych można sobie z tym poradzić jedynie za pomocą szlifierki. A do płytek porcelanowych będziesz już potrzebować.

Po wybraniu narzędzia należy najpierw wykonać wszystkie niezbędne pomiary i wykonać znaki na płytce. Wszystkie znaki są rysowane od tyłu. Po zaznaczeniu płytek możesz przystąpić do cięcia. Ponieważ proces jest dość zapylony, zaleca się przeprowadzenie go na zewnątrz.

W przypadku konieczności wycięcia nierównych fragmentów, np. łukowych, należy zastosować maszynę z tarczą diamentową lub specjalne szczypce do cięcia płytek.

Sam proces cięcia odbywa się w następujący sposób:

1. Płytkę należy mocno zamocować, aby podczas cięcia nie kołysała się ani nie wibrowała.
2. Następnie, zgodnie z naniesionymi znakami, wykonuje się cięcie.

W przypadku zastosowania specjalnej przecinarki do płytek, zawiera ona specjalną platformę do mocowania oraz ograniczniki, za pomocą których można wskazać kierunek cięcia.

Spoinowanie płytek

Ostatnim etapem jest spoinowanie spoin. Nie można tego przeprowadzić jedynie w przypadku płynnego układania płytek.

Na początek należy poczekać, aż mieszanina kleju całkowicie wyschnie, a następnie całkowicie usunąć krzyże i inne materiały pomocnicze, jeśli występują, z powierzchni.

Zanim zaczniemy dokładnie oczyszczamy powierzchnię, co można zrobić za pomocą odkurzacza, po czym kontynuujemy. Sam proces odbywa się w następujący sposób:

1. Zaklej krawędzie płytek taśmą maskującą. Robi się to, jeśli płytki są matowe, a pory są duże, aby uniknąć zanieczyszczeń i zmniejszyć ilość pracy wymaganej do czyszczenia płytek przy zastosowaniu fugi epoksydowej.
2. Następnym krokiem jest rozcieńczenie fugi i nałożenie jej za pomocą gumowej szpatułki.
3. Ruchy wykonuje się prostopadle do szwu, z naciskiem, aby całkowicie wypełnić szew kompozycją.
4. Po usunięciu nadmiaru zaprawy, szew jest jednocześnie lekko pogłębiony i wypoziomowany.
5. Po całkowitym wyschnięciu taśmę usuwa się, a powierzchnię płytki przeciera się wilgotną gąbką.

Płytka jest najpopularniejszym materiałem wykończeniowym pomieszczeń o dużej wilgotności. Praca z płytkami wymaga czasu i staranności, ale przestrzegając prostych zasad, możesz własnoręcznie stworzyć wygodną i przytulną łazienkę.

Gdzie zacząć

Więc zdecydowaliśmy się na płytki.

Pierwszym etapem jest obliczenie ilości materiału. Aby to zrobić, musisz zmierzyć długość, szerokość i wysokość pomieszczenia. Powierzchnię ścian określamy, mnożąc obwód przez wysokość. Powierzchnię podłogi oblicza się mnożąc długość przez szerokość. W przypadku obramowań i innych elementów dekoracyjnych nadal będziesz potrzebować obwodu.

Etap 1: obliczenie wymaganej liczby płytek

Ilość płytek określamy z niewielkim marginesem, ponieważ nawet profesjonalista nie jest odporny na przypadkowe błędy w obliczeniach i podczas pracy.

Płytki podłogowe i ścienne różnią się wytrzymałością, właściwościami antypoślizgowymi, a często także rozmiarem.

Możesz zacząć pracować. Lepiej zacząć układanie płytek od ścian.

Przygotuj powierzchnię do ułożenia płytek

Aby uzyskać gładkie i piękne ściany, należy je starannie przygotować.

Możesz zacząć układać płytki.

Ważne punkty przed instalacją

Teraz, gdy płaskie powierzchnie są już gotowe, nakładamy oznaczenia. Przede wszystkim ustalamy, od czego zaczniemy. Robimy znak w rogu i korzystając z poziomu budynku przenosimy ten znak na pozostałe narożniki łazienki. Za pomocą sznurka z pigmentem przebijamy linie odniesienia przez utworzone punkty.

Na wszystkich etapach pracy pierwszy zamierzony punkt będzie wskaźnikiem tego, jak gładko ułożymy poziome rzędy.

Łazienka jest wyłożona kafelkami

Najpopularniejsze sposoby układania płytek to ukośne i prostokątne, zwane także tradycyjnymi.

Zaczynając od najwyższego punktu ściany, na którym będą układane płytki, zmierz odległość do dołu w całych płytkach. W ten sposób określamy, gdzie w razie potrzeby będzie znajdować się rząd ciętych płytek. Po dotarciu do narożnika ściany przycinamy płytki za pomocą przecinarki do płytek.

Aby zachować równe odstępy pomiędzy sąsiadującymi płytkami stosujemy plastikowe krzyżyki.

Klej przygotowuje się według instrukcji na opakowaniu.

• Weź wiadro i wlej do niego wymaganą ilość wody.
• Mieszankę stopniowo wlewać do wody, cały czas mieszając mikserem budowlanym lub wiertarką ze specjalną końcówką.
• Klej powinien mieć jednolitą konsystencję i łatwo rozprowadzać się po powierzchni ściany.
• Podczas pracy określamy doświadczalnie ilość kleju nałożonego na powierzchnię, aby nie miała czasu na wyschnięcie.

Układanie płytek

Układanie ostatnich płytek

Teraz nadszedł czas na tworzenie piękna.

Przygotowany klej nałóż na ścianę. Nałóż płytkę i lekko dociśnij. Nie trzeba zbyt mocno dociskać, aby nie wycisnąć kleju.

Podczas montażu sprawdzamy, czy rzędy są ustawione poziomo i pionowo. Aby to zrobić, używamy poziomu budynku i linii pionu.

Ścianę z drzwiami przetwarzamy jako ostatnią. Zaczynamy od rogu ściany, układamy płytki nad drzwiami, a następnie wykładamy całą pozostałą przestrzeń.

