Jak malować plastik: rodzaje farb i zalecenia dotyczące malowania. Jak pomalować plastik samochodowy. Film przedstawiający malowanie plastikowego samochodu własnymi rękami Malowanie plastiku ABS własnymi rękami

Malowanie tworzyw sztucznych, w szczególności tworzyw PCV (PVC), nie jest zadaniem trywialnym. Znalezienie odpowiedniego rozwiązania wśród różnorodnych farb i lakierów jest dość trudne. Głównym problemem podczas malowania różnych polimerów tworzyw sztucznych jest uzyskanie niezbędnej przyczepności powłoki do podłoża.

Przy zastosowaniu większości niespecjalistycznych farb powłoka dosłownie „odchodzi od skóry” od plastiku lub zbiera zmarszczki. Z reguły oprócz farby należy kupić specjalny podkład do tworzyw sztucznych. Ale jednocześnie proces technologiczny malowania wyrobów z tworzyw sztucznych staje się bardziej skomplikowany, a zatem wzrasta czas, pieniądze i koszty pracy.

Jednym z najmocniejszych obszarów naszej firmy jest produkcja jednowarstwowych emalii podkładowych do PCV i innych powszechnych tworzyw sztucznych stosowanych w przemyśle elektrycznym, motoryzacyjnym, meblarskim i budowlanym. A także produkcja farb i podkładów do tworzyw sztucznych problematycznych pod względem wybarwienia (PP – polipropylen, tworzywo porowate, PA-6 – poliamid 6, GFK – włókno szklane, EPDM itp.).
Stosowanie emalii podkładowych do PCV i innych tworzyw sztucznych możliwe jest bez wcześniejszego gruntowania. Silną przyczepność do tworzyw sztucznych uzyskuje się dzięki specjalnym składnikom, które trawią powierzchnię i wnikają głęboko w podłoże (a tworzywo nie zapada się i nie koroduje). Farby do tworzyw sztucznych Lankwitzer są wysoce elastyczne i nie wymagają dodatkowych plastyfikatorów podczas aplikacji, co również obniża koszty malowania. Wyklucza się występowanie pęknięć i odprysków. Farba do tworzyw sztucznych może stworzyć inny efekt dotykowy: gładką, błyszczącą lub matową powierzchnię, aksamitną „miękką w dotyku” powierzchnię lub teksturowaną powierzchnię „shagreen skin”. Farby i lakiery Lankwitzer do PCV i innych polimerów z tworzyw sztucznych nie są bardzo wymagające pod względem stopnia przygotowania powierzchni i w ogóle są rozwiązaniem bardzo prostym i ekonomicznym.

Schematy malowania PCV i innych popularnych tworzyw sztucznych o różnych wymaganiach dotyczących powłoki:
- Schematy gładkiego malowania tworzyw sztucznych PCV;
- Malowanie PCV i innych tworzyw sztucznych o różnych efektach i właściwościach powłokowych: z efektem dotykowym lub powierzchnią strukturalną, o zwiększonej odporności na zużycie itp.
Specjaliści firmy Lankwitzer opracowali także schematy malowania wielu innych tworzyw sztucznych (ABS, PS – polistyren, PC – poliwęglan itp.) oraz tworzyw problematycznych (PP – polipropylen, tworzywo porowate, PA-6 – poliamid 6, GFK – włókno szklane, EPDM itp.) .).

Schematy gładkiego malowania plastiku PCV
Produkty z PVC mają dość gładką powierzchnię, co zmniejsza właściwości adhezyjne większości farb z tworzyw sztucznych. Aby rozwiązać ten problem nasi specjaliści stworzyli modyfikowaną dwuskładnikową emalię podkładową do PCV EvoProtect 240. Specjalne dodatki klejące poprawiają przyczepność farby do PCV i jego pochodnych. Farba do PCV EvoProtect 240 znajduje zastosowanie w przemyśle elektrycznym (malowanie skrzynek PCV, puszek przyłączeniowych PCV), a także w budownictwie (malowanie profili PCV: okna, siding, fasady).

Wysoka odporność powłoki na ścieranie, a także odporność na promieniowanie ultrafioletowe, dużą wilgotność i kondensację, pozwalają na stosowanie tej farby na zewnątrz do PCV we wszystkich strefach klimatycznych naszego kraju.

Farba do PCV produkowana jest na bazie nieagresywnych rozpuszczalników, co umożliwia naprawę wyrobów z PCV malowanych wcześniej materiałami proszkowymi lub farbami w płynie.

Również do bocznic PCV stosuje się dwuskładnikową emalię gruntującą EvoClear 295 modyfikowaną dodatkami klejącymi. Farba do bocznic PCV EvoClear 295 nadaje powierzchni wysoki połysk i optymalną równowagę twardości i ciągliwości. Doskonała rozprowadzalność farby na sidingu PCV tworzy wyjątkowo gładką powierzchnię, na której nie pozostają cząsteczki zanieczyszczające powierzchnię: kurz, sadza, sadza, sole. Powłoka PD 95 należy do klasy farb antygraffiti, która pozwala na użycie substancji żrących do zmycia nałożonej farby graffiti.
Podkłady poliuretanowo-akrylowe do PCV: EvoProtect 240 i EvoClear 295 zapewniają długoterminową ochronę zewnętrzną przez co najmniej 10-12 lat.
W ofercie powłok Lankwitzer znajduje się również jednoskładnikowa alkidowa emalia podkładowa do PCV, stosowana do ochrony wewnętrznych powierzchni PCV na okres 10 lat i zewnętrznych powierzchni PCV na co najmniej 5 lat: EvoProtect 336. Wyprodukowana na bazie modyfikowanego alkidowo-polichlorku winylu żywica. Charakteryzuje się łatwością przygotowania i aplikacji materiału.

Dotykowa farba z efektem dotykowym”Miękki- dotykać"
Aby nadać malowanej powierzchni aksamitny efekt stosuje się dwuskładnikową farbę poliuretanowo-akrylową do tworzyw sztucznych EvoCor 289. Tego typu farby do tworzyw sztucznych znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, meblarskim, a także przy produkcji sprzętu AGD i RTV.

Farba strukturalna do tworzyw sztucznych (PVC, ABS, poliwęglan itp.)
Aby ukryć wady odlewów lub uszkodzenia tworzyw sztucznych, a także stworzyć efekt strukturalny na gładkich tworzywach sztucznych, stosuje się farby strukturalne do tworzyw sztucznych EvoProtect 239, EvoProtect 248 o wysokim stopniu tiksotropii, co pozwala na stworzenie trwałej powłoki strukturalnej o jedwabistym połysku Powłoka. Powłoka charakteryzuje się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne oraz działanie środków chemicznych czyszczących.

Farba do tworzyw sztucznych o podwyższonej odporności na zużycie
Do malowania wyrobów z tworzyw sztucznych wykonanych z ABS, PS, PC, PMMA, PPO, SAN i poddawanych stałym obciążeniom mechanicznym i chemicznym stosuje się farby do tworzyw sztucznych EvoDecor 216, EvoDecor 234, EvoClear 295 na bazie żywicy poliuretanowo-akrylowej, tworzące twardą, wysoką -powłoka błyszcząca. Farby do tworzyw sztucznych EvoDecor 216 i EvoDecor 234 dostarczane są wyłącznie z Niemiec, farba do tworzyw sztucznych EvoClear 295 jest barwiona w Federacji Rosyjskiej z niemieckich komponentów.

