Aby poprawić właściwości oszczędzania ciepła i zwiększyć trwałość domu z drewna, cegły lub piankowego betonu, często wykonuje się izolację zewnętrzną na zasadzie ściany osłonowej lub przy użyciu technologii „mokrej”. W tym artykule dowiemy się, jak przeprowadzić zewnętrzną izolację domu i jakie materiały termoizolacyjne najlepiej do tego zastosować.
Przegląd materiałów izolacyjnych
Wełna mineralna
Najbardziej uniwersalnym materiałem izolacyjnym jest wełna mineralna (kamienna lub szklana), która produkowana jest w różnych gęstościach. Do izolacji wewnętrznej stosuje się mniej gęstą wersję izolatora cieplnego, do instalacji zewnętrznej - gęstszą, która jest w stanie wytrzymać różne negatywne wpływy. Ogólnie rzecz biorąc, wełna mineralna różni się od innych rodzajów izolacji wysoką izolacyjnością termiczną, trwałością, niepalnością i wytrzymałością mechaniczną. Jego wadami są słaba odporność na wilgoć i dość wysoki koszt.
Ekowełna
Ecowool to przyjazny dla środowiska rodzaj izolacji o niskim przewodnictwie cieplnym, podobnie jak izolacja z wełny mineralnej. Ecowool produkowany jest z surowców celulozowych pochodzących z recyklingu i impregnowany specjalnymi związkami, które zapobiegają pożarowi i gniciu materiału. Jedyną wadą ecowoolu jest skomplikowany proces technologiczny aplikacji metodą natrysku, jednak ta metoda pozwala równomiernie wypełnić wszystkie pęknięcia i występy konstrukcyjne elewacji, niezawodnie chroniąc budynek przed przenikaniem zimna i wilgoci do wnętrza.
Styropian ekspandowany
Styropian to jeden z najpopularniejszych rodzajów izolacji polimerowych, charakteryzujący się trwałością, niemal zerową nasiąkliwością wody, doskonałymi właściwościami termooszczędnymi i łatwością montażu. Większość rodzajów płyt styropianowych jest impregnowana związkami uniepalniającymi, co poprawia ich odporność ogniową. W przeciwieństwie do izolacji wykonanych z naturalnych składników, styropian i inne rodzaje termoizolatorów polimerowych nie są podatne na uszkodzenia przez mikroorganizmy: pleśń, pleśń i mech.
Plastik piankowy
Styropian jest materiałem izolacyjnym o dość wysokiej izolacyjności cieplnej, lekkim i łatwym w montażu, odpornym na wilgoć i niedrogim. Wadami styropianu są jego szczelność, niska odporność na uszkodzenia mechaniczne i toksyczność po zapaleniu. Ponadto styropian ma niską trwałość, ulega zniszczeniu pod wpływem podwyższonych temperatur i kontaktu z agresywnymi chemicznie substancjami wchodzącymi w skład niektórych farb i lakierów.
Jaki materiał wybrać
Ale wraz z doskonałymi właściwościami oszczędzania ciepła materiały izolacyjne pochodzenia naturalnego mają zwiększoną higroskopijność - szybko wchłaniają wilgoć, zatrzymują ją w swojej grubości, a gdy nadchodzi mróz, zamarzają i tracą zdolność do ochrony przed zimnem.
W celu zabezpieczenia warstwy izolacyjnej wykonanej z materiałów naturalnych zaleca się stosowanie membran paroizolacyjnych i hydroizolacyjnych, które zasłaniają wilgoć i nie zakłócają wentylacji ścian.
W przeciwieństwie do wełny mineralnej i innych rodzajów izolacji wykonanych z surowców naturalnych, izolacja termiczna wykonana z polimerów spienionych praktycznie nie pochłania wilgoci i wytrzymuje dość długo. Jeśli montaż wełny kamiennej lub wełny szklanej wiąże się z pewnymi trudnościami i wymaga zachowania norm bezpieczeństwa, wówczas montaż styropianu, pianki poliuretanowej lub styropianu można szybko i łatwo wykonać niezależnie. Jednocześnie właściwości termoizolacyjne tych materiałów są nieco gorsze niż wełny mineralnej.
Cechy izolacji ścian domu na zewnątrz
Izolacja ścian od zewnątrz odbywa się głównie w technologii fasady osłonowej, pozostawiając szczelinę wentylacyjną pomiędzy warstwą termoizolacyjną a okładziną wykończeniową – w ten sposób ściany domu są skuteczniej wentylowane. 
Etapy ocieplania domu od zewnątrz przy montażu ściany osłonowej:
- Czyszczenie i suszenie, traktowanie ścian związkami antyseptycznymi.
- Montaż folii paroizolacyjnej z uszczelnieniem połączeń paneli taśmą montażową.
- Montaż ramy do montażu izolacji i okładzin zewnętrznych.
- Układanie izolacji, mocowanie za pomocą kołków talerzowych.
- Montaż wodoodpornej, wiatroszczelnej membrany wielofunkcyjnej.
- Mocowanie wykończenia elewacji do ościeżnicy za pomocą zacisków.
Ocieplenie elewacji domu można również wykonać technologią „na mokro” – przyklejając warstwę termoizolacji do ścian zewnętrznych i nakładając warstwę dekoracyjnej farby lub tynku.