Częstym problemem podczas układania płytek w łazience są resztki narożników. Są ukryte pod plastikiem. W sprzedaży dostępnych jest obecnie wiele kolorów i odcieni, dzięki czemu można dopasować go do każdego wnętrza.

Układanie podłogi zaczynamy od najdalszego rogu od wejścia. W takim przypadku należy zaplanować układ tak, aby przycięte płytki znalazły się w jak najbardziej niepozornych miejscach. Stosuje się do tego większe plastikowe krzyże niż do ścian. Przed ułożeniem płytki są dokładnie oczyszczane z materiału opakowaniowego i brudu.

Wszystkie prace należy wykonywać przy dobrym oświetleniu.

Jeśli podłoga jest podgrzewana, należy ją wyłączyć.

Aby w razie potrzeby wyciąć okrągłe otwory w płytkach, używamy specjalnych szczypiec. Aby to zrobić, musisz bardzo ostrożnie odgryźć małe kawałki, aż uzyskasz wymagany rozmiar.

Ostatni etap układania płytek

Po zakończeniu układania płytek należy poczekać, aż klej całkowicie wyschnie. Zwykle dzieje się to nie wcześniej niż dwa dni po zakończeniu pracy. Potem przychodzi kolej na kolejny ważny etap - obróbkę szwów.

Najważniejsze punkty, na które należy zwrócić szczególną uwagę:

• Powierzchnia okładziny musi być idealnie płaska i wolna od zanieczyszczeń i kurzu.
• Przed przystąpieniem do montażu należy przemyśleć układ płytek.

• Płytki należy przycinać ostrożnie. W takim przypadku lamówki należy zastosować w najmniej widocznych miejscach.
• Narożniki są ukryte za plastikowymi narożnikami.
• Układanie należy rozpocząć od dołu ścian, ale nie od pierwszego, ale od drugiego rzędu. Już pierwszy rząd należy ułożyć już po ułożeniu podłogi, aby ukryć wszelkie niedoskonałości.
• Na każdym etapie pracy należy kontrolować poziomość i pionowość rzędów.
• Jako materiał klejący wybieramy wyłącznie mieszanki przeznaczone specjalnie do układania płytek.
• Nakładaj klej na ścianę stopniowo, aby nie miała czasu na wyschnięcie.
• Szpatułkę dobieramy w zależności od wielkości płytki.
• Aby uzyskać identyczne szwy stosujemy specjalne plastikowe krzyżyki.

Oto podstawowe zasady układania płytek, zgodnie z którymi możesz samodzielnie nadać pomieszczeniu piękny wygląd.

24-08-2015

Zanim zaczniesz układać podłogę, musisz przynajmniej przestudiować zasady układania płytek - od czego zacząć, jakie narzędzie wybrać, jak wybrać materiały i wiele innych niuansów, które są niewidoczne na początku pracy. Zasady te są ogólnie przyjęte i opierają się na wieloletnim doświadczeniu glazurników.

Układanie płytek podłogowych należy wykonywać na oczyszczonej i wypoziomowanej powierzchni.

Tworząc je i przekazując z pokolenia na pokolenie, zależało im przede wszystkim na ochronie uczniów przed błędami, pomaganiu im w nauce i oszczędzaniu własnego czasu. Po co sięgać do tego, co jest już znane i wielokrotnie sprawdzone w praktyce?

Gdzie zaczyna się proces?

Wszystko zaczyna się od oględzin pomieszczenia, w którym należy wykonać prace wykończeniowe. Wszystko, co mogłoby zakłócać normalną pracę, jest usuwane z podłogi.

Schemat sekwencji układania płytek podłogowych.

1. Mierzy się obwód i sprawdza kąty pod kątem rozbieżności.
2. Określa się rodzaj podłoża oraz konieczność przeprowadzenia prac demontażowych w celu usunięcia starej powłoki. Na tym etapie natychmiast określa się rodzaj materiału okładzinowego. W odniesieniu do płytek są to wymiary, rodzaj okładziny frontu, grubość, możliwość układu, dobór kolorów.
3. Sporządza się listę niezbędnych mieszanek do okładzin - klej lub klej, podkład do podłoża, hydroizolacja (w razie potrzeby), zaprawa, kompozycja ochronna, detergent do końcowego czyszczenia. Zdefiniowane również za pomocą zestawu narzędzi.

Podstawowy zestaw narzędzi będzie obejmował:

• przekłuwacz;
• przystawka mieszająca do przygotowywania mieszanek;
• młotek;
• przecinarka do płytek;
• ząbkowana szpatułka;
• gumowa szpatułka do fugowania;
• poziom konstrukcyjny;
• gumowy młotek.

Dodatkowe materiały, które będziesz potrzebować:

• plastikowe krzyżyki do wyrównywania spoin płytek;
• rozcięcie na nogach;
• łachmany;
• miękka gąbka;
• pojemniki na roztwory.

Wróć do treści

Przygotowanie i układ

Na podstawie pomiarów pomieszczenia obliczana jest wymagana liczba płytek na podłogę. Aby schemat układania był bardziej przejrzysty, możesz wykonać oznaczenia bezpośrednio na podłodze, jeśli pomieszczenie jest małe, lub narysować na papierze plan piętra w wygodnej skali proporcjonalnej do wielkości zakupionych płytek i na nim policzyć liczbę rzędy wzdłuż szerokości i długości podłogi.

Praca z płytkami: 1- montaż płytek na sucho; 2- układanie płytek za pomocą kleju; 3- sprawdzenie poziomości ułożonych płytek; 4- oznaczenie płytek; 5, 6 - cięcie płytek.