Farba do tworzyw sztucznych: ABS,PS- styropian,komputer- poliwęglan
Do malowania artykułów elektrycznych gospodarstwa domowego oraz okuć meblowych stosuje się farbę akrylową do tworzyw sztucznych LD66, która nie wymaga wstępnego gruntowania w przypadku aplikacji na następujące rodzaje tworzyw sztucznych: ABS, PS, PC, PMMA, PPO, SAN tj. łączy w sobie właściwości podkładu i emalii, posiada niezawodną przyczepność i nie powoduje korozji tworzyw sztucznych.

Podkład do tworzyw sztucznych o słabej przyczepności (PP- polipropylen, EPDM,ROCZNIE-6-kaprolon)
Niektóre rodzaje tworzyw sztucznych wymagają wstępnego gruntowania lub specjalnego przygotowania powierzchni przed malowaniem. Podkład do tworzyw sztucznych EvoPrime 320 umożliwia malowanie polipropylenu (PP) i kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM), bez wstępnego przygotowania powierzchni.
Do malowania tworzyw wskazanych marek, a także do tworzyw poliamidowych 6 (Caprolon lub PA-6) zaleca się stosowanie modyfikowanego podkładu o zwiększonej przyczepności EvoPrime 322.

Podkład do tworzyw sztucznych o porowatej powierzchni, nierównych tworzyw sztucznych
Podkład do tworzyw sztucznych EvoPrime 367 posiada doskonałe właściwości wypełniające i skutecznie wyrównuje nierówności powierzchni. EvoPrime 367 akrylowy podkład jest jednocześnie podkładem adhezyjnym, pozwalającym na malowanie tworzyw sztucznych niskiej jakości oraz materiałów pochodzących z recyklingu.

Podkłady poliuretanowe do tworzyw sztucznych EvoCor 243, EvoCor 273 zalecane są do malowania części wykonanych z włókna szklanego (GFK) w przemyśle motoryzacyjnym.
Podkłady do tworzyw sztucznych doskonale wyrównują nierówności i dobrze przeszlifowują, charakteryzują się niezawodną przyczepnością i odpornością na agresywne wpływy podczas pracy urządzeń. Podkłady na tworzywa sztuczne pokrywane są emaliami na bazie żywic alkidowych, akrylowych lub poliuretanowych.

Farby do tworzyw sztucznych Lankwitzer mają doskonały wygląd dekoracyjny i są bardzo odporne na ścieranie, wilgoć, alkohol i detergenty. Jednocześnie prezentowane podkłady, emalie i emalie podkładowe są zaawansowane technologicznie i łatwe w aplikacji. W zależności od rodzaju tworzywa dobiera się optymalny skład żywic i dodatków klejących, aby zapewnić odpowiednią przyczepność do malowanego materiału. Istnieje możliwość wykonania farb w dowolnej kolorystyce.
Skontaktuj się z nami w celu zakupu farb i podkładów do tworzyw sztucznych lub uzyskaj bezpłatną konsultację.

Zalety zakupu farb do tworzyw sztucznych firmy Lankwitzer

Głównymi argumentami przemawiającymi za zakupem farb do tworzyw sztucznych firmy Lankwitzer Lakfabrik są optymalna cena i doskonałe właściwości użytkowe powłok. Dodatkowym powodem do kontaktu z firmą jest europejski poziom usług z tym związanych. Ugruntowany proces interakcji z kupującym, uprzejma postawa i wsparcie informacyjne skupione na potrzebach partnera pomagają zwiększyć efektywność partnerstwa. Można zakupić farby do tworzyw sztucznych lub uzyskać informację o dostępności produktów na magazynie kontaktując się z centralą lub biurem regionalnym Lankwitzer Lakfabrik. Sekcja „Kontakty” zawiera wszystkie niezbędne do tego dane.

Produkcja jest certyfikowana zgodnie z normami jakości ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

Nowoczesny samochód to nie tylko części metalowe zmontowane w odpowiedniej kolejności, ale także góra plastiku: zderzaki, spojlery, listwy, lusterka zewnętrzne itp.

Co musisz wiedzieć, aby pomalować plastikowe części samochodowe własnymi rękami?

Aby ich zaniedbany wygląd nie przygnębił kierowcy i nie odstraszył pasażerów, będziesz musiał nauczyć się malować plastikowe części nadwozia własnymi rękami. Być może ktoś już w myślach narysował sobie, jak łatwo może wziąć puszkę ze sprayem i uporządkować samochód w około dwadzieścia minut. Ale tego tam nie było! Subtelności tej prostej pracy mieszczą się w jednym artykule, który najlepiej przeczytać do końca.

Podobnie jak wszystkie inne tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne mają pewne unikalne właściwości, dlatego miłośnik motoryzacji powinien przynajmniej trochę wiedzieć o materiałach, z których wykonano samochód. Prawie wszystkie części wykonane są z różnych rodzajów tworzyw sztucznych. Zazwyczaj wszystkie tworzywa sztuczne stosowane na wewnętrzne i zewnętrzne części maszyn muszą być przede wszystkim trwałe i bezpieczne. Dzielą się na 2 typy: te, które wymagają podkładu i takie, które w ogóle go nie potrzebują.

Zwykle musisz wybrać jedną z następujących metod naprawy plastiku:

1. Sprawdź pływalność

Umieść plastik w wodzie i zobacz, czy tonie, czy nie. Jeśli część zostanie zanurzona w wodzie, można uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Jeśli pływa, najpierw należy nałożyć podkład na plastik, a dopiero potem nałożyć podkład akrylowy.

2. Spalanie

Oderwij mały kawałek plastiku od części, którą zamierzasz naprawić. Upewnij się, że nie ma na nim brudu, farby ani środka zapobiegającego pleśni. Podpal plastik. Jeśli pali się i dymi, nie ma potrzeby gruntowania materiału. Jeżeli płomień wznosi się czysty (jak świeca), wówczas przed nałożeniem głównej warstwy podkładu należy nałożyć podkład z tworzywa sztucznego.

Zrób to sam malowanie nowej plastikowej części samochodowej

Jeśli kupiłeś nowy plastik do zestawu nadwozia lub zderzaka, prawdopodobnie będziesz chciał, aby pasował niemal ton do koloru Twojego samochodu. Oto, co musisz zrobić:

• Odtłuścić część;
• Nałóż podkład na plastik;
• Nałóż podkład akrylowy;
• Przeszlifuj ostatnią warstwę;
• Nałóż pigment lub „bazę”;
• Nałóż lakier.

Jeśli Twoja część z tworzywa sztucznego nie wymaga dodatkowego podkładu, najpierw odtłuść ją, przecierając ją środkiem antysilikonowym. Następnie nałożyć warstwę kleju pod dwuskładnikowy podkład akrylowy o ziarnistości 240 lub wyższej i dokładnie zagruntować.

Wyschnięty podkład przeszlifować ścierniwem 320 (dla emalii zwykłej), a następnie „dla metalicznego” ścierniwem 450 lub 500. Po dodaniu do farby podkładu i plastyfikatora, czyli „elastykatora”, należy pomalować część (patrz). według procentowej zawartości składników na butelce). „Uelastyczniacz” sprawi, że farba nie pęknie nawet przy lekkich wstrząsach samochodu.

