Электрондық схемаларды құруда сіз әмбебапты пайдалана аласыз баспа схемасысаңылаулары жолсыз, бірақ пайдалану ыңғайлы баспа схемасы, осы схемаға сәйкес жасалған.

Тамақ әртүрлі жолдарбаспа платаларын өндіру, бірақ бұл мақалада фоторезист әдісі талқыланады.

Бұл әдіс, әрине, LUT-ке қарағанда қымбатырақ, бірақ нәтиже әрдайым дерлік тамаша, бастысы - оны үйрену. Ал эстетикалық тұрғыдан алғанда, фоторезисттің барлық артықшылықтары бар.

Фоторезист - бұл жарыққа сезімтал зат (біздің жағдайда бұл лак), жарық әсер еткенде оның қасиеттерін өзгертеді. Фоторезистке фотомаска жағылады және ол жарықтандырылады, содан кейін фоторезисттің ашық (немесе ашылмаған) аймақтары әдетте каустикалық сода (NaOH) болып табылатын арнайы еріткішпен жуылады.

Барлық фоторезистенттер екі санатқа бөлінеді: оң және теріс. Оң фоторезистілер үшін тақтадағы жол фотомаскадағы қара аймаққа, ал теріс үшін сәйкесінше мөлдір аймаққа сәйкес келеді. Көптеген кәсіпорындар теріс фоторезисттермен жұмыс істейді, бірақ біз оңдыларын қолданамыз, өйткені олар нарықта ең кең таралған. Аэрозольді қаптамада оң фоторезисттерді қолдану туралы толығырақ тоқталайық.

Басып шығарылған схемаларды, әсіресе күрделі платаларды өндіру кезінде ең қолайлы әдіс фоторезисті қолдану болып табылады. Оның басты артықшылығы
үйде жасалған кезде 0,1 мм (0,1 мм тамаша, бірақ 0,25 мм тамаша жұмыс істейді) ажыратымдылығы бар ПХД-дағы жоғары контрастты үлгі. Сонымен қатар, кейде баспа схемасын жасау кезінде маңызды талап дайын өнімнің эстетикалық дизайнына қатысты, әсіресе баспа схемасы «ашық» күйде болса немесе мөлдір термиялық түтікке оралған болса.

ПХД өндірісінің толық сипаттамасы

Текстолит дайындау

Ең аз материалдық шығындармен баспа платасын жасау үшін лак қолданбас бұрын ПХД-ны мұқият дайындау керек.

Біз ПХД әр жағынан шеттерінде 5 мм маржамен болашақ баспа платасының шамамен өлшеміне кесілгенін білдіреді. Әдетте, мыс ерітінділері арнайы абразивті пасталардан басталады, бірақ бұл болмаса, ыдыс жууға арналған гель мен жууға арналған ұнтақ қоспасы көмектеседі. Ыдыстарды жууға арналған металл тормен ерітеміз, осылайша ПХД бетінен оксидтер мен кірді кетіреміз, ал тор өз кезегінде фольганы сызып тастайды, бұл лактың (фоторезисттің) бетіне адгезиясын одан әрі арттырады.

Тегістеу бетінің ластану дәрежесіне дейін жүзеге асырылады
бетінде біркелкі, тіпті көлеңке болмайды, шын мәнінде алтын.

ПХД-дағы химиялық дақтарды ПХД-ны ыстық темір хлоридінің ерітіндісіне батыру арқылы фоторезист қолданбас бұрын кетіруге болады, егер ПХД-дағы фольга біркелкі қызарса, онда, негізінен, болашақта опаттау проблемасыз өтеді, содан кейін тақта; әдісті ыстық сумен мұқият шайып, абразивпен алтын түске дейін қайта жылтырату керек.

Енді тазартылған текстолитті ыстық сумен жуып, тырысамыз
бетін қолыңызбен ұстамаңыз...

Енді беті аздап қызғылт реңк алғанша 60-70°С температурада бір минут құрғатыңыз. Егер бұл процесс кезінде бетінде аяз пайда болса, оны майлықпен алып тастау керек. Бетінде түк қалмауы керек!

Кептіру үшін қарапайым шаш кептіргіш қолайлы...

Фото шаблонды дайындау

ПХД салқындаған кезде біз фотомасканы дайындап жатырмыз... Бұл жағдайда оны жасаудың бірнеше жолы бар, бірақ мен қара басып шығару рұқсаты кемінде 1200 dpi болатын сия бүріккіш принтерді пайдалануды ұсынамын. Мөлдір пленкаға басып шығарамыз (сия бүріккіш принтерлер үшін түктері бар, түксіз лазерлік принтерлер үшін арнайы термопленка бар).

Біз бірінші рет тәуелсіздік алған кездегі әдеттегі қатеге назар аударамыз
баспа платасын жасау - біз әдетте алдыңғы жағын «айналауды» ұмытамыз
баспа схемасы.

Назар аударыңыз!Басып шығару кезінде баспа платасының алдыңғы жағы шағылыстырылуы керек! Кері жағы шағылыстырылмайды!

Осылайша, басып шығарғаннан кейін пленкадағы дизайн пленканың жұмыс жағында төңкеріледі (сия бүріккіш пленка үшін бұл жүнді жағы). Ал біз кескінді текстолитке проекциялағанда, пленка оған жұмыс жағымен жағылады және проекцияланған кескін дұрыс болады (бұдан әрі шағылыстырылмайды). Басып шығару кезінде қателіктер жібермеу үшін, мысалы, фото үлгісіне өзіңіздің бас әріптеріңіздің әріптерін қоюды ұсынамын.

Ұтымды пайдалану үшін фото шаблондардың бірнеше көшірмесін жасауды ұсынамын
пленкалар және фоторезист жасау кезіндегі қателерді жою... яғни. бір ғана белгіні емес, мысалы, екеуін бір уақытта жасаңыз (егер олар үлкен болмаса), содан кейін ең жоғары сапалысын таңдап, оны темір хлоридіне өңдеңіз.

Осы жолмен басып шығарылған фотомасканы (позитивті) мөлдірлікке тексереміз, ең дұрысы, жұмыс сызбасы (басылған өткізгіштер) толығымен қара болуы керек!

Біз фильмнен фотомасканы кесіп тастаймыз және оны тегіс етіп жасауға тырысамыз (басқа жобаны басып шығару үшін).

Менің мысалда мен фото шаблонды екіге бөлдім, мен бір уақытта екеуін жасаймын
тақталар...

Фоторезисті қолдану

Осы уақыт ішінде ол суығандықтан, оған жарыққа сезімтал лак жағу уақыты келді. Мұны істеу ұсынылады қараңғы бөлметөмен жарықта фоторезисттің қандай қабатын қолданғанымызды көру үшін.

Бұл процесс ең маңыздылардың бірі, атап айтқанда, оны тез қолдану керек
көпіршіктері немесе жолақтары жоқ әлсіз күлгін реңктері бар біркелкі лак қабаты!

Әрине, фоторезисті центрифугада шашырату ұсынылады, бірақ егер сізде жоқ болса, оны жоғарыдағы фотодағыдай «қолмен» жасауға болады. Шамамен көлеңкені көзбен бірден бағалап, біз келесі қорытынды жасаймыз - операцияның келесі кезеңіне өту керек пе, жоқ па. Көлеңке бозғылт күлгін, мөлдір болуы керек, яғни мыс (металл тордан сызаттар) көрінуі керек! Қолданудан кейін фоторезисттің осындай жұқа қабаты бар деп қорықпаңыз - ең бастысы, біз мыстан тазарту алдында мысты оқшаулап алғанымыз.

Әдетте фоторезисті бір сағат бойы кептіру ұсынылады, бірақ мен оны салыстырмалы түрде жоғары температурада 60-70ºC температурада 3-5 минут кептіремін. Содан кейін мен ПХД толығымен суығанша салқындауға қалдырамын. Кептіру кезінде тақтаны қатты қыздырмаңыз, лак қабығы түсіп кетуі мүмкін және оны тез суытпаңыз! Қосымша 5 минут күткен дұрыс, бірақ содан кейін нәтиже керемет болады ... бұл мәселеде ең бастысы - асықпау!

Әрине, біз бұл процедураны аз жарықта орындайтынымызды ұмытпаймыз.
(әлсіз энергия үнемдейтін шам немесе флуоресцентті шамБіздің артымызда олар көп зиян келтірмейді).

Фоторезист құрғағаннан кейін бетті мұқият тексеру керек.
біз қолданған лак, тақтаның шеттерінде салбырап қалмауы керек, оларды мұқият жыртып алған жөн, дәл осы мақсатта ПХД-ны шеттерінде 5 мм маржамен кесу ұсынылады. Әдетте, бір шетінде салбырап қалыптасады, жоғарыдағы фотосуретті қараңыз, тақта лак жағу алдында арнайы еңкейтілген, осылайша фоторезист, дәлірек айтсақ, оның артық бөлігі тақтаның шеттерінің біріне түседі. Центрифугада бүрку кезінде бұл опция іс жүзінде жойылады.

Көрме

Бұл процесс күрделі емес және қысқа мерзімді болып табылады, ол фоторезисттің бетіне фотомасканы дайындаудан және оны сынап шамымен (ультракүлгін спектр) кейіннен жарықтандырудан тұрады.

Мен үй-жайларды дезинфекциялау үшін медициналық сәулелендіргіштерді қолданамын (НЛО-1, НЛО-2 және т.б.). UFO-1 құрамында 100 Вт сынап бар кварц шамыкварц түтіктеріндегі қыздыру катушкасымен жұптастырылған (олар резистор ретінде әрекет етеді және күшті жылу бөлетін инфрақызыл шамдар сияқты). КСРО заманынан бері көптеген адамдардың пәтерлерінде осындай эмитенттер болған... Бізге осы эмитенттен осы ғана керек:

Егер бұл жоқ болса, гараждарға, тұрақтарға және т.б. 500 Вт прожектор жасайды, мысалы, Космос компаниясының, мен оны жарықтандыратынмын, жарықтандыру уақыты есімде жоқ, оны таңдауға тура келеді. эксперименталды түрде және жарықтандыру қашықтығы кем дегенде 30 см (прожектордың жоғары температурасы фоторезистке зақым келтіреді, ол шаблонға жабысады).

Жұмыс жағымен фотомасканы шашыратылған фоторезистке жылдам орналастырыңыз.
пленка және жұқа шыны бөлігімен жабыңыз (мысалы, фото жиектемеден). Фоторезистте әлсіз күлгін реңк болса, біз фотомасканы кем дегенде 25 см қашықтықтан жарықтандырамыз, бірақ UFO-1-ді дәл 2 минут 15 секунд пайдаланған кезде 35 см-ден аспайды:

Экспозициядан кейін біз тақтаны қараңғы жерде 5-8 минутқа қоямыз, мысалы
фоторезисті бекіту...

Ерітінді дайындау

Фоторезисті бекітіп жатқанда, біз оны оюға арналған ерітінді дайындап жатырмыз. Неміс және бельгиялық өндірушілер каустикалық сода деп те аталатын күйдіргіш сода, ірі түйіршікті ұнтақ әзірлеу үшін пайдалануды ұсынады. ақ, мөлдір емес және сөзбе-сөз күйдіргіш. Яғни, резеңке қолғаппен жұмыс істеу керек.

Бұл заттың литріне 7 грамм араластырыңыз жылы суұнтақ толығымен ерігенше, тұнбаны алып тастауға болады. Ыстық суға араластырсаңыз, тұнба да ериді. Контейнерді алайық, мысалы, пластикалық ыдыс. Біз оған жарықтандырылған тақтаны түсіреміз. (Шешім ыстық болмауы керек, тек жылы болғаны жақсы!).

Дамытқаннан кейін бірден тақтаны жақсылап шайыңыз. жылы суқалған каустикалық содады жуу. Менің фотосуретімде бұл процесс бір минуттан аз уақытты алды, өйткені менің ерітіндім бір литр суға 7 грамм емес, бірақ одан да көп... Бастапқыда судағы каустикалық сода ерітіндісі мөлдір болады, содан кейін оның көлеңкесі өзгереді - бұл күлгін түске айналады (жоғарыдағы суретте көрсетілген), яғни онда еріген лак бар.

Шешімді бірнеше рет қолдануға болады, мен оны аптасына бес рет қолдандым
Фоторезист аралықпен әзірленді, ерітінді қазірдің өзінде қара күлгін түсті болды.

Тақтаны ою

Ал, қазір біз оны 1:3 қатынасында темір хлоридінің судағы ерітіндісінде уландырамыз.

