Otwierając pudełka z pracami nadesłanymi na konkurs, w jednym z nich odkryliśmy coś, co od razu wzbudziło podziw i jesteśmy pewni, że wielu będzie chciało powtórzyć ten projekt. Wyróżnia się niepowtarzalnością, starannym przemyślaniem wszystkich elementów i niewątpliwie atrakcyjnością. Za zgodą autora projektu zmieniliśmy tylko nieznacznie jego proporcje i wygląd, aby jego produkcja była przystępna dla większości naszych czytelników, a także poprosiliśmy naszych rzemieślników o wykonanie kolejnej próbki. Teraz, gdy znane są wszystkie zawiłości tej pracy, możesz ją powtórzyć zgodnie z naszymi opisami.
Wykonaj puste miejsca na ściany korpusu
Przecinając wszystkie ściany boczne i łuki z jednej długiej deski, można mieć pewność ciągłości wzoru tekstury i dopasowania kolorystycznego na częściach gotowej bryły.
Notatka. Aby wzór tekstury na bocznych ściankach i górnej krzywiźnie wyglądał na ciągły, wszystkie elementy wycinaliśmy sekwencyjnie z jednej deski (patrz „Schemat cięcia”). NAzdjęcie A przedstawia ścianki boczne i części górne wyrównane przed sklejeniem po wykonaniu skosów pod kątem 22,5° na ich końcach.
1. Weź deskę o długości 1050 mm (my wybraliśmy mahoń), przytnij ją do grubości 29 mm, wyściełając obie strony, a następnie przytnij ją na szerokość 127 mm.
2. Po przepiłowaniu jednego końca deski dokładnie pod kątem prostym, odetnij jedną ścianę boczną A. Oznacz jego dolny koniec cyfrą „1” i narysuj strzałkę skierowaną do wnętrza gotowego korpusu. Za pomocą nacięć poprzecznych oddziel cztery kawałki o długości 81 mm na górne części zaokrąglające W, numerując je kolejno numerami znajdującymi się wewnątrz. Złóż drugą ścianę boczną A do ostatecznej długości i zaznacz jej dolny koniec liczbą „2” i strzałką skierowaną do wnętrza przyszłej bryły.
3. Wykonaj cztery kopie szablonu górnej części W. Za pomocą kleju w sprayu przymocuj je do przedniej krawędzi każdego z czterech elementów.
4. Do zrobienia w szczegółach W Skosy pod kątem 22,5° za pomocą piły ukośnicowej, zabezpieczającej ogranicznik, przyciąć skosy na tych samych końcach każdego elementu. Po ponownym umieszczeniu zatyczki wykonaj skosy na drugim końcu czterech części.
Wyfrezować gniazdo lameli na środku końcówek części łukowych.
5. Ustaw ogranicznik frezarki na 22,5°, tak aby gniazdo listwy nr 20 było wyśrodkowane na końcowej grubości górnych elementów. B (zdjęcie B).(Ta pozycja jest oznaczona linią na krawędziach szablonu.) Upewnij się, że gniazda zostaną wykonane dokładnie w połowie szerokości i wyfrezuj je w skosy każdego elementu.
6. Za pomocą strugarki grubościowej obrób obie ściany boczne. A do grubości 19 mm, usuwając materiał z obu stron. Ustaw frezarkę do lameli na tę grubość i wykonaj szczelinę lameli nr 20 w górnym końcu obu ścian, pośrodku grubości i szerokości elementów.
Przyklej puste miejsca na górę i dodaj ściany boczne
Przy klejeniu łuku z kilku części należy rozmieścić zaciski symetrycznie i nie dokręcać ich zbyt mocno. Wystarczy, że stawy się zamkną.
1. Wykonaj oprawę z płyty MDF lub sklejki (ryc. 2). Zamontuj na sucho zaokrąglone górne części, aby upewnić się, że ściśle do siebie pasują (zdjęcie C). Nałóż klej, włóż listwy w szczeliny i połącz elementy, wyrównując ich krawędzie. Nie dokręcaj zacisków zbyt mocno - po prostu upewnij się, że w połączeniach nie ma szczelin.
