El funcionamiento de casas antiguas de madera implica trabajos preventivos y de reparación periódicos en todas las estructuras principales de la estructura, incluido el techo. Se considera que los principales defectos son las deflexiones de los elementos de soporte del tejado y la aparición de goteras. En cada caso, es necesario descubrir las causas del problema y tomar medidas para eliminarlas. La reparación oportuna del techo de una casa de madera le permitirá evitar consecuencias graves, cuya eliminación requerirá muchos más recursos financieros.
Para comprobar si el techo está hundido, debe alejarse de la casa y observar la línea de la cumbrera. Si está nivelado con respecto a la línea del horizonte dibujada mentalmente, entonces el sistema de vigas está en orden. Los movimientos estacionales de la estructura no afectan el estado del techo. El estado de los cimientos y los troncos subyacentes de la instalación no es motivo de preocupación.
Si la línea de la cumbrera se desvía de la línea del horizonte imaginario, entonces podemos hablar de la presencia de una desviación del techo, resultante de la deformación natural de la viga cumbrera que descansa sobre las vigas a dos aguas. Para verificar esto, debe inspeccionar este elemento subiendo al ático.
Deflexión del tejado visible a simple vista
¿Por qué se hunde la viga cumbrera?
La deformación de la viga cumbrera puede deberse a un error cometido por los constructores en la etapa de construcción del techo al elegir los materiales de construcción. Si se utilizó como viga cumbrera un tronco mal secado que no ha alcanzado el grado de resistencia requerido, entonces seguramente se doblará con el tiempo bajo el peso no solo de su propio peso, sino también del peso del techo, así como del Acción de la carga de nieve.
Importante ! Para evitar que la cumbrera se hunda, es necesario construir soportes adicionales e instalarlos entre las vigas a dos aguas. Se trata precisamente de la reparación del techo de una casa de madera en esta situación. Primero, el tronco hundido se nivela con un gato hasta que alcanza la línea más nivelada posible y luego se instala soporte adicional.
Nivelar un tronco de cumbrera con un gato e instalar soporte adicional
Si no se utilizó una viga cumbrera en el diseño del sistema de vigas, pero hay un hundimiento del techo en la cumbrera, entonces la razón radica en la deformación de la base columnar, que se utiliza activamente en la construcción de casas de madera. Cuando los pilares de los cimientos se asientan de manera desigual, el techo se hunde en el lugar donde los soportes se hundieron más profundamente. Este problema es típico de las casas de troncos con cinco paredes. En este caso, el defecto es mucho más difícil de eliminar. Después de todo, además del techo, tendrás que nivelar la casa.
Eliminación de las consecuencias de los pilares de cimentación hundidos mediante la instalación de nuevos troncos empotrados y espaciadores de madera.
En este diagrama, los siguientes elementos de la estructura se indican mediante símbolos de letras:
- A – Nuevo registro integrado instalado durante las reparaciones.
- B – Lugar donde se cortaron los muros de carga.
- B - Línea que muestra la deflexión de los viejos troncos incrustados antes del inicio de las reparaciones.
- D – La columna de cimentación más hundida.
- D – Separadores de madera.
Durante la renovación, los constructores levantarán la casa, eliminarán la deflexión de las paredes e instalarán el objeto sobre nuevos troncos empotrados. La altura de los pilares de soporte de los cimientos se ajustará mediante espaciadores cortados de madera dura, lo que evitará un mayor hundimiento de las paredes en los lugares donde fueron cortados. Este trabajo debe confiarse a un equipo de constructores profesionales.
Importante ! Un techo hundido puede dañar la cubierta del techo, aumentando la probabilidad de fugas de agua de lluvia.
Razones del hundimiento del techo en pendientes
Si, con una cumbrera relativamente plana, se notan deflexiones de la superficie del techo en una o ambas pendientes, esto se debe a la deformación de las patas de la viga. Al inspeccionar el estado de las vigas, preste atención a su rectitud y también verifique la integridad del material: no debe haber roturas ni grietas profundas.
La deflexión de las vigas indica errores cometidos al calcular la estructura del techo. La rigidez insuficiente de la nervadura de la viga no es capaz de soportar el peso del propio techo y la presión de la nieve que se acumula durante el invierno. La mayor deformación se produce en primavera, cuando la masa de la capa de nieve derretida presiona con mayor fuerza sobre el techo.
Importante ! Puede eliminar la desviación de las patas de la viga usted mismo, sin recurrir a la ayuda de especialistas. Hay dos formas de aumentar la capacidad de carga de las patas de la viga: instalando soportes o espaciadores. Aunque la presencia de espaciadores complicará el paso libre en el ático, pero asegurará la resistencia de las patas de la viga y evitará que el techo se hunda.
La instalación de espaciadores elimina la deflexión de las patas de la viga
Instalación de espaciadores y momento de reemplazo de las vigas.
Cómo instalar un espaciador
- Con dos gatos, debe empujar lentamente ambas patas de la viga al mismo tiempo en los lugares de deflexión.
- Primero haga cortes de la mitad del grosor de las vigas en las que se insertarán los espaciadores.
- Instale los espaciadores entre las vigas, insertándolos en las ranuras preparadas y asegúrelos con clavos.
Importante ! No es necesario hacer ranuras en las vigas, simplemente claveles el bloque espaciador.
Cuando se reemplazan las vigas
Al reparar el techo de una casa de madera que ha servido durante décadas, la resistencia de las vigas se comprueba con un hacha, haciendo un corte poco profundo. El polvo que cae, parecido al polvo de color marrón claro, es consecuencia del profundo daño que el escarabajo ha causado a la madera. Si los elementos de madera de la estructura del techo también están infectados con hongos y también tienen extensas áreas podridas, entonces deben ser reemplazados urgentemente.
Revise cuidadosamente el revestimiento del techo: las áreas expuestas a la putrefacción pueden provocar un desgaste prematuro de toda la estructura.
Presta atención al revestimiento.
El revestimiento de tablas del techo, que puede pudrirse debido a la humedad constante, también requiere una inspección minuciosa. La aparición de rastros de fugas de agua indica una cubierta del techo con goteras y un sustrato impermeabilizante deficiente que no protege el espacio del ático de la humedad. Esta situación no se puede tolerar de ninguna manera, porque no sólo los elementos estructurales del techo, sino también el panel del techo se pueden pudrir.
Si el problema es de naturaleza local, entonces es posible reparar parcialmente el techo de una casa de madera. En caso de una gran cantidad de goteras, es necesaria una sustitución completa del material del tejado que haya cumplido su vida útil. Al mismo tiempo, la instalación del techo se realiza teniendo en cuenta los requisitos modernos para la instalación de revestimiento, impermeabilización y colocación del material de cobertura seleccionado.
Importante ! En caso de daños mecánicos o de otro tipo en el techo, el agua que cae sobre el sustrato impermeabilizante fluye a lo largo de él hacia el sistema de drenaje y se elimina de la casa.
Reparación y sustitución de pizarra.
En las casas antiguas de madera se utilizaba pizarra o hierro para tejados. Las señales que indican que es hora de reparar el techo de una casa de madera cubierta con láminas de pizarra incluyen:
- la aparición de grietas de diferentes tamaños;
- la presencia de agujeros de clavos en las ondas inferiores de la lámina de pizarra;
- la ausencia de juntas de goma debajo de las placas de hojalata colocadas debajo de clavos comunes;
- el musgo de la pizarra vieja;
- bordes de hojas dañados;
- fragilidad y fragilidad del material.
Importante ! Los daños a las ondas inferiores de las láminas de pizarra son especialmente peligrosos, porque por ellas fluyen la lluvia y el agua derretida, que se forma cuando se derrite la nieve.
Inspeccione el techo de pizarra y la cumbrera para detectar posibles goteras.
Restauración rápida de pizarra dañada.
Si faltan recursos económicos para comprar material nuevo y realizar una reparación completa del techo de una casa de madera, las grietas en la pizarra se pueden reparar con cemento y vendajes. Esta opción eliminará temporalmente las fugas de agua.
El trabajo se realiza según el siguiente algoritmo:
- Con un cepillo de metal, limpie la zona de pizarra agrietada del musgo y la negrura, humedeciéndola con agua.
- Prepare una mezcla de cemento (0,5 partes) y asbesto (1 parte), después de mezclar bien los componentes, agregue agua para obtener una solución líquida.
- Aplique una pequeña cantidad de solución en el área dañada.
