Каркас крыши для гаража. Стропильная система двухскатной крыши своими руками – инструкция по устройству. Типы двускатных кровель

От качества монтажа крыши гаража напрямую зависит надежность постройки и требуемые условия для хранения транспортного средства.

Все крыши для автодомиков принято подразделять на двух- и односкатные. Друг от друга они отличаются следующими факторами:

• конструкцией;
• возможностью обустройства полноценного чердачного помещения в гараже;
• затратами на выполнение строительных работ и их сложностью.

Двухскатная кровля рекомендована для автодомиков, которые стоят отдельно от других гаражей и иных объектов. Такая крыша выполняется с точки зрения геометрии в виде равнобедренного треугольника. Ее можно построить над гаражом с любыми параметрами. Вам нужно будет лишь точно высчитать угол наклона кровли.

Устройство двухскатной конструкции относительно несложное. Крыша состоит из двух стропильных ног, формирующих единую стропильную конструкцию. Ноги в верхней точке соединяются друг с другом. Функцию опоры для стропил в этом случае выполняют несущие стены гаража.

Устройство двухскатной конструкции

Односкатная кровля чаще монтируется тогда, когда строение для хранения автомобиля является частью какой-либо другой постройки либо примыкает к ней.

Такая крыша требует установки двух опор, на которые ставятся висячие наклонные стропила.

Сделать односкатную кровлю проще, чем двухскатную. Но при этом нужно учитывать геометрические размеры автодома. Когда его ширина составляет 4–4,5 м, стропила монтируются на опорные поверхности под специально рассчитанным углом. Если же ширина гаража равняется 4,6–6 м, требуется дополнительно монтировать подкосы. Они усилят конструкцию и обеспечат безаварийную эксплуатацию постройки.

Далее мы подробно поговорим о том, как возводится крыша гаража своими руками каждого из указанных типов. Сразу отметим, что подобные мероприятия необходимо выполнять с одним или двумя помощниками. Самостоятельно выполнить такую работу очень сложно – практически нереально.

Угол наклона такой крыши зависит от типа покрытия, которое вы планируете использовать. Если вы решили сделать крышу из шифера, этот угол должен составлять не менее 20°. При укладке черепицы угол принимают 30 и более градусов, рубероида – около 10°. При таких углах наклона кровля будет полноценно освобождаться от снега и воды.

Строительство односкатной конструкции начинают с монтажа балок из древесины – так называемого мауэрлата. Опорные доски фиксируют большими по длине анкерными болтами в стенах гаража. Древесина, которую вы используете для монтажных работ, должна быть хорошо просушенной и покрытой особыми защитными составами, которые предохраняют балки от насекомых, плесневых грибков и гниения.

Строительство односкатной крыши гаража

Затем необходимо сделать укладку стропильной системы на балочную конструкцию. Устройство такой системы выполняется с учетом далее указанных требований:

• крепление балок осуществляется 10-сантиметровыми , все места соединения метизов с элементами конструкции обрабатывают противокоррозионной смесью;
• наклонные балки размещают на дистанции около 80 см друг от друга;
• обрешетку, которая является основой для монтажа выбранного вами кровельного покрытия, желательно сделать из деревянных квадратных брусков с параметрами 5х5 см;
• рейки прибиваются к стропилам под 90-градусным углом, при этом кровельный материал должен выступать за реечные элементы на 20 и более сантиметров.

Само строительство односкатной кровли выполняется по такой схеме:

1. Строго по горизонтали монтируете мауэрлат.
2. Ставите в гнезда стропила.
3. Поверх стропильной конструкции укладываете слой изоляции. Рекомендуется использовать мембранный пленочный материал. К стропилам его крепят степлером либо скотчем, обладающим влагозащитными свойствами.
4. Настилаете планки из древесины.
5. Обустраиваете обрешетку. При монтаже листовых материалов дистанция между рейками берется в пределах 40–50 см, рулонных – не более 1 см (по сути, нужно сделать сплошную обрешетку, чтобы односкатная кровля обладала требуемыми эксплуатационными характеристиками).

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу кровельного покрытия. Ваша односкатная крыша для автодомика готова!

Устройство кровли с двумя скатами более сложное. Такая система включает в себя:

• стропильную конструкцию;
• слой пароизоляции;
• обрешетку;
• кровельное покрытие.

Возведение кровли с двумя скатами

Двухскатная конструкция состоит из некоторого числа равнобедренных треугольников. Причем их геометрические параметры одинаковые. Сделать подобную крышу можно так:

1. Устанавливаете мауэрлат. Лучше всего использовать для этих целей деревянные брусья с размерами 1,5х1,5 см. Профи советуют дополнительно устанавливать арматурные прутки, у которых на одной из сторон есть резьба. Арматуру следует забетонировать примерно на 100 см в стену.
2. Крепите стропила с требуемым уклоном, а затем при помощи шурупов фиксируете их.
3. Соединяете стропила друг с другом растяжками. Тем самым будет обеспечена хорошая жесткость системы.
4. Укладываете слой пароизоляции и выбранный кровельный материал.

Важный момент! Между стеновой поверхностью и мауэрлатом желательно укладывать рубероид (в один слой). Этот материал существенно увеличит гидроизоляционные свойства конструкции.

Для двускатных крыш в качестве покрытия допускается применять металлочерепицу и кровельный профлист, разные . При желании сэкономить, можно использовать и недорогой рубероид. Но помните, что такой материал служит не более 8 лет.

Надёжная крыша гаража является важным условием сохранности постройки. Кровельные работы в гараже в основном выполняются так же, как и на других строениях, однако есть свои нюансы.

Виды гаражных крыш

По особенностям конструкции можно выделить несколько видов крыш. По наличию скатов кровли бывают:

• скатные;
• плоские.

Плоская крыша нуждается в обустройстве сплошного эластичного покрытия из полимерно-битумных материалов, стойких к изменениям температуры. Опорными деталями для подобной конструкции служат стенки здания. В качестве основы могут использоваться стяжки или плиты. В некоторых случаях на плоской крыше делают подвесной сад. В таком случае конструкция будет эксплуатируемой.

Скатная крыша образуется основаниями, угол наклона которых может быть от 10 до 60°. Конструкции имеют упор на стропильный механизм. Для гаража можно соорудить следующие виды крыш:

1. С одним скатом. Конструкция имеет упор на стенки здания, в связи с чем одна из стен должна быть выше остальных, чтобы была возможность создать уклон. Перепад высоты рассчитывается по формуле: H = tg α x s, где s - ширина здания, tg α - тангенс угла наклона, значение которого можно посчитать на калькуляторе или взять из таблиц Брадиса. Величина уклона крыши зависит от особенностей климата региона: количества снега и сил постоянного ветра.

   Односкатная крыша формируется разными по высоте стенами

2. С двумя скатами. Этот вариант при сооружении гаражей используется чаще всего, так как он позволяет увеличить полезную площадь здания за счёт чердачного помещения. Крыша данного вида может быть выполнена с перекрытием или без, однако она должна опираться на мауэрлат - обвязку по горизонтали из брусков, которая объединяет стропильный механизм в прочную конструкцию.

   Двускатная крыша увеличивает полезное пространство гаража за счёт чердачного помещения

3. Шатровая крыша. Для гаражей используется довольно редко, однако в некоторых случаях её применяют для поддержания единого стиля застройки территории. Стропильный механизм в этом случае не будет иметь прогона конька, поскольку каркас кровли образуется четырьмя одинаковыми скатами.