1. Sama operacja obliczeniowa jest matematycznie prosta. Powierzchnię pokoju dzieli się przez powierzchnię płytki, uzyskuje się liczbę całych płytek, liczby po przecinku są odrzucane. Przy obliczaniu do wymiaru płytki wpisuje się połowę szerokości spoiny między płytkami.
2. W każdym razie pod ścianami będzie rząd, który należy ułożyć krawędziami. Możesz zastosować krawędzie o tej samej szerokości na całym obwodzie lub zredukować je do dwóch sąsiednich ścian. Wszystko zależy od przeznaczenia pomieszczenia i przyszłego układu. Jeśli jest to salon, korytarz lub kuchnia w mieszkaniu, to ze względów czysto estetycznych lepiej wyciąć krawędzie na całym obwodzie.
3. Podczas układania brany jest pod uwagę jeszcze jeden niuans. W zależności od wybranej opcji ułożenia płytek podczas okładzin, listwy mogą stanowić mniej lub więcej niż połowę całej płytki. Wąskie kawałki płytki nie wyglądają zbyt atrakcyjnie i od razu przyciągają uwagę, natomiast krój szerszy niż szerokość płytki nie wyróżnia się wizualnie.

Aby uzyskać taki układ, płytki należy ułożyć według klasycznego schematu. Liczona jest liczba całych płytek na szerokości i długości podłogi, jedna płytka jest usuwana i montaż rozpoczyna się od środka. Aby znaleźć środek, stosuje się sznurek rozciągnięty ukośnie od rogów pomieszczenia. Jeśli liczba płytek ceramicznych w rzędzie jest równa zarówno pod względem szerokości, jak i długości, wówczas pierwsza instalacja składa się z czterech płytek wokół środka. Jeśli jest to dziwne, początkiem będzie środkowa płytka.

Wróć do treści

Wszystkie oznaczenia należy wykonywać od środka, w tym celu przeciąga się przez nie dwie prostopadłe linie, z których wykonane są niezbędne oznaczenia. Aby wizualnie skorygować układ, wykonuje się suche układanie okładziny na powierzchni.

Tabela zastosowań płytek licowych.

Bezpośrednio przed ułożeniem wszystkie płytki są wyjmowane z opakowań, sortowane według rozmiaru i sprawdzane w celu wykrycia odprysków, pęknięć i innych widocznych uszkodzeń przedniej strony. Odchylenie wymiarów jest dopuszczalne nie więcej niż 0,5 mm.

Przy zakupie płytek licowych do obliczonej ilości doliczane jest kolejne 10% w przypadku uszkodzenia, defektów lub wymiany w przypadku uszkodzenia podczas pracy.

Nierozsądną stratą czasu byłaby próba dopasowania wielkości pomieszczenia do wielkości płytki, aby uniknąć przycięcia krawędzi; nie należy też robić tego w odwrotnej kolejności – wielkości płytki do wielkości płytki pokój. Wystarczy przestrzegać zasad układania płytek na podłodze i masz gwarancję otrzymania wysokiej jakości okładziny.

Wróć do treści

Przygotowanie bazy: niuanse

Płytki podłogowe należy układać na twardej, równej i absolutnie czystej powierzchni. Aby to zrobić, usuń starą powłokę, klej lub roztwór do poziomu podstawy. W budynku mieszkalnym będzie to betonowy panel podłogowy, w domu wiejskim lub prywatnym - wylewka cementowa.

Procedura układania płytek na ciepłej podłodze: 1 - przygotowanie gruntujące; 2 - elastyczny, cienkowarstwowy roztwór kleju; 3 - płyta lub folia izolacyjna; 4 - elektryczna mata grzewcza; 5 - szeroka elastyczna zaprawa; 6 - hydroizolacja w co najmniej dwóch warstwach; E - jastrych; F - płytki.

Istnieją również miękkie podstawy, na przykład piasek lub keramzyt, jeśli wcześniej na krokwiach znajdowała się drewniana podłoga. W przypadku każdego rodzaju podłoża, jeśli pozwala na to wysokość sufitów, lepiej jest wykonać wylewkę z samopoziomującej mieszanki cementowej, aby uzyskać optymalnie gładkie podłoże.

Na betonie wylewka może mieć zaledwie kilka milimetrów długości, aby wypełnić wszelkie nierówności. Dotyczy to również starej wylewki cementowej, ponieważ podczas demontażu poprzedniej wykładziny podłogowej mogła ona ulec uszkodzeniu lub spowodować nierówności. Jastrych układa się na miękkim podłożu o grubości co najmniej 50 mm lub nawet więcej, w zależności od oczekiwanego obciążenia powłoki.

Nowo ułożony jastrych cementowy należy zagruntować. W pomieszczeniach o dużej wilgotności, a zwłaszcza pod rampą (podłoga ze spadkiem do odprowadzania cieczy do kanalizacji) nakłada się warstwę hydroizolacji.

Układanie płytek

Technologia okładzin podłóg i ścian jest prawie taka sama. Jedyną różnicą jest grubość mieszanki klejowej i sam materiał okładzinowy. Różnią się także szpatułki stosowane do nakładania roztworu kleju.

Kielnia do pracy z wykładzinami podłogowymi ma szersze zęby, dzięki czemu odległość między nimi jest większa. Kupując narzędzie, należy zwrócić uwagę na tę okoliczność.

Układanie płytek na podłodze w układzie klasycznym rozpoczyna się od środka pomieszczenia.

Schemat opcji układania płytek.

Po ułożeniu płyt środkowych postęp następuje najpierw do ściany naprzeciwko drzwi wejściowych, następnie do ścian bocznych, a dopiero potem do ściany sąsiadującej z wejściem.

Ta kolejność pracy pozwoli uniknąć nadepnięcia na już ułożone rzędy. Poziom konstrukcyjny stale monitoruje instalację. Gdy płytka wybrzusza się, dobija się ją gumowym młotkiem, a następnie usuwa się nadmiar zaprawy, a w przypadku ugięcia dodaje się zaprawę.

Roztwór klejący

Obecnie producenci płytek elewacyjnych przedstawiają na opakowaniach swoje zalecenia dotyczące wyboru mieszanki klejowej do różnych rodzajów podłoży. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć także w Internecie. Jeśli to możliwe, lepiej kupić zalecaną kompozycję kleju, chroniąc się przed złej jakości połączeniem płytki z podłożem.