W przypadku konieczności zagruntowania części specjalną substancją do tworzyw sztucznych nie zapomnij bardzo, bardzo dokładnie oczyścić powierzchnię fabrycznymi smarami używanymi do form.

Następnie wykonaj te same czynności, co opisano dwa akapity powyżej, tylko przed użyciem akrylowego podkładu dwuskładnikowego nałóż podkład na plastik. Zwykle jest jednoskładnikowy i prawie przezroczysty. Bardzo szybko wysycha, ale nie lubi „za dużo”: nałożony obficie na pewno spowoduje smugi. Lepiej nałożyć 2 cienkie warstwy, czekając aż każda z nich wyschnie. Nie warto szlifować takiej gleby. Ale możesz także użyć gleby jako materiału eksploatacyjnego.

Prawie wszystkie prace związane z przygotowaniem i malowaniem plastiku są takie same i nie różnią się zbytnio od: trzeba odtłuścić powierzchnię, szpachlować do wyrównania i przeszlifować. Specjalna szpachlówka do tworzyw sztucznych jest dość droga, ale bez problemu poradzisz sobie ze zwykłą dwuskładnikową szpachlą poliestrową.

Plastikowe przedmioty są stale spotykane w życiu codziennym, ponieważ ten materiał jest przyjazny dla środowiska, tani, mocny i trwały. Jednak pomimo swoich właściwości wytrzymałościowych, pod wpływem środowiska plastik blaknie, pokrywa się pęknięciami i zadrapaniami. Aby przywrócić dekorowi, który utracił swój wygląd lub zapewnić dodatkową ochronę materiału, stosuje się farbę plastikową.

Obszary zastosowań

Zakres zastosowań barwnika do tworzyw sztucznych jest dość szeroki, jednak najczęściej stosuje się go:

1. Do malowania desek rozdzielczych łodzi i samochodów. Malowanie paneli jest konieczne nie tylko ze względów dekoracyjnych, ale także w celu nadania im dodatkowej wytrzymałości. Dotyczy to szczególnie paneli i innych plastikowych części łodzi, które znajdują się na pokładzie i są narażone na działanie czynników atmosferycznych.
2. Do ozdabiania różnych artykułów gospodarstwa domowego i wyposażenia wnętrz. Barwnikami do tworzyw sztucznych można ozdobić meble, pięknie ozdobić panele ścienne lub pomalować plastikowe butelki. Rzemieślnicy tworzą z takich butelek prawdziwe dzieła sztuki, umiejętnie łącząc kolory produkowanych butelek i dodatkowe zabarwienie.

Farby do tworzyw sztucznych można stosować wszędzie, najważniejsze jest, aby wybrać rodzaj barwnika zgodnie z rodzajem tworzywa sztucznego i warunkami pracy produktu.

Rodzaje kompozycji koloryzujących

W zależności od przeznaczenia wyróżnia się następujące rodzaje kompozycji:

1. ABS. Polimer ten ma zarówno właściwości podkładu, jak i emalii, może być stosowany zarówno jako wykończenie dekoracyjne, jak i zwiększenie przyczepności lakieru.
2. Odporny na ścieranie. Wykonany jest na bazie żywic poliuretanowych z dodatkami, które nadają kompozycji dodatkową wytrzymałość. Stosowany do powierzchni narażonych na duże obciążenia, odporny na ścieranie.
3. Dotykowy (miękki w dotyku). Po wyschnięciu farba ta na plastiku tworzy aksamitną matową strukturę, bardzo przyjemną w dotyku. Miękka w dotyku farba akrylowa jest szeroko stosowana do dekoracji, tworząc poczucie komfortu i wizualnie wygładzając ostre rogi. Służy do malowania wnętrz samochodów, sprzętu AGD oraz malowania butelek plastikowych.
4. Strukturalny. Stosowanie barwników strukturalnych pozwala na zamaskowanie powstałych na powierzchni defektów, gdyż po wyschnięciu tej substancji barwiącej uzyskuje się piękną powierzchnię z „pryszczami”. Mieszanki strukturalne stosuje się zarówno do samodzielnego dekoracji, jak i do zwiększenia przyczepności przed ostatecznym malowaniem.
5. Proszek. Stosowanie barwników proszkowych nie jest odpowiednie dla wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych, a jedynie dla tworzyw żaroodpornych. Na przykład plastikowych butelek nie można malować tą metodą - stopią się w wysokich temperaturach. Malowanie proszkowe odbywa się w komorze pod wpływem wysokich temperatur, dzięki czemu cząsteczki proszku topią się i niezawodnie przylegają do podłoża. W ten sposób można zwiększyć wytrzymałość części stale narażonych na ścieranie lub działanie warunków atmosferycznych. Z reguły deski rozdzielcze statków i łodzi są malowane w ten sposób, aby zapewnić im dodatkową wytrzymałość.

Spośród całej gamy barwników musisz wybrać taki, który najlepiej będzie pasował do malowanego podłoża, czy to panelu ściennego, czy plastikowej butelki.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze

Podejmując decyzję, jaki rodzaj barwnika kupić, należy dokładnie zapoznać się z głównymi cechami kompozycji wskazanymi na opakowaniu:

1. Przyczepność. Większość barwników ma dobrą przyczepność do powierzchni, różnią się jedynie stopniem właściwości adhezyjnych. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę skład i gładkość plastikowego przedmiotu, który planujesz pomalować.
2. Kompatybilny z bazą. Emalia do tworzyw sztucznych musi być dostosowana składem do rodzaju malowanej powierzchni lub nałożonego na nią podkładu. Niezastosowanie się do tej zasady spowoduje szybkie pękanie lub pęcherzenie warstwy dekoracyjnej.
3. Rozprzestrzenialność i siła krycia. Parametry te pokazują, jak równomiernie i grubo farba jest nakładana na materiał.
4. Wodoodporność. Wszystkie farby i lakiery akrylowe stosowane do powierzchni plastikowych są wodoodporne, po wyschnięciu powstałą powłokę można prać. Jednak w przypadku produktów znajdujących się w warunkach dużej wilgotności dodaje się dodatkowe dodatki, często poliuretan, w celu zwiększenia wodoodporności.
5. Estetyka. W zależności od efektu, jaki chcesz uzyskać, możesz zastosować farbę plastyczną dającą płaską, gładką powierzchnię lub wybrać malowanie strukturalne.
6. Zgodność z podstawą. Instrukcje zawsze wskazują, jaki rodzaj plastiku można pomalować tym produktem.

Czy konieczne jest gruntowanie

Wiadomo, że przygotowanie do malowania wszystkich barwników składa się z następujących etapów:

• czyszczenie;
• szlifowanie;
• odtłuszczanie;
• podkłady.

Niektóre rodzaje tworzyw sztucznych nie wymagają gruntowania – można je malować bezpośrednio po odtłuszczeniu, pomijając jeden z etapów przygotowania. Ale jak ustalić, czy zalać, czy nie?

