Quando si costruiscono edifici residenziali, impianti industriali e garage, è necessario costruire un piano sopra il seminterrato dell'edificio, tra i piani, nonché formare una struttura del tetto. Per risolvere il problema si posa il pavimento su lastre alveolari oppure si getta una lastra monolitica. Sapendo come posare correttamente i solai sulle pareti, non è difficile realizzare una struttura del soffitto perfettamente livellata e sufficientemente resistente. Consideriamo come installare i prodotti in cemento armato nella posizione desiderata e come sono posizionati l'uno rispetto all'altro.

Quali pannelli del pavimento vengono utilizzati nella costruzione?

Per dividere l'edificio in costruzione in zone funzionali in costruzione vengono utilizzate varie tipologie di strutture sovrapposte:

• . Per costruire una soletta solida, viene installata la cassaforma, viene posizionata una gabbia di rinforzo e quindi viene colato il calcestruzzo. Il design è caratterizzato da una maggiore capacità di carico e da un maggiore margine di sicurezza. Tuttavia, l’opzione monolitica presenta seri svantaggi. Il processo di costruzione di una struttura è piuttosto costoso e richiede molta manodopera. Per una lastra solida è necessario un volume maggiore di soluzione concreta. Inoltre, una massiccia piattaforma in cemento armato impone un carico maggiore sulla fondazione;
• soffitto prefabbricato. Per la sua installazione vengono utilizzati pannelli standard prodotti presso imprese industriali. I solai, costituiti da singoli elementi, hanno una maggiore resistenza e vengono installati rapidamente utilizzando mezzi di sollevamento. È importante garantire la planarità della superficie di supporto nel luogo di installazione, nonché sigillare lo spazio tra le lastre di cemento armato. Se appoggiato su due lati o ad U, la rigidità della struttura è garantita. Dopo aver appoggiato sui muri portanti, vengono erette le partizioni interne.

Quando si costruiscono locali, sorge la domanda su come installare i solai

Utilizzando quelli solidi per la costruzione, è facile abbreviare significativamente il ciclo di costruzione, ridurre l'intensità di manodopera delle attività e anche ridurre i costi. La versione prefabbricata è superiore alla struttura monolitica in termini di indicatori elencati e non è inferiore ad essa in termini di proprietà di resistenza.

Vengono utilizzati vari tipi di pannelli, che differiscono nelle opzioni di progettazione:

• Solido. Si distinguono facilmente dagli altri tipi di lastre per l'assenza di canali interni sulla superficie terminale. I prodotti solidi rinforzati con rinforzi in acciaio hanno una maggiore resistenza, ma hanno un peso maggiore. L'aumento della conduttività termica e le ridotte caratteristiche di isolamento acustico sono i principali svantaggi di una struttura solida.
• Vuoto. Le cavità interne delle lastre in sezione trasversale hanno la forma di un cerchio o di un ovale. La popolarità dei pannelli alveolari è associata al ridotto carico trasferito dalle lastre alveolari alla fondazione. I prodotti si distinguono per maggiori caratteristiche di isolamento acustico e proprietà di isolamento termico.
• A coste. I pannelli sono anche chiamati pannelli d'anca per la forma della sezione trasversale formata dagli irrigidimenti longitudinali. Le nervature parallele aumentano la resistenza delle lastre e garantiscono un'elevata capacità di carico. Le lastre nervate sono resistenti alla deformazione, ma sono inferiori alle lastre cave in termini di isolamento termico.

Le lastre utilizzate nel settore edile si differenziano anche per il metodo di fabbricazione:

• le lastre marcate PC sono formate in casseri abbattibili e hanno dimensioni standard;
• I pannelli del marchio PB sono prodotti mediante getto continuo di calcestruzzo e tagliati in pezzi della lunghezza richiesta.

Quando si costruisce e si costruisce un edificio, è necessario tenere conto di alcune sfumature

Una delle differenze tra i pannelli del pavimento utilizzati è il metodo di collegamento degli elementi della griglia di rinforzo.

Per assemblare parti del telaio portante si utilizza:

• filo per maglieria;
• saldatrice elettrica.

Le dimensioni di ingombro dipendono dalla tipologia delle lastre e sono:

• lunghezza – 2,5-12,0 metri;
• larghezza – 1,0-1,5 metri;
• spessore – fino a 0,22 metri.

Dopo aver deciso l'opzione del pannello, dovresti capire come posare correttamente le lastre del pavimento sulle pareti.

Come posare correttamente i solai sui muri: i requisiti principali

L'affidabilità delle strutture edilizie dipende dalla corretta installazione delle lastre.

Nell’effettuare le operazioni di installazione osservare le seguenti raccomandazioni:

• Installare sul piano terminale delle pareti portanti. Effettuare la realizzazione delle partizioni interne dopo il completamento delle operazioni di installazione;
• Mantenere le dimensioni consigliate della superficie di appoggio. La lunghezza della piattaforma di supporto corrisponde alla larghezza della lastra e la larghezza del supporto è 100-250 mm;
• garantire un fissaggio affidabile dei pannelli. Fissare le lastre con ancoraggi speciali e collegare anche i prodotti utilizzando gli occhielli di ancoraggio;

Prima di posare i solai, è necessario conoscere la tecnologia e le regole di posa

• verificare l'orizzontalità del piano terminale delle pareti principali. È importante evitare la formazione di dislivelli dopo la posa dei solai;
• Utilizzare una miscela cementizia uniformemente miscelata. Le impurità rocciose presenti nella malta cementizia possono causare distorsioni del pannello durante l'installazione.

In conformità con i requisiti dei codici di costruzione, si consiglia di installare i pannelli del soffitto come segue:

• con le parti corte della lastra appoggiate su due superfici poste su lati opposti;
• con la posa dei solai sui tre piani terminali della scatola, formando un contorno a forma di lettera P.

Il rispetto dei requisiti elencati consente di evitare distorsioni durante l'installazione e prevenire situazioni problematiche.

Dimensione minima del piano di base durante la posa delle lastre

Il valore del supporto minimo consentito è determinato in fase di progettazione mediante calcolo, in base a una serie di fattori:

• dimensioni complessive del solaio;
• peso della struttura sovrapposta;
• spessore della scatola dell'edificio;
• dimensioni dello strato di isolamento termico;
• presenza di finiture esterne;
• resistenza sismica dell'edificio;
• forze percepite dalla piastra.

È necessario preparare i solai prima di installarli

In fase di progettazione vengono prese in considerazione la durata del carico e l'intensità della sua applicazione. Per eseguire i calcoli, i rappresentanti delle organizzazioni di progettazione utilizzano software speciali. Gli sviluppatori privati ​​dovrebbero concentrarsi sugli indicatori tabellari determinati dagli specialisti durante l'esecuzione delle operazioni di regolamento.

Le regole di costruzione, così come i documenti normativi attuali, contengono requisiti per le dimensioni della piattaforma di supporto per pareti costruite con diversi materiali da costruzione:

• la posa dei solai su un muro di mattoni viene effettuata a condizione che la larghezza della superficie di appoggio sia 90-120 mm;
• la larghezza della piattaforma di supporto per pareti costruite con blocchi riempiti di gas e compositi con blocchi di schiuma è 100-120 mm;
• La larghezza massima della superficie di contatto dei pannelli con le pareti principali degli edifici raggiunge i 250 mm.

Nel caso di posa di lastre su strutture portanti del tipo a pannelli di grandi dimensioni è consentita la dimensione minima consentita del pianale di appoggio, pari a 60 mm. L'affidabilità dei solai realizzati è garantita se vengono seguite le raccomandazioni contenute nelle norme vigenti.

Come posare correttamente i solai sulle pareti: tecnologia di installazione

La tecnologia per eseguire l'installazione dei pannelli del pavimento comprende le seguenti fasi principali:

I solai dovranno essere posati su un fondo di impasto cementizio

• lavoro preparatorio. Prevedono il trasporto e lo stoccaggio delle lastre in cantiere. È importante preparare il piano di appoggio delle pareti e saper tagliare in pezzi le lastre massicce, se necessario;
• principali attività di installazione. Per realizzarli è necessario preparare le attrezzature di sollevamento, i materiali da costruzione e gli strumenti necessari. Successivamente le cavità interne dovranno essere sigillate, posate e ancorate.

Ogni fase ha le sue caratteristiche. Soffermiamoci sulle sfumature dell'esecuzione delle operazioni.

Preparazione alla posa dei solai - attività preparatorie

La preparazione per l'installazione dei pannelli del pavimento è un processo responsabile che comprende i seguenti passaggi:

1. Preparazione del sito per il posizionamento delle attrezzature di sollevamento
2. Consegna dei pannelli acquistati al cantiere e stoccaggio.
3. Preparazione di attrezzature e strumenti.
4. Taglio di elementi aggiuntivi.

Diamo un'occhiata alle specifiche di ciascuna fase.

Per preparare il cantiere per l'ubicazione della gru, è necessario eseguire i seguenti lavori:

1. Rimuovere grandi inclusioni rocciose e vegetazione dalla superficie.
2. Predisporre comodi percorsi per l'accesso dei veicoli dotati di lastre.
3. Controlla la densità del terreno, che non dovrebbe essere allentato.
4. Pianificare la superficie del cantiere.

I solai devono essere posati il ​​più vicino possibile l'uno all'altro

Quando si eseguono attività di costruzione in primavera o in autunno, le lastre stradali devono essere posate su tutta la superficie del cantiere della gru per garantire una posizione stabile. Trasportare le lastre fino al luogo di installazione utilizzando un veicolo della portata richiesta e con una lunghezza del cassone corrispondente alle dimensioni dei prodotti. Installare cuscinetti di legno tra i pannelli sulla carrozzeria dell'auto.

