Łaźnia zrób to sam: dekoracja wnętrz. Wyłożenie wnętrza łaźni za pomocą szalunków. Narzędzia i materiały eksploatacyjne

Łaźnia parowa jest najważniejszym miejscem w łaźni. Aby cieszyć się pobytem w łaźni parowej i maksymalnie wykorzystać jej działanie na organizm, niezbędna jest odpowiednia dekoracja ścian.

Efekt wizyty będzie jeszcze silniejszy, jeśli dekoracja łaźni parowej zostanie wykonana własnoręcznie.

Wybór materiałów

Na pytanie „Jak ozdobić wnętrze łaźni?” możemy odpowiedzieć jednoznacznie, że jak najbardziej odpowiedni materiał to specjalny panel do okładzin ściennych, którego głównymi zaletami są:

• dobre mikrokrążenie, dzięki czemu ściany oddychają
• brak kondensacji
• przyjemny dla oka wygląd
• łatwość instalacji
• rozsądny koszt

Najlepsze rasy Drewno liściaste (osika, modrzew, lipa, olcha, jesion) od dawna uważane jest za materiał wyjściowy do produkcji podszewki, ponieważ wykonane z nich ściany pozwalają na szybkie ogrzanie pomieszczenia, a jednocześnie pozostają komfortowe dla ludzi w temperaturze .

Ten rodzaj materiału nie wydziela substancji żywicznych po podgrzaniu i dlatego nie powoduje szkód dla zdrowia.

Spośród wymienionych gatunków najbardziej preferowanym (i nie tylko do okładzin ściennych) jest modrzew, ale jest to również najdroższy materiał.

Podszewka lipowa wskazane jest, aby najpierw go przetworzyć ze specjalnym składem (oczywiście z naturalnych składników), aby zachować swój pierwotny - prawie biały - kolor.

Ze względu na swoją twardość podszewka osikowa jest również dobrym materiałem okładzinowym, ale eksperci wolą użyj go do sufitów i ścian.

wytrzymały, odporny na proces rozkładu jest jesion, za pomocą jego pięknego rdzenia można uzyskać atrakcyjny efekt.

Godnym materiałem do wykończenia może być olcha, która ma mocną, równą strukturę i przyjemną jasnobrązową barwę z charakterystycznym różowym odcieniem ( zwłaszcza w łaźni wykonanej z bloków piankowych).

Nie zaleca się go brać Brzoza stosowana jest jako materiał wyjściowy do podszewek ze względu na luźną strukturę i podatność na wysychanie w trakcie przygotowania.

Jeżeli z jakiegoś powodu nadal trzeba wykonać z tej skały okładzinę, to trzeba liczyć się z tym, że ma ona luźną strukturę i w procesie przygotowania do użytkowania będzie podatne na wysychanie.

Stosunkowo nowym materiałem, z którego profesjonaliści zalecają pokrycie ścian w łaźni parowej, jest podszewka Dąb afrykański Abash(lub Abashiego).

Powłoka ta ma wiele najcenniejsze właściwości, dzięki czemu materiał ten uważany jest za niemal idealny:

• niski poziom przewodności cieplnej;
• lekkość i jednocześnie siła;
• odporność na odkształcenia, brak pęknięć i wiórów podczas piłowania i wiercenia;
• odporność na gnicie;
• obecność unikalnego, pięknego wzoru na powierzchni.

Materiał ten ma tylko jedną wadę - to dość wysoki koszt. Ale jest objęty właściwościami wymienionymi powyżej.

Niezależnie od materiału źródłowego, z którego wykonana jest wykładzina, należy ją najpierw dobrze wysuszyć i obrobić, aby nie było na niej żadnych nierówności.

Czego nie można używać w łaźni parowej?

Przycinanie jest niedopuszczalnełaźnia parowa z gatunkami iglastymi (świerk, sosna). Przyczyny tego są następujące:

• gdy ściany są bardzo gorące, ich dotykanie może stać się nieoczekiwane i dość nieprzyjemne;
• krople uwolnionych żywic mogą dostać się na skórę i ją poparzyć.

Nie zaleca się stosowania twardego drewna, takiego jak dąb i orzech. Dzieje się tak za ich sprawą wysoka pojemność cieplna, co prowadzi do akumulacji i zatrzymywania ciepła na ich powierzchni.

W łaźni parowej, której ściany są zwykle pokryte szalunkami wykonanymi z dębu lub orzecha ciężko jest oddychać. Ponadto, jeśli przypadkowo ich dotkniesz, możesz poparzyć skórę.

Nie należy pokrywać ścian w łaźni parowej materiałami chemicznymi: lakierem, bejcą i innymi podobnymi związkami.

Jest to spowodowane szkodliwe działanie środków chemicznych na organizm ludzki w bardzo wysokich temperaturach.

Proces wykańczania DIY

Przegląd najważniejszych wydarzeń wykończenie wnętrz krok po kroku:

1. Produkcja poszycia;
2. Mocowanie izolacji parowej i termicznej;
3. Montaż paneli drewnianych.

Wymagania dotyczące montażu poszycia

Hydro- i termoizolacja ścian łaźni parowych

Do paroizolacji Najczęściej stosuje się folię aluminiową, a także spienione materiały polimerowe (polipropylen). Zaletą materiałów polimerowych jest to, że mają one jednocześnie właściwości paroizolacyjne i termoizolacyjne.

Materiały te, laminowane folią, nie tylko pomagają utrzymać wysoką temperaturę w łaźni parowej, ale także są odporne na gromadzenie się wilgoci i pojawienie się grzybów.

Kolejność działań:

1. Przymocuj do drewnianej ściany (do tego celu najlepiej nadaje się wełna mineralna).
2. Przymocuj warstwę folii do izolacji.
3. Zamontować poszycie (konieczne jest utworzenie szczeliny powietrznej pomiędzy okładziną a warstwą folii).

Montaż wykładziny

Aby zapoznać się z instrukcją krok po kroku, jak prawidłowo pokryć ściany i sufity klapami, obejrzyj instrukcje wideo:

Cechy wykończenia garderoby

Więcej o sekretach wykończenia kąpieli dowiesz się z poniższego filmu:

Jakie materiały są używane do budowy wanien - cegły, pianobeton i bloki gazokrzemianowe i wiele więcej. Ale tylko drzewo może stworzyć ten niepowtarzalny mikroklimat, który będzie miał korzystny wpływ na samopoczucie gości łaźni parowej. A panele drewniane są o wiele przyjemniejsze i znajome dla oka. I nawet jeśli łaźnia zbudowana jest z drewna, betonu, kamienia lub innego podobnego materiału, nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie pokryć wewnętrzne powierzchnie ścian i sufitów drewnianą klapą.

Podszewka jako produkt została po raz pierwszy zastosowana do pokrywania ścian wagonów. Stąd właśnie wzięła się jego nazwa. Różnica w stosunku do prostych desek obrzynanych polegała na obecności rowków wzdłuż długich boków okładziny, co zapewniało maksymalny kontakt między sąsiednimi panelami. Ściana osłonięta była pozbawiona pęknięć i szczelin, gładka i miała całkiem piękny wygląd.

Wraz z postępem technicznym posunęła się do przodu także produkcja różnego rodzaju podszewek. Dziś jest produkowany w kilku wersjach samych profili, które różnią się rozmiarem, jakością i materiałem wykonania.

Uważać na! W sprzedaży można znaleźć podszewkę z tworzywa sztucznego, ale takie panele nadają się tylko do wyłożenia garderoby i garderoby w łaźni. Plastik nie wytrzymuje wysokich temperatur i nie nadaje się do wykończenia łaźni parowej. Wyroby drewniane z kolei regulują poziom wilgoci pochłaniając lub odparowując wodę ze swoich powierzchni, a niektóre rodzaje drewna dodatkowo uwalniają składniki aromatyczne, które korzystnie wpływają na układ oddechowy człowieka.

Wybór podszewki do okładzin

Podszewka drewniana może być zwykła lub euro. Pierwsza ma szorstkość i kłaczki na powierzchni, druga jest idealnie gładka. Na tylnej stronie europodszewki znajdują się kanały wentylacyjne, które zapobiegają gromadzeniu się wilgoci (kondensacji) i łagodzą naprężenia w materiale. Według , zawartość wilgoci w produktach drewnianych jest dozwolona w granicach 12 ± 3%, jednak zwykła podszewka może być wykonana z drewna o wilgotności do 25%, co może prowadzić do deformacji podczas pracy łaźni. Na tej podstawie wybierzemy odpowiednią drewnianą europodszewkę do wyłożenia łaźni.

Ceny za okładzinę drewnianą

drewniana podszewka

Oznakowanie i wymagania techniczne

Wyściółka wykonana jest z drewna iglastego i liściastego. Najlepszymi opcjami łaźni parowej są osika, lipa, cedr, świerk, olcha, dąb i sosna.

Drewno	Kolor	Właściwości	Zdjęcie
Osika	Biały, nabiera srebrzystego odcienia. Żółte słoje wzrostu są ledwo widoczne.	Lekki, dobrze znosi wysoką wilgotność i temperaturę. Z biegiem czasu twardnieje tak bardzo, że trudno nawet wbić gwóźdź w osikowy panel. Nie wydziela żywicy, nie nagrzewa się.
Lipa	Jasne, brązowe, rzadziej czerwonawe odcienie. Jest matowy połysk.	Włókna są jednorodne, powierzchnia niewiele się nagrzewa, a w łaźni parowej uwalnia korzystne dla zdrowia składniki aromatyczne. W kontakcie z drewnem lipowym w wilgotnym środowisku żelazo utlenia się i rdzewieje, pojawiają się smugi.
Lipa Cedr kanadyjski lub syberyjski	Brązowy z różowym odcieniem.	Jeden z najdroższych i najzdrowszych gatunków drewna. Nie gnije, dobrze znosi obciążenia mechaniczne, nie pęka.
	Beż, brąz z czerwonymi odcieniami. Z czasem robi się ciemniej. Wyraźny wzór słojów i kanałów żywicznych.	Dobre właściwości mechaniczne, wytrzymałość, umiarkowane wypaczenie. Nie powoduje trudności w obróbce. Po podgrzaniu wydziela żywicę, dlatego nie stosuje się go do pokrywania tych powierzchni w łaźni parowej, z którymi możliwy jest kontakt dotykowy. Nie nadaje się do pokrywania sufitu łaźni parowej lub wymaga wielokrotnego podgrzewania łaźni parowej, a następnie usunięcia powstałej żywicy (powtórz tę czynność, aż cała żywica wypłynie z wykładziny). Do łaźni lepiej wybrać podszewkę sosnową klasy Ekstra.

Poniższa tabela przedstawia klasy i ich opisy. Warto wiedzieć, że drewno o dużej liczbie sęków szybciej się nagrzewa i może się palić. Oznaczenia są takie same dla wszystkich rodzajów okładzin drewnianych.

Klasa lub odmiana	Opis
Dodatkowy	Wolne od pęknięć, sęków i innych wad. Powierzchnia jest idealnie gładka i równa.
A lub 1	Powierzchnia jest gładka lub lekko szorstka. Na 1 mb przypada 1 zdrowy sęk (średnica sęka nie większa niż 1,5 cm). Mogą występować pęknięcia: włoskowate – nie dłuższe niż ½ panelu, pęknięcia nieprzelotowe – o długości mniejszej niż 9,5 cm (wyjście pęknięcia skierowane w stronę). końcu panelu), które pojawiają się podczas suszenia - nie więcej niż szerokość panelu. Mogą występować smoły i kieszenie żywiczne po 2 szt. o 1 m.p.
B lub 2	Jest wiele węzłów, z których nie więcej niż 2 mogą wypaść. o 1 m.p. Na całej długości deski mogą występować pęknięcia przelotowe o szerokości do 1 mm i długości do 15-30 cm; Dopuszczalna jest obecność tuneli czasoprzestrzennych (3 sztuki na 1 m.p.) i zgnilizny (nie więcej niż 1/10 panelu). Okładzina klasy B nadaje się do malowania.
C lub 3	Jakość jest niska. Wiele różnych wad. Podszewka ta nadaje się do tapicerowania pomieszczeń technicznych lub prac ciężkich.

