który właśnie zaczął budować pierwszy model
albo po prostu przyglądają się uważnie.
Bądź odważny, nie bój się trudności. Oczy się boją, ręce działają.
Tło
Marzenie o posiadaniu na półce modelu statku, a już na pewno wykonanego z drewna, towarzyszyło nam już od dawna, już od wczesnego dzieciństwa. Kiedyś, będąc studentem, widziałem na półce sklepowej pudełko z żaglowcem, moim zdaniem był to jakiś galeon, najprawdopodobniej hiszpański, ale cena od razu odstraszyła biednego studenta.
W październiku 2007 roku pojechałem do Moskwy na Ogólnorosyjskie Forum Edukacyjne. Tam na WOGN widziałem żaglówki, choć parodie. Później zrozumiałem ich parodię; wtedy wydawały mi się szczytem doskonałości i piękna. Wróciłem na rodzime województwo, odkryłem w Internecie stronę „Stocznia na stole”, był na niej sklep i powiedziałem żonie: CHCĘ TO! Ponadto znaleziono odpowiedni powód - zakup nowej ściany, na której było miejsce na umieszczenie małego modelu statku. Później okazało się, że żaglówka tam nie pasuje, trzeba było poszukać dla niej innego miejsca i zrobić gablotę.
Rozpoczęła się agonia wyboru i trwała około miesiąca. Wymagania dla statku były następujące: żaglówka z trzema masztami i zawsze balkonem na rufie, długość nie większa niż 65 cm. Cena wówczas wynosiła nie więcej niż 4000 rubli. Tak więc, bazując na dostępności modeli w lokalnym sklepie, dokonano wyboru: galeon San Martin hiszpańskiej firmy OcCre. Co więcej, Armada przyciągała mnie jak magnes już od szóstej klasy szkoły podstawowej, kiedy po raz pierwszy przeczytałam o niej na łamach podręcznika do historii średniowiecza.
Zestaw
Pudełko dotarło szybko, za szybko, dom był wtedy w remoncie, a ja nie miałam czasu uzbierać potrzebnej kwoty, bo oczekiwałam, że zamówienie dotrze nie wcześniej niż za trzy tygodnie. Kiedy problemy finansowe zostały bezpiecznie rozwiązane, pobiegłem na pocztę. Nie sądziłam, że pudełko będzie takie duże i ciężkie, ani jedno model plastikowy Nie leżał w tak dużym pudle i nie ważył aż tyle (a to w ogóle bardzo mały model statku). Zawartość została starannie rozpakowana pod sceptycznym spojrzeniem jego żony. W zasadzie zobaczyłem to, czego się spodziewałem na podstawie zdjęć i opisu zestawu. Moja żona, widząc te „kawałki drewna”, powiedziała, że nigdy nie zbudujecie z tego statku.
San Martin Occre. Ustaw zawartość
Tak więc zawartość zestawu: listwy lipowe o przekroju 5x2 mm do okładzin szorstkich, listwy z forniru mahoniowego 0,6x5 mm do okładzin wykończeniowych, okrągłe półfabrykaty mahoniowe o różnych średnicach na dźwigary (od 5 do 8 mm), listwy raminowe 0,6 x5 mm na podłogę tarasu, obrzydliwa jakość z postrzępionymi krawędziami i okropną fakturą (dotyczy to tylko listew pokładowych).