Кез келген электрондық құрылғы бірнеше бөліктерді біріктіруді қажет етеді. Әрине, құрылғыны схемалық платаға дәнекерлеуге болады, бірақ көптеген қателіктер жіберу қаупі жоғары және құрылғының өзі өте жағымсыз көрінеді. Тек қоқыс дизайнын ұнататындар барлық бағыттағы сымдарды бағалайды. Сондықтан біз баспа платасын жасаймыз!

Сіздерге жеңіл болу үшін мен баспа платаларын қолдану тақырыбына бейне сабақ жасадым Лазерлік үтік aka LUT.

ПХД бөлігінен тақтаны дайындаудан бұрғылау мен қалайылауға дейінгі толық цикл.

Баспа платалары фольгадан жасалған оқшаулағыш материал(гетинакс, шыны талшық, фторопластикалық). Металл фольга оқшаулағыш материал парағының бір жағына мықтап жабыстырылады, бұл болашақта кез келген пішіндегі басылған өткізгіштерді алуға мүмкіндік береді. Олар мыналарға сәйкес баспа тақшасында орнатылған екі немесе одан да көп бөліктердің сымдарын байланыстыратын фольга жолағы. электр схемасырадиоқұрылғы.

Баспа платаларын жасау үшін не қажет?

0) Электронды түрде баспа платасының суреті.

1) Лазерлік принтер, болашақ тақтаны басып шығаруға арналған. Принтердің тікелей жолға ие болуы - қағазды ең аз иілу арқылы басып шығару. Менде Samsung ML1520 бар. Тонерді үнемдемей, барынша басып шығарыңыз!

2) ПХД фольгасы.

3) Сия бүріккіш басып шығаруға арналған фотоқағаз Lomond 120gsm, жылтыр, бір жақты жақсартылған жабыны бар. Сондай-ақ Lomond 230gsm жылтыр қағазда жақсы нәтижелер.

4) Металл + пластик қылшықтары бар күдері щеткасы (міндетті емес)

5) Ацетон

6) Нулевка терісі

Өткізгіштердің пішіні, олардың саны және салыстырмалы позицияқұрылғы схемасымен, қолданылатын элементтермен, сондай-ақ баспа платасының сызбасын жасаушы радиоәуесқойдың тәжірибесімен анықталады.

Сызбалар элементтердің өте нақты түрлерін орнату үшін әзірленгенін есте ұстаған жөн. Егер кейбір элементтердің түрлері әртүрлі болса (мысалы, K50-6 типті конденсаторлардың орнына, басқа түйреуіш орналасуы бар K53-4 типті конденсаторлар пайдаланылады), онда тақта сызбасын сәйкесінше өзгерту керек болады.

Көбінесе баспа платаларын жасау үшін радиоәуесқойлар STF маркасының фольгамен қапталған шыны талшықты ламинаттарын немесе GF брендінің фольгамен қапталған гетинактарын пайдаланады. Getinax шыны талшықпен салыстырғанда біршама нашар сипаттамаларға ие, бірақ ол әуесқойлық радио конструкцияларының басым көпшілігіне өте қолайлы. Гетинакспен жұмыс істегенде, төмен балқитын дәнекерлеуіштерді (POSK-50, POS-40, POS-61) пайдаланыңыз, өйткені дәнекерлеу кезінде басып шығарылған өткізгіштер қызып кеткен кезде фольга оңай қабыршақтанып кетуі мүмкін.

Өнеркәсіп өндіретін фольга материалдарының қалыңдығы әртүрлі. Әдетте қалыңдығы 1,5 мм болатын материал қолданылады. Бірақ ақы төленетін жағдайларда үлкен өлшемдержәне оған массивтік элементтерді орнату қажет, қалыңдығы 2-2,5 мм материал қолданылады;

Егер сізде дайын фольга материалы болмаса, оны өзіңіз жасай аласыз.

Қалыңдығы 1,5-2 мм гетинакстан болашақ тақтайшаның өлшеміне дайындаманы, ал мыс фольгадан (оның қалыңдығы 0,05-0,1 мм диапазонында болуы керек) - бірдей өлшемдегі тақтайшаны кесіңіз. Желімделетін беттерді ұсақ түйіршікті тегістеу қағазымен тегістеп, оларды шаңнан тазартып, ацетон немесе бензинмен майсыздандырыңыз. Гетинакс пен фольгаға жұқа BF-2 желімін жағып, оны бөлме температурасында бір сағат бойы құрғатыңыз, содан кейін желімнің екінші қабатын жағып, шамамен 30 минут құрғатыңыз, содан кейін фольганы гетинаксқа қойып, оны айналдырыңыз қатты роликпен ортасынан шетіне дейін шығарыңыз. Осылайша өңделген дайындаманы престің астына немесе ілгекке қойып, 2-3 күнге қалдырыңыз.

Дайындаманы екі металл пластинаның арасына салыңыз (қосымша картонды фольга жағына қойыңыз) және бүкіл қапты мықтап қысыңыз.

Баспа платасының суретін салу

Болашақ саңылаулардың орталықтарын нүктелермен белгілей отырып, 1:1 масштабында баспа өткізгіштердің бүйірінен баспа схемасының қосалқы сызбасын дайындаңыз.

Дизайнды фольгаға бірнеше тамшы резеңке цементпен жабыстырыңыз. Кішкене балғаның жеңіл соққыларымен соққыны пайдаланып, барлық болашақ тесіктердің орталықтарын фольгаға кезекпен ауыстырыңыз,

Орталық соққыны тақтаның бетіне перпендикуляр ұстаңыз, әйтпесе белгілер дұрыс емес болады. Бұл операциядан бұрын фольганы тегістемеңіз, сонда соққыдан қалған іздер көбірек байқалады.

Дайындаманың конструкциясын алып тастап, тесіктерді бұрғылаңыз. Мұны бұрғылау станокында жасаған дұрыс, өйткені бөлшектердің өткізгіштері үшін тесіктер 0 0,8 -1 мм. Сондай-ақ электрлі бұрғылауды пайдалануға болады. Мұны істеу үшін дайындаманы картоннан немесе Getinaks тығыздағыштары арқылы фольгамен өзіңізге қарай қысыңыз. Орындыққа отырып, сол қолыңыздың шынтағын жұмыс үстеліне қойыңыз, алақаныңызға электр бұрғысын қойыңыз және оң қолбұрғыны тұтқасынан ұстаңыз.

Бұрғы беруді көлденең жазықтықта екі қолдың үйлесімді қозғалысымен реттеңіз. Тесіктерді бұрғылау кезінде жұмыстың соңында дайындаманың орнын өзгертіңіз, барлық тесіктердің бұрғыланғанын тексеріңіз;

Фольганы жұқа тегістеу қағазымен тегістеңіз, шаң мен қалған резеңке желімді алып тастаңыз, бетін ацетонмен майсыздандырыңыз. Енді баспа тақшасын өңдеу аяқталғанша фольганы қолыңызбен ұстамауға тырысыңыз.

Басылған өткізгіштердің оюдан кейін тақтада қалуын қамтамасыз ету үшін фольганың сәйкес аймақтарын қышқылға төзімді лакпен немесе бояумен бояңыз. Көбінесе радиоәуесқойлар нитроэмальді пайдаланады; ол тез кебеді және фольга бетіне жақсы жабысады. Қолдануға ыңғайлы болу үшін бояуды кішкене бөліктерде кішкене шыны немесе металл ыдыстарға құйып, сол жерден алу керек. көмегімен суретті қағаздан фольгаға тасымалдауға болады. кәдімгі немесе шыны сурет қаламы, модификацияланған медициналық шприц, доп алынған қалам толтырғыш немесе кәдімгі үшкір сіріңке. Саңылауларды бояумен қаптаған жөн, бұл олардың қабырғаларын ою кезінде ерітінділермен суланудан қорғайды. Сіріңкеде созылатын «жіптер» пайда болғаннан кейін бояу бөлігін өзгертіңіз, әйтпесе олар тақтадағы өткізгіштер арасында жұқа көпірлер құруы мүмкін, бұл құрылғыны жұмыс істеуге мүмкіндік бермейді.

Дизайнды беру үшін асфальт-битум лак, түрлі-түсті цапонварк, BF желімін, сия мен сияның кейбір түрлерін қолдануға болады.

Барлық өткізгіштер бейнеленгеннен кейін сызбаның сапасын тексеріңіз, қажет болған жағдайда «өткізгіштердің» сыртқы түрін түзетіңіз, секіргіштерді алып тастаңыз және контактілі төсемдер арасындағы бос орындарды өңдеңіз (олар кемінде 1 мм болуы керек). Сызбаны қарау кезінде үлкейткіш әйнекті қолданған жөн.

Кейбір радиоәуесқойлар оның орнына бояу немесе лак қолданады жабысқақ таспа- Скоч, одан «өткізгіштерді» және «байланыс төсеніштерін» кесіп, суретке сәйкес фольгаға жапсыру. Тақтаны оюға дайындаудың осы әдісін қолданғысы келетіндер үшін таспа бөліктерінің сапасын өте мұқият бақылауға кеңес береміз, әйтпесе өткізгіштерде үзілістер болуы мүмкін. Көбірек жоғары сапапайдалану арқылы сызбаны алуға болады арнайы құрылғыларсурет салу үшін. Олардың бірінің дизайнының сипаттамасымен Ю.В.Безделевтің «Әуесқойлық дизайндағы жазық және көлемді модульдер» («Энергия» баспасынан 1977 ж.) кітабын оқу арқылы танысуға болады.

Бояумен, лакпен немесе жабысқақ таспамен қорғалмаған фольга аймақтарын тақтаны ұсынылған шешімдердің бірінде ою арқылы алып тастаңыз. Офортқа арналған негізгі материал темір хлоридінің ерітіндісі болып табылады - ол химиялық дүкендерде ұнтақ немесе түйіршік түрінде сатылады. Ерітінді алу үшін стақанға темір хлориді ұнтағының шамамен 3/4 бөлігін құйып, жылы суды қосу керек.

Тақтаны ою

Офорттау үшін шыны немесе пайдаланыңыз пластикалық ыдыстар, мысалы, фотографиялық кювет. Тақтаны өрнекті жоғары қаратып ерітіндіге салыңыз, тақтаның бүкіл беті ерітіндімен толтырылуы керек. Егер ыдыс шайқалса немесе қыздырылса, ою процесі тездетіледі. Пиклинг улы түтін шығарады, сондықтан жақсы желдетілетін жерде немесе ашық ауада жұмыс істеңіз. Ағаш немесе пластик таяқшалармен тексеру үшін оны көтеру арқылы мезгіл-мезгіл тақтаның күйін тексеріңіз, металл құралдаржәне құрылғыларды бұл мақсат үшін пайдалану мүмкін емес. Қорғалмаған аймақтардағы фольга толығымен жоғалып кеткеніне сенімді болғаннан кейін, ою процесін тоқтатыңыз,

Мысалы, тақтаны ағынды судың астына ауыстыру үшін киім қыстырғышын пайдаланыңыз және жақсылап шайыңыз, содан кейін оны бөлме температурасында құрғатыңыз.

Егер сіз ерітіндіні қайта пайдаланғыңыз келсе, оны тығыз жабылған контейнерге құйып, салқын, қараңғы жерде сақтаңыз. Есіңізде болсын, ерітіндінің тиімділігі бірнеше рет қолданғанда төмендейді.

Темір хлоридінің ерітіндісімен жұмыс істегенде, оның қолыңызға немесе дененің басқа ашық жерлеріне, сондай-ақ ванналар мен раковиналардың беттеріне түспеуі керек екенін есте сақтаңыз, өйткені соңғысы жууға қиын сары дақтарды қалдыруы мүмкін.

Темір үгінділерін тұз қышқылымен өңдеу арқылы сіз өзіңіздің темір хлоридінің ерітіндісін жасай аласыз. Салмағы 10 пайыздық 25 бөлікті алыңыз тұз қышқылыжәне темір үгінділерінің бір салмақ бөлігімен араластырыңыз. Қоспаны тығыз жабылған контейнерде 5 күн бойы қараңғы жерде ұстаңыз, содан кейін оны пайдалануға болады. Ерітіндіні оюға арналған ыдысқа құйған кезде оны шайқамаңыз: шөгінді ерітінді дайындалған ыдыста қалуы керек.

Темір хлоридінің ерітіндісіндегі тақтаны ою процесінің ұзақтығы ерітіндінің концентрациясына, оның температурасына, фольга қалыңдығына байланысты және әдетте 40 - 50 минутты құрайды.