Normy dotyczące wad według GOST przedstawiono w poniższej tabeli.

Pozostaje tylko wybrać profil okładziny, bo... każdy ma swoje własne niuanse instalacyjne.

Profil	Opis	Schemat
Standard	Podobna do klasycznej okładziny ćwierćdeskowej. Posiada połączenie na pióro i wpust, przy czym pióro jest krótsze od wpustu, co zapobiega odkształceniom.
Spokojna lub Kołchozowa Kobieta	Różni się od poprzedniego zaokrąglonymi krawędziami i obecnością kanałów na odwrotnej stronie, aby zapobiec gromadzeniu się kondensacji.
	Wyprodukowane zgodnie z normą DIN 68126. Posiada wydłużony czop. Po zamontowaniu okładziny powierzchnia ściany jest żebrowana.
	Soft-line lub soft line to symbioza podszewki Euro i Shtil. Miękkie zaokrąglone narożniki, wydłużony czop, reliefowa faktura ściany po złożeniu paneli.
	Stosowany do wykańczania ścian zewnętrznych i pomieszczeń. Stylizowany na zaokrągloną kłodę. Występuje połączenie na pióro i wpust, strona przednia jest zwykle zaokrąglona, ​​a strona tylna płaska lub z kanałami wentylacyjnymi.

Wideo - Jak wybrać podszewkę

Oblicz powierzchnię wewnętrznej podszewki

Weźmy na przykład łaźnię o wymiarach 3x3 metry i wysokości sufitu 2,5 metra. Poszycie zostanie wykonane na wszystkich ścianach i suficie; podłoga nie jest brana pod uwagę w obliczeniach.

Załóżmy, że w łaźni są dwa pokoje - łaźnia parowa o wymiarach 2 x 3 metry i korytarz o wymiarach 1 x 3 metry. Obliczamy powierzchnię wykładziny łaźni parowej.

1. Powierzchnia sufitu: 2x3=6 m2.
2. Powierzchnia długiej ściany: 3x2,5=7,5 m2.
3. Powierzchnia krótkiej ściany: 2x2,5=5 m2.
4. Całkowita powierzchnia pomieszczenia: 6 (sufit) + 7,5 (pierwsza długa ściana) + 7,5 (druga długa ściana) +5 (pierwsza krótka ściana) +5 (druga krótka ściana) = 31 m 2.

Obliczamy powierzchnię boazerii przedpokoju.

1. Powierzchnia sufitu: 1x3=3 m2.
2. Powierzchnia dwóch długich ścian: 3x2,5 = 7,5 m2. 7,5x2=15 m2.
3. Powierzchnia dwóch krótkich ścian: 1x2,5 = 2,5 m2. 2,5x2=5 m2.
4. Powierzchnia całkowita: 3+15+5=23 m2.

Całkowita powierzchnia okładzin wyniesie 31+23=54 metry kwadratowe. Od tej liczby należy odjąć powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych, a następnie dodać 15% zapasu materiału do wykończenia.

Cena podszewki podana jest za metry kwadratowe lub mb, rzadziej - metry sześcienne.

Różnicę w cenie możesz obliczyć, jeśli dowiesz się, ile pasków okładzinowych potrzeba do pokrycia wewnętrznej powierzchni łaźni.

Najpopularniejszy rozmiar profilu to:

• grubość panelu 12,5 mm;
• szerokość panelu 96 mm;
• długości paneli od 2000 do 6000 mm.

Poniższe tabele pomogą Ci dowiedzieć się, ile metrów kwadratowych materiału mieści się w jednym metrze sześciennym, obliczyć liczbę opakowań (1 opakowanie = 10 paneli okładzinowych) i określić koszt pokrycia pomieszczenia.

Rada! Nie należy kupować wykładziny bez opakowania (folii termokurczliwej) – jest to produkt niskiej jakości, który szybko straci swoje właściwości i wykładzinę do sauny trzeba będzie całkowicie lub częściowo wymienić.

Wybór sposobu montażu podszewki

Wyściółka w wannach jest mocowana w pionie i poziomie. Ale bardziej racjonalna opcja dla łaźni jest pozioma.

Rozważmy szereg zalet tego rodzaju mocowania:

Budując i wykańczając wanny pod klucz, budowniczowie często instalują okładzinę pionowo, wybierając panele o odpowiedniej wysokości i instalując je bez przycinania. Dzięki montażowi pionowemu łatwiej jest zaaranżować narożniki, praca zajmuje nieco mniej czasu. Jednak oszczędność czasu często przynosi odwrotny skutek, ponieważ w przypadku uszkodzenia pionowej deski na skutek przypadkowego uderzenia, spadającego węgla lub dużej wilgotności, trzeba będzie rozebrać całą ścianę.

Montaż wykładziny

Przed wykończeniem ściany i sufit łaźni są izolowane. Najlepiej zastosować wełnę mineralną (kamienną) lub inne materiały izolacyjne, które nie odkształcają się pod wpływem ogrzewania i nie wydzielają do powietrza szkodliwych oparów chemicznych. Na wierzch izolacji należy ułożyć warstwę folii paroizolacyjnej. W łaźni nie stosuje się ruberoidu i szkła. Instalacja pieca i wentylacji odbywa się przed zamontowaniem okładziny.

Ceny wykładzin PCV

podszewka PCV

Wideo - Izolacja ścian wanny

Wideo - Wentylacja w łaźni parowej

Nawet jeśli sufit jest wykonany z drewna, nie można po prostu przybić do niego okładziny gwoździami. Przyjrzyjmy się krok po kroku procesowi pokrycia sufitu.

Krok 1. Montaż poszycia na suficie

Poszycie będzie się składać z listew o przekroju od 2x5 cm do 5x5 cm. Listwy powinny być w miarę równe i suche.

Listwy będą mocowane na wierzchu folii, pod którą znajduje się już poszycie do izolacji. Optymalna odległość między sąsiednimi listwami wynosi od 40 do 60 cm.

Uważać na! Rozumie się, że poszycie izolacji zostało przymocowane za pomocą linii poziomych i pionów, w wyniku czego uzyskano poziomą powierzchnię sufitu bez zniekształceń.

Listwy będą umieszczone prostopadle do kierunku pasów okładzinowych. Pierwszą szynę mocujemy w odległości 10 cm od ściany za pomocą wkrętów do drewna ze stali nierdzewnej pasywowanych na żółto o długości 7-10 cm. Wkręty wkręcamy co pół metra. Zaleca się wstępne nawiercenie w listwach otworów pod wkręty samogwintujące, aby zapobiec pękaniu drewna.

Drugą szynę mocujemy ściśle równolegle do pierwszej w odległości 45-60 cm. Końce listew powinny znajdować się 10 cm od najbliższych ścian. Kontynuujemy pracę, aż do zamontowania ostatniej listwy poszycia. Na bieżąco sprawdzamy, czy listwy są prawidłowo zamocowane, za pomocą naciągniętej żyłki/sznura lub poziomicy laserowej. W przypadku wykrycia odchylenia poziomego pomiędzy folię a listwę umieszcza się małe drewniane kliny.

W niektórych przypadkach, gdy konieczne jest wykonanie niższego sufitu w łaźni, do mocowania listwy stosuje się metalowe wieszaki.

W tym przypadku najpierw wieszaki mocuje się do sufitu za pomocą długich wkrętów samogwintujących (kołki o średnicy 8 mm i długości 80 mm stosuje się tylko w przypadku sufitów wykonanych z betonu i innych gęstych materiałów), po czym poszycie belki są do nich przymocowane poziomo (stosuje się wkręty samogwintujące z grubymi gwintami, długość 3,5 cm). Wygodniej jest wykonać tę pracę wspólnie, aby pomocnik przytrzymał drugi koniec łaty i czuwał nad prawidłowym ułożeniem poszycia.

Aby przedłużyć trwałość drewna, zaleca się zaimpregnować poszycie drewniane środkiem antyseptycznym.

Uważać na! Można najpierw zamontować poszycie sufitu i ścian, a następnie przystąpić do montażu okładziny lub całkowicie osłonić sufit, a następnie przymocować listwy i panele drewniane do ścian.

Krok 2. Montaż okładziny na suficie

Nie ma konieczności wykonywania otworów przelotowych w okładzinie i wbijania w nią gwoździ. Jest to nie tylko nieestetyczne, ale także prowadzi do korozji okuć i pojawienia się plam rdzy na suficie.

Do mocowania wykładziny można zastosować komplet zacisków z gwoździami lub zszywki o długości 38 lub 40 mm. Nie stosuje się zszywek o długości 25 mm.

Przed przyklejeniem pierwszej deski należy odciąć z niej czop. Aby to zrobić, narysuj ołówkiem linię prostą, przetnij deskę wzdłużnie prądem elektrycznym i przyklej ją w przyszłym miejscu tak, aby panel znajdował się w odległości 1-2 cm od ścian.

Notatka! Jeśli pracujesz sam, użyj podpórek pod panelem. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie ją trzymać.

Pierwszy panel okładziny mocujemy za pomocą wkrętów samogwintujących do poszycia. Zachowujemy rozstaw 50-80 cm, stosujemy wyłącznie wkręty ze stali nierdzewnej. Jeżeli chcemy wgłębić łby wkrętów w grubość okładziny należy wywiercić otwory pod wkręty, a następnie każdy z nich pogłębić (otwory).

Rozważmy metodę mocowania za pomocą zacisków. Metalowe zaciski wkłada się w rowek pierwszej deski.

Każdy z nich posiada trzy otwory, w które wbija się 2 gwoździe znajdujące się w zestawie lub reguluje wspornik. Zaciski zakłada się krokiem odpowiadającym stopniowi poszycia, tak aby okładzina mocowana była do listew, a nie do folii i izolacji.

Jeśli zamiast zacisków zostaną użyte zszywki, następnie kieruje się je pod kątem w rowek deski okładzinowej.

Po zamocowaniu pierwszej deski, w jej rowek wsuwa się kolejny panel za pomocą czopa. Aby uszczelnić połączenie, weź drewniany „klin”, przyłóż go do końca panelu i delikatnie wbij na całej długości.

Istnieje inny sposób uszczelnienia połączenia. Będziesz potrzebował klina, zacisku i młotka. Mocujemy wspornik do listwy poszycia, między wspornik a koniec okładziny wkładamy klin i uderzamy młotkiem w szeroki koniec klina.

W razie potrzeby nadal osłaniamy sufit, wycinając otwory na lampy, kratki wentylacyjne sufitu i inne elementy dekoracyjne.

Ostatnią deskę okładziny należy przyciąć wzdłuż. Mierzymy odległość od ściany do ostatnio włożonej deski, wykonujemy oznaczenia, docinamy panel i wsuwamy część deski z czopem w rowek.

Do uszczelnienia połączenia przydatny jest wspornik. Wkładamy go w szczelinę pomiędzy ścianą a boazerią i uderzamy młotkiem.