2. Za pomocą piły taśmowej usuń nadmiar materiału z obu stron kleju, przecinając blisko linii. Użyliśmy nowego brzeszczotu o średnicy 6 mm i ustawiliśmy do niego stół maszyny dokładnie pod kątem 90°.
3. Następnie za pomocą materiału ściernego o ziarnistości 80 przeszlifuj łuk aż do linii konturu, aż uzyska grubość 19 mm. Możesz szlifować łuk ręcznie, ale zalecamy wykonanie prostego sprzętu opisanego w artykule „Bardzo długi bęben szlifierski”.
Para zacisków paskowych utrzymuje części ciała razem. Równoległość ścian bocznych zapewniają dwie tymczasowe przekładki.
4. Połącz na sucho ściany boczne A z wklejonym łukiem W. Z resztek wytnij dwie przekładki o wymiarach 127x165 mm, które zapewnią równoległość ścian tylnych podczas montażu obejm taśmowych (zdjęcieD). Gdy klej całkowicie wyschnie, za pomocą szlifowania wygładź przejścia od łuku do ścian bocznych.
Spójrz na to, co jest pokazane (ryc. 3) Położenie piór na wewnętrznej powierzchni wytwarzanej części korpusu jest jedno w odległości 10 mm od przedniej krawędzi części, a drugie w odległości 6 mm od tylnej krawędzi. Wybierz te języki za pomocą zestawu bitów szczelinowych 6 mm w stole routera. U naszego kutra
Za pomocą frezu szczelinowego należy usunąć rowki po wewnętrznej stronie gotowej części korpusu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
5. Zastanów się, co jest pokazane (ryc. 3) Położenie piór na wewnętrznej powierzchni wytwarzanej części korpusu jest jedno w odległości 10 mm od przedniej krawędzi części, a drugie w odległości 6 mm od tylnej krawędzi. Wybierz te języki za pomocą zestawu bitów szczelinowych 6 mm w stole routera. W naszym frezie łożysko ograniczające głębokość frezowania znajduje się poniżej elementów skrawających (zdjęcie E).
6. Teraz wymień frez do wpustów na frez do wręgów i wykonaj wręg o głębokości 3 mm i 6 mm wokół przedniej części ścian bocznych i górnej części szafki.
Aby skompletować korpus, dodaj dolną, przednią i tylną ścianę
W przypadku używania obcinaka do pierścieni baleriny w wiertarce należy zmniejszyć prędkość i zastosować ograniczniki do zamocowania przedmiotu obrabianego.
1. Z płyty o grubości 19 mm wytnij półfabrykat o wymiarach 171x178 mm na ścianę przednią Z. Zaznacz wg ryż. 4 zaokrąglenie góry oraz otwór o średnicy 83 mm na mechanizm zegara. Wykonaj otwór w ścianie przedniej za pomocą obcinaka baleriny na wiertarce (zdjęcieF). Za pomocą piły taśmowej spiłuj górę przedmiotu obrabianego wzdłuż promienia i wygładź krawędzie części.
Notatka. Jeżeli mechanizm zegara ma inne wymiary należy odpowiednio zmienić średnicę otworu w przedniej ramce.
2. Umieść frez wręgowy na stole routera i wykonaj wręg o średnicy 12 mm i głębokości 6 mm (ryc. 4).
3. Wytnij półfabrykat na przednią tapicerkę D. Wyfrezuj zaokrąglenie o promieniu 3 mm wzdłuż górnej i dolnej krawędzi przedmiotu obrabianego, tworząc profil pokazany na rysunku ryż. 3. Przyklej przednią listwę do dolnej krawędzi przedniej ściany, wyrównując tylne strony elementów.
4. Wytnij tylną ścianę mi wykonany ze sklejki o grubości 6 mm („Wykaz materiałów”, ryż. 1). Włóż go w język gotowej części ciała A/B i upewnij się, że dolna krawędź elementu jest zlicowana z dołem ścian bocznych A. Nie przyklejaj jeszcze tylnej ściany do korpusu.
5. Włóż przednią ściankę z przyklejoną podkładką PŁYTA CD w język zmontowanej części ciała. Wytnij cienkie listwy-wkładki F i przyklej je na miejscu (ryc. 3).