- El vendaje, doblado en tres capas, se humedece en la mezcla preparada durante un minuto, después de lo cual se presiona contra la superficie de la pizarra y se alisa completamente. El vendaje debe ser varios centímetros más largo que la longitud de la grieta.
- Después de tres horas, el vendaje seco se cubre con una capa de barniz o pintura gris.
Importante ! Recuerde que estas reparaciones de pizarra no durarán más de dos años. Durante este tiempo, el propietario necesita encontrar fondos para reemplazar el techo viejo.
Al colocar pizarra nueva, es necesario utilizar clavos especiales para asegurar la impermeabilización de la zona de fijación. En la onda superior de la hoja, se perforan previamente orificios para sujetadores, después de lo cual se clavan clavos en ellos. Las hojas adyacentes se superponen en una onda. Las filas de pizarra se superponen entre sí 15 cm.
Importante ! La cumbrera del tejado debe protegerse con material impermeable, cuya integridad también debe controlarse y corregirse a tiempo.
Reparación de un techo de hierro de una casa de madera.
En muchas casas antiguas se pueden ver tejados de hierro y pintados de color marrón rojizo. La moda de este tipo de techos apareció en los años 70 del siglo pasado. Está claro que en aquella época se utilizaba hierro común, que no tenía recubrimiento de zinc, lo que salvaba al metal de la corrosión. La reparación de estos techos se reduce a limpiar la superficie del óxido y la pintura vieja y luego pintar.
Se deben limpiar las manchas de óxido y volver a pintar el techo.
Impermeabilización de la unión del techo y las chimeneas.
Las zonas donde el tejado linda con la chimenea o el tubo de ventilación, que a menudo provocan filtraciones de agua al espacio bajo el tejado, requieren una protección de impermeabilización especial. La humedad en esta importante zona tiene un efecto negativo en el ladrillo de la chimenea, así como en la superficie del techo adyacente. Los materiales modernos, como el caucho líquido, las masillas bituminosas y de poliuretano, etc., permiten solucionar de una vez por todas el problema de la impermeabilización de unidades adyacentes.
Sin embargo, además de esto, se utilizan una serie de soluciones de diseño para reducir la probabilidad de fugas. En la etapa de colocación de la chimenea, se hace un dosel que sobresale medio ladrillo, que cubre la unión del techo con la pared de la tubería y lo protege de la precipitación. Otra técnica, por el contrario, implica la presencia de un hueco en la pared del tamaño de un cuarto de ladrillo. Durante este período se instala material para techos.
Importante ! Durante los trabajos de reparación para impermeabilizar los puntos de unión, se corta una ranura en las paredes de la chimenea, si el fabricante de la estufa no previó la presencia de un hueco al colocar el tubo de la chimenea. El material blando del techo se inserta en la ranura y se presiona contra una tira de metal, que se fija con tornillos autorroscantes. Luego se vierte sellador de poliuretano en la junta entre el listón y la pared.
La tubería debe estar protegida por un paraguas.
Para evitar que entre humedad en la chimenea, es necesario instalarle una gorra o un paraguas protector. Este elemento protege la parte superior del ladrillo de la chimenea de la humedad constante, lo que provoca la destrucción de sus paredes y la caída de los ladrillos individuales.
Instalación de un sistema de drenaje.
Sin un sistema de drenaje, el techo no puede realizar plenamente sus funciones. Después de todo, el agua que fluye desde los techos caerá sobre las paredes de la casa y los cimientos, lo que en última instancia afectará la vida útil de la estructura de madera. Muchas casas privadas tienen algo parecido a canalones, construidos por los propios propietarios a partir de materiales de desecho. Actualmente, para cada tipo de material de tejado, es posible seleccionar elementos adecuados de un sistema de drenaje, que no sólo recoge y drena el agua de lluvia a un lugar seguro para la vivienda, sino que también complementa perfectamente el diseño del tejado y de la casa.
Mucha gente comienza a reparar los techos de las casas de madera con fines estéticos, reemplazando el viejo revestimiento sin rostro por un nuevo material de techo brillante. El mercado está lleno de una variedad de ofertas que le permitirán transformar una casa de madera más allá del reconocimiento. En combinación con materiales de acabado de las paredes, el nuevo techo convierte un edificio común y corriente en un pequeño palacio.
La instalación o reparación de canaletas protegerá las paredes y los cimientos de la casa del agua que baja del techo.
La instalación de nuevos materiales para techos debe ser realizada por profesionales, ya que se deben conocer y seguir una serie de requisitos tecnológicos. Sin embargo, elija una empresa con cuidado y recopile información sobre sus actividades. Las empresas serias tienen un sitio web que muestra fotografías de techos reparados. Hay información sobre la ubicación legal y real de la oficina de la empresa, no solo se indican los números de teléfonos móviles, sino también los números de teléfonos fijos.
Lo mejor es elegir aquellas empresas que hayan realizado un buen trabajo de reparación en las instalaciones de tus amigos y conocidos. ¡Esta es la mejor opción y en la que todos ganan! Las empresas serias saben que los clientes satisfechos son excelentes anuncios para sus servicios y lo aprovechan. Creemos que ninguno de ustedes se negará a unirse a las filas de clientes satisfechos.
Estamos reparando un Audi 100. El coche está bastante doblado. Los mostradores y los vasos estaban doblados. El techo se derrumbó. Antes de empezar a trabajar, te recomendamos que primero pienses en cómo tirar del cuerpo.
Tenga en cuenta que es casi imposible hacer todo la primera vez; debe hacerlo desde diferentes puntos. Prueba con varios puntos, si no funciona prueba con otros puntos de enganche.
capota de techo
A primera vista puede parecer que el techo es plano. Sin embargo, si el metal está dañado, puede ocurrir un "golpe": el techo se moverá hacia adelante y hacia atrás y la superficie se hundirá. En nuestro caso, esto es lo que sucedió.
No es necesario subirlo demasiado de inmediato.
El techo se estira fácilmente, pero existen obstáculos. Si hay pliegues en el techo, irán más hacia adentro.. Para evitar esto, use un martillo trasero para sacar los fondos. Limpie los lugares donde se formaron los agujeros en el metal y suelde, doble el agujero según sea necesario. Tenga en cuenta que necesita eliminar varios puntos; aún así no funcionará con solo uno.
Se deben cortar las zonas que queden tras la soldadura. Estos son lugares duros que luego evitarán que el techo se estire. Usando golpes con una lima, nivele la superficie, después de instalar un tope en el otro lado.
Deberías moverte lentamente. Tan pronto como comienzan a aparecer manchas de hierro o protuberancias, es una señal de que el techo se está levantando.. A continuación, debes nivelar todas las depresiones utilizando estiramientos y una lima. Si eres perezoso, puedes llenar las depresiones, pero es recomendable. Los conos que han salido hay que cortarlos con una amoladora y ahogarlos un poco para que no interfieran al tirar del metal.
Pele las partes dañadas del techo hasta dejar el metal desnudo. No es necesario masillar todavía, porque primero es necesario medir las diagonales del vidrio. El vidrio debe medirse con una banda elástica y un borde para que quede uniforme. Después de instalar el vidrio, verá si en alguna parte estaba un poco apretado o demasiado apretado.
Extensión de mástil
Suelde en la ubicación deseada en el larguero y use una palanca para sujetar la cadena al capó. Necesitas poner algo debajo del auto para evitar que se hunda. Empezar a tirar lentamente. Si es necesario, refuerce la zona de soldadura.
Extraer el larguero no es tarea fácil. Es posible que tengas que cortar parte del larguero y alinearlo por separado. Se debe sacar la abolladura hasta que el vidrio esté nivelado. Al dibujar, puedes ayudarte con un martillo.
Si el larguero se aleja del vidrio, entonces es necesario apretar el vidrio.. La máquina debe estar asegurada para que no gire. Utilice un espaciador más alto para mantener el metal tirado en línea recta.
Al construir su propia casa, un proceso importante en el diseño del techo es la creación del revestimiento. El nivel de propiedades protectoras del futuro techo y el atractivo externo de toda la estructura en su conjunto dependen de la calidad del trabajo realizado.
Para crear usted mismo un techo confiable, primero familiarícese con conceptos importantes y su estructura esquemática.
Marco del techo: vigas que realizan una función de carga.
El revestimiento del techo de una casa es una estructura hecha de vigas y tablas de varias secciones, que se monta sobre las vigas. Favorece la distribución racional de la carga de hielo, material de cubierta y masas de nieve. Otro valor importante es la creación de ventilación debido al espacio entre el material aislante y el suelo decorativo.