Uważać na! Okresowo należy sprawdzać równoległość desek okładzinowych. W tym celu wygodnie jest użyć miarki. W szczelinę pomiędzy pierwszym panelem a ścianą wkładamy „zaczep” miarki, mierzymy odległość do końca ostatniego panelu przymocowanego do sufitu. Czynność powtarzamy po przeciwnej stronie sufitu, odległość powinna być taka sama. Oznacza to, że jeśli po jednej stronie 5 paneli przybitych do sufitu ma szerokość 60 cm, to po przeciwnej stronie również powinna wynosić 60 cm.

Ostatnia deska, podobnie jak pierwsza, jest mocowana za pomocą wkrętów samogwintujących.

Wideo - Montaż okładziny na suficie

Montaż okładziny na ścianie

Krok 1. Montaż listew na ścianach

Pierwszą szynę przykręcamy za pomocą wkrętów samogwintujących do samego dołu ściany, w odległości 1-2 cm od podłogi.

W rogach pomieszczenia przybijamy kolejne listwy.

Listwy będą również przebiegać w pobliżu okien i drzwi. Aby praca przebiegała szybciej (lub w przypadku braku śrubokręta) można przybić listwy przy pomocy gwoździarki (odpowiedniej dla gwoździ o długości do 65-160 mm) lub zszywacza (długość zszywek dla listew o grubości 20 mm od 38 do 51 mm), przy czym ważne jest, aby gwoździe i zszywki wbijać nie prostopadle do ściany, a pod kątem (od góry do dołu), tak aby okucie szczelnie trzymało drewno pomimo jego rozszerzalności cieplnej.

Po zamontowaniu wszystkich listew pionowych i przybiciu poszycia wokół otworów drzwiowych i okiennych można przystąpić do montażu listew poziomych, z których pierwszą mocuje się w odległości 10 cm od sufitu. Niebezpieczeństwo przebicia folii przez ostre krawędzie jest minimalne, dlatego fazowanie nie jest już możliwe. Należy koniecznie sprawdzić prawidłowe położenie zamontowanych listew.

Dla wygody odległość między górną szyną a podłogą jest podzielona na równe sekcje po 40-50 cm, w wyniku czego poziome pręty poszycia mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących 90 lub 100 mm (pod nimi wiercone są otwory wiertłem) lub gwoździami.

Uważać na! Opisana powyżej listwa nadaje się do mocowania okładziny w pionie. Aby ułożyć listwy okładzinowe w poziomie, najpierw przymocuj do ściany listwy poziome, a na nich listwy pionowe.

Warto zauważyć, że jeśli ściany domu z bali są pokryte klapą i nie ma warstw izolacji i folii (na przykład w garderobie), wówczas poszycie montuje się na wieszakach aluminiowych. Mocuje się je do kłód za pomocą wkrętów samogwintujących, po czym mocuje się listwy, pozostawiając szczelinę 5-10 cm dla wentylacji.

Krok 2. Montaż okładzin na ścianach

Jeśli deski okładzinowe będą ustawione pionowo, następnie mocujemy pierwszą deskę z dowolnego narożnika pomieszczenia.

Warto dokładnie zmierzyć długość paneli, gdyż pomiędzy podłogą a drewnem, a także pomiędzy już osłoniętym sufitem a drewnianymi deskami ściennymi należy pozostawić odstęp 2 cm.

Aby pięknie ozdobić narożnik, odcięliśmy z deski czop. Mocujemy klapę do poszycia, sprawdzamy pionowość i wkręcamy śruby.

Wkładamy drugą deskę w rowek pierwszego panelu. Uszczelniamy połączenie młotkiem. Następnie mocujemy za pomocą zacisków lub zszywek (sposób montażu jest identyczny na ścianach i sufitach, szczegółowe instrukcje opisano powyżej).

Jeśli podszewka będzie umieszczona poziomo, montaż rozpoczyna się od sufitu.

Wiercimy otwory pod wkręty samogwintujące, kładziemy deskę na poszyciu (zawsze rowkiem do dołu) w odległości 2 cm od podłogi, sprawdzamy czy jest pozioma. Wkręcamy śruby w wywiercone otwory. Pomiędzy sufitem a pierwszym panelem pozostawiamy niewielką szczelinę, która zostanie przykryta cokołem. Wkładamy zaciski w rowek pierwszego panelu lub wbijamy zszywki.

Drugą deskę z czopem wkładamy w rowek tej powyżej. Sprawdzamy ich równoległość, po czym ponownie mocujemy za pomocą zacisków lub zszywek.

Wideo - Toczenie w łaźni parowej

Gdy już wszystkie ściany zostaną otynkowane, pozostaje jedynie zamontować listwy przypodłogowe (na podłodze lub dodatkowo w narożnikach i pod sufitem), abażury i oprawki oraz wykonać półki. Na tym etapie kończy się wykładanie wewnątrz łaźni szalunkiem.

Od niepamiętnych czasów znaczny wkład w stworzenie, które z czasem zaczęto nazywać „rosyjską łaźnią”, wnieśli nie tylko Słowianie, ale także plemiona fińskie, ugrodzkie, a nawet koczownicze. W tamtych czasach technologia była bardzo prosta: stosowano masywny dom z bali, który nie miał w środku żadnej izolacji. W naszym technologicznym świecie ta opcja nie jest zbyt praktyczna, ponieważ będzie wymagała znacznej ilości drewna opałowego i dużo czasu na rozpalenie łaźni. Drewno było kiedyś najtańszym materiałem – teraz już tak nie jest. Nowoczesną łaźnię łatwiej jest schować. Jest na to wystarczająco dużo informacji i zdjęć. Jak to zrobić tanio i pięknie? Zostanie to omówione dalej.

Jakie wykładziny do sauny stosować i czy w ogóle są potrzebne? Ważne pytanie do właścicieli łaźni parowych. Najpierw dowiedzmy się, jakie funkcje pełni. Głównym zadaniem okładziny jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz skrócenie czasu spalania z 4 do 1-1,5 godziny. Chociaż być może nie dotyczy to wanien, które zostały kompetentnie zbudowane przy użyciu starych technologii - z litego drewna. W tym przypadku nie jest wymagana izolacja. Jednak koszty budowy będą zupełnie inne.

Łaźnia parowa wykonana z litego drewna

Wybierając więc materiał, przede wszystkim należy pomyśleć o właściwościach, jakie powinien on posiadać. Musi być oczywiście niepalny, paroodporny i niewątpliwie nieszkodliwy dla zdrowia. Nie zaleca się stosowania materiałów nienaturalnych do wyłożenia wewnętrznych ścian łaźni.

Ulubionym materiałem do dekoracji wnętrz jest podszewka, nieco rzadziej preferuje się dom blokowy o efektownym wyglądzie lub magnetyt, który dopiero rozwija się na rynku. Co w końcu powinieneś preferować? Przyjrzyjmy się wszystkim opcjom bardziej szczegółowo.

Okładzina

Konstruktorzy kojarzą podszewkę z pięknem, praktycznością i rozsądnymi kosztami. Wysokiej jakości wykładzina częściowo reguluje wilgotność powietrza w łaźni parowej, zapobiega powstawaniu pleśni i kondensacji, a także pozwala „oddychać” ścianom.

Rada. Wybór podszewki kryje w sobie mały sekret, który może znacząco obniżyć koszt jej zakupu. Bardzo często na rynku materiałów budowlanych wykładzina o długości do 1,5 m kosztuje znacznie mniej niż 2 m i więcej. A pokrycie łaźni materiałem o tej długości jest dość proste - wystarczy zrobić pasek na środku.

Najczęściej podszewka jest preferowana do wykończenia wnętrza łaźni, ponieważ ma wiele niewątpliwych zalet:

1. Oszczędza ciepło. Wykładzina znacznie zmniejsza straty ciepła, a co za tym idzie ilość użytego drewna (prąd, gaz).
2. Nadaje pomieszczeniu estetyczny wygląd, ukrywając komunikację i nierówne wykończenia.
3. Zapobiega tworzeniu się wilgoci.
4. Trwa to długo.

Łaźnia parowa wyłożona klapą

Powinieneś także poważnie potraktować wybór drewna na podszewkę, ponieważ od tego zależy poziom niezawodności materiału i stopień kosztów finansowych.

• Lipa- idealny do łaźni parowej. Wytwarzane w nim olejki eteryczne działają dezynfekująco i przeciwzapalnie. Wspomaga pocenie się, nie powodując przy tym poparzenia skóry i dróg oddechowych, ze względu na niską przewodność cieplną.
• Będzie tańsza alternatywa dla lipy osika. Wyciąga choroby z organizmu i nie ulega gniciu przy długotrwałym kontakcie z wodą. Drewno to jest bardzo miękkie i łatwo się tnie.
• Najlepszą opcją dla ścian prysznicowych byłoby modrzew. Korzystnie wpływa na samopoczucie i zwiększa odporność na infekcje. A podłogi wykonane z tego drewna będą niezwykle trwałe i niezawodne. Nawet różne małe gryzonie i robaki nie będą się ich bać.
• Liderem siły wśród gatunków drewna jest niewątpliwie udział biały. Jest nawet mocniejszy niż dąb i z biegiem czasu będzie jeszcze silniejszy. Akacja nie ulega deformacji i gniciu. Produkty wykonane z tego drewna będą bardzo trwałe i odporne na zużycie, dlatego akacja idealnie nadaje się do wykańczania drzwi i podłóg w łaźni parowej.

Wybór domu blokowego

Dom blokowy do łaźni - optymalne połączenie ceny i jakości. Materiał ten w swoich cechach zewnętrznych jest tak zbliżony do domu z bali, że prawie niemożliwe jest odróżnienie łaźni wyłożonej domem blokowym od domu z bali. Materiał ten poddawany jest specjalnemu suszeniu, dzięki czemu nie jest podatny na odkształcenia i pęknięcia. Jednak nadal pożądane jest okresowe (raz na kilka lat) leczenie bakteriobójcze.

Blokowy dom

Istnieje klasyfikacja domów blokowych według stopnia jakości:

• Klasa „C” – materiał niskiej jakości, przetwarzany jedynie powierzchownie. Dopuszczalne są różnego rodzaju odkształcenia (pęknięcia, pozostałości kory itp.);
• Klasa „B” - dom blokowy średniej jakości, dopuszczający jedynie ograniczoną liczbę odkształceń (małe pęknięcia, sęki do 3 cm itp.);
• Klasa „A” - materiał doskonale przetworzony, bez żadnych nierówności (z wyjątkiem małych sęków - do 3 cm);
• Klasa „Extra” – najwyższy poziom jakości materiału przy idealnej obróbce powierzchni.

Do dekoracji wnętrz łaźni zaleca się dom blokowy dwóch ostatnich klas. Jako materiał na dom blokowy stosuje się drewno liściaste i iglaste, z wyjątkiem świerku i sosny (ponieważ mają wysoką przewodność cieplną i mogą powodować oparzenia po dotknięciu).

Rada. W łaźni parowej nigdy nie należy używać płyt wiórowych ani płyt pilśniowych, ponieważ po podgrzaniu uwalniają toksyny.

MAGLAN

Pewnym siebie nowicjuszem na rynku materiałów budowlanych jest płyta szklano-magnezowa. Wykonany jest z drobnych wiórów drzewnych, magnezu i innych komponentów wzmocnionych siatką z włókna szklanego. Jest to akceptowalny, ale nie najlepszy materiał do dekoracji wnętrz. Nie można jednak odmówić pewnych zalet tego materiału:

1. Niewrażliwy na zmiany temperatury i spalanie.
2. Nie gnije i jest odporny na wilgoć
3. Łatwy w instalacji.

Tafla szkła magnezowego Magellan

W tym materiale przedstawiliśmy Państwu możliwe opcje wykończenia wnętrza łaźni, począwszy od naturalnego drewna po nowoczesne materiały. Teraz, wiedząc o zaletach niektórych materiałów, łatwiej będzie Ci dokonać wyboru w zależności od życzeń i możliwości finansowych.

