Il tempo nuvoloso può creare una foto molto suggestiva o uno scatto noioso e mediocre. Se le tue foto rientrano maggiormente nella seconda opzione, non preoccuparti. Con alcune abilità di elaborazione delle immagini, puoi trasformare un paesaggio triste in una fiaba. In genere non sono necessari più di 20 minuti per modificare una foto.
L'elaborazione è molto semplice e diretta, ma ci saranno alcuni passaggi. Quando inizi a leggere questo articolo, dovresti già essere in grado di lavorare con maschere, livelli di regolazione e conoscere i controlli di base di Photoshop.
Iniziamo l'elaborazione
Avvia Adobe Photoshop e apri la foto selezionata, che dovrebbe diventare favolosa e incantevole.
Il primo passo è selezionare tutte le aree chiare. Per fare ciò, premi la combinazione di tasti Ctrl+Alt+2 se hai Photoshop versione CS4 o precedente, o Ctrl+Alt+~ se il tuo programma è precedente. lascia che la selezione rimanga. Crea un nuovo livello vuoto e aggiungi una maschera. I pulsanti per questo si trovano nella parte inferiore del pannello dei livelli. Non ci saranno cambiamenti nell'immagine stessa, ma presta attenzione alla maschera. Sarà colorato in bianco e nero in base al contorno della selezione.
Ora apri la tavolozza dei colori e seleziona il giallo. Puoi scegliere tu stesso la tonalità oppure utilizzare il colore #c2be7a come nell'esempio. Successivamente, attiva il nuovo livello. Per fare ciò, è sufficiente fare clic su di esso nel pannello dei livelli. La selezione si sposta dalla maschera al livello. Riempilo con il colore giallo. Per fare ciò puoi utilizzare lo strumento apposito, dipingere con un pennello grande o semplicemente premere i tasti Alt+Backspace. Cambia la modalità di fusione del livello in Colore.
Aggiungi un livello di regolazione del colore selettivo. Ora iniziamo a regolare le sfumature rosse. Seleziona il colore con lo stesso nome e imposta i seguenti valori:
- Blu -47
- Viola (magenta) +66
- Giallo +19
- Nero +26
Nel tuo caso, le impostazioni potrebbero differire. Fai tutto a occhio.
Il livello di regolazione successivo sarà Mixer canali con le seguenti impostazioni del canale rosso:
- Rosso +40
- Verde +40
- Blu +20
Cambia la modalità di fusione di questo livello in Sovrapponi. Passa alla maschera di questo livello facendo clic su di esso con il mouse. Nella barra degli strumenti, seleziona il pennello e rendilo morbido. Aumenta il diametro. Cambia l'opacità del pennello al 35-40%. Disegna tutte le aree scure sulla maschera.
Ora crea un altro livello vuoto. Vai al menu Immagine e seleziona Applica immagine. Cambia la modalità di fusione in Normale e fai clic su OK. In questo modo puoi ottenere una versione combinata di tutti i livelli. Lo stesso può essere fatto premendo Ctrl+Alt+Shift+E.
Ora vai alla sezione Filtro e nel menu Sfocatura seleziona il filtro Sfocatura gaussiana. Il raggio può essere impostato arbitrariamente. Il valore non dovrebbe essere troppo grande, ma nemmeno piccolo. Circa 3-5 pixel. Se la tua foto ha una risoluzione alta, puoi provare a utilizzare valori più alti. Cambia la modalità di fusione in Moltiplica. Regola l'opacità all'80%. Ora aggiungi una maschera a questo livello e usa un pennello per nascondere tutte le aree scure. Per ammorbidire le transizioni, puoi sfocare la maschera con filtri o selezionare la sfumatura nei parametri della maschera e specificare il valore richiesto.
Duplica il livello con cui abbiamo appena lavorato. Applica una sfocatura gaussiana di circa 5-10 pixel. Cambia la modalità di fusione in Colore scherma. Puoi eliminare la maschera e crearne una nuova, oppure riempire quella copiata con il bianco. Ora usa un pennello per nascondere tutte le aree chiare. Presta attenzione al cielo e all'acqua.
Ora l'immagine dovrebbe apparire confusa. Prova a modificare l'opacità dei livelli per ottenere il risultato migliore.
