La prima produzione in serie di chitarre elettriche risale al 1934. Nel tempo, la popolarità di un tale strumento musicale non fa che crescere.
C'è un'opinione secondo cui è impossibile realizzare una chitarra elettrica di qualità decente con le proprie mani. Ma questo non è affatto vero. Devi solo avere alcune abilità in falegnameria e idraulica, oltre ad essere paziente e attento.
Come realizzare una chitarra elettrica da zero: di questo e altro parleremo in questo articolo.
Telaio
Molti di coloro che costruiscono chitarre elettriche fatte in casa sostengono che lo strumento dovrebbe essere il più leggero possibile. Ciò è particolarmente vero per i chitarristi principianti.
Nonostante sia più difficile suonare una chitarra pesante, il corpo deve comunque essere massiccio. Il suo peso varia solitamente tra 3,5-4 kg.
Come puoi vedere nella foto delle chitarre elettriche fatte in casa, per realizzare il corpo vengono spesso utilizzati betulla, acero o compensato multistrato.
Ma il pannello di fibra è considerato la materia prima ottimale, poiché questo materiale non ha una trama o nodi specifici. Inoltre, è facile da elaborare.
Il piano di lavoro per la realizzazione del corpo della chitarra è il seguente:
- Disegna uno schizzo del corpo sulla tavola e ritaglialo con un seghetto alternativo.
- Tagliare e praticare tutti i fori necessari.
- Realizza la parete inferiore in compensato da 4-6 mm.
- Fissare entrambe le parti con unghie liquide;
- Trattare il pezzo con una raspa e carteggiare con carta vetrata.
- Coprire il corpo con mastice nitro in più strati.
- Pulire con carta vetrata fine.
- Dipingere con vernice nitro in 4-5 strati.
Avvoltoio
Il collo è fatto di legno duro. Ideale se è di faggio. Diamo un'occhiata alle istruzioni su come realizzare il manico e le maniglie per una chitarra elettrica.
Il primo passo è selezionare una barra della dimensione richiesta. Viene macinato utilizzando un aereo. La parte superiore della barra dovrebbe essere perfettamente piatta e la parte inferiore arrotondata.
L'arrotondamento della parte superiore è puramente simbolico: dal capotasto all'estremità della tastiera la curvatura dovrebbe scomparire. È consentito utilizzare il manico di un vecchio strumento. Ma dovrà essere ridotto in larghezza e modificata la forma della testa.
Per la paletta viene utilizzato lo stesso legno con cui è realizzata la tastiera. Dopo averlo ritagliato, non dimenticare di limare e carteggiare. Usando un trapano, crea dei fori per i picchetti con incrementi di 3 cm. Inserisci i pioli e incolla la testa al collo.
Il passo successivo è posizionare con attenzione i tasti ed eseguire dei tagli utilizzando un seghetto. È consentito non dipingere la parte superiore del collo, è sufficiente coprirlo con vernice e vernice. Per indicare i tasti, puoi utilizzare piastre o cerchi di colore nero o di plastica bianco. Tagliateli a filo del collo.
Il collo deve essere coperto di mastice e dipinto. Viene fissato al corpo mediante una piastra in acciaio con chiodi.
vibratore meccanico
È necessario cambiare tono. Le corde passano attraverso l'albero, cercando di girarlo, e le molle fungono da ostacolo. Con l'aiuto di un'ancora, le molle vengono tese e, di conseguenza, le corde si indeboliscono. Ciò si traduce in una diminuzione del suono di 1-0,5 toni.
Se giri l'ancora nella direzione opposta, le corde saranno tese e il suono aumenterà di un tono o semitono. Un vibratore meccanico è più facile da acquistare già pronto.
Fai attenzione! 
Pickup
Questa è la base della chitarra elettrica. Di solito installano 2 - 3 pickup. È molto importante scegliere opzione adatta. Per fare ciò, studia tutte le offerte nella tua regione e visualizza gli annunci pubblicitari su Internet. Ricorda che non dovresti lesinare sulla qualità. Il cavo dalla chitarra all'amplificatore deve essere schermato, lungo fino a 5 m.
Come costruire una chitarra elettrica per mancini
Molti mancini sono naturalmente preoccupati della questione di come costruire correttamente una chitarra elettrica per mancini. Per fare ciò, dovrai rimuovere tutte le corde dallo strumento e capovolgerlo. È ottimale anche se acquisti un nuovo capotasto.
Tutto ciò che serve è inserirne una nuova al posto della soglia incollata. Questo deve essere fatto in modo tale che il foro per la sesta corda sia al posto della prima, e il primo al posto della sesta. Le corde rimanenti devono essere tese in ordine speculare. Questo è tutto.
In questo articolo, abbiamo esaminato solo un'idea su come realizzare da soli una chitarra elettrica. Ce ne sono altri. Pertanto, abbi pazienza e fiducia nelle tue capacità e osa: crea. Questa chitarra elettrica fatta a mano diventerà per te motivo di orgoglio.
Foto di una chitarra elettrica fatta in casa
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È possibile realizzare una chitarra in compensato Questa è una domanda frequente. E qui ci sarà sicuramente una risposta positiva, poiché è da questo materiale che vengono spesso realizzate le tavole armoniche degli strumenti musicali.
Ma la scelta del materiale non è così semplice: il problema è che la risonanza creata dall'uno o dall'altro tipo di legno sarà diversa e il volume e il timbro del suono di uno strumento musicale dipendono da questo. Proviamo a capire quale materiale è meglio usare e come farlo, e inoltre in questo articolo troverai un video.
Strumenti a corda della tavola armonica
Tipi di esecuzione
Nota. Le chitarre classiche sono classificate in base al materiale con cui sono realizzate.
Cioè, dipende da.
Inoltre, ai nostri tempi è diventato popolare il rivestimento dei ponti con impiallacciatura di legno pregiato.