Po zakończeniu budowy łaźni warto pomyśleć o dekoracji wnętrz. Jest to być może najważniejsza praca, ponieważ obejmuje barierę cieplną, wodną i paroizolacyjną, która zapewni prawidłowe funkcjonowanie budynku. To wystrój wnętrza decyduje o tym, jak przytulna będzie Twoja łaźnia i jak przyjemnie będziesz w niej spędzać czas.

Bardzo ważne jest rozważenie krok po kroku każdego elementu prac nad wewnętrzną aranżacją łaźni w ogóle, a zwłaszcza łaźni parowej. Każdy błąd na tym etapie może skutkować w przyszłości niedogodnościami, które będą bardzo trudne do naprawienia.

Wymagania dotyczące izolacji pomieszczenia kąpielowego

Najważniejszą cechą łaźni parowej jest zachowanie gorącej pary i ciepła w pomieszczeniu przez długi czas. Dlatego w wykończeniu na pierwszym miejscu stawiamy izolację termiczną. Istnieje wiele metod takiej pracy, ale rozważymy najprostsze i najczęstsze, które można łatwo wykonać własnymi rękami, bez pomocy specjalistów.

Wybierając materiały do ​​​​izolacji, należy kierować się ich bezpieczeństwem w zwykłych wysokich temperaturach dla łaźni parowej, czyli odpornością ogniową i odpornością na nagłe zmiany temperatury. Najpopularniejszymi materiałami są wełna mineralna jako izolacja i folia aluminiowa jako paroizolacja. Są wysoce niezawodne i łatwe w obsłudze.

Przed rozpoczęciem prac nad izolacją ścian łaźni należy dokładnie przygotować powierzchnie. Dokładnie sprawdź ściany i sufit, usuń szczeliny, sęki i nierówności. Wszystkie powierzchnie drewniane są zabezpieczone środkiem antyseptycznym, który zapewni ochronę przed grzybami i pleśnią.

Izolując i wyposażając łaźnię, otrzymasz ściany w formie tak zwanej „kanapki”, składającej się z warstw naprzemiennych w określonej kolejności: warstwy hydroizolacyjnej, warstwy izolacyjnej, paroizolacji i wreszcie wewnętrznej podkład.

Wstępne przygotowanie

Jak wiadomo, najważniejszą rzeczą w rosyjskiej łaźni jest odpowiednio zainstalowany piec. Należy go zbudować przed rozpoczęciem dekoracji wnętrz. I w tym przypadku lepiej zwrócić się o pomoc do profesjonalnego montera pieców, który określi, gdzie powinno znajdować się palenisko, ustawi właściwy kierunek wylotów i zbuduje korpus.

Instalacja tradycyjnego pieca ceglanego lub kamiennego będzie wymagała szczególnej uwagi takich cech, jak grunt, na którym zbudowana jest łaźnia, materiały użyte do budowy ścian, rodzaj dachu, a nawet warunki klimatyczne obszaru. Aby znacznie ułatwić sobie zadanie, możesz sięgnąć po nowoczesne technologie. Na rynkach budowlanych oraz w wyspecjalizowanych sklepach istnieje ogromny wybór kotłów i pieców, które pod względem funkcjonalności w niczym nie ustępują klasycznemu kamiennemu piecowi do sauny, ale w porównaniu z nim są całkowicie bezpieczne, a także ekonomiczne i łatwe w obsłudze .

Takie urządzenie grzewcze nie będzie wymagało od Ciebie żadnych specjalnych umiejętności, możesz je zainstalować samodzielnie lub przy pomocy specjalisty, dość szybko i bez późniejszego usuwania nagromadzonych odpadów budowlanych. Producenci zapewniają klientom kompletny zestaw niezbędnego sprzętu i urządzeń dodatkowych.

Po zamontowaniu pieca należy wykonać instalację elektryczną, zapewnić jej izolację i niezbędne zaciski, a następnie przejść bezpośrednio do dekoracji wnętrza.

Więcej o warstwach skóry

Izolację ścian łaźni, a zwłaszcza łaźni parowej, należy rozpocząć od warstwy zapewniającej hydroizolację. Pomoże to uniknąć kondensacji na ścianach zewnętrznych w przypadku kontaktu z gorącym powietrzem i ciągłymi zmianami temperatury. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość zawilgocenia ścian: występowanie pleśni i pleśni ma nie tylko szkodliwy wpływ na powierzchnie drewniane, łącznie z gniciem, ale może również mieć szkodliwy wpływ na zdrowie.

Najczęściej stosowanymi materiałami hydroizolacyjnymi są folia lub folia polietylenowa. Należy odrywać równomiernie odmierzone fragmenty materiału z rolki, pozostawiając naddatki około 10-15 cm, ostrożnie naciągnąć folię lub arkusz folii, aby uniknąć rozdarć i uszkodzeń, a następnie zabezpieczyć je za pomocą zszywacza budowlanego. Na styku poszczególnych arkuszy powinien znajdować się zakład o szerokości 10-15 cm, który nie pozwoli wilgoci z zewnątrz przedostać się do szczeliny i osadzić się na warstwie izolacji.

Po zakończeniu hydroizolacji ścian, podłogi i sufitu oraz uszczelnieniu wszystkich możliwych szczelin przystąp do montażu warstwy izolacyjnej. Na początek do powierzchni mocuje się arkusze czystego, dokładnie wysuszonego papieru. Aby zminimalizować straty gorącego powietrza, arkusze należy łączyć z odpowiednio dużym zakładem.

Następnie na izolowanej powierzchni instalowana jest prefabrykowana rama. Do tego potrzebne będą drewniane klocki o przekroju 50 x 50 mm, odpowiednio zaimpregnowane środkiem antyseptycznym. Szerokość stopnia między belkami musi dokładnie odpowiadać szerokości użytej rolki materiału.

Kilka słów o wyborze materiału termoizolacyjnego. Na współczesnym rynku budowlanym i naprawczym można znaleźć wiele opcji o różnych właściwościach, jakości i kategorii cenowej. Ale nadal najbardziej popularną i poszukiwaną jest wełna mineralna. Popularność zyskują także syntetyczne miękkie płyty. Te materiały nieorganiczne są trwałe, ognioodporne, nie ulegają wchłanianiu wilgoci i późniejszemu gniciu, a także nie są interesujące dla małych gryzoni i owadów.

Instalujemy warstwę termoizolacyjną i paroizolacyjną

Grubość warstwy materiału termoizolacyjnego zależy bezpośrednio od konstrukcji izolowanej powierzchni. Należy zauważyć, że podłoga łaźni, zarówno drewniana, jak i betonowa, jest izolowana przy użyciu określonej technologii, a praca ta jest na tyle pracochłonna, że ​​należy jej poświęcić osobny artykuł. Teraz zastanawiamy się nad izolacją ścian i sufitu tradycyjnej drewnianej łaźni.

Sufit poddawany jest znacznie dokładniejszej izolacji niż ściany, dlatego warstwa wełny mineralnej na nim powinna być dwukrotnie grubsza.

Wynika to z faktu, że gorące powietrze w łaźni parowej unosi się i to przez sufit następuje maksymalna utrata ciepła.

Tak więc rama wykonana wcześniej z belek jest instalowana na powierzchni i starannie mocowana za pomocą śrub lub tulei. W przestrzeni pomiędzy belkami umieszcza się równy kawałek materiału izolacyjnego. Powinien leżeć ciasno, bez wolnych przestrzeni i zakładek. Krawędzie materiału zabezpieczamy za pomocą zszywacza budowlanego.

Po zakończeniu montażu wełny mineralnej czas na kolejny etap – paroizolację. W tym charakterze najczęściej stosuje się folię aluminiową, ponieważ nie tylko chroni izolację przed parą i wilgocią, ale także ma właściwości odblaskowe. Dzięki tej jakości folia tworzy w łaźni parowej tzw. „efekt termosu”, zatrzymując ciepło w pomieszczeniu przez długi czas.

• Aby więc zainstalować warstwę paroizolacyjną, będziesz potrzebować:
• Folia aluminiowa w wymaganej ilości;
• Cienkie listwy do poszycia;
• Małe gwoździe do tapet lub zszywacz budowlany;

Taśma klejąca lub taśma klejąca.

W przypadku paroizolacji zaleca się stosowanie folii o grubości 65 mikronów. Jest to materiał o optymalnej gęstości i wytrzymałości, a także łatwy w obróbce.

Przede wszystkim należy przygotować poszycie. Ponieważ pomieszczenie łaźni i łaźni parowej jest małe, łatwo będzie wykonać tokarkę, wypychając listwy do ramy warstwy termoizolacyjnej.

Następnie arkusze folii mocuje się do poszycia za pomocą gwoździ do tapet lub zszywacza. Jednocześnie powinny być dobrze, ale nie za ciasne i starannie wyrównane. Zakładka arkuszy na siebie nie powinna przekraczać 5 cm, ponieważ warstwa paroizolacyjna musi być ciągła, arkusze są połączone taśmą na wszystkich połączeniach.

Główny warunek zastosowanych materiałów: muszą być przyjazne dla środowiska, a pod wpływem ciepła i wilgoci nie mogą wydzielać obcych zapachów o charakterze chemicznym.

Po przygotowaniu „kanapki” hydroizolacji, termoizolacji i paroizolacji przejdziemy do ostatniego etapu - okładziny ścian i sufitu w pomieszczeniu za pomocą podszewki. Tradycyjnie na okładziny wybiera się drewno naturalne, głównie liściaste, takie jak lipa, klon, osika i olcha. Materiały te mają optymalną jakość, właściwości, a poza tym ich cena jest niska. Deski z drewna iglastego pod wpływem ciepła mogą wydzielać żywicę, która jest nieprzyjemna dla skóry. Jeśli mimo wszystko bardzo ważny jest dla Ciebie sosnowy aromat w łaźni, wybierz cedr. Ma wysoką gęstość i niską żywiczność.

• Wysoka gęstość drewna zapewni odporność na wysoką wilgotność i ochronę przed gniciem;
• Najniższa zawartość lub całkowity brak żywic;
• Powierzchnia deski musi być absolutnie gładka, bez szczelin i sęków;
• Drewno powinno mieć niską przewodność cieplną, czyli nie powinno się zbytnio nagrzewać, aby nie spowodować oparzeń skóry.

Na zainstalowanej warstwie paroizolacyjnej zamontuj ramę z prętów, która sama utrzyma podszewkę. Następnie wbijaj deski jedna po drugiej, ostrożnie dopasowując je drewnianym młotkiem. Do mocowania można użyć gwoździ lub wkrętów samogwintujących, głównym warunkiem jest zakopanie nakrętek w powierzchni, aby późniejsi miłośnicy zabiegów kąpielowych nie zostali zranieni.

Zazwyczaj położenie okładziny podczas okładziny jest poziome lub pionowe. Metoda pionowa jest prostsza i można ją stosować w dowolnym kierunku. W przypadku metody poziomej okładzinę należy wypełniać od dołu do góry, aby zapobiec przedostawaniu się wody do spoin i rowków.

Najczęściej podszewka jest zapinana na płasko. Aby to zrobić, na każdej desce wycina się rowki i zachodzą na siebie. Zapewni to lepsze dopasowanie, co oznacza ochronę przed wilgocią i zmianami temperatury warstw ocieplających oraz wewnętrznej powierzchni podszewki.