– jest to umieszczenie warstwy termicznej wewnątrz ościeżnicy ściennej. W niektórych sytuacjach konieczne jest maksymalne ograniczenie strat ciepła poprzez uzupełnienie wewnętrznej izolacji termicznej izolacją zewnętrzną. Dowiemy się, jak i czym ocieplić drewniany dom od zewnątrz, ocenić właściwości, cechy działania i instalację różnych materiałów.
Specyfika ocieplania domów szkieletowych od zewnątrz
W budynkach szybko wznoszonych, w technologii skandynawskiej czy amerykańskiej, rolę termoizolatora przypisuje się bezpośrednio panelom ściennym. Izolację montuje się pomiędzy słupkami ramy i przykrywa szorstkim poszyciem - płytami pilśniowo-drewnianymi, płytami OSB itp.
Jeśli jednak prace zostaną wykonane źle lub grubość lub gęstość izolacji zostanie nieprawidłowo dobrana, dom może nie zatrzymywać dobrze ciepła. Aby obniżyć koszty energii i poprawić mikroklimat w pomieszczeniu zimą, wymagana jest dodatkowa izolacja.
Postawiono zestaw wymagań dla izolatora cieplnego ścian zewnętrznych:
- Niska przewodność cieplna. Wśród materiałów izolacyjnych, które mogą pochwalić się tą właściwością, znajdują się: styropian i wełna mineralna.
- Minimalna absorpcja wody. Pomimo dodatkowej ochrony warstwy termoizolacyjnej przed wodą, izolacja w taki czy inny sposób wejdzie w kontakt z parą wodną. Dlatego konieczne jest wybranie materiału o niskiej higroskopijności.
- Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Optymalnie jest, jeśli izolacja ma zdolność samogaśnięcia, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania ognia i podczas spalania wytwarza niewielką ilość dymu.
- Lekka. Ramy są wznoszone na lekkim fundamencie i nie są przeznaczone do znacznych obciążeń.
Ponadto izolacja elewacji zewnętrznej domu musi dobrze utrzymywać wymiary liniowe i nie kurczyć się. Dodatkowe wymagania: przyjazność dla środowiska i przystępna cena.
Wybór izolacji termicznej: charakterystyka i cechy materiałów
Optymalną opcją izolacji do zastosowań zewnętrznych w konstrukcjach ramowych jest wełna bazaltowa. Materiał jest termoaktywny i ognioodporny, ale dość drogi. Jeśli masz ograniczony budżet, odpowiedni będzie styropian lub ekstrudowana pianka polistyrenowa ze środkami zmniejszającymi palność.
Wideo: ocieplanie elewacji metodą „na mokro”.
Izolacja domów staje się coraz ważniejsza wraz ze wzrostem cen mediów. Możesz zaoszczędzić dużo pieniędzy, robiąc wszystko sam i najpierw studiując, jak izolować domy prywatne własnymi rękami. Biorąc pod uwagę, że na przykład Moskwa ma dość mroźne i długie zimy, obniżenie kosztów ogrzewania może znacząco odbić się na budżecie rodzinnym.
Co najpierw zaizolować?
Mieszkańcy wieżowców zlokalizowanych obok sektora prywatnego bardzo dobrze widzą problemy z ociepleniem. Tak więc na początku zimy dachy, na których szybko topnieje śnieg, wyraźnie wskazują na duże straty ciepła na poddaszu. Można to również wykryć za pomocą kamery termowizyjnej.
Biorąc pod uwagę, że ciepłe powietrze unosi się do góry, a zimne od dołu, szczególną uwagę należy zwrócić na sufit i podłogę. Zwłaszcza jeśli dom nie ma piwnicy i stoi na ziemi. Izolując dom od zewnątrz, nie należy zapominać o podłożu, aby nie tworzyć mostków termicznych pomiędzy powierzchniami ciepłymi i zimnymi.
Poza tym przez okna ucieka dużo ciepła. A jeśli wszystkie pęknięcia wokół otworów są niezawodnie spienione, należy uważnie przyjrzeć się akumulatorom. Ich długość powinna być równa szerokości okna, a parapet nie może zachodzić na grzejnik. W końcu to dzięki konwekcji powstaje kurtyna termiczna, która nie przepuszcza chłodu z ulicy.
Obliczanie grubości izolacji
Grubość izolacji należy dobierać w oparciu o materiał ścian, grubość tych ścian oraz minimalną temperaturę w najzimniejszym okresie. Według SNiP do ocieplenia domu wystarczy tylko 5 cm styropianu lub 13 cm wermikulitu.
Ale dzieje się tak przy dodatkowej izolacji otworów okiennych i zmniejszonej wentylacji ścian.
Jeśli chcesz zapewnić minimalne straty ciepła, lepiej skorzystać z kalkulatora i obliczyć indywidualną grubość izolacji. Na przykład do ściany z jednej cegły potrzebne będzie 10 cm wełny mineralnej.
Pozwoli to uzyskać jedynie 37,20 kW strat popiołu w sezonie grzewczym, zamiast 166 kW bez izolacji.
Te same 10 cm wełny mineralnej wystarczy do ocieplenia domu z drewna o grubości ścianki 150 mm, ale straty ciepła będą jeszcze mniejsze - tylko 34 kW. Ale 35-centymetrowe ściany z betonu komórkowego można zaizolować zaledwie 5 cm wełną mineralną, aby zapewnić 44 kW utraty popiołu.
Szczegóły dotyczące izolowania domów prywatnych własnymi rękami
Trzeba mądrze ocieplić prywatny dom, bo jego przebudowa będzie cię kosztować więcej. Trzeba pamiętać o podstawowej zasadzie – izolowane są tylko ściany zewnętrzne. Izolacja zainstalowana od wewnątrz nie tylko zmniejszy powierzchnię pomieszczeń, ale także przesunie punkt rosy do domu.