Tre tipi di strumenti classici:
- Tutte le parti: fondo, guscio e coperta in compensato.
- Fondo e fasce in compensato, parte superiore e inferiore in abete massiccio o cedro.
- Tutte le parti sono realizzate con piastre di legno massiccio.
Tipo 1:
- uno strumento del genere, forse, appartiene ai classici con un certo tratto, poiché qui si ottiene la qualità minima di risonanza rispetto al legno massiccio;
- nella maggior parte dei casi viene utilizzata come strumento didattico o di accompagnamento, poiché una chitarra del genere è molto comoda da portare con sé durante le escursioni grazie alla sua leggerezza;
- inoltre, da questo risulta un corpo abbastanza resistente e il prezzo è il più basso tra i suoi analoghi (può anche essere una balalaika fai-da-te in compensato);
- Spesso il problema con questo tipo di prodotto risiede nell’approccio negligente del produttore all’opzione economica.
Tipo 2:
- qui, durante la produzione, le istruzioni implicano che solo il piano superiore (e occasionalmente quello inferiore) sia realizzato in legno massiccio;
- l'impiallacciatura del fondo e delle fasce è spesso in abete rosso;
- nella maggior parte dei casi qui si ottiene un suono eccellente, che a volte può essere anche migliore della chitarra media realizzata interamente in legno massiccio;
- come strumento musicale ottimo per scuola primaria gioco classico, ed è utilizzato anche dai bardi, ma non per le campagne, bensì per le sale da concerto.
Tipo 3:
- questa opzione è considerata la migliore per lo stile classico;
- vengono utilizzati principalmente specie pregiate legno e più sono costosi migliore è il suono, ma questo dipende anche dalla classe del maestro costruttore.
Dipendenza della qualità dall'impiallacciatura
Nota. Qualunque sia l'impiallacciatura di cui è fatto il compensato, in ogni caso deve essere d'élite, alta qualità E.
Qui non sono ammessi difetti naturali (rami di qualsiasi dimensione, marciume) o difetti di fabbricazione (crepe, delaminazione).
Nella maggior parte dei casi, se vuoi costruire la tua chitarra o magari stai cercando come realizzare una balalaika in compensato, sceglierai l'abete rosso. Il fatto è che qui le vibrazioni non si attenuano nella tavola armonica per attrito, grazie all'adeguata densità del legno (minimo attrito).
Inoltre, la gamma di frequenze riprodotte dalle corde è piuttosto ampia. Tuttavia, ciò è meglio indicato dagli indicatori in caratteristiche comparative che vi proponiamo nelle tabelle sottostanti.
Modulo di elasticità, densità e costanti
Tavolo in derivato impiallacciato di abete rosso
Incollare il ponte
Nota. Scopriremo solo come assemblare la tavola armonica, e il manico, con dadi e piroli, così come il supporto con il dado, usiamo quello di fabbrica, da un vecchio strumento rotto.
Ma questo è possibile solo se il collo è a livello.
Quindi useremo il compensato premio realizzato in impiallacciato di abete rosso spessore 3 mm. Per evitare problemi con l'accordatura dello strumento, che si verificheranno se si calcola erroneamente la distanza dal capotasto superiore (sulla tastiera) a quello inferiore (sulla tavola armonica), utilizzeremo i parametri HOHNER (altri sono possibili) .
Innanzitutto, determiniamo i parametri del piano superiore e inferiore:
- lunghezza – 480 mm;
- larghezza in alto – 280 mm;
- schermo inferiore – 370 mm;
- vita - 235 mm;
- dall'asse superiore all'asse della vita – 185 mm;
- larghezza della calotta – 90 mm;
- diametro presa – 87 mm;
- dall'alto alla presa – 15 mm.
Secondo le dimensioni sopra indicate, ritagliamo con molta attenzione due mazzi e conchiglie con un seghetto alternativo. Ma c'è una sfumatura qui: il fatto è che il compensato si rompe durante il taglio e il bordo finisce con dei trucioli, il che, naturalmente, influenzerà la qualità del lavoro.
Per evitare un tale difetto, è necessario tagliare la linea con un coltello da scarpe o un normale temperamatite lama per seghetto a una profondità di 1,5 mm (leggermente più spessa dell'impiallacciatura), ed è meglio farlo su entrambi i lati: non sono necessarie nemmeno le scheggiature sul lato sbagliato.
Ora devi segnare la scanalatura per la rosetta: le dimensioni interne sono indicate sopra e puoi disegnare un cerchio con un compasso, trovando il centro usando le linee trasversali. Il raggio del foro deve essere 2 mm più piccolo di quello dell'anello.
Ora applica l'anello a rosetta sulla superficie e tracciane il contorno interno ed esterno con un coltello, come mostrato in figura foto in alto. Sì, sì, con un coltello e non con una matita, in modo che la linea risulti quanto più precisa e chiara possibile.
È molto bello se hai una "ballerina": con il suo aiuto puoi tagliare l'impiallacciatura strato superiore il più liscio possibile, ma se non c'è dovrai farlo con un coltello. La profondità di taglio deve essere di almeno 1,5 mm per evitare scheggiature e bave.
Ora è un po' più semplice: seleziona tu diametro richiesto frese e utilizzare una fresatrice per selezionare un letto per una presa con una profondità di 1,5 mm. Dopodiché provatelo subito “a secco” per assicurarvi che i calcoli siano corretti.
Riempi il letto di colla, posiziona lì la presa e premila con i morsetti. Se non ci sono, allora superficie piana posizionare la struttura incollata sotto una pressa: il tempo di asciugatura dipende dalla colla.
Utilizzare una fresatrice per ritagliare il foro di risonanza e sigillare lo spazio tra le estremità della presa (non convergenza) con un inserto. Rimuovere con attenzione la colla rimanente con un coltello.
Forse la fase più difficile qui sarà piegare i gusci (la loro larghezza è indicata sopra). Dovrai creare un modello (per questo puoi cucire diverse assi spesse) e bagnare le strisce di compensato preparate, coprendole con stracci bagnati.