   Шатровая крыша состоит из четырех одинаковых скатов

4. Мансардная. Этот вид конструкции позволяет устроить над гаражным строением дополнительную комнату, которая может использоваться хозяином для собственных нужд. К примеру, можно создать мастерскую, кладовку, кабинет или комнату для гостей. От чердачного помещения она отличается высотой подъёма перекрытия: минимум 1,5 м. Этот проект крыши считается дорогим, так как он нуждается в паро-, гидро- и теплоизоляции. Также нужно установить стеклопакеты нестандартной формы. Стропильная пара будет иметь крутой излом, что может повлечь за собой уменьшение прочности постройки.

   Минимальный подъём перекрытия в помещении под мансардной крышей составляет 1,5 м

Материалы и инструменты для изготовления

Грамотное возведение крыши с единым скатом подразумевает соблюдение уклона, требуемого для беспрепятственного схода талых вод после дождей или снегопадов. Высота опорных деталей должна отличаться. Выбирать уклон следует с учётом таких факторов:

1. Климат региона, в котором проводятся строительные работы. Пологие крыши с уклоном в 5–7° нецелесообразно изготавливать в регионах с большим количеством снега. Однако они подходят для мест, где есть сильный ветер. Крыши с наклоном в 20–25° не следует изготавливать над отдельно размещёнными гаражными помещениями в регионах с умеренными ветрами. Такие конструкции можно возводить только над пристроенными зданиями.
2. Вид материала покрытия:
   • при изготовлении крыш с уклоном в 15° или меньше надо применять материалы в рулонах - полимерные, полимерно-битумные или битумные;
   • если уклон составляет до 10°, то кровлю следует устраивать в 2 слоя;
   • при угле наклона 17–20° применяются листы из металла, скреплённые фальцем, плоский или волнообразный шифер;
   • для крыш уклоном в 25° и больше лучше выбирать профилированные листы или металлочерепицу.
3. Дизайн участка. Особенности архитектуры обязывают применять кровлю одинакового цвета и формы на всей территории.

При расчёте площади ската необходимо учесть установку свесов, которые защищают конструкцию от дождей.

Свесы представляют собой выносы конструкции кровли, которые защищают здание от дождей и снега

Важно учитывать такие нюансы:

1. Над срубом должны быть свесы в 55–60 см.
2. Свес над обшитым железом каркасным строением должен быть минимум 15–20 см.
3. Свес над зданием из бетона или кирпича должен составить 35–40 см.

В некоторых случаях размер свесов делают больше, чтобы сформировать навес со стороны входа или вдоль стены. Навес понадобится опереть на опорные столбы, изготовленные на отдельном или общем с гаражом основании.

Материал для покрытия гаражной крыши

Крышу гаража можно покрыть разными материалами. Выбирать нужно исходя из условий эксплуатации и финансовых возможностей. К примеру, здание с крышей из черепицы обойдётся намного дороже постройки, которая покрыта шифером. При этом укладка металлочерепицы занимает много времени. Чаще всего применяются такие материалы:

1. Рубероид. Это материал, в основе которого лежит плотный или облегчённый картон с пропиткой из битума. Он покрывается тугоплавким битумом, после чего в него добавляются минеральные вещества. Нагрузка на разрыв - 26–28 кг. Одного рулона хватит для того, чтобы покрыть примерно 10 м 2 крыши. Рубероид может переносить нагрев до 80° на протяжении двух часов. Материал можно применять при уклоне ската не менее 5°. Раскатанные листы соединяются клеящей смесью или мастикой в несколько слоёв или наплавляются при помощи газовой горелки. Рубероид рекомендуется использовать в случае, если изготавливается гараж с крышей сложной формы. Основные достоинства материала:
   
2. Битумная черепица. Это искусственный мягкий материал для кровли, в основе которого находится стеклохолст, пропитанный резиновым битумом с присыпкой из базальта или сланца. Период службы - до 50 лет. Декоративность покрытия достигается за счёт большой гаммы цветов и форм нарезки. Битумная черепица обладает всеми достоинствами рубероида, однако имеет более эстетичный внешний вид. Дополнительным преимуществом является возможность замены отдельных фрагментов при выполнении ремонта. Материал можно устанавливать на крышу с минимальным уклоном от 2°.
   

   Крыша из битумной черепицы имеет намного более эстетичный внешний вид по сравнению с рубероидной

3. Ондулин. Это формованная масса на основе целлюлозы, битума, различных пигментов и наполнителей. После просушки листы с волнами становятся стойкими к химическому воздействию. К достоинствам можно отнести маленький вес и невысокую стоимость. Период возможной эксплуатации - до 15 лет. В продаже можно найти в материал разных цветов. Для фиксации листов следует применять особый крепёж.
   

   Ондулин хорошо подходит для крыши гаража, потому что это лёгкий и красивый материал

4. Шифер. Представляет собой листы асбестоцемента с поверхностью в виде волн. Несмотря на не самый эстетичный вид и гигроскопичность, имеет довольно много преимуществ:
   
5. Железные листы. Материал имеет полимерное покрытие и является прочными и долговечными. Листы скрепляются фальцевым способом в замок, в связи с чем необходим опыт в проведении данных работ и специальный инструмент. Допустимый уклон - 19–30°. На металлическую кровлю желательно нанести дополнительное защитное покрытие, которое может быть организовано с помощью акриловой краски.
6. Профнастил. Это металлические листы волнообразной формы, которые укладываются с нахлёстом в одну волну с каждой стороны и крепятся к обрешётке кровельными саморезами, что заметно упрощает процесс установки. Рекомендуемый угол наклона - от 8°.

   Покрыть крышу гаража профилированным листом можно в одиночку за день

7. Металлочерепица. Является одним из самых популярных кровельных материалов. По своим свойствам металлочерепица схожа с профнастилом, но выглядит гораздо привлекательнее. Покрытие состоит из профилированных железных листов толщиной порядка 0,5 мм с гладкой или шероховатой поверхностью, защищённой слоем полимерного напыления. Средний срок службы - 30 лет. Минимальный уклон - 14°.

   Покрытие издалека напоминает натуральную черепицу, но стоит значительно дешевле

Инструмент для устройства крыши гаража

Чтобы работы были произведены качественно, требуется подготовить следующий инструмент:

• молоток;
• киянку из дерева;
• домкрат для поднятия материала на крышу;
• рулетку;
• уровень для выполнения замеров;
• шпатель, если планируется штукатурить и красить гараж;
• ножницы по металлу, если планируется использовать профнастил;
• пила;
• топор.

Для некоторых металлических кровельных материалов потребуется подготовка отверстий. В таком случае в список следует добавить зенковку и зенкер.

Устройство гаражной крыши своими руками

Крыша для гаражной постройки состоит из таких элементов:

1. Стропильный механизм. Применяется в качестве основы, на которую фиксируются все детали. Конструкция будет брать на себя общие нагрузки крыши.

   Стропильный каркас задаёт форму крыши и является её несущей частью

2. Обрешётка. Служит опорой для крепления кровельного покрытия.

   Шаг обрешётки зависит от применяемого кровельного материала

3. Материалы для гидро-, паро- и теплоизоляции. Требуются для того, чтобы удерживать тепло и защищать постройку от влаги.

   Чтобы крыша могла удерживать тепло и защищать гараж от влаги, нужно уложить изоляционные материалы в определённой последовательности

4. Финишное покрытие.

   Укладка финишного покрытия является завершающим этапом строительства крыши

5. Дополнительные детали для усиления стропильного механизма.

Если предполагается сооружение гаража с односкатной крышей, то на верхних торцевых частях надо разместить мауэрлат или брёвна. Элементы будут применяться в качестве опоры для стропильного механизма. Они фиксируются к стенам с помощью проволоки через анкерные болты. Крепёжные детали надо забить в стену или замуровать в кладке.

Основными деталями стропильного механизма двускатной крыши являются стропильные ноги. Они могут быть:

• подвесными (опираются крайними частями);
• наслонными (имеют промежуточные детали для опоры).