6. Wypiłuj dno G. Wyfrezować filety o promieniu 3 mm wzdłuż obu końców i krawędzi natarcia na górze i na dole. Aby uniknąć odprysków, najpierw przetnij końce części za pomocą frezu.
7. Wywierć dno G otwory montażowe o średnicy 4 mm i pogłębić je (ryc. 1). Połóż korpus na stole warsztatowym i dociśnij do niego spód, wyrównując go do środka. Przez otwory montażowe w dnie wywierć otwory prowadzące 2,8×13 mm w dolnych końcach ścian bocznych A. Przymocuj spód do szafki za pomocą wkrętów z łbem wpuszczanym 4,5x32.
8. Wytnij szyny prowadzące N do szuflad. Dla bezpiecznej pracy zastosowaliśmy wkładkę przeciwodpryskową oraz popychacz.
Proste urządzenie wykonane z kawałka płyty MDF z rowkami pozwala za jednym razem przykleić cztery prowadnice do wnętrza korpusu, idealnie je dopasowując.
9. Wykonaj szablon montażowy pokazany na (ryc. 5.) Oznacz obie krawędzie strzałkami skierowanymi do góry, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu się podczas montażu prowadnic. Włóż cztery prowadnice w rowki szablonu N. (fotG) i delikatnie posmaruj ich otwarte krawędzie klejem. Włóż szablon z prowadnicami do obudowy blisko dołu G i dociśnij go zaciskami do bocznej ściany A. Pozostaw klej do wyschnięcia na kilka godzin, a następnie przyklej prowadnice do drugiej ściany.
10. Wytnij nogi I. Aby bezpiecznie obrobić ich końce i krawędzie, ustaw stół frezujący na minimalny prześwit wokół frezu. W tym celu należy zamocować półokrągły frez o średnicy 12 mm w tulei zaciskowej i unieść go nad powierzchnię stołu frezującego. Następnie ustaw prowadnicę tak, aby lekko dotykała ostrzy tnących (ryc. 6). Opuść nóż poniżej powierzchni stołu i połóż na nim kwadratowy kawałek płyty pilśniowej o grubości 6 mm i wymiarach 300 x 300 mm, zabezpieczając go paskami dwustronnej taśmy. Włącz router i powoli podnoś obracający się wiertło przez płytę pilśniową, aż wystaje 2 mm od góry (ryc. 6). Wyfrezować półkoliste rowki wzdłuż końców i krawędzi każdej nogi I.
11. Za pomocą szlifowania zmiękcz ostre krawędzie nóg. (ryc. 3). Przyklej nogi do dołu G, umieszczając je na równi z tylną krawędzią dna i cofając się o 6 mm od przedniej krawędzi i narożników.
Zacznij robić pudełka
1. Wytnij przód/tył J i boczne DOścianki szuflad. Zamontuj w pile tarczę wpuszczaną o grubości 10 mm i przymocuj drewnianą podkładkę do ogranicznika wzdłużnego. Przesuń ogranicznik blisko dysku i zabezpiecz go. Wyreguluj przesunięcie ostrza i tnij na przedniej i tylnej ścianie J fałdy o głębokości 5 mm (ryc. 7).
2. Teraz zamontuj w pile tarczę wpustową o grubości 6 mm, przestaw zderzak wzdłużny i wytnij pióra po wewnętrznej stronie ścianki przedniej, tylnej i bocznych J., K przy dolnej krawędzi (ryc. 7).
3. Wytnij spód L kalesony. Zmontuj szuflady na sucho, aby sprawdzić dopasowanie wszystkich części. Następnie sklejamy pudełka, zabezpieczając je klamrami i upewniając się, że są prostokątne i pozbawione zniekształceń.