Per evitare fessurazioni è importante immagazzinare correttamente le lastre. Si prega di notare i seguenti punti:

• zona di stoccaggio orizzontale;
• installazione di distanziatori in legno dello stesso spessore.

È importante evitare di toccare i pannelli cavi e posizionare le barre di supporto su un piano verticale.

Per eseguire il lavoro avrai bisogno delle seguenti attrezzature e strumenti:

• apparecchi di sollevamento;
• imbracature;
• tasselli per il fissaggio di lastre;
• enorme mazza;
• Bulgaro;
• rottami di assemblaggio;
• Malta cementizia;
• livella, cazzuola e filo a piombo.

Se non è possibile utilizzare pannelli massicci per formare un pavimento, diventa necessario tagliarli in elementi delle dimensioni richieste.

Per evitare che le lastre gelino durante la stagione fredda è necessario sigillare le estremità

Per fare questo è necessario:

1. Disegna una linea con il gesso corrispondente alla dimensione richiesta.
2. Posizionare un tampone sulle aree di taglio per rendere difficile la scheggiatura del cemento.
3. Usa una smerigliatrice per tagliare lungo la linea tracciata.
4. Colpisci più volte la parte superiore della lastra con una mazza.
5. Utilizzare un piede di porco per sfondare il fondo della lastra e tagliare le barre d'armatura con una smerigliatrice.

Dopo aver completato le attività preparatorie, procedere alla fase principale del lavoro: l'installazione dei pannelli.

Schema di posa delle lastre sulla superficie dei supporti portanti

Prima di posare i solai sulle pareti verificare la loro orizzontalità. È importante eliminare i dislivelli utilizzando una miscela cementizia.

Ulteriore procedura:

1. Stendere l'impasto cementizio in uno strato di 2-3 cm sul piano di estremità dei muri portanti.
2. Fissare il solaio alle alette e spostarlo nel luogo di installazione.
3. Utilizzare un piede di porco per guidare il pannello nella posizione desiderata.
4. Verificare la dimensione del piano di appoggio ed abbassare la lastra.
5. Scollegare le manovre e fissare i prodotti con gli ancoraggi.
6. Sigillare lo spazio tra le estremità delle lastre adiacenti.

Quando si forma uno spazio maggiore tra le lastre e il muro, è necessario installare la cassaforma, posizionare l'armatura ed eseguire il getto di calcestruzzo. Per garantire un maggiore isolamento termico, sigillare i canali terminali con lana minerale, mattoni di pietrisco o miscela di cemento ad una profondità di 20-25 cm su ciascun lato del prodotto. Dopo la sigillatura, coprire i canali con una miscela di cemento.

Conclusione

Avendo capito come posare correttamente i solai sulle pareti, è facile formare il pavimento del seminterrato dell'edificio, montare la fondazione dell'interpiano e anche posare gli elementi del pavimento nella parte superiore dell'edificio. È importante studiare attentamente il processo tecnologico di installazione delle lastre e utilizzare prodotti certificati prodotti presso imprese industriali. Considerando la responsabilità di eseguire le operazioni di installazione, è consigliabile utilizzare i servizi di costruttori qualificati. Installeranno i pannelli correttamente e non commetteranno errori.

Schema di armatura di un solaio monolitico. Disegno del solaio

Planimetria per la costruzione di una casa: layout e disegni

Le case a pannelli realizzate con pavimenti in cemento armato sono uno dei tipi di costruzione più comuni. La struttura è basata su solai in cemento armato (CA); essi dividono la struttura in solai; La planimetria deve contenere informazioni sulla tipologia e dimensione dei pannelli. Le informazioni sono utili nella fase di costruzione, così come durante le riparazioni, la ricostruzione e aiutano a calcolare la conducibilità termica, la necessità di isolamento, ecc.

Informazioni generali sui solai prefabbricati

Le case realizzate con lastre prefabbricate in cemento armato hanno dimensioni standard, ma differiscono per tipologia.

Gli edifici prefabbricati presentano numerosi vantaggi rispetto a un monolite:

· elevata velocità di installazione;

· la posa delle lastre può essere effettuata indipendentemente dalle condizioni: gelo, caldo, pioggia, ecc. non saranno un problema;

· prezzo contenuto, puoi risparmiare fino al 15% sul costo del monolite.

Le lastre di cemento armato insieme al pavimento in cemento del primo piano portano al principale svantaggio della struttura: una grande massa. A causa del loro peso elevato, le lastre hanno un ambito di utilizzo limitato e richiedono l'installazione di una fondazione ad alta resistenza. Aumentando la profondità delle fondazioni per pareti interne e portanti, aumenta il preventivo di costruzione. Anche tenendo conto dei costi aggiuntivi, le lastre in cemento armato sono più economiche di un monolite.

Numerosi confronti hanno dimostrato che i solai sono più economici del 50-70% rispetto ai solai monolitici e ai solai alveolari

Lo spessore delle pareti esterne ed interne dell'edificio è diverso; le lastre portanti sono spesse 140-220 mm e lunghe fino a 9 m, a seconda della campata. Lo spessore delle pareti interne è di circa 8-12 mm. Quando si lavora con i pannelli, è importante considerare la disposizione e il tipo di costruzione.

In totale ci sono 3 tipi principali:

· corposo. Senza vuoti, hanno il peso maggiore. Si distinguono per la massima forza. Sono inseriti nel progetto il disegno dei solai degli edifici esclusivamente a più piani. Vengono utilizzati per realizzare solai interpiano. Le lastre, grazie alla loro struttura solida, hanno ridotte proprietà di isolamento termico e acustico;

· vuoto. All'interno sono presenti vuoti longitudinali, solitamente di forma rotonda. L'aggiunta dei serbatoi d'aria ha comportato un aumento dello spessore: 220 mm. Sono gli elementi prefabbricati più comuni. Si distinguono per elevate caratteristiche isolanti. A causa della presenza di vuoti, rispetto ai pavimenti monolitici, i blocchi cavi creano meno carico sulla base e sulle pareti. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di coprire grandi luci e muri portanti, poiché la lunghezza delle lastre raggiunge i 12 m;

· tende. Sono un vassoio con le nervature rivolte verso il basso o verso l'alto. Lo spessore delle lastre varia da 140 a 160 mm.

Quando si lavora con tetti e pareti esterne, i pavimenti monolitici vengono spesso utilizzati per i loro vantaggi rispetto alle lastre prefabbricate:

· distribuire uniformemente il carico;

· la costruzione non richiede l'uso di attrezzature particolari;

· può essere posato non solo a parete, ma anche su colonne;

· il monolite può essere allestito in qualsiasi dimensione, anche fuori standard.

Il soffitto conserva la sua struttura monolitica rinforzata

I pannelli monolitici presentano 3 svantaggi principali:

· intensità di manodopera nella costruzione;

· la necessità di un complesso processo di rafforzamento della struttura, che difficilmente sarà possibile senza l'ausilio di costruttori altamente qualificati;

· è necessaria la formazione della cassaforma; il processo richiede molta manodopera e molti materiali.

Quando si redige un piano e si considera la disposizione dei solai, vale la pena tenere conto delle caratteristiche di ciascun tipo di pavimento.

Pianta del solaio

Un passo importante nella stesura di un diagramma è il calcolo del numero di lastre. L'indicatore è definito come la somma delle superfici del pavimento e dell'area di una lastra. Durante la divisione il risultato può essere un valore non intero; l'arrotondamento viene effettuato verso l'alto;

Quando si considera il piano, è possibile scegliere diversi tipi di pavimenti per piani diversi. Spesso vengono fatte differenze per le stanze al di sotto del livello scolastico, ma è possibile apportare modifiche separatamente per ciascun piano.

È meglio lasciare il disegno della planimetria nelle mani di un professionista. Il lavoro stesso può essere eseguito da un principiante o da un lavoratore non specializzato, ma il disegno richiede la comprensione delle proprietà delle lastre di cemento armato e i calcoli corretti. Qualsiasi errore può comportare la distruzione della struttura. L'architetto terrà conto delle caratteristiche dell'edificio e aiuterà a determinare il piano migliore.

Pianta del pavimento: una rappresentazione grafica di strutture orizzontali che svolgono funzioni portanti e di recinzione

Per la pavimentazione vengono utilizzate travi in ​​cemento armato con sezione a T e riempimento tra le travi (lastre in cemento leggero o lastre cave). La lunghezza delle travi varia da 2,4-6,4 m Supporto sul muro - da 150 mm. Le estremità sono ancorate al muro su entrambi i lati. Il passo è definito come la dimensione dell'aggregato, solitamente 60, 80 cm o 1 m.

Se si prevede di posare pavimenti in legno, la situazione si semplifica notevolmente, poiché non si dovrà operare con strutture pesanti, ma con travi facilmente spostabili. Se gli errori vengono commessi in termini di sovrapposizioni, sono più facili da eliminare, il risultato dell'errore non è disastroso; Anche un principiante può realizzare pavimenti in legno. È importante scegliere le travi impregnate e la loro installazione è una procedura semplice.

Le travi di legno sono in grado di coprire una campata fino a 4,8 m. L'altezza della trave è selezionata nell'intervallo del 5-10% della campata e la larghezza è compresa tra 60 e 120 mm. Il supporto per gli scudi intertrave sono travi craniche da 40-50 mm, fissate ai lati delle travi. Il passo delle travi va da 600 a 1500 mm, questo ha un effetto decisivo sulla larghezza delle tavole. La lunghezza degli scudi viene calcolata in base alla lunghezza delle tavole.