Если пролёт, который образуется опорными стенками, имеет длину меньше 5 м, то на стропильный каркас можно установить лишь горизонтальные элементы. Они называются ригелями. В местах крепления мауэрлата и стропильных ног нужно подготовить отверстия для крепежа. Опоры устанавливаются в данные отверстия и надёжно фиксируются гвоздями или анкерными болтами.

Установка мауэрлата

Укладку крыши для гаража следует начинать с монтажа мауэрлата. Для этого используется брус 15х10 см. Если стены гаража изготовлены из бруса, то в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец.

1. Для стен из кирпича или бетонных блоков изготавливается армирующий пояс. В него монтируются шпильки из стали, на которые затем будет надеваться мауэрлат. Конструкция армопояса требуется не только для распределения нагрузок от крыши, но и для горизонтального выравнивания торцевых поверхностей стен. Без этого элемента в разных частях крыши уклон может быть разным.

   Перед заливкой бетона к арматурному каркасу привариваются металлические резьбовые шпильки с тем расчётом, чтобы их выступающая часть была на несколько сантиметров длиннее балки мауэрлата

2. В опалубку заливается бетон, его поверхность окончательно выравнивается, а затем конструкция закрывается слоем рубероида и оставляется до полного высыхания (не менее 7 дней).

   После выравнивания слоя бетона шпильки должны выходить из него на высоту, превышающую толщину мауэрлата на 3–5 см

3. Монтируются балки мауэрлата. В местах расположения шпилек сверлятся отверстия соответствующего диаметра, и балки надеваются на шпильки. Сверху накручиваются гайки.

   После того как балка мауэрлата будет уложена на армопояс, его закрепляют при помощи гаек, наручиваемых на концы шпилек

4. Стропила фиксируются к мауэрлату. Самый простой метод - два гвоздя длиной от 150 мм, расположенных перекрёстно, или скобы из железа. Для более качественного крепления можно применить металлические пластины.

   При помощи металлических пластин можно сделать скользящее крепление, которое позволит элементам перемещаться в небольших пределах при усадке каркаса и сезонных деформациях здания

Разметка стропил и изготовление обрешётки

На этом этапе понадобится выполнить разметку стропил:

Монтаж стропил для односкатной крыши не отличается сложностью. При устройстве стропильного механизма следует руководствоваться такими принципами:

В качестве основания гаражной крыши под материал для покрытия должна применяться обрешётка из планок или железных прогонов. Обрешётка подбирается таким образом:

Обрешётка должна быть выполнена снизу вверх.

Каждую рейку следует крепить на один гвоздь к стропильной ноге.

Утепление и гидроизоляция крыши гаража

Наружное утепление гаражной крыши следует производить в такой последовательности:

Внутреннее утепление крыши выполняется таким образом:

1. Прежде всего выполняется гидроизоляционный слой. Стыки заделываются скотчем.

   Плёнку гидроизоляции лучше уложить с небольшим провисом, чтобы избежать излишнего напряжения при температурных деформациях

2. Если планируется применять пенопласт, то под него должна быть выполнена обрешётка. Далее листы крепятся при помощи саморезов. В процессе надо проклеивать стыки клеящей смесью.
3. Если используется минеральная вата, то она укладывается в промежутки между стропилами враспор.

   Плиты минеральной ваты должны заходить в промежутки между лагами враспор и держаться там без дополнительного крепления

4. Утеплительный материал накрывается пароизоляционной плёнкой. Места стыков проклеиваются строительной лентой.

   Пароизоляционная плёнка защищает утеплитель от тёплого влажного воздуха, выходящего из нижних помещений

Следует позаботиться о том, чтобы утеплительный материал не контактировал с плёнкой гидроизоляции. Между ними должен быть зазор. Для этого поверх плёнки набивают контробрешёту из брусков 30х40 или 50х50 мм. Если для гидроизоляции используется супердиффузионная мембрана, устройство вентиляционного зазора не требуется.

Утепление крыши внутри можно выполнить с применением пеноизола.

Пеноизол наносится на крышу методом напыления

Пенообразный материал следует наносить способом напыления. Он будет проникать во все зазоры, расширяться при подсыхании и распределяться по всему основанию. В результате не будет щелей, в которые могла бы проникать влага или холод. Пеноизол является одним из лучших материалов для утепления. Он исключает появление грибка и плесени. Единственный недостаток заключается в высокой стоимости. Однако следует помнить о том, что период возможного использования материала составляет 70 лет.

В качестве материала для гидроизоляции односкатных крыш чаще всего используется битумная мастика. Распределённое по поверхности крыши покрытие способно сформировать основу с отличными параметрами гидроизоляции. Также допускается использование антиконденсатной плёнки, которая производится на основе вискозы. Такой вариант чаще всего подходит для крыш, которые покрываются профилированными листами.

Гидроизоляция производится после того, как будет выполнена система стропил и обрешётка, а также уложен утеплитель:

Если крыша не будет проветриваемой, то в качестве материала для гидроизоляции следует применять не обычную плёнку, а с защитой от конденсата. Возможно также применение современной паропроницаемой мембраны, которая излишки водяного пара будет отводить наружу. Облегчить процесс гидроизоляции можно при помощи использования самонаплавляемой кровли. Однако важно следить за тем, чтобы материал для покрытия не перегревался.

Видео: гидроизоляция гаражной крыши

Укладка кровельного покрытия

Одним из популярных вариантов является устройство кровельного покрытия из рубероида.

Пошаговое руководство по укладке рубероида

Рубероид монтируется на сплошную обрешётку. Материал способен выполнить сразу две функции:

• защитить внутренние помещения от осадков;
• создать сплошное бюджетное покрытие.

Рубероид - мягкий рулонный материал для кровли, поэтому его легко укладывать. Чтобы надёжно защитить крышу, рубероид надо монтировать в 2–3 слоя. Первый слой применяется в качестве подкладки, а последующие - в качестве основного покрытия.

Помимо рубероида можно применять и другие материалы рулонного типа. Они выкладываются на мастику или наплавляются при помощи газовой горелки. Второй метод требует повышенного внимания, т. к. он является пожароопасным. Такие работы должен выполнять человек с опытом.

Видео: покрытие крыши битумом и рубероидом

Последовательность монтажа кровельного профнастила

Профнастил имеет незначительный вес, поэтому есть возможность сэкономить на изготовлении стропильного механизма и обрешётки. Стропильные ноги могут быть изготовлены из брусков 100х30, 50х30 или 50х50 мм. Выбор нужно делать исходя из того, какая нагрузка будет на стропильный механизм. Чтобы создать качественную кровлю, её нужно утеплить и уложить материал для гидроизоляции. Последовательность действий:

1. На поверхность каркаса укладывается гидроизоляция. В этом случае допускается использование плёнки из полиэтилена толщиной 200 микрон. Плёнка фиксируется к обрешётке с помощью планок небольшой толщины сечением 20х20 мм. Расстояние между рейками нужно делать таким, чтобы на деталях мог плотно расположиться профилированный лист.

   Для укладки профилированного листа толщиной 0,4–0,5 мм достаточно шага обрешётки в 50 см

2. Поверх гидроизоляционного материала укладывается металлическая кровля. Профлисты закрепляются к обрешётке при помощи особых самонарезающих винтов с подкладками из резины. Для удобства можно предварительно проделать маленькие отверстия в основании. Саморезы нужно вкручивать без натяга, чтобы материал мог сжиматься и расширяться при изменении температуры.

   Листы профнастила крепятся кровельными саморезами в углубление волны

3. Кровля утепляется изнутри гаража. Процесс утепления под профнастил полностью аналогичен описанному выше.
4. С внутренней стороны кровли монтируется пароизоляционная плёнка и финишное покрытие стен и потолка чердачного помещения.