4. Aby wykonać częściowe wypusty w bocznych ściankach szuflad, w tuleję frezarki zamontowanej w stole należy zamontować frez do wpustów prostych o średnicy 6 mm i ustawić głębokość frezowania na 6 mm. Ustaw prowadnicę wzdłużną stołu routera tak, aby frez znajdował się dokładnie pośrodku szerokości ściany bocznej K. Sprawdź ustawienia na fragmencie listwy o tej samej szerokości co ściany boczne. Przymocuj stoper do ogranicznika wzdłużnego po lewej stronie frezu, aby ograniczyć długość frezowanego pióra do 84 mm (zdjęcie N.). Po wykonaniu pióra na jednej ze ścian bocznych, obróć pudełko na drugą stronę i poprowadź ten sam pióro po drugiej stronie.
Wyrównaj frez dokładnie ze środkiem bocznej ścianki i wyprowadź pióra po obu stronach szuflad bez zmiany ustawień.
5. Przyłóż kolejno wszystkie szuflady do otworu korpusu i upewnij się, że poruszają się płynnie, delikatnie szlifując prowadnice. Wywierć otwór na środku każdej przedniej ściany J otwór montażowy pod klamkę-przycisk.
Wykończenie nie zajmie dużo czasu
1. Jeśli chcesz, możesz zabejcować drewno mahoniowe, aby było nieco ciemniejsze. (Użyliśmy bejcy General Finishes Antique Cherry.)
2. Gdy bejca całkowicie wyschnie, nałóż w sprayu dwie warstwy półmatowego lakieru. (Użyliśmy Deft Clear Wood Finish.) Po wyschnięciu delikatnie przeszlifuj pierwszą warstwę papierem ściernym o ziarnistości 220 i dokładnie usuń kurz.
3. Po wyschnięciu lakieru zamontować uchwyty guzikowe. Lekko wetrzyj parafinę w prowadnice w korpusie, aby szuflady poruszały się płynniej. Włóż baterię do mechanizmu zegara i włóż ją na miejsce.
Wbrew panującym stereotypom, drewniane zegary ścienne to najczęściej nie tylko nudny zegarek, ale także niezwykle modny i stylowy mebel. Aby jednak stać się dziś posiadaczem tak popularnej rzeczy, nie trzeba gorączkowo biegać po wszelkiego rodzaju sklepach w jej poszukiwaniu, a jeśli masz szczęście, kupić to za szalone pieniądze. Możesz łatwo zrobić piękne Drewniany zegar ścienny DIY które wpasują się w nowoczesny duch atmosfery Twojego domu. Nie bez powodu powiedziałem „łatwo”, a nie „bez trudności”, bo trzeba jeszcze trochę popracować, ale wynik jest tego wart.
Dziś niezwykle popularny jest styl domku, w którym wszystko powinno być kompaktowe, w minimalizmie, przy maksymalnym wykorzystaniu naturalnych materiałów. Dlatego z nieobrobionego pnia drzewa zrobimy zegarek - zegarek w tzw. stylu eko.
Więc weź dokładnie wypolerowane cięcie z pnia bezpośrednio z korą, będzie jeszcze ciekawiej. Mechanizm zegara można wykorzystać ze starego zegara lub kupić tani zegar ścienny i go zdemontować.
Tarczę oznaczymy wypalaniem drewna. Ten model zegarka ma tylko centralną cyfrę „12”. Jeśli chcesz, możesz spalić całą tarczę lub podzielić ją na ćwiartki.
Wywierć otwór w środku lufy na strzały. Jeśli masz możliwość i chęć, możesz za pomocą dłuta lub frezarki wykonać nacięcie z tyłu wycięcia pod mechanizm zegara. Zainstaluj mechanizm zegarowy ze wskazówkami. Można wstępnie pokryć wycięcie piłą lakierem.
Zegar z ciętego drewna jest gotowy – śmiało możesz powiesić go na ścianie!
Ale tutaj jest bardzo prosta, ale bardzo oryginalna opcja - pokrętło z przyciskami zamiast cyfr.
Tak ciekawego i nowoczesnego projektu zegarka na pewno nie znajdziesz w sklepie. Prosta konstrukcja wykonana z łatwo dostępnych materiałów. Jeśli Twoi goście zobaczą u Ciebie ten zegarek, na pewno zwrócą na niego uwagę i na pewno nie powiedzą, że widzieli taki sam w pobliskim sklepie.