Quindi premere il nastro con i morsetti sulla sagoma e lasciare asciugare a temperatura ambiente.
Per evitare di perdere tempo mentre i gusci prendono la forma desiderata, puoi incollare i distanziatori sui piani superiore e inferiore, utilizzando dei morsetti o una pressa per fissarli.
Ora dobbiamo incollare due parti del guscio sul piano superiore e inferiore, nonché i rinforzi centrali in alto e in basso: questi sono solo pezzi di legno da 40x40 mm. Uno di questi (quello in alto) servirà da piedistallo per il tallone del collo (lì viene praticato un foro per il bullone di serraggio).
E l'altro (in basso) fisserà insieme le due parti del guscio. Lasciare asciugare completamente il ponte incollato e raschiare eventuali residui di colla dall'esterno (non aprirlo ancora con la vernice).
Ora devi incollare il supporto con la sella e poiché la nostra chitarra in compensato è realizzata secondo il modello HOHNER, la distanza dal fondo della sella al fondo della tavola armonica insieme al fusto dovrebbe essere di 130 mm. Quando tutto è asciutto, apri il corpo con la vernice, lascialo asciugare, installa il manico sul bullone e tendi le corde.
Prova ad accordare lo strumento, se tutte le corde sono inserite posizione aperta sono accordati quando vengono premuti al 12° tasto, allora significa che per te è andato tutto bene.
Conclusione
Se avete suggerimenti, commenti o domande, scriveteli nella sezione commenti. Saremo felici di rispondere a tutte le vostre domande!
Una chitarra elettrica moderna è uno strumento musicale complesso, motivo per cui è piuttosto costoso. E ovviamente non tutti possono comprarlo. Molti giovani musicisti vorrebbero provare a costruire da soli una chitarra elettrica. “Ma solo”, scrivono al redattore, “è difficile trovare disegni...”
Oggi offriamo alla vostra considerazione una chitarra elettrica realizzata dal moscovita Anatoly Ratmirovich Turakhin. Non è molto inferiore ai modelli stranieri - questa è l'opinione dei musicisti professionisti degli ensemble vocali e strumentali "Gems", "Moskvichki", "Rovesniki", in cui era la chitarra elettrica "Aria" (come la chiamava il suo autore) testato. E ora una parola dall'autore.
Iniziamo a lavorare sulla chitarra elettrica dal corpo, il suo principale elemento di produzione del suono. Dal suo costruttivo e caratteristiche tecnologiche Il segreto di uno strumento dal buon suono dipende in gran parte. Come è noto, una chitarra acustica a corpo cavo dotata di pickup produce un suono forte ma che decade rapidamente e contiene poche armoniche ad alta frequenza. Ciò significa che tale suono è difficile da elaborare con effetti aggiuntivi, come un convertitore di spettro. “Tavola” per chitarra elettrica ricavata dal pieno pezzo di legno grezzo, restituisce un suono morbido, “freddo”, privo di colorazioni timbriche naturali, difficile anche da ravvivare. Il corpo della chitarra Aria è esente da queste carenze perché presenta due tavole armoniche: una spessa inferiore e una sottile superiore (vedi foto).
Uno strumento con un tale corpo ha un colore sonoro naturale, un suono di corda lunga, contenente molti armonici alti. Inoltre, la chitarra non viene eccitata vicino a potenti altoparlanti e si adatta bene ai trasduttori elettronici. E ora sulla tecnologia di produzione della custodia.
Il materiale migliore per il ponte posteriore è una tavola di acero stagionato di dimensioni 340x440x40 mm. Tuttavia sono adatti anche pezzi grezzi di betulla o faggio con venatura longitudinale. Se non è presente alcuna tavola della larghezza richiesta, incollare il pezzo da più barre. Trasferisci i contorni del mazzo sul pezzo grezzo, piallato su tutti i lati in quadrati, quindi ritaglia la parte con una sega ad arco o un seghetto alternativo. Se non hai lo strumento giusto utilizzare quindi un trapano elettrico con punta da 6-8 mm di diametro.
Praticare dei fori lungo il contorno del ponte, tagliare i ponticelli con uno scalpello, quindi limare la superficie laterale del ponte. Praticare i fori per l'interruttore del pickup e per il tone block con un trapano elettrico. Ma è più conveniente fresare le scanalature per la posa dei cavi elettrici e fissare il collo su una macchina: una fresatrice o un trapano. Quindi praticare quattro fori per le viti M6 nella scanalatura (sotto il collo) e al centro del guscio: un foro passante per il connettore di uscita. Come mostrato in figura, il piano inferiore è separato da quello superiore tramite un bordo e distanziali. Taglia un bordo largo 10-12 mm da un compensato spesso 8 mm. Realizza distanziatori da assi di acero o betulla, le cui fibre si trovano lungo la loro lunghezza. Incolla il bordo finito e gli oggetti di scena resina epossidica al ponte inferiore. I distanziatori dovrebbero sollevarsi leggermente - 1,5-2 mm - sopra il bordo (di conseguenza, dopo aver assemblato il corpo, il piano superiore diventerà leggermente convesso).