Ora facciamo un po' di nitidezza. Per fare ciò, copia il livello inferiore e spostalo verso l'alto. Andiamo nel menu Filtro, poi nella sezione Altro e selezioniamo il filtro Passa alto. Il raggio deve essere scelto arbitrariamente, ma in modo tale che i contorni degli oggetti siano chiari. Cambia la modalità di fusione di questo livello in Sovrapponi. Modifica l'opacità a piacere. È possibile ridurre il valore al 50%. In questo caso, la nitidezza non sarà molto evidente.
Creiamo un altro livello di regolazione Livelli. Lavoriamo con i mezzitoni. Spostiamo la manopola centrale verso destra a circa 0,78. Cambia la modalità di fusione in Luce soffusa. Ridurre l'opacità a circa il 70-80%. Le aree più scure possono essere schiarite nascondendo l'effetto dei Livelli con una maschera.
Ora dovrebbe esserci qualcosa di simile a questo:
Lavoriamo sul bilanciamento del colore. Aggiungi un livello di regolazione del bilanciamento del colore. Nelle impostazioni, seleziona la modalità per lavorare con le ombre (Ombra). Il rosso viene regolato su un valore di -57, il blu su +53. Passiamo ora all'impostazione Evidenzia. Cambia il blu in +40. Rimuovi l'influenza di questo livello di regolazione dall'area centrale dell'immagine. Facciamolo con una maschera. Puoi dipingere con un pennello oppure utilizzare un riempimento sfumato. Prova a utilizzare strumenti diversi. In questo modo puoi lavorare in modo più flessibile con l'editor grafico.
Ora otteniamo questo risultato:
Puoi vedere che la foto è troppo piatta, nonostante le ombre così profonde. Devi aggiungere accenti luminosi che attireranno l'attenzione. Crea un altro livello vuoto. Seleziona una spazzola rossa morbida e di grande diametro. Troviamo aree nella foto che possono attirare vantaggiosamente l'attenzione e semplicemente mettervi un punto. Non posizionare i punti in modo casuale. Indica loro elementi che hanno un significato. Utilizzare una spazzola di grande diametro. Colore: #fc9388. Cambia la modalità di fusione in Sovrapponi. L'opacità (Opacità) è ridotta a circa il 60%.
Crea un altro livello vuoto e fai la stessa cosa, ma solo con il colore giallo (#ffde7a). Imposta la stessa modalità di fusione e modifica l'opacità entro il 40-80%.
Nel finale lavoreremo con il contrasto. Questo può essere fatto in vari modi. Utilizzeremo lo strumento Curve. Abbassa leggermente il centro della curva e solleva leggermente il bordo destro. Dovresti ottenere una curva a forma di S. Ciò migliorerà il contrasto. Per ammorbidire l'effetto della curva, riduci l'opacità al 50-60%. Se alcune zone sono fortemente ombreggiate, sai già come lavorare con i caschi.
Puoi aggiungere misticismo con la foschia. Non è difficile da creare. Dipingi su un nuovo livello vuoto con un pennello bianco morbido. Sfoca l'immagine disegnata e modifica l'opacità del livello.
Continua a scrivere una rubrica sulla fotografia di paesaggio. Questa volta l'argomento del suo materiale era la questione di attualità dell'elaborazione delle foto digitali letteralmente per tutti i fotografi.
Seguo e mi interesso da molto tempo di un argomento piuttosto delicato: l'elaborazione in fotografia. Dov'è la linea dove finisce la fotografia e inizia il rendering nell'editor? Quando ho visto per la prima volta alcune masterclass di fotografi occidentali, la prima cosa che ho pensato è stata: “Che inganno!” Nel valutare la fotografia finale, ho proceduto dal mio approccio all'elaborazione, quindi quando ho visto la cornice originale, non mi aspettavo che l'elaborazione fosse così seria.
Questo mi ha sorpreso, dal momento che non sospettavo nemmeno che per molti fotografi queste non sono fotografie, nella mia comprensione, ma "libri da colorare". Faccio notare che molte persone pensano che questo non sia importante, l'importante è che il risultato ti piaccia. Non sono del tutto d'accordo con questo, poiché si perde la purezza del genere paesaggistico, un raro momento o fenomeno catturato viene svalutato. Ho notato questa tendenza molto tempo fa, quando una reazione inequivocabile da parte del pubblico ha cominciato ad apparire a un paesaggio semplicemente ben ripreso: "è questo Photoshop?" Beh, davvero, non mostrerai a tutti la cornice originale per convincerli. Esistono tecniche di ripresa: “collage”, “fotografia composita”, che hanno le loro tecniche. E qui c'è un termine per tutti - sia per il fotografo che aspetta all'aria aperta condizioni adatte, sia per quello che ha scattato l'inquadratura durante il giorno, come preparazione per una futura “colorazione”. Chiamatela “photoshopografia” e sarà semplice e comprensibile a tutti. Oppure etichettalo come “Photoshop senza OGM”. Inoltre, utilizzando gli esempi seguenti, puoi vedere che molti fenomeni naturali impressionanti assomigliano effettivamente a questo e, viceversa, questo può essere fatto da un'immagine neutra.