Materiały jakie wziąłem do zegarka:
- Deska drewniana 35 x 35 cm, grubość 18 mm (magazyn z narzędziami).
- Kawałek sklejki o grubości 3 mm (sklep z narzędziami).
- Gwoździe o długości 13 mm lub wkręty samogwintujące.
- Mechanizm zegarowy (można wyjąć z nudnego zegara).
- Żółta farba.
- Czarny znacznik.
- Piła ręczna.
- Wkrętak-wiertarka.
- Młotek.
- Szczypce.
- Linijka.
- Linijka kątowa.
- Fragment.
- Papier ścierny.
Piłujemy deskę.
Bierzemy naszą tablicę i decydujemy o wymiarach przyszłego zegarka. Obrysowujemy i odcinamy podstawę piłą do metalu lub piłą ręczną. Deskę o grubości 18 mm łatwo się piłuje, dlatego zaleca się stosowanie piły z drobnymi zębami, aby krawędzie były gładkie, a po przecięciu wymagana była minimalna obróbka mechaniczna.
Robienie kwadratów
Następnie na jednym z rogów podstawy narysowałam prostokąty o wymiarach 10x5 cm i wycinałam je stopniowo. Następnie pociąłem te prostokąty na kwadraty o wymiarach 5 x 5 cm.Teraz musisz przeszlifować wszystkie kwadraty, usunąć zadziory i wygładzić powierzchnię.
Zacznijmy od frezowania otworu na mechanizm zegara.
Bierzemy mechanizm zegara i nakładamy go na środek naszej podstawy. Śledzimy ołówkiem. Następnie frezujemy wgłębienie. Użyłem frezu do drewna zamontowanego w śrubokręcie. Możesz użyć dłuta i zrobić nim dziurę.
Podczas pracy przymierzamy wgłębienie na mechanizm. Jeśli wszystko jest w porządku, wiercimy w tramwaju otwór, aby wyszedł wał, na którym zostaną umieszczone strzałki. Po zakończeniu wszystkich prac przeszlifuj podstawę, aby stała się gładka.
Montaż zegarka
Zanim zaczniesz bezpośrednio składać zegarek, musisz najpierw przygotować 18 małych zworek - złączy. Weźmy kawałek sklejki i za pomocą piły do metalu wytnijmy 18 zworek o wymiarach 0,7 x 4 cm.Układamy bazę, układamy nasze kwadraty w niemal chaotycznym porządku. Należy tak ułożyć kwadraty, aby zworki ze sklejki były praktycznie niewidoczne. Odpowiednio na odwrotnej stronie łączymy wszystko za pomocą zworek i gwoździ.
Malowanie zegarka
Do malowania użyłem farby w sprayu z puszki. Trzymaj puszkę w odległości 20 cm i spryskaj zegarek z jednej strony. Po chwili, gdy farba bardzo szybko wyschnie, odwracamy zegar i spryskujemy farbą drugą stronę. To wszystko, baza jest prawie gotowa.
Numery rysunków
Wziąłem czarny marker permanentny i po prostu narysowałem cyfry. Jest inna opcja - wydrukuj liczby na komputerze, wytnij i wklej. Więc ty też możesz to zrobić, jeśli chcesz.
Wieszak na zegarek
Wkręciłem 2 śrubki żeby mieć na czym zawiesić zegar. A do śrub przywiązałem sznurek, żeby można było go zawiesić na gwoździu w ścianie lub na wkrętze samogwintującym.Wszystkie zdjęcia z artykułu
Tematem tego artykułu są drewniane zegary ścienne. Zapoznamy się z historią powstawania mechanizmów całodrewnianych w naszym kraju i dowiemy się, kto i w jakich latach stworzył najbardziej niezwykłe projekty. Ponadto zapoznamy się ze sposobami wykonywania zegarków własnymi rękami – zarówno w oparciu o gotowy mechanizm zegarka kwarcowego, jak i od podstaw, z całą wykonaną mechaniką.
Bronnikow patrzy
Kogo obudził Herzen?