Zestaw zawierał także części ze sklejki na ramę, balustradę i nadburcia. Jednocześnie rama została wycięta w sposób, którego nie rozumiem, na cięcie laserowe nie wygląda, nie ma charakterystycznego zwęglenia, ale tak nie jest mechanicznie też (to cięcie strumieniem wody). W skład zestawu wchodziły metalowe ezelgofty, łódź, wozy armatnie i same armaty wykonane z brązu, latarnia, drzwi, okna, dekoracja rufowa w postaci figury jeźdźca, filary, kołki, kotwice i ich pręty, pokrywy i ramy okien armatnich oraz pompy. Dodatkowo w dwóch przezroczystych kasetach znajdowało się wiele bloków, raxów, rax-ślimaków, grzebieni-wykrojów na kraty. W zestawie były gotowe żagle, które od razu mi się nie spodobały; materiał przypominał płótno, a uszyto je wyjątkowo prymitywnie. Dodatkowo żagiel główny miał trudną do usunięcia wadę - został wgnieciony na skutek nieprawidłowego szycia, marszczenie znajdowało się dokładnie na środku żagla i przechodziło przez niego linia pozioma. Zestaw zawierał więc dwa zamienione na zewnątrz Marsy poprawna forma. Całość dopełniały flagi wykonane z materiału przypominającego ceratę i niemającego nic wspólnego z tkaniną.
Zestaw zawierał dwa duże prześcieradła rysunki: widok ogólny statku, drzewca i żagli oraz rysunek przedstawiający wewnętrzną konstrukcję kadłuba. Podobała mi się dobra, kolorowa instrukcja, zrobiona na zdjęciach (tradycyjnie dla tej firmy), lista części w formie broszury, która zawierała także schemat podłączenia olinowania.
Rama
Swędziały mnie ręce, więc niemal natychmiast przystąpiono do budowy zestawu. Zacząłem jak zwykle od ramy. Skleiłem to w kilka wieczorów, polewając szwy superklejem i za pomocą kwadratu sprawdzałem poprawność montażu ramek do ramy stępki. Nie było tu żadnych szczególnych problemów. Elementy ramy idealnie do siebie pasują. Następnie zgodnie z instrukcją przystąpiłem do układania tarasu. Tutaj popełniono pierwsze błędy. Najpierw należy zaznaczyć fałszywy pokład, rysując linię środkową (ja to zrobiłem), a następnie zaznaczając równoległe linie w odstępach co 5 mm (wzdłuż szerokości listew wykończeniowych). Ale tego nie zrobiłem, a jedynie narysowałem 2-3 równoległe linie w odległości około 2,5 cm. Oznacza to, że wygodniej jest najpierw zaznaczyć wszystkie połączenia wzdłużne. Dobrym pomysłem jest także zastosowanie łączeń poprzecznych i wykonanie bardziej wiarygodnego układu desek, powiedzmy w trzech deskach, a nie tak jak to pokazano na „oryginalnych” rysunkach. Po drugie, po zaznaczeniu pokładu, wbrew instrukcji, należało go od razu przykleić, a dopiero potem ułożyć na nim podłogę.
Niemożliwe było staranne wykonanie podłogi, symulując na niej spoiny poprzeczne. Nie jest to zaskakujące, ponieważ główny powód użyto „złego kleju”, początkowo użyłem tylko stolarskiego PVA, ale schnięcie trwa dłużej i nie klei zbyt dobrze. Nie wiedziałem wtedy o cudzie zwanym „Łącznikiem Momentów”. Taras był rozbierany kilka razy, aż do usunięcia prawie wszystkich listew tarasowych. Musiałem wszystko uprościć, napluć na łączenia poprzeczne i wykonać podłogę z ciągłej listwy, symulując zatyczki ćwieków za pomocą wykałaczek. Podłogę wykonano z rzek lipowych zakupionych tutaj na miejscu. Wynik widzisz na zdjęciu. Deck jest najsłabszym ogniwem mojego Martina.
Klejenie już osłoniętego tarasu to czynność, która nie sprawia radości. Pokład w osłonie wygina się obrzydliwie i nie da się go naprawić niczym poza palcami. Dlatego użyto dużej ilości superglue. Po drodze wykonano kraty rdzawe wraz z podłogą. Nie kleiły się też zbyt dobrze tym klejem, trzeba je było wielokrotnie sklejać.