Видео: самостоятельное покрытие крыши профлистами

Особенности укладки фальцевой и шиферной кровли

Укладывать фальцевую кровлю из оцинкованного металла можно только при наличии определённых навыков и специальных приспособлений. Самостоятельно это делать не рекомендуется.

Крыша из шифера способна служить более 40 лет. Материал укладывается так же, как и профнастил, однако шифер имеет большой вес. Соответственно, он нуждается в прочном и надёжном стропильном механизме. Стропила должны изготавливаться из деревянных брусков сечением не менее 100х80 мм.

Видео: покрытие крыши шифером

Эксплуатация и обслуживание крыши для гаража

Мягкие покрытия являются довольно прочными, однако рекомендуется выполнять регулярный осмотр основания. Признаки, которые свидетельствуют о необходимости проведения ремонта:

1. Различные механические повреждения: сквозная потёртость, глубокая трещина, разрывное отверстие.
2. Появление впадин, в которых может застаиваться вода или грязь.
3. Изменение внешнего вида покрытия: появление мха, плесени или грибка.
4. Возникновение аварийных расслоений в местах соединений.

При наличии данных признаков рекомендуется незамедлительно провести ремонт крыши. Опытные специалисты рекомендуют хозяевам гаражей выполнять регулярные мероприятия по обслуживанию конструкции минимум раз в 3 года. В этом случае достаточно будет лишь устранить мелкие огрехи. Если крыша будет долго находиться в запущенном состоянии, то может потребоваться полная замена покрытия.

Ремонт гаражной крыши

Метод ремонта зависит от вида кровли и степени износа постройки. В частных строениях, где гараж расположен отдельно от здания, применяются бюджетные материалы для кровли с длительным периодом службы. Гаражи в кооперативах не получится покрыть профилированными листами или гибкой черепицей, поэтому используются мягкие материалы на битумной основе. Выделяют 3 варианта ремонта гаражной крыши:

1. При помощи разогретого битума.
2. Применение мягкого материала для кровли.
3. Применение профилированных листов или черепицы.

Перед тем как приступить к работам по ремонту, понадобится убрать с крыши мусор и очистить места, которые нужно будет ремонтировать. Если установленный ранее материал для покрытия можно использовать, то потребуется вырубить топором углубления в местах с дефектами. Если крыша покрывалась рубероидом, то конструкцию надо осмотреть на наличие трещин или вздутий. Такие изъяны должны быть устранены до ремонтных работ.

Когда подготовительные работы будут выполнены, можно приступать к работам по ремонту:

Отремонтировать крышу при помощи рубероида довольно просто. Понадобится вырезать несколько кусков материала, после чего закрыть с их помощью углубления. Каждый отрезок должен соответствовать величине углубления. Последовательность действий:

Видео: частичный ремонт кровли гаража

Построить долговечную крышу для гаража самостоятельно вполне возможно, однако важно следовать инструкциям и выбирать качественные и надёжные материалы на всех этапах работ.

Треугольник обладает большой устойчивостью по сравнению с другими простыми фигурами. Он лежит в основе различных стропильных систем. Если вы стоите перед выбором формы, типа кровли и кровельного материала , то надежным вариантом будет изготовленная двускатная крыша для гаража своими руками.

Почему двускатная?

Будет легче ответить на этот вопрос, если вы просто узнаете обо всех преимуществах:

• Большое удобство и простота монтажа. Имея хорошую инструкцию, с возведением такой конструкции справится даже тот, кто не имеет большого опыта в кровельных делах.
• Доступность комплектующих. Все необходимые элементы можно купить или заказать конкретно под свой проект.
• Возможность выбрать наилучший угол ската. Это обуславливает хорошее отведение осадков, а значит, продолжительный срок службы покрытия и других материалов.
• Если не планируется каких-либо помещений под крышей, то холодный чердак снизит необходимость в дополнительном обогреве и вентиляции.
• Удобство размещения различных узлов в подкрышном пространстве.
• Преимущество организации мансардного помещения.
• Выбор любого типа кровельного покрытия.
• Установка дополнительных окон или зенитных фонарей.
• Возможность индивидуального подхода.

Подчас реализация формы двускатной крыши может быть очень интересной. Это необязательно должна быть форма равнобедренного треугольника. Также выделяют:

• Несимметричную. В этом случае длина одного ската может превышать другой. Такой вариант может применяться в тех случаях, когда дом находится на значительном перепаде уровня грунта. Или с одной из сторон имеется пристройка большой высоты.
• Вальмовую или четырехскатную. Этот вариант больше напоминает пирамиду, поэтому обладает большей устойчивостью. Также ее внешний вид более привлекательный.
• Полувальмовую. В этом варианте два параллельных ската спущены не до самого конца. Во фронтонах могут располагаться окна, а также лаз.
• Ломанную или мансардную. Этот вариант отлично подойдет, если вы планируете сделать дополнительное помещение в чердачном пространстве.

Скаты необязательно должны быть абсолютно ровными. Они могут быть выполнены в китайском стиле – с выемкой, или, наоборот, в форме арки. Все будет ограничиваться фантазией заказчика и возможностями подрядчика.

Основные понятия

Перед началом каких-либо работ необходимо ознакомиться с теорией. Основными составляющими системы стропил являются:

1. Мауэрлат. Это фундамент всей конструкции. Его обычно изготавливают из бруса или нескольких досок, которые скрепляются между собой, чтобы образовать монолитный прямоугольник.
2. Стропила или стропильные ноги. Это наклонные балки (стороны треугольника), которые идут по всему периметру и отвечают за жесткость всей конструкции.
3. Подкосы. Это также балки, которые устанавливаются под определенным углом. Их предназначением является создания опоры для стропильных ног.
4. Ригель или затяжка. Поперечная планка, которая является основанием треугольника. Она может быть приподнятой или находиться между краями стропильных ног. Иногда их в конструкции может применяться две.
5. Бабка. Это вертикальная планка (высота треугольника). Она крепится между стропильными ногами. Используется в тех случаях, когда ширина крыши превышает 6 м.
6. Прогон. Дополнительная балка, которая укладывается параллельно мауэрлату. Она является опорной и применяется в тех случаях, когда необходимо монтировать бабку.
7. Кобылка. Применяется в тех случаях, когда скат не выступает на необходимый уровень. Крепится как продолжение стропильных ног. Обычно изготавливается из досок меньших размеров.
8. Конек. Место соединения двух ригельных ног в вершине.
9. Коньковый прогон. Продольная балка, которая располагается в нижней части конька или служит для примыкания ног.
10. Стойка. Доска, которая устанавливается параллельно бабке, но ближе к углу. Служит для равномерного распределения нагрузки и передачи ее на внутренние стены.
11. Обрешетка. Рейки, которые крепятся по наружной стороне всей плоскости крыши. Необходимы для того, чтобы обеспечить хорошую фиксацию будущего кровельного настила.

Важно помнить, что некоторые из этих элементов будут необходимы не для всех проектов. Они нужны для того, чтобы увеличить жесткость и устойчивость, когда ширина опорных стен превышает 6 м. Также при такой ширине обычно выбирают висящие стропила, если ширина больше, тогда уже нужны будут опорные.

Обратите внимание! В процессе монтажа иногда появляется необходимость увеличить длину стропильных ног или других элементов. Чтобы сделать это правильно, необходимо состыковать две доски и с двух сторон шва прихватить их отрезками.

Любая стройка начинается не с прикладывания силы, а с задействования умственных способностей. Первое – цифры, дальше – как сделать . Расчет крыши начинается с выбора угла наклона скатов. Это будет зависеть от:

• количества выпадающих осадков;
• места расположения строения;
• выбора материала для настила;
• максимальной силы ветра;
• желания установить зениты или окна;
• бюджет – чем больше угол ската, тем дороже обойдется. Ведь в этом случае будет необходимо больше материала для настила.