Film o dekoracji wnętrz łaźni

Po zakończeniu wszystkich etapów aranżacji Twojej łaźni pozostaje ostatni szlif - stworzenie wygodnego i przytulnego wnętrza. To doskonała okazja, aby puścić wodze fantazji, aby późniejsze wakacje dostarczyły Państwu wyjątkowej przyjemności, a zabiegi kąpielowe były nie tylko estetyczne, ale i zdrowotne. Życzymy lekkiej pary!

Wykończenie łaźni różni się pod wieloma względami od wykończenia pomieszczeń mieszkalnych, zarówno pod względem zastosowanych materiałów, jak i technologii. Najważniejszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, rozpoczynając dekorowanie wnętrza łaźni, jest: Nie możesz zbudować łaźni pod klucz, a potem zastanawiać się, jak ją wykończyć. Wykończenie łaźni odbywa się w połączeniu z izolacją i izolacją, a jeśli chodzi o podłogę, również w ramach prac nad jej montażem. Powodem są szczególne warunki mikroklimatu łaźni i przebywania w niej ludzi.

Kąpielowa atmosfera

Podstawą izolacji jest to, że paroizolacja jest nakładana po stronie bardziej wilgotnej, a izolacja po stronie zimnej.

W łaźni oboje regularnie znajdują się w środku, że tak powiem, w trybie pracy podczas prania. Więc musisz izolować się od środka? Ale zimą łaźnia okresowo całkowicie zamarza, a zatem jak zapobiec zawilgoceniu konstrukcji budynku? Druga kwestia to duch łaźni.

W dawnych czasach nie każdego było stać na zbudowanie „oryginalnej” łaźni, ale w naszych czasach jest ona dostępna tylko dla nielicznych. Sauna nie jest oddychająca – jest po prostu komorą cieplną i korzyści zdrowotne z niej płynące są, delikatnie mówiąc, wątpliwe. Jak zatem można parować konstrukcję z dostępnych materiałów, którą można zbudować i wyposażyć we własnym zakresie? Wreszcie głównymi pomieszczeniami łaźni są pralnia i łaźnia parowa.

. W nich oprócz nagłych zmian temperatury i wilgotności zawsze dochodzi do obfitego rozlania się wody na podłogę i ściany. Jak uniknąć niehigienicznych warunków w takich warunkach? Wszystkie te zadania realizujemy poprzez wykończenie wnętrza łaźni. Oczywiście musi także spełniać swoje zwykłe funkcje, dekoracyjne i ergonomiczne.

Co jeszcze zakończyć?

Duże łaźnie publiczne, począwszy od starożytnego Rzymu, były i często są wykańczane materiałami mineralnymi - kamieniem, płytkami. Zdecydowanie nie nadają się do małej łaźni: wraz ze zmniejszaniem się wielkości budynku na jednostkę jego objętości zwiększa się powierzchnia powierzchni zewnętrznych, a wraz z nią utrata ciepła. Aby kąpiel kamienna oddychała wówczas, potrzebne są wysokie, od 4-5 m, stropy oraz dobrze zaprojektowane systemy wentylacji i nawiewu ciepłego powietrza; Projekt łaźni rzymskich nadal fascynuje inżynierów i budowniczych.

Byłeś w łaźni tureckiej? Jaka jest wysokość od pięt osoby stojącej w parach do najniższego punktu sufitu? Jeśli mniej niż 4,2 m, to jaki sprzęt jest ukryty w pomieszczeniach technicznych? Ile to kosztuje, zużywa paliwo i prąd? W prywatnym gospodarstwie domowym dekoracja wnętrza łaźni powinna być bez alternatywy drewniana. Utrudnia to jej osiągnięcie właściwej higieny, ale nie ma innego sposobu na zainstalowanie zdrowej sauny o wymiarach mniejszych niż ok. 12x16 m nie.

Konstrukcją łaźni mogą być cegły, bloki piankowe i gazowe, drewniane belki, rama lub kłoda; Nie poruszamy tematów tak egzotycznych, jak powiedzmy kąpiel ziemna. Z wyjątkiem jednego z tych przypadków (patrz poniżej) sama konstrukcja łaźni nie jest w stanie oddychać tak, jak powinna. Budowniczowie łaźni pobierają około... 500 tysięcy rubli za ostateczne wykończenie skrzyni o wymiarach 4x6 m pod klucz, a materiały stanowią nie więcej niż 20-25% tej kwoty! Wynika z tego, że dekorowanie łaźni własnymi rękami jest przynajmniej ekonomicznie uzasadnione. Podsumujmy teraz, co powinniśmy uzyskać technicznie:

1. Po podgrzaniu do 70-90 stopni wykończenie wanny nie powinno wydzielać szkodliwych dla zdrowia oparów, ale powinno zachować swój kształt i właściwości mechaniczne;
2. Należy wykluczyć ryzyko obrażeń (oparzenia, śliskość, zadrapania/odłamki) w wyniku zakończenia kąpieli;
3. Dekoracja wnętrz łaźni powinna szybko wchłaniać i dobrze zatrzymywać ciepło, stopniowo uwalniając je do pomieszczenia po podgrzaniu;
4. Właściwości wykończenia muszą być zachowane przez długi czas pod wpływem cyklicznych szoków termicznych i 100% wilgotności;
5. Zakończenie kąpieli powinno być przyjemne dla oka i w dotyku parowanej skóry.

O oparzeniach

Oparzenia są najpoważniejszym czynnikiem ryzyka w saunach. Stopień uszkodzenia tkanek ciała podczas oparzenia termicznego zależy przede wszystkim od przekazanej mu energii cieplnej oraz od stosunku przewodności cieplnej do pojemności cieplnej gorącego przedmiotu. Połączenie tych parametrów w drzewie jest korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa: kawałek drewna podgrzany do 90-120 stopni można podnieść ręcznie i przenosić z miejsca na miejsce bez poważnych uszkodzeń. Kamień lub, powiedzmy, płytka w tych samych warunkach spowoduje co najmniej zaczerwienienie skóry, po którym nastąpi owrzodzenie, a z metalu natychmiast powstanie pęcherz. Dlatego w każdy możliwy sposób należy unikać metalu w łaźniach, a metalowe elementy złączne należy umieszczać tak, aby nie były dostępne w dotyku.

Łaźnia jak łaźnia

Najprostszą ozdobą rosyjskiej łaźni jest po prostu jej brak, patrz ryc. A dokładniej brak ciągłego wykończenia: łaźnia z dzikich bali dobranych na wymiar sama doskonale oddycha, przede wszystkim dzięki otwartym końcówkom kłód - wzdłuż włókien drzewo pochłania i uwalnia parę wodną kilka razy szybciej niż w poprzek warstwami, ale nagrzewa się równomiernie pod wpływem promieniowania cieplnego i kontaktu z ogrzanym powietrzem. Dlatego w oryginalnej rosyjskiej łaźni wymagany stosunek temperatury i wilgotności jest naturalnie utrzymywany w szerokim zakresie intensywności ogrzewania.

Oryginalna rosyjska łaźnia występuje w 3 rodzajach - energiczna, wykonana z dębu, kondowa, najczęściej wykonana z sosny i jasna, lipowa. To drugie jest najbardziej przydatne, ale jeśli drewno lipowe pojawia się w sprzedaży, jest zaporowo drogie. Kompletnym zamiennikiem pod względem wskaźników sanitarnych i higienicznych, ale tylko na 5-7 lat, jest topola. Parowanie w energicznej kąpieli dębowej nie każdemu służy zdrowiu; Zdecydowanie nie jest zalecany dla kobiet i dzieci.

Łaźnia sosnowa bez dekoracji wnętrz będzie użyteczna i całkiem pachnąca, jeśli będzie wykonana ze zwykłych dostępnych na rynku chipsów suszonych sosną. Drogie, ale niezwykle odporne na wilgoć, gnicie i szkodniki, sosna pakowa jest używana na 1-2 dolne korony. Jednak kąpiel sosnową należy najpierw „spalić”, usunąć z polan pozostałe substancje lotne, a ciężkie frakcje żywic zmusić do bitumizacji. Aby to zrobić, latem, przy suchej i gorącej pogodzie, w nowej łaźni, rano otwórz wszystkie drzwi, wejście i wnętrze, okna, górne otwory wentylacyjne (patrz poniżej) szeroko otwarte i opróżnij wszystkie pojemniki, łącznie z kanałem na odpady , jeśli znajduje się pod podłogą. Następnie piec nagrzewa się maksymalnie do pory obiadowej; tutaj po raz pierwszy potrzebne jest oko i oko - nagle coś jest nie tak w ognioodpornym cięciu rury (patrz także poniżej). Po obiedzie palenisko zostaje zatrzymane, łaźnia może ostygnąć do następnego ranka, a procedurę tę powtarza się 3-5 razy. Jeśli pogoda się zepsuje, nie ma problemu, przerwa nie zaszkodzi.

Można jednak używać rosyjskiej łaźni z bali bez dodatkowego wykończenia tylko wtedy, gdy dom z bali jest odpowiednio uszczelniony. Od czasów starożytnych wanny uszczelniano mchem, ale obecnie najlepszą opcją jest juta. W trakcie budowy korony uszczelnia się w rozciągniętym pasie (patrz rysunek po prawej), a po obkurczeniu na sucho ramy pęknięcia wbija się w zestaw za pomocą liny jutowej (zdjęcie u góry, lewe na rysunku powyżej). Jeśli łaźnia zostanie zbudowana zgodnie z tymi wymaganiami, podłoga w niej również zostanie ułożona tak, jak powinna, patrz poniżej, i odpowiednio wypalona, ​​​​po jej wykończeniu pozostaną jedynie funkcje dekoracyjne; wystarczy pozostawić więcej powierzchni ścian wolnych i nie zakrywać zewnętrznych i wewnętrznych końców kłód.

O wykończeniu sauny

Północny kraj Finlandii nigdy nie był bogaty w lasy nadające się do budowy łaźni. Obfite świerki nie są w tym przypadku najlepszą opcją: usunięcie żywicy z jej stałej masy jest trudne i czasochłonne. Dlatego Finowie początkowo przypisywali funkcje medyczne i zdrowotne łaźni jej tańszej wyściółce wewnętrznej: Tradycyjnym wykończeniem sauny jest stojak wykonany z sezonowanych desek świerkowych, patrz rys.

Zapaleni miłośnicy sauny fińskiej, po kąpieli w saunie własnej i prawdziwej rosyjskiej, mówią: twoja jest lepsza. Niewiele, ale i tak czuję się lepiej. Jednak sauna jest znacznie prostsza, tańsza, można ją kompaktowo umieścić nawet w zakątku miejskiego mieszkania, a nawet mobilnie, co zadecydowało o jej szerokiej dystrybucji. Konstrukcja sauny jest bardzo plastyczna, dlatego chcąc uzyskać saunę, to przy wykańczaniu metodami opisanymi poniżej, jako okładzinę należy zastosować sezonowany, suszony na powietrzu świerk.

Wanny dzięki wykończeniu

Tak więc odpowiednio wyposażona łaźnia wykonana z dowolnego materiału innego niż solidne bale powinna oddychać jak łaźnia, głównie dzięki dekoracji ścian. Bardziej konieczne jest, aby sufit zapobiegał utracie ciepła, aby powietrze pod nim nie zostało przesycone wilgocią, ale po lekkim ochłodzeniu natychmiast spływało na podłogę. Najwięcej zyskuje podłoga: musi być bezpieczna, tj. antypoślizgowe, higieniczne, ciepłe, szczególnie odporne na gnicie, pleśń, szkodniki, zapewniają odprowadzanie rozlanej wody, a jednocześnie nie zakłócają wentylacji podłoża, w przeciwnym razie cała konstrukcja ulegnie zawilgoceniu. Jak wiadomo, zdecydowanie nie zaleca się wykonywania podstawy wanny wyższej niż 200 mm.