Tipos de revestimiento
Al decidir la pregunta "cómo hacer un revestimiento de techo", es necesario imaginar claramente cómo puede ser. Este enfoque le ayudará a tomar la decisión correcta y a crear el tipo de estructura más adecuado. Los principales criterios de diferenciación son el número de capas y la frecuencia de instalación de las lamas.
Tipos de construcción
- sólido (el espacio entre las barras no supera 1 cm)
- débilmente escaso (tamaños de espaciado de 3-4 cm)
- escaso, también ordinario (intervalos de 30 a 75 cm y más)
- dos capas
- monocapa
¿Cómo elegir el tipo correcto de torneado?
Elija la tecnología teniendo en cuenta el tipo de techo y plataforma. Estos criterios también afectarán la elección del material para la construcción del revestimiento.
¡Importante! La tecnología para tornear un techo plano no es particularmente diferente de la de un techo inclinado. Es mucho más fácil de hacer, especialmente si el ángulo de inclinación es inferior a 2,5 grados. Su costo será varias veces más barato.
¿Cuánto cuesta el revestimiento?
Para calcular el revestimiento del techo, utilice un programa informático especialmente creado para calcular la cantidad de material necesario. Ingrese los parámetros del techo y los consumibles que conoce, luego de lo cual el cálculo se realizará automáticamente.
¡Importante! Tenga en cuenta los parámetros del techo, no solo los que se muestran en el diagrama. Mida indicadores reales; a menudo no coinciden. También tenga en cuenta la ubicación y el ancho del desagüe: sus parámetros afectan la longitud del techo y, en consecuencia, el área total.
Herramientas
Prepare las siguientes herramientas para completar el trabajo:
Instalación de revestimiento de techo debajo de tejas metálicas.
Si prefiere las tejas metálicas como material para techos, preste atención a los siguientes matices en el proceso de creación del revestimiento:
Consumibles
- vigas con una sección transversal de 30-40 mm
- tableros con una sección 20-25 mm más grande (para instalar la viga inferior)
- barras con una sección transversal de 20-30 mm
- película anticondensación
- herrajes galvanizados (tornillos, clavos)
- antiséptico para madera.
Tecnología de instalación
¡Importante! No estire la película.
¡Importante! La longitud de los herrajes está determinada por el grosor de la madera. Para una fijación fiable, la longitud de los clavos y tornillos debe ser 3 veces mayor.
Video
El video le ayudará a comprender claramente el proceso de creación de revestimiento para tejas metálicas.
Revestimiento de techo bajo láminas onduladas.
Entre las características distintivas de las láminas onduladas como material de cubierta, destacamos la posibilidad de su instalación incluso en cubiertas con ligera pendiente. Al mismo tiempo, al hacer el revestimiento del techo con sus propias manos y luego instalar el material en láminas, siga estrictamente las condiciones tecnológicas. Esto asegurará un funcionamiento prolongado y confiable. 
Seleccione la tecnología según el ángulo de pendiente del techo:
¡Importante! Es recomendable utilizar una estructura de dos capas para crear un soporte confiable y duradero para la hoja perfilada.
Consumibles
Secuencia de trabajo
¡Importante! Entre las dos primeras vigas, haga un poco más el espacio, teniendo en cuenta el grado de carga.
¡Importante! Proporcione un revestimiento de techo continuo alrededor de chimeneas, tuberías, respiraderos y respiraderos contra incendios para proporcionar la rigidez adecuada.
Torneado para cubiertas blandas
El principal requisito para el torneado debajo de baldosas blandas es la suavidad y densidad para preservar la integridad del futuro revestimiento durante la instalación.
Material necesario para el trabajo.
- tablero cepillado calibrado con bordes de 14 cm de ancho
- láminas de madera contrachapada
- película para techos
- barras para fijar la película
- herrajes para techos.
Secuencia de acciones
Revestimiento de tejado de pizarra
Si elige pizarra como material para techos, las reglas básicas para crear revestimientos serán similares a las tecnologías anteriores. Pero también hay algunos matices distintivos.
Material utilizado
- Barras: 75x75 mm - para perfil regular 68x120 mm - para perfil ondulado
- clavos para techos
- película impermeabilizante
- Solución para protección adicional de la madera.
Tecnología
Utilice un método de instalación ligeramente escaso para pizarra plana y un método de instalación escaso con un espacio grande entre las vigas para un perfil ondulado.
- Instale la película aislante de acuerdo con las reglas descritas anteriormente.
- Instale las vigas comenzando desde el borde inferior del techo.
- Alinee la primera viga a lo largo de la línea de la cornisa, observando estrictamente la horizontal.
- Instale las tablas posteriores en incrementos de 50 cm para un perfil de pizarra normal y de 80 cm para uno ondulado.
¡Importante! Las barras pares deben ser más gruesas o estar ubicadas 3 cm más arriba que las impares. Este principio ayudará a evitar que las láminas de pizarra se doblen.
Asegure todas las vigas con clavos para techos.
¡Importante! El apoyo de cada lámina de pizarra debe estar en los bordes y en el medio, es decir, la carga se distribuye en tres lugares.
¿Cómo hacer correctamente un revestimiento de techo para material en rollo?
En este caso, utilice exclusivamente tecnología de instalación continua o, si es necesario instalar una doble capa, haga escasa la inferior.
Consumibles
- Tableros machihembrados: espesor - de 200-250 mm, ancho 100-150 mm
- tableros machihembrados con bordes redondeados
- antiséptico para el procesamiento de materiales
- clavos
- película anticondensación
- tira de acero para tejados de 30 cm de ancho.
Secuencia de instalación
El proceso preparatorio no es diferente al de crear revestimientos para otros tipos de techos: impermeabilizar y tratar la madera.
- Fije una tira de acero destinada al techado a lo largo de toda la cumbrera.
- Instale un revestimiento continuo, comenzando desde los aleros, colocando las juntas de las tablas en forma de tablero de ajedrez.
¡Importante! Asegúrese de comprobar el ajuste de las tablas entre sí.
- En los extremos del techo, instale tablas con bordes redondeados para evitar daños al piso blando y facilitar la colocación de material blando debajo.
- Asegúrelo con clavos, hundiendo la cabeza en el grosor de la madera.
- Verifique si hay golpes o clavos salientes al final de la instalación; si los hay, corríjalos.
- Verifique la resistencia de la estructura creada; el indicador será la ausencia de desviaciones debajo de la persona.
Al colocar una doble capa de revestimiento para la capa exterior, utilice lamas de 5 a 7 cm de espesor. En este caso, instálelas en un ángulo de 45 grados.
Video
El vídeo adjunto a continuación del proceso de creación del revestimiento le ayudará a comprender mejor la tecnología.
Conclusión
De todo el proceso de instalación descrito anteriormente para diferentes tipos de techos, podemos concluir que los principios básicos de la tecnología son similares, la diferencia se compone de matices que son de particular importancia. Por tanto, no es de extrañar que el precio del revestimiento del techo varíe según el conjunto de materiales seleccionados.
A pesar de la aparente simplicidad del proceso de construcción al crear el revestimiento, se presta especial atención a la precisión de los parámetros de los materiales utilizados y al cumplimiento de las etapas de la tecnología. Solo si se cumplen estas condiciones, la caja se convertirá en una base confiable y sólida para la plataforma del techo y garantizará un funcionamiento a largo plazo.
Las pendientes de los techos a dos aguas deben tener la forma de un rectángulo regular, las pendientes de los techos a cuatro aguas deben tener la forma de triángulos isósceles o trapecios. Este requisito se debe al hecho de que casi todos los elementos de las cubiertas del tejado tienen forma rectangular. Cuando se colocan en una pendiente no rectangular, por ejemplo, con un contorno rómbico o trapezoidal con diferentes alturas de cumbrera o dimensiones incorrectas del perímetro de las paredes, inevitablemente se obtendrá una cuña abierta. Se puede cerrar solo ajustando los materiales del techo en piezas, lo que crea dificultades adicionales, aumenta el consumo de materiales, reduce la velocidad de construcción y, finalmente, simplemente estropea la apariencia del edificio, pero lo más importante es que aumenta en gran medida las posibilidades de techo. fuga.