Чем больше осадков на протяжении года, тем большим должен быть угол, чтобы вода или снег беспрепятственно могли быть удалены. Это важно, чтобы не возрастала критическая нагрузка и не происходило застоя влаги. Если часто наблюдаются сильные ветра, тогда угол необходимо будет уменьшить. Если планируется наличие зенитных фонарей, то угол не должен превышать 25˚. Обычно самыми оптимальными значениями считают 20–35˚ (иногда скат может достигать 45˚).

Обратите внимание! Степень нагрузки от дующих ветров берется из средних показаний по региону и умножается на поправочный коэффициент. Значение снегового покрова также берется из средних показателей и умножается на поправочный коэффициент (обычно эта цифра находится в пределах 80–320 кг/м 2).

Когда угол определен, можно установить высоту будущей конструкции. Для этого необходимо воспользоваться основными понятиями из геометрии. Нужно разделить равнобедренный треугольник на два прямоугольных. Так нам будет известна длина основания, она будет равна половине ширины здания. Теперь, имея это значение, его необходимо умножить на тангенс выбранного угла (значение тангенса можно посмотреть по таблицам Брадиса). Когда мы знаем длину двух катетов, можно узнать длину будущего ската. Для этого возводим в квадрат длину каждого, а потом результат складываем. После этого его нужно вынести из-под корня. Но помните, что скат необходимо будет немного увеличить для того, чтобы была прикрыта опалубка.

Обратите внимание! Шаг между стропильными ногами подбирается индивидуально в зависимости от нагрузок. Обычно он находится в пределах 60–120 см.

Двускатная крыша – это, по сути, два прямоугольника, которые опираются один на другой, поэтому легко высчитать площадь. Для этого умножаем дину ската на общую длину крыши и, получившийся результат, умножаем еще на два.

Имея все значения можно произвести калькуляцию материала, который потребуется. Количество кровельного материала будет равно площади скатов. Для мауэрлата понадобится брус 15×15 или 10×10 см. Общая длина будет равна двум длинам здания. Для ригельных ног обычно применяется доска 15×10 см (она же используется для бабок и укосин). Чтобы узнать, сколько будет нужно, необходимо определить, на каком расстоянии они будут находиться. Это даст количество в штуках. Зная количество и размеры, можно просчитать количество м 3 . Необходимо учитывать также какие дополнительные элементы будут применяться. Для прогона можно применять брус 15×10 см. Для обрешетки материал выбирается в согласии с рекомендацией производителя настила.

Обратите внимание! Сейчас для автоматизации обсчитывания всех значений доступны онлайн-калькуляторы.

Монтаж

Перед началом монтажа необходимо убедиться, что несущие стены достаточно прочные, чтобы выдержать не только вес крыши, но и вес максимальных осадков. Идеальным вариантом будет наличие армированного пояса в верхней части.

• Первое, что необходимо сделать – обеспечить гидроизоляцию мауэрлата. Для этого по всей плоскости верхнего торца стены укладывается рубероид или другой схожий материал. Древесина хорошо впитывает влагу, которая может прекрасно подниматься по макропорам бетона. Если это не предотвратить, то балки просто сгниют.
• Балки обрезаются под необходимый размер и поднимаются на стену. Крепятся к бетону они при помощи болтовых (прижимных) анкерных болтов. Ни в коем случае нельзя использовать рамные. Они служат для распорки. Другим способом являются шпильки. Но их нужно будет замуровать еще на этапе строительства стены или заливки армопояса. Глубина их залегания должна быть около 1 м. Мауэрлат располагается либо ближе к внутреннему краю, либо посередине. Расстояние от внешнего края не должно быть меньше 5 см.
• Кроме бруса для мауэрлата, можно использовать несколько досок. В таком случае их необходимо будет хорошо стянуть между собой при помощи саморезов или гвоздей. Если приходится делать его из нецельного бруса, то перевязка должна быть посередине стены и не смещаться к краям.
• Далее можно переходить к монтажу поперечных балок. Конструкция может быть и другой: монтируется несколько продольных прогонов, а к ним уже подшиваются доски потолка.
• Теперь необходимо выставить ориентиры для того, чтобы устанавливать фермы. Для этого на мауэрлате нужно разметить места установки будущих стропил. Их количество и шаг мы уже знаем. Сначала замеряются крайние точки от стен по краям опорной балки. После этого обязательно проверьте диагонали, чтобы не произошло смещения.
• Фермы могут собираться прямо наверху, или на гараж поднимают уже готовые конструкции.

• Большинство строителей для соблюдения одной плоскости натягивают несколько веревок-ориентиров. Одна идет вдоль конька и еще две на расстоянии около 50 см. Но такой подход не всегда рационален. Ветер может поколебать уровень нитки, или она может быть приподнята какой-либо доской. Чтобы этого не происходило, можно предпринять следующее. Устанавливается несколько вертикальных опор, они закрепляются укосинами. К этим опорам крепится продольная доска. Она и будет служить уровнем. Ее жесткости хватит для того, чтобы правильно выставить угол и общую плоскость. После установки ее можно демонтировать. Правда, такой метод будет неактуален, если фермы собираются внизу.
• Есть еще один вариант. Устанавливаются две крайних фермы, между ними кидается подконьковая опора или несколько продольных досок. Они и будут служить уровнем.
• Если нет желания возиться с подгонкой для того, чтобы верхушки ферм были встык, то можно их сделать внахлест. Монтаж начинается с фронтонных стропильных ног (они обязательно должны быть соединены встык, чтобы облегчить будущую обшивку), с одного и другого края. Двигаться нужно к середине. Соединение ног между собой осуществляется при помощи гвоздей или болта. Снизу обязательно кидается деревянная накладка, ее можно заменить гвоздевой металлической пластиной.
• По ходу движения устанавливаются временные перемычки, которые удерживают всю конструкцию.
• В местах, где стропило будет прилегать к мауэрлату, необходимо выполнить запил, чтобы нога хорошо легла. Фиксация происходит при помощи скользящей опоры или металлического уголка.
• Важно следить, чтобы перепад высоты балок для стропил не превышал 1 см, в противном случае крыша не получится ровной.
• После того как все стропильные ноги смонтированы, можно переходить к монтажу паробарьера. Он крепится при помощи строительного степлера к ригельным ногам по нанесенным на пленку меткам.

Крыши с одним скатом – вариант, идеально подходящий для обустройства гаражей. Широко распространенные на просторах отечества пологие плоскости авторитетно завершают солидные кирпичные постройки и небольшие каркасные боксы.

Принцип строительства значительно проще, чем возведение двухскатной соперницы. Работы проводятся гораздо быстрее, и результат служит дольше, что весьма убедительно действует на самостоятельных мастеров. Однако для успешного завершения дела следует твердо знать, как сооружается односкатная крыша для гаража, каким способом ее разумней устроить.

Односкатные конструкции не поражают воображение эстетов, но к разуму практиков взывают крайне настойчиво. Потому не слишком красивые, но простые и надежные крыши с единственным скатом сооружают преимущественно над хозяйственными постройками.

Лидерство односкатных крыш в сфере обустройства гаражей обосновано внушительным списком преимуществ, в числе которых:

• Экономичность . На сооружение и обустройство расходуется минимальное количество материалов.
• Конструктивная простота . Односкатная крыша формируется отдельно установленными стропилинами, края которых опираются на стенки разной высоты. Функцию стен вправе выполнять столбы, колонны или стойки каркасного сооружения.
• Долгосрочность безукоризненной службы . Элементы грамотно построенной односкатной крыши беспрепятственно омываются воздушными потоками. Отличная вентиляция исключает образование разрушающего конденсата, предупреждает увлажнение деревянных деталей и его неизбежный итог – гниение.