Pianta della disposizione del solaio

Dopo aver redatto gli schizzi relativi alla posizione approssimativa delle lastre, è importante determinare gli assi e le dimensioni complessive dei pannelli lungo gli assi. Le dimensioni della lastra aiuteranno a determinare l'altezza dell'edificio e il numero di pannelli. I valori dimensionali verticali tengono conto delle altezze relative dal livello del pavimento finito.

Per elaborare un piano è importante tenere conto della posizione dei muri portanti a cui verranno fissati i solai.

Quando disponi gli elementi portanti del pavimento, vedrai che la scelta della loro larghezza è importante quanto la lunghezza

Pianta delle strutture portanti dei solai

I solai alveolari appoggiano sul lato corto, almeno 90 mm, su una parete portante in mattoni. Se il supporto è in cemento cellulare - 120-150 mm. È sconsigliato appoggiare il lato lungo su elementi autoportanti. Per la costruzione di edifici bassi è preferibile utilizzare lastre con una larghezza di 1,8 me una lunghezza fino a 7,2 m.

Se le pareti dell'edificio sono in cemento cellulare, è meglio utilizzare un soffitto dello stesso materiale. Sul lato corto dovrebbero essere supportati da muri portanti - 10-15 cm, e sui lati - 2-5 cm. Per rafforzare la struttura, il piano dovrebbe prevedere una cintura di cemento armato costituita da un monolite che circonda l'edificio e pareti interne.

Quando si redige il progetto di una struttura in lastre di cemento armato prefabbricato o di cemento cellulare, è importante inserire in nota le dimensioni degli elementi, indicare le sezioni del monolite, l'altezza del supporto, la larghezza del cemento armato cinghia e ancoraggio dei pannelli.

Principalmente per i pavimenti vengono utilizzate travi a I con un'altezza di 16-27 cm. Le travi del pavimento dovrebbero poggiare sulle pareti di 18 cm o più. Per formare un disco rigido, è necessario collegare insieme le travi e fissarle alle pareti. La distanza tra le travi è 60, 77, 80 cm o 1, 1,1 m. Il tipo di riempimento tra le travi ha la maggiore influenza sul gradino. È preferibile fissare le travi lungo i bordi della struttura in prossimità dei muri portanti (fino a 5 cm dal bordo della trave al muro). È meglio realizzare elementi di forma non standard dal cemento monolitico.

Una volta completata la disposizione degli elementi portanti sulle pareti dell'edificio, si procede all'applicazione delle designazioni e delle dimensioni

Informazioni generali sull'installazione

Le lastre prefabbricate in cemento armato sono installate con uno spazio minimo tra loro. L'installazione richiederà attrezzature di sollevamento speciali. Le giunture dei pavimenti sono riempite con malta cementizia. Gli ancoraggi metallici montati sulle cerniere delle lastre contribuiranno a creare un pavimento orizzontale completo ed estremamente rigido. Nei punti in cui i pannelli entrano in contatto con le lastre interne, vengono utilizzati ancoraggi compositi, che vengono fissati mediante saldatura.

Nel caso in cui le lastre prefabbricate poggiano su pareti esterne, si consiglia di fissarne le parti terminali alla muratura mediante tasselli a forma di L. Dopo l'installazione, vengono riempiti di cemento per prevenire la corrosione. Se compaiono degli spazi tra le lastre e i tramezzi, è possibile eliminarli con la muratura.

Una regola importante è che le lastre di cemento armato vengono posate esclusivamente su pareti portanti; le altre strutture autoportanti e le partizioni vengono posate dopo la posa delle lastre;

Durante la posa delle lastre si forma una fondazione sotto pareti portanti e autoportanti con uno spessore superiore a 250 mm. Inoltre, la base viene installata sotto i condotti di ventilazione e i singoli elementi di supporto. Per creare uno schizzo della fondazione, è necessario prendere in considerazione la dimensione della base sotto i muri e determinare la connessione della base della fondazione agli strati di allineamento modulare. Nel caso di fondazioni colonnari e prefabbricate, la larghezza delle piastre di fondazione viene determinata in base alla resistenza richiesta per sopportare i carichi.

Oltre al buon effetto economico in termini di costi di costruzione e velocità di costruzione dell'edificio, l'uso del cemento armato offre una serie di altri vantaggi

Lo spessore del calcestruzzo e delle strisce di pietrisco è determinato 8-10 cm più largo del muro. La dimensione della fondazione prefabbricata è determinata uguale allo spessore dei blocchi (30-60 cm), ma il muro stesso a volte è 4-. 5 cm più largo della base Lunghezze comuni dei blocchi: 80, 120, 240 cm Per ridurre la pressione sul terreno, la fondazione può essere realizzata con una base allargata con 1-2 sporgenze, dimensioni (HxL) - 30-40x15-25 cm. In una fondazione prefabbricata per l'ampliamento viene utilizzata una piastra di fondazione con rinforzo di larghezza compresa tra 60 cm e 1,6 m, altezza 30 cm.

Sequenza di installazione dei solai

Inizialmente è necessario completare 2 passaggi:

1. Preparazione. È importante creare il livello corretto tra tutte le pareti portanti della struttura. La differenza consentita è di 1 cm, non è necessario eliminarla. Per controllare il piano orizzontale, utilizzare un livello di edificio. Una trave viene posata tra le pareti opposte e viene controllata l'uniformità. Se sono presenti piccole irregolarità è possibile eliminarle con malta cementizia.

2. Successivamente, viene realizzato un nastro di distribuzione per livellare il muro. La cintura di rinforzo è realizzata in cemento M500 da 1 a 3 con sabbia. È importante garantire la pulizia della sabbia, sciacquarla e setacciarla se necessario. Viene preparata una soluzione di media viscosità. La miscela viene versata nella cassaforma e forata o pressata per eliminare i vuoti. La soluzione impiega fino a 3-4 settimane per asciugarsi.

Le principali qualità per le quali è apprezzato il cemento armato sono sempre chiamate robustezza e buona resistenza al momento flettente.

Buona giornata, cari lettori!

A prima vista sembra che da implementare installazione di solai molto semplice, ma ci sono alcune sfumature che è meglio conoscere ora, in modo che ci siano meno problemi in seguito.

In questo articolo imparerai:

Come installare lastre tonde-forate in cemento armato (PC).

Come realizzare correttamente un portello (foro) nei solai tondi-cavi in ​​cemento armato per una scala mansardata? GUARDA IL VIDEO QUI SOTTO.

Guidiamo correttamente le ruggini. 44D08C

Come coprire mezzo metro di vuoto senza lastre (economico e facile)?

Cosa fare se una lastra alveolare è fessurata.

Come tagliare una lastra cava rotonda in modo facile e veloce.

Perché una lastra potrebbe scoppiare?

Come sigillare le estremità delle lastre in modo che la lastra tonda-cava non congeli.

1) Un po' della teoria necessaria.

I tipi di lastre con cui lavoriamo più spesso:

Esistono lastre: pannelli alveolari, pannelli a tenda con nervature lungo il contorno a forma di cornice (una lastra copre l'intera stanza) e lastre precompresse nervate la cui lunghezza può variare da 9 a 15 metri.

Utilizziamo molto raramente pannelli massicci stratificati per le coperture.

Inoltre utilizziamo raramente i solai monolitici in cemento armato (soprattutto per non riparazioni), poiché sono da due a tre volte più costosi dei solai alveolari prefabbricati e molte volte più lunghi nel tempo.

È possibile rivestire un pavimento con lastre in un giorno, ma un pavimento monolitico può richiedere un periodo di tempo indefinito (predisporre la cassaforma, legare l'armatura, gettare il calcestruzzo, rimuovere la cassaforma, ecc.)

In questo articolo esamineremo i solai più comuni e ottimali: i solai tondi-cavi in ​​cemento armato. I vuoti nelle lastre hanno diverse forme: ovali e irregolari:

I solai alveolari rotondi presentano alcuni vantaggi rispetto ad altri solai, vale a dire:

Isolamento acustico dovuto ai vuoti.

Relativamente leggero.

Isolamento termico aggiuntivo dovuto a vuoti, ecc.

2) Come tagliare una lastra cava rotonda in modo facile e veloce.

Non ci crederai, ma con l’aiuto di un piede di porco, una smerigliatrice e un pugno, potrai tagliare una lastra circolare alveolare circolare di cemento armato larga 1,2 metri in 40 minuti. Dirai: "Perché devo tagliare la lastra, renderla più corta, se posso ordinare una lastra di qualsiasi lunghezza?"

Ciò è ovviamente assolutamente corretto, ma non è sempre così. In quasi tutte le case che abbiamo costruito abbiamo dovuto tagliare almeno una lastra qua e là.

Ad esempio, per coprire un bovindo, è necessario realizzare sopra di esso un soffitto monolitico in cemento armato o tagliare una lastra rotonda cava a forma di trapezio.

Il secondo esempio consiste nel ritagliare lo stesso portello nel soffitto in modo che vi sia un foro nella soffitta. Oppure è semplicemente necessario ridurre la lunghezza della soletta in cemento armato.

Riepilogo: Molto spesso nei pavimenti in cemento armato bisogna rifilare, tagliare e sminuzzare qua e là.

a) Tagliare la lastra trasversalmente.

Quindi dobbiamo rendere la lastra di cemento armato un po' più corta. La lastra giace su tamponi a terra. Sulla parte superiore della lastra segniamo con il gesso la dimensione che ci occorre. Usa una smerigliatrice grande sopra la lastra e usa un disco sul cemento.