Come esempio del mio pensiero, darò un recente fenomeno raro per Mosca. Luci polari a Mosca. Secondo me, una cosa è filmare davvero un fenomeno così raro nel nostro Paese, un'altra cosa è semplicemente illuminare il Cremlino. Il valore della foto sarà completamente diverso. E non puoi mostrare a tutti il file grezzo (anche se lo fai, è come nella battuta: "è rimasto un residuo". E la foto reale, l'unica tra centinaia di quelle dipinte, sarà svalutata.
Ma qui vorrei anche sottolineare un punto: non esiste fotografia senza elaborazione. Anche se non fai nulla con l'inquadratura, scattando in una jeep, significa che la fotocamera esegue l'elaborazione per te. Spesso più rozzo e di minore qualità. Anche per la pellicola (sia durante lo sviluppo che durante la stampa) ci sono opzioni di elaborazione, tra l'altro solo con metodi analogici.
L'argomento mi apre più domande che risposte. Tutti i momenti sono troppo sfaccettati, troppo ambigui ed è molto difficile identificarne i confini. La variazione deriva dalla fotografia finita, che viene leggermente adattata all'ideale e al punto che la fotografia costituisce solo la base. E tutto questo è fotografia. Da qualche parte aggiungono un po' di colore all'illuminazione, creando l'effetto del primo mattino, da qualche parte da una fotografia diurna creano la base per un tramonto incantevole, disegnando tutte le ombre o addirittura inserendo il cielo da un'altra fotografia. In realtà, perché no, se è realizzato con alta qualità e ha un bell'aspetto. Ripeto, non mi piace molto che tutto questo venga chiamato con lo stesso termine: fotografia.
Per vostro riferimento, presenterò alcuni esempi di seguito. Molti di loro mi piacciono nel loro approccio e nei risultati, altri no, ma è interessante dargli un'occhiata per avere informazioni generali. Oh, beh, ti mostrerò un paio dei miei esempi, ovviamente.
Io stesso sono un sostenitore dell'intervento cosmetico nell'immagine e regolo quasi tutti i parametri durante lo sviluppo di un file RAW. Considero l'elaborazione come un'opportunità per compensare le carenze tecniche della fotocamera durante le riprese. Contrasto, correzione del colore, equilibrio di luci e ombre. Occasionalmente utilizzo un assemblaggio di più fotogrammi quando la gamma dinamica della matrice non è sufficiente o per espandere la profondità di campo. Tolgo la polvere, ritocco i residui che non si possono togliere manualmente (ma cerco di fare tutto in fase di scatto). Utilizzo i filtri quando scatto per un effetto artistico. E in generale, ammetto di non conoscere l'editor a un livello tale da fare "photoshopography".
Qui ad esempio c'è un frame che non è stato elaborato nemmeno durante lo sviluppo. Durante le riprese sono stati utilizzati un gradiente neutro inverso e un filtro a densità neutra. Poi la polvere venne ripulita e l'orizzonte raddrizzato.
Qui sono stati utilizzati un filtro gradiente e un filtro a densità neutra ad alta potenza. Ho dovuto correggere il bilanciamento del bianco, poiché il filtro dà una sfumatura blu (a proposito, che a volte sembra molto buona e non la correggo completamente);
Aleksandr Petrosyan:
Splendido paesaggio urbano di Alexander Petrosyan. È difficile da credere, ma questo non è un collage, ma un fotogramma. Infatti. Il punto di ripresa e la lunghezza focale sono stati scelti così bene che tutti i piani si completano perfettamente a vicenda. E un bel momento, ovviamente.
Aleksandr Kitsenko
Paesaggio di Alexander Kitsenko, con elaborazione dell'autore. Alexander racconta in modo molto interessante non solo come lo fa, ma anche perché. Ho ascoltato diverse sue masterclass, è stato interessante. Molti autori hanno fornito versioni dei loro scatti prima e dopo e alcuni hanno annotato le tecniche utilizzate. È stato molto interessante conoscere il lavoro sul telaio. L'opzione "prima" verrà sempre mostrata per prima.