Zgodnie z instrukcją iglicę montuje się po zamontowaniu pokładu rufowego. Jest to bardzo niewygodne. Udało się wcześniej. Tutaj miało miejsce pierwsze udoskonalenie zestawu. Zaproponowano wykonanie wytłoczeń (uchwytów) z okrągłych wykrojów mosiężnych; w zestawie znajdował się kwadratowy pasek 2x2 mm, zaokrągliłem go pilnikiem i zamontowałem wytłoczenia z drewna. Na pokładzie rufowym znajduje się „budka”, pod którą znajduje się drążek do sterowania kierownicą, w XVI wieku nie było tam kierownicy; Ta budka również była w całości wyłożona listwami mahoniowymi, wbrew instrukcjom. Pionowe kraty w oknie tej budki zastąpiono kwadratowymi drewnianymi.
Następnie przyszedł czas na nadburcie. Instrukcje sugerują, że wystarczy je pomalować odwrotna strona. Próbowałem to zrobić za pomocą biotexu „Orzech”. Wyszło nieźle, ale mimo to zdecydowałem, że lepiej będzie pokryć je tym samym drewnem, co na zewnątrz korpusu. Myślałem długo. Wydawało się, że materiału wystarczy na wszystko. Dlatego najpierw osłoniłem nadburcia od wewnątrz, a dopiero potem je przykleiłem. Do klejenia ponownie użyto Superglue.
Teraz przyszła kolej na najstraszniejszą i najstraszniejszą dla mnie rzecz - szorstką okładzinę. Bałem się jej ze względu na mój absolutny brak doświadczenia w gięciu drewna. Po przeczytaniu serii artykułów dla początkujących zacząłem tę straszną procedurę od modlitw. Zaginałem szorstkie paski poszycia, mocząc je w amoniaku z apteki, a następnie mocząc je we wrzącej wodzie, okresowo przy użyciu żelazka; Rezultatem był bardzo niechlujny, z licznymi pęknięciami i zagłębieniami. Dobrze, że po przeczytaniu artykułów dla początkujących pomyślałem o zeszlifowaniu ramy stępki w miejscu gdzie będzie tylnica, więc później musiałem mniej szlifować. Przymocowałem szorstkie poszycie do tego samego stolarskiego PVA, przybijając je do ram za pomocą gwoździ z zestawu. Gwoździe w zestawie są bardzo wysokiej jakości i nie wyginają się, dlatego nie użyłem gwoździa, a po prostu najmniejszy młotek jaki udało mi się znaleźć.
Problemy pojawiły się, gdy szorstkie listwy poszycia pękły podczas wbijania gwoździ. Jeśli najpierw nie wywierciłeś otworu wiertłem, prawie zawsze pękały; wiertło nie zawsze rozwiązywało ten problem. Niektóre listwy były przesuszone i popękane przy lekkim wsunięciu w nie kołpaka. Następnie użyto superglue, a pęknięcie wypełniono nim i PVA. Jednocześnie gwóźdź został usunięty i po wyschnięciu kleju wbity ponownie. Po co? Teraz nie wiem dlaczego, ale wtedy pomyślałam, że to konieczne. Najtrudniej było na dziobie, tam trzeba było wyginać; na rufie listwy same się wyginały. I oczywiście trzeba kierować się zasadą: stojak na prawej burcie, stojak na lewej burcie itd.
San Martin Occre. Szorstka podszewka dobiega końca. Masz pewność, że ze stosu kawałków drewna powstanie piękny statek
Po wykonaniu poszycia usunięto wszystkie gwoździe, które utrudniały wykończenie poszycia. Teraz już nigdy nie użyję goździków! Są bardziej postępowe techniki, na przykład żelazo!!! Tak jest szybciej, łatwiej i nie trzeba usuwać goździków.
Szorstka poszycie została zaszpachlowana zwykłą akrylową szpachlą do drewna AQUA, zakupioną w zwykłym sklepie z narzędziami. Następnie przeszlifowano i nadwozie nabrało kształtu, usunięto ubytki szorstkiego poszycia.