Sfumatura: Fare attenzione che il segno del gesso sulla lastra coincida con il rivestimento sotto la lastra (sarà più chiaro in seguito).

Se, ad esempio, è necessario tagliare mezzo metro da una lastra alveolare rotonda, allora segniamo mezzo metro dal bordo, ma prima, quando scarichiamo la lastra a terra, abbiamo precedentemente posizionato un rivestimento in legno non proprio sul bordo, ma anche a mezzo metro dal bordo

Dopo aver tagliato il gesso con una smerigliatrice, colpiamo con il pugno i tubi (vuoti) vicino al taglio. Non devi colpire la costola, ma il tubo. Con 3-4 colpi riuscirai a sfondare il tubo. E così diamo un pugno a tutti i tubi.

Come dice il proverbio popolare: "È meglio vedere una volta che ascoltare cento volte e leggere mille volte", quindi di seguito nella terza sezione (come realizzare un portello in una lastra di cemento armato cava rotonda) vedrai in il video con quale facilità sfondano le lastre di cemento armato.

Poi, quando i tubi si rompono, colpiamo il bordo, non dall'alto, ma di lato. A quel punto, molto probabilmente, il pezzo non necessario della lastra (mezzo metro) si era piegato sotto il suo peso e aveva reso il lavoro ancora più semplice.

Quando i tubi vengono rotti, le costole vengono abbattute con un pugno, il piede di porco si mette al lavoro. Usiamo un piede di porco per sfondare la parte inferiore del tubo e raggiungere i raccordi funzionanti. Puliamo l'armatura dal cemento e la tagliamo con una smerigliatrice e un disco metallico.

È meglio “imballare” il bordo strappato della lastra con mattoni di supporto e coprirlo con malta, questo lo rafforzerà.

b) Tagliare la lastra nel senso della lunghezza.

In linea di principio, tagliare una lastra nel senso della lunghezza è ancora più semplice che tagliarla trasversalmente. L'unica differenza è che il taglio longitudinale richiede più tempo, poiché la lastra può essere lunga 6 metri, mentre è necessario tagliare solo 1,2 m - 1,5 m trasversalmente.

Il principio del taglio longitudinale di una lastra è esattamente lo stesso del taglio trasversale. Colpiamo la parte superiore della lastra con un pugno lungo tutta la lunghezza del tubo.

Per rendere più netto il bordo della lastra, potete prima tagliarla con una smerigliatrice e poi battere il taglio con il pugno. Quindi utilizzare un piede di porco per sfondare il fondo del tubo per tutta la sua lunghezza.

Mentre tagli la lastra, ti imbatterai in una rete (rinforzo liscio con un diametro di 3 mm - fino a 8 mm), che taglieremo anche con una smerigliatrice.

Conclusione:

Le lastre si tagliano con estrema facilità. Quando ho tagliato la lastra per la prima volta non potevo credere ai miei occhi. È stato molto facile e ho iniziato a dubitare della robustezza delle lastre tonde alveolari.

Ma non è così, i solai alveolari sono molto resistenti e possono sopportare 800 kg/m2. La resistenza nelle lastre tonde-cave è assicurata da: nervature, rinforzi, principio dei cadaveri e altro.

3) Come realizzare un portello in una lastra di cemento armato tondo-cavo.

In questo video (vedi sopra), tagliamo questo portello in circa 50 minuti.

Sfumatura: Quando si taglia il rinforzo con una smerigliatrice, è necessario fare attenzione, poiché il rinforzo è teso e può inceppare il disco nella smerigliatrice. È meglio tagliare semplicemente il rinforzo con una smerigliatrice e poi colpire questo taglio con un piede di porco o un pugno.

Il modo più sicuro è tagliare il rinforzo nel portello con un taglierino autogeno.

Per rendere un po 'più lisci i contorni del portello, puoi prima tagliarlo con una smerigliatrice lungo il perimetro (dall'alto). Nel video qui sopra, tagliamo un portello attraverso i tubi nella soletta.

Dimensioni della botola per le scale della soffitta.

I portelli per le scale vengono solitamente perforati tra due lastre, all'incrocio. La larghezza e la lunghezza del portello dipendono da:

Larghezze dei solai.

Carichi a cui saranno sottoposte le lastre tagliate. Ad esempio, i portapacchi poggeranno su queste lastre tagliate (il tetto premerà).

Se le fosse sono larghe, il portello può essere ingrandito. Nel video qui sopra, la larghezza delle lastre tonde e cave in cemento armato è di 1,5 metri.

Spesso realizziamo portelli da 900 mm per 900 mm in lastre larghe 1,2 metri. Cioè tagliamo 450 mm in una lastra e 450 mm nell'altra lastra. Queste sono le dimensioni del portello per scale, ma sono molto scomode. Poiché la scala della soffitta sarà sempre riposta da qualche parte nelle vicinanze, nel soggiorno.

È preferibile utilizzare scale da soffitta pieghevoli, che vengono fissate alla copertura del portello e piegate quando il portello è chiuso.

Le dimensioni più comuni per le scale mansardate pieghevoli sono: 600 mm per 1200 mm; 700 mm per 1200 mm; 600 mm per 1300; 700 mm per 1300 mm; 700 mm per 1400 mm.

Ad esempio, se avete scelto una scala da soffitta pieghevole di 700 mm per 1400 mm, allora è molto IMPORTANTE tagliare la botola nelle lastre in modo tale che il lato lungo della botola (1400 mm) era lungo i solai, non attraverso.

4) Come coprire facilmente mezzo metro di vuoto senza lastre.

Utilizziamo questo metodo quando non è possibile coprire tutte le non molteplicità con lastre. Quando non è possibile acquistare lastre di larghezza diversa. Quando non vuoi tagliare i solai nel senso della lunghezza.

a) Il modo migliore e più semplice.

Quando si installano lastre di cemento armato, a volte si verificano disallineamenti. Cioè non è possibile coprire completamente l'intero spazio della casa; rimangono dei buchi; Di seguito vedremo come coprire mezzo metro senza lastre.

Quindi, ad esempio, ricopriamo il primo piano di una casa con lastre alveolari rotonde. Nella stesura delle lastre ci manca mezzo metro per coprire completamente il pavimento.

Quando installiamo la prima lastra, ci ritiriamo di 250 mm dal bordo della parete interna. Successivamente installiamo le lastre rimanenti.

C'è anche uno spazio di 250 mm tra l'ultima lastra e il muro interno. In altre parole abbiamo diviso il nostro mezzo metro di non multipli a metà per 250 mm e li abbiamo realizzati su entrambi i lati (i fori tra muro e lastra sono 250 mm ciascuno).

Il blocco di calcestruzzo non cadrà, poiché la sua estremità (testa) poggia sulla lastra.

Sfumatura:È meglio costruire un blocco di calcestruzzo con fori sui lati, in modo che non ci siano fori né in basso né in alto.

Se sei davvero preoccupato per la forza, puoi rafforzare questo punto (dove è posizionato il blocco di calcestruzzo) quando massetti il ​​pavimento. Per fare ciò, è necessario posizionare una rete in muratura sopra il blocco di calcestruzzo fatto scorrere o legare una rete di rinforzo con un diametro di 6 mm.

b) Il secondo metodo è più laborioso.

Puoi anche disperdere i piatti, cioè creare piccole distanze uguali tra loro.

Ad esempio per rivestire un pavimento occorrono 10 lastre e rimane un foro di 500 mm (mezzo metro). Installiamo la prima lastra dal bordo della parete interna (in modo che non vi siano spazi vuoti). Installiamo la seconda lastra con una leggera rientranza di 55 mm dalla prima.

Dieci lastre sono nove giunti tra loro. Dividendo 500 mm in 9 giunti otteniamo una distanza tra le piastre di 55 mm.

5) Perché una lastra alveolare circolare può scoppiare?

Molto spesso, quando si installano i solai, ci si imbatte in un solaio rotto. Ciò si verifica molto spesso a causa di uno stoccaggio o di un trasporto improprio delle solette.

Nella foto sotto si vede come i solai alveolari circolari non dovrebbero mai essere stoccati.

Tutte queste lastre scoppiarono, e quelle inferiori in più punti. Ho fatto una foto più da vicino

Molte volte ho visto come le lastre sembravano piegate correttamente, ma l'inverno è passato, la base sotto le lastre si è afflosciata, il centro della lastra ha toccato terra e la lastra è scoppiata.

Per evitare che la lastra scoppi, è necessario prestare attenzione quando si immagazzinano le lastre in cataste. Per fare questo è necessario realizzare una buona base sotto i bordi della prima lastra (in basso).

È consigliabile che le lastre siano posizionate orizzontalmente. È importante che i primi rivestimenti sotto le lastre siano alti, nel caso in cui inizi a sprofondare nel terreno.

In nessun caso la parte centrale della lastra deve toccare il suolo, poiché è quasi al 100% probabile che scoppi, non solo una, ma anche quelle sopra!

I successivi distanziatori tra le lastre sono solitamente realizzati con doghe in legno. Ci sono tre fattori da considerare qui:

a) In modo che le doghe abbiano uno spessore sufficiente affinché le lastre non si tocchino tra loro.

b) In modo che le doghe di legno (distanziatori) siano posizionate una sopra l'altra VERTICALMENTE.

c) I distanziatori vanno posati a 200 - 400 mm dal bordo della lastra.

L'altezza di una pila di lastre su una base buona e solida può raggiungere un massimo di 2,5 metri (8 - 10 file).