Skroplona wilgoć, która nie ma gdzie odparować, powoduje powstawanie pleśni, szkodząc nie tylko budynkowi, ale także zdrowiu osób w nim mieszkających.
Drugą zasadą budowy ciasta ściennego jest zwiększenie przepuszczalności pary materiałów od wewnątrz na zewnątrz. Innymi słowy, rama musi być jak najlepiej zabezpieczona przed wilgocią z wnętrza, a para wnikająca do materiału ściany i sufitu musi swobodnie odparowywać.
Jeśli przepuszczalność pary zostanie pogorszona i na pewnym etapie zatrzymane zostaną mikrocząsteczki wody, ponownie prowadzi to do rozwoju grzybów. Szczególną uwagę należy zwrócić na paroizolację stropu – ciepłe i wilgotne powietrze unosi się do góry i opadając na bardziej higroskopijną wewnętrzną warstwę izolacji, nie może już szybko odparować przez stropy.
Materiały najlepiej nadające się do izolacji samodzielnie
Oczywiście do samodzielnego ocieplenia domu najbardziej odpowiednie są materiały, które nie wymagają dodatkowego wyposażenia. Dlatego też pianka poliuretanowa i ecowool nakładane metodą natryskową nie mogą być nawet brane pod uwagę – koszt sprzętu nie zwróci się przy zastosowaniu w jednym domu.
Zatem najłatwiejszy w użyciu:
- płyty i rolki wełny mineralnej - po prostu ułożone na poziomej powierzchni, należy je mocno docisnąć do powierzchni pionowej, na przykład za pomocą wkrętów samogwintujących z „parasolami”;
- styropian – przyklejany specjalną kompozycją do płaskich powierzchni i dodatkowo mocowany „parasolami”.
- wermikulit, ekspandowana glina, trociny - po prostu wlewa się wymaganą warstwę do gotowego szalunku.
Ale do pracy z tymi materiałami będziesz potrzebować wiertarki lub wiertarki udarowej do wykonania otworów w ścianach, śrubokręta do przykręcenia ramy, piły lub szlifierki do odcięcia prętów. Nie należy więc myśleć, że samodzielne ocieplenie to bardzo prosta sprawa, nawet jeśli przy budowie domu masz trochę pracy.
Zalety, wady i technologia montażu izolacji mineralnej
Wełna mineralna jest uniwersalna – można nią ocieplać zarówno budynki drewniane, jak i murowane. Dzięki wysokiej paroprzepuszczalności zapewni optymalny mikroklimat w domu, nie powodując przy tym efektu cieplarnianego. Ale właśnie za możliwość „oddychania” tak cenione są domy z drewna.
Pod tym względem preferowane są płyty bazaltowe. Technologia izolacji jest niezwykle prosta:
- Rama wykonana jest z prętów 5x5 cm. Mocowana jest do ścian drewnianych za pomocą wkrętów samogwintujących, a do ścian betonowych i ceglanych za pomocą kołków. Pręty są wypoziomowane i wypoziomowane za pomocą drewnianych podkładek.
- Rozstaw prętów w ościeżnicy jest o 1 cm mniejszy niż szerokość maty izolacyjnej (tak, aby ściśle przylegała, ale nie zwisała). Jeżeli wymagana jest duża warstwa izolacji, na pierwszą warstwę ułożonej wełny mineralnej kładzie się poprzeczki i układa się drugą warstwę. W ten sam sposób izolowany jest dach.
- Domy murowane można izolować bez budowania ramy. Płyty bazaltowe mocuje się za pomocą specjalnego kleju i mocuje za pomocą „parasolek”.
- W przypadku domów drewnianych stosuje się fasadę wentylowaną z obowiązkową szczeliną między izolacją a bocznicą. W tym przypadku wełnę mineralną pokrywa się wiatroszczelną membraną, a miejsca nakłuć i wszystkie łączenia zakleja się taśmą z kauczuku butylowego. Prowadnice boczne są umieszczone na górze wiatrochronu; zapewniają również wymaganą szczelinę wentylacyjną.
- W przypadku mokrej elewacji wełnę bazaltową wzmacnia się siatką wzmacniającą i otynkuje. Warto pamiętać, że wełna mineralna jest materiałem elastycznym, dlatego nawet lekkie uderzenie w elewację może zrujnować wykończenie.
Izolacja mineralna ma również wady. Oprócz wspomnianej już miłości do myszy jest higroskopijny, dlatego wymaga dobrej hydroizolacji. Jeśli wentylacja jest niewłaściwa, wełna mineralna zaczyna pleśnieć, a z biegiem czasu ulega erozji i zbrylaniu.
Podczas pracy z wełną szklaną należy pamiętać o środkach ostrożności – włókna dostające się na skórę powodują silny świąd. Wełna bazaltowa bardzo się kruszy. Jeśli dostanie się do płuc, pył nie zostanie usunięty, dlatego twarz należy chronić za pomocą respiratora i okularów ochronnych.
Plusy, minusy i techniki izolacji piankowej
Główną wadą styropianu jest jego niska paroprzepuszczalność, dlatego nie nadaje się do ocieplania budynków drewnianych. Aby nie stworzyć efektu plastikowej butelki, gdy w domu zawsze panuje wysoka wilgotność, zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na wentylację.