San Martin Occre. Surowe poszycie jest gotowe i przeszlifowane, pozostaje tylko lekkie przycięcie nadburć
Konstrukcja metalowych otworów armat jest taka, że mają one kwadratowy występ z tyłu. Dlatego też, jak widać na powyższym zdjęciu, wycięto wszystkie 32 otwory dział (kolejne dwa na pawęży). W tym celu z rysunku na kartkę formatu A4 pobrano szablon rozmieszczenia portów, następnie za jego pomocą zaznaczono i wycięto porty na korpusie modelu. Najtrudniejszy dla mnie etap już za nami. Cóż, przynajmniej wtedy tak myślałem.
Przed przystąpieniem do ostatniego wykończenia ponownie odstąpiłem od instrukcji. Przykleiłem stępkę i dziób za pomocą knyavdiged, aż do wykończenia ostatecznego poszycia. Długo myślałem jak pokryć warstwy sklejki i nie przychodziło mi do głowy nic lepszego jak je pomalować brązowy. Wykorzystano do tego farbę Tamiya. Nie najlepsze rozwiązanie.
Następnie rozpoczęły się prace wykończeniowe. Nie było tu żadnych szczególnych problemów, zwłaszcza że zdecydowałem się wypróbować żelazko. Najpierw zakryłem pawęż. Przyciąłem wszystko i zacząłem zakrywać boki, najpierw układając parę listew po lewej i prawej stronie, prowadzonych przez szynę (w instrukcji nazywa się to szyną główną) szorstkiego poszycia, z którego zaczęto szyć boki . Jest grubszy od pozostałych i producent wykonał pod nim szczeliny w ramkach (co jest bardzo wygodne i znacznie ułatwia rozpoczęcie zgrubnego poszycia). Zatem te listwy zostały rozmieszczone absolutnie symetrycznie.
Potem prace wykończeniowe poszły jak w zegarku. Schowałem statek, odstępując od instrukcji. Umiejscowienie listew poszycia poniżej linii wodnej jest całkowicie niezgodne z rzeczywistością. Wszystkie listwy powinny być równoległe do siebie i prostopadłe do pnia. Dodatkowo należy zwęzić listwy w kierunku dziobu i niektóre w kierunku rufy. Dostosowanie ich jest czasami kłopotliwe, ale gra jest warta świeczki.
W obszarze rufy listwy tworzą szczeliny trójkątny kształt. Muszą być zamknięte wkładkami w kształcie klina. Wykonując listwę wykończeniową, po sklejeniu każdej deski, gdy klej nie wysechł jeszcze całkowicie, przejechałem wzdłuż szwu drobnym papierem ściernym. Trociny, dostając się do szwu, wypełniały ewentualne ubytki, co zabezpieczało przed powstawaniem białych łysin. Niemniej jednak przed wykończeniem obudowy lepiej pomalować korpus farbą pasującą do koloru obudowy wykończeniowej. Na koniec zeszlifowano listwę wykończeniową. Operacja nie zajęła dużo czasu, ponieważ po sklejeniu każdej deski wykonano zgrubne szlifowanie.
Po ukończeniu poszycia przystąpiłem do prac na dziobie statku. Na galeonach latryna była prosta i nie posiadała żadnych regelów, figurek czy innych ozdobników. Jedynym problemem było dopasowanie jego talii. Choć wydaje mi się, że logicznie rzecz biorąc, tam powinna być krata. Ale nie zawracałem sobie tym głowy. Zamontowałem standardową część, uprzednio ją osłoniając. Część wskoczyła na swoje miejsce bez żadnych problemów. Od dołu uzupełniłem go belkami, które teoretycznie powinny się tam znaleźć.
Następnie zacząłem przyklejać osłonę łuku. Na szczęście na tym etapie w naszych sklepach z narzędziami w końcu pojawił się klej Moment-Joiner. Inaczej nie wiem, co bym bez niego zrobiła. W tylnej części, aby poprawić dopasowanie płotka, sfazowałem go, a następnie przytrzymałem przez dłuższy czas, około 20 minut, aż część się przykleiła. Latryna była gotowa. Pochwaliwszy się rezultatem i ciężko westchnąwszy, zaczął pracować nad aksamitami i nadburciem.