Vyacheslav Luzanov:
A mio avviso, lavorazione di altissima qualità che non contraddice la realtà. Da una foto scattata con la luce del giorno è stata realizzata una cartolina di una dolce alba invernale, inoltre è stata utilizzata la fotografia panoramica per aumentare la risoluzione e l'angolo di visione.
Alexander Ermolitsky:
Uno dei fotografi russi, non solo il cui lavoro è davvero interessante per me, ma il cui approccio alla fotografia è interessante e vicino. Oggi Alexander ha condiviso alcune tecniche di lavorazione.
Questa è la foto originale senza alcuna elaborazione, basta impostare il bilanciamento del bianco in Lightroom.
Elaborazione minima in Lightroom (Ombre +100, Alte luci −40):
Ilya Genkin:
“L'elaborazione si basa sui principi generali della correzione del colore, lavorando con maschere e livelli, nonché sul metodo delle maschere di luminosità. Vengono utilizzati anche metodi per espandere la gamma dinamica delle immagini. L’elaborazione di ogni fotografia è un tentativo di trovare una ragionevole sufficienza nell’elaborazione quando la fotografia appare come era stata concepita, in modo da enfatizzare la bellezza del mondo circostante e trasmettere le sensazioni provate durante lo scatto”.
Tutta l'elaborazione è stata eseguita nello spazio colore Lab. La saturazione del colore complessiva e la saturazione del colore separata del cielo sono state migliorate. Il bilanciamento del bianco è stato spostato verso toni caldi. Il cielo viene oscurato e il suo contrasto aumenta. Il contrasto delle pietre e la loro leggerezza sono stati aumentati.
Ignacio Palacios:
Si può leggere una descrizione dettagliata delle tecniche di lavorazione di questo telaio .
Puoi anche guardare un video del processo di elaborazione utilizzando un altro esempio
Elaborazione tripla esposizione. Due esposizioni vengono sovrapposte manualmente l'una sull'altra in Photoshop. Prospettiva corretta in CameraRAW. Regolazione del colore: utilizzando Nik Color Efex Pro e VSCO. Un altro cielo è sovrapposto all'immagine risultante.
Le fotografie di paesaggi di Peter Stewart sono pubblicate in tutto il mondo. In un breve articolo descrive brevemente il processo di elaborazione delle sue fotografie.
Ecco le fotografie di Stuart nella loro forma originale, così come sono state catturate dalla fotocamera, poi in varie fasi di elaborazione e, infine, nelle versioni pronte per la pubblicazione.
Didascalia foto:
Didascalia foto: Lavorare con un fotogramma. In Adobe CameraRaw, il cielo è stato riempito con una sfumatura arancione e il colore è stato migliorato. Raggi solari realizzati in Photoshop. Piccoli cambiamenti nel colore e nell'esposizione utilizzando Nik Color Efex Pro.
"Eseguo la maggior parte dell'elaborazione in Photoshop, dopo aver lavorato con l'immagine in Adobe CameraRAW", afferma il fotografo. "Prendo ciascuno dei fotogrammi tra parentesi e apporto le modifiche iniziali, come temperatura del colore, saturazione, dettaglio e correzione della prospettiva."
Elaborazione tripla esposizione. Due esposizioni vengono sovrapposte manualmente l'una sull'altra in Photoshop. Prospettiva corretta in CameraRAW. Regolazione del colore: utilizzando Nik Color Efex Pro e VSCO. Un altro cielo è sovrapposto all'immagine risultante.
Lavorare con un fotogramma. Dopo aver regolato l'esposizione in CameraRAW, nell'immagine sovraesposta sono apparsi i dettagli. Nik Color Efex Pro è stato utilizzato per migliorare il colore e il contrasto.
"Mi piace conferire un certo senso di fantastico e surreale alla mia fotografia", afferma Stewart. “Molte fotografie che ritraggono architetture e paesaggi urbani sono state scattate utilizzando il bracketing dell’esposizione. Ciò mi consente di mantenere la luminosità delle finestre, delle insegne al neon quando scatto di notte o delle ombre nelle aree in cui voglio attirare l'attenzione."
Didascalia foto: Elaborazione tripla esposizione. Per l'HDR, i fotogrammi con esposizione a forcella vengono impilati manualmente uno sopra l'altro in Photoshop. Nik Color Efex Pro è stato utilizzato per migliorare il colore e correggere l'esposizione.