Per la parte superiore, scegli un faggio a tre strati di alta qualità o compensato di betulla. Le fibre lobari dei suoi strati esterni dovrebbero trovarsi lungo il ponte. Nel pezzo, praticare dei fori per l'interruttore a levetta e le resistenze del tone block, quindi realizzare due fori rettangolari per i pickup. Il ponte superiore può essere immediatamente rifinito con impiallacciatura in mogano o noce. Incolla la parte finita sul bordo e sui distanziatori, premendola con morsetti lungo tutto il contorno. Come puoi vedere, il corpo della nostra chitarra non ha fori di risonanza e appare solido. Tuttavia, è la presenza di uno strato d'aria tra la tavola armonica inferiore spessa e quella superiore sottile che arricchisce il suono di una chitarra elettrica con timbri naturali, e la tavola armonica superiore convessa e tensionata ne garantisce la presenza nello spettro sonoro grande quantità armoniche elevate. Possono essere facilmente convertiti in un suono prolungato e melodioso con accessori aggiuntivi. Il corpo finito può essere verniciato previa primerizzazione con mastice nitro o epossidico. Oppure finiscilo con impiallacciatura e vernice. Sarebbe una buona idea coprire il contorno del corpo con un fiocco: una striscia decorativa di celluloide bianca. Per fare ciò, viene tagliata una piccola rientranza lungo l'intero contorno del corpo. È necessario incollare la graffetta con colla di celluloide sciolta in acetone.
Qualche parola sul rivestimento.
L'impiallacciatura è incollata ai ponti nel solito modo- sotto il giogo (carico). Ma per rivestire la superficie laterale (guscio), è necessario preparare il rivestimento. Per prima cosa, i pezzi grezzi (ce ne sono due) vengono cotti a vapore per 2-3 ore acqua calda. Quindi l'impiallacciatura imbevuta viene avvitata al corpo attraverso il polietilene con una corda per un giorno, finché non si asciuga completamente. Una volta asciutto, il tranciato assume i contorni della scocca; l'incollaggio richiede solo pochi minuti.
Dopo aver finito con il corpo, procediamo alla realizzazione del collo. Richiede legno stagionato di betulla o acero con venatura longitudinale. Il faggio non è adatto perché un manico realizzato con questo legno lo sarà conservazione a lungo termine può "guidare". Il manico è assemblato da tre parti: testa, base e tastiera. La base è costituita da assi, tra le quali è inserita un'asta di ancoraggio in metallo, che rende il collo più rigido e resistente. Per la base e il rivestimento, seleziona una tavola di acero o betulla con uno spessore di 40-45 mm. Dividilo con un'ascia in tre assi vuote, quindi usa una pialla per portarle alla dimensione richiesta. Sega il pezzo grezzo della base centrale in due parti, come mostrato nella figura, metti da parte una parte per ora e incolla la seconda alle parti destra e sinistra del collo. Taglia la paletta da un solido blocco di legno e incollare saldamente alla base. Quindi fresare una scanalatura nella testa per accogliere l'asta di ancoraggio. Nei punti A e B realizzare delle rientranze trasversali per le rondelle di bloccaggio e di sostegno dell'asta. Posizionare l'asta assemblata nella scanalatura.
Ora prendi la seconda parte del pezzo centrale, ricoprila di colla e inseriscila nella scanalatura sopra l'asta di ancoraggio. Stringere il gruppo assemblato con fascette. Il truss rod premuto alla base del manico si piegherà nella direzione opposta alla tensione delle corde. Inoltre questa curvatura può essere regolata avvitando o svitando il dado cilindrico.
Quando la colla si sarà asciugata, rimuovere le fascette e lavorare con una pialla o una raspa sulle parti sporgenti del binario centrale. Incolla il rivestimento sulla superficie superiore della base. Rifinisci la superficie anteriore della paletta con impiallacciatura di mogano. Consigliamo di rivestire il rivestimento in modo che assomigli al noce. Per fare questo, far bollire l'impiallacciatura per diverse ore in una soluzione di colorante all'anilina nera, asciugare i pezzi premendoli tra due superfici piane.
M/K=Q1; M-Q1=L1,
dove M è la lunghezza della scala dello strumento, K è il coefficiente dell'intervallo (K=1.05946), L1 è la distanza dal capotasto al 1° tasto. Sulle chitarre standard la lunghezza della scala è solitamente di 630 mm. Usando le formule, determiniamo L1 - la lunghezza del primo tasto, quindi ripetiamo il calcolo, sostituendo Q1 invece di M:
Q1/K=Q2; Q1-Q2=L2.
Otteniamo la lunghezza del secondo tasto (in mm). Sommando L1 e L2 troviamo la distanza dal capotasto al secondo tasto. Utilizzando lo stesso schema, determiniamo la posizione del terzo, quarto tasto, ecc. Dovresti ottenere una tabella come questa (dimensione scala M-630 mm):
| Numero del tasto | Distanza dal capotasto al tasto (in mm) |
| 1 | 35,4 |
| 2 | 68,7 |
| 3 | 100,2 |
| 4 | 130,0 |
| 5 | 158 |
| 6 | 184,5 |
| 7 | 209,5 |
| 8 | 233,1 |
| 9 | 255,4 |
| 10 | 276,4 |
| 11 | 296,3 |
| 12 | 315,0 |
| 13 | 332,7 |
| 14 | 349,4 |
| 15 | 365,1 |
| 16 | 380,0 |
| 17 | 394 |
| 18 | 407,3 |
| 19 | 419,8 |
| 20 | 431,6 |
| 21 | 442,7 |
Dopo aver calcolato il manico, prendiamo un lungo righello di metallo e, applicandolo sulla linea centrale del manico, partendo dal capotasto, segniamo i tasti secondo la tabella. Quindi, utilizzando un quadrato dai punti contrassegnati, ripristiniamo le perpendicolari alla linea centrale e, utilizzando una spline, eseguiamo dei tagli nel rivestimento con una profondità di 1,5-2 mm. Successivamente, è necessario intarsiare i tasti 1°, 3°, 5°, 7°, 9°, 12°, 15°, 17°, 19°, 21°. Non solo decorerà il manico, ma renderà anche più facile suonare la chitarra. L'intarsio è costituito da lastre di plastica bianca, madreperla o celluloide “come madreperla”. Lo spessore degli spazi vuoti è 0,5-1 mm. La figura mostra alcune opzioni per l'intarsio del collo e della sua testa (si consiglia di rifinirlo con pinzatura).