Сооружение односкатных крыш над коробками гаражей в большинстве случаев не сопровождается устройством чердака. Сама конфигурация не слишком удобна для организации в чердачном помещении места для хранения, к примеру, зимней резины.

Исключением может стать желание владельца сделать над основным помещением мастерскую. Правда, в подобных ситуациях целесообразней, чтобы в строительстве применялась ломаная технология или , предоставляющая возможность обзавестись практически двухэтажным гаражом при относительно невысоких затратах.

Тонкости проектирования крыши гаража

Вариантов сооружения односкатных крыш над гаражами существенно больше, чем подсказывает конструктивная незамысловатость. Их возводят над отдельно стоящими объектами и над пристройками.

Один скат может перекрывать не только гараж, но заодно и баню или летний домик со смежной стеной. Основой строительства может служить не только стопа со стенками разной высоты, но и коробка, стены которой доведены до единого уровня.

Главный признак односкатной крыши – наличие опоры под обоими краями стропильной ноги. Элементы стропильной системы просто укладываются, т.е. как бы наслоняются на опоры, в связи с этим носят техническое название «наслонные».

По сути, стропилины односкатной крыши представляют собой обычные балки, уложенные под незначительным углом к горизонту. Потому крутизну сооружения при проектировании и расчетах не учитывают.

Принципы определения угла наклона

Грамотное строительство односкатной крыши обязано соблюсти уклон, необходимый для свободного схода дождевой воды и удаления осадков в период снеготаяния. Именно поэтому высота опорных конструкций должна различаться.

На выбор угла наклона ската влияют три фактора:

• Климатическая специфика конкретного региона. Пологие односкатные сооружения крутизной до 5-7º нерационально возводить в областях с обильным выпадением зимних осадков. Зато они прекрасно работают в местностях с высокой ветровой активностью и с незначительным количеством снега. Односкатные крыши с углом наклона 20-25º не стоит строить в районах с частыми сильными ветрами над отдельно стоящими гаражами. Возможно сооружение над пристройкой.
• Вид кровельного покрытия. В обустройстве пологих крыш до 8º применяются рулонные кровли: полимерные, 3х и 4х-слойные битумные или битумно-полимерные материалы. Если крутизна крыши 8-10º кровля укладывается в два слоя. Если угол наклона 15-20º, используются металлические листы, соединенные фальцем, плоский и волнистый шифер. Для крыш крутизной 25º подойдет или одна из его вариаций, металлочерепица.
• Ландшафтный дизайн усадьбы. Архитектурные каноны повелевают использовать кровли одного цвета и вида в пределах одной территориальной единицы. Хотя бы на собственном участке, если это не слишком обременит бюджет.

Неважно, угол наклона выбирается с ориентиром на указанные обстоятельства, или наоборот. Важно, чтобы в результате нашелся консенсус, удовлетворяющий всему спектру перечисленных условий.

Крутизна односкатной крыши – крайне важный параметр для гаража, определиться с которой необходимо на стадии проектирования гаража. Она даст понять, нужно ли будет сооружать стены коробки разной высоты или можно обеспечить уклон установкой с одной стороны консольно-прогонной рамы.

Длина стропильных ног

Площадь ската должна учитывать формирование свесов, защищающих строительные конструкции от прямых и косых дождей. Мастерам, желающим знать, как грамотно сделать проект односкатной крыши для гаража, необходимо учитывать тип материала, из которого выполнены стены, потому что:

• Свесы над обшитыми металлом каркасными строениями должны составлять по минимуму 10-20см.
• Свесы над срубами должны быть 50-60см.
• Свесы над кирпичными и бетонными гаражными коробками 30-40см.

Иногда свесы увеличивают с целью формирования навеса со стороны входа или вдоль длинной стенки. Увеличенный по площади навес необходимо опереть на столбы, сооруженные на общем с гаражом или отдельном фундаменте.

По завершению разбора геометрических показателей можно смело приступать к расчетам размеров стропилин.

Правила расчета стропильной системы

Для расчета элементов стропильного каркаса проще воспользоваться одной из предложенных интернетом программ. Принципиальных различий в их вычислениях нет.

Данные банально вводятся в специфические таблички, после чего практически моментально появляется результат. Т.к. интенсивных пешеходных передвижений по поверхности односкатной крыши обычно не предполагается, то для расчетов знать нужно будет только:

• Вес кровельного покрытия, распределенного на 1м² площади без учета угла наклона.
• Вес сплошной обрешетки, применяемой для обустройства скатов до 25º. Принимается вес доски, приходящейся на 1 м², фанеры или ОСП.
• Вес утеплителя, если планируется его установка.
• Масса снежного покрова, установленная по многолетним наблюдениям в конкретной местности.

Вес осадков в районе строительства можно определить по карте, которую мы приводили , или найти в сборнике нормативов по строительной климатологии.

Степень сложности стропильного каркаса

Конструктивная сложность стропильной системы односкатной крыши напрямую зависит от размера перекрываемого ею пролета:

• Если пролет не превышает 4,5м, стропильный каркас до предела прост. В его составе есть только параллельно уложенные стропильные ноги, соединенные с брусьями мауэрлата или с равнозначными элементами.
• Если пролет больше 4,6м, но меньше 6м, то система усложняется. Ввиду внушительной длины стропилины появляется вероятность ее провисания и кручения. Чтобы избежать деформации и повысить жесткость конструкции, стропильные ноги подпираются подкосами.
• Если пролет больше 6м, его делят на условные сегменты, между которыми устанавливается прогонная конструкция с вертикальными опорами. Естественно, для установки прогонной рамы нужна собственная опора в виде внутренней стены. Опереть можно на бетонное перекрытие, для устройства крыши поверх которого расчеты почти не требуются.

Оптимальными размерами внутреннего пространства гаража на одно авто считается 3,5×5,2м. Даже если не учитывать толщину стен, ясно, что построить крышу над коробкой с указанными размерами по схемам из первого или второго пункта. При уклоне ската поперек длинным стенам постройки стропила укладываются без дополнительных элементов.

Если уклон направлен вдоль длинных стен, стропилины необходимо будет подпереть подкосами. В любом случае продумать и рассчитать следует оба варианта. Желательно составить два чертежа гаража с односкатной крышей, чтобы выбрать наиболее подходящий тип по технологическим и экономическим аспектам.

Инструкции по строительному процессу

Лучшего метода изучения технологий строительства, чем разбор реальных разработок и примеров, пока не придумано. Полезны они и для тех, кто своими руками решил сделать односкатную крышу над запланированным к строительству гаражом, и для тех, кому требуется контролировать возведение объекта на личном участке.

Пристальное внимание следует уделить устройству фундамента под гараж. Основа постройки должна быть безупречной и действительно прочной. Если грунты под массой «железного коня» неравномерно просядут, фундамент обязательно даст трещину. Едва заметное на первоначальном этапе повреждение через год превратиться в крупную щель с полным списком вытекающих последствий: с нарушением теплоизоляции, смещением части стены и перекошенной в результате крышей.

Неравномерность просадки особо опасна для сборных и столбчатых фундаментов. Устроенный поверх них ростверк не спасет от разрушения кирпичные и бетонные стены из-за незначительной собственной мощности. Потому под капитальные сооружения вполне обоснованно принято заливать монолитную плиту или ленту. Заглублять монолитные основания требуется ниже горизонта сезонного промерзания грунта минимум на 30см, для уверенности в надежности на 50см.