Na opakowaniu mieszanki klejowej podany jest czas wiązania i utwardzania, wymagana temperatura i wilgotność otoczenia, możliwość stosowania na zewnątrz oraz sposób uzyskania gotowej mieszanki.

Kompozycję należy rozcieńczyć ściśle według przepisu. W celu uzyskania jednorodnej mieszaniny zaleca się zastosowanie nasadki mieszającej do wiertarki lub wiertarki udarowej z momentem obrotowym. Znając zużycie (wskazane na opakowaniu) mieszanki klejowej na 1 metr kwadratowy należy przygotować roztwór w ilości możliwej do wyprodukowania przed wyschnięciem. Jeśli nie jest możliwe szybkie ułożenie płytek, porcje mieszanki klejowej powinny być małe.

Aby ułożyć płytki, nie ma potrzeby korzystania z usług drogich rzemieślników. Przy właściwym podejściu i przygotowaniu koszty okładzin można zminimalizować. Biorąc pod uwagę średnie ceny układania płytek, oszczędności mogą być znaczne. Jeśli planujesz układać płytki własnymi rękami, należy ściśle przestrzegać zasad, aby wynik był jak najbardziej atrakcyjny, funkcjonalny i trwały. Tak więc układanie płytek obejmuje następujące kroki:

1. przygotowanie powierzchni (układanie jastrychu, tynkowanie ścian);
2. oznaczenie położenia pierwszego rzędu i zainstalowanie przystanków podporowych;
3. ułożenie pierwszego rzędu lub kilku rzędów wielokierunkowych zgodnie z oznaczeniami;
4. wypełnienie całego obszaru solidnymi płytkami;
5. docięcie i ułożenie płytek w celu wypełnienia pozostałych powierzchni;
6. fugowanie spoin (spoinowanie).

Narzędzia do prac glazurniczych

Narzędzia potrzebne do przygotowania powierzchni dobierane są w zależności od wymaganych operacji i technologii wykonania pracy. Bezpośrednio do instalacji potrzebne będą:

• kielnia, kielnia, paca zębata, szpatułka gumowa, poziom mały (30-40 cm), poziom średni (60-80 cm), pion, młotek gumowy, pojemnik na roztwór. W miejscach, w których nie mieści się cała płytka, należy ją przyciąć i przyciąć, do tego potrzebne będą: przecinarka do płytek (mechaniczna lub elektryczna), szczypce lub przecinaki do drutu, duży pilnik igłowy lub papier ścierny, szlifierka kątowa.

Oblicz ilość materiałów!

Aby prawidłowo oszacować wymaganą liczbę płytek, należy nie tylko zmierzyć powierzchnię, którą chcemy położyć, ale także oszacować, ile płytek trzeba będzie pociąć na kawałki. Wszystko to zależy od złożoności ścian i podłogi oraz obecności różnych przeszkód w postaci wylotów rur, narożników, występów w ścianie itp. W przybliżeniu, oprócz szacunkowej liczby metrów kwadratowych, należy wziąć więcej płytek wystarczających do ułożenia dwóch rzędów wzdłuż dwóch sąsiednich ścian.

Do klejenia płytek najlepiej zastosować specjalistyczne kleje. Dotyczy to szczególnie okładzin łazienkowych i kuchennych, gdzie konieczne jest zastosowanie mas odpornych na wilgoć. Ponadto przy odpowiednim przygotowaniu powierzchni zużycie roztworu jest minimalne, a koszt instalacji znacznie obniżony.

Przeczytaj więcej o obliczaniu materiałów do obróbki płytek.

Krok 1. Przygotowanie powierzchni

Aby powierzchnia płytek była idealnie gładka i trwała, należy odpowiednio przygotować powierzchnię. W żadnym wypadku nie należy oczekiwać, że niewielkie nierówności na podłodze lub ścianie zostaną pokryte większą ilością zaprawy pod płytki. Wynik wysokiej jakości można osiągnąć tylko wtedy, gdy cały materiał zostanie równomiernie ułożony na małej warstwie kleju.

Przed ułożeniem płytek na podłodze należy wykonać jastrych. W łazience i toalecie koniecznie tworzy się warstwa hydroizolacji. Wylewkę można wykonać również metodą mokrą, z zachowaniem odpowiednich technologii. Płytki najlepiej układać na podłożu betonowym, czyli na mokrym jastrychu. Jeśli wymieniana jest stara powłoka, należy ją zastosować, a powierzchnię wyrównuje się zaprawą cementową.

Aby wyłożyć ściany należy pozbyć się starego pokrycia i otynkować ściany obowiązkowym wzmocnieniem siatką budowlaną. Najlepiej to zrobić. Nie należy stosować szpachli ani próbować uzyskać idealnie gładkiej powierzchni, gdyż może to pogorszyć przyczepność kleju.

Wszystkie listwy przypodłogowe, ościeżnice i progi są zdemontowane. Przygotowaną powierzchnię należy oczyścić z kurzu, brudu i zagruntować.

Jeśli masz pewność co do niezawodności warstwy starych płytek lub po prostu chcesz zaoszczędzić czas, sprawdź. Ale w każdym razie ta praktyka jest odpowiednia tylko dla notorycznych leniwych ludzi.

Krok 2. Oznaczenie i instalacja podpór

możliwości niestandardowego montażu wykładzin podłogowych

Przed ułożeniem należy przygotować oznaczenia i ograniczniki pierwszego rzędu, wzdłuż którego będą układane płytki.

Ściany

Na samym dole przymocowany jest plastikowy narożnik lub drewniany pasek, na którym spoczywa pierwszy rząd. Za pomocą pionu rysowana jest linia kontrolująca pionowość instalacji. W przypadku stosowania płytek wielobarwnych lub różnego rodzaju instalacji mozaikowych, najlepiej zaznaczyć znakami miejsca ułożenia płytek różniące się od masy.