Ze względu na grubość desek nie jest to zadanie łatwe. Steam rozwiązał problem! Jakoś nie wyginały się zbyt dobrze z amoniakiem. Materiału było za mało, musiałam kupić więcej na stronie, w dodatku materiał bardzo różnił się kolorem. Tak więc, po wygięciu velkhoutów nad parą i zarysowaniu ich położenia ołówkiem, zacząłem je sklejać. Zabezpieczyłem je gwoździami z zestawu, który pozostał w aksamitach. Może są lekko oversize, ale po obejrzeniu uspokoiłam się. Być może powinni byli wbić między siebie więcej goździków i odgryźć kapelusze. Ogólnie rzecz biorąc, konstrukcja welurów jest wadliwa: welur to ta sama deska poszyciowa, tylko grubsza, a w mojej wersji, jak w instrukcji, okazało się, że welur przecina połączenia desek, ale wtedy nie pomyślałem jak to zrobić inaczej, ponieważ projekt łuku. Gorąco polecam Martina i podobne galeony wszystkim budowniczym. Jego .
Montaż odbojnic pionowych nie jest trudny. Za pomocą noża wzdłuż linijki robiono w aksamitach nacięcie, po czym wsuwano w nie przycięty wcześniej błotnik. Ostateczny kształt nadano mu po montażu. Wszystko zostało sklejone przez Moment Stolarski.
Nadburcie zostało wygięte przy użyciu amoniaku, w kilku etapach na płaskiej powierzchni z wcześniej narysowanym na nim kształtem, powtarzając zagięcie nadburcia. W moim przypadku tak było deska do krojenia– gwizdnęła jego żona. Oburcia wyginają się tam jedynie w płaszczyźnie poziomej, więc po zgięciu nie było problemów z sklejeniem. Po drodze zainstalowano także porty. Wynik jest na zdjęciu.
Przed lakierowaniem wykonałem listwy na kołki na latrynie. Masywne stojaki, wykonane z kwadratowej listwy o wymiarach 4x4 mm, osadzono na metalowych kołkach, na kołki wsunięto także listwę kołkową, tylko cieńszą. Całość została sklejona klejem Secunda.
Korpus lakierowano w następujący sposób: korpus oczyszczono z trocin za pomocą pędzla i acetonu. Najpierw wyczyściłem twardym włosiem, potem miękkim, wszystko przedmuchałem, przetarłem acetonem i pędzelkiem pokryłem lakierem meblowym NC. Szybko schnie. Fakt jest taki, że odkąd zacząłem modelować samoloty, nie rozpoznaję niczego, co długo schnie. Wynik nie był zły, ale był błyszczący. Dlatego kupiłam matowy aerozol Tamiya, nadaje on powierzchni gładki, matowy wygląd. Podobało mi się. Wszystko zostało polakierowane w ten sposób: łódź, drzewce.