Limare il lato posteriore della base del collo in modo che assuma una forma ovale. Posiziona la carta vetrata su un blocco rettangolare e leviga i bordi del tampone in modo che abbia una sezione trasversale leggermente ovale.
Potrebbe sorgere la domanda: dove posso trovare pezzi grezzi di metallo per i tasti? Prendi da una chitarra rotta. Puoi realizzarli tu stesso con filo di ottone da 2,5 mm. Prima di inserire i pezzi grezzi di metallo tagliati su misura, piegarli in modo che una volta martellati si adattino al profilo della tastiera. Martella i tasti con un martello di legno, assicurandoti che i bordi inclinati dei tasti (ovvero i tasti acquistati) siano diretti in una direzione. Dopo aver installato i tasti, incollare le strisce di punti metallici sulle superfici laterali della tastiera e fissare la sella superiore all'estremità (sulla testa) in modo che sporga sopra la tastiera di 4-5 mm. Può essere realizzato in metallo, osso o plastica. Coprire l'estremità inferiore del collo con plastica spessa 1-2 mm. È più conveniente praticare successivamente i fori per i picchetti rifinitura finale avvoltoio. Inoltre è consigliabile inserire nei fori delle boccole metalliche. Acquistate gli accordatori in un negozio di musica e, dopo alcune piccole modifiche che comportano la variazione della distanza tra loro, installateli sulla paletta.
Una chitarra perché abbia un bell'aspetto ha bisogno di essere rivestita con vernice nitro o vernice nitro come la NTs222 o, meglio ancora, vernice poliestere molto utilizzata nell'industria del mobile; Questa vernice conferirà alla chitarra un aspetto elegante e "marchiato".
Prima di verniciare la chitarra, è necessario trattarla bene con carta vetrata, quindi macchiarla con un colorante che conferirà al legno una gradevole tonalità ed enfatizzerà la trama del legno; Molto spesso, la macchia all'anilina è disponibile in due colori: rosso e marrone. Se la chitarra è rifinita con impiallacciatura di mogano, usa una macchia rossa; se impiallacciato in noce - marrone. La macchia viene applicata sul legno utilizzando un tampone o una pistola a spruzzo o un aerografo.
La chitarra trattata con la macchia viene accuratamente asciugata e solo successivamente verniciata. Nota: la vernice poliestere non si applica su superfici contaminate con grasso, olio o acido. Non tiene bene neanche sul legno bagnato.
La vernice viene applicata utilizzando il metodo "irrigazione" (uno spruzzatore di vernice non è adatto). Per prima cosa vengono coperte le superfici orizzontali: le tavole armoniche superiore e inferiore, nonché la paletta. Per fare questo sigilliamo tutti i fori del corpo della chitarra con polistirolo espanso. Poi nastro isolante Copriamo la scocca e la paletta in modo che il nastro sporga di 4-5 mm.
Successivamente, posiziona il corpo su un piano superficie orizzontale e prepariamo la vernice poliestere: in questa percentuale ne facciamo due parti. 1a parte: vernice di base - 100%, acceleratore - 2%, soluzione di paraffina in stirene al 3% - 1,7%. 2a parte: vernice di base - 100%, iniziatore - 6%, soluzione di paraffina in stirene al 3% - 1,7%. Mescola entrambe le parti in proporzioni uguali e riempi la superficie del ponte con questa miscela. Verniciamo la paletta allo stesso modo, previo incollarvi un inserto in celluloide o plastica.
A temperatura ambiente (circa 22-24°C), la vernice polimerizzerà in 20-30 minuti. Più difficile da coprire superfici laterali corpo e parte posteriore del collo, poiché qui la vernice poliestere viene trattenuta male (alcuni componenti scorrono via e il resto non polimerizza). Tuttavia, questo problema può essere risolto se conosci alcune sottigliezze. Il fatto è che la vernice poliestere ha un ulteriore stadio di polimerizzazione, chiamiamolo intermedio.
Per determinare il momento della sua insorgenza, condurremo il seguente esperimento. Versare la 1a e la 2a parte in un piccolo contenitore e, accendendo il cronometro, iniziare a mescolare il composto con un bastoncino. Entro 3-4 minuti la vernice rimarrà liquida, la viscosità aumenterà solo leggermente. Poi, verso la fine del 4° minuto, il composto inizierà ad addensarsi e si trasformerà in una massa gelatinosa in 20-30 secondi. Questa è la fase intermedia. Da questo momento in poi la vernice si indurirà gradualmente fino a diventare un rivestimento duro e trasparente. Utilizzeremo questa proprietà. Realizza un tampone con un tessuto di cotone e attaccalo a un bastoncino. Mescola entrambe le parti della vernice e avvia il cronometro. Mescolare la vernice per i primi 3-3,5 minuti, osservando un graduale aumento della sua viscosità. All'inizio del 4 ° minuto, immergere il tampone nella vernice e applicarlo rapidamente sulle superfici laterali della custodia. Metti una tazza sotto la vernice gocciolante. Coprire nuovamente i luoghi da cui è defluito. Quando la vernice cola, può portare con sé la macchia.
Per evitare sbavature, la macchia deve essere strofinata sui lati della chitarra in strati sottili con un tampone. Se dopo la prima stesura vi sono zone dove la vernice non ha tenuto, senza attendere la polimerizzazione finale, cioè dopo 18-20 minuti, ripetere l'operazione. Dopo aver lasciato asciugare la chitarra per 8-10 ore, iniziamo a lucidare il corpo e il manico. Grandi quantità di vernice indurita sui bordi del corpo vengono rimosse con una lima e le superfici piane vengono trattate con carta vetrata impermeabile, inumidita con acqua. Poi sentito e pasta lucidante N. 290, mescolato con cherosene (puoi usare un'altra pasta), lucida le parti laccate fino a farle brillare. Dopo questa rifinitura, il manico e il corpo sono pronti per l'installazione di componenti meccanici e decorativi, controllo del tono e pickup.