W domu można to zrobić na dwa sposoby:

1. Podpal mały kawałek plastiku. Jeśli płomień mocno dymi podczas spalania, zalewanie nie jest konieczne. Warto o tym pamiętać dla tych, którzy wolą gruntować plastikowe butelki, aby poprawić jakość swojej pracy. Butelki dużo dymią po spaleniu, więc całkiem możliwe jest zaoszczędzenie czasu i pieniędzy poprzez pominięcie prac gruntujących.
2. Umieścić w wodzie. Zapadnięte części plastikowe nie wymagają stosowania mieszanek gruntujących.

Ważny! Jeśli nie jest możliwe przeprowadzenie tych prostych testów, na przykład, jeśli panele ścienne są montowane od dawna i nie pozostały już żadne elementy do sprawdzenia, nie zaleca się zaniedbywania prac gruntowania.

Niezbędne materiały

Zanim zaczniesz malować, musisz zaopatrzyć się w następujące narzędzia i materiały:

1. Zestaw „skórek” o różnej wielkości ziaren. Przygotowując materiał, mogą nadać podstawie niezbędną gładkość i szorstkość.
2. Woda i detergent (lepiej używać neutralnego mydła).
3. benzyna lakowa lub inny odtłuszczacz do tworzyw sztucznych.
4. Taśma malarska (jeśli chcesz pomalować nie cały produkt, a tylko jego część).
5. Narzędzie do malowania: pistolet natryskowy, wałek, pędzel lub spray.

Proces malowania

Przed nałożeniem farby konieczne jest przygotowanie podłoża. Aby to zrobić, powierzchnia potrzebuje:

1. Myć się. Małe części zanurza się w wodzie, a w przypadku dużych powierzchni zaleca się skorzystanie z przenośnej myjni samochodowej.
2. Traktuj papierem ściernym. W zależności od gładkości podstawa jest albo szlifowana, albo odwrotnie, zarysowana papierem ściernym.
3. Odtłuścić. Najczęściej stosuje się do tego celu benzynę lakową, ale można zastosować dowolny inny odtłuszczacz na bazie alkoholu.
4. W razie potrzeby zalej. Jeśli istnieją wątpliwości, czy gruntować, czy nie, należy zastosować podkład. Dodatkowa warstwa podkładu tylko poprawi jakość efektu końcowego.
5. Pozostaw do wyschnięcia i możesz zacząć malować.

1. Jakie jest obciążenie produktu? Im większe prawdopodobieństwo przetarcia lub uszkodzenia powierzchni, tym więcej warstw należy nałożyć.
2. Nową warstwę można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu już nałożonej.
3. Zaleca się zużycie pomalowanego produktu następnego dnia po nałożeniu ostatniej warstwy. W tym czasie nastąpi całkowita polimeryzacja materiału, a folia dekoracyjna uzyska wszystkie swoje właściwości wytrzymałościowe.

Postępując zgodnie z tymi prostymi zaleceniami, możesz stworzyć wysokiej jakości i piękny obraz produktu. Używając farb do wyrobów z tworzyw sztucznych, można nie tylko dać drugie życie starym przedmiotom, ale także dodatkowo wzmocnić części z tworzyw sztucznych.

Wielu początkujących budowniczych zastanawia się, jak prawidłowo pomalować plastik. I to pytanie jest całkiem naturalne.

Faktem jest, że przed nałożeniem wybranej farby należy:

• po pierwsze, wykonaj pewne manipulacje;
• po drugie, wybierz odpowiednią farbę, ponieważ różne rodzaje tworzyw sztucznych wymagają różnych powłok malarskich.

Odpowiedź na pytanie, jaką farbą najlepiej malować plastik, jest bardzo ważna. Przecież często zdarza się, że powłokę nałożono ostrożnie, a nawet układa się ona równomiernie i gładko, ale po wyschnięciu produktu okazuje się, że farba pęka lub kruszy się.

Aby więc zrozumieć, jakiego rodzaju farby można użyć do malowania plastiku, musisz najpierw zdecydować, jaki rodzaj produktu pokrywasz.

Rodzaje tworzyw sztucznych

Bardzo ważne jest dokładne zrozumienie, jaki rodzaj materiału należy uporządkować. W końcu nie wszystkie plastiki w zasadzie można pomalować. Na przykład, jeśli zdecydujesz się zmienić wygląd rur grzewczych, poniesiesz porażkę. Złożoność tego procesu polega na tym, że jest to tworzywo sztuczne, takie jak polipropylen lub polietylen, i nie można go malować.

Produkty samochodowe można podzielić na dwa rodzaje:

• Wymagające zastosowania podkładu;
• Nie wymaga podkładu.

Aby określić, który typ należy zmienić, musisz:

1. Zanurz mały kawałek tego produktu w płynie (najlepiej wybrać do tego zwykłą wodę) i obserwuj zmiany. Jeśli kawałek części zapadł się, nie ma potrzeby gruntowania plastiku przed malowaniem. Jeśli wręcz przeciwnie, część pozostaje na powierzchni, przed malowaniem wymaga podkładu.
2. Można spalić niewielką część materiału (wystarczy najmniejszy kawałek, odłamanie nie spowoduje uszkodzenia samej części i można go wykorzystać w przyszłości). Jeśli więc podpalisz kawałek produktu i pali się on czysto i równomiernie - bez czarnej sadzy, to taki produkt należy zagruntować. Jeśli zauważysz dużą ilość sadzy, nie ma potrzeby gruntowania.

Kiedy już zdecydujesz, jaki rodzaj produktu ma zostać poddany obróbce, czas dowiedzieć się, jak oczyścić plastik z farby, która została wcześniej pokryta produktem.

Czyszczenie powierzchni części

Istnieje kilka metod usuwania farby z plastiku.

Mianowicie:

• Metoda termiczna (przy użyciu suszarki do włosów);
• Metoda chemiczna z wykorzystaniem:
  • Aceton;
  • rozpuszczalnik;
  • Rozpuszczalniki sprzedawane w każdym sklepie z narzędziami.
• Mechaniczne - przy użyciu banalnego skrobania.

I dopiero po oczyszczeniu całej powierzchni lub produktu ze starej farby możemy przystąpić do pokrywania jej nową warstwą. Oto instrukcje, jak prawidłowo pomalować plastik własnymi rękami:

Proces malowania

Odtłuszczanie

Zrozumienie pytania, jak usunąć farbę z plastiku, nie wystarczy, aby skutecznie przeprowadzić procedurę. Po czyszczeniu konieczne jest wykonanie szeregu obowiązkowych czynności. Przede wszystkim należy dokładnie odtłuścić wszystkie części.

Do tego będziesz potrzebować:

• Wełna bawełniana.
• Środek czyszczący:
  • Alkohol;
  • Aceton;
  • Produkty specjalne, np. Nefras S2 80/120.
• Rękawice.

Rada!
Jeśli po odtłuszczeniu część nadal wydaje Ci się tłusta, spróbuj ją przeszlifować.

Elementarz

Tutaj wszystko jest proste - wybierz podkład w zależności od materiału, z jakiego wykonana jest powierzchnia i nałóż go równą warstwą. Pozostaw do wyschnięcia i powtórz procedurę ponownie. Po wyschnięciu ostatniej warstwy podkładu nie zapomnij o nałożeniu podkładu na bazie akrylu.

Rada!
Jeśli powierzchnia Twojej części jest idealnie płaska lub zdecydujesz się na pomalowanie nowej części, proces gruntowania można pominąć.
W takim przypadku można użyć wyłącznie podkładu akrylowego.