Podłoga

Rysowana jest linia dla oddalonych krawędzi płytek pierwszego rzędu. Zaznaczono miejsca ułożenia płytek, które będą różnić się od masy głównej po uformowaniu wzoru. Układanie płytek podłogowych rozpoczyna się od odległego rogu. W takim przypadku w razie potrzeby należy przesunąć położenie pierwszej płytki tak, aby przy wejściu ułożyć solidny fragment bez konieczności jej przycinania. W obliczeniach uwzględnia się nie tylko rozmiar płytek, ale także odstęp między nimi.

Krok 3. Układanie solidnych płytek

tradycyjne schematy płytek

Po przygotowaniu oznaczeń i wytycznych można przystąpić do montażu. W tym celu na ścianę nakłada się roztwór kleju do płytek za pomocą pacy zębatej o grubości równej głębokości zębów. Płytkę najpierw opiera się o podporę lub na krzyżach poniżej, po czym należy ostrożnie położyć płytkę własnymi rękami na zaprawie. Nie ma potrzeby go dociskać. Lekkimi ruchami obracając płytkę wzdłuż osi, uzyskuje się maksymalną przyczepność produktu do zaprawy.

Pamiętaj, że usunięcie płytki z powierzchni po ułożeniu jej na zaprawie będzie problematyczne, dlatego należy od razu jak najbardziej prawidłowo ją ułożyć. Można go jedynie lekko przesunąć na boki. Prawidłowość montażu należy sprawdzić za pomocą poziomicy we wszystkich kierunkach i w stosunku do już ułożonych rzędów. Jeżeli konieczne jest nieco pogłębienie płytki, należy użyć gumowego młotka. W rogach znajdują się krzyże dla zachowania szczelin. Następnie możesz rozpocząć dalszą instalację.

Nie dociskaj płytki zbyt mocno, aby zaprawa wystawała wzdłuż krawędzi. Wszystkie szczeliny między nimi powinny być możliwie czyste. W przyszłości zostanie zastosowana fuga, która zapobiegnie przedostawaniu się wilgoci i brudu pod płytki oraz nada estetycznego wyglądu całej powierzchni.

Kiedy masz już zajętą ​​rękę, możesz zastosować rozwiązanie, biorąc pod uwagę układanie kilku płytek jednocześnie. W tym przypadku po rozprowadzeniu zaprawy płytki układa się na swoich miejscach i osadza na zaprawie niewielkimi ruchami okrężnymi. Następnie krzyże są szybko rozprowadzane w szczelinach i za pomocą poziomu cały ułożony rząd jest dociskany w różnych kierunkach, dopasowując go do ogólnego poziomu.

Po wykonaniu pierwszego rzędu najlepiej poczekać, aż klej znajdujący się pod spodem odpowiednio stwardnieje. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie ułożyć na ścianie kolejne płytki. Należy pamiętać, że jeśli po ułożeniu kolejnego rzędu postanowimy zrobić sobie przerwę w pracy, należy usunąć całą zaprawę, która znajduje się nie pod płytką, ale wzdłuż krawędzi. Jeśli nie zostanie to zrobione i wyschnie, to przed dalszą pracą będziesz musiał odłupać zamarzniętą zaprawę, co wpłynie na wytrzymałość połączenia już ułożonych płytek. W miejscach pozostawionych do układania przyciętych płytek usuwa się także nadmiar zaprawy.

Krok 4. Wypełnij pozostałe obszary

Po rozplanowaniu całej przestrzeni, w której zastosowano solidne płytki, możesz rozpocząć wycinanie brakujących elementów i ich montaż. Możesz także użyć przecinarki do szkła, ale lepiej jest użyć ręcznej, maszynowej lub elektrycznej przecinarki do płytek, w skrajnych przypadkach wystarczy szlifierka. W tej drugiej opcji będzie dużo kurzu, dlatego lepiej jest przycinać na zewnątrz. Oznakowanie płytek odbywa się z uwzględnieniem szczelin ze wszystkich stron.

Aby uzyskać nierówne cięcie, stosuje się ręczną przecinarkę do płytek lub maszynę elektryczną z tarczą diamentową. Więcej szczegółów, jak to zrobić, opisano poniżej.

Krok 5. Spoinowanie (spoinowanie)

Po całkowitym ułożeniu płytek na ścianie lub podłodze należy poczekać, aż roztwór kleju wyschnie. Następnie usuwa się wszystkie krzyże między płytkami i łączy. Aby to zrobić, możesz użyć fug na bazie cementu, silikonu lub żywicy epoksydowej. Przede wszystkim należy dobrać odpowiednią fugę zgodnie z kolorystyką wybranej powłoki. Pod względem właściwości niewiele się od siebie różnią, z wyjątkiem sposobu przygotowania i stosowania. Zaprawę cementową rozprowadza się na sucho i należy ją rozcieńczyć wodą bezpośrednio przed użyciem. Fugi silikonowe i epoksydowe sprzedawane są w postaci gotowej do użycia, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Przed spoinowaniem należy całkowicie oczyścić powierzchnię płytek i spoiny między nimi. W tym celu lepiej jest użyć odkurzacza. Następnie, w przypadku zastosowania fugi silikonowej lub epoksydowej, krawędzie płytki dodatkowo pokrywa się taśmą maskującą. Jeśli nie zostanie to zrobione, usunięcie zaschniętej mieszanki z oszklonej powierzchni płytki będzie trudne.

Następnie za pomocą gumowej szpatułki nałóż niewielką ilość fugi na szew i dociśnij ją do wewnątrz. Umieszczając gumową szpatułkę w poprzek szwu i dociskając wzdłuż niej, usuwa się nadmiar. W tym przypadku szew nieco się pogłębia i wyrównuje.

Po całkowitym wyschnięciu taśmę maskującą i pozostałości fug należy usunąć. Po oczyszczeniu i umyciu całej powierzchni płytek pracę można uznać za zakończoną.

Uwaga: płytki ceramiczne układa się w podobny sposób. Różnice częściowo dotyczą jedynie niuansów w sposobach cięcia płytek.