Montaż drabin i montaż planów kołków po bokach przeprowadzono zgodnie z instrukcją. Jedynie same kołki zostały wymienione na nakrętki zakupione na stronie. To prawda, 6 sztuk nie wystarczyło, a jak policzyłem?!! Musiałem go sam wyciąć z okrągłego półfabrykatu o przekroju 2 mm, również zakupionego na stronie na wiosła i osie do łodzi. Listwy kołkowe po bokach i za masztami mocowano na kołkach wykonanych z dużych spinaczy biurowych i sklejonych klejem Sekunda. Dokonałem jedynie zmian w konstrukcji listew ustalających za masztami. Same deski zostały wykonane z orzecha włoskiego, a nie ze sklejki, jak w zestawie. Wśród problemów, jakie mogę zauważyć, jest trudność w wierceniu otworów na kołki; szyna ma tendencję do ciągłego pękania. Więc najpierw namoczyłem je w Secunda, a potem dałem wymagany formularz i przeszlifowałem papierem ściernym, aby usunąć ślady kleju. Po tym zabiegu wiercenie desek było dużo łatwiejsze, nie pękały. Teraz w budynku znajdowały się okna i balkon. Okna z zestawu zostały wykonane z „ślepego” metalu i kategorycznie mi nie odpowiadały. Postanowiono je przerobić. Po wielu eksperymentach zrobiłem okna według następującego schematu:
Pobrano pasek ciemnego orzecha o wymiarach 2x8 mm, lekko przeszlifowano papierem ściernym w celu zmniejszenia jego grubości, a następnie zaimpregnowano superklejem (aby nie pękał podczas obróbki). Z powstałego przedmiotu wycinano przedmiot za pomocą noża i pilników (przeważnie okrągłych i płaskich) (ryc. 1). Następnie ten półwyrób został wycięty i sklejony, jak pokazano na ryc. 2 i 3. Do spodu przyklejono pasek o odpowiedniej szerokości i grubości, który następnie spiłowano i przycięto (ryc. 4). Efektem końcowym była gotowa rama.
Konieczne było wykonanie siatki, co miało miejsce na oknach statków z tamtego okresu. W tym celu zeszlifowałem pasek orzecha 2x8 mm niemal do zera, najpierw na grubym papierze ściernym, a potem wypolerowałem na drobniejszym. Nie mierzyłem uzyskanej szerokości, ale myślę, że jest to coś w okolicach 0,2 - 0,3 mm. Z tego półfabrykatu wycinam „patyki” przyszłej siatki zwykłą żyletką. Wklejałem je w równych odstępach, najpierw w jednym kierunku, potem w drugim, prostopadle do poprzedniego. Ten proces i wynik są wyraźnie przedstawione na trzech ostatnich ilustracjach. Glazurowanie przeprowadzono przy użyciu niewielkiej ilości superglue. Materiał samego zestawu (celuloid, w który zapakowano stojak) wykorzystano jako szkło. Okna wklejano w wycięte w korpusie otwory w kształcie „kawałka szkła”; w przypadku ich nie przecięcia nie ma możliwości ścisłego sklejenia okna z ramą z korpusem.
Początkowo okna były zamontowane trochę nisko, chyba nie krytyczne, ale postanowiłem to przerobić. Oderwałem dwa paski wykończenia (z modlitwami) od ostatniego błotnika przed rufą do rufy i jeszcze dwa paski na rufie. Następnie przykleiłem nowe deski, przeszlifowałem i polakierowałem. Okazało się ciemniej, ponieważ statek stał na oknie i blakł pod słońcem. To wyjaśnia zaskakująco równy i jednolity kolor aksamitów, błotników i nadburcia. Ale ta operacja umożliwiła podniesienie okien wyżej. Ich górna krawędź znajdowała się obecnie na wysokości 2 cm nad podestem balkonu.
Po przeróbce zniknie aksamit biegnący od błotnika do rufy, a same okna będą wyższe. Obecnie wysokość górnej krawędzi okien nad podestem balkonowym wynosi 1,5 cm
W przybliżeniu w ten sam sposób wykonano boczne, kwadratowe okna górne. Tylko rama na nich była prostsza - kwadratowa, wykonana z czterech listew. Zostało sklejone, a nie pocięte.
Balkon wykonano prawie według schematu, jednak nastąpiły tu pewne zmiany: według ilustracji z książki „Wojna na morzu hiszpańskie galeony 1530 - 1690” balkon powinien być pochylony i ustawiony zgodnie ze wzniosłością pokładu. Dlatego też zamontowałem samą platformę niezgodnie z instrukcją, układając ją bezpośrednio na welurze. Aby to zrobić, trzeba było się trochę znudzić. Słupki do balustrady balkonowej, podobnie jak pozostałe balustrady w modelu galeon, zostały wymienione na zakupione na stronie toczone orzechowe. Tego typu ogrodzenie wygląda znacznie lepiej niż po prostu pomalowane „białe metalowe” słupki z zestawu. Wszystkie słupki, zarówno na balkonie, jak i na innych płotach, mocowane są na metalowych kołkach wykonanych ze spinaczy biurowych. Podstawy filarów należało zaostrzyć, aby dostosować je do nachylenia podestu balkonowego.