6) Cosa fare se la lastra è fessurata.

Se le crepe sulle lastre tonde e cave non sono molto grandi, in linea di principio non c'è nulla di cui preoccuparsi. Quasi tutte le case che abbiamo costruito avevano lastre incrinate.

Di seguito considereremo le migliori opzioni per l'installazione di lastre fessurate in modo che su di esse venga applicato il carico minimo:

UN) Se la fessura sulla lastra è grande, di solito installiamo tale lastra sulla parete principale (o esterna) di 100-150 millimetri.

In altre parole, installiamo la lastra fessurata in modo che poggi su tre pareti, ovvero le estremità della lastra appoggino sulle pareti principali e anche il lato lungo della lastra si estenda e poggi sulla parete principale.

La lastra fessurata viene pressata contro le pareti sovrastanti e si ottiene un soffitto completamente solido.

B) Puoi anche montare una lastra fessurata dove sotto ci sarà una partizione in mattoni. In altre parole, la soletta fessurata sarà sostenuta inferiormente da un tramezzo.

V) Installiamo la lastra fessurata tra lastre buone e intatte. Si prega di assicurarsi che le ruggini tra la lastra rotta e quella buona siano ben sigillate. Quando la soluzione nelle serrature si indurisce, il soffitto sarà solido.

G) Se non ti piace la qualità dei solai tondi-cavi (fessure), puoi rinforzare il massetto su questi solai. Il massetto può essere realizzato in calcestruzzo, con armatura. Il risultato è un massetto in cemento armato che alleggerirà e rinforzerà completamente i solai.

D)È possibile montare le lastre fessurate in punti in cui la pressione su di esse sarà minima. Ad esempio, monta una lastra fessurata proprio in alto, il pavimento della soffitta, dove non ci sarà pressione o supporto dal tetto (pali, ecc.).

e) Se la lastra è molto fessurata e forma uno spazio di 4-10 mm, è meglio tagliare tale lastra e accorciarla.

7) Come martellare correttamente le ruggini.

Ruggine- queste sono le giunture delle piastre. Due lastre vengono montate una accanto all'altra, con il lato lungo rivolto l'una verso l'altra. Tra loro c'è la ruggine:

Dovresti sempre riempire le aree arrugginite con malta. Perché martellare i bugnati? Il fatto è che le lastre rotonde cave hanno serrature sui lati, fossette rotonde incassate (foto sotto):

Quando questi alveoli vengono riempiti con malta, le lastre aderiscono tra loro e la sovrapposizione diventa un tutt'uno. Grazie ai fermi le piastre aderiscono saldamente tra loro.

Come riparare la ruggine difettosa.

A volte ci si imbatte in lastre tonde-cave difettose con i lati sbagliati (dove si trovano le serrature). Quando si installano tali lastre, il bugnato risulta essere capovolto, cioè la parte superiore delle lastre si adatta perfettamente l'una all'altra, ma la parte inferiore no.

Riparare la ruggine invertita è molto semplice. Per fare questo installiamo le lastre con una leggera distanza di 20 - 30 mm l'una dall'altra. In altre parole, in modo che la parte superiore delle lastre (lungo la lunghezza) non si adatti perfettamente, ma abbia uno spazio di 20 - 30 m.

Quindi, sotto questo bugnato rovesciato, leghiamo un'asse per tutta la lunghezza delle lastre e riempiamo sopra il bugnato con malta. La soluzione non deve essere completamente liquida, ma nemmeno densa.

Dato che sulla parte superiore c'è una piccola fessura tra le lastre (20 - 30 mm), è facile versare la malta attraverso di essa nel bugnato.

8) Posa in opera di solai tondi-forati in cemento armato.

È molto importante seguire le precauzioni di sicurezza durante l'installazione delle lastre!

Molto spesso installiamo le lastre utilizzando una gru per camion. Spostiamo le piastre (corrette) nella posizione desiderata con un piede di porco. Dato che le lastre sono montate sulla malta, si spostano facilmente entro 10 - 20 minuti.

Si consiglia di realizzare l'appoggio delle lastre sul muro 120 - 150 mm.

Per non cercare costantemente la malta durante l'installazione delle lastre, installiamo la prima lastra e su di essa posizioniamo una vasca con malta con un rubinetto. Usando la soluzione rimanente nella vasca, martelliamo i rustici tra le lastre.

9) Sigilliamo le estremità delle lastre in modo che la lastra non congeli.

a) Le lastre appoggiano sulla parete esterna.

Quando si appoggia l'estremità della lastra sulle pareti esterne, è necessario sigillarla per trattenere il calore.

Le estremità delle lastre possono essere sigillate (imballate) in diversi modi:

Abbiamo inserito la lana minerale nei tubi della soletta ad una profondità di 200 - 300 mm.

Inserire i tasselli in calcestruzzo o riempire con calcestruzzo alleggerito, profondo 120 - 250 mm.

Inserire nel tubo un mattone di supporto con malta e ricoprirlo bene con la malta. È meglio inserire nel tubo un mattone di supporto da un metro e mezzo.

Succede che l'estremità della lastra si avvicina troppo al mattone faccia a vista. Se non c'è isolamento tra la muratura di rivestimento e la lastra e le estremità della sega non sono “imballate”, la lastra potrebbe congelare.

Riepilogo: Sigilliamo le estremità delle lastre molto spesso con mattoni di riempimento.

Cosa fare se la lastra è congelata?

È successo nella nostra pratica: abbiamo montato una lastra vicino al mattone faccia a vista e non abbiamo sigillato l'estremità della lastra. La stufa si congelò e la casa fu ricoperta di ghiaccio. Il proprietario della casa accese il riscaldamento e la stufa cominciò a “piangere”.

In altre parole, la casa è calda, ma il gelo è entrato nei vuoti del solaio, la differenza di temperatura ha causato il punto di rugiada e il solaio si è costantemente bagnato.

L'uscita da questa situazione è molto semplice: forare tutti i tubi congelati nella lastra con un trapano a percussione dal basso, vicino al muro esterno. Inseriamo un tubo nel foro, puntandolo verso la parete esterna e soffiamo un po' di schiuma nel tubo.

Cioè, insuffliamo la schiuma nei tubi della lastra vicino all'estremità, che poggia sulla parete esterna. Non emettiamo molta schiuma, approssimativamente, per ottenere un tappo di 100 - 200 mm.

b) Le lastre appoggiano sulla parete interna.

Secondo le esigenze costruttive, le testate delle lastre che appoggiano sulla parete interna dal terzo piano in giù vengono sigillate.

Ad esempio, la casa è a due piani, noi abbiamo tre piani:

Il piano interrato è ricoperto da lastre.

Il primo piano è coperto da un solaio.

Il secondo piano è ricoperto di lastre.

È necessario sigillare le estremità delle lastre montate nel seminterrato in modo che i vuoti nella lastra non vengano distrutti da un carico maggiore.

Non è necessario sigillare le estremità delle lastre tonde-alveolate che ricoprono il primo e il secondo piano. Solitamente sigilliamo tutte le estremità delle lastre, su tutti i piani.

Puoi riempire le estremità delle lastre con cemento o posarle con mattoni da un mezzo e mezzo:

È più conveniente sigillare i vuoti nelle lastre in anticipo, prima dell'installazione, a terra.

Conclusione.

Per me farei:

Rivestirei la mia casa con lastre tonde alveolari in cemento armato.

Io taglierei la lastra del bovindo a forma di trapezio.

Per una scala in mansarda, taglierei un'apertura di 700 x 1300 mm.

Se non ci fossero abbastanza lastre per coprire il pavimento (circa 500 mm), metterei un blocco.

Metterei le lastre screpolate sul muro.

Farei un buon lavoro nel sigillare tutta la ruggine.

Installazione fai-da-te di solai.

Attualmente, nel nostro paese, i più popolari sono tre metodi per costruire i pavimenti in una casa. Si tratta dell'installazione di solai, dell'installazione di un pavimento monolitico in cemento armato e dell'installazione di pavimenti con travi in ​​legno (meno spesso metalliche). Parleremo sicuramente di tutti questi metodi e altro ancora. E la prima tecnologia che prenderemo in considerazione è l'installazione di solai già pronti.

Innanzitutto, qualcosa sulle solette stesse. A seconda della loro forma, tutte le lastre possono essere suddivise in piane e nervate. Quelli piatti, a loro volta, sono divisi in solidi e vuoti. Ora ci interessano quelli vuoti, perché... È questo tipo di lastra che viene utilizzata principalmente nelle costruzioni basse.

Le lastre alveolari, a loro volta, vengono classificate anche in base a diversi parametri, come la forma e la dimensione dei vuoti, lo spessore delle lastre, la tecnologia di produzione delle lastre e il metodo di rinforzo.

Non approfondirò il tema della classificazione. È meglio cercare queste informazioni sui siti Web dei produttori di prodotti in cemento armato (prodotti in cemento armato). Sarebbe meglio parlare direttamente dell'installazione.

Il primo punto a cui devi prestare attenzione anche nella fase di progettazione della tua futura casa è la possibilità di acquistare nella tua zona esattamente le lastre delle dimensioni incluse nel progetto. Ogni produttore ha una propria gamma di prodotti specifica ed è sempre limitata. Questo è davvero importante e sono sorpreso che molto spesso gli sviluppatori dimentichino questa raccomandazione e quindi debbano tagliare una o più lastre o creare una sezione monolitica sul pavimento. Ne parleremo più approfonditamente di seguito.

Stoccaggio dei solai in un cantiere edile.