Trochę o cięciu płytek

Niemal żadne prace związane z układaniem płytek nie mogą zostać ukończone bez konieczności ich przycięcia. Można to zrobić na różne sposoby: od noża do szkła po nowoczesne maszyny z diamentową tarczą tnącą. Jeśli używane jest mechaniczne narzędzie ręczne, proces jest podobny do cięcia szkła. W tym przypadku kółko tnące rysuje linię wzdłuż oznaczeń na glazurowanej stronie płytki. Następnie przeprowadza się złomowanie. Płytki podłogowe są masywniejsze i nie da się ich pięknie przyciąć nożem do szkła. Wszystkie typy przecinarek do płytek mają znacznie większe koło tnące o średnicy 1,6 cm, które umożliwia głębsze cięcie.

Rozważmy na przykład opcję cięcia za pomocą mechanicznej przecinarki do płytek:

1. Przecinarka do płytek posiada platformę do układania płytek z ogranicznikami, na których nanoszone są oznaczenia linijką. Dzięki temu łatwiej jest wyciąć cały rząd płytek tego samego rozmiaru. Ograniczniki dopasowujemy do wymaganej odległości tak, aby zamierzona linia cięcia znajdowała się na linii znajdującej się pośrodku narzędzia.
2. W górnej części narzędzia wózek biegnie po dwóch prowadnicach, wyposażonych w koło tnące i ogranicznik składania, których płatki są ustawione pod kątem względem siebie, a także dźwignię. Przesuwamy powóz do krawędzi najdalszej od nas. Umieść koło na krawędzi płytki i dociśnij jego powierzchnię wzdłuż linii cięcia.
3. Następnie umieszcza się ogranicznik na wózku w środku cięcia i przy lekkim nacisku umieszcza się płytkę.

Trudną częścią nie jest proste cięcie ani ukośne, ale kręcone wycięcia o półkolistym kształcie lub kilka zagięć w celu wyjścia przewodów, obejścia gniazd lub wyjścia rur wodociągowych. W tym przypadku na stronie oszklonej zaznaczany jest kształt wycięcia, a koło tnące ręcznej przecinarki do płytek jest starannie rysowane wzdłuż linii. Następnie możesz odgryźć niepotrzebną część płytki kawałek po kawałku, aż pozostanie tylko część o wymaganym kształcie. Powstała krawędź będzie dość nierówna; aby rozwiązać ten problem, użyj pilnika lub papieru ściernego.

Przy użyciu maszyny elektrycznej całą część, którą należy usunąć z płytki przed zaznaczeniem, wycina się w cienkie paski i odgryza, krawędź porównuje się również z pilnikiem.

• Dobrze, jeśli długość rzędu jest dopasowana do płytek bez konieczności przycinania końcówki. Jeżeli tak nie jest, należy przesunąć rząd montażu tak, aby ostatnia płytka pozostała nienaruszona. Jeśli pozostała szczelina wymaga kawałka 1-2 cm, rząd przesuwa się dalej, tak aby szersze kawałki były umieszczone po obu krawędziach. Wyeliminuje to konieczność pracochłonnego cięcia wąskich pasków płytek.
• To samo dotyczy zaznaczania położenia rzędów na wysokość, zwłaszcza gdy układanie nie odbywa się na suficie, ale na pewnym poziomie, na przykład często kładzie się płytki w kuchni. Warto tak rozmieścić rzędy, aby pierwszy dolny rząd powstał z kawałków, a górny z pełnych płytek. Układanie lepiej rozpocząć od całych płytek, podnosząc jednocześnie poprzeczkę wstępną do wymaganego poziomu.
• Płytki najlepiej układać w korytarzu, zaczynając od wypełnienia przestrzeni wzdłuż długich ścian, pozostawiając przerwę po jednej płytce na środku lub przy jednej z krawędzi. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie linii zaznaczających, aby się nie zgubić i nie zwężać pozostałego otworu od płytki.
• Jeśli stosowane są różne opcje instalacji w postaci figurowanej konstrukcji lub przy użyciu płytek w różnych kolorach, należy wcześniej wyznaczyć lokalizacje płytek różniących się kształtem, kierunkiem lub wzorem. Często stosuje się rozdzielanie poszczególnych płytek po przekątnej w celu utworzenia wzoru poprzez rozstawienie spoin. W takim przypadku lepiej pozostawić miejsca montażu przyciętych płytek do wypełnienia na koniec.
• Koniecznie przeczytaj instrukcję kleju do płytek, którego używasz. Niektóre opcje obejmują zwilżenie powierzchni płytki przed zamontowaniem jej na warstwie kleju nałożonego na ścianę.

Wideo: układanie płytek na podłodze

Wideo: układanie płytek na ścianie

Płytki ceramiczne są najbardziej odpowiednią podłogą wewnętrzną.

Podczas pracy z tym materiałem wymagane są umiejętności i znajomość jego właściwości.

Rozmowa skupi się na tym, jak ułożyć płytki na podłodze i w jaki sposób można to zrobić.

Płytka wymaga jakości podłoża. Powinno być:

• gładki;
• twardy;
• o chropowatej powierzchni (klej nie przykleja się do gładkiej powierzchni).

W związku z tym podstawą powinna być powierzchnia betonowa, która przeszła następujące etapy przygotowania:

1. Usuwanie farby, tłustych plam, zanieczyszczeń.
2. Uzupełnianie pęknięć i ubytków zaprawą cementowo-piaskową, usuwanie nawarstwień za pomocą dłuta.
3. Obróbka gruntująca (poprawia przyczepność).

Nie można układać płytek na polietylenie, izolacji lub. nie złapie się na tak gładkim podłożu, a podszewka będzie także „bawić się” na izolacji, co doprowadzi do odrywania się fugi od szwów i pojawienia się pęknięć. Na takich materiałach najpierw układa się jastrych, a dopiero potem płytki.

Jeśli podłoga jest nierówna

Nierówną podłogę wyrównuje się poprzez ułożenie jastrychu cementowo-piaskowego. Ale zdarza się, że czas ucieka i opcja z jastrychem nie jest odpowiednia ze względu na długi okres suszenia. W tym przypadku płytki układa się bezpośrednio na nierównych powierzchniach, stosując klej do płytek jako masę wyrównującą.