Тақталарды өңдеуге арналған шешімдер тек темір хлоридіне негізделген емес дайындалуы мүмкін. Көптеген радиоәуесқойлар үшін мыс сульфатының және ас тұзының сулы ерітіндісі қолжетімді болуы мүмкін. Оны дайындау оңай - 500 мл ерітіңіз ыстық су(t шамамен 80°C) 4 ас қасық ас тұзы және 2 ас қасық ұнтақталған мыс сульфаты. Егер ерітінді дереу қолданылса, оның тиімділігі екі-үш апта бойы ерітіндіні ұстағаннан кейін айтарлықтай артады;

Мұндай ерітіндіде тақтайшаны өңдеу уақыты үш сағат немесе одан да көп.

Қышқыл негізіндегі ерітінділерді пайдалану арқылы қышқылды өңдеу уақытын айтарлықтай қысқартуға болады. Тақтаны ою процесі, мысалы, концентрлі ерітіндіде азот қышқылыбар болғаны 5-7 минутқа созылады.

Бұл жағдайда дизайн шыны қаламды және шарды алып тастаған фонтан қаламының жазу блогын пайдаланып орташа тұтқырлықтағы бакелит лакымен қолданылады. Құралды толтырған кезде оның жұмыс ұшын лакқа түсіріп, винилхлоридті түтік арқылы ауаны сорып алу арқылы екінші жағынан вакуум жасаңыз, оюдан кейін тақтаны сабынмен және сумен мұқият жуыңыз.

Жақсы нәтижелер тұз қышқылы мен сутегі асқын тотығының ерітіндісін қолдану арқылы алынады. Дайындау үшін тығыздығы 1,19 г/см3 тұз қышқылының 20 бөлігін (көлемі бойынша), 4 бөлікті алыңыз. дәріхана пероксидісутегі 40 бөлік су. Алдымен суды сутегі асқын тотығымен араластырыңыз, содан кейін мұқият қышқыл қосыңыз. Бұл жағдайда сурет нитро бояумен орындалады.

Қышқыл негізіндегі ерітінділерді шыны немесе керамикалық ыдыстарға құйыңыз, олармен тек жақсы желдетілетін жерлерде жұмыс істеңіз;

Тақталарды гальваникалық оюлау әдісі

Бұл дереккөзді қажет етеді. DCкернеуі 25-30 В және ас тұзының концентрлі ерітіндісі. Аллигатор қыстырғышын пайдаланып, көздің оң полюсін тақта фольгасының боялмаған жерлеріне жалғаңыз және көздің теріс полюсінен келетін сымның ашық және ілмек ұшына мақта тампонын бекітіңіз. Соңғысын тұзды ерітіндіге молынан сіңіріп, оны фольгаға сәл басып, оны тақтаның бетімен жылжытыңыз, 8 санының суретін еске түсіріңіз. Бұл жағдайда фольга «жуылады». Тампон ластанған сайын ауыстырыңыз.

Барлық жағдайларда, ою процесі аяқталғаннан кейін, тақталар мұқият жуылады ағын су(мысалы, астында су шүмегі, құрғатыңыз және содан кейін ғана бояуды ацетонмен, ақ спиртпен және басқа ұқсас еріткіштермен алып тастаңыз. Саңылауларда қалған бояу жұқа инемен немесе инемен жойылады.

Енді өткізгіштерді жылтырату үшін ең ұсақ түйіршікті тегістеу қағазымен немесе сия өшіргішпен тазалаңыз, тақтадан барлық бөгде бөлшектерді алып тастаңыз және өткізгіштерді келесі жолмен қалайлаңыз: оларды спирт-канифоль ағынымен (15% канифоль және 15% этил спиртімен) майлаңыз. , экрандалған кабельден өрімнің бір бөлігін алыңыз және оны флюспен қанықтырыңыз, дәнекерлеу үтіктің ұшына аздап POS-61 дәнекерлеуін салыңыз және дәнекерлеуді өрім арқылы фольгаға «ысқылаңыз». Дәнекерлеу үтіктің жылдамдығы өткізгіштер жақсы қаңылтырланған, бірақ тақта материалынан қабыршақ кетпейтіндей болуы керек. Бұл жұмысты орындау кезінде тақтаны қозғалыссыз бекіткен жөн. Сіз тек контактілі төсемдерді қалай өңдеумен шектеле аласыз.

Өткізгіштерді қалайылауды аяқтағаннан кейін, қалған ағынды және артық дәнекерлеуді (соның ішінде саңылаулардан) алып тастаңыз, тақтаның сапасын тексеріңіз және оған радио элементтерді орнатуды бастаңыз.

Таити!.. Таити!..
Біз Таитиде болған жоқпыз!
Олар бізді мұнда да жақсы тамақтандырады!
© Мультфильм мысық

Дигрессиямен кіріспе

Бұрын тұрмыстық және зертханалық жағдайда тақталар қалай жасалған? Бірнеше тәсілдер болды, мысалы:

1. болашақ дирижерлар сызбаларды салды;
2. кескіштермен ойылған және кесілген;
3. олар оны жабысқақ таспамен немесе таспамен жабыстырды, содан кейін дизайнды скальпельмен кесіп тастады;
4. Олар қарапайым трафареттерді жасады, содан кейін дизайнды аэрографтың көмегімен қолданды.

Жетіспейтін элементтер сурет қаламдарымен толықтырылып, скальпельмен ретуш жасалды.

Бұл «тартпаның» керемет көркемдік қабілеттері мен дәлдігін талап ететін ұзақ және еңбекқор процесс болды. Сызықтардың қалыңдығы 0,8 мм-ге әрең сыйды, қайталау дәлдігі болмады, әр тақтаны бөлек салу керек болды, бұл тіпті өте аз партияның өндірісін айтарлықтай шектеді. баспа платалары(бұдан әрі PP).

Бүгін бізде не бар?

Прогресс бір орында тұрған жоқ. Радиоәуесқойлардың мамонт терісіне тас балталармен PP салған кездері ұмыт қалды. Нарықта фотолитографияға арналған жалпыға қолжетімді химияның пайда болуы үйде саңылауларды металдандырусыз ПХД өндірудің мүлдем басқа перспективаларын ашады.

Бүгінгі күні PP алу үшін қолданылатын химияны жылдам қарастырайық.

Фоторезист

Сіз сұйықтықты немесе пленканы пайдалана аласыз. Біз бұл мақалада фильмді оның тапшылығына, ПХД-ға айналдыру қиындықтарына және алынған баспа платаларының сапасының төмен болуына байланысты қарастырмаймыз.

Нарық ұсыныстарын талдағаннан кейін мен POSITIV 20-ге үйдегі ПХД өндірісі үшін оңтайлы фоторезист ретінде орналастым.

Мақсаты:
POSITIV 20 фотосезімтал лак. Баспа платаларының шағын өндірісінде, мыс гравюраларында және әртүрлі материалдарға кескіндерді берумен байланысты жұмыстарды орындау кезінде қолданылады.
Қасиеттер:
Жоғары экспозиция сипаттамалары тасымалданатын кескіндердің жақсы контрастын қамтамасыз етеді.
Қолдану:
Шағын өндірісте бейнелерді шыныға, пластмассаға, металдарға және т.б. беруге байланысты салаларда қолданылады. Қолдану нұсқаулары бөтелкеде көрсетілген.
Техникалық сипаттамалар:
Түсі: көк
Тығыздығы: 20°C 0,87 г/см 3
Кептіру уақыты: 70°C 15 мин.
Тұтыну: 15 л/м2
Максималды фотосезімталдық: 310-440 нм

Фоторезистке арналған нұсқаулықта оны бөлме температурасында сақтауға болады және қартаюға ұшырамайды. Мен мүлдем келіспеймін! Оны салқын жерде, мысалы, тоңазытқыштың төменгі сөресінде сақтау керек, мұнда температура әдетте +2+6°С сақталады. Бірақ ешқандай жағдайда теріс температураға жол бермеңіз!

Егер сіз әйнекпен сатылатын және жарық өткізбейтін қаптамасы жоқ фоторезисттерді қолдансаңыз, жарықтан қорғау туралы қамқорлық қажет. Оны толық қараңғы жерде және +2+6°С температурада сақтау керек.

Ағартушы

Сол сияқты мен үнемі қолданатын TRANSPARENT 21-ді де ең қолайлы оқу құралы деп есептеймін.

Мақсаты:
Суреттерді POSITIV 20 фотосезімтал эмульсиямен немесе басқа фоторезистпен қапталған беттерге тікелей тасымалдауға мүмкіндік береді.
Қасиеттер:
Қағазға мөлдірлік береді. Ультракүлгін сәулелердің өтуін қамтамасыз етеді.
Қолдану:
Сызбалар мен диаграммалардың контурларын субстратқа жылдам тасымалдау үшін. Көбею процесін айтарлықтай жеңілдетуге және уақытты қысқартуға мүмкіндік береді с e шығындар.
Техникалық сипаттамалар:
Түсі: мөлдір
Тығыздығы: 20°C 0,79 г/см 3
Кептіру уақыты: 20°C 30 мин.
Ескерту:
Орнына кәдімгі қағазағарту агентімен фотомасканы басып шығаратынымызға байланысты сия бүріккіш немесе лазерлік принтерлер үшін мөлдір пленканы пайдалануға болады.

Фоторезист әзірлеушісі

Көптеген бар әртүрлі шешімдерфоторезисті дамыту үшін.

«Сұйық шыны» ерітіндісін қолдану арқылы әзірлеу ұсынылады. Оның химиялық құрамы: Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. Бұл заттың көптеген артықшылықтары бар. Ең бастысы, ондағы PP-ны шамадан тыс экспозициялау өте қиын, сіз PP-ді нақты емес уақытқа қалдыра аласыз; Ерітінді температураның өзгеруімен дерлік қасиеттерін өзгертпейді (температура көтерілгенде ыдырау қаупі жоқ), сонымен қатар өте ұзақ сақтау мерзімі бар - оның концентрациясы кем дегенде екі жыл бойы тұрақты болып қалады. Ерітіндідегі шамадан тыс әсер ету мәселесінің болмауы ПП даму уақытын қысқарту үшін оның концентрациясын арттыруға мүмкіндік береді. Концентраттың 1 бөлігін 180 бөлік сумен араластыру ұсынылады (200 мл суда 1,7 г силикаттың сәл астамы), бірақ кескіннің беткі қабаттың пайда болу қаупінсіз шамамен 5 секунд ішінде дамитындай концентратталған қоспаны жасауға болады. шамадан тыс әсер ету салдарынан зақымдану. Натрий силикатын сатып алу мүмкін болмаса, натрий карбонатын (Na 2 CO 3) немесе калий карбонатын (K 2 CO 3) пайдаланыңыз.

Мен біріншісін де, екіншісін де сынаған жоқпын, сондықтан мен бірнеше жыл бойы еш қиындықсыз не қолданып жүргенімді айтып беремін. Мен каустикалық соданың су ерітіндісін қолданамын. 1 литр үшін суық су 7 грамм каустикалық сода. NaOH жоқ болса, ерітіндідегі сілтінің концентрациясын екі есе арттырып, KOH ерітіндісін қолданамын. Дұрыс экспозициямен даму уақыты 30-60 секунд. Егер 2 минуттан кейін үлгі пайда болмаса (немесе әлсіз көрінсе) және фоторезист дайындамадан жуыла бастаса, бұл экспозиция уақыты дұрыс таңдалмағанын білдіреді: оны көбейту керек. Керісінше, ол тез пайда болса, бірақ ашық және ашық емес жерлер шайылып кетсе немесе ерітіндінің концентрациясы тым жоғары болса немесе фотомаска сапасы төмен болса (ультракүлгін сәуле «қара» арқылы еркін өтеді); үлгінің басып шығару тығыздығын арттыру керек.

Мысты тазарту ерітінділері

Артық мысты баспа платаларынан әртүрлі лакпен тазартады. Мұны үйде жасайтын адамдар арасында аммоний персульфаты, сутегі асқын тотығы + тұз қышқылы, мыс сульфатының ерітіндісі + ас тұзы жиі кездеседі.

Мен әрқашан шыны ыдыста темір хлоридімен уланамын. Ерітіндімен жұмыс істегенде мұқият және мұқият болу керек: егер ол киімге және заттарға түссе, лимон (лимон шырыны) немесе қымыздық қышқылының әлсіз ерітіндісімен кетіру қиын тот басқан дақтарды қалдырады.

Біз темір хлоридінің концентрлі ерітіндісін 50-60°С дейін қыздырамыз, оған дайындаманы батырамыз және мыс оңай сіңбейтін жерлерге ұшында мақта тампонымен шыны таяқшаны мұқият және оңай жылжытамыз, бұл біркелкі болады. ПП-ның бүкіл аумағына ою. Жылдамдықты теңестіруге мәжбүрлемесеңіз, қажетті оюлау ұзақтығы артады және бұл, сайып келгенде, мыс өңделген жерлерде тректерді оюлаудың басталуына әкеледі. Нәтижесінде біз қалағанымызды мүлде ала алмаймыз. Офорт ерітіндісінің үздіксіз араластырылуын қамтамасыз ету өте қажет.