Zalety styropianu są oczywiste:
- łatwy w montażu – jest lekki i nie wymaga ramy ani szalunku;
- łatwy w cięciu - nie wytwarza pyłu i jest w pełni bezpieczny;
- nie gnije i nie zbryla się;
- niedrogie i trwałe.
Płyty PPS układa się na płaskiej, przygotowanej powierzchni. Nie ma potrzeby wykonywania jastrychu, ale konieczne będzie usunięcie wszystkich wystających elementów. Piankę mocuje się specjalnym klejem, a aby poprawić przyczepność, ściany są wstępnie pokryte podkładem.
Styropian mocuje się za pomocą „parasolek” z niewielkim wcięciem, a zaślepki wciera się zaprawą cementową w celu zapewnienia szczelności. Szwy uszczelniane są pianką poliuretanową, nadmiar jest odcinany i również uszczelniany.
Film szczegółowo przedstawia całą technologię izolacji pianką:
Masowe materiały izolacyjne i ich cechy
Naturalne materiały sypkie są przyjazne dla środowiska, a w niektórych przypadkach mają niską cenę. Tak więc, mieszkając na zalesionym terenie, nie będzie problemów z trocinami, ale dostawa keramzytu może być droga. Wermikulit pod względem swoich właściwości jest znacznie lepszy od keramzytu, ponieważ jest jedynym materiałem izolacyjnym, który może pochłaniać ciepło. Dlatego najlepiej stosować go jako izolację wewnątrz ramy ściennej.
Na skalę przemysłową jest to nieopłacalne, ale budownictwo prywatne pozwala na zastosowanie izolacji masowej nawet w ten sposób.
Jeśli potrzebujesz zaizolować podłogę na poddaszu, najłatwiej jest wysypać 15 cm trocin. Nie trzeba ich nawet pokrywać foliami hydroizolacyjnymi.
Mają też wady:
- Materiał sam w sobie, dzięki swoim właściwościom pochłaniania i odparowywania wilgoci, doskonale radzi sobie z usuwaniem nadmiaru pary, zmniejszając wilgotność w domu. Ponadto wszystkie luzem materiały izolacyjne nie nadają się do gniazd myszy, co również przemawia na ich korzyść.
Mają też wady: - glina ekspandowana jest higroskopijna i ciężka, dlatego nie nadaje się do izolacji budynków na dużą skalę na lekkich fundamentach;
- Wermikulit jest również dość ciężki, ale nie wchłania wilgoci.
Każda izolacja masowa najlepiej sprawdza się na powierzchniach poziomych, ale absolutnie nie nadaje się do dachów spadzistych.
Aby zbudować własny ciepły dom, wystarczy posiadać minimum niezbędnych umiejętności budowlanych. I wszystko na pewno się ułoży!
Ekologia konsumpcji Osiedle: Nikt nie twierdzi, że główną jakością mieszkań na naszych szerokościach geograficznych jest przede wszystkim ciepło i wygoda. Jednak indywidualni deweloperzy nie wiedzą, jak to osiągnąć przy minimalnych kosztach energii, a tym bardziej nie wiedzą, jak to zrobić. Dlatego niektóre proste prawdy mogą być dla wielu objawieniem.
Nikt nie twierdzi, że główną jakością mieszkań na naszych szerokościach geograficznych jest przede wszystkim ciepło i wygoda. Jednak indywidualni deweloperzy nie wiedzą, jak to osiągnąć przy minimalnych kosztach energii, a tym bardziej nie wiedzą, jak to zrobić. Dlatego niektóre proste prawdy mogą być dla wielu objawieniem.
Niemal w każdym regionie Rosji masowo budowane są indywidualne budynki mieszkalne. Z reguły jest to luksusowe mieszkanie, wyposażone we wszystkie udogodnienia miejskie - wodociąg, kanalizację i automatyczny system ogrzewania. Cała ta komunikacja inżynierska wymaga poważnych kosztów materiałowych i często stanowi znaczną część kosztów domu.
Taka jest specyfika naszego budownictwa narodowego, że starając się obniżyć koszty budowy, rzadko kto próbuje obliczyć koszty eksploatacji domu zbudowanego własnymi rękami. To tutaj właściciele nowiutkich domów prywatnych cierpią z powodu oszczędzania na materiałach budowlanych, grubości i izolacji termicznej fundamentów, ścian zewnętrznych i stropów – muszą się trząść z zimna, bo nawet mocny kocioł grzewczy nie pomaga.
„Rosjanin z perspektywy czasu jest silny” – mówi słynne rosyjskie przysłowie. Naturalnie, o izolację termiczną domu lepiej zadbać już na etapie projektowania i budowy. Izolacja budowanego budynku ma wiele niuansów. Prawie wszystkie są opisane w SP (przepisach budowlanych), GOST i popularnych publikacjach, które wskazują, co i jak należy izolować. Tę delikatną sprawę najlepiej jednak powierzyć specjalistom, którzy zidentyfikują tzw. „obszary problemowe” wycieku ciepła: okna i ściany, podłogi i fundamenty piwnic, stropy i poddasze, a także niewłaściwie zorganizowaną wentylację.
Ale co zrobić, gdy już pierwsza zima w nowym budynku ujawniła owoce wady konstrukcyjnej: pleśń i gnicie dekoracji wnętrz, pęknięcia w wypełnieniu świetlików i drzwi, zimne podłogi i wentylację, która gwizdkiem odprowadza ciepło z domu, a rachunki za energię mocno uderzają w Twoją kieszeń. Poza tym dzieci łapią przeziębienia, a dorośli nie pozostają daleko w tyle.