Notatka: Prace wykończeniowe w łaźni można rozpocząć dopiero po osadzeniu się fundamentu i ramy na nim. Czas przerw technicznych na skurcz zależy od projektu fundamentu i konstrukcji łaźni.

Trzeba uczyć się od prostych do złożonych, ale w praktyce, aby osiągnąć pełny sukces, trzeba najpierw uporać się z najbardziej złożonymi przypadkami. Dlatego chodźmy najpierw, jak to zwykle bywa w budownictwie, od dołu do góry, od podłogi do dachu; po drugie, ponieważ w łaźni znajduje się piec, konieczne będzie wprowadzenie zasady „z pieca”. Oznacza to, że dekorację wnętrza łaźni przeprowadzimy w tej kolejności, zakładając, że skrzynka z oknami i drzwiami jest już na fundamencie:

1. Jeśli piec jest ceglany - położenie fundamentów i budowa pieca;
2. Instalacja podpodłogowa;
3. Ułożenie gotowej podłogi osobno dla pomieszczeń - łaźnia parowa, pralnia, garderoba i pokój wypoczynkowy (jeśli jest przewidziany);
4. Dekoracja ścian i montaż nawiewników;
5. Montaż pieca metalowego i montaż komina;
6. Wykończenie sufitu;
7. Montaż przegród i trochę o wyposażeniu i oświetleniu łaźni.

Notatka: Często zapomina się o górnych otworach wentylacyjnych w łaźni, ale na próżno. Zwłaszcza w łaźni parowej mogą być niezbędne do natychmiastowego uwolnienia pary w przypadku choroby. Nieogrzewaną łaźnię należy przechowywać z otwartymi górnymi otworami wentylacyjnymi, aby uniknąć zawilgocenia ścian.

Piec ceglany

Piece do sauny to osobny temat, a piece do sauny murowane to osobny temat. Tutaj skupimy się jedynie na ognioodpornym docięciu komina, gdyż... Bez niego nie da się rozpocząć z nim dalszej aranżacji, a nikt jeszcze nie wymyślił wiszących kominów bez pieca.

Piec ceglany do sauny nagrzewa się intensywnie, ale nie stale i nie długo, dlatego ryzyko zapalenia się w nim sadzy jest niewielkie. Dlatego cięcie komina nie jest szerokie, ale w 7 rzędach; Aby zapoznać się z zamówieniem, patrz poz. 1 zdjęcie W podłodze poddasza wycięty jest właz do wycięcia, poz. 2 i wykonać dodatkową izolację wermikulitem, poz. 3. W przypadku zastosowania poszerzonego rowka klapa zostaje odpowiednio poszerzona i dodatkowa izolacja nie jest już potrzebna, po prawej stronie w poz. 3. Powszechną praktyką jest wycinanie przejścia przez dach, ale to już inny temat.

Podłoże

Belki podłoża łaźni należy podeprzeć słupami betonowymi od 200x200 mm lub słupami ceglanymi od 380x380 mm. Pod każdą kolumną zainstalowana jest przeciwprzepięciowa poduszka piaskowa o grubości co najmniej 300 mm i wystająca poza obrys kolumny od 150 mm. Krok montażu podpór wynosi nie więcej niż 1,2 m wzdłuż długiego boku budynku i nie więcej niż 2 m po krótkim boku. Jeśli rama podłoża jest rdzeniowa lub kratowa (patrz poniżej), wówczas układ podpór jest tak narysowany, aby pod każdym krzyżem belek znajdowała się kolumna. Ponieważ Ponieważ podstawa łaźni jest niska, pod każdym względem wygodnie jest stosować gotowe betonowe bloki fundamentowe 200 x 200 x 400 mm bez zębów, z gładkimi końcami, do podpór podłogowych. Kolumny wyrównuje się poziomo wzdłuż fundamentu poprzez dodanie i zagęszczenie podkładek piaskowych, a przed ułożeniem belek stropowych pokrywa się je 2 warstwami hydroizolacji, podobnie jak fundament.

Materiał i impregnacja

Idealnym materiałem na belki stropowe i 1-2 dolne korony ościeżnicy jest zdrowa sosna pakowa o prostych słojach, świeżo ścięta w środku wiosny. Korniki, świdry leśne i grzyby tego nie dotykają: udławią się żywicą. Obfita w nim żywica zostanie bitumizowana do końca lata, a drzewo stanie się odporne na wilgoć, gnicie i szkodniki nie gorzej niż dąb bagienny. Smoła nie wymaga żadnej obróbki wstępnej, ale niestety jest to materiał bardzo drogi, a w wielu krajach wycinka w okresie wiosennego spływu soków jest generalnie zabroniona.

Do belek i desek podpodłogowych lepiej jest używać modrzewia: wystarczy go zaimpregnować środkami zmniejszającymi palność i biocydami niedrogimi i bezpiecznymi roztworami boraksu i kwasu borowego; Modrzew i tak nie boi się wody. Dąb też, ale jest droższy, a wanna nie wymaga dodatkowej siły. Inne drewno przemysłowe na podłogi należy również zaimpregnować związkami hydrofobowymi - środkami hydrofobowymi. Spośród nich do kąpieli nadają się tylko drogie rafinowane oleje mineralne i nie mniej drogie syntetyczne na bazie silikonu. Lepiej zapomnieć o mastyksie bitumicznym, a tym bardziej o substytutach takich jak górnictwo, jeśli mówimy o łaźni.

Notatka: Bez wyjątku wszystkie materiały drewniane do wykończenia łaźni są do niej wprowadzane przed użyciem i pozostawiane na 1-3 dni w celu aklimatyzacji. W przeciwnym razie gotowa konstrukcja z nich prawie na pewno wkrótce się wypaczy lub wyschnie.

Ramy i belki

Jeżeli szerokość konstrukcji łaźni jest większa niż 4 m, do ramy podpodłogowej potrzebna jest rama grzbietowa (poz. 1 na rysunku) lub rama kratowa wykonana z belek 150x150. W tym przypadku jego belki zderzają się ze sobą w połowie drzewa. Rama, podobnie jak cała podłoga wanny, jest wykonana jako pływająca ze szczeliną odkształcalną na obwodzie 20-40 mm. Szczelina nie jest szczelnie wypełniona liną jutową lub tekturą mineralną.

W łaźni o szerokości do 4 m podstawę podłoża stanowią belki z belek 150x50. Po docięciu na dnie napycha się na nie pręty czaszkowe 40x40 lub 50x50, a belki układa się miejscami w odstępach co 400-500 mm, poz. 2. Belki zabezpieczamy przed przemieszczeniem kawałkami tego samego drewna, wyciętymi według szablonu, poz. 3. W budynkach zrębowych dopuszczalne jest układanie belek stropowych w rowkach dolnej korony ościeżnicy swobodnie, bez wstawiania, poz. 4, ze szczeliną wzdłuż konturu rowka 4-6 mm. Następnie komórki konstrukcji belkowej wypełnia się deskami podłogowymi, poz. 5. Mocuje się je do bloków czaszki za pomocą ocynkowanych lub fosforanowanych gwoździ lub wkrętów samogwintujących.

Pierwsza i druga cecha

Podłoże łaźni należy ułożyć w poprzek przęseł pomiędzy belkami z kawałków przyciętych desek. Jak zobaczymy później, podczas układania gotowej podłogi pęknięcia w niej i w podłożu będą prostopadłe, co ułatwi bardzo trudne zadanie ocieplenia podłogi w łaźni.

Drugą cechą jest to, że lepiej jest wziąć tanią, okorowaną płytę na podłoże łaźni i ułożyć ją wypukłymi stronami do góry. Zewnętrzna, gęsta i wytrzymała warstwa drewna w płytach nie ulega uszkodzeniu, co zapewni podłodze trwałość, a wypukłość desek zapobiegnie zastojowi rozlanej na podłodze wody. Płyty, ze względu na zmniejszenie grubości pnia od dołu do góry, zbiegają się do jednego końca, dlatego podłoże montuje się z płyty poprzez podnoszenie desek i układanie ich naprzemiennie cienkimi końcami w jedną i drugą stronę.

Opóźnienia

Na koniec na belkach stropowych montuje się gotowe legary podłogowe o szerokości 50 mm bez wstawiania, poz. 6. Mocuje się je również do belek za pomocą narożników stalowych ocynkowanych lub fosforanowanych od 30x30x2 oraz śrub antykorozyjnych od 6x25. „Od” w pierwszym przypadku odnosi się przede wszystkim do grubości metalu narożnika, tak aby w warunkach pracy sauny przetrwał co najmniej 15 lat.

Trzecia funkcja

Przyjmuje się, że wysokość kłód pod wykończoną podłogą w łaźni jest różna dla różnych pomieszczeń: 50 mm w pralni, 75-100 mm w garderobie i pomieszczeniu relaksacyjnym oraz 200 mm w łaźni parowej. Dlaczego – zobacz poniżej.

Wykończ podłogę

Dlaczego więc legary podłogowe w łaźni są inne? Przede wszystkim dlatego, że w łaźni można zastosować zwykły schemat izolacji podłogi (patrz rysunek po prawej) tylko w garderobie i pomieszczeniu wypoczynkowym. W łaźni parowej i pralni gorąca woda z pewnością rozleje się na podłogę; W zasadzie tylko ekstrudowana pianka polistyrenowa (EPS) jest w stanie zachować swoje właściwości i nie stać się w takich warunkach źródłem gnicia materiałów izolacyjnych, jednak według ostatnich badań, podobnie jak inne rodzaje tworzyw piankowych, jest ona poważnie dyskredytowana.

Niedawno w kilku krajach (Holandia, Kanada, Rosja itp.) zakończono eksperymenty, na początku których na ścianach wykonanych z różnych materiałów budowlanych umieszczano płyty z tworzyw piankowych różnego rodzaju i zamurowywano pod tynkiem o różnym składzie. Po otwarciu 10 lat później okazało się, że z pierwotnej grubości pianki 80-100 mm zostało... 17-23 mm!

Jak okazało się w trakcie analizy, tworzywa piankowe ulegają rozkładowi do ciekłego styrenu, który odparowuje pod wpływem znajdujących się w powietrzu subtelnych śladów chemicznie aktywnych lotnych substancji organicznych, aż do składników aromatu kwiatów i zapachu lasów iglastych. Emisje przemysłowe i opary benzyny są oczywiście jeszcze gorsze. Szybkość reakcji chemicznych i dyfuzja oparów do ciał stałych zależy od temperatury zgodnie z prawami mocy, dlatego jest mało prawdopodobne, aby izolacja piankowa w łaźni wytrzymała 10 lat nawet pod betonem, z czym wydaje się już spotkać wielu użytkowników.

Wynika z tego, że do izolacji podłogi w myjni i łaźni parowej pozostaje tylko jedna metoda: powietrze-powietrze, jak widok gazowy w piecach dzwonowych. Jego istotą jest to, że poduszka zimnych, gęstych gazów/powietrza utrzymuje na wierzchu ciepłe, jednak w tym celu konieczne jest wykluczenie konwekcji poprzez ograniczenie powierzchni styku warstw zimnej i ciepłej. Im silniejszy efekt, tym większa różnica temperatur, a co za tym idzie, gęstość zimnej i ciepłej warstwy.