Фоторезисті жоюға арналған химиялық заттар

Оңалтудан кейін қажет емес фоторезисті жуудың ең оңай жолы қандай? Қайталанатын сынақ пен қателіктен кейін мен қарапайым ацетонға тоқтадым. Ол жоқ кезде мен оны нитро бояуларға арналған кез келген еріткішпен жуамын.

Олай болса, баспа платасын жасайық

Жоғары сапалы ПХД қайдан басталады? Оң жақ:

Жоғары сапалы фотосурет үлгісін жасаңыз

Оны жасау үшін кез келген заманауи лазерлік немесе сия бүріккіш принтерді қолдануға болады. Осы мақалада біз оң фоторезисті қолданып жатқанымызды ескере отырып, мыс ПХД-де қалуы керек, принтер қара түспен бояуы керек. Мыс жоқ жерде принтер ештеңе сызбауы керек. Фотомасканы басып шығару кезінде өте маңызды сәт: бояудың максималды ағынын орнату керек (принтер драйверінің параметрлерінде). Боялған аймақтар неғұрлым қара болса, соғұрлым керемет нәтиже алу мүмкіндігі жоғары болады. Түс қажет емес, қара картридж жеткілікті. Фото шаблон салынған бағдарламадан (біз бағдарламаларды қарастырмаймыз: әркім өзі таңдай алады - PCAD-дан Paintbrush-қа дейін) біз оны кәдімгі қағаз парағына басып шығарамыз. Басып шығару ажыратымдылығы және қағаздың сапасы неғұрлым жоғары болса, фотомаска сапасы соғұрлым жоғары болады. Мен 600 нүкте/дюймден төмен болмауын ұсынамын; қағаз өте қалың болмауы керек. Басып шығару кезінде біз парақтың бояу жағылған жағымен үлгінің PP дайындамасына орналастырылатынын ескереміз. Егер басқаша жасалса, PP өткізгіштерінің шеттері бұлыңғыр және анық емес болады. Егер ол сия бүріккіш принтер болса, бояуды құрғатыңыз. Содан кейін біз қағазды TRANSPARENT 21 сіңдіреміз, оны құрғатыңыз және фото шаблон дайын.

Қағаз бен ағартудың орнына лазерлік (лазерлік принтерде басып шығару кезінде) немесе сия бүріккіш (сия бүріккіш басып шығару үшін) принтерлер үшін мөлдір пленканы пайдалану мүмкін және тіпті өте қажет. Бұл фильмдердің бірдей емес жақтары бар екенін ескеріңіз: бір ғана жұмыс жағы. Егер сіз лазерлік басып шығаруды пайдалансаңыз, басып шығару алдында пленка парағын кептіріп алуды ұсынамын - басып шығаруды имитациялай отырып, парақты принтер арқылы өткізіңіз, бірақ ештеңе басып шығармаңыз. Бұл не үшін қажет? Басып шығару кезінде термобекіткіш (пеш) парақты қыздырады, бұл сөзсіз оның деформациясына әкеледі. Нәтижесінде, шығыс ПХД геометриясында қате бар. Екі жақты ПХД шығарған кезде, бұл барлық салдары бар қабаттардың сәйкес келмеуімен байланысты және «құрғақ» жүгірістің көмегімен біз парақты жылытамыз, ол деформацияланады және шаблонды басып шығаруға дайын болады. Басып шығару кезінде парақ пештен екінші рет өтеді, бірақ деформация бірнеше рет тексерілгеннен әлдеқайда аз болады.

Егер PP қарапайым болса, оны қолмен өте суретте салуға болады ыңғайлы бағдарламаорысша интерфейсі бар Sprint Layout 3.0R (~650 КБ).

Қосулы дайындық кезеңітым көлемді емес тартыңыз электрлік диаграммалар sPlan 4.0 (~450 КБ) орысшаланған бағдарламасында өте ыңғайлы.

Epson Stylus Color 740 принтерінде басып шығарылған дайын фото үлгілері осылай көрінеді:

Біз бояуды максималды қосу арқылы тек қара түспен басып шығарамыз. Сиялы принтерлерге арналған материал мөлдір пленка.

Фоторезисті қолдану үшін PP бетін дайындау

ПП өндіру үшін мыс фольгамен қапталған табақ материалдары қолданылады. Ең көп таралған нұсқалар 18 және 35 микрон мыс қалыңдығы. Көбінесе үйде ПР өндіру үшін парақ текстолит (бірнеше қабатта желіммен басылған мата), шыны талшық (бірдей, бірақ эпоксидті қосылыстар желім ретінде пайдаланылады) және гетинакс (желіммен басылған қағаз) қолданылады. Ситтал және поликор (жоғары жиілікті керамика үйде өте сирек қолданылады), фторопластикалық (органикалық пластик). Соңғысы жоғары жиілікті құрылғыларды жасау үшін де қолданылады және өте жақсы электрлік сипаттамалары бар, кез келген жерде және барлық жерде қолданылуы мүмкін, бірақ оны пайдалану оның жоғары бағасымен шектеледі.

Ең алдымен, дайындамада терең сызаттар, саңылаулар немесе тот басқан жерлер жоқ екеніне көз жеткізу керек. Әрі қарай, мысты айнаға дейін жылтырату ұсынылады. Біз ерекше құлшыныссыз жылтыратамыз, әйтпесе біз қазірдің өзінде жұқа мыс қабатын (35 микрон) өшіреміз немесе кез келген жағдайда дайындаманың бетіндегі мыстың әртүрлі қалыңдығына қол жеткіземіз. Ал бұл, өз кезегінде, әкеледі әртүрлі жылдамдықтарою: ол жұқа жерде тезірек оюланады. Ал тақтадағы жұқа өткізгіш әрқашан жақсы бола бермейді. Әсіресе, егер ол ұзақ болса және ол арқылы лайықты ток өтеді. Егер дайындамадағы мыс жоғары сапалы, күнәсіз болса, онда бетті майсыздандыру жеткілікті.

Дайындаманың бетіне фоторезисті қолдану

Біз тақтаны көлденең немесе сәл көлбеу бетке қойып, композицияны шамамен 20 см қашықтықтан қолданамыз, бұл жағдайда ең маңызды жау шаң болып табылады. Дайындама бетіндегі шаңның әрбір бөлшектері проблемалардың көзі болып табылады. Біркелкі жабынды жасау үшін, аэрозольді жоғарғы сол жақ бұрыштан бастап үздіксіз ирек қимылмен шашыратыңыз. Аэрозольді артық мөлшерде пайдаланбаңыз, себебі бұл қажетсіз дақтарды тудырады және ұзақ әсер ету уақытын қажет ететін біркелкі емес жабын қалыңдығының пайда болуына әкеледі. Жазда, қоршаған орта температурасы жоғары болған кезде, қайта өңдеу қажет болуы мүмкін немесе булану шығындарын азайту үшін аэрозольді қысқа қашықтықтан шашырату қажет болуы мүмкін. Бүрку кезінде банканы тым көп қисайтпаңыз, бұл отынды газды тұтынудың жоғарылауына әкеледі және нәтижесінде аэрозоль жұмысын тоқтатады, бірақ онда әлі де фоторезист бар. Фоторезистпен бүрку кезінде қанағаттанарлықсыз нәтижелер алсаңыз, айналдыру жабынын пайдаланыңыз. Бұл жағдайда фоторезист 300-1000 айн/мин жетегімен айналмалы үстелге орнатылған тақтаға қолданылады. Қаптауды аяқтағаннан кейін, тақта күшті жарыққа ұшырамауы керек. Қаптаманың түсіне сүйене отырып, сіз шамамен қолданылатын қабаттың қалыңдығын анықтай аласыз:

• ашық сұр көк 1-3 микрон;
• қара сұр көк 3-6 мкм;
• көк 6-8 микрон;
• қара көк 8 микроннан жоғары.

Мыста жабын түсі жасылдау реңкке ие болуы мүмкін.

Дайындамадағы жабын неғұрлым жұқа болса, нәтиже соғұрлым жақсы болады.

Мен әрқашан фоторезисті айналдырамын. Менің центрифугамның айналу жылдамдығы 500-600 айн/мин. Бекіту қарапайым болуы керек, қысу тек дайындаманың ұштарында жүзеге асырылады. Біз дайындаманы бекітеміз, центрифуганы іске қосамыз, оны дайындаманың ортасына шашыратып, фоторезисттің жұқа қабатта бетіне қалай таралатынын бақылаймыз. Орталықтан тепкіш күштер болашақ ПХД-дан артық фоторезисті лақтырып тастайды, сондықтан мен жұмыс орнын шошқа қорасына айналдырмау үшін қорғаныс қабырғасын қамтамасыз етуді ұсынамын. Мен ортасында түбінде тесігі бар кәдімгі кастрюльді қолданамын. Электр қозғалтқышының осі осы саңылау арқылы өтеді, оған екі алюминий тақтайшасының крест тәрізді монтаждық платформасы орнатылған, оның бойымен дайындаманың қысқыш құлақтары «жүреді». Құлақтар алюминий бұрыштарынан жасалған, рельске қанатты гайкамен бекітілген. Неліктен алюминий? Төмен меншікті ауырлық және нәтижесінде айналу массасының центрі центрифуга осінің айналу центрінен ауытқыған кезде ағып кету аз болады. Дайындама неғұрлым дәл орталықтандырылса, соғұрлым массаның эксцентриктілігіне байланысты соғу аз болады және центрифуганы негізге қатаң бекіту үшін аз күш жұмсалады.

Фоторезист қолданылады. Оны 15-20 минут құрғатыңыз, дайындаманы төңкеріңіз, екінші жағынан қабат жағыңыз. Кептіру үшін тағы 15-20 минут беріңіз. Тікелей күн сәулесі мен дайындаманың жұмыс жағындағы саусақтардың қолайсыз екенін ұмытпаңыз.

Дайындама бетіндегі тотығу фоторезисті

Дайындаманы пешке салыңыз, температураны бірте-бірте 60-70 ° C дейін жеткізіңіз. Осы температурада 20-40 минут ұстаңыз. Дайындаманың беттеріне ештеңе тиіп кетпеуі маңызды;

Дайындама беттеріндегі жоғарғы және төменгі фотомаскаларды туралау

Фотосурет маскаларының әрқайсысында (үстіңгі және астыңғы) белгілер болуы керек, олардың бойымен қабаттарды туралау үшін дайындамада 2 тесік жасау керек. Белгілер бір-бірінен неғұрлым алыс болса, туралау дәлдігі соғұрлым жоғары болады. Мен оларды әдетте үлгілерге диагональ бойынша орналастырамын. Бұрғылау станогының көмегімен дайындамадағы осы белгілерді қолдана отырып, біз екі тесікті қатаң түрде 90° бұрғылаймыз (саңылаулар неғұрлым жұқа болса, соғұрлым дәлірек туралау; мен 0,3 мм бұрғылауды қолданамын) және шаблондарды олардың бойымен туралауды ұмытпаймыз. шаблон фоторезистке басып шығарылған жағына қолданылуы керек. Біз шаблондарды дайындамаға жұқа көзілдірікпен басамыз. Кварц шынысын қолданған дұрыс, өйткені ол ультракүлгін сәулелерді жақсы өткізеді. Plexiglas (plexiglass) одан да жақсы нәтиже береді, бірақ ол PP сапасына сөзсіз әсер ететін сызаттың жағымсыз қасиетіне ие. Сағат шағын өлшемдер PP, CD орамындағы мөлдір қақпақты пайдалануға болады. Мұндай әйнек болмаған кезде сіз экспозиция уақытын арттыра отырып, қарапайым терезе әйнегін пайдалана аласыз. Фотомаскалардың дайындамаға біркелкі орналасуын қамтамасыз ететін әйнектің тегіс болуы маңызды, әйтпесе дайын ПХД-да жолдардың жоғары сапалы жиектерін алу мүмкін болмайды.

Плексиглас астындағы фотомаска бар дайындама. Біз CD қорабын қолданамыз.

Экспозиция (жарық экспозициясы)

Экспозицияға қажетті уақыт фоторезисттік қабаттың қалыңдығына және жарық көзінің қарқындылығына байланысты. Фоторезисттік лак POSITIV 20 ультракүлгін сәулелерге сезімтал, максималды сезімталдық толқын ұзындығы 360-410 нм болатын аймақта болады.