Jest tylko jedno wyjście z tej katastrofalnej sytuacji, znane wielu - lokalizacja problematycznych obszarów wycieków ciepła z domu. Właściwe zastosowanie wysokiej jakości izolacji termicznej, choć będzie wymagało dodatkowych inwestycji, odciąży właściciela domu od powyższych problemów.
Jaki jest najlepszy sposób na ocieplenie domu? Jakie materiały budowlane będą potrzebne do ocieplenia domu? Jak to zrobić poprawnie i o czym nie należy zapominać? Spróbujmy porozmawiać o naprawdę przydatnych i konkretnych rzeczach.
Jak najlepiej ocieplić ściany zewnętrzne?
Jak wiadomo, ze względu na dużą powierzchnię kontaktu z otoczeniem, ściany są najbardziej narażone z punktu widzenia ciepłownictwa budynku – przez nie dochodzi do 40% wszystkich strat ciepła w domu. W trakcie eksploatacji ściany zewnętrzne budynku narażone są na zmiany temperatury, wilgoć atmosferyczną, promieniowanie słoneczne i inne niekorzystne czynniki.
Niestety nie ma ścian idealnych – utracie ciepła przez elementy konstrukcyjne, otwory technologiczne itp. nie da się całkowicie zapobiec. Jednak straty ciepła można znacznie zmniejszyć, stosując dodatkowe metody izolacji. Oczywiście konkretne rozwiązania w zakresie izolacji zależą od materiału, z jakiego wykonane są ściany (drewno, cegła, żelbet), ale ogólne zasady są wszędzie podobne.
Dodatkową izolację przegród budowlanych można wykonać na dwa sposoby: wewnątrz budynku i na zewnątrz. Obie te metody są równie szeroko stosowane i mają swoje mocne i słabe strony.
Układając izolację od wewnętrznej strony ściany, wygląd zewnętrzny domu nie ulega zmianie, łatwiej jest przeprowadzić docieplenie – wszak wszystkie prace prowadzone są wewnątrz ogrzewanego budynku. Szczególną uwagę należy zwrócić na zaizolowanie odcinka ściany znajdującego się za urządzeniem grzewczym. Ciepło pochodzące z grzejnika podnosi temperaturę wewnętrznej powierzchni ściany, a przepływ ciepła przez ten odcinek ściany znacznie wzrasta. Dlatego podczas budowy lub remontu domu wskazane jest zamontowanie dodatkowej warstwy izolacji we wnęce ściennej za grzejnikiem.
Ale takiej nauki jak „termofizyka budynków” nie da się oszukać takimi środkami. Ponieważ jeśli izolację wykonujemy na zewnątrz, problem skraplania się wilgoci bardzo skutecznie rozwiązuje się stosując nowoczesne izolacje paroprzepuszczalne (np. BATTY FASADOWE) – strefa kondensacji przesuwa się w warstwę izolacji, która odparowuje ją do otoczenia. Dzięki temu ściana nośna pozostaje sucha i znacznie wydłuża żywotność konstrukcji. Dodatkowo ściana zabezpieczona warstwą termoizolacji przestaje ulegać zmianom temperatury, a pozostając stale nagrzana od wewnątrz, staje się swego rodzaju akumulatorem ciepła, pomagającym utrzymać pożądaną temperaturę w salonie. Nie można pominąć także strony estetycznej – z reguły budynki malowane są atrakcyjniejsze od tych murowanych.
Co jest lepsze do izolacji termicznej ścian zewnętrznych: wełna mineralna czy styropian?
Najpopularniejszymi materiałami izolacyjnymi do izolacji termicznej ścian zewnętrznych są wełna mineralna i styropian. Montaż płyt z wełny mineralnej jest podobny do technologii układania styropianu; ponadto te dwa materiały izolacyjne mają podobne właściwości techniczne, dlatego podejmując decyzję, jak najlepiej ocieplić dom od zewnątrz, w pierwszej kolejności porównuje się te dwa materiały izolacyjne.
Chcąc tanio zaizolować ściany na zewnątrz, najczęściej wybierają płyty styropianowe. Materiał ten jest nie tylko tańszy od wełny mineralnej, ale jego montaż nie wymaga specjalnych umiejętności ani skomplikowanych narzędzi, prawie każdy właściciel może samodzielnie zainstalować izolację termiczną za pomocą płyt piankowych. Ale instalując tanią piankową izolację termiczną ścian na zewnątrz, nie należy pomijać faktu, że materiał ten ma niewielką wytrzymałość mechaniczną. Ponadto szczury i myszy uwielbiają żuć styropian.
Do izolacji fasad producenci wytwarzają specjalne rodzaje pianki paroprzepuszczalnej z zagęszczoną warstwą zewnętrzną. Ale koszt takiego materiału jest nie mniejszy niż koszt wełny mineralnej.
Izolacja taka jak styropian ekstrudowany nie nadaje się do ocieplania ścian od zewnątrz, gdyż ma zerową paroprzepuszczalność. Stosowanie go do ocieplania elewacji prowadzi do zawilgocenia materiału, z którego zbudowane są ściany. Wilgoć powoduje pojawienie się pleśni na powierzchni ścian.
Na rynku można kupić paroprzepuszczalną perforowaną piankę polistyrenową ekstrudowaną przeznaczoną do zewnętrznego ocieplenia elewacji. Ale ich cena jest nie niższa niż koszt izolacji z wełny mineralnej.