Las pendientes isósceles de los techos a cuatro aguas permiten cortar los materiales del techo de acuerdo con una o dos plantillas y utilizar las mitades de algunos materiales del techo en lados opuestos de la pendiente. Por ejemplo, se puede utilizar una hoja de ondulina cortada en diagonal en ambos lados de la pendiente. Si, por diseño o por negligencia, las pendientes del tejado tienen diferentes ángulos de inclinación, el corte de los elementos se realiza individualmente. Como resultado, la velocidad de trabajo se reduce significativamente y no se habla de ahorros en materiales de construcción.
Para obtener las formas correctas de las pendientes, es necesario medir el largo, el ancho, las diagonales y las alturas del marco del edificio reconstruido. Aquí pueden surgir muchas sorpresas inesperadas. Las diferencias de altura en paredes opuestas pueden alcanzar varios centímetros y el perímetro de las paredes puede tener ángulos distintos de los rectos. La verificación comienza midiendo las diagonales a lo largo del borde superior de las paredes en cada una de las secciones rectangulares del edificio. Si las longitudes de las diagonales no coinciden, esto significa que las paredes tienen diferentes elevaciones o que el edificio no tiene ángulos rectos y tiene forma romboidal o trapezoidal. En edificios con frontones hechos de material de pared, utilice un palo largo para comprobar la altura de los frontones opuestos.
Después de tomar medidas, se eliminan los defectos de pared identificados. Alinee las paredes con el horizonte y, si es posible, haga que las esquinas sean rectangulares. En edificios con frontones, debido a una mala disposición de los cimientos y luego a la construcción de los muros, las diferencias en las elevaciones a lo largo de la parte superior de los frontones a veces pueden alcanzar los 20 cm. Este defecto sólo se puede corregir revestindo el frontón o revestindo el frontón. Es necesario aceptar la idea de que la cresta no será horizontal y, por lo tanto, las pendientes de los frontones serán diferentes. En principio, esta diferencia de altura no se nota mucho en el techo, pero cada viga y cada elemento de material del techo deberán ajustarse individualmente.
Las diferencias de altura a lo largo del perímetro de las paredes que sostienen el techo se eliminan con una regla de cemento y arena. Las paredes en todo el perímetro se revisan con un nivel de agua y encima se aplica una regla niveladora. Se utiliza una solución de un grado no inferior a M150. Los grandes desniveles se eliminan mediante la mampostería con alfileres o las paredes no se nivelan, y se insertan almohadillas de madera debajo de las vigas de mauerlat, lo cual es mucho peor, con la mayor frecuencia posible. Las paredes para la colocación o instalación de bastidores de una estructura de viga inferior se nivelan hasta el horizonte, pero no tienen que coordinarse con las elevaciones de las paredes exteriores. Las paredes internas para colocar las camas pueden ser más altas o más bajas que las externas, pero deben ser horizontales. Al colocar la tabla sobre columnas de ladrillo, la parte superior de las columnas se nivela hacia el horizonte.
Antes de la instalación, todas las estructuras de madera deben tratarse con antisépticos y dejarse durante el período de tiempo especificado por el fabricante de la composición química.
Una vez fraguada la regla niveladora, se extiende impermeabilizante, material para techos u otro material impermeabilizante en rollo a lo largo de las paredes exteriores y se dobla por la mitad a lo largo del eje longitudinal. El ancho resultante de la impermeabilización debe garantizar que se doble sobre la superficie lateral del mauerlat, ya que en las casas de ladrillo también se colocan allí ladrillos para la instalación de la cornisa. En general, la impermeabilización debe proteger la placa de madera de la pared de todos los posibles contactos con el material de la pared. Si el Mauerlat se fija a la pared con anclajes, la impermeabilización se fija con alfileres. Si se fija con grapas, la impermeabilización simplemente se seca. A veces, la impermeabilización se pega a la regla niveladora con una imprimación bituminosa, esto no está prohibido, pero no existe una necesidad particular;
Hay muchas formas de marcar vigas y vigas, incluidas algunas tan exóticas como el uso de ángulos de viga de Swenson y Stanley. Describiremos cómo sucede esto con mayor frecuencia en la práctica de la construcción, cuando el techo lo hacen carpinteros comunes y corrientes que tienen una comprensión muy vaga de la geometría como ciencia. Sin embargo, rara vez cometen errores y sus techos quedan excelentes.
Con la colocación del Mauerlat se intenta corregir la falta de rectangularidad del perímetro de las paredes. Se colocan las vigas en la pared y se comprueban las diagonales del edificio midiendo en las esquinas del marco del mauerlat (Fig. 52). Al mover las vigas a lo largo de la pared, las diagonales quedan iguales, y se marca con un lápiz su posición final. Las vigas Mauerlat se cortan para hacer las cerraduras, se ensamblan en la pared y finalmente se fijan a ella.
Arroz. 52. Marcar el lugar de instalación del Mauerlat y la cama.
Hay un punto sutil al instalar el marco Mauerlat. La altura del Mauerlat debe seleccionarse de antemano, es decir, se debe elaborar al menos un diseño preliminar. De lo contrario, es posible que los filetes clavados a la pata de la viga no encajen sobre el borde de la pared y será necesario cortar la pared. Por lo tanto, al decidir la altura de la cumbrera, las paredes y las vigas, es mejor dibujar de antemano una sección del techo a escala y seleccionar la altura del mauerlat y su lugar de instalación. A menudo se ve una imagen en la que, al construir techos sin una estructura, los artesanos mueven el mauerlat hasta el borde mismo de la pared a lo largo de la superficie exterior, de lo contrario no podrán soltar la potra. En general, no hay nada de malo en el hecho de que el mauerlat se instale a lo largo del borde exterior de la pared, pero solo si es un sistema de vigas sin empuje y es el borde de la pared, y a menudo es una cornisa de ladrillo. en el que el ladrillo ya ha sido liberado más allá del muro. Sería más inteligente aumentar la altura de la viga Mauerlat y dejarla en el centro de la pared o más cerca de la superficie interior de la pared. Si no es posible aumentar la altura del Mauerlat, entonces simplemente necesita levantar el parapeto desde el interior o desmantelar parte de la pared desde el exterior del parapeto. Eso es todo. Entonces el Mauerlat permanecerá donde debería estar y la potra no se apoyará contra la pared.
A continuación, marque la posición de la posición boca abajo. Midiendo desde Mauerlat, lo colocamos estrictamente en el medio, luego obtendremos un techo con pendientes iguales. Para instalar techos a cuatro aguas, movemos el banco a la misma distancia, desde su extremo hasta el mauerlat, profundamente en la casa, luego el ángulo de inclinación de la cadera será igual al ángulo de inclinación de las pendientes principales. Sin embargo, si planea cambiar el ángulo de la cadera en relación con las pendientes, movemos el banco a la distancia que sea necesaria. Colocamos el piso sobre dos capas de impermeabilización y lo fijamos con grapas o alambres a la pared interior. Los giros tuvieron que colocarse de antemano en la pared durante su construcción, o se fijaron a anclajes autobloqueantes (gorgueras) instalados en la pared. Si el banco se coloca sobre pilares de ladrillo recién colocados, lo fijamos a la pared y no a los pilares. En edificios con pisos de hormigón armado, se pueden atar giros a las bisagras de montaje de las losas del piso. En edificios con silicato de gas, hormigón celular y otras paredes livianas, primero es necesario hacer un cinturón monolítico y soltar los anclajes. La cama está asegurada con anclajes. En general, fijamos el banco a la pared de una de las siguientes maneras en la posición diseñada; la parte superior del banco debe estar alineada con el horizonte. Si el techo se hará sin soportes, entonces los lugares de instalación de los postes se marcan de manera similar y posteriormente la parte inferior de los postes se fija entre sí con contracciones.
Después de colocar y asegurar las camas, comienzan a construir los andamios. La parte más desagradable del trabajo es perder tiempo y trabajo en trabajos improductivos. Sin embargo, el andamio debe estar construido de manera confiable; no solo tendrá que caminar sobre él, sino también trabajar sobre él con la carga de vigas y correas levantadas. Los andamios deben estar sostenidos por puntales y asegurados con tirantes transversales, de lo contrario perderán estabilidad y caerán.
A continuación, se cortan los bastidores para la estructura de la viga. Dado que el banco se instaló horizontalmente, todos los bastidores tienen la misma longitud de diseño. En edificios con frontones hechos con defectos (de diferentes alturas), se tiende un cordón entre la parte superior de los frontones y se corta cada poste al largo que sea necesario teniendo en cuenta la altura de la correa y las vigas. Al instalar bastidores en un banco, se verifica su verticalidad en dos planos (a lo largo de dos bordes): transversal y longitudinal. La verticalidad se verifica con una plomada o nivel, colocándolo contra la superficie lateral de las rejillas. Después de lo cual los bastidores se fijan en la posición de diseño. La forma más sencilla es fijarlos con tablas al andamio.