Naturalmente è fantastico se avete la possibilità di posare subito le lastre del pavimento quando vengono consegnate direttamente dal camion che le ha trasportate. Ma molto spesso ciò non accade. Oppure l'autista insiste affinché scarichiate le lastre il più velocemente possibile, perché... ha fretta per il prossimo ordine, oppure le lastre non sono posate sulla macchina nell'ordine che ti serve, oppure le hai semplicemente acquistate in anticipo e non le poserai ancora. In tutti questi casi le lastre dovranno essere stoccate nel vostro cantiere.

Prova a scegliere una superficie piana per questo. Non posizionare mai le lastre direttamente a terra. Assicurati di mettere qualcosa sotto i bordi della lastra, ad esempio scarti di travi di legno. I tamponi dovrebbero essere solo due, ad una distanza di circa 25-40 cm dai bordi. I tamponi non possono essere posizionati sotto il centro della lastra.

Le lastre possono essere stoccate in cataste alte fino a 2,5 metri. Rendere più alti gli spessori per la prima lastra in modo che, qualora dovessero essere pressati nel terreno durante la posa delle lastre successive, la prima lastra non tocchi mai terra, altrimenti potrebbe rompersi facilmente. È sufficiente realizzare tutti i rivestimenti successivi anche da un pollice (2,5 cm). Devono essere impilati rigorosamente uno sopra l'altro.

Preparazione per l'installazione dei solai.

La preparazione inizia nel momento in cui i muratori gettano le ultime file di muratura. Le lastre rimarranno piatte e senza differenze se le file superiori dei muri portanti saranno a livello e sullo stesso piano orizzontale.

Per raggiungere questo obiettivo, devono esserci dei segni di livello orizzontali in tutti gli angoli della stanza da coprire. Vengono posizionati durante la costruzione dei muri utilizzando una livella, o una livella laser, o una livella idraulica. E quando l'ultima fila di muratura è terminata, la distanza dai segni alla parte superiore delle pareti viene controllata con un metro a nastro. Dovrebbe essere lo stesso in tutti gli angoli. Per esperienza posso dirvi con certezza che alcuni muratori trascurano questo aspetto, soprattutto quando eseguono la muratura di riempimento contemporaneamente alla muratura di facciata, che viene eseguita “sotto l'asta”.

La fila superiore di muratura dei muri portanti deve essere incollata. Cioè, se guardi dall'interno della stanza coperta, quindi sui muri portanti (su cui poggiano i solai) nella fila più alta della muratura, dovrebbero essere visibili solo i colpi.

Se le lastre sono posizionate su una partizione portante spessa 1,5 mattoni (ovvero le lastre poggiano su entrambi i lati), la fila superiore di tale partizione viene disposta in due modi:

Prima della posa dei solai su pareti costituite da blocchi vari (cemento espanso, silicato gassoso, scorie, ecc.), è necessario realizzare un nastro in cemento armato (solitamente di circa 15-20 cm di spessore). Tale cintura viene realizzata versando calcestruzzo nella cassaforma o utilizzando speciali blocchi a forma di U lungo l'intero perimetro della scatola della casa, ad es. non solo su pareti portanti, ma anche su quelle non portanti.

Quando si installano lastre alveolari, i fori presenti sulle stesse devono essere sigillati. È molto più conveniente farlo in anticipo, mentre le lastre sono ancora a terra. In generale, SNiP prescrive che i vuoti debbano essere sigillati sul lato della lastra che appoggia sulla parete esterna (per ridurre la probabilità di congelamento della lastra), e sul lato che appoggia sulla partizione interna, solo a partire dal terzo pavimento dalla parte superiore della casa e dal basso (per aumentare la resistenza). Cioè, se, ad esempio, la casa ha un piano interrato, un piano tra il 1° e il 2° piano e un piano mansardato sopra il 2° piano, allora è obbligatorio riempire i vuoti sul lato delle pareti divisorie portanti solo al piano seminterrato.

Dirò che sigilliamo sempre i buchi durante la posa delle lastre. Inoltre ultimamente, sempre più spesso, le lastre tonde cave provengono dalle fabbriche con i fori già sigillati. È comodo. Se i fori non sono sigillati, inseriamo al loro interno un mattone da un mezzo e mezzo (puoi usarne anche la metà) e riempiamo le fessure rimanenti con malta.

Inoltre, prima di installare le lastre, è necessario preparare preventivamente il sito per la gru. Va bene se nel luogo in cui si troverà la gru il terreno è, come si suol dire, compattato. È peggio quando il terreno è voluminoso. Se hai un seminterrato, non dovresti posizionare il rubinetto troppo vicino alla casa, per evitare quanto mostrato nella figura seguente:

In questi casi è meglio ordinare una gru per camion con un braccio più lungo. Inoltre, a volte nel luogo in cui verrà posizionata la gru, devi prima mettere diverse lastre stradali (di solito quelle usate si trovano da qualche parte). Spesso questo deve essere fatto in autunno, in caso di tempo piovoso e fangoso, quando l'area è così "rotta" che la gru semplicemente vi rimane bloccata.

Per installare i solai sono sufficienti tre persone. Uno aggancia le lastre, due le stendono. Se vuoi potete farlo insieme, anche se non sempre. Succede che quando si copre, ad esempio, il secondo piano, gli installatori e l'operatore della gru non si vedono. Poi, in alto, oltre alle 2 persone che posano direttamente la soletta, deve esserci un'altra persona che darà i comandi al gruista.

La posa inizia dal muro su uno strato di malta non superiore a 2 cm. La malta deve essere sufficientemente spessa in modo che la lastra non la schiacci completamente fuori dalla giuntura. Dopo aver posizionato la soletta sulle pareti, l'operatore della gru lascia prima tese le imbracature. Allo stesso tempo, utilizzando un piede di porco, se necessario, non è difficile spostare leggermente la lastra. Se le superfici superiori delle pareti portanti fossero rese lisce, le lastre giacciono lisce, senza differenze, come si suol dire, "dal primo approccio".

Per quanto riguarda l'entità dell'appoggio delle lastre sulle pareti riporterò un estratto dal documento “Manuale per la progettazione degli edifici residenziali. vol. 3 (a SNiP 2.08.01-85) 6. COLORI:

Paragrafo 6.16.: Si raccomanda che la profondità di supporto delle lastre prefabbricate sulle pareti, a seconda della natura del loro supporto, non sia inferiore a mm: quando supportate lungo il contorno, così come due lati lunghi e uno corto - 40; quando sostenuto su due lati e la luce delle lastre è pari o inferiore a 4,2 mo meno, nonché su due lati corti e uno lungo - 50; quando appoggiato su due lati e la luce delle lastre è superiore a 4,2 m - 70.

Quando si assegna la profondità del supporto per i solai, è necessario tenere conto anche dei requisiti di SNiP 2.03.01-84 per l'ancoraggio del rinforzo sui supporti.

Nella nostra pratica cerchiamo di realizzare il supporto non inferiore a 12 cm, fortunatamente ora è possibile acquistare esattamente le lastre che servono. Il passo delle loro lunghezze è di 10 cm.

Sento spesso discutere se sia possibile sostenere i solai alveolari su tre lati (due corti e uno lungo) e fino a che distanza si possa appoggiare il lato lungo del solaio alla parete. Da quanto scritto sopra ne consegue che è possibile sostenere le lastre in questo modo. Ma non è così. Se leggi lo SNiP specificato, dice che le lastre che poggiano su tre lati hanno uno schema di rinforzo diverso rispetto a quelle che poggiano solo su due lati.

La stragrande maggioranza delle lastre alveolari attualmente prodotte dalle fabbriche di calcestruzzo sono progettate appositamente per essere appoggiate su due lati corti, quindi è sconsigliabile posizionarle sulla parete con il lato lungo. Sotto un certo carico, ciò può portare alla rottura della lastra. Lo schema di armatura e, quindi, la possibilità di appoggiare la soletta su un terzo lato dovrà essere chiarito con il produttore.

Un altro errore associato ad un carico improprio della soletta è quello di coprire due campate contemporaneamente (vedi figura sotto):

In determinate condizioni sfavorevoli, la lastra potrebbe rompersi e la posizione della fessura è completamente imprevedibile. Se usi ancora questo schema, usa una smerigliatrice per fare un taglio (fino alla profondità del disco) sulla superficie superiore della lastra rigorosamente sopra la partizione centrale. Quindi, se succede qualcosa, la fessura passerà proprio lungo questo taglio, il che, in linea di principio, non fa più paura.

Certo, va bene se riusciamo a coprirci esclusivamente con lastre intere. Ma le circostanze sono diverse, eppure a volte qualche lastra (o anche più di una) deve essere tagliata longitudinalmente o trasversalmente. Per fare questo avrai bisogno di una smerigliatrice con un disco diamantato per cemento, una mazza, un piede di porco e non il ragazzo più debole in un cantiere edile.

Per facilitare il lavoro è meglio posizionare la lastra su un rivestimento. Inoltre, questo rivestimento è posizionato esattamente sotto la linea di taglio. Ad un certo punto, la lastra si romperà semplicemente lungo questa linea a causa del suo stesso peso.

Innanzitutto eseguiamo un taglio sulla superficie superiore della lastra con una smerigliatrice lungo la linea di taglio. Quindi, colpendo con una mazza dall'alto, tagliamo una striscia lungo la parte superiore della lastra. È abbastanza facile penetrare nel calcestruzzo nelle aree vuote. Successivamente, utilizziamo un piede di porco per sfondare la parte inferiore della lastra (anche attraverso i vuoti). Quando si taglia una lastra nel senso della lunghezza (noi tagliamo sempre lungo il foro della lastra), questa si rompe abbastanza velocemente. Quando si taglia, se la lastra non si rompe dopo aver rotto la parte inferiore con un piede di porco, utilizzare una mazza per colpire lateralmente le partizioni verticali della lastra fino a ottenere la vittoria.