Wełna mineralna nie jest palna, dobrze znosi naprężenia mechaniczne i ma wystarczającą paroprzepuszczalność, dlatego jest bardziej preferowana do izolacji ścian zewnętrznych, ale przy odpowiednim zaprojektowaniu systemu ocieplenia płyty piankowe również dobrze poradzą sobie ze swoimi funkcjami.
Najprostszą i sprawdzoną metodą izolacji zewnętrznej jest tynk mokry, czyli zwykła obróbka elewacji budynku mieszankami tynkarskimi za pomocą urządzeń wzmacniających - gontów, siatki itp. Jednakże, chociaż ten rodzaj wykończenia ścian jest dość prosty i tani, nie jest zbyt skuteczny. Dlatego obecnie klasyczny tynk został zastąpiony wielowarstwowymi kontaktowymi systemami elewacyjnymi termoizolacyjnymi, których każda warstwa pełni specjalną funkcję. Tę metodę izolacji można nazwać uniwersalną - nadaje się do prawie każdej ściany: do cegieł i płyt żelbetowych, a nawet do konstrukcji z bali i paneli ramowych.
Obecnie do ocieplania domów prywatnych najczęściej stosuje się systemy typu „mokrego”, ponieważ są tańsze i łatwiejsze w montażu. Eksperci zalecają stosowanie płyt z wełny skalnej jako materiału termoizolacyjnego w takich systemach. Istnieje duża różnorodność tych systemów, na przykład HECK, LOBA, ROCKFACADE. Wszystkie różnią się sposobem mocowania, rodzajem siatki wzmacniającej itp. Wspólna dla nich wszystkich jest zasada działania - przyklejenie płyt izolacyjnych bezpośrednio do ściany, wzmocnienie siatką i nałożenie podkładowej warstwy tynku, a następnie pokrycie wykończeniową warstwą tynku ochronno-dekoracyjnego (koniecznie paroprzepuszczalną). Dodatkowo ze względu na prace tynkarskie, montażu takich elewacji nie można wykonywać w temperaturach poniżej +5°C.
Aby uniknąć tych problemów, stosuje się elewacje wentylowane, w których pomiędzy warstwą termoizolacji a okładziną zewnętrzną znajduje się szczelina powietrzna. Są często stosowane przy budowie wielopiętrowych budynków biurowych i mieszkalnych, ale nie są jeszcze tak popularne w budownictwie prywatnym.
Fasady wentylowane swoją nazwę zawdzięczają szczelinie powietrznej pomiędzy ekranem ochronnym a izolacją. Przez tę szczelinę powietrzną wilgoć atmosferyczna i kondensacja są usuwane z otaczającej konstrukcji.
Zastosowanie takich systemów elewacyjnych jest możliwe w różnych warunkach klimatycznych i przy bardzo dużych różnicach temperatur. Latem energia słoneczna odbija się od materiału elewacyjnego, dzięki czemu ściany zewnętrzne nie nagrzewają się. Zimą izolacja zewnętrzna zatrzymuje ciepło w ścianach. Efektem jest równomierny mikroklimat i obniżone koszty ogrzewania. Jednak systemy wentylowane, mimo wszystkich swoich zalet, można stosować głównie na prostych elewacjach (w przypadku budynków o skomplikowanej architekturze ich zastosowanie jest utrudnione).
Izolujemy fundament
Przy poszyciu ścian i dachu nie możemy zapomnieć o fundamencie, który również odpowiada za dość duży procent strat ciepła. Dlatego każdy właściciel powinien wiedzieć, jak ocieplić fundament i jakich materiałów można użyć.
Obecnie istnieje ogromna liczba metod izolacji termicznej fundamentów różnych budynków, a wiele z nich pozwala na znaczne oszczędności, ponieważ jeśli raz pomyślisz o tym, jak ocieplić fundament domu, możesz spokojnie zapomnieć o dodatkowym ogrzewaniu.
Wszystkie istniejące metody izolacji fundamentów domu prywatnego dzielą się na dwie grupy:
- wykonywane przed wylaniem bazy;
- przeprowadzone w trakcie ukończonego budynku.
Kiedy dom jest już wybudowany, lepiej zaizolować fundament od wewnątrz.
Ponieważ zimy w naszym kraju są mroźne, zwyczajem jest izolowanie fundamentów zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Ponadto beton używany do wylewania praktycznie nie ma izolacji termicznej. Bezpośrednio podczas budowy domu do izolacji wykorzystywane są materiały montowane w szalunkach lub panele stałe. Kosztują znacznie więcej niż zwykle, ale ostatecznie koszt wszystkich prac budowlanych jest niższy.
Prawidłowe zaizolowanie fundamentu gotowego domu prywatnego jest znacznie trudniejsze. Jeśli właściciele, chcąc zaoszczędzić na budowie, zlekceważyli znaczenie jej głębokości, pojawia się szczególnie wiele trudności, ponieważ ziemia pod budynkiem zamarznie mocniej.
W takich przypadkach fundament wykopuje się z obu stron, po czym układa się materiały izolacyjne.
Najpopularniejsze metody ocieplania fundamentów:
- izolacja uziemienia;
- izolacja ekspandowaną gliną;
- izolacja styropianem.
Ziemia jest materiałem niedrogim, dlatego można ją zastosować do ocieplenia fundamentu bez znacznych kosztów. Istota metody polega na wypełnieniu ziemi do poziomu planowanej podłogi w domu. W tym przypadku pod nim pojawia się cały fundament mieszkania.