В северных областях настолько серьезно заглубленная плита будет слишком дорогостоящей. Там предпочитают ленты с перекрытиями из бетонных плит, если предполагается устройство смотровой ямы, или с бетонным полом по утрамбованной основе, если организация ямы не предстоит.

Каркасные гаражи не слишком требовательны к фундаментам. Из-за неравномерной просадки подстилающих грунтов их может несколько перекосить. Однако рамы верхней и нижней обвязки, жестко сцепленные со стойками стен, не дадут постройке разрушиться. Причем исправить перекос не составит труда: достаточно приподнять просевшую часть строения домкратом и выровнять фундамент посредством подкладки кирпичей, пеноблоков, обрезков бруса и др.

В возможности свободного устранения недочетов заключается причина применения столбчатых типов фундамента под каркасные гаражи, с сооружением одного из которых будем разбираться.

Строительство обособленного гаража с «односкаткой»

Неоспоримые достоинства каркасной технологии отлично отображает сладкая парочка определений «дешево и быстро». Приплюсуем к ним возможность строительства своими руками и немногословно отошлем вдаль малейшие сомнения. Приступим.

Процесс сооружения каркасного гаража по шагам:

• Устраиваем по столбчатому фундаменту нижнюю обвязку каркаса. Первым делом из бруса 150×200 создаем раму согласно размерам гаража. Элементы укладываем широкой стороной плашмя, соединяем в углах косым прирубом. Соединения укрепляем гвоздями, болтами, металлическими пластинами. Пространство между ребрами рамы заполняем брусом 150×150, укладываемым на рядовые столбы фундамента. Углы дополнительно усиливаем скобами;
• Сооружаем переднюю стенку гаража. Устанавливаем брусья 150×150 длиной по 3м по углам обвязки. Крепим их усиленными оцинкованными уголками и фиксируем временными укосинами к смежным ребрам обвязки. Устанавливаем брусья равнозначного сечения и длины согласно ширине проема под гаражные ворота, крепим уголками. Соединяем полученные стойки путем укладки сверху бруса 100×150 с аналогичным креплением – получаем переднюю деталь верхней обвязки.
• Собираем тыльную стенку. Устанавливаем четыре отрезка бруса 150×150 длиной 2,5 – 2,7м через равные расстояния. Высота стоек задней стенки вычисляется в процессе проектирования и зависит от длины гаража. Угловые столбы дополнительно фиксируем временными укосинами. Перевязываем все четыре элемента сверху брусом 100×150. Это задняя деталь верхней обвязки.
• Укладываем стропила ребром на брусья обвязки. Для раскроя стропильных ног используем доску 25×150. Крепим их уголками или скользящими опорами к брусьям обвязки.
• Сооружаем боковые стенки. Прикладываем к середине боковой стенки дюймовку, на которой отмечаем линии запила по факту. Согласно сделанного из дюймовки шаблона изготавливаем стойки боковой стены из бруса 150×150. Устанавливаем их и соединяем вверху брусом 100×150, прикрепленным к боковым граням стоек.
• Обвязываем весь каркас посередине доской 50×150. За точку отсчета средней обвязки возьмем половину длины столба тыльной стенки.
• Устанавливаем постоянные укосины. Демонтируем все ранее установленные вспомогательные элементы. Каждый сегмент каркаса, полученный в результате установки средней обвязки, снабжаем укосиной из доски 25×150.
• Оформляем крышу. Устраиваем сплошную обрешетку, уложив на стропила доску 25×150 с зазорами 2-3мм. Вместо доски можно использовать фанеру или панели ОСП-3. Обшиваем периметр ветровой доской, расстилаем гидроизоляцию, монтируем покрытие.

Остается обшить каркас гаража доской, стеновым профнастилом или влагостойкой фанерой, применяемой в качестве основы под последующую отделку.

При желании утеплить гараж перед обшивкой между элементами каркаса закладывается теплоизоляция. В обшивке стен и потолка изнутри неутепленной постройки вообще нет необходимости. Открытые к свободному доступу воздуха деревянные составляющие хорошо просыхают, благодаря чему долго служат.

Сооружение пристройки с односкатной крышей

По экономическим показателям гараж-пристройка значительно опережает отдельно стоящий объект. Дело не только в существенном сокращении стройматериалов за счет общей стены с основным зданием. При необходимости подвести к пристройке коммуникации выгоднее и проще.

Под описанную в примере каркасную пристройку сделан ленточный фундамент. Для его заливки рыли не котлован, а траншею, в которую устанавливалась опалубка. Высота опалубки рассчитывалась так, чтобы в итоге над поверхностью земли возвышался небольшой цоколь в 15 – 20см. В период заливки устанавливаем закладные детали для крепления каркаса к фундаменту.

После распалубки внутри контура выбираем грунт на 30см ниже поверхности земли. Трамбуем дно и засыпаем сначала 10см смеси щебня с песком, затем 10см песка, потом снова трамбуем. На утрамбованный песок настилаем промасленную бумагу или рубероид, а поверх этой прослойки заливаем 10см бетона. Получили наиболее подходящий для гаража бетонный пол.

Если есть желание сделать некоторый уклон около 1% в сторону ворот, перед заливкой нужно установить в продольном направлении деревянные планки под требующимся углом. Планки устанавливаются на ребро в 60см от стен. В пространство между ними заливается бетонная смесь и распределяется путем затирания с необходимым наклоном. После удаления планок образованные ими борозды заполняются раствором.

Последовательность работ по устройству гаража-пристройки:

• Устройство нижней обвязки. На цоколь полосой настилаем рубероид, толь или подобный гидроизоляционный материал. Укладываем поверх гидроизоляции детали нижней обвязки, заранее раскроенные из бруса 150×150. Проверяем уровнем горизонтальность, при необходимости выравниваем положение путем подкладки щепы. Детали обвязки соединяем прирубом, места соединений дополняем болтами, углы усиливаем скобами.
• Установка стоек входа. Перед установкой в брусе обвязки с краю делаем врубку по размету бруса глубиной около 7см. Устанавливаем стойки, изготовленные из бруса 150×150, высота их должна соответствовать проекту.
• Сооружение стенок пристройки. Сначала из доски 50×150 формируем угловые опоры. Две доски устанавливаются под углом друг к дружке так, чтобы смежная доска формировала край смежной стенки. Заполняем пространство между угловыми опорами рядовыми стойками. Устанавливаем их с шагом примерно 60см.
• Устройство верхней обвязки. Укладываем плашмя доску 50×150 в два ряда с перевязкой стыков.
• Укладка потолочных балок. Устанавливаем доску 50×150 ребром с шагом около 60см на верхнюю обвязку. Между балками располагаем обрезки доски 50×50 для фиксации их положения.
• Установка стропилин. Стропильные ноги устанавливаем рядом с балками под углом. Для формирования угла используем либо стеновые кронштейны, заранее прикрученные к несущей конструкции основного здания, либо короткие опорные стоки, установленные на обвязку.
• Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку, перекрываем ее гидроизоляцией, укладываем покрытие.

Завершающие этапы проводятся в традиционной последовательности. Обшиваем гараж, устраиваем косяк для ворот и навешиваем ворота.

Обзор вариантов строительства односкатной крыши с подробным изучением технологии строительства поможет соорудить надежную конструкцию собственноручно или гарантирует надлежащий контроль работы нанятых строителей.

Двухскатная крыша для гаража применяется довольно часто в строительстве. Сегодня мы расскажем, как сделать двухскатную крышу гаража.
Это не хитрая конструкция, цена которой достаточно демократическая. Так же в статье вы сможете посмотреть видео на котором увидите все этапы строительства. Так же на фото можно посмотреть отдельные моменты.

Типы двускатных кровель

Крыша двухскатная для гаража совмещает в себе экономичность и надежность. Самый оптимальный вариант это при угле наклона скатов в тридцать пять – сорок градусов.