¿Qué hacer primero: instalar andamios o estanterías? Lo que sea más conveniente para ti. Primero puede instalar los bastidores y asegurarlos temporalmente con puntales, y luego colocarles andamios; por el contrario, primero puede colocar los andamios de forma segura y fijarles los bastidores; A veces intentan trabajar desde escaleras de mano. Se colocan y aseguran las estanterías, y para colocar las correas y los cabrios, se apoya la escalera sobre las estanterías. Es peligroso. En primer lugar, bajo el peso de una persona y la carga que sostiene, por ejemplo, al colocar una correa, los escalones de las escaleras pueden romperse. En segundo lugar, una estantería mal asegurada puede perder estabilidad y caer junto con la escalera apoyada en ella. Y por último, en tercer lugar. Intente trabajar con normalidad cuando tenga un peldaño de escalera de 60 centímetros bajo sus pies y tenga que mover una correa o viga pesada para instalarla correctamente.
La correa se coloca sobre las estanterías. Si todo se hace correctamente, la parte superior de la viga es horizontal, los postes tienen la misma altura y están instalados verticalmente en dos planos, entonces la correa simplemente caerá en su lugar. En edificios con frontones de diferentes alturas, la parte superior de la correa debe quedar paralela al cordón tensado. Para techos a cuatro aguas, no olvide extender la correa más allá de los bastidores, formando consolas para soportar las vigas inclinadas.
Una vez más comprobamos la verticalidad de la estructura de la cercha y la horizontalidad de la viga, la corregimos si es necesario y fijamos todos los nodos a la posición de diseño: clavamos placas de madera, instalamos soportes o placas de metal, pero dejamos todo el marco de la cercha temporalmente unido a la andamios o a los puntales.
A continuación, instalamos un tablero de vigas de prueba. Hay varias formas de cortar y encajar vigas. Nos centraremos en los más sencillos y utilizados, que no requieren más equipamiento que la cabeza y las manos.
1. Las vigas están marcadas para el deslizador y para el montaje con la viga de soporte.
En la parte inferior hay un control deslizante o un soporte fijo con bisagras con una viga de soporte; la parte superior de la viga simplemente se coloca sobre la correa y se cose a la otra pata de la viga con una superposición o se apoya contra la otra pata de la viga.
La tabla se coloca con el extremo superior en el borde superior de la correa y el extremo inferior en el borde superior interior del Mauerlat (Fig. 53.1). Se colocan una o dos vigas en el Mauerlat y se traza una línea paralela al Mauerlat. Al cortar sobre un control deslizante, la viga no cambia la pendiente; simplemente cae más abajo y, si es necesario, se apoya contra el mauerlat; se puede complementar con una barra de soporte; Si la viga está marcada y cortada con dientes, después del corte, el corte se vuelve incorrecto.
arroz. 53.1. Marcado y corte de vigas. Abajo con soporte en el Mauerlat, arriba con soporte uno dentro del otro o uno al lado del otro
Después de cortar e instalar la primera pata de la viga, también se instala y recorta la viga opuesta. La parte superior de las patas de las vigas se deja como está hasta que todas las vigas estén completamente instaladas. Luego se cortan a lo largo del borde de otra viga y se golpean o se cosen con clavos, o se marca una vertical en ellos y se corta el exceso, uniendo las vigas entre sí. No se recomienda cortar dos partes superiores de las vigas al mismo tiempo, ya que el grosor de los dientes de la sierra dejará un espacio grande y las vigas no encajarán bien entre sí. Es mejor separar las vigas y cortar la parte superior por separado, una a la izquierda de la línea y la otra a la derecha. Si el trabajo es de buena calidad, las vigas encajarán sin dejar espacios.
2. En la parte inferior y superior se encuentran soportes fijos articulados.
En la parte inferior del pie de la viga, se hace una muesca para enganchar el Mauerlat con un diente, y en la parte superior, se hace una muesca con un triángulo. Si la muesca superior se hace exactamente a lo largo del perfil de la correa, entonces el conjunto funcionará como un soporte fijo con bisagras; si la mejilla vertical de la muesca se hace con un bisel, entonces el conjunto se convertirá en uno móvil con bisagras.
La tabla de viga se coloca de borde sobre la correa y el mauerlat (Fig. 53.2). La parte inferior del tablero descansa en ángulo contra el Mauerlat en cualquier punto de su superficie. Se coloca una plantilla en el costado del mauerlat, por ejemplo, puede ser un corte de viga con bordes bien recortados (los extremos se cortan en ángulo recto). La plantilla se mueve hacia la esquina interior del Mauerlat y se alinea con su superficie vertical. La parte inferior de la pata de la viga comienza a moverse a lo largo del mauerlat, asegurándose de que se forme una muesca con un diente en la viga. Es bastante simple: colocando un tablero modelo y moviendo la viga, puedes ver visualmente qué tipo de muesca obtendrás. Habiendo logrado el tamaño requerido de la muesca, delinee las líneas a lo largo de las cuales se cortarán las vigas. La plantilla se transfiere a la muesca superior, o más a menudo, otra persona se para arriba en el andamio y tiene su propia plantilla (cortada del mismo tablero, por lo que son iguales), a las órdenes del primero, instala la plantilla en la correa, alineando su extremo con el plano vertical de la correa, y perfila la segunda muesca. Sin quitar la viga de la correa y el mauerlat, le dan la vuelta y cortan muescas. Luego instálelo en la posición de diseño.
arroz. 53.2. Marcado y corte de vigas. La parte inferior tiene énfasis en el mauerlat, la parte superior es una muesca horizontal con énfasis en la correa
¿Por qué se utiliza como plantilla un trozo de tabla recortado, porque también se puede utilizar un nivel y una cinta métrica? Es posible, pero cortar la tabla da una idea visual del perfil futuro del corte y, en este caso, es mejor no utilizar ningún nivel. Las vigas de madera, debido al secado, están lejos de la geometría rectangular correcta, la mayoría de las veces, a pesar de su aparente uniformidad, en realidad están jorobadas y torcidas; Por lo tanto, es mejor colocar otra tabla en su plano y delinear los cortes a lo largo de ella. Los carpinteros usan una sierra para metales para este propósito, por ejemplo, cuando delinean una muesca para aterrizar en una correa, aplican la sierra para metales con un borde sin dientes al borde vertical de la correa y dibujan una línea en la viga con un lápiz. No importa cómo se tuerza la viga de correa, la línea repetirá su perfil, pero el nivel que muestra la vertical daría un error. Por eso es mejor utilizar la sabiduría ancestral: cortar la tabla, recortarla y utilizarla como plantilla. El grosor del tablero se selecciona según la profundidad de los cortes y es diferente para cada proyecto, la mayoría de las veces, la plantilla está hecha del mismo tablero que las vigas;
3. En la parte inferior hay un soporte (deslizador) móvil de forma pivotante, en la parte superior hay uno fijo de forma pivotante.
En la parte inferior de la pata de la viga, se coloca un soporte sobre un control deslizante que, si es necesario, instalando barras de soporte, se puede convertir en un soporte fijo de forma pivotante. En la parte superior, se hace una muesca en forma de triángulo que, a su vez, al cortar la mejilla lateral, puede transformar el conjunto de uno fijo con bisagras a uno móvil con bisagras (Fig. 53.3).
arroz. 53.3. Marcado y corte de vigas. Abajo con soporte en el mauerlat, arriba - muesca horizontal con énfasis en la correa
Todo se hace igual que en la segunda opción descrita anteriormente, con la única diferencia: cuando se mueve el extremo inferior del pie de la viga a lo largo de la viga, se asegura que la viga se corte en el mismo plano, es decir, sin engranajes.
4. En la parte inferior y superior de la pata de la viga se encuentran soportes fijos con bisagras.
En la parte inferior del pie de la viga, se hace una muesca en el diente; en la parte superior, el extremo del pie de la viga descansa contra una correa o una viga inclinada (diagonal).