Oto dwa fakty, które wydają się zupełnie ze sobą niezwiązane:
- Pisarz Aleksander Herzen, towarzysz dekabrystów i jeden z teoretyków rewolucji rosyjskiej, został skazany już w 1834 r. „za śpiewanie oszczerczych pieśni”, a wkrótce potem, w maju 1835 r., zesłany do miasta Wiatka;
- 31 marca 2001 roku na aukcji antyków w Genewie sprzedano drewniany zegarek rosyjskiego mistrza Bronnikowa. Cena transakcji była rekordowa jak na mechanizm zegarkowy – 34 500 franków szwedzkich. Niezwykłość tego faktu polega na tym, że mechanizm zegarka (w pełni sprawny, mimo że ma półtora wieku) został wykonany w całości z drewna.
Co łączy te dwa wydarzenia?
Sama koncepcja wygnania za życia Hercena oznaczała jedynie usunięcie zhańbionego szlachcica ze stolicy, przy jednoczesnym zachowaniu jego przywilejów i statusu cywilnego. Wkrótce po przeprowadzce do Wiatki Aleksander Iwanowicz zorganizował tam wystawę wyrobów przemysłowych.
Uwaga: oficjalny status przedsięwzięcia zorganizowanego przez wygnanego rewolucjonistę potwierdza fakt, że współzałożycielem jarmarku była Zemskaja Uprawa miasta (według dzisiejszych standardów - gmina).
Herzen zaprosił najsłynniejszych rzemieślników miasta do wystawienia własnych towarów, aby pobudzić handel między miejskimi przemysłowcami a sąsiednimi miastami i regionami imperium. Jednym z tych, którzy odpowiedzieli, był sześćdziesięcioletni tokarz Iwan Tichonowicz Bronnikow; W pracy pomagał mu syn, Siemion Iwanowicz.
Upływ czasu, bardzo znaczący w porównaniu z życiem człowieka, zatarł wiele szczegółów wydarzeń i ich kolejności. Wiele z tego, co wydarzyło się w XIX wieku, pozostawia nas do domysłów na temat przyczyn.
Oto garść faktów i ich opowieści z tamtego okresu związanych z historią drewnianego zegara z Wiatki:
- Jeszcze przed tą wystawą zorganizowaną przez Hercena ojciec i syn Bronnikov specjalizowali się w wykonywaniu pudełek i szkatułek. Ich wizytówką były drewniane zawiasy wykonane z czeczoty brzozowej – specjalnego narośla na pniu brzozy, charakteryzującego się wyjątkową wytrzymałością, odpornością na wilgoć i obciążenia udarowe;
To ciekawe: dwudziestofuntowy (niecałe 10 kg) czeczot brzozowy został następnie sprzedany za 50 rubli. Dla porównania za te same pieniądze na wystawie rolniczej można było kupić rasowego byka reproduktora lub kilka krów.
- Pewnego dnia Siemionowi Bronnikowowi pokazano mechanizm zegarka kieszonkowego. Mówią, że był tak zszokowany jego złożonością, że od razu chciał stworzyć własną wersję, ale z materiału znanego mistrzowi - drewna;
- W ciągu następnych kilku miesięcy mistrz, którego produkty cieszyły się dużym zainteresowaniem, praktycznie porzucił pracę przynoszącą mu dochód i cały swój wolny czas spędzał na obracaniu biegów. Nie trzeba dodawać, że rodzina była… powiedzmy niezbyt zadowolona z takiego rozwoju wydarzeń;
- Jego maniakalna pasja do mechaniki zegarków dała logiczny rezultat: Bronnikov senior został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym przez swoich krewnych. Oczywiście dla jego własnego dobra;
- Rok później, po wyjściu ze szpitala, potajemnie kontynuował pracę nad zegarem i po pewnym czasie pokazał publiczności egzemplarz roboczy. Koperta zegarka miała średnicę trzech centymetrów i nie zawierała części metalowych.
Zupełnie nowy zegar ścienny może niesamowicie odmienić każde wnętrze domu. Jednocześnie wcale nie jest konieczne podróżowanie po całym mieście w poszukiwaniu nowego arcydzieła, które stanie się wspaniałą aktualizacją.