I wreszcie ostatnim krokiem jest przeszlifowanie gleby. Aby prawidłowo zakończyć proces gruntowania należy wziąć papier ścierny i dokładnie oczyścić całą powierzchnię.

Po ustaleniu, jak usunąć farbę z plastiku i przygotować go do malowania, możemy przejść do najważniejszego, ostatniego etapu.

Malowanie plastiku

Przede wszystkim musisz sam określić, jakiego rodzaju farby użyjesz. Aby to zrobić, musisz zrozumieć, jakiego rodzaju farby można użyć do malowania plastiku, a której lepiej nie używać. Przecież dziś na rynku jest mnóstwo ofert, a dokonanie wyboru nie jest takie proste.

Aby dokonać właściwego wyboru, powinieneś znać kilka niuansów. W końcu farba na przykład do plastikowej listwy przypodłogowej i okna z tego samego materiału może się różnić. Możesz wybrać farbę olejną, farbę na bazie wody i inne.

Jednak kupowanie farby na bazie acetonu jest wyjątkowo niepożądane, nawet jeśli ma atrakcyjną cenę. Aceton może powodować korozję plastiku, dlatego aby uzyskać równą powłokę, powierzchnia musi być idealnie płaska.

Po podjęciu decyzji, jaką farbą pomalować plastik i jej zakupie, nadszedł czas na przygotowanie się do samego procesu malowania.

Do tego będziesz potrzebować:

• (eksperci zalecają stosowanie tego ostatniego, ponieważ w tym przypadku można zagwarantować równomierne pomalowanie powierzchni);
• Maska (nie wymagana, ale wysoce zalecana);
• Rękawiczki i stare ubrania (również opcjonalnie);
• Stary kawałek materiału lub gazety, jeśli produkt nie jest zbyt duży (pomoże to chronić podłogi, stoły i ściany przed farbą).

Sama procedura nie jest skomplikowana. Właściwie niczym się to nie różni od innych prac malarskich. Ważne jest, aby równomiernie nałożyć warstwę farby i pozostawić ją do dokładnego wyschnięcia.

Rada!
Jeśli czas na to pozwala, produkt należy pozostawić do naturalnego wyschnięcia, bez dodatkowego podgrzewania – poprawi to jakość pracy.

Ważne niuanse

• Ważne, żeby było tak samo. Tylko w takim przypadku powierzchnię można pomalować równomiernie i skutecznie.
• Należy go malować w jednej warstwie, której szerokość nie przekracza 60 mikronów. W przeciwnym razie powłoka może nie przylegać dobrze do plastiku i szybko pęknie i złuszczy się.
  
• Świeżo malowany produkt powinien schnąć co najmniej 5-7 dni. A jeśli pomieszczenie jest wilgotne lub chłodne, okres ten wzrasta. Optymalna temperatura suszenia wynosi 18-60 stopni.

Wniosek

Jak widać, w procesie malowania części plastikowych nie ma absolutnie nic skomplikowanego. Nawet początkujący mistrz może sobie z tym poradzić. A wideo w tym artykule pomoże Ci bardziej szczegółowo zrozumieć wszystkie niuanse.

Powszechna rzecz: musisz pomalować zderzak. Namalowany. I wydawało się, że wszystko zrobili zgodnie z technologią: nałożyli i przeszlifowali podkład wypełniający, potem bazę, lakier... O niczym nie zapomnieli, nawet sumiennie odtłuścili. Jednak pomimo wszelkich wysiłków, po pewnym czasie farba zaczyna „zsuwać się” ze zderzaka, niczym skóra po nadmiernym opalaniu. Kto jest winien? Producent powłok? Ale nie. Zapomnieliśmy, że mamy do czynienia z plastikiem i nie wszystko jest z nim takie proste.

Dziś się dowiesz

Czy łatwo jest pomalować plastik?

Pierwszym wymaganiem dla warstwy farby nakładanej na powierzchnię z tworzywa sztucznego jest wysoka przyczepność do tej powierzchni.

Ale faktem jest, że początkowo po odlaniu właściwości powierzchni tworzywa sztucznego wcale nie przyczyniają się do silnej przyczepności do przyszłego lakieru.

Największe trudności w malowaniu sprawiają powierzchnie z niepolarnych tworzyw sztucznych. Mają chemicznie obojętną, nieporowatą powierzchnię o niskim napięciu powierzchniowym – a im niższa energia powierzchniowa tworzywa, tym gorsza jest jego „przyczepność” do nałożonych farb i lakierów.

Spośród wszystkich tworzyw sztucznych najmniejszą energię powierzchniową mają polipropylen i polietylen – to właśnie te tworzywa i ich modyfikacje uważane są za najtrudniejsze do pomalowania.

Przy malowaniu innych rodzajów tworzyw sztucznych problemy związane z przyczepnością nie są tak wyraźne, ale nie ułatwia to warsztatom samochodowym, gdyż polipropylen jest najpopularniejszym rodzajem tworzywa stosowanego w motoryzacji. Prawie wszystkie zderzaki (a to są główne plastikowe części nadwozia, które można pomalować) są wykonane z różnych modyfikacji polipropylenu - zwykle ciemnoszarego materiału, który można lutować i jest obojętny na rozpuszczalniki.

Spróbuj wziąć zderzak polipropylenowy i od razu nałóż na niego farbę - co się stanie? Osoba posiadająca wiedzę od razu odpowie: nic dobrego... I rzeczywiście, właściwości adhezyjne powłoki będą bardzo słabe. Co powinienem zrobić?

W przemyśle motoryzacyjnym najczęściej stosuje się trzy główne metody wstępnego przygotowania tworzyw sztucznych przed nałożeniem lakieru: obróbka wyładowaniami koronowymi, obróbka plazmą niskotemperaturową lub płomieniem gazowym.

Operacje te znacząco różnią się od tradycyjnie przyjętych metod przygotowania powierzchni. Na przykład obróbka wyładowaniami koronowymi jest efektem wyładowania elektrycznego na obrabianej powierzchni, generującego „strumień” plazmy. Obróbka plazmowa odbywa się poprzez poddanie tworzywa działaniu strumienia plazmy generowanego przez palnik plazmowy, natomiast obróbka płomieniowa odbywa się poprzez płomień palników gazowych.

Celem tej obróbki jest zwiększenie zwilżalności powierzchni tworzywa sztucznego, a tym samym polepszenie jego zdolności do tworzenia połączeń z farbami. Aby powierzchnia była dobrze zwilżona cieczą, energia powierzchniowa tworzywa musi być wyższa od napięcia powierzchniowego tej cieczy. Jeśli napięcie powierzchniowe cieczy (farby) będzie większe, zamiast równomiernie zwilżyć powierzchnię, będzie ona się perlić. Dlatego wszystkie metody przetwarzania mają na celu przede wszystkim zwiększenie energii powierzchniowej polimeru.

Zwilżalność. Po lewej stronie powierzchnia obrobiona, po prawej powierzchnia nieobrobiona.

W wyniku tej obróbki w powierzchniowej warstwie tworzywa sztucznego zachodzą zmiany: w niepolarnym wcześniej polimerze tworzą się cząsteczki polarne, zwiększając energię powierzchniową materiału. Powierzchnia na poziomie mikro staje się szorstka, a jej efektywna powierzchnia przyczepności do farby zwiększa się.