Didascalia foto: Lavorare con un fotogramma. Il cielo è stato elaborato in Photoshop; Anche lì è stata utilizzata la tecnica Dodge&Burn (schiarimento e scurimento). Nik Color Efex Pro è stato utilizzato per migliorare il colore.
“Di solito utilizzo Nik Color Efex per i ritocchi finali. Questo plugin per Lightroom e Photoshop, ora gratuito, ha molti ottimi strumenti. Permettono di giocare con un colore specifico, migliorare la nitidezza o, al contrario, ammorbidire alcuni dettagli. Possono essere utilizzati quanto necessario."
Didascalia foto: Elaborazione tripla esposizione. Per l'HDR, i fotogrammi con esposizione a forcella vengono impilati manualmente uno sopra l'altro in Photoshop. Nik Color Efex Pro è stato utilizzato per migliorare il colore.
Didascalia foto: Elaborazione tripla esposizione. Per l'HDR, i fotogrammi con esposizione a forcella vengono combinati in Photoshop utilizzando il comando Unisci in HDR. Nik Color Efex Pro è stato utilizzato per migliorare il colore. Il Monte Fuji è stato aggiunto da un altro fotogramma con un'esposizione migliore.
Didascalia foto: Sovrapposizione di più fotogrammi con velocità dell'otturatore diverse.
“Capisco che non tutti i fotografi accettano il mio stile di ripresa e montaggio. È facile esagerare con l'HDR e, lo ammetto, l'ho fatto anch'io più di una volta. Ma questi esempi prima e dopo hanno solo lo scopo di mostrare cosa può fare Photoshop, quindi ho scelto intenzionalmente gli esempi più evidenti e sorprendenti”, spiega Stewart.
Didascalia foto: Tripla esposizione. Per l'HDR, i fotogrammi con esposizione a forcella vengono impilati manualmente uno sopra l'altro in Photoshop. Nik Color Efex Pro è stato utilizzato per migliorare il colore.
Migliorare le tue foto durante la post-elaborazione è un passaggio finale importante nel flusso di lavoro di ogni fotografo. Alcuni si limitano a regolazioni della luce dell'esposizione e del contrasto, mentre altri ricorrono a regolazioni estese utilizzando pennelli e curve di esposizione, regolazioni selettive della saturazione e persino la composizione in Photoshop. Qualunque sia la tua preferenza, ci sono alcuni errori (o passi falsi) che noto spesso quando guardo le schede SIM di molti fotografi di paesaggi.
In questo articolo discuteremo degli errori comuni e di come risolverli. Io stesso di tanto in tanto mi sorprendo e ho notato ripetutamente gli errori descritti nel mio lavoro, a volte anche diversi anni dopo aver appeso la fotografia stampata al muro. Tuttavia, se posso aiutarti a individuare eventuali errori nelle prime fasi della fase di elaborazione, puoi evitare che vengano perpetuati su carta.
Cielo rumoroso
Questo elemento è in cima alla mia lista degli errori più comunemente trascurati. Quando si apportano modifiche al cielo (spesso ciò avviene impostando il cursore delle luci su -100 e quindi utilizzando il pennello dell'esposizione), si riduce la densità dei pixel. Di conseguenza, il cielo e le nuvole diventano troppo nitidi e rumorosi, anche se non hai toccato il cursore della nitidezza. Mi sembra che il motivo per cui poche persone se ne accorgono sia che raramente lavoriamo con fotografie in scala 1:1. Tutto sembra perfetto quando guardi l'intera immagine perché diventa più compatta e gli errori visibili sono ridotti al minimo.
Io stesso ho notato questo problema solo quando ho ingrandito la foto per rimuovere le macchie del sensore. Poi è diventato chiaro che lo stesso problema era presente in quasi tutte le altre immagini. Se non presti attenzione, questo potrebbe apparire durante la stampa e sarà particolarmente evidente nei grandi formati (12x18 o più grandi).
Puoi vedere quanto appare duro e sporco il cielo dopo aver corretto le luci usando il pennello e i cursori dell'esposizione.
I cieli rumorosi sono facili da risolvere. Basta applicare una maschera per separarla, quindi utilizzare la riduzione della nitidezza (cursore a sinistra) e/o la riduzione del rumore (cursore a destra).
Una rapida regolazione della nitidezza e del rumore ha reso il cielo di nuovo normale.
Macchie e distrazioni
Le macchie sui sensori sono un altro problema spesso trascurato. Appaiono a causa della polvere o dello sporco su uno degli elementi dell'obiettivo o sul sensore. Non importa quanto sembri pulito il mio sensore, noto ancora delle macchie. Sembrano piccoli anelli con un'esposizione prominente: troppo chiari o scuri. Molto spesso li noterai nel cielo, ma in realtà appaiono assolutamente ovunque.