Przestrzegane są następujące zasady:

1. Użyj kleju oznaczonego na opakowaniu „do montażu grubowarstwowego”. W większości przypadków są to kleje na bazie cementu.
2. Klej miesza się nieco gęstiej niż jest to wymagane zgodnie z recepturą podaną na opakowaniu. W przeciwnym razie gruba masa klejąca będzie „pływać” i poszczególne moduły opadną.
3. Układanie rozpoczyna się od najwyższego punktu. Aby to ustalić, możesz rozciągnąć kilka kawałków nylonowego sznurka ściśle poziomo wzdłuż pomieszczenia i zmierzyć względem nich poziom podłogi. Punkty mocowania linek skierowane są do płaszczyzny poziomej za pomocą poziomicy (poziomicy). Innym sposobem jest użycie poziomicy laserowej (poziom).

Gotowa wylewka cementowo-piaskowa

W najwyższym punkcie płytkę kładzie się na cienką warstwę kleju, następnie w miarę oddalania się od niej zwiększa się grubość kleju, kompensując różnicę wysokości.

Układanie płytek na nierównej podłodze ma dwie wady - nierówności z czasem będą się pojawiać, zużycie kleju wzrasta kilkukrotnie, a kosztuje znacznie więcej niż zaprawa cementowo-piaskowa do jastrychu.

Baza klejąca: wybór i zastosowanie

Istnieją cztery rodzaje klejów do płytek:

1. cement;
2. dyspersyjny;
3. epoksyd;
4. poliuretan.

Klej cementowy nadaje się do większości zadań – jest niedrogi i łatwy w użyciu.

Klej dyspersyjny ma zwiększoną siłę klejenia i stosowany jest głównie do przyklejania ciężkich płytek do ścian.

Układanie płytek za pomocą kleju

Klej epoksydowy charakteryzuje się następującymi użytecznymi właściwościami:

• znaczna siła przyczepności;
• absolutna odporność na wilgoć;
• wysoka wytrzymałość porównywalna z właściwościami samej płytki.

To sprawia, że ​​klej ten jest niezbędny w następujących warunkach:

• występują intensywne obciążenia (obiekty o dużym natężeniu ruchu);
• podłoga często ma kontakt z wodą lub stale na nią oddziałuje (dno i ściany basenu).

Klej epoksydowy stosuje się tylko w razie potrzeby, ponieważ ma istotne wady:

• znaczny koszt;
• duża prędkość wiązania, dlatego praca z takimi kompozycjami wymaga umiejętności.

Charakterystyczną cechą kleju poliuretanowego jest elastyczność. Przeznaczony jest do układania płytek na podłożach odkształcalnych lub podatnych na drgania.

Kleje cementowe występują w dwóch rodzajach:

1. rozwiązanie gotowe: dostarczane w wiadrach;
2. sucha mieszanka: w workach.

Zalety gotowego rozwiązania:

• doskonała zgodność z recepturą;
• Oszczędność czasu i wysiłku: nie trzeba się przygotowywać.

Ale są też istotne wady:

• wysoka cena;
• trudność w dostawie: ponieważ roztwór zawiera już wodę, trzeba będzie przetransportować jej znacznie większą objętość niż w przypadku suchej mieszanki;
• niewykorzystana mieszanina nie nadaje się do dalszej pracy: zostaje wyrzucona.

Zalety i wady suchej mieszanki są odwrotne:

• jest tanie;
• wygodny w dostawie;
• po otwarciu można je długo przechowywać.

• będziesz musiał majstrować przy przygotowaniu;
• istnieje możliwość odstępstwa od przepisu.

Wybierając klej, zwróć uwagę na następujące cechy:

1. Godziny otwarcia. W tym czasie klej nałożony na podłoże nie twardnieje. Średnio zajmuje to 10 – 15 minut.
2. Czas dostosować skład. W tym czasie można dokonać korekty przyklejonych płytek.

Początkującemu zaleca się stosowanie kleju o dużych wartościach tych parametrów.

Aby nadać warstwie kleju wymaganą grubość, po nałożeniu należy ją wypoziomować pacą zębatą o wysokości profilu od 6 do 12 mm. Producenci kleju podają na opakowaniu liczbę szpatułek zalecanych do stosowania danej marki masy przy układaniu płytek o różnych rozmiarach.

Rodzaje układów płytek

Na podłogę stosuje się:

• tradycyjny;
• przekątna;
• w biegu;
• modułowy;
• labirynt;
• pokład;
• drzewko świąteczne

Tradycyjny

Stosuje się płytki kwadratowe i układa się je w rzędach równolegle do jednej ze ścian. Szwy w sąsiednich rzędach pasują do siebie.

Zalety układu:

• łatwość instalacji;
• minimalna ilość odpadów.

Tradycyjna metoda układania płytek

Wady:

• wysokie wymagania dotyczące dokładności wymiarów i kształtu modułów;
• prosty, niewyrafinowany wygląd.

Aby powłoka była ciekawsza, możesz użyć płytek w dwóch kolorach, układając je w szachownicę.

Przekątna

Moduły układa się z obrotem o 45 stopni względem ścian. Do takiego układu, podobnie jak do tradycyjnego, wymagana jest kwadratowa płytka o precyzyjnie zachowanych parametrach geometrycznych.

Zalety:

• najskuteczniejsza metoda układania, nawet przy użyciu płytek tego samego koloru;
• niedoskonałość geometryczna pomieszczenia staje się niewidoczna (ściany są zablokowane lub nie przecinają się pod kątem prostym).

Układanie po przekątnej

Wady:

• złożoność instalacji (wymagane dokładne oznaczenie podłogi);
• znaczna ilość odpadów.

Działanie

Płytki układa się jak mur: moduły w jednym rzędzie są przesunięte o połowę długości w stosunku do sąsiedniego. Zaleca się stosowanie płytek prostokątnych, a nie kwadratowych.

Zalety:

• układ nie wygląda tak nudno jak tradycyjny, ale jednocześnie jest równie łatwy w realizacji;
• Można stosować płytki o dużych odchyleniach parametrów geometrycznych.