Сәулелену диапазоны спектрдің ультракүлгін аймағында болатын шамдардың астына әсер ету жақсы, бірақ егер сізде мұндай шам жоқ болса, сіз экспозиция уақытын арттыра отырып, қарапайым қуатты қыздыру шамдарын пайдалана аласыз. Шамның 2-3 минут қызуы үшін көзден жарықтандыру тұрақтанғанша жарықтандыруды бастамаңыз; Әсер ету уақыты жабынның қалыңдығына байланысты және жарық көзі 25-30 см қашықтықта орналасқан кезде әдетте 60-120 секундты құрайды, қолданылатын шыны пластиналар ультракүлгін сәулеленудің 65% -на дейін сіңіре алады, сондықтан мұндай жағдайларда экспозиция уақытын ұлғайту қажет. Ең жақсы нәтижелермөлдір плексиглас пластиналар арқылы қол жеткізілді. Ұзақ жарамдылық мерзімі бар фоторезистті пайдаланған кезде экспозиция уақытын екі есе арттыру қажет болуы мүмкін екенін есте сақтаңыз: Фоторезистер қартаюға ұшырайды!

Әртүрлі жарық көздерін пайдалану мысалдары:

Ультракүлгін шамдар

Біз әр жағын кезекпен ашамыз, экспозициядан кейін дайындаманы қараңғы жерде 20-30 минутқа қалдырамыз.

Ашық дайындаманың дамуы

NaOH ерітіндісінде өңдеу ( каустикалық сода) 20-25°C ерітінді температурасында толығырақ ақпаратты мақаланың басынан қараңыз. 2 минут ішінде ешқандай көрініс болмаса, шағын Оэкспозиция уақыты. Ол жақсы пайда болса, бірақ жуылады және пайдалы аймақтарерітіндімен тым ақылды болдыңыз (концентрация тым жоғары) немесе берілген сәулелену көзінің экспозиция уақыты тым ұзақ немесе фотомаска сапасыз жеткіліксіз қаныққан басып шығарылған қара түс ультракүлгін сәуленің дайындаманы жарықтандыруына мүмкіндік береді.

Әзірлеу кезінде мен мақта тампонын шыны таяқшаға әрдайым өте мұқият, еш қиындықсыз «айнатып» аламын, бұл процесті тездетеді.

Дайындаманы сілтіден және қабыршақтанған ашық фоторезисттің қалдықтарынан жуу

Мен мұны кәдімгі ағын сумен ағынды сумен жасаймын.

Қайтадан тотығу фоторезисті

Біз дайындаманы пешке қоямыз, температураны бірте-бірте көтеріп, оны 60-100 ° C температурада 60-120 минут ұстаймыз - үлгі күшті және қатты болады.

Даму сапасын тексеру

Қысқаша (5-15 секунд) дайындаманы 50-60°С температураға дейін қыздырылған темір хлоридінің ерітіндісіне батырыңыз. Ағынды сумен тез шайыңыз. Фоторезисті жоқ жерлерде мыстың қарқынды ою басталады. Егер фоторезист кездейсоқ бір жерде қалса, оны механикалық түрде абайлап алып тастаңыз. Мұны қарапайым немесе офтальмологиялық скальпельмен жасау ыңғайлы, оптикамен қаруланған (дәнекерлеу әйнегі, үлкейткіш әйнек). Асағат жасаушы, лупа Аштативте, микроскопта).

Ою

Темір хлоридінің концентрлі ерітіндісінде 50-60°С температурада улаймыз. Офорт ерітіндісінің үздіксіз айналымын қамтамасыз еткен жөн. Біз шыны таяқшадағы мақта тампонымен нашар қан кететін жерлерді мұқият «массаж» жасаймыз. Темір хлориді жаңадан дайындалған болса, ою уақыты әдетте 5-6 минуттан аспайды. Біз дайындаманы ағынды сумен жуамыз.

Тақта оюланған

Темір хлоридінің концентрлі ерітіндісін қалай дайындайды? FeCl 3 аздап (40°C дейін) қыздырылған суда еруін тоқтатқанша ерітіңіз. Ерітіндіні сүзіңіз. Салқын, қараңғы жерде жабық металл емес қаптамада сақтау керек шыны бөтелкелер, Мысалы.

Қажет емес фоторезисті жою

Біз фоторезисті жолдардан ацетонмен немесе нитробояулар мен нитроэмальдарға арналған еріткішпен жуамыз.

Бұрғылау тесіктері

Фотомаскадағы болашақ тесік нүктесінің диаметрін кейінірек бұрғылауға ыңғайлы болатындай етіп таңдаған жөн. Мысалы, қажетті тесік диаметрі 0,6-0,8 мм болса, фотомаскадағы нүктенің диаметрі шамамен 0,4-0,5 мм болуы керек, бұл жағдайда бұрғы жақсы орталықтандырылған болады.

Вольфрам карбидімен қапталған бұрғыларды қолданған жөн: жоғары жылдамдықты болаттан жасалған бұрғылар өте тез тозады, дегенмен болатты үлкен диаметрлі (2 мм-ден астам) жалғыз тесіктерді бұрғылау үшін пайдалануға болады, өйткені оның вольфрам карбидімен қапталған бұрғылар диаметрі тым қымбат. Диаметрі 1 мм-ден аз тесіктерді бұрғылау кезінде тік станокты қолданған дұрыс, әйтпесе сіздің бұрғыларыңыз тез бұзылады. Қол бұрғымен бұрғыласаңыз, бұрмаланулар сөзсіз болады, бұл қабаттар арасындағы тесіктердің дұрыс емес қосылуына әкеледі. Тік бұрғылау станогында жоғарыдан төмен қозғалыс құралға түсетін жүктеме бойынша ең оңтайлы болып табылады. Карбидті бұрғылар қатты (яғни, бұрғы тесік диаметріне дәл сәйкес келеді) немесе стандартты өлшемі бар (әдетте 3,5 мм) қалың (кейде «турбо» деп те аталады) саптамамен жасалады. Карбидпен қапталған бұрғылармен бұрғылау кезінде ПХД-ны мықтап бекіту маңызды, өйткені мұндай бұрғы жоғары қарай қозғалған кезде ПХД-ны көтеріп, перпендикулярлықты қисайтып, тақтаның фрагментін жыртып тастауы мүмкін.

Кішігірім диаметрлі бұрғылар әдетте ілмекті патронға (әр түрлі өлшемдер) немесе үш иекті патронға орнатылады. Дәл қысу үшін үш иекті патронмен қысу ең жақсы нұсқа емес, ал бұрғылаудың шағын өлшемі (1 мм-ден аз) жақсы қысқышты жоғалтып, қысқыштарда тез ойықтар жасайды. Сондықтан диаметрі 1 мм-ден аз бұрғылар үшін патронды қолданған дұрыс. Қауіпсіз болу үшін әр өлшемге арналған қосалқы бекіткіштері бар қосымша жинақты сатып алыңыз. Кейбір қымбат емес бұрғылар пластикалық ілмектермен бірге келеді және оларды тастап, металл сатып алады.

Қолайлы дәлдікке қол жеткізу үшін жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру керек, яғни, біріншіден, қамтамасыз ету жақсы жарықтандырубұрғылау кезінде тақталар. Мұны істеу үшін сіз позицияны таңдай алу үшін (оң жағын жарықтандыру) штативке бекітіп, галогендік шамды пайдалана аласыз. Екіншіден, көтеру жұмыс бетіПроцесті жақсырақ визуалды бақылау үшін үстелдің үстінен шамамен 15 см. Бұрғылау кезінде шаң мен жоңқаларды кетіру жақсы болар еді (сіз кәдімгі шаңсорғышты пайдалана аласыз), бірақ бұл қажет емес. Айта кету керек, бұрғылау кезінде пайда болатын шыны талшықтардың шаңы өте күйдіргіш және теріге тиіп кетсе, терінің тітіркенуін тудырады. Және, ең соңында, жұмыс істегенде, бұрғылау машинасының аяқ қосқышын пайдалану өте ыңғайлы.

Тесіктердің әдеттегі өлшемдері:

• арқылы 0,8 мм немесе одан аз;
• интегралдық схемалар, резисторлар және т.б. 0,7-0,8 мм;
• үлкен диодтар (1N4001) 1,0 мм;
• байланыс блоктары, 1,5 мм-ге дейін қайшы.

Диаметрі 0,7 мм-ден аз тесіктерден аулақ болуға тырысыңыз. Әрқашан кемінде 0,8 мм немесе одан кішірек екі қосалқы бұрғыны сақтаңыз, өйткені олар сізге шұғыл тапсырыс беру қажет болған сәтте сынып қалады. 1 мм және одан үлкен бұрғылар әлдеқайда сенімді, бірақ олар үшін қосалқы бөлшектер болса жақсы болар еді. Екі бірдей тақтаны жасау қажет болғанда, уақытты үнемдеу үшін оларды бір уақытта бұрғылауға болады. Бұл жағдайда ПХД әрбір бұрышының жанында контакт алаңының ортасында тесіктерді өте мұқият бұрғылау қажет, ал үлкен тақталар үшін орталыққа жақын орналасқан тесіктер. Тақталарды бір-бірінің үстіне қойып, екі қарама-қарсы бұрышта 0,3 мм орталықтандыру тесіктерін және ілмек ретінде түйреуіштерді пайдаланып, тақталарды бір-біріне бекітіңіз.

Қажет болса, саңылауларды үлкенірек диаметрлі бұрғылаулармен жабуға болады.

Мысты PP бойынша қалайылау

ПХД-дағы жолдарды қалайылау қажет болса, дәнекерлеу үтікін, жұмсақ төмен балқитын дәнекерлеуді, алкоголь канифоль ағынын және коаксиалды кабельді тоқуды пайдалануға болады. Үлкен көлемдер үшін олар флюстерді қосу арқылы төмен температуралы дәнекерлеушілермен толтырылған ванналарда қалайы жасайды.

Қалайылау үшін ең танымал және қарапайым балқыма балқу температурасы 93-96°С болатын төмен балқитын «Роза» қорытпасы (қалайы 25%, қорғасын 25%, висмут 50%) болып табылады. Қысқыштарды қолданып, тақтаны сұйық балқыма деңгейіне 5-10 секундқа қойып, оны алып тастағаннан кейін мыс бетінің біркелкі жабылғанын тексеріңіз. Қажет болса, операция қайталанады. Тақтаны балқымадан алып тастағаннан кейін бірден оның қалдықтары резеңке сыдырғыштың көмегімен немесе қысқышта ұстай отырып, тақта жазықтығына перпендикуляр бағытта күрт шайқау арқылы жойылады. Раушан қорытпасының қалдықтарын кетірудің тағы бір жолы - тақтаны жылыту шкафында қыздырып, оны шайқау. Бір қалыңдықтағы жабынға қол жеткізу үшін операцияны қайталауға болады. Ыстық балқыманың тотығуына жол бермеу үшін қалайылау ыдысына оның деңгейі балқыманы 10 мм жабатындай етіп глицерин қосады. Процесс аяқталғаннан кейін тақта ағынды суда глицериннен жуылады. Назар аударыңыз!Бұл операциялар жоғары температураға ұшыраған қондырғылармен және материалдармен жұмыс істеуді қамтиды, сондықтан күйіп қалудың алдын алу үшін қорғаныс қолғаптарын, көзілдіріктерді және алжапқыштарды пайдалану қажет.

Қалайы қорғасын қорытпасымен қалайылау операциясы ұқсас, бірақ балқыма температурасының жоғары болуы қолдану аясын шектейді. бұл әдісқолөнер өндірісі жағдайында.

Қалайлаудан кейін тақтаны флюстен тазалауды және оны мұқият майсыздандыруды ұмытпаңыз.

Егер сізде үлкен өндіріс болса, химиялық қалайылауды қолдануға болады.

Қорғаныс маскасын қолдану

Қорғаныс маскасын жағу операциялары жоғарыда жазылғандардың барлығын дәл қайталайды: біз фоторезистпен жұмыс жасаймыз, оны құрғатамыз, тотықтырамыз, маска фотомаскаларын ортаға саламыз, оны ашамыз, өңдейміз, жуамыз және қайтадан күйдіреміз. Әрине, біз өңдеу сапасын тексеру, оюлау, фоторезисті жою, қалайылау және бұрғылау қадамдарын өткізіп жібереміз. Ең соңында масканы шамамен 90-100°C температурада 2 сағат бойы күйдіріңіз - ол шыны тәрізді күшті және қатты болады. Қалыптасқан маска PP бетін қорғайды сыртқы әсержәне жұмыс кезінде теориялық мүмкін болатын қысқа тұйықталудан қорғайды. Ол сондай-ақ автоматты дәнекерлеуде маңызды рөл атқарады: ол дәнекерлеуші ​​іргелес аумақтарда «отыруға» жол бермейді, оларды қысқа тұйықтау.