Nie ma potrzeby wyjaśniać, jak skomplikowany i kosztowny jest sprzęt używany do tych metod przetwarzania. Jego działanie jest uzasadnione tylko w dużych fabrykach, w produkcji masowej, ale w warunkach serwisu samochodowego wszystko to jest zbyt drogie i skomplikowane. Z tego powodu polipropylen przez długi czas był uważany za nie nadający się do malowania.

Po dwukrotnym zastanowieniu chemicy opracowali alternatywne, prostsze metody przygotowania powierzchni polimerów - tzw. „mokre” metody chemiczne. Najwygodniejszym i najbardziej stosowanym z nich jest gruntowanie powierzchni plastiku. Specjalny podkład klejący nałożony na powierzchnię plastiku stanowi skuteczny pośrednik pomiędzy polimerem, a kolejnymi powłokami, a w niektórych przypadkach przyczepność może nawet przekroczyć poziom fabryczny!

Zostawmy teraz na boku skomplikowane formuły chemiczne i zabierzmy się do pracy.

Przygotowanie części plastikowych do malowania

Przystępując do naprawy części plastikowej, pierwszym krokiem jest określenie, z jaką częścią mieliśmy do czynienia. Mogłoby być:

• Nowa część;
• stara, wadliwa powłoka.

Z kolei nowe elementy plastikowe mogą być dostarczone z fabrycznie nałożonym podkładem lub w „czystej” postaci.

Jeśli nie możesz stwierdzić, czy część jest zagruntowana, czy nie, przetrzyj niewielki obszar części szorstkim papierem ściernym, takim jak P500. Jeśli występuje pył szlifierski, część jest zagruntowana.

Z zagruntowanymi częściami występują minimalne problemy, ale o tym porozmawiamy później. Teraz interesuje nas procedura pracy z „czystymi”, niezagruntowanymi elementami z tworzywa sztucznego.

Część nowa, nie gruntowana

Części z tworzyw sztucznych produkowane są metodą wtrysku, a w procesie produkcyjnym stosowane są specjalne smary, które zapewniają prawidłowe oddzielenie części od formy po odlaniu. Naturalnie pozostając na powierzchni plastiku nie wpływają na przyczepność lakieru.

Istnieją dwa rodzaje takich smarów:

• zewnętrzny,
• wewnętrzny.

Smary zewnętrzne stosuje się w postaci rozcieńczonej i natryskuje się na formę przed każdym nowym cyklem produkcyjnym. Nie nakłada się ich zawsze, ale co 3-4 razy, więc niektóre części mają więcej smaru, inne mniej. Wszystkie te smary można usunąć w warsztacie za pomocą odpowiedniego odtłuszczacza.

Smary wewnętrzne wprowadzane są do składu samego tworzywa sztucznego, dzięki czemu nie ma potrzeby osobnego natryskiwania formy. Takie tworzywa sztuczne są trudniejsze do pomalowania, ponieważ same w sobie są „tłuste”. Ten sam polipropylen należy do przedstawicieli tłustych tworzyw sztucznych. Smary wewnętrzne nie rozpuszczają się i nie są usuwane przez wodę, a można je całkowicie usunąć z tworzywa sztucznego jedynie poprzez ogrzewanie.

Ale tak czy inaczej, pierwszym krokiem do usunięcia brudu z powierzchni plastiku powinno być umycie.

Mycie

Idealnym rozwiązaniem w tym przypadku byłaby myjka wysokociśnieniowa, ale w przypadku jej braku wystarczy wiadro gorącej wody z dowolnym aktywnym detergentem (mydło w płynie, szampon samochodowy) i jakiś pędzel lub twardy pędzel.

Część należy umyć zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, a następnie spłukać dużą ilością czystej, ciepłej wody.

Odparowanie

Aby mieć stuprocentową pewność, że żadne smary ani zabrudzenia nie zakłóciją powstania silnej przyczepności przyszłej powłoki malarskiej, zgodnie z technologią niezagruntowaną część należy wygrzać w komorze w temperaturze +60°C przez 30- 40 minut. W tym czasie smary znajdujące się w porach plastikowej części wypłyną na powierzchnię, gdzie usuniemy je szmatką zwilżoną odtłuszczaczem. Należy to zrobić natychmiast, gdy część jeszcze nie ostygła.

Jeśli część ma chropowatą powierzchnię lub jest mocno zabrudzona (na przykład stary zderzak), zaleca się powtórzenie procesu odparowania. A następnie - powtórz procedurę z serwetką i odtłuszczaczem. Aby lepiej oczyścić takie części podczas odtłuszczania, można użyć Scotch Brite (szary).

Oprócz usuwania smarów, ogrzewanie pomaga zmniejszyć naprężenia wewnętrzne w plastiku, które mogą w konsekwencji spowodować nieoczekiwane pękanie materiału lakierniczego. Obróbka cieplna pomaga również zidentyfikować ubytki skurczowe (wtrącenia powietrza), a następnie usunąć je poprzez szpachlowanie.

Aby zaoszczędzić czas i zasoby energii aparatu, można załadować kilka plastikowych części i jednocześnie je ogrzać.

W garażach wykonanie sztuczki na rozgrzewkę może być dość trudne, dlatego w takich przypadkach lepiej jest pracować z już zagruntowanymi częściami.

Odtłuszczanie

Przed pierwszą operacją szlifowania elementów z tworzyw sztucznych, czy to przygotowaniem do gruntowania, czy szpachlowaniem, powierzchnię części należy odtłuścić.

Oprócz oczywistych celów tej operacji, odtłuszczanie pomaga również usunąć znaczną część ładunku statycznego z części. Jest to o tyle istotne, że podczas nakładania podkładu pył, który zwykle opada z powierzchni, szybko przyklei się do „naładowanego” plastiku, w wyniku czego podkład nie zostanie położony na suchym, oczyszczonym podłożu, ale na już zakurzony.

Do odtłuszczania zaleca się stosować wyłącznie markowe odtłuszczacze, najlepiej specjalne antystatyczne odtłuszczacze do tworzyw sztucznych. Nie są agresywne w stosunku do plastiku i doskonale usuwają ładunki elektrostatyczne.

Nowy element plastikowy zaleca się odtłuścić zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz.

Mata słomiana

Aby przygotować do gruntowania nowy, nieuszkodzony element z tworzywa sztucznego, wystarczy go zmatowić środkiem Scotch Brite lub podobnym materiałem. Zalecany do twardych tworzyw sztucznych czerwony(Bardzo delikatny) scotch-brite i miękki/elastyczny - szary(Ultrafine).

Matowanie można wykonać zarówno na sucho, jak i za pomocą wody. W przypadku stosowania pasty matującej należy po niej dokładnie spłukać część dużą ilością ciepłej wody – pozostała pasta może zakłócić normalną przyczepność do materiałów lakierniczych, z czym dotychczas skutecznie walczyliśmy.

Jeżeli powierzchnia posiada drobne uszkodzenia powstałe w transporcie (np. płytkie zarysowania), wówczas należy je przeszlifować za pomocą szlifierki i tarcz ściernych P320-P400-P500, po czym pozostałą powierzchnię pokryć środkiem Scotch Brite.

Po przeszlifowaniu część jest ponownie odtłuszczana.