Konstrukcja podłogi z komórkami wykonanymi z kłód przecinających się z belkami i pęknięciami w szorstkich i wykończonych podłogach zapobiega konwekcji, utrzymując ciepłe powietrze nad podłogą. Podniesienie podłogi łaźni parowej nad pralnią o 150 mm jest konieczne ze względu na występującą w nich różnicę temperatur. W łaźni parowej mniej nagrzana poduszka powietrzna w podłodze jest stabilniejsza i cieplejsza niż w pralni. Przeciekając tam od dołu, zasila schłodzone powietrze w podłogę pralni: tam, ostatecznie ostygnięte, schodzi do podziemi. Różnica temperatur na górze i na dole pralni jest znacznie mniejsza; konwekcja przez podłogę może przejść przez wąskie pęknięcia i w pomieszczeniu szybko zrobi się zimno.

Jeśli chodzi o podniesienie podłóg garderoby i toalety, zgodnie z normami sanitarnymi powinno to wynosić od 3 cm. Wartość tę uzyskano ze statystyk awarii rurociągów w łazienkach - na 1 m2. m podłogi w takich przypadkach wylewa się do 25 litrów wody. Warstwa 3 cm na 1 kwadrat. m daje 30 l, tj. z marginesem, aby nie spływał do salonów. W przypadku łaźni obliczenia te nie są ważne, ale norma jest normą i wysokość większa niż 3 cm nie zaszkodzi. Wreszcie wypływ „zimnej” (ciepłej dla innych pomieszczeń) poduszki powietrznej z podłogi łaźni parowej ogrzeje podłogi garderoby z pokojem wypoczynkowym.

Czysta podłoga - mycie

Jak widać krytycznym punktem izolacji podłogi w łaźni jest podłoga w pralni. Jeśli wykonasz to, jak często się zaleca, nachylone z punktowym drenażem powierzchniowym, nie jest to optymalna opcja:

• Nie ma szczelnych podłóg drewnianych, a zastój wody w szczelinach między deskami przyczynia się do powstawania obszarów gnicia i pleśni.
• Możliwość izolacji podłogi powietrze-powietrze jest wykluczona, ponieważ powietrze nad i pod podłogą jest fizycznie oddzielone.
• Ryzyko obrażeń podłogi wzrasta, ponieważ jest przynajmniej trochę nachylona i cały czas mokra.

Podłoga pralni z odpływem rozproszonym i łapaczem w podziemiach, poz. 1 na ryc. Ponadto taka konstrukcja umożliwia dodatkowe zaizolowanie podłoża warstwą keramzytu pod wylewką betonową. Najlepiej, jeśli łapacz obejmuje całą powierzchnię łaźni. Jeżeli nie, powinien sięgać pod łaźnię parową, a jego skrzydła powinny wystawać pod garderobę i toaletę na co najmniej 60 cm.

Podłoga szczelinowa w umywalni wykonana jest z desek modrzewiowych lub dębowych z zaokrągloną krawędzią, poz. 2. Szczeliny w poz. 3 pokazuje maksymalną dopuszczalną szerokość, aby można było złapać mały przedmiot, który wpadł do ziemi, palcami, haczykiem lub pęsetą/dziobakiem; Ogólnie rzecz biorąc, wystarczą szczeliny 0,5-1 cm, aby podłoga w pralni działała tak, jak powinna.

Czysta podłoga - łaźnia parowa

W łaźni parowej z wykończoną podłogą jest to łatwiejsze - tutaj jest salwa drenażu tylko wtedy, gdy zostaną one wyciągnięte z gangu, a podłoże dobrze się nagrzewa. Dlatego podłogę łaźni parowej można ułożyć z tych samych desek, co w pralni, ułożyć od końca do końca.

Ściany

Jeśli podczas układania podłóg w łaźni trzeba było bardziej pomyśleć o własnej funkcjonalności, to na ścianach nie można zignorować cech konstrukcyjnych łaźni i walorów dekoracyjnych wykończenia. Przede wszystkim musisz zdecydować, które wykończenie drewna jest lepsze: listwy wykonane z naturalnego drewna lub płyty MDF, która jest bardziej odporna, ale nie wydziela przydatnych substancji (na przykład fitoncydów). W każdym razie na tym samym etapie określa się rodzaj materiału izolacyjnego. Wybór zależy od właściwości materiału konstrukcji wanny - drewno / bale ocynkowane, bloki ramowe / piankowe, cegły / bloczki z betonu komórkowego. Konstrukcja łaźni wykonana z monolitycznego betonu piankowego ma takie same właściwości, jak konstrukcja z bloków piankowych.

Izolacja

Zwykle zaleca się ocieplanie łaźni wełną mineralną, podobnie jak pomieszczeń mieszkalnych, co nie jest najlepszym wyborem: wełna mineralna jest higroskopijna, pod wpływem wilgoci traci swoje właściwości izolacyjne i nieodwracalnie się zbryla. Ze względu na zakres swoich właściwości, za najlepszy materiał izolacyjny do łaźni należy uznać izolację celulozową – ecowool. Wiele napisano o jego zaletach; W przypadku łaźni najważniejsze jest to, że ecowool praktycznie nie traci swoich właściwości izolacyjnych po 72 godzinach wystawienia na działanie atmosfery o 100% wilgotności. Ponadto ecowool jest wdmuchiwany do pustych przestrzeni bez większych trudności za pomocą ręcznej maszyny wdmuchującej, którą można wypożyczyć, patrz rys.

Izolacja ecowoolem jest droższa niż wełną mineralną, o około 25%. Weźmy jednak pod uwagę, że powierzchnia izolowanej powierzchni zmniejsza się prostopadle do wielkości budynku. Jeśli na przykład podczas izolowania domu o powierzchni 100 metrów kwadratowych. m ecowoolu, nadmierne wydatki środków wynoszą 100 tysięcy rubli, a następnie na łaźnię o powierzchni 20 m2. m (4x5 m), jego wartość bezwzględna zmniejszy się 25-krotnie i wyniesie 4 tysiące rubli, co nie będzie widoczne w wycenie łaźni.

Ogólnie rzecz biorąc, ecowool został stworzony celowo z myślą o izolowaniu wanien, jednak w przyszłości nadal będziemy skupiać się na bardziej popularnej wełnie mineralnej. Należy tylko pamiętać, że w przypadku ecowoolu folię paroizolacyjną można prawie zawsze zastąpić papierem satynowym lub kraftowym, a tam, gdzie nie jest to możliwe, zostanie to specjalnie wskazane.

Bloki piankowe i bloki gazowe

Często są mylone lub uważane za ten sam materiał, więc wyjaśnijmy: beton piankowy pochłania dużo i szybko parę i płynną wodę, ale równie łatwo oddaje wilgoć. Beton komórkowy jest paroprzepuszczalny prawie jak drewno. Wciąga w siebie wodę w stanie ciekłym powoli i w mniejszej objętości, ale zamoczony schnie nie lepiej niż cegła.

Deska i podszewka

Za pomocą deski o czystych krawędziach możesz ozdobić ściany łaźni w dowolny sposób, ale nie obejdzie się to bez pęknięć. Ściany myjni i łaźni parowych można pokryć wyłącznie prostymi deskami łączonymi na pióro i wpust w pozycji stojącej: półki i kieszenie na pióro i wpust poziomo szytych desek staną się pochłaniaczami wilgoci i źródłami uszkodzeń drewna.

Przy pokrywaniu ścian w łaźni szalunkami nie tyle materiał ma znaczenie, co profil deski. W przypadku okładzin z pasami poziomymi bardziej odpowiedni jest profil Standard, u góry na ryc. po prawej stronie lub Softline (z zaokrąglonymi ścięciami) bez rowka wentylacyjnego z tyłu: wentylację poszycia zapewni pionowy układ listew poszycia, patrz poniżej. Do okładzin stojących wzdłuż poziomego poszycia potrzebne są profile z szeroką szczeliną wentylacyjną pośrodku; przekraczanie tokarki w łaźni jest nieodpowiednie, ponieważ Wentylacja obudowy będzie w każdym przypadku słaba. Nieodpowiednie są również profile z wąskimi szczelinami wentylacyjnymi, pokazane poniżej na rysunku: przeznaczone są do montażu bez listew na płaskich ścianach w suchych pomieszczeniach.

Jak ściany łaźni oddychają i zamoczą się

Sauny z zaokrąglonych bali i drewna, w porównaniu do oryginalnych rosyjskich, oddychają częściej i głębiej, bo... w obu przypadkach odcina się wierzchnią, gęstą warstwę drewna i otwiera się jego pory na całej powierzchni materiału. Wanny z bloczków piankowych i ramowe oddychają tak samo, ale szybciej zawilgocają się i tracą swoje właściwości termoizolacyjne; również szybko wyschnąć. W porównaniu do ludzi łatwo tracą oddech i przeziębiają się, ale łatwo wracają do zdrowia. Łaźnia z bloków gazowych oddycha łatwo i głęboko, ale jeśli już się przeziębiłeś, tj. wilgotny, chory (suszy) przez długi czas i dotkliwie. Ceglana łaźnia oddycha płytko i ciężko i cierpi podobnie jak łaźnia z betonu komórkowego.

Gatunki drewna

Wewnętrzna wyściółka wykonana z dębu lub buku może pogłębić i spowolnić oddychanie łaźni; w mniejszym stopniu - z jesionu i klonu. Aby był szybszy i lżejszy - z lipy, olchy, osiki; najlepsze będzie wykończenie łaźni parowej drewnem tych gatunków. Brzoza i grab są podatne na ataki grzybów i szkodników, podobnie jak mokry orzech. Z drzew iglastych sezonowana sosna po „wypaleniu” jak opisano powyżej nadaje się do bardzo przeciętnej łaźni. Inne skały reklamowane do kąpieli wykończeniowych nie zostały jeszcze odpowiednio przebadane pod kątem wyciekania substancji szkodliwych dla zdrowia, z jednym wyjątkiem.

Tym wyjątkiem jest Cryptomeria japonica; trafia do sprzedaży pod nazwą koto lub kote. Japończycy używają koto do wyrobu wanien, czcionek i innych akcesoriów do prania. Wykończenie kryptomeria samo w sobie może zapewnić łaźni gładki, głęboki oddech i zdrowego ducha. Cryptomeria jest odporna na choroby i szkodniki, rośnie dość szybko i dobrze się odnawia. Dlatego jego kultura techniczna rozprzestrzeniła się już dość szeroko, a podszewka wykonana z kryptomerii jest tańsza niż lipa. Jego kolor jest jasny, nieco ciemniejszy niż klon; delikatna konsystencja. Oprócz łaźni parowej drewno koto nadaje się do wykończenia łazienki. Pamiętaj o tym.

Poszycie z desek/okładzin

Schematy pokrycia ścian łaźni materiałami formowanymi z drewna podano po lewej stronie na ryc. Od razu zwróćmy uwagę na pasek boczny: nie można wyłożyć ścian wanny wzorem w jodełkę, ponieważ z kieszeni pod boazerią będzie wydobywać się zgnilizna. W poz. 1 – schemat wewnętrznej okładziny ścian łaźni z drewna, bali zaokrąglonych i bloków piankowych. Właściwości termoizolacyjne takiej łaźni są dobre, paroprzepuszczalność ścian jest bliska optymalnej, więc folia paroizolacyjna pod obudową wystarczy, aby zabezpieczyć budynek przed nasiąkaniem kondensacją podczas chłodzenia łaźni. Podszewka MDF nadaje się do okładzin. Wanna blokowa z pianki będzie musiała być dodatkowo chroniona od zewnątrz przed zamoknięciem bez utraty przepuszczalności pary, patrz na końcu. Wyściółka podszewki wymaga drewna, co powoduje, że wanna oddycha ciężej, patrz wyżej. Paroizolacja jest niezbędna dla każdego materiału izolacyjnego.