Міне, маскасы бар екі жақты баспа тақшасы дайын

Маған осылайша жолдардың ені мен олардың арасындағы қадам 0,05 мм (!) дейін PP жасауға тура келді. Бірақ бұл қазірдің өзінде зергерлік жұмыс. Және онсыз ерекше күшжолдың ені мен олардың арасындағы қадамы 0,15-0,2 мм болатын PP жасауға болады.

Мен фотосуреттерде көрсетілген тақтаға маска қолданбадым;

Компоненттерді орнату процесінде баспа схемасы

Міне, PP жасалған құрылғының өзі:

Бұл қызмет құнын 2-10 есе төмендетуге мүмкіндік беретін ұялы телефон көпірі ұялы байланысбұл үшін PP-мен араласуға тұрарлық еді;). Дәнекерленген компоненттері бар ПХД стендте орналасқан. Бұрын ұялы телефон батареяларына арналған қарапайым зарядтағыш болған.

Қосымша ақпарат

Саңылауларды металдандыру

Үйде сіз тіпті саңылауларды металлдауға болады. Бұл үшін ішкі бетітесіктер күміс нитратының (лапис) 20-30% ерітіндісімен өңделеді. Содан кейін беті сыпырғышпен тазаланады және тақтайша жарықта кептіріледі (ультракүлгін шамды қолдануға болады). Бұл операцияның мәні жарықтың әсерінен күміс нитраты ыдырайды, ал күміс қосындылары тақтада қалады. Содан кейін ерітіндіден мысты химиялық тұндыру жүргізіледі: мыс сульфаты (мыс сульфаты) 2 г, каустикалық сода 4 г, аммиак 25 пайыз 1 мл, глицерин 3,5 мл, формальдегид 10 пайыз 8-15 мл, су 100 мл. Дайындалған ерітіндінің жарамдылық мерзімі өте қысқа, оны қолданар алдында дереу дайындау керек. Мыс салынғаннан кейін тақта жуылады және кептіріледі. Қабат өте жұқа болып шығады, оның қалыңдығын гальваникалық жолмен 50 микронға дейін арттыру керек.

Электр жабыны арқылы мыс қаптауға арналған шешім:
1 литр су үшін 250 г мыс сульфаты (мыс сульфаты) және 50-80 г концентрлі күкірт қышқылы. Анод - қапталған бөлікке параллель ілінген мыс пластина. Кернеу 3-4 В, ток тығыздығы 0,02-0,3 А/см 2, температура 18-30°С болуы керек. Ток неғұрлым төмен болса, соғұрлым баяу процесс жүріп жатырметаллизация, бірақ алынған жабынның сапасы соғұрлым жоғары болады.

Саңылаудағы металдануды көрсететін баспа платасының фрагменті

Үйде жасалған фоторезистілер

Желатин мен калий бихроматына негізделген фоторезист:
Бірінші шешім: 15 г желатин 60 мл құйыңыз қайнаған сужәне ісіну үшін 2-3 сағатқа қалдырыңыз. Желатин ісінгеннен кейін контейнерді үстіне қойыңыз су моншасыжелатин толығымен ерігенше 30-40°С температурада.
Екінші ерітінді: 5 г калий бихроматын (хромды, ашық сарғыш ұнтақ) 40 мл қайнаған суда ерітіңіз. Төмен, диффузиялық жарықта ерітіңіз.
Екіншісін бірінші ерітіндіге қатты араластыра отырып құйыңыз. Тамшуыр арқылы алынған қоспаға бірнеше тамшы қосыңыз. аммиаксабан түсіне жеткенше. Эмульсия дайындалған тақтаға өте аз жарықта қолданылады. Тақта бөлме температурасында толық қараңғы жерде жабыспағанша кептіріледі. Экспозициядан кейін, тотылмаған желатин жойылғанша, тақтаны қоршаған орта аз жарық астында жылы ағынды суда шайыңыз. Нәтижені жақсырақ бағалау үшін сіз калий перманганатының ерітіндісімен жойылмаған желатинмен аймақтарды бояуға болады.

Жақсартылған үй фоторезисті:
Бірінші ерітінді: 17 г ағаш желім, 3 мл сулы аммиак ерітіндісі, 100 мл су, ісіну үшін бір күн қалдырыңыз, содан кейін 80 ° C су моншасында толығымен ерігенше қыздырыңыз.
Екінші ерітінді: 2,5 г калий бихроматы, 2,5 г аммоний бихроматы, 3 мл сулы аммиак ерітіндісі, 30 мл су, 6 мл спирт.
Бірінші ерітінді 50°С дейін суыған кезде, оған екінші ерітіндіні қатты араластыра отырып құйып, алынған қоспаны сүзіңіз ( бұл және одан кейінгі операциялар қараңғы бөлмеде орындалуы керек, күн сәулесіқабылданбайды!). Эмульсия 30-40°С температурада қолданылады. Бірінші рецепттегідей жалғастырыңыз.

Аммоний бихроматына және поливинил спиртіне негізделген фоторезист:
Ерітінді дайындаңыз: поливинил спирті 70-120 г/л, аммоний бихроматы 8-10 г/л, этил спирті 100-120 г/л. Жарқын жарықтан аулақ болыңыз! 2 қабатта жағыңыз: бірінші қабат 30-45°C температурада 20-30 минут кептіру екінші қабат 35-45°C температурада 60 минут кептіру. Әзірлеуші ​​40% этил спиртінің ерітіндісі.

Химиялық қалайылау

Ең алдымен, қалыптасқан мыс оксидін кетіру үшін тақтаны алу керек: тұз қышқылының 5% ерітіндісінде 2-3 секунд, содан кейін ағынды сумен шаю.

Құрамында қалайы хлориді бар сулы ерітіндіге тақтаны батыру арқылы химиялық қалайылауды жүргізу жеткілікті. Мыс жабынының бетіне қалайының бөлінуі қалайы тұзының ерітіндісіне батырылған кезде болады, онда мыс потенциалы жабын материалына қарағанда электртеріс болады. Потенциалдың өзгеруі дұрыс бағыттаОл қалайы тұзының ерітіндісіне комплекс түзетін қоспа тиокарбамидті (тиокарбамид) енгізу арқылы жеңілдетіледі. Бұл түрдегі ерітіндінің келесі құрамы бар (г/л):

Аталғандардың ішінде ең көп таралғандары 1 және 2 ерітінділер. Кейде 1-ші ерітінді үшін беттік белсенді зат ретінде пайдалану ұсынылады. жуғыш зат«Прогресс» 1 мл/л мөлшерінде. 2-ші ерітіндіге 2-3 г/л висмут нитратын қосу 1,5%-ға дейін висмут бар қорытпаның тұнбаға түсуіне әкеледі, бұл жабынның дәнекерленуін жақсартады (қартаюды болдырмайды) және дәнекерлеу алдында дайын ПХД жарамдылық мерзімін айтарлықтай арттырады. құрамдас бөліктер.

Бетті сақтау үшін флюсингтік композицияларға негізделген аэрозольді спрейлер қолданылады. Кептіруден кейін дайындаманың бетіне қолданылатын лак тотығуды болдырмайтын күшті, тегіс пленка жасайды. Танымал заттардың бірі - Крамолиннің «SOLDERLAC». Кейінгі дәнекерлеу лакпен қосымша кетірусіз өңделген бетке тікелей жүзеге асырылады. Дәнекерлеудің ерекше маңызды жағдайларда лак спирт ерітіндісімен жойылуы мүмкін.

Жасанды қалайылау ерітінділері уақыт өте нашарлайды, әсіресе ауаға әсер еткенде. Сондықтан, егер сізде үлкен тапсырыстар сирек болса, онда қажетті мөлшердегі PP-ді қалайылау үшін жеткілікті ерітіндінің аз мөлшерін бірден дайындауға тырысыңыз, ал қалған ерітіндіні жабық контейнерде сақтаңыз (фотографияда қолданылмайтын бөтелкелер). ауаның өтуіне мүмкіндік беру өте қолайлы). Сондай-ақ ерітіндіні ластанудан қорғау қажет, бұл заттың сапасын айтарлықтай нашарлатуы мүмкін.

Қорытындылай келе, мен әлі де дайын фоторезисттерді қолданып, үйде металлдау саңылауларымен алаңдамау жақсы екенін айтқым келеді.

Химия ғылымдарының кандидатына мың алғыс Филатов Игорь Евгеньевичхимияға қатысты мәселелер бойынша консультациялар алу үшін.
Мен де алғысымды білдіргім келеді Игорь Чудаков».

Баспа плата дегеніміз не

Баспа тақшасы (ПХБ, немесе басып шығарылған сым тақтасы, PWB) — бетінде және/немесе көлемінде электронды тізбектің электр өткізгіш тізбектері түзілетін диэлектрлік пластина. Баспа схемасы әртүрлі электрондық компоненттерді электрлік және механикалық қосуға арналған. Баспа платасындағы электронды компоненттер терминалдар арқылы өткізгіш үлгінің элементтеріне, әдетте дәнекерлеу арқылы қосылады.

Беткі монтаждаудан айырмашылығы, баспа платасында электр өткізгіш үлгісі толығымен қатты оқшаулағыш негізде орналасқан фольгадан жасалған. Басып шығарылған схемада қорғасынды немесе жазық құрамдастарды орнатуға арналған бекіту саңылаулары мен төсемдер бар. Сонымен қатар, баспа платаларында платаның әртүрлі қабаттарында орналасқан фольганың электрлік қосылатын бөліктеріне арналған вентильдер бар. МЕН сыртқы тараптарТақта әдетте қорғаныс жабынымен («дәнекер маскасы») және белгілермен (конструкторлық құжаттамаға сәйкес тірек сызба мен мәтін) жабылған.

Электр өткізгіш үлгісі бар қабаттардың санына байланысты баспа схемалары келесіге бөлінеді:

бір жақты (OSP): диэлектрлік парақтың бір жағына желімделген фольганың бір ғана қабаты бар.

екі жақты (DPP): екі қабат фольга.

көп қабатты (MLP): фольга тақтаның екі жағында ғана емес, сонымен қатар диэлектриктің ішкі қабаттарында. Көпқабатты баспа платалары бірнеше бір жақты немесе екі жақты тақталарды желімдеу арқылы жасалады.

Жобаланған құрылғылардың күрделілігі мен орнату тығыздығы артқан сайын, тақталардағы қабаттардың саны артады.

Баспа платасының негізі диэлектрик болып табылады, ең жиі қолданылатын материалдар - шыны талшық және гетинакс. Сондай-ақ, баспа схемаларының негізі диэлектрикпен қапталған металл негізі болуы мүмкін (мысалы, жолдардың анодталған мыс фольгасы диэлектриктің үстіне қолданылады); Мұндай басып шығарылған схемалар электрлік электроникада электронды компоненттерден жылуды тиімді кетіру үшін қолданылады. Бұл жағдайда радиаторға тақтаның металл негізі бекітіледі. Микротолқын диапазонында және 260 °C-қа дейінгі температурада жұмыс істейтін баспа платалары үшін қолданылатын материалдар шыны матамен (мысалы, FAF-4D) және керамикамен күшейтілген фторопластикалық болып табылады. Икемді схемалар Каптон сияқты полиимидті материалдардан жасалған.

Тақталарды жасау үшін қандай материалды қолданамыз?

Тақталарды жасауға арналған ең кең таралған, қолжетімді материалдар - Getinax және Fiberglass. Бакелит лакпен сіңдірілген Getinax қағазы, эпоксидті шыны талшықты текстолит. Біз шыны талшықты міндетті түрде қолданамыз!

Фольга шыны талшықты ламинат – эпоксидті шайырлар негізіндегі байланыстырғышпен сіңдірілген және екі жағынан қалыңдығы 35 мкм мыс электролиттік гальваникалық төзімді фольгамен қапталған шыны маталардан жасалған парақтар. Максималды рұқсат етілген температура -60ºС-тан +105ºС-қа дейін. Ол өте жоғары механикалық және электр оқшаулау қасиеттеріне ие және кесу, бұрғылау, штамптау арқылы оңай өңделеді.

Шыны талшықты негізінен қалыңдығы 1,5 мм болатын бір немесе екі жақты және қалыңдығы 35 мкм немесе 18 мкм мыс фольгасы қолданылады. Біз қалыңдығы 35 мкм фольгамен 0,8 мм қалыңдығы бар бір жақты шыны талшықты ламинатты қолданамыз (неліктен төменде егжей-тегжейлі талқыланады).

Үйде баспа платаларын жасау әдістері

Тақталарды химиялық және механикалық жолмен жасауға болады.