Wyściółka

Jedna prosta zasada pomoże Ci raz na zawsze pozbyć się problemów z przyczepnością farb i lakierów do powierzchni plastikowych. Jako podkład podstawowy na czystym (niezagruntowanym) plastiku należy zastosować specjalny podkład adhezyjny do tworzyw sztucznych (zwany również podkładem, aktywatorem przyczepności).

Z reguły taki podkład jest materiałem bardzo płynnym, wykonanym na bazie żywic poliolefinowych, często przezroczystym z niewielkimi dodatkami cząstek metalicznych kontrolujących aplikację. Grubość warstwy jest minimalna – tylko kilka mikronów. W większości są to materiały jednoskładnikowe, chociaż dostępne są również podkłady 2K.

Podkłady tego typu zostały opracowane przede wszystkim do stosowania na tworzywach z grupy polipropylenu (PP/EPDM, PPC, PPE, PPO itp.), jednak większość z nich można stosować także na inne rodzaje tworzyw sztucznych: ABS, PA, PC, PVC , PRO, PUR, włókno szklane (GFK, BMC, SMC) itp. Nowoczesne podkłady nie mają praktycznie żadnych ograniczeń co do składu chemicznego tworzyw sztucznych, z możliwym wyjątkiem czystego polietylenu (PE).

Aby poprawić właściwości i zapewnić możliwość malowania, plastikowe elementy karoserii (błotniki, maski, zderzaki itp.) produkowane są w formie zmodyfikowanej, co oznacza, że ​​można je malować, mimo że czasami są oznaczane jako PP i PE. W rzeczywistości niezmodyfikowane polietyleny (PE) i polipropyleny (PP) można barwić jedynie po aktywacji płomieniem gazowym lub wyładowaniem koronowym. W przeciwnym razie przyczepność będzie bardzo słaba! Różne zbiorniki i inne pojemniki ekspansyjne, zastawa stołowa jednorazowego użytku itp. są wykonane z „czystego” PP lub PE.

Podkłady są dostępne zarówno w puszkach, jak i puszkach aerozolowych. Podkład w aerozolu jest bardzo wygodny przy drobnych naprawach, gdy np. podczas szlifowania zderzaka zeszlifowano niewielkie powierzchnie do plastiku. Forma uwalniania w puszce pozwala uniknąć straty czasu na przygotowanie gleby do oprysku pistoletem natryskowym i późniejsze jej mycie. Pamiętaj tylko, aby przed użyciem energicznie wstrząsnąć puszką.

Podkład nakłada się jedną lub dwiema cienkimi, równymi warstwami szerokim strumieniem na całą powierzchnię części. Zachowaj ostrożność podczas stosowania! Ponieważ materiał jest bardzo płynny, należy uważać na ewentualny nadmiar nałożonej warstwy i spływ ziemi (najbardziej możliwe jest to na końcach i usztywnieniach, wzdłuż obwodu detalu). Znaczny nadmiar grubości warstwy może spowodować pogorszenie przyczepności całej powłoki i „zagęszczenie” kolejnych nakładanych warstw.

Warto również wziąć pod uwagę, że po nałożeniu podkład zmienia stan chemiczny podłoża tylko na chwilę, podczas którego należy nakładać kolejny materiał. Dlatego też, aby uzyskać najlepszą przyczepność, nakładanie kolejnych warstw systemu należy rozpocząć po 15-20 minutach.

Większość podkładów można pokryć bezpośrednio emalią wierzchnią od razu, jednak w celu zwiększenia ochrony przed odpryskami zaleca się dodatkowo nałożyć na powierzchnię warstwę akrylowego podkładu wyrównującego, nie zapominając o dodaniu do niej wymaganej ilości plastyfikatora, w zależności od twardość plastiku.

Trzeba tylko pamiętać, że nie można nakładać tak grubych warstw podkładu, jak przy naprawie części metalowych. Tworzywo sztuczne jest materiałem elastycznym, a zbyt gruba warstwa może po prostu nie wytrzymać naprężeń mechanicznych i konsekwencji odkształceń.

Po nałożeniu szpachli - malowanie. Albo „”, jeśli gleba na to pozwala, albo z .

Nawiasem mówiąc, oprócz klasycznych podkładów, wiele linii zawiera również uniwersalne podkłady do tworzyw sztucznych, łączące właściwości zarówno podkładu, jak i wypełniacza z plastyfikatorem. Mają dobrą przyczepność do tworzywa sztucznego, a jednocześnie pozwalają wyrównać drobne nierówności (np. drobne ślady po szlifowaniu ściernym). Podkłady takie nie wymagają wcześniejszego nałożenia aktywatora przyczepności, dzięki czemu w niektórych przypadkach pozwalają zaoszczędzić całą warstwę i operację.

O podkładzie epoksydowym

Zatem, powołując się na analogię z podkładami antykorozyjnymi nakładanymi na metal, które pełnią rolę skutecznego pośrednika pomiędzy powierzchnią a kolejnymi powłokami, stosuje się w tym celu odpowiednie podkłady adhezyjne na tworzywach sztucznych.

Ponieważ wspomnieliśmy o podkładach do metalu, chciałbym o tym porozmawiać trochę więcej i pamiętać.

Ci, którzy pracowali z tym materiałem, wiedzą, jakie ma doskonałe właściwości klejące. I pomimo bezpośredniego przeznaczenia do stosowania na metal, podkład na bazie epoksydów może być stosowany jako materiał podstawowy na wielu typach tworzyw sztucznych. Jednak to nie do końca logiczne działanie ma nadal ograniczenia. Faktem jest, że podkład epoksydowy nie ma wystarczającej elastyczności i nie stosuje się z nim plastyfikatora.

Jeśli jednak masz do czynienia z naprawą twardych tworzyw sztucznych, takich jak włókno szklane lub włókno węglowe, stosowanie żywic epoksydowych na tego typu tworzywach jest nie tylko dopuszczalne, ale wręcz zalecane. Możesz być spokojny: jego przyczepność do podłoża będzie doskonała!

Nowa zagruntowana część

Praktyka pokazuje, że jakość fabrycznej powłoki podkładowej nałożonej na części z tworzyw sztucznych może się znacznie różnić w zależności od przypadku. Z oryginalnymi częściami zwykle nie ma problemów, ale podkład na częściach wątpliwego pochodzenia może łatwo mieć słabą przyczepność lub zwiększoną wrażliwość na rozpuszczalniki. Łatwo to sprawdzić: weź serwetkę lub szmatkę nasączoną rozpuszczalnikiem i nałóż ją na czyszczoną część na minutę lub dwie.

Jeśli powłoka zmiękła, należy ją całkowicie usunąć mechanicznie (P150-P240-P320) lub nałożyć warstwę podkładu izolującego, po uprzednim potraktowaniu części szarą farbą Scotch-Brite, a następnie pomalowaniu.

W przypadku uzyskania zadowalającego wyniku badania stosuje się technologię konwencjonalną. Część zostaje odtłuszczona, zmatowiona, ponownie odtłuszczona i pomalowana. Do matowania możesz użyć:

• szary scotch-brite (ultrafine);
• gradacja materiału ściernego P400-P500 (przy pracy szlifierką na sucho);
• materiał w gatunku P800-P1000 (przy pracy ręcznej „na mokro”);

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac część należy dokładnie umyć i wysuszyć, a przed i po operacji matowania należy ją odtłuścić.