La tabla de viga se coloca de borde sobre la correa y el mauerlat. La esquina inferior del tablero está alineada con el borde exterior del Mauerlat. En la parte superior, se aplica una plantilla o sierra para metales a la superficie vertical de la correa y se dibuja una línea de corte en la viga. Para conectarse a las patas de la viga inclinadas, se dibujan dos líneas en ambos lados del tablero que se está procesando. Se mide la longitud de la línea de corte (x): se hacen marcas de lápiz con una cinta métrica o sobre una plantilla. La plantilla se transfiere a la unidad de soporte inferior, se coloca contra el plano vertical interno del Mauerlat y desde su borde se coloca la dimensión (x) en el tablero de la viga. Luego, de cualquier manera, generalmente aplicando una tabla, dibuje una línea paralela al plano superior del Mauerlat (Fig. 53.4).
arroz. 53.4. Marcado y corte de vigas. Abajo con énfasis en el mauerlat, arriba - con énfasis en la correa
Al mover la parte inferior de la pata de la viga a lo largo del mauerlat, se puede aumentar o disminuir la profundidad del corte del diente. En techos con pendientes pronunciadas, es posible que el diente no encaje en absoluto, no hay problema, será útil instalar un bloque de soporte. Al cambiar el tamaño (x) al moverlo al nodo inferior, puede cambiar la naturaleza del soporte en el nodo superior, es decir, alinear la viga a lo largo del borde superior o inferior de la correa. Si disminuye (x), la viga en la parte superior subirá, si la aumenta, bajará.
El tablero se da vuelta, se corta a lo largo de las marcas y se instala en la posición de diseño. En las vigas, sostenidas por las barras craneales de la pata de la viga inclinada, se marca una muesca, se da vuelta la tabla nuevamente, se hace una muesca y se coloca en su lugar. La muesca para aterrizar en el bloque craneal se realiza de la misma manera, solo es necesario levantar la parte inferior de la viga a la altura del bloque craneal: coloque un trozo del bloque craneal debajo o simplemente apoye el extremo de la tabla. de peso mientras un asistente marca la muesca.
5.Marcar la pata de la viga extendida más allá de la pared, es decir, la viga se instala sin potras.
En la parte superior hay un soporte fijo con bisagras, en la parte inferior hay un control deslizante (Fig. 53.5).
arroz. 53.5. Marcado y corte de vigas. Abajo con soporte en el mauerlat y extensión de las vigas más allá de la pared, arriba - muesca horizontal con énfasis en la correa
La tabla de viga se coloca de borde sobre la correa y el mauerlat. La parte inferior del tablero se lleva fuera de la pared y se sostiene con peso. Las plantillas se instalan en el Mauerlat y la correa con los extremos alineados con la superficie vertical exterior de las vigas. Se delinea la línea de corte, se da la vuelta al tablero y se cortan muescas. La viga se instala en la posición de diseño.
6. Marcando solo la unidad de soporte inferior, debajo y arriba hay soportes móviles articulados: controles deslizantes. La estabilidad de la estructura está garantizada por un nudo de cumbrera al atar la parte superior de las patas de la viga.
Se hace lo mismo que en el caso anterior, pero se coloca una plantilla sobre el recorrido, que mantiene el ángulo de inclinación de la pendiente. Después de cortar la muesca inferior y retirar la plantilla de la correa, la viga se mueve a la posición de diseño (Fig. 53.6).
Fig.53.6. Marcado y corte de vigas. Abajo con soporte en mauerlat y extensión de las vigas más allá de la pared, arriba - con soporte en la correa
Todas las opciones enumeradas para recortar vigas funcionan según el mismo principio: la tabla de vigas se instala en la posición requerida, desde donde, después de hacer las muescas, se desliza hacia los asientos desde arriba o desde un lado, sin cambiar el ángulo de inclinación. .
Si el marco de mauerlat se puede colocar horizontalmente y las diagonales están alineadas, y la correa se instala horizontalmente, entonces es suficiente hacer una pata de la viga y todas las demás de acuerdo con ella, usando la primera como plantilla. Si las paredes de la casa están tan torcidas que las diagonales del marco del mauerlat no se pueden alinear, o en casas con frontones los frontones tienen diferentes alturas, instale un par de patas de viga en ambos extremos del edificio. Entre ellos se tiran cordones y todas las demás vigas se hacen individualmente, ya que cada una de ellas será diferente a la anterior. Durante la instalación, se comprueba constantemente la planitud de las pendientes. Esto se hace tirando de los cordones entre las vigas exteriores o colocando una tabla larga y uniforme encima de las vigas, que se mueve a lo largo de los bordes de las patas de las vigas y se verifica su espacio libre.
Las vigas se instalan a una cierta distancia entre sí, esta distancia se llama paso. Al diseñar un techo, la inclinación de instalación de las vigas se establece a lo largo de los ejes longitudinales de las patas de las vigas, esto no es muy conveniente durante la instalación; Por lo tanto, para medir el paso, se hacen 2-3 listones con una longitud igual al paso de las vigas menos el grosor de las vigas, es decir, la longitud de los listones será igual a la distancia entre los bordes de las vigas. - la distancia en el espacio libre. Habiendo instalado una pata de la viga, la ubicación de la otra se determina colocándola contra la primera viga.
Una vez instaladas todas las vigas, se vuelve a comprobar la distancia entre ellas y se fijan las unidades de soporte en la posición de diseño: se fijan con grapas, placas de metal especiales, salientes de madera, clavos y pernos.
Luego comienzan a instalar las potras. La potra (Fig. 11) es la extensión de las vigas más allá de la pared, proporcionando un voladizo del techo. Por lo general, están hechos de tablas de la mitad de la altura y el grosor de la sección transversal del pie de la viga. Las potras se fijan a las vigas mediante clavos. La longitud de la parte de fijación es de aproximadamente 60 a 80 cm y el voladizo libre sobre la pared es de 40 a 50 cm. Si los filetes están en contacto con el material de la pared, y la mayoría de las veces están en contacto, entonces en. Estos lugares deben envolverse con material impermeabilizante enrollado.
El voladizo de la cornisa se selecciona, por extraño que parezca, en función de la longitud de los brazos. El alero a menudo se dobla posteriormente con materiales moldeados, por lo que es necesario llegar de alguna manera, por ejemplo, con una tabla de tablillas, hasta el final del alero, sostener la tabla en la posición de diseño y clavarla. Si el voladizo es corto, entonces la pared del edificio puede mojarse debido a la lluvia inclinada; si es largo, no habrá suficientes manos para instalar el dobladillo y será necesario instalar andamios, y en alturas de hasta 10 m, Esto es muy problemático para un constructor aficionado. En las casas de ladrillo, las paredes se colocan con ladrillos antiadherentes y una cornisa hecha del material de la pared, aumentando así el voladizo. En casas hechas de materiales de hormigón ligero, el voladizo es de 40 a 50 cm o inventamos andamios. Si la cornisa no está rematada con nada, entonces el voladizo se puede alargar, pero no más de 60 cm. Los voladizos más largos deben apoyarse en consolas liberadas (o aseguradas de otra manera) de la pared, que también pueden cumplir una función decorativa. .
El marco de la viga establece los parámetros geométricos y operativos del techo inclinado. Debido a violaciones en la tecnología de instalación, debido a fallas en la fabricación de sus elementos, aparecen deformaciones del sistema, fugas tradicionales y agujeros en el revestimiento, que amenazan con situaciones de emergencia.
Para construir una estructura de techo confiable y estable, es necesario saber claramente cómo cortar e instalar las vigas, seguido de su fijación a los elementos de soporte.
Las vigas, o patas de la viga, son vigas de madera o metal instaladas en el marco de una casa en un ángulo determinado. Determinan la configuración de la estructura del tejado, asumen y resisten firmemente la suma de cargas permanentes y temporales que actúan sobre el sistema de cerramiento superior del edificio.
La simplicidad estructural de las patas de la viga es extremadamente engañosa. De hecho, estos son elementos bastante complejos que requieren un marcado cuidadoso y un corte cuidadoso. Las inconsistencias en las conexiones de las patas de la viga con el Mauerlat, entre sí y con otros componentes del sistema provocan un cambio en la forma de las pendientes, alteración de la integridad del revestimiento y destrucción de los nodos.
Por otro lado, la instalación adecuada de las patas de la viga permite corregir algunos errores en la construcción del marco de la casa y no agravar la situación al repetir y aumentar claramente las diferencias en las alturas de las paredes. Es cierto que en tales situaciones los elementos del marco se fabrican individualmente y se ajustan escrupulosamente a posteriori directamente en el sitio.