I componenti meccanici includono: piroli che servono a tendere le corde, boccole in cui ruotano gli alberi dei piroli, piedini e viti che fissano il manico al corpo della chitarra. Sul collo è posto un tappo in plastica a forma di campana, che copre la rientranza con l'asta di ancoraggio. Il corpo è dotato di una cordiera con viti e piedini di regolazione, una puledra con davanzali regolabili a molla (è montata su viti e piedini di regolazione), telaietti con viti di regolazione e boccole per il fissaggio della cintura. Inoltre, qui si trovano elementi decorativi: un cerchio di plastica per l'interruttore a levetta del pickup e una "bandiera" (si trova sotto le corde), una piastra metallica con fori per le viti (fissano il manico al corpo), coperture di plastica che coprono i fori per l'interruttore a levetta e blocco tonale. Nelle immagini sono presenti i disegni della cordiera, della puledra e di altre parti. Lì sono disponibili anche i pioli (vengono venduti in un negozio di musica). Si installano sulla barra aumentando leggermente la distanza tra le singole maglie.
Dopo aver preparato tutte le parti metalliche, procediamo all'assemblaggio. Per prima cosa avvitiamo i piedini nel tallone del manico e, facendo passare le viti attraverso la guarnizione, fissiamo il manico al corpo della chitarra. Dovrebbe essere inclinato verso il ponte posteriore con un angolo di 2°.
Installiamo i piè di pagina nel corpo sotto la cordiera e la puledra posteriore. Al centro dei gusci avvitiamo le boccole per il fissaggio della cintura. Le restanti parti e gli elementi decorativi vengono installati dopo la produzione dei pickup, nonché l'installazione e il cablaggio del toneblock nel corpo. Se vuoi avere una buona chitarra elettrica, dai un'occhiata particolare attenzione ai pickup elettromagnetici che convertono le vibrazioni delle corde in un segnale elettrico. Devono essere insonorizzati, cioè non creare uno sfondo vicino agli impianti elettrici di potenza alto livello segnale di uscita, non “sopraffare” le componenti ad alta frequenza dello spettro di vibrazione delle corde. Tutto ciò viene preso in considerazione nel pick-up, il cui diagramma è mostrato nella nostra figura.
Il pick-up è composto da due ravvicinati magneti permanenti, rivolto verso le corde con poli opposti, nonché due avvolgimenti, i cui terminali iniziali sono i terminali del pickup (le estremità degli avvolgimenti sono collegate tra loro). Tale ritiro può essere effettuato da uno acquistato ed economico. In questo caso dovrai solo adeguarne le dimensioni a quelle mostrate in figura. (Se effettui tu stesso il ritiro, forniamo i dati sui suoi avvolgimenti: filo Zh0,06 mm, numero totale di giri - 6000). Su una macchina avvolgitrice, dividiamo l'avvolgimento del pick-up acquistato in due identici: 3000 giri ciascuno.
Avvolgiamo le parti risultanti con polietilene sottile e le posizioniamo attorno ai magneti (lo schema di collegamento è mostrato nella figura). Il pickup antirumore così assemblato viene inserito in una custodia di ottone saldato e, prima di saldarlo, ne controlliamo il corretto assemblaggio. Per fare ciò, collegare i pin H1 e H2 all'ingresso dell'oscilloscopio e, toccando il corpo del pickup con un cacciavite o un chiodo, osservare il livello dei picchi di ampiezza del segnale sullo schermo. A corretto montaggio il livello del burst di ampiezza è 600-800 mV e, se non è corretto, è solo 20-30 mV. Dopo aver controllato il pickup, saldiamo infine la custodia, collegando il pin H1 al corpo della custodia (massa) e il pin H2 a vena centrale filo schermato lungo 25 cm (la sua treccia è saldata al corpo del pickup).
Il pickup dovrebbe alzarsi o abbassarsi rispetto alle corde. Pertanto, saldiamo le staffe in ottone da 2 mm alla sua custodia e le fissiamo in un telaio di plastica con viti di regolazione caricate a molla. Installiamo i pickup fabbricati sul corpo della chitarra e procediamo al cablaggio del blocco tonale.
Spieghiamo alcuni simboli: K - interruttore del pickup, R2 e R3 - controlli del livello del segnale, R1 e R4 - controlli del tono.
Poiché il tipo di pickup sopra descritto fornisce un elevato livello di armoniche ad alta frequenza del segnale catturato, i controlli di tono funzionano solo per ridurre questo livello. L'interruttore deve avere tre posizioni fisse, in cui i segnali del primo, del secondo o di entrambi i pickup vengono forniti all'uscita. Tale interruttore può essere realizzato da un interruttore a levetta con tre posizioni fisse, ad esempio il tipo P2T-1. L'interruttore a levetta deve essere smontato e i contatti leggermente piegati in modo che ciascuno di essi rimanga fermo in due posizioni dell'interruttore e apra il circuito nella terza.
Consigliamo di saldare il circuito tone block direttamente nel corpo della chitarra, avendo precedentemente fissato i pickup, l'interruttore a levetta ed i potenziometri dei controlli di livello e tono sul deck superiore. In questo caso, non dimenticare di collegare gli alloggiamenti del potenziometro filo comune con il corpo del pickup e la cordiera, mettendo così a terra le corde della chitarra. Passare l'estremità di uscita del filo schermato dell'unità di controllo del tono nel foro del guscio, saldarlo al connettore di uscita, quindi avvitare il connettore al guscio con le viti. Ora è possibile fissare le coperture anche con le viti lato posteriore chitarre. Sulla sella superiore del manico, praticare dei tagli per le corde mediante incastro (la distanza tra loro è di 8 mm).
La profondità dei tagli è tale che la distanza dalle corde al primo tasto sia di 0,3-0,4 mm. Successivamente è possibile installare il supporto della coda, filettare e tendere le corde. Accordare la chitarra utilizzando un diapason. Ruotando le viti di regolazione della puledra, regoliamo le corde ad un'altezza di 3-4 mm dall'ultimo tasto. I pickup sono posizionati ad una distanza di 4-5 mm dalle corde.