Uszkodzony element plastikowy

Przez naprawę uszkodzonej części plastikowej mamy na myśli naprawę różnego rodzaju rys, wgnieceń, odprysków i tym podobnych uszkodzeń warstwy lakieru. O bardziej skomplikowanych przypadkach renowacji części plastikowych, takich jak pęknięcia lub znaczne odkształcenia, porozmawiamy w osobnym artykule.

Przed rozpoczęciem pracy wykonywany jest standardowy zestaw procedur: część jest myta, suszona i odtłuszczana. Następnym krokiem jest przygotowanie uszkodzonych miejsc do szpachlowania.

Szlifowanie

Przed przystąpieniem do uzupełniania uszkodzeń na części plastikowej należy usunąć powłokę lakierniczą z powierzchni uszkodzonych miejsc – pozwoli to uniknąć uszkodzeń w postaci łuszczenia się i zapadania się szpachli.

Do szlifowania uszkodzonych miejsc odpowiednia jest szlifierka mimośrodowa i tarcza ścierna P180.

Podczas szlifowania należy unikać nadmiernego nacisku i dużej prędkości. Pamiętaj, że tworzywa termoplastyczne zaczynają się topić po podgrzaniu.

Szpachlowanie

Miejsca trudno dostępne należy pokryć gąbką ścierną (P600-P800) i/lub szarym scotch-brite (Ultrafine).

Malowanie części plastikowych

Na tym etapie nie ma sensu wdawać się w szczegóły, ponieważ zagruntowane powierzchnie plastiku i metalu są absolutnie identyczne. Nie zapomnij tylko o dodaniu odpowiedniej ilości plastyfikatora do farby 2K lub lakieru bezbarwnego.

Warto jednak przyjrzeć się bliżej plastyfikatorom i innym dodatkom.

Plastyfikatory

Do standardowych dwuskładnikowych podkładów akrylowych, emalii i lakierów konieczne jest dodanie plastyfikatora z dwóch powodów. Po pierwsze, dodatek uelastycznia materiał, co sprawia, że ​​powłoka nie pęka w przypadku odkształcenia tworzywa sztucznego.

Po drugie, gdy zmieni się temperatura plastikowej powierzchni, lakier będzie się rozszerzał i kurczył razem z nią.

Czy często widziałeś mikropęknięcia na powierzchni lakieru zderzaka w miejscach, które wydawały się zupełnie nienaruszone odkształceniami? Jest to konsekwencja rozszerzalności cieplnej materiału i braku plastyfikatora w materiałach naprawczych.

Współczynnik rozszerzalności cieplnej tworzyw sztucznych jest znacznie wyższy niż metalu. Emalie kryjące, a zwłaszcza podkłady, których współczynnik rozszerzalności jest wyjątkowo niski, po prostu nie wytrzymują dużych zmian temperatury bez plastyfikatora i pęknięć.

Ważną rolę odgrywa ilość dodanego plastyfikatora, która jest zawsze podana w dokumentacji technicznej produktu. Ilość ta zależy od twardości tworzywa – im twardsze tworzywo, tym mniej plastyfikatora. I odwrotnie, im bardziej miękki/elastyczny plastik, tym więcej.

Na przykład w przypadku malowania elastycznego zderzaka ilość ta może wynosić 30%, w przypadku miękkiej wykładziny poliuretanowej - 50%. Podczas malowania włókna szklanego zwykle nie jest wymagane dodanie plastyfikatora.

Do emalii bazowych nie dodaje się plastyfikatorów!

Sekwencja mieszania

Dodając plastyfikator, zaleca się przygotowanie materiału w określonej kolejności: najpierw do materiału bazowego, czy to podkładu, emalii czy lakieru, dodaje się plastyfikator, a następnie standardową ilość utwardzacza i, jeśli to konieczne, rozcieńczalnika dodaje się do całkowitej objętości powstałej mieszaniny.

Kolejność ta wynika z faktu, że plastyfikator zawiera także spoiwo wymagające polimeryzacji. A jeśli najpierw do materiału zostanie dodany utwardzacz, a następnie plastyfikator, może to negatywnie wpłynąć na właściwości suszenia, wytrzymałość i wydajność powłoki.

Dodatki matujące i strukturujące

Dobrze wypolerowany lakier lub emalia wierzchnia ma gładką powierzchnię i doskonały połysk. To jest bardzo dobre.

Jednak te cechy nie zawsze są pożądane. Faktem jest, że w niektórych samochodach elementy plastikowe mogą nie mieć tak błyszczącego wyglądu jak reszta nadwozia. Ponadto mogą mieć pewną teksturę. Plastikowe zderzaki SUV-ów są często malowane w ten sposób; wiele plastikowych listew Mercedesa ma tak ziarnistą, jakby „szorstką” powierzchnię.

Taką powierzchnię można imitować specjalnymi dodatkami strukturalnymi do emalii nawierzchniowych 2K i lakierów bezbarwnych. Z reguły są dostępne w dwóch typach: niegrzeczny(grob) i cienki(chyba). W wyniku zastosowania dodatku strukturalnego powierzchnia farby staje się matowa i uzyskuje pożądany stopień chropowatości.

Przy dodawaniu dodatków strukturalnych zwykle nie jest wymagany dodatkowy dodatek plastyfikatora.

Istnieją również dodatki, które nie zmieniają struktury powierzchni, a mają wyłącznie na celu zmniejszenie poziomu połysku powłoki. W zależności od dodanej ilości stopień połysku można zmieniać w bardzo szerokich granicach, pozwalając na uzyskanie różnych efektów matowych – od jedwabistego po całkowicie matowy.

Wysuszenie

Do suszenia lakierowanego plastiku często zaleca się suszenie naturalne lub temperaturę nie wyższą niż 40-45°C. Warto przyznać, że taka „reasekuracja” nie jest pozbawiona sensu. Plastik lepiej suszyć dłużej niż metal, ale w niższej temperaturze. Należy również wziąć pod uwagę, że wprowadzone plastyfikatory i inne dodatki wydłużają czas suszenia.

Jednak przy odpowiednim podejściu do naprawy, o czym szczegółowo pisaliśmy powyżej, intensywniejsze nagrzewanie do 60°C nie sprawi żadnych problemów. A jakość powłoki tylko na tym zyska.

Zachowaj ostrożność podczas suszenia w podczerwieni, ponieważ nie będziesz w stanie kontrolować temperatury powierzchni części plastikowych.

O przyczepności po malowaniu

Kolejną cechą tworzywa sztucznego jest to, że przyczepność na nim nie osiąga normalnych parametrów od razu, ale po pewnym czasie. Dlatego nie zdziw się, jeśli przypadkowe zarysowanie na świeżo pomalowanym zderzaku doprowadzi do dalszego złuszczania się powłoki. Minie kilka dni i przyczepność wróci do normy.

Z tych samych powodów staraj się nie myć pod ciśnieniem świeżo pomalowanego plastiku przez 3-4 tygodnie po naprawie.

Narzędzia

Pełnowymiarowe wersje obrazów otwierają się w nowym oknie po kliknięciu obrazu!

Procedura naprawy części plastikowych

Oznaczenia najpopularniejszych tworzyw sztucznych

Klasyfikacja tworzyw sztucznych ze względu na twardość

Główne modyfikacje polipropylenu i obszary ich zastosowania w samochodach