Per eliminare le macchie del sensore, utilizza lo strumento Lightroom appropriato (un cerchio da cui fuoriesce una freccia) e seleziona la casella accanto a Spettacolo macchie(Visualizza punti) nella parte in basso a sinistra dello schermo direttamente sotto la foto. Ciò attiverà la modalità b/n ad alto contrasto, che ti consentirà di vedere le imperfezioni più chiaramente. Sembreranno piccole lune o anelli crescenti. Seleziona la dimensione del pennello appropriata e fai clic su ciascun punto. Di solito imposto la sfumatura a circa il 35% e la modalità Trattamento(Guarire) invece Clonazione(Clone). Mi sembra che in questo caso si ottenga il risultato migliore.
Spesso nelle foto si vedono altri elementi di disturbo, tra cui animali, persone, detriti, segnali stradali, attrezzi sparsi nei pressi del cantiere, pali dell'illuminazione, linee telefoniche, ecc. Anche se qualche oggetto non necessario è direttamente nell'inquadratura (ad esempio, le linee telefoniche), non vedo la necessità di inserirlo nella foto. Le persone amano l’effetto coinvolgente della fotografia di paesaggio, ma le cose create dall’uomo si mettono in mezzo. Per oggetti molto semplici è possibile utilizzare lo strumento Rimozione macchie(Spot Removal), ma negli altri casi dovrai caricare la foto in Photoshop ed eliminare con cura ogni elemento di disturbo con un timbro.
Nella versione finale della foto ho eliminato queste linee elettriche in quanto non mi permettevano di ottenere l'effetto desiderato.
Luci e ombre spente
A volte ci lasciamo trasportare troppo e oltrepassiamo il limite. Le luci e le ombre sovraesposte sono un errore molto comune e subdolo riscontrato durante la post-elaborazione.
Semplicemente premendo un tasto J in Lightroom, attivi la maschera di ritaglio Bianco/Nero. Questo mostrerà le luci (in rosso) e le ombre (in blu). Puoi regolarli selettivamente utilizzando il pennello di esposizione o apportare regolazioni globali utilizzando i cursori. Personalmente, mi piace che una foto abbia luci e ombre che risaltano, quindi spesso mi accontento di aggiustamenti locali. Inoltre, a seconda dell'effetto desiderato, può essere desiderabile un piccolo pezzo di luce. Non dare per scontato che una foto sia rovinata solo perché sono visibili aree rosse e blu sulla maschera di ritaglio.
Orizzonte irregolare
Un altro errore popolare è un orizzonte inclinato. Appare più spesso quando si scatta con un obiettivo grandangolare. A causa della distorsione, alcuni oggetti appaiono completamente dritti, mentre l'orizzonte si inclina a sinistra o a destra. A volte è difficile notarlo perché non c'è una demarcazione chiara o ci sono troppe altre linee principali più evidenti nell'inquadratura.
Un orizzonte sbilenco di solito può essere facilmente corretto ruotando leggermente l'immagine. Se il tuo obiettivo presenta una distorsione significativa, puoi importare la foto in Photoshop e utilizzare il file Deformazione(Trasformazione Warp) per regolare localmente alcune aree, ad esempio alzando solo il lato destro. Questo aiuta nei casi in cui la rotazione influisce negativamente sulla percezione complessiva dell'inquadratura.
Sovrasaturazione
Sebbene si tratti principalmente di un problema per principianti, il problema della saturazione è più una questione di preferenze personali. Spesso puoi notare che le foto che i fotografi amatoriali pubblicano su Internet hanno colori troppo saturi o una chiarezza troppo elevata. Credo che la ragione di ciò sia il nostro mondo moderno, in cui se vuoi ottenere 10 secondi di fama su 500px o Instagram, devi essere visivamente sbalorditivo. Le foto troppo sature hanno maggiori probabilità di attirare l'attenzione delle persone, che trascorrono solo pochi secondi su ogni post nel loro feed, tempo sufficiente per mettere mi piace. Gli appassionati di fotografia ricorrono spesso a questa tecnica nella speranza di compensare la mancanza di competenze in altri settori (ad esempio, composizione, teoria del colore o trasmissione di emozioni).