Wreszcie przyszła kolej na dekorację rufową: postać jakiegoś świętego na koniu. Malowałem w ten sam sposób schemat kolorów jak na fladze. Przykleiłem go superglue.
Osobno chciałbym wspomnieć o belce rufowej (nadal nie wiem, jak się to poprawnie nazywa). Nie należy jej mocować zgodnie z instrukcją, ale należy ją wykonać jak najdłuższą i przykleić do ramy stępki wewnątrz . Wtedy będzie mocny. Dopóki tego nie zrobiłem, przeciągając model z miejsca na miejsce w ciasnej przestrzeni mojego jednopokojowego mieszkania, łamałem tę część kilka razy i byłem wyczerpany jej sklejaniem.
Ostatnim akcentem jest pióro steru. Fabryczna kierownica nie przypadła mi do gustu. Zmieliłam go prawie do zera, zostawiając milimetr grubości i przykryłam paseczkami z orzecha włoskiego. Lekko zmieniłem kształt kierownicy. Przerobiłem zawiasy na kierownicy z mosiądzu. Cóż, gwoździe nie mogą dostać się w szczeliny między deskami! A zarząd nie może się utrzymać samą modlitwą! Zawiasy na rufie są standardowe, z zestawu. Zawiesiłem łańcuszek trochę inaczej. Nie zwracałem uwagi na kierownicę, tylko po prostu wywierciłem otwór i przeciągnąłem przez niego łańcuch.
Tło historyczne
Galeon elżbietańskiej Royal Navy Revenge został zbudowany w Deptford i zwodowany w 1577 roku. Revenge był nowym projektem w serii, tzw. „Race Build Galeon”. Galeon był uzbrojony w 46 dział, miał wyporność około 500 ton i miał załogę liczącą około 250 ludzi. W 1588 roku galeon stał się okrętem flagowym eskadry Sir Francisa Drake'a. Pod jego dowództwem bierze udział w bitwie na kanale La Manche, gdzie prowadzi pojedynek z hiszpańskim okrętem flagowym San Martin. Zemsta wymaga około 40 celnych trafień, zmuszając go do opuszczenia pola bitwy.
W 1590 roku jako część eskadry składającej się z 16 statków „Zemsta” została wysłana na Azory, aby czekać na hiszpańskie statki wracające z Ameryki ze zrabowanym bogactwem. 31 sierpnia eskadra otrzymała informację o zbliżającej się ogromnej flocie hiszpańskiej. Dowódca eskadry, Sir Thomas Howard, uznał, że nie można zaakceptować bitwy i wydał rozkaz odwrotu, jednak jeden z okrętów eskadry nie zastosował się do tego rozkazu. Galleon Revenge wdał się w bitwę przeciwko flocie składającej się z 53–55 żaglowców wroga. Walka z samotnikiem odwróciła uwagę nie więcej niż 20 statków. Zemsta była w stanie zatopić Asinciona i trzy inne galeony oraz zabić około 400 Hiszpanów, w tym dowódców dwóch statków. Ostatecznie Hiszpanom udało się zdobyć galeon. Był pierwszym ważnym angielskim okrętem wojennym zdobytym przez Hiszpanów. Natychmiast otrzymał nazwę La Veganza, wylądowała na nim cała załoga i został zabrany na hol. Ale dwa dni później silna burza uzasadniła nazwę statku - zatonął wraz z 20 kolejnymi Hiszpanami z załogi nagrody.