W poz. Ryc. 2 – schemat wewnętrznej okładziny łaźni wykonanej z innych materiałów, w tym z bloków gazowych. Ich właściwości termoizolacyjne są wysokie, jednak materiał ten należy chronić w każdy możliwy sposób przed przedostaniem się wilgoci na ścianę, nawet przez krótki czas. W tym celu wykończenie wanny płuczącej wykonanej z bloków gazowych koniecznie obejmuje w swojej strukturze hydroizolację wykonaną z mikroperforowanej membrany (folii dachowej): hydroizolacja membranowa zatrzymuje najmniejsze kropelki kondensatu, ale pozwala na przedostanie się pary wodnej, która następnie migruje przez ściana na zewnątrz. To oczywiście sprawi, że w łaźni z blokiem gazowym będzie raczej trudno oddychać.

Budując dom z bali, w odcinku należy doszczelnić łaźnię z drewna o naturalnej wilgotności (najtańszą), patrz rys. Prawidłowy. W łaźni z cegły i bloków piankowych listwę pod okładziną montuje się na gołych, wypoziomowanych ścianach, poz. 3 na ryc. wyższy. Następnie montują/natryskują izolację i nakładają metalizowaną paroizolację – folię izolacyjną itp. owijając ją wokół listew poszycia. Umieścić listwy poszycia na wierzchu izolacji, jak w poz. 6 – poważny błąd: przez łączniki wilgoć przedostanie się do izolacji i ściany; Elementy mocujące do poszycia i listew dociskowych izolacji są małe, nie przebijają poszycia, patrz także poniżej.

Zakładka pasków izolacyjnych (taśm) wynosi 15-20 cm; Połączenia są klejone specjalną taśmą. Górna taśma powinna zachodzić na dolną, aby odprowadzić ewentualną kondensację. Jeśli dach łaźni jest izolowany, prawdopodobieństwo kondensacji u góry wzdłuż konturu ściany jest wyższe niż na suficie. W tym przypadku przed rozwinięciem ostatniej taśmy docieplenia ściany należy docieplić strop (poz. 6), a ostatnia taśma zachodzi zarówno na poprzednią ścianę, jak i na izolację stropu.

Rzeczywista okładzina ścian łaźni nie ma znaczących cech, poza jedną rzeczą: wykończenie łaźni parowej w łaźni klapą należy wykonywać tylko i wyłącznie za pomocą standardowych mocowań - klejów, patrz ryc. Skoki temperatury w łaźni parowej mogą osiągnąć 80 stopni w regionie moskiewskim i ponad 100 stopni na Syberii; odkształcenia termiczne również będą miały odpowiednią wielkość. Wszelkie uproszczenia i obniżki kosztów dopuszczalne w pomieszczeniach mieszkalnych, takie jak małe gwoździe wbijane ukośnie w rowek pióra i wpustu, w łaźni parowej, wkrótce doprowadzą do wypaczenia poszycia, uszkodzenia izolacji i zamoczenia ścian .

Górne otwory wentylacyjne

Otwory wentylacyjne pod sufitem łaźni - nawiewy górne - są, jak wspomniano powyżej, niezbędne, aby utrzymać temperaturę i wilgotność w nieogrzewanej łaźni na poziomie zewnętrznym i aby w sytuacjach awaryjnych można było szybko uwolnić parę. Niemożliwe jest jednak wykonanie ich w postaci prostych okien wentylacyjnych ze ślepymi pokrywami: podczas zabiegów kąpieli termicznych w kanale wentylacyjnym może przedostać się kondensacja, która natychmiast przedostanie się do ściany i/lub izolacji. Dlatego górne otwory wentylacyjne w łaźni są wykonane z wkładek wykonanych z materiału ściennego (patrz rysunek po prawej) lub, powiedzmy, z pianki, w tym przypadku jest to całkiem odpowiednie.

Piec i komin

Najprostszy sposób montażu metalowego pieca do sauny pokazano w poz. 1 ryc., ale jest to dalekie od optymalnego: nie ma wyglądu, a ryzyko obrażeń i pożaru nie maleje, ponieważ ogrodzenie jest łatwopalne i przepuszczalne. Ogrodzenie z cegły pełnej (poz. 2) jest bardziej niezawodne, ale zajmuje więcej powierzchni użytkowej, której nadmiaru nie obserwuje się w domowych łaźniach. Piec ceglany, poz. 3 dodatkowo wymaga położenia pod niego fundamentu i długich przerw technicznych ze względu na jego skurcz i konstrukcję pieca. Być może najlepiej byłoby zainstalować piec do sauny we wnęce wyłożonej sztucznym kamieniem (poz. 4) lub gresem porcelanowym; oba są trwale przyklejone do drewna za pomocą odpowiednich klejów montażowych.

Obecnie w sprzedaży dostępna jest szeroka oferta kominów do pieców opartych na rurach warstwowych. Wyglądają schludnie, umieszczone w lewym górnym rogu rysunku:

Ale po pierwsze, nie eliminują potrzeby wykonywania prac hydraulicznych, spawalniczych i budowlanych, jak widać na schemacie pośrodku na ryc. Podczas instalowania komina warstwowego istnieje również wiele innych trudności i subtelności (patrz wideo).

Wideo: montaż komina warstwowego

Po drugie, wielu szczęśliwych posiadaczy „fajnych” kominów spotkało się z przypadkami takimi jak ten, którego konsekwencje widać na wstawce w prawym górnym rogu. Producenci nie oszukują tu konsumentów, ale ci drudzy wybierając tańsze, nieświadomie podłączają do pieców do sauny kominy warstwowe do kominków, które są absolutnie nieprzystosowane do warunków saunowych. A za komin kanapkowy, który mniej więcej nadaje się do sauny lub pieca grzewczego i kuchennego, trzeba zapłacić co najmniej 30 tysięcy rubli.

Tymczasem istnieje sposób na wykonanie prostego i bezpiecznego komina do pieca do sauny własnymi rękami, nie wydając więcej wysiłku niż instalowanie markowej kanapki i wielokrotnie mniej pieniędzy. To jest okładzina zwykłego stalowego komina. Sposób jego wytwarzania pokazano w poz. 1 ryc., a jak to wygląda w praktyce – w poz. 2 i 3. Jeżeli rura pod spodem tulei jest rozgrzana do czerwoności, temperatura punktów mocowania płyty podstawy do cięcia cegły przy +60 w pomieszczeniu nie przekroczy dopuszczalnej dla drewna +95. Izolacja płyty podstawy od dołu jest konieczna, aby podczas słabego paleniska lub na początku ogrzewania chłodni nie zwiększało się osadzanie sadzy w kominie i/lub nie wydzielał się kwaśny kondensat.

Sufit

Zadanie sufitu łaźni, jak wspomniano powyżej, jest dość proste: musi sam zapobiegać utracie ciepła, tak aby konwekcja zarówno w ogrzewanej, jak i zimnej łaźni odbywała się bez dostania się rosy do pomieszczeń. Dlatego sufit łaźni jest wykonany ze zwykłego sufitu obrębionego z tej samej płyty lub okładziny co ściany, zgodnie ze standardowym schematem pokazanym z wymiarami po lewej stronie na ryc. Po prawej stronie podana jest opcja dwustopniowego ocieplenia stropu dla łaźni z ciepłym poddaszem, poddasza mieszkalnego lub łaźni domowej.

Partycje i nie tylko

Pod każdym względem zaleca się instalowanie lekkich przegród ramowych w dowolnej łaźni na czystej podłodze. Ich izolacją cieplną i akustyczną może być pianka z tworzywa sztucznego, ponieważ... Ten projekt jest całkowicie naprawialny. Jest tylko jedno ograniczenie: okładzina wykonana jest z tych samych materiałów, co ściany; sklejka, płyta pilśniowa i płyta gipsowo-kartonowa, nawet jeśli są odporne na wilgoć, nie nadają się do warunków kąpielowych;

Drugą rzeczą, która ma więcej wspólnego z wystrojem łaźni niż z jej wyposażeniem i meblami, są półki. Schematy i wymiary półek wannowych do łaźni parowych o różnych rozmiarach i układach podano na rysunku:

Jeśli chodzi o ich konstrukcję, najprostszą rzeczą byłby zestaw zwykłych odpływów kratowych wykonanych z drewna liściastego, odpowiednich do wanny (patrz wyżej).

Takie leżaki układane są na drewnianych płozach, instalowanych na ścianach w kolejności ich przykrycia, patrz rys. Prawidłowy. Rozwiązanie to umożliwia konfigurację półek według potrzeb lub całkowite ich wyjęcie w celu czyszczenia, dezynfekcji lub naprawy.

O oświetleniu wanny

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa cała łaźnia zaliczana jest do pomieszczeń szczególnie niebezpiecznych ze względu na stopień porażenia prądem i zagrożenia pożarowego. W takich warunkach dopuszczalne jest ogólne zasilanie 12 V i lampy wodoodporne. Wszystko byłoby dobrze, ale okablowanie tej samej mocy okazuje się wysokoprądowe, zawodne i niebezpieczne w wilgotnym, gorącym środowisku, a żarówki szybko się przepalają. Dlatego też w ostatnim czasie do oświetlania pralni i łaźni parowych coraz częściej stosuje się drogie, ale całkowicie bezpieczne iluminatory światłowodowe. W nich lampa projektora oświetla wiązkę światłowodów, których gałęzie są rozmieszczone wzdłuż punktów, w których znajdują się iluminatory. Między innymi oświetlenie światłowodowe w wannie pozwala uzyskać piękne efekty świetlne, patrz rys.:

Od tyłu

Cóż, okazuje się, że dekoracja wanny w dużej mierze decyduje o przyjemności i korzyściach z niej płynących? Dlaczego w tym przypadku nie pomyślisz o łaźni dla siebie, kierując się wykończeniem na zewnątrz? Zgadza się, wielu projektantów łaźni właśnie tak robi. Spróbujmy pomyśleć o małej łaźni dla siebie, która przy minimalnych uzasadnionych kosztach będzie tak przyjemna i pożyteczna, jak to tylko możliwe. Rezultatem jest:

• Fundamentem jest fundament z listew płaskich lub fundament słupowy z cokołem. Przy wymiarach budynku w planie do 6 x 6 m siły mrozu unoszące się na zwykłych glebach praktycznie nie przechylają konstrukcji, łaźnia po prostu będzie się nieznacznie podnosić i opadać przez cały rok.
• Na glebach słabych, osiadających i silnie falujących - fundament paskowy o normalnej głębokości.
• Konstrukcja łaźni to bloki piankowe wykonane ze zwykłej murarskiej zaprawy cementowo-piaskowej.
• Wykończenie zewnętrzne i izolacja termiczna – elewacja wentylowana z cegły licowej formowanej na sucho; mur półceglany, połączenia ze ścianą nośną - kotwy stalowe z odkształceniem i zginaniem szew na szew.
• Podłoga wykonana jest z desek modrzewiowych z legarami na belkach modrzewiowych.
• Odcieki z pralni i łaźni parowej rozpraszają się przez popękaną podłogę do betonowego łapacza.
• Studnia drenażowa znajduje się w pewnej odległości od budynku.
• Izolacja - ecowool.
• Wykończenie pralni i łaźni parowej to najprostsza rzecz w przypadku desek stojących.
• Drewno do wykończenia łaźni parowej - lipa, kryptomeria, olcha, osika, topola.
• Drewno do wykończenia pralni - modrzew, kryptomeria, sosna, dąb, jesion, klon.
• Wykończenie garderoby i pokoju wypoczynkowego - według własnych możliwości i pragnień.
(Nie ma jeszcze ocen)