Sul ponte superiore attacchiamo una bandiera decorativa che protegge la superficie lucida della chitarra dai graffi quando si suona con il plettro. Utilizzare una chiave per stringere il dado dell'asta di ancoraggio sul collo e chiudere la rientranza con una campana decorativa. Muovendo le selle sulla puledra otteniamo l'accordatura delle corde al 12° tasto. La regolazione finale viene effettuata utilizzando un diapason. La chitarra è pronta.
Ora ti diremo come realizzare un convertitore di spettro che i chitarristi professionisti lo chiamano “Diston”. Questo effetto viene solitamente utilizzato quando si suona da soli. Spieghiamo lo schema “Diston”.
Il segnale dall'uscita della chitarra elettrica viene inviato all'ingresso del convertitore di spettro e da esso all'amplificatore di potenza. Il timbro vellutato è ottenuto attraverso l'uso del microcircuito DA1(K553UD2) sull'ingresso invertente 4, la catena di correzione C5-R6-R7 e il limitatore a diodi VD1-2, che “arrotonda” gli angoli acuti del segnale rettangolare in arrivo all'ingresso del diodo limitatore dall'uscita del microcircuito - il segnale dell'amplificatore di ingresso. Nella figura mostriamo gli oscillogrammi del segnale convertito. Il convertitore di spettro ha due regolazioni. Il resistore R7 è un controllo di tono. Con il suo aiuto, è possibile ottenere suoni di corde sia morbidi che piuttosto "duri", di lunga durata, contenenti molti armonici amplificati frequenze più alte. La resistenza R9 è il controllo del volume di uscita. Giusto circuito assemblato non necessita di regolazione. È alimentato da una batteria Krona. Se manca il microcircuito specificato, può essere sostituito da qualsiasi altro amplificatore operazionale con opportuni circuiti di correzione.
"Diston" può essere assemblato su un piccolo circuito stampato e posizionalo nel corpo della chitarra, posizionando il pulsante di accensione e due resistenze di regolazione sul deck superiore. Questo crea servizi aggiuntivi quando si gioca. Se combini "Diston" con un altro prefisso, ad esempio "Compressor", puoi ottenere un altro effetto "Sustain", interessante e spesso utilizzato, che ha la stessa colorazione timbrica di "Diston", ma ha un suono più lungo.
L'articolo non pretende di essere completo e verrà integrato non appena sarà disponibile nuovo materiale. Si concentra sulla scelta del manico e del capotasto della chitarra.
Molti di voi, cari lettori, temono che quando si realizza una chitarra elettrica con le proprie mani, anche i più piccoli errori possano portare al fallimento dell'intero progetto e, di conseguenza, alla delusione. Il sogno scoppia e il portafoglio diventa ancora più vuoto di prima).
Manico della chitarra
Come chitarrista e appassionato fan degli humbucker, posso dire con sicurezza che per ragioni sonore è molto buono, ed è ciò di cui parleremo in questo articolo. costruzione di chitarre Stratocaster personalizzata.
Oltre ai motivi di cui sopra, uno dei motivi è che, come amante del blues, mi mancava l'estensione del suono delle mie chitarre Les Paul e SG.
Innanzitutto ho rifiutato l’idea fatto in casa singole parti chitarre elettriche a causa della mancanza del nostro laboratorio con strumento professionale e abbastanza tempo. Ho visitato la famosa asta Ebay principalmente per trovare qualcosa che corrispondesse alle mie idee. manico della chitarra. E farlo non è stato affatto facile come sembra.
L'immagine qui sotto mostra molto chiaramente che esistono 6 varietà standard. profilo del manico della chitarra, dette anche forme (in inglese: Shaping). Eric Clapton, ad esempio, utilizza Forma a V collo sul tuo Blackie.
Dopo numerosi test al collo varie forme La soluzione migliore per me nei negozi di musica locali era il profilo C. Questo mi ha aiutato a restringere abbastanza bene la mia ricerca per la Stratocaster perfetta. Alla fine la scelta è caduta su un manico in acero Fender Allparts, sia perché aveva una forma che mi si addiceva, sia perché non l'avevo mai tenuto tra le mani (c'era molto interesse). I tasti e i punti di marcatura della tastiera erano già a posto.
Fortunatamente, come si è scoperto in seguito, perché... Ho avuto problemi a proteggere il manico in acero che, come sapete, è verniciato sia sul fondo che sulla tastiera. Non ho eseguito le operazioni di incollaggio indipendente dei tasti di una chitarra elettrica, tanto meno di verniciatura, perché sarebbe un lavoro sciatto al 100%.
Per accelerare la forma fisica e il comfort di gioco rivestimenti ottimali collo del collo a autoproduzione le chitarre elettriche sono appositamente cerate e oliate. L'ho imparato sui forum musicali dedicati alla chitarra. Inoltre, se guardi tutte le vecchie Stratocaster dei professionisti, molto spesso si scopre che la vernice è attaccata lato posteriore Il manico della chitarra è quasi completamente cancellato e, a quanto pare, non dà fastidio a nessuno, e forse aiuta anche in qualche modo.
Davanzale superiore
Adesso è il turno del capotasto, che porta le corde fino alla paletta. Purtroppo molto spesso viene trattato con disprezzo.
La domanda su quale materiale capotasto della chitarraè meglio: osso, ottone o grafite. A titolo puramente sperimentale, utilizzerò una sella in ottone che ho acquistato senza tacche, al posto della quale vengono disegnate delle linee con un pennarello sottile, corrispondenti alla posizione delle corde.
Successivamente sarà importante per noi che ogni tacca sia profonda poco più di 0,5 volte il diametro della corda (50%).