Durante il processo di taglio, tagliamo il rinforzo che incontra. Puoi usare una smerigliatrice, ma è più sicuro usare la saldatura o una taglierina a gas, soprattutto quando l'armatura nella soletta è precompressa. Il disco macinatore può mordere. Per evitare che ciò accada, non tagliare completamente il rinforzo, lasciare un paio di millimetri e poi strapparlo con un colpo della stessa mazza.

Più volte nella nostra pratica abbiamo avuto l'opportunità di tagliare le lastre nel senso della lunghezza. Ma noi non abbiamo mai utilizzato, per così dire, “monconi” larghi meno di 60 cm (rimangono meno di 3 fori), e non vi consiglio di farlo. In generale, quando decidi di tagliare una lastra, ti assumi la piena responsabilità delle possibili conseguenze, perché nessun produttore ti dirà ufficialmente che è possibile tagliare una lastra.

Vediamo ora cosa si può fare se ancora non si hanno abbastanza lastre per rivestire completamente la stanza:

Metodo 1- posizioniamo la prima o l'ultima (magari entrambe) le lastre senza avvicinare il lato lungo al muro. Riempiamo lo spazio rimanente con mattoni o blocchi, appendendoli non più della metà al muro (vedi figura):

Metodo 2- realizziamo la cosiddetta “sezione monolitica”. Sotto le lastre viene posizionata una cassaforma in compensato, viene realizzato un telaio di rinforzo (vedi figura sotto) e l'area tra le lastre viene riempita di cemento.

Ancoraggio dei solai.

Dopo che tutte le lastre sono state posate, vengono ancorate. In generale, se la costruzione di una casa viene eseguita secondo un progetto, allora deve contenere uno schema di ancoraggio. Quando non esiste un progetto, solitamente utilizziamo il circuito mostrato in figura:

L'ancoraggio viene realizzato piegando l'estremità in un anello, che si aggancia all'anello di montaggio della lastra. Prima di saldare gli ancoraggi tra loro e agli anelli di montaggio, è necessario tensionarli il più possibile.

Dopo l'ancoraggio sigilliamo immediatamente con malta tutti gli occhielli di montaggio nelle lastre e le bugne (cuciture tra le lastre). Cerca di non ritardarlo in modo che i detriti di costruzione non penetrino nei rustici e l'acqua non si riversi negli occhielli durante la pioggia e la neve. Se si sospetta che sia entrata dell'acqua nelle lastre (ad esempio, avete acquistato delle lastre con i vuoti già riempiti e potrebbe essere entrata acqua piovana anche durante lo stoccaggio in fabbrica), è meglio farla uscire. Per fare ciò, dopo l'installazione, è sufficiente praticare un piccolo foro nelle lastre dal basso con un trapano a percussione, negli spazi vuoti in cui si trovano le alette di montaggio.

È particolarmente pericoloso trovare acqua nei vuoti in inverno, quando la casa non è ancora riscaldata (o non è stata affatto completata) e le lastre gelano sotto lo zero. L'acqua satura lo strato inferiore di cemento e, con ripetuti cicli di gelo-disgelo, la lastra inizia semplicemente a crollare.

Un altro modo per fissare le lastre è costruire un cosiddetto ancoraggio ad anello in cemento. Questa è una sorta di cintura rinforzata monolitica, solo che non è realizzata sotto le lastre, ma sullo stesso piano con esse, anche attorno all'intero perimetro della casa. Più spesso questo metodo viene utilizzato su case in cemento cellulare, cemento espanso e altri blocchi.

Vorrei fare subito una prenotazione che non l'abbiamo mai usato perché richiede molto più lavoro. Penso che un anello di ancoraggio sia giustificato nelle regioni più soggette a terremoti rispetto alla nostra regione di Nizhny Novgorod.

Installazione fai da te dei solai, HOME

Stiamo considerando le questioni relative all'installazione dei solai. Come conservare le lastre? Come preparare le pareti per l'installazione a soffitto? Come posare e fissare le lastre?

Le strutture del pavimento devono soddisfare i requisiti di robustezza, resistenza al fuoco, isolamento acustico e isolamento termico. I prodotti in cemento armato del tipo a lastre hanno tutte queste caratteristiche. Sono utilizzati nella costruzione di edifici industriali, condominiali e individuali.

Fungono da soffitti interpiano, dove la loro superficie inferiore funge da soffitto e la superficie superiore funge da pavimento della stanza superiore. Le lastre vengono posate anche su garage, capannoni ed altri annessi, formando così una copertura. Sono spesso usati come base.

Tipi di solai

Ne esistono di 2 tipologie: solai monolitici e solai alveolari. I primi si distinguono per un ampio margine di sicurezza e capacità di carico. Gravi svantaggi includono il peso, l'elevata conduttività termica e le basse proprietà di isolamento acustico. Tali prodotti vengono spesso utilizzati per la costruzione di edifici pubblici e industriali.

Foto dei solai

• I prodotti in cemento armato a nucleo cavo vengono utilizzati nella costruzione di case private a causa del loro costo più economico e della loro leggerezza rispetto agli analoghi monolitici. Questo fattore, ovviamente, non consente di fare a meno di attrezzature speciali per la consegna del PC in cantiere e l'installazione, ma consente comunque di ridurre significativamente il carico su pareti portanti e fondazioni. E di conseguenza, riducono i costi della loro sistemazione, utilizzando meno materiale da costruzione.
• I vuoti che corrono lungo l'intera lunghezza del manufatto in calcestruzzo possono essere di forma rotonda, ovale o poligonale. Possono essere utilizzati durante la posa di comunicazioni mediante canaline per cavi, scatole di plastica o tubi corrugati.

I solai alveolari garantiscono:

• buone qualità di isolamento termico e acustico;
• resistenza al fuoco;
• distribuzione del carico sulle pareti portanti;
• elevata resistenza meccanica;
• durabilità.

Grazie alle superfici lisce delle lastre, tutti gli ulteriori lavori di finitura verranno eseguiti non solo con un investimento minimo nel livellamento del soffitto (pavimento), ma anche con meno manodopera.

Dimensioni solaio

• I solai vengono prodotti nelle lunghezze da 1880 a 6280 mm con incrementi di 100 mm.
• Lo spessore del solaio è di 220 mm. La larghezza standard del prodotto è 990, 1190 o 1490 mm, anche se è possibile trovare lastre di altre dimensioni.
• Il peso del solaio è determinato dalle sue dimensioni; approssimativamente questa cifra varia da 500 a 1500 kg. Per quanto riguarda la capacità di carico di un'unità di prodotto, in media è di 800 kg per 1 mq.

Cosa devi sapere prima di acquistare un PC

• Non sono ammesse tracce di ruggine e grasso sulle superfici del prodotto.

• Le crepe massime consentite sono 0,1 mm, ma meglio è la loro completa assenza.
• Tutti i bordi delle lastre dovranno avere superfici il più possibile lisce, senza rigonfiamenti o avvallamenti.
• Deviazione consentita dal valore nominale in lunghezza - 10 mm, spessore - 5 mm, larghezza - 5 mm.
• Il prodotto deve avere certificati di qualità adeguati.

Prima di iniziare la posa dei solai è necessario sapere che:

• la parte ruvida della lastra dovrà essere rivolta verso l'alto, mentre la parte liscia verso il basso;
• i prodotti vengono regolati lungo i lati inferiori;
• I manufatti in cemento armato devono appoggiare su 2 lati corti; è sconsigliato appoggiare il lato lungo al muro;
• ti serviranno componenti per malta sabbia-cemento;
• Le lastre vengono posate una accanto all'altra senza fughe;
• I servizi di gru sono orari, quindi tutto il necessario è preparato al suo arrivo affinché il lavoro si svolga senza intoppi;
• le lastre devono poggiare solo su muri portanti, le restanti partizioni interne (muri) vengono erette dopo l'installazione del soffitto;
• per un'installazione agevole, la gru avrà bisogno dell'aiuto di almeno 2, e preferibilmente 3, persone;

• Prima della finitura grezza, i vuoti nelle lastre vengono riempiti con pietrisco o argilla espansa.

Preparazione delle pareti prima della posa dei solai

• Le pareti portanti vengono livellate. Devono essere quanto più uniformi possibile in altezza, la discrepanza consentita è al massimo di 10 mm. Puoi identificare la differenza di altezze utilizzando una lunga trave, posizionata su due pareti opposte. Sopra il travetto viene posizionato un livello dell'edificio e quanto più lungo è, tanto più accurato sarà il risultato ottenuto.
• Pertanto, vengono controllati tutti i supporti sotto i solai. È importante effettuare le misurazioni il più spesso possibile. Per fare ciò, viene installata una trave o trave negli angoli dell'edificio, quindi si sposta ogni 1-1,5 m. I dati corrispondenti possono essere scritti sui muri con il gesso o un pennarello.
• Successivamente, viene individuato il punto più alto e quello più basso e la miscela di calcestruzzo viene stesa utilizzando una rete metallica cellulare. I supporti costruiti con blocchi di calcestruzzo espanso, scorie e silicato di gas devono essere rinforzati. Questo può essere fatto utilizzando una cintura di rinforzo con un'altezza di almeno 15 cm.
• La cintura rinforzata distribuisce uniformemente il carico, impedisce la deformazione delle pareti e protegge i solai dalla rottura.