Opcja układania - „w biegu”

Pokład

Metoda jest podobna do poprzedniej, tylko płytki sąsiedniego rzędu są przesuwane nie o połowę długości, ale o niewielką wartość. Stosowane są prostokątne płytki o dużych proporcjach.

Jodełkowy

Stosowane są płytki prostokątne, ułożone na wzór listew parkietowych: na dłuższy bok modułu nakłada się drugi moduł, obrócony względem ścian pod kątem 45 stopni; krótki bok trzeciego nakłada się na długi bok drugiego itd. Preferowane są płytki z wzorem na powierzchni imitującym drewno.

„Jodełka” występuje w dwóch rodzajach:

1. proste: podobnie jak w murze parkietowym, stosuje się płytki tego samego formatu;
2. z załącznikiem: projekt uzupełniają wstawki z małych płytek.

Przykład udanego zastosowania metody montażu płytek ceramicznych w jodełkę w łazience

Wstawki w jodełkę z przystawką mogą mieć inny kolor, warto w tym celu zastosować mozaikę.

Wzór w jodełkę wygląda bardzo atrakcyjnie, jednak podobnie jak w przypadku układu ukośnego, powstaje duża ilość odpadów.

Układ modułowy

Stosuje się płytki o różnych rozmiarach, ale będących ich wielokrotnościami. Można je dowolnie łączyć, co pozwala stworzyć oryginalny projekt.

Labirynt (warkocz)

Bardzo imponujący układ. Kwadratowy moduł jest wyłożony prostokątnymi, następnie kwadratowy moduł jest umieszczany po każdej stronie powstałego kwadratu i ponownie wyłożony prostokątnymi itp. Przy stosowaniu płytek w różnych kolorach wydaje się, że w powłokę wplecione są szerokie wstążki.

Płytka w formie labiryntu

Oznaczenie podłogi

W przypadku układania ukośnego i w jodełkę, przed montażem płytek na podłodze nanoszone są oznaczenia ułatwiające ustawienie modułów pod kątem 45 stopni. Linie rysuje się kredą wzdłuż rozciągniętego sznurka.

W przypadku innych układów, gdzie rzędy są ustawione równolegle do ścian, oznaczenie nie jest wymagane.

Układanie pierwszego rzędu płytek

Pierwszy rząd wzdłuż ściany znajduje się naprzeciwko wejścia do pokoju.

W tym przypadku cała płytka będzie w najbardziej widocznym miejscu, a przycięta – po przeciwnej stronie – będzie mniej zauważalna.

Klej nakłada się na powierzchnię podłogi równą powierzchni dwóch lub trzech płytek, a następnie przykleja się wykładzinę.

Każdy moduł układa się poziomo, sprawdzając położenie za pomocą poziomicy. Narzędzie stosuje się dwukrotnie, sprawdzając nachylenie w płaszczyznach wzajemnie prostopadłych.

Pomiędzy modułami umieszcza się plastikowe krzyżyki, aby utworzyć szwy o tej samej szerokości.

Układanie kolejnych rzędów

Pozostałe rzędy układa się w ten sam sposób, przesuwając się w stronę drzwi. Każdy moduł jest nie tylko ustawiony w pozycji poziomej, ale także skoordynowany z pozostałymi: cała okładzina musi leżeć w tej samej płaszczyźnie. Sprawdź za pomocą długiego poziomu lub reguły.

Po przyklejeniu kolejnej płytki usuń nadmiar kleju pojawiający się w szwach. Po wyleczeniu będzie to trudniejsze.

Cięcie płytek

Na końcu każdego rzędu oraz w ostatnim rzędzie płytki zazwyczaj należy przyciąć. Przecinarka do szkła nie przetnie grubych i trwałych płytek podłogowych - potrzebne jest mocniejsze narzędzie.

Stosować:

1. Bułgarski. Zamontuj dysk na kamieniu pokrytym diamentem. Cięcie okazuje się nierówne, dlatego należy wyciąć z marginesem, a następnie przyciąć i przeszlifować krawędź (jeśli nie jest zakryta listwą przypodłogową). Cięcie należy rozpocząć od przodu: gdy dysk wychodzi z materiału, tworzą się wióry i pęknięcia. Cięcie odbywa się jednorazowo: z każdym dodatkowym przejściem zwiększa się ilość uszkodzeń na powierzchni modułu.
2. Ręczna przecinarka do płytek. Działa jak przecinarka do szkła, ale wałek diamentowy jest mocno zamocowany i za pomocą dźwigni można docisnąć go do płytki z dużą siłą.
3. Elektryczna przecinarka do płytek. Podobnie jak szlifierka tnie tarczą, ale nie segmentami, ale solidną.

W przypadku elektrycznej przecinarki do płytek cięcie jest lepszej jakości, ale wymagane jest chłodzenie cieczą (takie tarcze nazywane są przecinarkami na mokro).

Fugowanie spoin

Przy gładkiej powierzchni można to zrobić bardzo szybko: mistrz uzbraja się w gumową pacę i szerokimi, zamaszystymi ruchami wciera roztwór w szwy w promieniu ramienia.

Ta metoda nie nadaje się do płytek reliefowych, ponieważ są one trudne do czyszczenia. W tego typu okładzinach szwy wypełniamy w sposób tradycyjny – za pomocą gumowej szpatułki.

Koszt ułożenia płytek w przeliczeniu na 1 m2

Jeśli nie masz zaufania do swoich umiejętności, powinieneś zamówić go u doświadczonego mistrza. Ceny u dobrych specjalistów zaczynają się od 550 – 600 rubli/m2.

Podłogi z płytek ceramicznych są trwałe i trwałe.

Ale najważniejsze, że nie boi się wilgoci, a brud łatwo się zmywa.

Materiał nie jest łatwy w montażu, dlatego początkującemu mistrzowi zaleca się najpierw ćwiczyć w pomieszczeniach wymagających niewielkiej konserwacji i słabo oświetlonych.