Tuttavia, le foto troppo sature sono come una torta eccessivamente dolce. Ti piacciono davvero i primi morsi. Ma molto presto questo gusto diventa stucchevole. Lo stesso vale per le fotografie. Quando vedi per la prima volta una foto come questa, sembra meraviglioso: "Wow, guarda questa foto!" Ma noterai molto presto quanto sembri innaturale e non vorrai mai appenderlo al muro. Se guardi il lavoro di fotografi paesaggisti esperti, diventa ovvio che i colori non sono così sdolcinati. Rispetto alla maggior parte delle foto da 500px, potresti addirittura definirle sbiadite. Ma queste sono le foto di persone con dieci anni di esperienza che acquistano e appendono nei loro salotti. Sono piacevoli da guardare anche dopo molti anni.
Troppo lavoro di pennello
Un altro errore comune tra i principianti. Il pennello per l'esposizione in Lightroom è uno strumento incredibile che può essere sia una mazza che un bisturi a seconda di come lo usi. Molto spesso, a causa dell'abbondante pittura del cielo, le cime di alberi, colline, edifici e montagne sono soggette a ritaglio. Inoltre, il pennello di esposizione può conferire agli elementi su cui desideri attirare l'attenzione un bagliore indesiderato, di cui parleremo più avanti.
Se vuoi imparare come lavorare in modo più accurato con un pennello, puoi leggere. Spiega come funziona questo strumento e come applicarlo a diverse situazioni.
Immagini fantasma/aberrazione cromatica
Un effetto collaterale comune che si verifica a causa dell'impossibilità di lavorare con il pennello di esposizione è un alone attorno all'oggetto elaborato. Questo di solito accade quando si cerca di schiarire un oggetto che si trova in un luogo buio o sullo sfondo di qualcosa di contrastante (il cielo, per esempio). Il ghosting è un problema spesso trascurato, ma ora che te ne ho parlato lo noterai quasi ovunque. Ricontrollando le tue regolazioni e puntando prima all'esposizione corretta, puoi evitare l'effetto ghosting in seguito.
Notate quanto appare più chiara la zona di cielo intorno a questa collina rispetto al resto del cielo? Questo è un alone.
Un altro esempio di alone intorno ad una collina, causato da una pennellata inadeguata.
L'effetto ghosting è facile da eliminare se usi il pennello con attenzione. Nella sezione precedente è presente un collegamento a un articolo in cui questo argomento è trattato in modo sufficientemente dettagliato.
Anche correggere le aberrazioni cromatiche è facile. Spesso potresti trovare un piccolo bordo viola o verde attorno a rami, rocce o altri oggetti che contrastano con il cielo. Basta selezionare la casella Elimina le aberrazioni cromatiche(Rimuovi aberrazione cromatica) in Lightroom. Si trova nel pannello di modifica nella sezione Correzioni dell'obiettivo(Correzioni dell'obiettivo). Nel 90% dei casi questo sarà sufficiente. Se necessario, puoi trasferire la foto su Photoshop e utilizzare un timbro per apportare modifiche più precise.
Insomma
Migliorare le tue capacità di fotoritocco è un viaggio di scoperta. Imparerai di più su cosa stai facendo, quali errori stai commettendo, troverai modi per correggerli ed evitarli in futuro. Tengo sempre in testa un elenco di punti a cui presto attenzione durante l'elaborazione. Ciò include il controllo delle macchie del sensore, la visualizzazione del pennello di esposizione in modalità maschera, la rimozione di elementi di distrazione che non ho notato durante lo scatto e l'eliminazione del rumore dal cielo. Spero che questi suggerimenti ti aiutino a ottenere risultati migliori durante la modifica delle tue foto. Dicci, ci sono altri errori che noti nelle tue fotografie e in quelle degli altri?
Ciao. In questo tutorial ti mostrerò come puoi migliorare notevolmente la tua fotografia in 9 passaggi. È meglio elaborare paesaggi o paesaggi urbani in questo modo.
Ad esempio, ho scattato questa foto:
La prima foto sembra noiosa e anonima. Nella vita questo paesaggio sembrava completamente diverso.
Quindi, iniziamo l'elaborazione.
Passaggio 1. Per prima cosa, allineiamo la linea dell'orizzonte. Per fare ciò, duplica il livello della foto (Ctrl+J) e applicalo ad esso Modifica - Trasforma - Ruota(Modifica - Trasforma - Ruota) e ruotare la foto nella direzione desiderata, tenendo premuto l'angolo della cornice che appare, quindi premere il tasto sulla tastiera Entra. Se nell'inquadratura è presente uno specchio d'acqua, ad esempio il mare, è meglio allineare la linea dell'orizzonte lungo il bordo dell'acqua. Puoi anche allineare la linea dell'orizzonte con gli alberi e, in un paesaggio urbano, con i pilastri e i muri delle case.