Oczywistą wadą izolacji uziemiającej są jej niskie właściwości termoizolacyjne. Jeśli jednak fundament jest głęboki, przemarzanie domu przez podłogę można wyeliminować poprzez ocieplenie piwnicy od wewnątrz.
Ta metoda jest uważana za tradycyjną. Tani i dość skuteczny, jest dziś bardzo popularny. Ponadto metodę izolacji z ekspandowanej gliny można łączyć z izolacją ziemną.
Przed zalaniem fundamentu cementem wewnątrz szalunku umieszcza się ekspandowaną glinę. W ten sposób można zaizolować zarówno ściany, jak i podłogę. Wyjątkowość ekspandowanej gliny polega na jej porowatości, która zapobiega przenikaniu wilgoci i zimna przez materiał, bardzo dobrze zatrzymując ciepło. Jego straty powstają wyłącznie na skutek przedostawania się cementu pomiędzy granulki. Dlatego też glinkę ekspandowaną często stosuje się do izolacji podłóg o płytkich fundamentach.
Styropian to prawdziwie profesjonalny materiał izolacyjny. Stosują go ci, którzy chcą całkowicie wyeliminować utratę ciepła przez fundament i podłogę. Styropian sprzedawany jest w całych płytach, ale przy jego montażu często stosuje się małe sztuczki.
Ważna wskazówka! Przed przymocowaniem płyt do powierzchni fundamentu domu należy zastosować hydroizolację w punktach styku i jego bocznych częściach. O jego grubości decyduje rodzaj fundamentu, jego głębokość i grubość.
Płyty styropianowe układa się od spodu fundamentu do poziomu, na którym zaczyna się podłoga. Szwy pomiędzy nimi wypełnione są pianką poliuretanową.
Powierzchnię izolowaną styropianem należy pokryć okładziną, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi promieniowania ultrafioletowego.
Izolacja wewnętrzna
Możesz zaizolować fundament prywatnego domu od wewnątrz, po prostu pokrywając ściany piwnicy materiałami termoizolacyjnymi. Zapobiegają przedostawaniu się zimna do wnętrza i ucieczce ciepła. Zmniejsza się również prawdopodobieństwo kondensacji.
Trudno popełnić błąd przy wyborze materiału izolacyjnego do izolacji własnymi rękami. Na rynku izolacji dominuje styropian ekstrudowany. Można zastosować także piankę poliuretanową, którą w bardzo łatwy sposób nakłada się na wszystkie elementy konstrukcyjne metodą natryskową.
Płyty izolacyjne montuje się od wewnętrznej strony ścian piwnicy za pomocą specjalnego kleju. Ale potrzebują również dodatkowego mocowania mechanicznego, jakim są plastikowe kołki. Zasadniczo jest to opcjonalny etap instalacji, ponieważ na ściany piwnicy nie wpływają silne podmuchy wiatru ani opady atmosferyczne.
Każda izolowana ściana jest wzmocniona specjalną siatką, zagruntowana i ozdobiona.
Ważny! Aby najskuteczniej zaizolować fundament prywatnego domu od wewnątrz, potrzebuje on ochrony przed wilgocią, która może zniszczyć rezultaty nawet najbardziej starannej pracy. Ponadto piwnica musi mieć wyjątkową wentylację, w której całe zużyte powietrze jest usuwane z domu.
W ten sposób możesz łatwo zaizolować fundament prywatnego domu własnymi rękami, zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Najważniejsze jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie profesjonalne porady, aby prace budowlane zostały zakończone sprawnie i prawidłowo.
Izolujemy okna i drzwi
Dużo ciepła ucieka także przez okna. Głównymi obszarami problematycznymi są obwód połączenia okien i bloków okiennych ze ścianami; zimne powietrze często przedostaje się przez szczeliny między szybą a ramą. Niestety tradycyjne okna są dość nieszczelne. Przeciągi są powszechne w przypadku prostych drewnianych ram.
Jeśli problem pęknięć w oknach trzeba szybko rozwiązać, pomoże jedna ze „staromodnych” metod: wata i taśma maskująca, izolacja piankowa na bazie kleju, uszczelniacz silikonowy, szpachlówka okienna, uszczelka gumowa.
Oczywiście najpopularniejszym obecnie rozwiązaniem pozostaje wymiana starych stolarki okiennej na nowe. Bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę klimat, w którym zimy są bardzo ostre, warto zwrócić uwagę na specjalne okna „zimowe” z potrójnymi szybami, które zapobiegają utracie ciepła.
Warto pamiętać, że aby nowoczesne okna rzeczywiście chroniły przed przeciągami i zatrzymywały ciepło w domu, muszą zostać odpowiednio zamontowane.
Szczególną uwagę należy zwrócić na połączenie okna ze ścianą, grubość ramy okna i położenie okna w płaszczyźnie ściany. Faktem jest, że w przypadku nieprawidłowego montażu okna mogą pojawić się tzw. „mostki cieplne”, ułatwiające przenikanie ciepła przez izolację. Aby uniknąć tego problemu, należy dokładnie przygotować otwór okienny i zwrócić szczególną uwagę na docieplenie połaci okiennej – to właśnie tam możliwe są największe straty ciepła.
Niezaprzeczalną zaletą tego wyboru jest to, że do izolacji, oprócz rozwiązań globalnych (okna plastikowe), można zastosować tymczasowe, niedrogie alternatywy - gumę piankową, papier, klej.