Prima di tutto, devi verificare la correttezza realizzare il davanzale superiore. Va tutto bene quando il dado si inserisce esattamente nella scanalatura, ad es. scivola avanti e indietro liberamente, ma non oscilla. Dopo il controllo è possibile inserire la soglia in posizione. È meglio rinforzarlo con qualche goccia di supercolla e lasciarlo in pace per un po'. Il capotasto dovrebbe sporgere di circa 3 mm sopra la tastiera.
Per riferimento, ecco alcune dimensioni che possono aiutarti per i manici Stratocaster:
La larghezza del collo al capotasto è di 41 mm.
Sottrai 2 volte 3 mm = 35 mm. La distanza tra il centro della 1a e della 6a tacca.
35:5 = 7 mm. La distanza tra i centri delle tacche adiacenti (la distanza tra le corde di una chitarra elettrica).
6 corde = 5 distanze tra loro.
Per oggi è tutto! Buona fortuna con la costruzione della tua chitarra elettrica!
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Pianifica un progetto per costruire la tua chitarra. Se non hai un piano, potresti ritrovarti con qualcosa di completamente diverso invece della chitarra prevista. Per realizzare una buona chitarra, devi pensare al suo design e decidere i componenti che desideri utilizzare. Le condizioni e la qualità della tua chitarra dipenderanno dall'abilità con cui gestirai l'assemblaggio. L'attrezzatura dipende dai fondi che hai e dai marchi che preferisci.
Fai un disegno. Tutto ciò che costruisci, che sia una casa o un'auto Lego, ha bisogno di un progetto. Per realizzarlo, disegna con molta attenzione la chitarra che desideri. Non scrivere nulla su questo foglio: ti disturberà più tardi. Specificare solo dimensioni richieste e prendi tutte le altre note su un altro foglio. Puoi anche stampare una foto a grandezza naturale della chitarra e poi trasferire il contorno utilizzando una superficie retroilluminata o una lastra di vetro.
Corpo della chitarra. Per costruire una chitarra avrai bisogno di un corpo. Il corpo è il massimo parte importante chitarre. Senza di esso non ci sarebbero le corde, né i pickup, né il suono stesso. Se hai una chitarra, puoi usare un corpo prefabbricato. Tuttavia, se vuoi che la tua chitarra sia diversa, dovrai realizzare il corpo in legno a mano. Il tipo di legno e la sua densità influiscono sul tono e sul sostegno (quanto dura una nota). Una volta scelto il legno, traccia il corpo su un pezzo e ritaglialo. Spazi vuoti del corpo da legno esotico, come il frassino palustre e il mogano, possono essere ordinati da risorse per la costruzione di chitarre come stewmac.com. Avendo ricevuto il corpo la forma desiderata, devi creare una cavità per il collo. Esistono tre tipi di montaggio del manico: imbullonato, incollato (sembra più elegante, ma non è così versatile) e passante (il manico attraversa l'intero corpo della chitarra).
Acquista o crea un bar.È più semplice acquistare un manico prefabbricato, ma se stai costruendo la tua chitarra, dovrai realizzare anche il manico. Non è molto difficile, basta trovarlo blocco di legno lunghezza desiderata (di solito la barra è lunga circa 24 pollici/61 cm, più o meno un paio di centimetri). Se realizzi il manico da solo, dovrai realizzare dei ponticelli con il filo, che può essere acquistato in molti posti. Il processo di installazione dei tasti è piuttosto laborioso e richiede cura e pazienza. Ogni tasto necessita di una tacca separata e deve essere la stessa ovunque. Se le tacche sono diverse, il manico suonerà costantemente su tasti diversi: questo non piacerà a nessuno, tanto meno a te.
Ritaglia una cavità per accogliere il collo. Le sue dimensioni possono variare, quindi fai attenzione e sii preciso.
Seleziona pickup. I pickup generano un campo magnetico e captano la vibrazione delle corde. Senza pickup, la tua chitarra non sarà in grado di gestire l'amplificatore. Dovrai anche determinare la sequenza in cui posizionerai i pickup. Tutto dipende dal tuo budget. Ecco alcuni esempi:
- SSS, SSH, HSH, HH, H, HHH, SS o HS
- S - singolo, H - humbucker
- Fai molta attenzione quando selezioni i pickup poiché influenzeranno il tono.
- S - singolo, H - humbucker
Acquista pickup. Dovevi scegliere l'opzione più adatta a te. Cercalo nella tua regione in modo che sia di alta qualità e conveniente. Puoi anche trovare offerte interessanti online (ad esempio tre ritiri per $ 50).
Ritaglia le cavità per i pickup. Esistono due tipi di corse: la corsa superiore viene utilizzata per instradare i cavi verso la parte superiore del corpo e i controlli sono accessibili dall'alto (come una Fender Stratocaster); la corsa inferiore viene utilizzata per instradare i cavi nella cavità posteriore della chitarra (come una Gibson Les Paul). Rendi le cavità della profondità corretta per ciascun pickup e crea dei fori tra le cavità per i cavi che vanno ai controlli e agli altri pickup.
Installare la cordiera (ponte). Il ponte tiene le corde ad una certa altezza. Dovrebbe essere posizionato direttamente di fronte al bar. Le fessure per le corde sul ponte devono corrispondere ESATTAMENTE alle fessure sulla sella vicino alla paletta. Alcuni ponti tengono le corde da soli (Telecaster), altri le fanno passare attraverso il corpo (Les Paul).
Pittura. Questa è la parte più interessante. Carteggia bene il corpo della chitarra in modo che possa essere verniciato e scegli un colore. Si consiglia di utilizzare vernice a base di vernice nitro per conferire al legno bella vista. Applicare una mano, lasciare asciugare, quindi applicare un'altra mano. Puoi applicare quattro mani o più finché non sei soddisfatto del colore. Se vuoi che la tua chitarra duri a lungo, applica meno mani ed evita l'uso di vernice.