Zegary ścienne we wnętrzu będą wyglądać świetnie, jeśli wykonasz je samodzielnie! Możesz na przykład ozdobić swój stary zegar. Można też tworzyć nowe, korzystając z różnych materiałów, które również są łatwo dostępne.
Ponadto będą doskonałym prezentem, szczególnie dla rodziny, przyjaciół i znajomych, którzy nie słyną z punktualności.
Jak zrobić zegar ścienny własnymi rękami
Biorąc najzwyklejszy tamborek, możesz uzyskać całkiem ciekawe zegary ścienne. Do tego potrzebne będą również ozdobne guziki. Bazę można wybrać z tkaniny, która dobrze komponuje się z fakturą i kolorystyką wnętrza.
Możesz także użyć dowolnych przycisków (najlepiej kolekcji), które są całkowicie bezczynne. Mogą mieć różne kształty, kolory, rozmiary.
Na nowy zegarek należy przygotować: stary zegarek lub znaleźć wskazówki z mechanizmem, obręcz, materiał z guzikami, warkocz/wstążkę i ewentualnie cienką tekturę/karton.
Demontaż mechanizmu zegara/starego zegara w celu przerobienia go w celu uzyskania nowego wystroju nie powinien być problemem. Strzałki należy usunąć wraz z nakrętkami je spajającymi. W tym przypadku ważne jest, aby wiedzieć, w jakiej kolejności są one połączone. Tkaninę mocujemy pomiędzy tamborkami, odcinamy niepotrzebne krawędzie, a następnie przyszywamy guziki. Ten ostatni umieść zgodnie z cyframi na tarczy.
Następnie mocowany jest sam mechanizm zegarka. Musisz zrobić mały otwór na środku tarczy, a po drugiej stronie przymocować mechanizm, aby uchwyt na wskazówki znajdował się dokładnie na środku tarczy zegarka. Aby zabezpieczyć mechanizm, wytnij okrąg z tektury lub drewna. Jego średnica powinna być taka sama jak obręczy. Mechanizm jest do niego przyklejony. Można go także po prostu powiesić na wstążce przymocowanej do obręczy. Zalecamy wykonanie pętelki umożliwiającej zawieszenie akcesorium na ścianie. Pozostaje tylko dokręcić strzałki i voila! Zobacz opcje podobnych przedmiotów na naszych zdjęciach zegarów ściennych DIY.
Opcja nr 2
Zegar można również wykonać ze starych, niepotrzebnych magazynów/gazet.
Aby to zrobić, musisz przygotować: 24 strony tej samej wielkości; ołówek, nożyczki, przezroczysta taśma klejąca, długa igła, jedwabna nić przeznaczona do haftu/nici, przezroczyste plastikowe krążki (2 szt.), tekturowe kółko z dziurką w środku, mechanizm zegara ze strzałkami.
Najpierw musisz wziąć ołówek owinięty w gazetę. Rurki należy wykonać odpowiednio, 24 sztuki. Ich końce należy zabezpieczyć taśmą klejącą, wówczas naturalnie nie będą się rozwijać. W przybliżeniu trzecią część należy odsunąć od końca rurki, a następnie zgiąć tutaj na pół.
Należy włożyć nić jedwabną/nitkową do igły, a następnie przewlec ją przez tę samą zagiętą końcówkę papierowej tuby. Przeciągnij igłę i zawiąż węzeł na końcu nitki. Pozostałe rurki są szyte w ten sam sposób. Powinny być umieszczone wokół zegarka.
Umieść przygotowany przezroczysty krążek na wierzchu probówek. Należy to zrobić, aby otwór pozostał w środku okręgu, który powstał dzięki rurkom. Następnie stosuje się mechanizm, biorąc pod uwagę, że miejsce mocowania rąk pokrywa się z otworem w dysku. Następnie musisz odwrócić zegar i włożyć drugi dysk tego samego typu. Na nim kładzie się karton, a mechanizm zegara mocuje się za pomocą nakrętki. Na koniec wystarczy przykręcić wskazówki godzinowe i voila!
Zapraszamy do przejrzenia zdjęć pomysłów na ozdobienie zegara ściennego, dzięki którym odniesiesz sukces!
Zdjęcie ręcznie robionego zegara ściennego we wnętrzu