Химиялық әдіспен тақтада жолдар (үлгі) болуы керек жерлерде фольгаға қорғаныс композициясы (лак, тонер, бояу және т.б.) қолданылады. Әрі қарай, тақта арнайы ерітіндіге (темір хлориді, сутегі асқын тотығы және т.б.) батырылады, ол мыс фольгасын «тот басады», бірақ қорғаныс құрамына әсер етпейді. Нәтижесінде мыс қорғаныс құрамы астында қалады. Қорғаныс құрамы кейіннен еріткішпен жойылады және дайын тақта қалады.

Сағат механикалық әдісскальпель қолданылады (үшін қолдан жасалған) немесе фрезерлік станок. Арнайы кескіш фольгаға ойықтар жасайды, ақырында фольгамен аралдарды қалдырады - қажетті үлгі.

Фрезерлік станоктар айтарлықтай қымбат, ал фрезерлік станоктардың өзі қымбат және қысқа ресурсқа ие. Сондықтан біз бұл әдісті қолданбаймыз.

Ең қарапайым химиялық әдіс – қолмен. Ризограф лакпен біз тақтаға жолдарды саламыз, содан кейін оларды ерітіндімен сызамыз. Бұл әдіс өте жұқа іздері бар күрделі тақталарды жасауға мүмкіндік бермейді - сондықтан бұл бізде де емес.

Тақталарды жасаудың келесі әдісі - фоторезисті қолдану. Бұл өте кең таралған технология (тақталар зауытта осы әдіспен жасалады) және жиі үйде қолданылады. Интернетте осы технологияны пайдаланып тақталарды жасаудың көптеген мақалалары мен әдістері бар. Бұл өте жақсы және қайталанатын нәтиже береді. Дегенмен, бұл да біздің нұсқамыз емес. Негізгі себеп - өте қымбат материалдар (фоторезист, ол да уақыт өте келе нашарлайды), сондай-ақ қосымша құралдар (УК-жарықтандыру шамы, ламинатор). Әрине, егер сізде үйде схемалық платалардың ауқымды өндірісі болса - онда фоторезист теңдесі жоқ - біз оны меңгеруді ұсынамыз. Сондай-ақ, жабдық пен фоторезисттік технология бізге платаларда жібек экранды басып шығару мен қорғаныс маскаларын шығаруға мүмкіндік беретінін атап өткен жөн.

Лазерлік принтерлердің пайда болуымен радиоәуесқойлар оларды схемалық платаларды өндіру үшін белсенді түрде қолдана бастады. Өздеріңіз білетіндей, басып шығару үшін лазерлік принтер«тонерді» пайдаланады. Бұл температура астында күйдіретін және қағазға жабысатын арнайы ұнтақ - нәтиже сызба. Тонер әртүрлі химиялық заттарға төзімді, бұл оны мыс бетінде қорғаныс жабыны ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.

Сонымен, біздің әдіс - тонерді қағаздан мыс фольга бетіне беру, содан кейін өрнек жасау үшін тақтаны арнайы ерітіндімен ою.

Қолдану ыңғайлылығына байланысты бұл әдіс әуесқойлық радиода өте кең таралған. Егер сіз Яндекс немесе Google тонерін қағаздан тақтаға қалай тасымалдау керектігін терсеңіз, сіз бірден «LUT» - лазермен үтіктеу технологиясы сияқты терминді табасыз. Бұл технологияны қолданатын тақталар келесідей жасалады: жолдардың үлгісі айна нұсқасында басылады, қағаз мыстағы өрнекпен тақтаға жағылады, бұл қағаздың үстіңгі жағы үтіктеледі, тонер жұмсартады және жабысады. тақта. Содан кейін қағаз суға малынған және тақта дайын.

Интернетте осы технологияның көмегімен тақтаны қалай жасауға болатыны туралы «миллион» мақалалар бар. Бірақ бұл технологияның көптеген кемшіліктері бар, олар тікелей қолды және оған бейімделу үшін өте ұзақ уақытты қажет етеді. Яғни, оны сезіну керек. Төлемдер бірінші рет емес, басқа уақытта шығады. Көптеген жақсартулар бар - ламинаторды пайдалану (модификациясы бар - әдеттегі температура жеткіліксіз), бұл өте жақсы нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Тіпті арнайы жылу престерін салу әдістері бар, бірақ мұның бәрі қайтадан арнайы жабдықты қажет етеді. LUT технологиясының негізгі кемшіліктері:

қызып кету - жолдар кеңейеді

қызып кету - жолдар қағазда қалады

қағаз тақтаға «қуырылған» - дымқыл болса да оны алу қиын - нәтижесінде тонер зақымдалуы мүмкін. Интернетте қандай қағазды таңдау керектігі туралы көптеген ақпарат бар.

Кеуекті тонер - қағазды алып тастағаннан кейін тонерде микрокеуектер қалады - олар арқылы тақта да оюланады - коррозияға ұшыраған жолдар алынады

нәтиженің қайталануы - бүгін тамаша, ертең жаман, содан кейін жақсы - тұрақты нәтижеге жету өте қиын - тонерді жылыту үшін қатаң тұрақты температура қажет, бортқа тұрақты контакт қысымы қажет.

Айтпақшы, мен бұл әдіспен тақта жасай алмадым. Мен мұны журналдарда да, қапталған қағазда да жасауға тырыстым. Нәтижесінде мен тіпті тақталарды бұздым - мыс қызып кетуден ісініп кетті.

Қандай да бір себептермен Интернетте тонерді тасымалдаудың басқа әдісі - суық химиялық тасымалдау әдісі туралы өте аз ақпарат бар. Ол тонер спиртте ерімейтін, ацетонда еритініне негізделген. Нәтижесінде, тонерді жұмсартатын ацетон мен алкоголь қоспасын таңдасаңыз, оны қағаздан тақтаға «қайта жапсыруға» болады. Маған бұл әдіс өте ұнады және бірден жеміс берді - бірінші тақта дайын болды. Алайда, кейінірек белгілі болғандай, мен 100% нәтиже беретін толық ақпаратты еш жерден таба алмадым. Бізге тіпті бала да тақта жасай алатын әдіс керек. Бірақ екінші рет тақтаны жасау мүмкін болмады, содан кейін қайтадан қажетті ингредиенттерді таңдауға көп уақыт кетті.

Нәтижесінде, көп күш-жігерден кейін әрекеттер тізбегі әзірленді, 100% болмаса, 95% жақсы нәтиже беретін барлық компоненттер таңдалды. Ең бастысы, процесс өте қарапайым, бала тақтаны толығымен өз бетімен жасай алады. Бұл біз қолданатын әдіс. (әрине, сіз оны идеалға жеткізуді жалғастыра аласыз - егер сіз жақсырақ жасасаңыз, онда жазыңыз). Бұл әдістің артықшылықтары:

барлық реагенттер арзан, қолжетімді және қауіпсіз

қосымша құралдар қажет емес (үтіктер, шамдар, ламинаторлар - ештеңе жоқ, бірақ жоқ - сізге кастрюль қажет)

тақтаны зақымдауға мүмкіндік жоқ - тақта мүлдем қызбайды

қағаз өздігінен шығады - сіз тонерді тасымалдау нәтижесін көре аласыз - аударым шықпаған жерде

тонерде тесіктер жоқ (олар қағазбен жабылған) - сондықтан морданттар жоқ

біз 1-2-3-4-5 жасаймыз және біз әрқашан бірдей нәтиже аламыз - 100% дерлік қайталану

Бастамас бұрын, бізге қандай тақталар қажет екенін және осы әдісті пайдаланып үйде не істеуге болатынын көрейік.

Дайындалатын тақталарға қойылатын негізгі талаптар

Біз заманауи сенсорлар мен микросұлбаларды пайдалана отырып, микроконтроллерлерде құрылғылар жасаймыз. Микрочиптер кішірейіп барады. Тиісінше, тақталарға қойылатын келесі талаптар орындалуы керек:

тақталар екі жақты болуы керек (әдетте, бір жақты тақтаны сымдау өте қиын, үйде төрт қабатты тақталарды жасау өте қиын, микроконтроллерлерге кедергілерден қорғау үшін жер қабаты қажет)

жолдардың қалыңдығы 0,2 мм болуы керек - бұл өлшем жеткілікті - 0,1 мм бұдан да жақсырақ болар еді - бірақ дәнекерлеу кезінде сырлау және жолдардың шығу мүмкіндігі бар.

жолдар арасындағы бос орындар 0,2 мм - бұл барлық дерлік тізбектер үшін жеткілікті. Алшақтықты 0,1 мм-ге дейін азайту жолдарды біріктіруге және қысқа тұйықталу үшін тақтаны бақылау қиынға соқтырады.

Біз қорғаныс маскаларын қолданбаймыз, жібек экранды басып шығаруды да қолданбаймыз - бұл өндірісті қиындатады, ал егер сіз тақтаны өзіңіз үшін жасасаңыз, онда мұның қажеті жоқ. Тағы да, Интернетте бұл тақырып бойынша көптеген ақпарат бар, егер қаласаңыз, сіз «марафонды» өзіңіз жасай аласыз.

Біз тақталарды қалайы жасамаймыз, бұл да қажет емес (егер сіз 100 жыл бойы құрылғы жасамасаңыз). Қорғаныс үшін біз лак қолданамыз. Біздің басты мақсатымыз - үйде құрылғыға арналған тақтаны тез, тиімді және арзан жасау.

Дайын тақта осылай көрінеді. біздің әдіспен жасалған - 0,25 және 0,3 жолдар, 0,2 қашықтық

2 бір жақты тақтадан екі жақты тақтаны қалай жасауға болады

Екі жақты тақталарды жасаудағы қиындықтардың бірі - бүйірлік сызықтарды бір-біріне сәйкес келтіру. Әдетте бұл үшін «сэндвич» жасалады. Қағаз парағында бірден екі жағы басылады. Парақ екіге бүктелген, ал жақтары арнайы белгілер арқылы дәл тураланған. Ішінде екі жақты текстолит орналастырылған. LUT әдісімен мұндай сэндвич үтіктеліп, екі жақты тақта алынады.

Дегенмен, суық тонерді тасымалдау әдісімен тасымалдаудың өзі сұйықтық арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан бір жағын екінші жағымен бір уақытта сулау процесін ұйымдастыру өте қиын. Мұны, әрине, жасауға болады, бірақ арнайы құрылғының көмегімен - шағын пресс (вице). Тонерді тасымалдау үшін сұйықтықты сіңіретін қалың қағаз парақтары алынады. Сұйықтық тамшыламау және парақ пішінін сақтау үшін парақтар суланған. Содан кейін «сэндвич» жасалады - ылғалданған парақ, сіңіру үшін дәретхана қағазы артық сұйықтық, суреті бар парақ, екі жақты тақтайша, суреті бар парақ, дәретхана қағазының парағы, қайтадан суланған парақ. Мұның бәрі тігінен ілгекпен бекітіледі. Бірақ біз мұны істемейміз, біз мұны қарапайымырақ жасаймыз.

Борттық өндіріс форумдарында өте жақсы идея пайда болды - екі жақты тақтаны жасау қандай проблема - пышақты алып, ПХД-ны екіге бөліңіз. Шыны талшықтар қабатты материал болғандықтан, мұны белгілі бір дағдымен жасау қиын емес:

Нәтижесінде қалыңдығы 1,5 мм болатын бір екі жақты тақтадан біз екі бір жақты жарты аламыз.

Содан кейін біз екі тақтаны жасаймыз, оларды бұрғылаймыз және міне, олар тамаша тураланған. ПХД-ны біркелкі кесу әрқашан мүмкін болмады, соңында қалыңдығы 0,8 мм болатын жұқа бір жақты ПХД қолдану идеясы келді. Содан кейін екі жартыны бір-біріне жабыстырудың қажеті жоқ, олар дәнекерленген секіргіштермен, түймелердегі және қосқыштармен бекітіледі. Бірақ қажет болса, оны эпоксидті желіммен ешқандай қиындықсыз желімдей аласыз.

Бұл жорықтың негізгі артықшылықтары:

Қалыңдығы 0,8 мм болатын текстолитті қағаз қайшымен оңай кесуге болады! Кез келген пішінде, яғни денеге сай етіп қию өте оңай.

Жұқа текстолит - мөлдір - төменнен фонарьды жарқырату арқылы сіз барлық жолдардың, қысқа тұйықталулардың, үзілістердің дұрыстығын оңай тексере аласыз.

Бір жағын дәнекерлеу оңайырақ - екінші жағындағы құрамдас бөліктер кедергі жасамайды және сіз микросхема түйреуіштерін дәнекерлеуді оңай басқара аласыз - тараптарды ең соңында қосуға болады.

Екі есе көп саңылауларды бұрғылау керек және тесіктер сәл сәйкес келмеуі мүмкін

Егер сіз тақталарды бір-біріне жабыстырмасаңыз, құрылымның қаттылығы аздап жоғалады, бірақ желімдеу өте ыңғайлы емес.