Rysunek statku:
- 20 arkuszy rysunków statków w formacie 70x90 cm i 70x50 cm zawiera:
- Wzory części ram i elementów fototrawionych (3 arkusze);
- Widok z boku wolnej burty, widok z góry, rufa, latryna, przekrój wzdłużny;
- Geometryczne wzory na ciele;
- Rysunek głównego masztu i jego wykończenia;
- Rysunek przedniego masztu i jego wykończenia;
- Rysunek mizenu i bukszprytu;
- Rysunki jardów z wiązaniem;
- Wzory żagli (3 arkusze);
- Olinowanie stojące (2 arkusze);
- Olinowanie biegowe (6 arkuszy).
Album montażowy na kolorowych zdjęciach pokazuje krok po kroku wszystkie etapy wykonania modelu od montażu ram po zamocowanie platform marsjańskich ( Język angielski). A drzewce i olinowanie są namalowane na rysunkach. Ten zestaw rysunków statków zawiera wspaniały model Revenge firmy Amati. Rysunki wykonane są w skali 1:64, z uwzględnieniem długości gotowy model statek ma 885 mm. Wraz z rysunkami statku na kadłubie galeonu znajduje się arkusz z kolorowymi naklejkami z dekoracjami geometrycznymi.
O nas
Obiecujemy, że:
- Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu oferujemy tylko najlepsze produkty na rynku, eliminując oczywiste, nieudane produkty;
- Dostarczymy towar naszym klientom na całym świecie dokładnie i szybko.
Regulamin Obsługi Klienta
Chętnie odpowiemy na wszelkie istotne pytania, które masz lub możesz mieć. Skontaktuj się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe.
Nasz obszar działalności: prefabrykowane drewniane modele żaglowców i innych statków, modele do montażu parowozów, tramwajów i wagonów, modele metalowe 3D, prefabrykowane zegarek mechaniczny wykonane z drewna, modele konstrukcji budynków, zamków i kościołów z drewna, metalu i ceramiki, narzędzia ręczne i elektronarzędzia do modelarstwa, materiały eksploatacyjne(ostrza, nakładki, akcesoria szlifierskie), kleje, lakiery, oleje, bejce. Blacha i tworzyw sztucznych, rurki, profile metalowe i plastikowe do samodzielnego modelowania i wykonywania makiet, książki i czasopisma dotyczące obróbki drewna i żeglarstwa, rysunki okrętowe. Tysiące artykułów dla samodzielnie zbudowany modele, setki rodzajów i rozmiarów listew, blach i wykrojników cenne gatunki drzewo.
- Dostawa na cały świat. (z wyjątkiem niektórych krajów);
- Szybka realizacja otrzymanych zamówień;
- Zdjęcia prezentowane na naszej stronie zostały wykonane przez nas lub udostępnione przez producentów. Jednak w niektórych przypadkach producent może zmienić opakowanie produktu. W takim przypadku prezentowane zdjęcia będą miały wyłącznie charakter poglądowy;
- Podane terminy dostaw podawane są przez przewoźników i nie obejmują weekendów i dni wolnych od pracy ferie. W godzinach szczytu (przed Nowym Rokiem) terminy dostaw mogą się wydłużyć.
- Jeśli nie otrzymałeś opłaconego zamówienia w ciągu 30 dni (60 dni w przypadku zamówień międzynarodowych) od daty wysyłki, skontaktuj się z nami. Prześledzimy zamówienie i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. Naszym celem jest zadowolenie klienta!
Nasze zalety
- Wszystkie towary znajdują się w naszym magazynie w odpowiednich ilościach;
- Mamy w tym temacie największe doświadczenie w kraju modele drewnianeżaglówki, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić Twoje możliwości i doradzić, co wybrać dla Twoich potrzeb;
- Oferujemy Ci różne sposoby dostawa: kurierem, pocztą zwykłą i EMS, SDEK, Boxberry i Business Lines. Przewoźnicy ci mogą całkowicie zaspokoić Twoje potrzeby pod względem czasu dostawy, kosztów i położenia geograficznego.
Mocno wierzymy, że będziemy Twoim najlepszym partnerem!