Sin embargo, antes de comprender los detalles de la instalación, es necesario descubrir cuáles son sus diferencias de diseño, según las cuales las patas de la viga se dividen en dos grupos:
- Colgante. Un tipo de vigas que no tienen soporte superior. En la parte superior del techo, las patas de las vigas se apoyan con sus extremos entre sí. Para que bajo el peso de los componentes de la tarta del techo y la nieve, dicha estructura no reviente la viga Mauerlat, las vigas colgantes se conectan con una regla instalada horizontalmente.
- En capas. Una especie de patas de viga colocadas sobre dos soportes de diferentes alturas. En la parte superior, la mayoría de las veces descansan sobre una correa de cumbrera instalada en cruz con las vigas, con menos frecuencia, sus extremos, cortados en ángulo, descansan entre sí; El fondo se apoya sobre la viga mauerlat o se apoya contra ella.
El alcance de su aplicación y la tecnología de instalación dependen del grupo al que pertenecen las patas de la viga. La variedad colgante se ensambla en el suelo y las vigas, hechas en forma de peculiares triángulos, se elevan al techo y se montan en una forma completamente preparada para su instalación.
La ventaja de construir un marco de viga utilizando tecnología colgante es la seguridad del trabajo y la capacidad de realizar conexiones de nodos con la mayor precisión posible. Si en la construcción del techo se utiliza la versión más simple de una armadura colgante con una atadura en la parte inferior, puede abandonar la instalación de un Mauerlat, en cuyo lugar es bastante adecuada una tabla niveladora estrecha.
Las desventajas de la tecnología de suspensión acompañan a las ventajas. Por ejemplo, una granja ensamblada en el suelo es mucho más difícil de transportar al lugar de instalación que las tablas y la madera para vigas estratificadas. Existen restricciones en los vanos a cubrir: se considera que el límite es de 14 m, por encima del cual no es razonable instalar vigas de madera propensas a combarse sin soportes intermedios.
Las patas de la viga del grupo estratificado, tanto superior como inferior, descansan sobre estructuras independientes. Sus tapas se colocan sobre una estructura de correas, que se fija sobre vigas del piso o sobre una viga que reemplaza al mauerlat en la pared interior. La parte inferior se instala en el Mauerlat o se apoya contra él, enganchándose a la viga con un diente o una barra de soporte cosida en lugar del diente.
La ventaja de los sistemas en capas se reconoce con razón como la capacidad de cubrir vanos de casi cualquier tamaño. Solo que a medida que aumenta el espacio superpuesto, el diseño se vuelve más complicado: se complementa con puntales combinados con bastidores, correas adicionales combinadas con camas y contracciones.
La estructura en capas tarda más en ensamblarse e instalarse, porque no está construido a partir de vigas, sino a partir de elementos individuales. Sin embargo, este esquema en particular tiene más oportunidades para corregir defectos en el marco o marco asentado de manera desigual. Porque Las vigas en capas se colocan individualmente; es posible cambiar ligeramente la posición y el tamaño de la unidad para finalmente formar un plano de pendiente impecablemente nivelado.
Detalles de la fabricación y colocación de vigas.
Está claro que para la construcción del sistema de vigas se necesitará madera aserrada: productos largos de empresas procesadoras de bosques con parámetros geométricos claros. Necesitará una tabla o viga que, por supuesto, no tenga cortes de montaje ni muescas para la instalación.
¿Por qué son necesarios recortes y recortes? El hecho es que cuando se colocan en el borde, las tablas y vigas tienen un área de soporte demasiado pequeña. Tocan el Mauerlat con una sola línea delgada, por lo que, con la menor carga desde arriba, simplemente pueden "salir" de su posición ocupada y arrastrar toda la estructura con ellos.
Para aumentar el área de soporte en la unión de las vigas y el mauerlat, o éste y una correa adicional, se selecciona una muesca de esquina en la viga o tabla, se corta un diente o se cose un bloque de soporte. Si la parte superior de la viga está conectada a un análogo de espejo opuesto, entonces, para una parada confiable, necesitará una muesca, cuyo plano debe ser claramente perpendicular al horizonte.
La regla básica en la construcción de marcos de vigas es que las plataformas elegidas para soportar la madera sean estrictamente horizontales y verticales. A la más mínima violación de la horizontalidad y verticalidad se pierde la estabilidad, las partes estructurales se desplazan bajo el propio peso y la acción de la carga hasta la completa destrucción del sistema.
Tenga en cuenta que los componentes de los sistemas de vigas son responsables de garantizar la posibilidad de un ligero desplazamiento y rotación cuando se excede la carga. Estos movimientos son necesarios para que la estructura se doble ligeramente, se mueva ligeramente, pero no colapse y permanezca estable.
Estas sutilezas deben ser conocidas tanto por el artesano que decidió hacer e instalar vigas con sus propias manos, como por el propietario de una casa en construcción que no quiere pagar por el trabajo de mala calidad del equipo de construcción. Veamos opciones comunes para comprender la esencia del proceso.
Construcción de un marco de techo mediante tecnología colgante.
Consideremos un ejemplo de cómo construir un sistema de vigas sobre una casa de baños de troncos. El espacio entre las paredes es pequeño, es más fácil y razonable cubrirlo con una estructura colgante, cuya instalación se realizará en los desvíos de las vigas del techo: matits.
Una base de troncos es una opción casi ideal para instalar sistemas colgantes, porque es más fácil cortarlo en el horizonte, eliminando la necesidad de ajustar las vigas en caso de violación de la geometría del pie. No es necesario instalar un Mauerlat. Sin embargo, será necesario mover la traviesa hacia arriba para evitar la corona superior del marco y formar un espacio útil en el ático.
Antes de instalar las vigas, se lleva a cabo una preparación paso a paso de la casa de troncos. A ambos lados del pie, alineamos los bypass de acuerdo con el cordón atado a los clavos clavados en las dos vigas exteriores. Encima de los desvíos cortamos la losa de modo que el borde de cada viga termine con una plataforma horizontal plana.
La capa formada después de cortar la convexidad superior del tronco a lo largo de los bordes de las vigas se nivela hacia el horizonte. Aplicamos la herramienta de control especificada a tres o más vigas al mismo tiempo. Si el nivel no es lo suficientemente largo para realizar dicha verificación, utilice una tira o tabla larga.
Después de recortar todo el exceso, marcamos las cavidades para los dientes de la viga. Para ello, volvemos a utilizar clavos y encajes. Tenga en cuenta que los sitios de muestreo de nidos se pueden marcar en los cruces tanto antes como después de la construcción de armazones colgantes. Sin embargo, es mucho más conveniente hacer los nidos antes de hacer las vigas. Le ayudarán a realizar ajustes con mayor precisión.
Para facilitar su trabajo, es recomendable encontrar el centro de la casa de troncos desde el lado de las futuras tenazas. En estos puntos se recomienda clavar a lo largo de una tira de control, uno de cuyos bordes indicará el eje de simetría. Puedes prescindir de las lamas si ya tienes algo de experiencia en la construcción de tejados.
- Cosimos tablas de dos pulgadas de 10 a 15 cm más largas que la longitud diseñada de las vigas en la parte superior con un clavo o perno para que puedan girar alrededor de este punto de conexión.
- En una tira instalada en el centro del futuro frontón, marcamos la altura de diseño del sistema de vigas. Ponemos otra marca encima: esta es la altura del diente, más precisamente, la longitud de la línea vertical trazada desde la base del diente hasta su parte superior.
- Colocamos las tablas cosidas en un punto de los bypass extremos para que la esquina de cada tabla descanse sobre la futura cavidad debajo del diente.
- Alineamos el punto de conexión de las tablas con la marca superior en el riel, que determina la longitud de las vigas con el diente.
- Desde la esquina inferior de ambas vigas, calculamos la altura del diente, regresamos con la plantilla en blanco al suelo y cortamos el diente según las marcas.
- Devolvemos la plantilla en blanco a su lugar, la instalamos insertando los dientes en las ranuras destinadas a ellos. Puede suceder que después de la instalación la parte superior de la pieza de trabajo no coincida con las instrucciones del personal. Luego debes sacar el clavo y ajustar la posición de la parte superior, asegurándote de marcar un nuevo punto.
- Después de ajustar la parte superior, dibujamos una línea vertical de su próxima unión en ambas tablas, medimos el tamaño de la barra transversal y marcamos en los restos de la tabla la forma de las superposiciones para la unión superior de las vigas.
Si todo salió exactamente y no se requieren más ajustes, la plantilla está lista. Regresamos con él a la tierra. Desmontamos la pieza de trabajo y hacemos cortes según las líneas marcadas. Las piezas obtenidas como resultado del montaje y montaje servirán como estándar para la producción casi continua de vigas de techo en la cantidad requerida.