Қалыңдығы 0,8 мм болатын бір жақты шыны талшықты ламинат сатып алу қиынға соғады, көптеген адамдар 1,5 мм сатады, бірақ егер сіз оны ала алмасаңыз, қалың текстолитті пышақпен кесуге болады.

Толық мәліметтерге көшейік.

Қажетті құралдаржәне химия

Бізге келесі ингредиенттер қажет болады:

Енді бізде мұның бәрі бар, оны кезең-кезеңімен қарастырайық.

1. InkScape көмегімен басып шығаруға арналған қағаз парағындағы тақта қабаттарының орналасуы

Автоматты ілмек жинағы:

Біз бірінші нұсқаны ұсынамыз - бұл арзанырақ. Әрі қарай, қозғалтқышқа сымдар мен қосқышты (жақсырақ түйме) дәнекерлеу керек. Қозғалтқышты тез қосуға және өшіруге ыңғайлы болу үшін түймені корпусқа қойған дұрыс. Қуат көзін таңдау ғана қалады, сіз ток күші 1А болатын кез келген 7-12 В қуат көзін ала аласыз (азырақ мүмкін), егер мұндай қуат көзі болмаса, USB арқылы 1-2А зарядтау немесе Krona аккумуляторы мүмкін. қолайлы болыңыз (тек оны сынап көру керек - қозғалтқыштарды зарядтауды бәрі бірдей ұнатпайды, қозғалтқыш іске қосылмауы мүмкін).

Бұрғы дайын, бұрғылауға болады. Бірақ сізге 90 градус бұрышта қатаң бұрғылау қажет. Сіз шағын машина жасай аласыз - Интернетте әртүрлі схемалар бар:

Бірақ қарапайым шешім бар.

Бұрғылау қондырғысы

Дәл 90 градусқа бұрғылау үшін бұрғылау қондырғысын жасау жеткілікті. Біз келесідей нәрсені жасаймыз:

Жасалуы өте оңай. Кез келген пластиктің шаршысын алыңыз. Біз бұрғымызды үстелге немесе басқасына қоямыз тегіс бет. Және қажетті бұрғылауды пайдаланып пластмассадағы тесікті бұрғылаңыз. Бұрғылаудың біркелкі көлденең қозғалысын қамтамасыз ету маңызды. Моторды қабырғаға немесе рельске және пластмассаға сүйенуге болады. Әрі қарай, шұңқырға арналған тесікті бұрғылау үшін үлкен бұрғылауды пайдаланыңыз. МЕН кері жағыбұрғылау көрінетін етіп пластиктің бір бөлігін бұрғылаңыз немесе кесіңіз. Төменгі жағына тайғақ емес бетті жабыстыруға болады - қағаз немесе резеңке таспа. Әрбір бұрғылау үшін мұндай айлабұйымдар жасалуы керек. Бұл өте дәл бұрғылауды қамтамасыз етеді!

Бұл опция да қолайлы, үстіне пластиктің бір бөлігін кесіп, төменгі жағынан бұрышты кесіңіз.

Онымен қалай бұрғылау керек:

Біз бұрғылауды шұңқыр толығымен батырылған кезде 2-3 мм шығып тұратындай етіп бекітеміз. Біз бұрғылауды бұрғылау керек орынға қоямыз (тақтаны ою кезінде бізде мыстан жасалған шағын тесік түрінде бұрғылау керек белгі болады - Кикадта біз бұл үшін арнайы құсбелгі қоямыз, осылайша бұрғы өздігінен тұрады), айнымалыны басып, қозғалтқышты қосыңыз - тесік дайын. Жарықтандыру үшін шамды үстелге қою арқылы пайдалануға болады.

Бұрын жазғанымыздай, сіз тек бір жағында тесіктерді бұрғылай аласыз - жолдар сәйкес келетін жерде - екінші жартысы бірінші бағыттаушы тесік бойымен айлабұйымсыз бұрғылауға болады. Бұл аздап күш жұмсайды.

8. Тақтаны қалайылау

Неліктен тақталарды қалайы керек - негізінен мысты коррозиядан қорғау үшін. Қалайылаудың негізгі кемшілігі - тақтаның қызып кетуі және жолдардың ықтимал зақымдалуы. Егер сізде жоқ болса дәнекерлеу станциясы- сөзсіз - тақтамен араласпаңыз! Егер солай болса, онда тәуекел ең аз болады.

Сіз ROSE қорытпасы бар тақтаны қайнаған суда қалайы жасай аласыз, бірақ оны алу қымбат және қиын. Қарапайым дәнекермен қалайы жасаған дұрыс. Мұны тиімді орындау үшін өте жұқа қабаты бар қарапайым құрылғыны жасау керек. Бөлшектерді дәнекерлеуге арналған тоқудың бір бөлігін алып, оны ұшына саламыз, оны ұшына сыммен бекітеміз, ол шешілмейді:

Біз тақтаны флюспен жабамыз - мысалы, LTI120 және шілтер де. Енді біз қалайы өрімге салып, оны тақта бойымен жылжытамыз (бояймыз) - біз тамаша нәтиже аламыз. Бірақ сіз тоқуды пайдаланған кезде, ол бөлініп, мыс қылшықтары тақтада қала бастайды - оларды алып тастау керек, әйтпесе қысқа тұйықталу болады! Тақтаның артқы жағындағы фонарьды жарқырату арқылы мұны оңай көруге болады. Бұл әдіспен қуатты дәнекерлеу үтікін (60 ватт) немесе ROSE қорытпасын қолданған дұрыс.

Нәтижесінде, тақталарды қалайы емес, ең соңында лакпен жабу жақсы - мысалы, PLASTIC 70 немесе KU-9004 автомобиль бөлшектерінен сатып алынған қарапайым акрил лак:

Тонерді тасымалдау әдісін дәл баптау

Әдісте реттеуге болатын және бірден жұмыс істемеуі мүмкін екі нүкте бар. Оларды конфигурациялау үшін сіз Кикадта сынақ тақтасын, 0,3-тен 0,1 мм-ге дейін және әртүрлі аралықтармен 0,3-тен 0,1 мм-ге дейін әртүрлі қалыңдықтағы шаршы спиральдағы жолдарды жасауыңыз керек. Бір параққа бірнеше осындай үлгілерді дереу басып шығарып, түзетулер енгізген дұрыс.

Біз түзететін ықтимал проблемалар:

1) жолдар геометрияны өзгерте алады - жайылып, кеңейеді, әдетте өте аз, 0,1 мм-ге дейін - бірақ бұл жақсы емес

2) тонер тақтаға жақсы жабыспауы, қағазды алып тастаған кезде шығып кетуі немесе тақтаға нашар жабысуы мүмкін

Бірінші және екінші мәселелер өзара байланысты. Мен біріншісін шешемін, сен екіншісіне кел. Біз ымыраға келуіміз керек.

Жолдар екі себеп бойынша таралуы мүмкін - тым көп қысым, алынған сұйықтықта тым көп ацетон. Ең алдымен, жүктемені азайтуға тырысу керек. Ең аз жүктеме шамамен 800 г құрайды, төменде азайтуға тұрарлық емес. Тиісінше, біз жүкті ешқандай қысымсыз орналастырамыз - біз оны жай ғана үстіне қоямыз және солай. Артық ерітіндінің жақсы сіңуін қамтамасыз ету үшін дәретхана қағазының 2-3 қабаты болуы керек. Салмақты алып тастағаннан кейін қағаз ақ, күлгін дақтары жоқ болуы керек. Мұндай дақтар тонердің қатты еруін көрсетеді. Егер сіз оны салмақпен реттей алмасаңыз және жолдар әлі бұлыңғыр болса, ерітіндідегі лак кетіргіштің үлесін арттырыңыз. Сұйықтықтың 3 бөлігіне және ацетонның 1 бөлігіне дейін арттыруға болады.

Екінші мәселе, егер геометрияның бұзылуы болмаса, жүктеменің жеткіліксіз салмағын немесе ацетонның аз мөлшерін көрсетеді. Тағы да, жүктемеден бастаған жөн. 3 кг-нан астам мағынасы жоқ. Егер тонер әлі де тақтаға жақсы жабыспаса, онда ацетон мөлшерін көбейту керек.

Бұл мәселе негізінен лак кетіргішті ауыстырған кезде пайда болады. Өкінішке орай, бұл тұрақты немесе таза компонент емес, бірақ оны басқасымен ауыстыру мүмкін болмады. Мен оны алкогольмен алмастыруға тырыстым, бірақ, шамасы, қоспасы біртекті емес және тонер кейбір патчтарға жабысады. Сондай-ақ, лак кетіргіште ацетон болуы мүмкін, содан кейін оның аз мөлшері қажет болады. Тұтастай алғанда, мұндай баптауды сұйықтық таусылғанша бір рет орындау керек болады.

Тақта дайын

Тақтаны дереу дәнекерлемесеңіз, оны қорғау керек. Мұны істеудің ең оңай жолы - оны алкогольдік канифоль ағынымен жабу. Дәнекерлеу алдында бұл жабынды, мысалы, изопропил спиртімен алып тастау керек.

Балама опциялар

Сіз сондай-ақ тақта жасай аласыз:

Сонымен қатар, тақталарды өндірудің тапсырыс бойынша қызметтері қазір танымал бола бастады - мысалы, Easy EDA. Егер сізге күрделірек тақта қажет болса (мысалы, 4 қабатты тақта), онда бұл шығудың жалғыз жолы.

Үйде баспа платаларын жасағанда, ең қарапайым және кең таралған әдіс - LUT әдісі.

Бұл әдістің кемшіліктері де жоқ емес. Егер тонер әлсіз қыздырылса, ол басып шығарылған платаның фольгасына жабыспайды, егер ол қатты қыздырылса, ол жағылады; Басып шығару сапасын таңдау қажет, егер тонер көп болса, ол жағылып, шағын аралықтармен жолдар бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Егер баспа тақтасы жақсы қыздырылмаса, кейбір жолдар басып шығарылмайды, бұл әсіресе баспа платаларының бұрыштарында жиі орын алады.

Мен сізге басып шығарылған дизайнды фольгаға қыздырусыз беру әдісі туралы айтып беремін. Сызба жағылмайды, барлық тонер қағаздан тасымалданады. Мұны істеу үшін сізге екі арзан химиялық компонент қажет: алкоголь және ацетон.

Ацетонның орнына тонерді жақсы ерітетін кез келген басқа затты қолдануға болады.

Алкоголь тонермен әрекеттеспейді, оюдан кейін онымен баспа платасын сүртпек болған кез келген адам мұны біледі, бірақ ол тез буланып кетеді. Бұл ацетонды сұйылту үшін қажет.

Ацетон тонерді тамаша ерітеді, сонымен қатар тез буланып кетеді. Егер сіз оны таза күйінде қолдануға тырыссаңыз, ол фотосуреттегідей сызбаңызды бұлдыратады.

Баспа платасында қандай да бір ретсіздік болады.

Ацетон мен спиртті қандай пропорцияда араластыру керек?

Сізге ацетонның үш бөлігі және алкогольдің сегіз бөлігі қажет. Мұның бәрін араластырып, тығыз қақпағы бар контейнерге құйып алу керек. Контейнердің ацетонмен ерітілмегені маңызды.

Қоспаны қалай қолдануға болады?

Алынған қоспаның аз мөлшерін шприцке салыңыз,

Оны алдын ала оксидтерден тазартылған және жақсы майсыздандырылған (бұл маңызды) болашақ баспа схемасына (басып шығаруға емес) жағыңыз. Осыдан кейін оған басып шығаруды қойыңыз. Тым көп асықпау керек, қоспасы бірден буланып кетпейді. Қағазды тақтаға толығымен жабысып, ерітіндіге қаныққандай етіп аздап басыңыз,

10-15 секунд күтіңіз, қағаздың қаныққанын көресіз,

Осыдан кейін қағазды қозғалмайтындай етіп қатаң перпендикуляр етіп басып, қағазды қатты басыңыз. Тағы 10-20 секунд күтіңіз. Осы уақыт ішінде тонер ацетонмен әрекеттеседі, жабысқақ болады және тақтаға жабысады. Қалған сұйықтықты кетіру үшін қағаз майлықтарды пайдаланыңыз, қағаз құрғағанша күтіңіз, содан кейін қағазды сулау және қабығын алу үшін тақтаны суға батырыңыз. Барлық тонер тақтада қалады, ал қағаз таза болады. Осыдан кейін қалған ацетонды кетіру үшін тақтаны шайыңыз. Барлығы. Сіз басып шығарылған схемалық тақтаны оюға болады.
Фотосуретте мен қағазды суға салмай алып тастадым, ал тонер кейбір жерлерде қалды.