Wadą jest to, że z reguły najlepsze „okna zimowe” będą wymagały dużo pieniędzy.
Przeciągi w domu to częsty problem „utraty ciepła”. Jeśli drzwi wejściowe nie przylegają ściśle do ościeżnicy, w mieszkaniu mogą wystąpić przeciągi, a w zimnych porach roku szczególnie cenione jest ciepło w domu. A przeciąg, który „przesuwa się” po nogach, raczej nikomu nie będzie odpowiadał. W takich sytuacjach pojawia się pytanie o uszczelnienie zarówno drzwi wejściowych, jak i wewnętrznych, aby zwiększyć izolację akustyczną i izolację mieszkania.
Możesz szybko pozbyć się przeciągów, korzystając z następujących metod:
- Zespoły szczotek do drzwi mocuje się do dolnej części skrzydła drzwi za pomocą wkrętów samogwintujących, taśmy klejącej lub klamry. Szczotki na drzwiach służą do eliminowania przeciągów i utrzymywania ciepła lub chłodu w pomieszczeniu.
- Izolacja za pomocą specjalnej taśmy klejącej, która jest przyklejona do drzwi i pomaga zatrzymać ciepło.
- Montaż izolacji sufitowej na drzwiach, które mocuje się za pomocą dwustronnej taśmy klejącej.
Zaletą tego wyboru izolacji jest to, że ocieplenie drzwi zajmie bardzo mało czasu i można to zrobić bez specjalnych nakładów finansowych. Niestety, wszelkie nakładki mogą pogorszyć wygląd pięknych drzwi.
Izolujemy dachy skośne: poddasze i poddasza
Przez dach traci się około 20% energii cieplnej. Jeśli na poddaszu jest zimny, straty ciepła mogą być nieco mniejsze, ponieważ takie konstrukcje tworzą tzw. Poduszkę termiczną. W tym przypadku strop piętra jest izolowany płytami termoizolacyjnymi. Ponieważ w konstrukcjach dachowych najczęściej stosuje się drewno, stal lub aluminium, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi zastosowanie izolacji palnej jest możliwe tylko pod warunkiem podjęcia szeregu środków ognioodpornych.
Para wodna powstająca w pomieszczeniach mieszkalnych podczas gotowania, sprzątania, prania itp. unosi się do góry, a po ochłodzeniu może tworzyć kondensację w przestrzeni pod dachem. Dlatego konieczne jest zapewnienie warstwy paroizolacyjnej po wewnętrznej stronie izolacji.
Bardzo ważne jest, aby izolacja przepuszczała parę wodną swobodnie, ale nie była higroskopijna, czyli nie wchłaniała wilgoci z powietrza, ponieważ przy wzroście wilgotności materiału zaledwie o 5% jego izolacyjność cieplna spada. prawie o połowę.
Docieplenie dachów spadzistych pozwala zamienić przestrzeń poddasza w przestrzeń mieszkalną (poddasze), co zwiększa powierzchnię użytkową domu.
Izolacja termiczna poddaszy ma również swoje własne cechy. Poddasze oddaje ciepło bardziej intensywnie niż dolne kondygnacje, gdyż od ulicy oddziela je jedynie dach. Dlatego, aby stworzyć optymalne warunki temperaturowo-wilgotnościowe, konieczna jest staranna izolacja wzdłuż połaci dachowych.
Do ocieplenia poddaszy, dachów spadzistych, podłóg i przestrzeni na poddaszach najbardziej wskazane jest zastosowanie lekkich płyt lub mat z wełny kamiennej (np. LEKKIE BATTY).
Wniosek
Izolacja termiczna budynków mieszkalnych w warunkach długiej, mroźnej rosyjskiej zimy staje się sprawą pierwszoplanową w trakcie ich budowy i eksploatacji.
Wiele istotnych aspektów oszczędzania ciepła w domu pozostało poza zakresem tej pracy. Wciąż jednak nie ma odpowiedzi na pytanie, jak sprawić, by nasz dom był naprawdę energooszczędny. Autor postara się w najbliższej przyszłości wyeliminować to niedociągnięcie.
W międzyczasie postaramy się sformułować podstawowe zasady prawidłowego ocieplenia Twojego domu.
- Po pierwsze, skuteczne zabezpieczenie termiczne pozwala zaoszczędzić aż do 50% energii zużywanej na ogrzewanie. Z tego powodu wykonalność jednorazowej inwestycji w docieplenie domu nie budzi wątpliwości; w przeciwnym razie właściciel będzie musiał ogrzewać nie tylko swój dom, ale także ulicę przez wiele lat.
- Po drugie, najbardziej idealną opcją jest dokładnie przemyślana konstrukcja budynku przy użyciu nowoczesnych materiałów izolacyjnych, ale nie mniejszy efekt przyniesie odpowiednie ocieplenie już wybudowanej konstrukcji. Główną zasadą w tym przypadku jest wybór najbardziej optymalnej metody izolacji termicznej.
- Po trzecie, wybierając materiały, należy preferować te najwyższej jakości, które charakteryzują się dłuższą żywotnością.
- Po czwarte, główną gwarancją prac przy ociepleniu domu jest zaangażowanie wykwalifikowanych specjalistów.
- I po piąte, nie oszczędzaj na izolacji termicznej. Wszystkie koszty zwrócą się stokrotnie - ciepło i komfort w domu, oszczędność energii i wydłużona żywotność konstrukcji.