Passaggio 2. Ritaglia l'immagine con lo strumento Raccolto(Telaio). Guarda attentamente la tua foto. Forse c'è troppo cielo o qualcosa in più è entrato nell'inquadratura dal bordo. Oppure vuoi semplicemente attirare l'attenzione su un oggetto particolare nella foto.
Se secondo te non c'è nulla di superfluo nella foto, puoi semplicemente tagliare i bordi delle strisce rimaste dopo aver ruotato l'immagine:
Passaggio 3. Ora rendiamo la foto più contrastata, più chiara o più scura, a seconda di ciò di cui ha bisogno la tua foto. Il comando per questo è adatto Livelli. Andiamo al menu Immagine - Regolazioni - Livelli(Immagine - Correzione - Livelli). Muovi i cursori finché non otteniamo il miglior risultato. Nel mio caso, per aumentare il contrasto, ho spostato i cursori del bianco e nero estremi più vicino al centro:
Invece di Livelli puoi anche usare il comando Curve(Immagine - Regolazioni - Curve (Immagine - Correzione - Curve)). La curva per la mia foto in questo caso sarebbe simile a questa:
Passaggio 4. Espandi la gamma dinamica. In poche parole, schiariremo le ombre e scuriremo le aree chiare della foto. Andiamo al menu Immagine - Regolazioni - Ombra/Luce(Immagine - Correzione - Alte luci/Ombre). Le impostazioni sono diverse per ogni foto. Mentre guardi la tua foto, sposta i cursori finché non sei soddisfatto del risultato e finché la foto non appare migliore. Ho scurito il cielo e schiarito i verdi nell'ombra. Le mie impostazioni assomigliano a queste:
Risultato:
Passaggio 5. Ora eseguiamo il bilanciamento del bianco. Puoi spostare i cursori e impostarli “a occhio” utilizzando Immagine - Regolazioni - Bilanciamento colore(Immagine - Regolazioni - Bilanciamento colore), ma preferisco il metodo del tutorial Come trovare un colore neutro.
Ecco il risultato:
Passaggio 6. Aumentiamo la saturazione della foto. Questo può essere fatto in modo semplice, tramite Immagine - Regolazioni - Tonalità/Saturazione(Immagine - Correzione - Tonalità/Saturazione). Le mie impostazioni sono così:
E il risultato:
Passaggio 7 Piccoli ritocchi. Osserva attentamente la tua foto, c'è qualcosa di superfluo che rovina la bellezza della foto? Ad esempio, la spazzatura stesa sull’erba o il bordo della manica di un passante intrappolato accidentalmente nell’inquadratura. Utilizzando strumenti Strumento Pennello correttivo(Pennello correttivo), Strumento toppa(Patch) o Strumento Timbro clone(Timbro) rimuoveremo i dettagli non necessari dalla foto. Nella mia fotografia ho coperto le aree sovraesposte nel cielo: i “buchi bianchi”. Ne ho fatto uno strumento Strumento Timbro clone(Patch) in modalità Scurisci
Risultato:
Passaggio 8 Aumenta la nitidezza. Questo può essere fatto utilizzando Filtro - Contrasta - Maschera di contrasto(Filtro - Nitidezza - Maschera di contrasto) o Filtro - Nitidezza - Nitidezza intelligente(Filtro - Nitidezza - Nitidezza intelligente). Ho usato il filtro Maschera di contrasto, ecco le mie impostazioni:
Passaggio 9 Rimuoviamo il rumore. Spesso dopo tale elaborazione appare del rumore, soprattutto nel cielo. Duplica il livello della foto e applica il comando ad esso Filtra - Rumore - Riduci rumore(Filtro - Rumore - Riduci rumore). Se vuoi rimuovere il rumore, ad esempio, solo nel cielo, puoi aggiungere una maschera nera a questo livello. Per fare ciò, è necessario fare clic sull'icona nella tavolozza dei livelli tenendo premuto il tasto Alt sulla tastiera. E poi dipingi con un pennello bianco il cielo nella foto. Esistono diversi ottimi plugin dedicati per rimuovere il rumore dalle foto.
Siamo quindi arrivati al risultato finale. Grazie per l'attenzione. Spero che la mia lezione ti sia utile!