Этапы при возведении стропильной системы

Строительство крыши гаража условно разделяют на несколько этапов:

• Если за основу брать, что коробка гаража уже сделана, то на первом этаже необходимо подготовить основу, на которую в дальнейшем будет опираться вся система стропил. В качестве такой опоры может использоваться балка.
  Как правило, ее сечение составляет десять на десять сантиметров. Укладка балок обязательно производится на гидроизоляцию. В качестве изоляционного материала можно использовать рубероид.

Внимание: Необходимо заметить, что если стены гаража выполнены из дерева, то нет необходимости в укладке дополнительных балок, потому что верхний венет будет выполнять функции опоры для стропильных систем.

• Вторым этапом в строительстве является возведение стойки. Их установка производится на верхний венец или же на балку.
• Брус с сечением 10х10 сантиметров обычно используют для стоек. При их установке необходимо помнить о том, что максимальное расстояние между ними не должно превышать двух метров.
• Оптимальным расстоянием принято считать девяноста сантиметров. Строительство подобных стропильных систем приведет к большим денежным затратам, но такое строение будет более надежным.

Внимание: Следите за тем, чтобы стойки были вертикальными. В этом на помощь придет уровень или же отвес. Именно данные элементы в дальнейшем будут каркасом стен.

• Помимо всего этого, стойки должны располагаться в одной плоскости, для того, чтобы стена была ровной по всей своей длине и была вертикальной.
• К балке стойки крепятся скобами из металла или же с помощью шипового соединения. Для того чтобы они постоянно находились в вертикальном положении во время возведения крыши, снизу их необходимо укреплять откосами, которые собственным основанием имеют балки перекрытия.

• Следующим шагом будет изготовление поперечного бруса. Для этого используют брус 10 на 10 см. Крепится он к двум противолежащим и противоположным стоякам в верхней точке.
• Крепеж производится любым способом, которые более удобен. В самом конце такой работы получится конструкция, которую называют подстропильной рамой. Эта рама и определяет размеры мансарды, то есть ее высоту, длину, а также ширину.
• Следующим шагом является строительство мауэрлат. Данный элемент крыши похож на балку, являющейся опорой для стропил. Изготавливают мауэрлат из доски с толщиной в сорок миллиметров.
• Монтаж производится к подстропильной раме по всей длине ската. Он играет роль опоры для стропил, а также придает большую жесткость всем подстропильным рамам, скрепляя их. Также они передают нагрузку, которую на стены оказывает стропильная система.

• Для того чтобы предотвратить попадание влаги и намокание, под мауэрлат укладывает слой гидроизоляции(см.). Так как мауэрлат призван для придания жесткости всей стропильной системе, то для еще лучшей устойчивости, его крепят медной отожженной проволокой. Для проволоки будет вполне достаточно толщины в три – четыре миллиметра.
• После того как вы подготовите основу для стропил, то можно начинать осуществлять ее монтаж. Чтобы все было сделано правильно, не забудьте нанести разметку. Ее наносят с двух сторон и она показывает шаг установки ног стропил.

Внимание: Как говорилось выше, самым оптимальным шагом является расстояние до ста двадцати см. Крайняя опора делается в первую очередь. Ее устанавливают таким образом, чтобы верхняя точка соприкосновения проецировалась на середину между соответствующими стояками. Данная точка при этом не должна быть за линией фронтона.

• В качестве материала, из которого будут выполнены стропилы, можно взять брусья 10х15, при этом их установка осуществляется на ребро. Также можно использовать доску шириной в пятнадцать сантиметров и толщиной в пятьдесят миллиметров. При этом на ней не должно быть сучков.
• После того как крайняя пара стропильных ног будет установлена, можно приступать к монтажу второй пары. Затем между ними натягивают шпагат, который обозначает плоскость ската. Это упрощает установку других пар ног.
  После того, как вы собственными руками установите всю стропильную систему, все пары соединяются в верхней точке, то есть возле конька. Для этого просто прибейте к ним доски.

Внимание: Необходимо отметить, что если длина стропил будет больше 8 метров, то сверху устанавливается коньковая балка, которая становится так называемой опорой для стропильных пар.

Устройство укреплений и отвесов

Устройство отвесов начинает после того, как стропильная система будет готова.
Кобылка — это кусок доски, который прибивают к ноге снизу, образуя тем самым козырек:

• Также отвес можно сделать и другим способом, для этого стропильные ноги выдвигаются немного ниже. Но, если какая-либо стропила начнет гнить, то ее придется менять. Для этого придется выполнять снятие всего кровельного покрытия.
• Если произошло загнивание кобылки, то проводится частичный демонтаж, а в некоторых случаях, можно обойтись вовсе без него. Их установка проводится по принципу стропил. Вначале крепятся крайние четыре штуки. Затем натягивают шпагат и устанавливаю все остальные детали.
• На кобылки вдоль всей стены прибивают доску, которая и будет являться защитой от попадания снега, а также влаги во время плохих погодных условий.
• Следующий шаг заключается в укрепление. Его следует делать там, где будут находиться окна.
• Все стояки укрепляют поперечными брусьями, так и создается каркас окна. Такие брусья будут служить в качестве нижней и верхней опоры. На данном этапе скелет крыши считается полностью завершенным.
• Теперь необходимо прибить доски обрешетки. Шаг подбирается исходя из покрытия для кровли(см.). Так как под подобной крышей будет находиться гараж, то крышу лучше всего утеплить.

Утепление мансардных крыш гаража

Утепление необходимо начинать с устройства обрешетки, которая расположена снизу. Ее прибивают с шагом в пятнадцать – тридцать сантиметров. Лучше всего для утепления брать минеральную вату или же пенопласт.
Подобный материал продают в рулонах (вата) или плитах:

• Утеплительный материал необходимо укладывать на нижнюю обрешетку сверху. Сделать своими руками теплоизоляцию не представляет труда. Но и здесь есть свои нюансы, которые стоит учитывать.
• Во-первых, нужно обратить внимание на то, чтобы утеплитель прилегал к стропилам плотно. Если используют вату, то лучше следить за тем, чтобы она лежала внахлест.
• Вату крепят с помощью степлера к обрещетке. Затем на утеплитель укладывают материал для гидроизоляции. Как правило, мембрана имеет несколько сторон: одна из них пропускает влагу, а вторая нет.

Внимание: Необходимо тщательно следить за тем, чтобы та сторона, которая пропускает влагу, располагалась на утеплителе. Влага, таким образом, уходит во внешнюю среду.

• Гидроизоляцию крепят к стропилам скобами. Снизу монтируют пароизоляционный материал. Он не дает парам, который поступают от гаража, попадать внутрь утеплителя. Если в утеплитель наберется количество влаги, которое будет составлять даже пару процентов от своего веса, то эффективность утепления упадет на пятьдесят процентов.

Внутренняя отделка

После того, как выполнено утепление, приступают ко внутренней отделки:

• Всю стропильную систему внутри можно обшить фанерой, а после этого отделочным декоративным материалом. Что же касается кровли, то для подобных стропил подойдет металлочерепица, а также шифер.
• Как вы успели понять, строительство мансардной двухскатной крыши для своего гаража, который расположен на вашем дачном участке, занятия достаточно простое, хотя и требует некоторых навыков и времени. Главное, это последовательное соблюдение всех этапов работы и аккуратность, без которой никуда.
• Также необходимо заметить, что для того, чтобы деревянные элементы крыши гаража прослужили долго, их заранее стоит пропитать специальным антисептиком.

Теперь есть инструкция и если ей следовать, то двухскатная своими руками будет надежной, она не будет пропускать влагу во время снегопадов или дождей, а также ветер, надежно защищая от других внешних факторов.