• La cassaforma viene assemblata dalle tavole più uniformi in base ai valori ottenuti, ovvero i bordi possono avere altezze diverse. È possibile utilizzare uno speciale profilo a forma di U. La struttura viene realizzata su tutto il perimetro del box casa, comprese le pareti non portanti, soprattutto se la struttura è realizzata con materiali blocchi leggeri.
• Per impastare la malta sabbia-cemento, prendere 1 secchio di cemento (M500) e 3 secchi di sabbia, è necessaria abbastanza acqua in modo che l'impasto non sia liquido, ma non denso; La sabbia deve essere setacciata per rimuovere le pietre, che contribuiranno alla distruzione dello strato sotto il peso della lastra.
• Dopo la colata la soluzione viene forata con una cazzuola o con un pezzo di rinforzo per evitare la formazione di vuoti d'aria. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla pigiatura.

• Prima della posa dei solai è necessario sigillare i vuoti per evitare il gelo. Se i prodotti in cemento armato sono stati immagazzinati in un cantiere per un lungo periodo, si consiglia di praticare uno o due fori nelle aree di passaggio dei vuoti attraverso i quali fuoriuscirà l'umidità in eccesso. Si precisa che i fori vanno sigillati con malta cementizia e durante la posa la lastra dovrà essere rivolta verso il basso.
• I vuoti della fabbrica vengono riempiti con argilla espansa o vengono semplicemente inseriti grandi pezzi di un mattone e mezzo e le fessure rimanenti vengono chiuse con malta cementizia. Anche se recentemente le fabbriche hanno prodotto lastre con vuoti chiusi.
• La miscela nella cassaforma deve asciugarsi bene e acquisire forza; ci vorranno almeno 3 settimane.

Piattaforma della gru

• Il terreno su cui verrà posizionata l'attrezzatura di sollevamento deve essere compattato. Non è possibile installare una gru vicino a una casa in costruzione se è presente un seminterrato. La “gamba” portante di attrezzature speciali crea un carico molto significativo sul terreno, che può portare al crollo del muro del seminterrato.
• Per terreni sciolti o sfusi si consiglia di ordinare una gru con braccio più lungo. Se i lavori vengono eseguiti in primavera o in autunno, quando il terreno è saturo di umidità, l'area sotto l'autogru viene pavimentata con lastre stradali (è possibile utilizzare prodotti usati). Perché l'attrezzatura può rimanere bloccata nella fanghiglia sotto il suo stesso peso.

Righello di lastre

• Si sconsiglia di coprire due campate con una sola lastra. Un tale carico in determinate circostanze può portare a crepe. Se è stato scelto questo particolare schema di installazione, in questo caso si consiglia di eseguire un taglio con una smerigliatrice con disco diamantato (fino alla sua profondità) esattamente al centro della parete centrale.
• Se si verifica una crepa, andrà esattamente nella direzione del taglio, il che è abbastanza accettabile.
• Purtroppo non sempre è possibile rivestire con lastre intere. A volte devono essere allineati sia in larghezza che in lunghezza. Qui avrai bisogno di una mazza, una smerigliatrice angolare con lama diamantata, un piede di porco e forza muscolare.

• Per facilitare il processo, utilizzare un legname o una tavola di lunghezza adeguata. Il legname viene posizionato sotto la lastra rigorosamente lungo la linea del taglio futuro. Ad un certo punto, il prodotto in calcestruzzo si romperà sotto il suo stesso peso.
• Per prima cosa viene effettuato un taglio con una smerigliatrice sulla superficie superiore della lastra lungo la linea segnata. Successivamente, i colpi vengono applicati utilizzando una mazza lungo l'intera lunghezza dei prodotti in cemento armato. Gli scioperi dovrebbero essere effettuati il ​​più spesso possibile. Se il taglio cade su un foro cavo, la lastra si romperà abbastanza rapidamente.
• Quando tagli la larghezza della lastra, dovrai fare molti sforzi. Tutti i raccordi che si incontrano vengono tagliati con una saldatrice o una taglierina. Si sconsiglia l'uso di una smerigliatrice poiché il disco potrebbe "mordere". Ma se è disponibile solo questo strumento, non tagliare l'asta di metallo fino alla fine: lasciare 2-3 mm. Fai la rottura finale con un piede di porco o una mazza.

Quando si taglia una lastra, tutte le possibili conseguenze ricadono sulle vostre spalle! Nessun produttore darà il permesso ufficiale per svolgere questo lavoro.

• Se le lastre intere non sono sufficienti a coprire completamente e lo spazio rimanente è piccolo, è possibile evitare il laborioso processo di taglio utilizzando i due metodi elencati di seguito:
• L'ultima o la prima lastra non è adiacente al muro per tutta la sua lunghezza. Il vuoto risultante tra la soletta e il muro portante viene riempito con mattoni o blocchi. Un massetto cementizio applicato al termine della costruzione unirà e fisserà in modo affidabile la muratura alla soletta.
• Questo metodo è utile se i pannelli di cemento esistenti vengono posati uno accanto all'altro e la distanza rimanente viene distribuita tra le due pareti portanti e riempita utilizzando il metodo descritto.

• Va ricordato che se l'apertura vuota è superiore a 30 cm, quando si versa il massetto, in quest'area viene eseguito il rinforzo.
• Le lastre vengono montate a filo delle pareti e tra le lastre stesse rimane uno spazio vuoto. Sulle superfici inferiori dei prodotti in cemento armato è fissato uno spesso compensato resistente all'umidità e il rinforzo deve essere posato per estendersi sulle superfici superiori delle lastre.
• Pertanto, otterrai qualcosa sotto forma di cassaforma, che viene riempita con malta cementizia. Dopo la completa asciugatura, il compensato viene smontato e sulle lastre viene applicato un massetto generale.

Installazione di solai

• Per il lavoro avrete bisogno di una gru e di almeno 4 persone (gruista, imbracatore e 2 assistenti). La malta cementizia preparata di spessore non superiore a 20 mm è disposta su supporti portanti con cintura di rinforzo. La piastra si solleva in posizione orizzontale all'altezza desiderata. Tutte le azioni, vale a dire il movimento e la direzione del carico, vengono eseguite sotto la guida dell'imbragatore.

Gli installatori accettano la soletta e regolano la posizione ottimale. Prima di rimuovere le imbracature utilizzando i piedi di porco, il pannello di cemento viene indirizzato verso il luogo di installazione con la massima precisione:

• tra lastra e parete lungo il lato lungo è lasciata una distanza minima di 50 mm;
• non dovrebbe esserci spazio tra le piastre;
• La larghezza del supporto su ciascun lato corto delle lastre deve essere almeno 150 mm.

Ispezione di solai in calcestruzzo

• Dopo aver installato il soffitto, viene controllata la planarità delle superfici delle lastre adiacenti. Se il dislivello è superiore a 4 mm le lastre dovranno essere reinstallate. Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo vengono nuovamente sollevati da una gru e, a seconda della posizione, la soluzione viene rimossa o aggiunta.
• Lo strato di cemento indurito non può essere diluito con acqua; l'impasto indurito viene completamente rimosso e al suo posto viene applicato quello fresco. Una volta ultimato il livellamento si procede al fissaggio delle lastre tra loro e alle pareti portanti.

Ancoraggio di solai in cemento armato

Al termine dei lavori di installazione e dopo che le lastre sono state livellate, queste vengono ancorate. Se esiste un progetto, i documenti devono contenere uno schema speciale. Altrimenti, l'ancoraggio viene effettuato come segue:

• gli anelli di ancoraggio sono montati su pareti portanti e si estendono sui solai per circa 40-50 cm. Di norma sono sufficienti due elementi di fissaggio per l'intera lunghezza del pannello (vengono posizionati a un metro dal bordo dei solai). . Allo stesso modo, un ancoraggio viene installato su tutta la larghezza;

• se le lastre sono unite lungo il lato corto, queste sezioni vengono fissate diagonalmente mediante fori di lavoro con rinforzo situato in esse. Se non sono disponibili, è possibile utilizzare elementi di fissaggio speciali a forma di L e U;
• Le lastre di cemento vengono fissate tra loro nei punti dei fori di montaggio. Le aste metalliche devono essere tese il più possibile e fissate mediante saldatura in almeno tre punti.
• Successivamente gli occhielli e le giunture tra le lastre vengono riempiti con pietrisco fine e quindi sigillati con malta sabbia-cemento. Non dovresti ritardare questo lavoro, poiché i detriti di costruzione potrebbero entrare nei buchi.

Caratteristiche della tecnologia di installazione del solaio

• Le lastre alveolari sono ampiamente utilizzate nella costruzione di edifici bassi e individuali. Sebbene differiscano per dimensioni più piccole e peso più leggero rispetto alle loro controparti monolitiche, richiedono comunque pareti più spesse e fondamenta rinforzate. Inoltre, non potranno coprire strutture architettonicamente complesse.
• Ma, nonostante questi svantaggi, le lastre forniscono pavimenti affidabili caratterizzati da una lunga durata. Il loro utilizzo è giustificato nei casi in cui le lastre diventano la base per la posa del materiale di copertura, ovvero fungono da tetto piano.

Video dei solai

Quando si preparano e si installano i solai, è importante tenere conto di molte questioni tecniche, il che significa che è necessario possedere determinate conoscenze e competenze. Se non sei sicuro dei calcoli, contatta un'organizzazione specializzata, dove elaboreranno un progetto in conformità con tutti i requisiti SNiP.