Montaremos cerchas colgantes en el suelo. Su instalación, así como su montaje, deben ser realizadas por al menos dos personas. Un maestro simplemente no puede hacer frente a ese trabajo. La persona en la parte superior instalará la armadura y la segunda cambiará su posición de acuerdo con las instrucciones de la plomada. La posición de cada armazón nivelado e instalado debe fijarse con espaciadores temporales.
Para aumentar la estabilidad del sistema, instalaremos bastidores debajo de las vigas:
- Marquemos las esteras para la ubicación de instalación de soportes adicionales utilizando el método ya probado: clavamos un clavo en lados opuestos y tiramos de la cuerda con fuerza.
- Ahuecaremos nidos en los troncos según las marcas.
- Probemos con un trozo de madera para el lugar de instalación. Marquemos una línea en él, teniendo en cuenta la altura de la espiga.
- Hagamos un soporte y dos almohadillas para sujetarlo a la viga.
- Instalaremos el soporte que hemos realizado y de igual forma aseguraremos la posición del truss del otro lado. Seguimos trabajando según el esquema verificado hasta equipar cada viga con soporte adicional.
Para garantizar la rigidez del sistema de suspensión, las cerchas se conectan mediante tirantes: tablas, postes o listones clavados desde el interior de la estructura. En el exterior del marco de la viga, la rigidez aumentará debido a la construcción del revestimiento.
Las patas de las vigas se fijan a las esteras con clavos de 200 mm o escuadras de esquina. En este sentido, las esquinas metálicas y las placas con perforaciones para sujetadores son notablemente inferiores a los métodos tradicionales. A los lados de las vigas clavamos filetes hechos de tablas, cuyo ancho es la mitad del tamaño del material utilizado en la fabricación de las vigas.
La longitud de las potras debe ser entre 70 y 80 cm mayor que el ancho diseñado del voladizo. Esta distancia es necesaria para conectarlos de forma segura a las patas de la viga. Las potras se pueden cortar con anticipación, o se pueden clavar trozos de tablas estrechas en las vigas sin cortes preliminares y luego dibujar una línea para la cornisa. Sin embargo, la primera opción es más cómoda y económica.
En la mayoría de los casos, como en el ejemplo dado, las potras deben estar parcialmente enterradas en los desvíos de las colchonetas, para ello:
- Anotamos el ancho real de la potra en el desvío.
- Hacemos dos cortes con una sierra según las marcas para 2/3 del grosor de la potra. También usamos una sierra para cortar el tronco entre los cortes exteriores. Afinamos el hueco con un cincel acompañado de un martillo.
- Instalamos las potras en los huecos formados y las cosimos a las vigas con clavos de 100 mm de largo.
Una vez completada la instalación de todas las potras, clavamos un clavo en las más externas. Tire del cable de control y marque dónde se debe cortar el exceso.
Instalación de un marco de techo en capas.
La construcción de un marco de viga utilizando tecnología en capas tiene mucho en común con la instalación de una estructura colgante. El ajuste se realiza casi en la misma secuencia, por lo que no tiene sentido describir las acciones dos veces. La principal diferencia está en los métodos para formar el nodo superior, porque la parte superior de las vigas en capas tiene un soporte: una viga cumbrera.
Si las vigas estratificadas en la parte superior simplemente descansan sobre la viga cumbrera, se colocan con avance, es decir, paralelos entre sí, o con una unión estrictamente vertical, similar a la unión de patas colgantes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, intentan asegurar la parte superior con una muesca o un corte vertical con ella firmemente adyacente a la viga cumbrera.
Hay esquemas según los cuales las vigas en capas no descansan sobre la cumbrera, sino sobre la viga lateral. En tales situaciones, la parte superior se forma según el principio de suspensión y el punto de apoyo en la correa se forma con una muesca en la esquina.
Analicemos la opción más popular en la construcción privada para construir patas de viga basadas en la muesca de la esquina inferior y en la cumbrera a través de un corte vertical. Tenga en cuenta que la profundidad máxima de corte no debe exceder 1/3 del ancho de la tabla.
Opción para marcar con escuadra de construcción:
- En el cuadrado marcamos la altura del techo y la mitad de la luz en una escala. Estos valores muestran la pendiente de los taludes y establecen los ángulos principales. Las proporciones deben mantenerse exactamente.
- Si no se planea un uso adicional del cuadrado, puede marcar los puntos diferidos con protuberancias atornilladas o tornillos cortos con tornillos, si lo planea, es mejor usar pintura que se pueda quitar con un solvente;
- Aplicamos un cuadrado a la tabla plana colocada con el lado en el que está marcada la altura del techo. Dibujamos una línea de acuerdo con las lecturas del cuadrado: esta es la línea del corte superior de la viga, el área donde se encuentra con la viga cumbrera.
- Corta a lo largo de la línea marcada con una sierra circular. Colocamos la tabla para aserrar plana, como debe ser al cortar en ancho. Se realizan cortes longitudinales en el borde.
- Desde la parte superior del ángulo formado partimos la longitud de la llamada diagonal. Esta es la distancia desde el punto de conexión con la correa hasta el borde exterior del Mauerlat o el borde superior, si se está construyendo una casa de estructura.
- Mueve el cuadrado hasta este punto. Dibujamos una línea paralela a la primera.
- Le damos la vuelta al cuadrado, lo movemos a lo largo de la pieza de trabajo de modo que 2/3 de la distancia total quede a la izquierda y 1/3 a la derecha. En la imagen son de 8ʺ y 4ʺ.
- La línea del segmento más pequeño nos marcará el corte.
Al final, dibujamos el contorno del alero que sobresale en la tabla, lo cortamos a lo largo de las líneas delineadas y usamos la viga en bruto que hicimos nosotros mismos para cortar los elementos restantes del techo.
Puede aplicar el método descrito sin una escuadra de construcción y sin marcar los parámetros del techo en ella. Basta imaginar el proceso para marcar las distancias necesarias con una herramienta de dibujo convencional. Sin embargo, sin experiencia, puedes confundirte al calcular ángulos y segmentos.
Para ayudar a los constructores principiantes, se ha desarrollado una plantilla con opciones para formar muescas en las esquinas. Le ayudará a orientarse en la fabricación de patas de viga a partir de la madera más común en esta área.
En los casos de colocación de patas de viga con muescas en la parte superior e inferior, se debe recordar que la profundidad de ambas muescas debe ser la misma para que la pendiente del techo no cambie durante los trabajos de construcción. Por lo general, para crear dos muescas iguales, se utiliza un bloque auxiliar, cuyo espesor no es más de 1/3 del espesor del tablero.
A continuación, se coloca la viga en bruto de canto sobre el mauerlat y sobre la correa. El bloque se aplica al costado en el área del nodo inferior y superior para delinear la muesca.
Si se necesita una muesca solo en la parte inferior de la viga, y la parte superior se apoyará en la correa con un corte, la tabla se instala debajo del mauerlat y en la parte superior de la correa y el bloque, de modo que como resultado de corte el ángulo de la pendiente no cambia. En la parte inferior, se aplica un segundo bloque de tamaño similar al futuro nodo y, con su ayuda, se delinea el contorno de la futura muesca.
Se utilizan los mismos métodos para formar cortes con dientes. La única diferencia está en la forma.
La instalación de vigas en capas comienza con la instalación de dos cerchas exteriores. Los elementos se montan uno a la vez, su posición se verifica cuidadosamente con un nivel de plomada. La mayoría de las veces, las vigas exteriores están hechas de tablas emparejadas, porque se distribuye más carga sobre ellos. Se fijan con espaciadores temporales y luego se conectan con un cordón o tira para indicar el plano de la pendiente.
Las vigas ordinarias ubicadas entre las vigas de carga más exteriores se instalan de acuerdo con las instrucciones con cordones. Si es necesario, ajuste la posición de las piernas según la situación real.
Video sobre la instalación de patas de viga.
Instalación de vigas con fijación con esquinas metálicas:
Cómo hacer patas de viga con muescas para montar en Mauerlat:
Construcción de un marco de vigas para el techo de un garaje:
Hemos citado y descrito solo una parte de los métodos para construir marcos de vigas. En realidad, existen muchos más métodos de fabricación e instalación. Sin embargo, el análisis de las opciones básicas le permite comprender perfectamente cómo hacer correctamente las vigas y vigas del techo, y cómo cortarlas antes de la instalación.