En la construcción de edificios residenciales, instalaciones industriales y garajes, existe la necesidad de construir un piso encima del sótano del edificio, entre los pisos, así como formar una estructura de techo. Para solucionar el problema, el suelo se coloca sobre losas alveolares o se vierte una losa monolítica. Sabiendo cómo colocar correctamente losas de piso en las paredes, no es difícil hacer una estructura de techo perfectamente nivelada y suficientemente fuerte. Consideremos cómo se deben instalar los productos de hormigón armado en la posición deseada, así como cómo se ubican entre sí.

¿Qué paneles de piso se utilizan en la construcción?

Para dividir el edificio en construcción en zonas funcionales, se utilizan varios tipos de estructuras superpuestas en la construcción:

• . Para construir una losa única se instala un encofrado, se coloca una jaula de refuerzo y luego se vierte el hormigón. El diseño se caracteriza por una mayor capacidad de carga y un mayor margen de seguridad. Sin embargo, la opción monolítica tiene serias desventajas. El proceso de construcción de una estructura es bastante caro y requiere mucha mano de obra. Para una losa sólida, se requiere un mayor volumen de solución de concreto. Además, una enorme plataforma de hormigón armado aumenta la carga sobre los cimientos;
• techo prefabricado. Para su instalación se utilizan paneles estándar fabricados en empresas industriales. Las losas del piso, que consisten en elementos individuales, tienen mayor resistencia y se instalan rápidamente mediante equipos de elevación. Es importante garantizar la planitud de la superficie de soporte en el lugar de instalación, así como sellar el espacio entre las losas de hormigón armado. Cuando se apoya en dos lados o en forma de U, se garantiza la rigidez de la estructura. Después de descansar sobre los muros de carga, se erigen tabiques internos.

Al construir cualquier local, surge la pregunta de cómo instalar losas de piso.

Utilizando sólidos para la construcción, es fácil acortar significativamente el ciclo de construcción, reducir la intensidad laboral de las actividades y también reducir los costos. La versión prefabricada es superior a la estructura monolítica en términos de indicadores enumerados y no es inferior en términos de propiedades de resistencia.

Se utilizan varios tipos de paneles, que se diferencian en las opciones de diseño:

• Sólido. Se pueden distinguir fácilmente de otros tipos de losas por la ausencia de canales internos en la superficie final. Los productos sólidos reforzados con refuerzo de acero tienen mayor resistencia, pero mayor peso. La mayor conductividad térmica y las características reducidas de aislamiento acústico son las principales desventajas de una estructura sólida.
• Vacío. Las cavidades internas de las losas en sección transversal tienen forma de círculo u óvalo. La popularidad de los paneles alveolares se debe a la reducción de la carga que las losas huecas transfieren a los cimientos. Los productos se distinguen por mayores características de aislamiento acústico, así como por propiedades de aislamiento térmico.
• Acanalado. Los paneles también se denominan paneles de cadera debido a la forma de la sección transversal formada por los refuerzos longitudinales. Las nervaduras paralelas aumentan la resistencia de las losas y proporcionan una gran capacidad de carga. Las losas nervadas son resistentes a la deformación, pero son inferiores a las losas huecas en términos de aislamiento térmico.

Las losas utilizadas en la industria de la construcción también se diferencian por su método de fabricación:

• las losas marcadas con PC están moldeadas en encofrado plegable y tienen dimensiones estándar;
• Los paneles de la marca PB se fabrican mediante vertido continuo de hormigón y se cortan en trozos de la longitud requerida.

Al construir y construir un edificio, es necesario tener en cuenta algunos matices.

Una de las diferencias entre los paneles de suelo utilizados es el método de conexión de los elementos de la rejilla de refuerzo.

Para ensamblar partes del marco portante se utiliza lo siguiente:

• alambre de tejer;
• máquina de soldar eléctrica.

Las dimensiones totales dependen del tipo de losas y son:

• longitud – 2,5-12,0 metros;
• ancho – 1,0-1,5 metros;
• espesor – hasta 0,22 metros.

Una vez que haya decidido la opción del panel, debe descubrir cómo colocar correctamente las losas del piso en las paredes.

Cómo colocar correctamente losas de piso en las paredes: los requisitos principales

La confiabilidad de las estructuras de construcción depende de la correcta instalación de las losas.

Al realizar las operaciones de instalación, observe las siguientes recomendaciones:

• Instalar en el plano final de los muros de carga. Realizar la construcción de particiones internas una vez finalizadas las operaciones de instalación;
• Mantenga las dimensiones recomendadas de la superficie de apoyo. La longitud de la plataforma de soporte corresponde al ancho de la losa y el ancho del soporte es de 100-250 mm;
• asegurar una fijación fiable de los paneles. Fije las losas con anclajes especiales y también conecte los productos mediante argollas;

Antes de colocar losas, es necesario conocer la tecnología y las reglas de colocación.

• comprobar la horizontalidad del plano final de las paredes principales. Es importante evitar la formación de diferencias de altura después de colocar las losas del piso;
• Utilice una mezcla de cemento mezclada uniformemente. Las impurezas rocosas en el mortero de cemento pueden causar distorsiones en los paneles durante la instalación.

De acuerdo con los requisitos de los códigos de construcción, se recomienda instalar los paneles de techo de la siguiente manera:

• con las partes cortas de la losa apoyadas sobre dos superficies ubicadas en lados opuestos;
• con la colocación de losas de piso en tres planos extremos de la caja, formando un contorno en forma de letra P.

El cumplimiento de los requisitos enumerados le permite evitar distorsiones durante la instalación y prevenir situaciones problemáticas.

Tamaño mínimo de la superficie base durante la instalación de losas.

El valor del soporte mínimo permitido se determina en la etapa de diseño mediante cálculo, dependiendo de un conjunto de factores:

• dimensiones totales de la losa del piso;
• peso de la estructura superpuesta;
• espesor de la caja de construcción;
• dimensiones de la capa de aislamiento térmico;
• presencia de acabado externo;
• resistencia a terremotos del edificio;
• Fuerzas percibidas por la placa.

Es necesario preparar las losas del piso antes de instalarlas.

En la etapa de diseño se tiene en cuenta la duración de la carga, así como la intensidad de su aplicación. Para realizar cálculos, los representantes de las organizaciones de diseño utilizan un software especial. Los desarrolladores privados deben centrarse en los indicadores tabulares determinados por los especialistas al realizar operaciones de liquidación.

Las normas de construcción, así como los documentos reglamentarios vigentes, contienen requisitos para el tamaño de la plataforma de soporte para paredes construidas con diferentes materiales de construcción:

• la colocación de losas de piso sobre una pared de ladrillos se realiza siempre que el ancho de la superficie de soporte sea de 90-120 mm;
• el ancho de la plataforma de soporte para paredes construidas con bloques rellenos de gas y compuestos de bloques de espuma es de 100 a 120 mm;
• El ancho máximo de la superficie de contacto de los paneles con las paredes principales de los edificios alcanza los 250 mm.

El tamaño mínimo permitido de la plataforma de soporte, igual a 60 mm, se permite al instalar losas en estructuras portantes del tipo de paneles grandes. La fiabilidad de los suelos construidos está garantizada si se siguen las recomendaciones contenidas en las normas vigentes.

Cómo colocar correctamente losas de piso en las paredes - tecnología de instalación

La tecnología para instalar paneles de piso incluye los siguientes pasos principales:

Las losas del piso deben colocarse sobre una base de mezcla de concreto.

• trabajo preparatorio. Proporcionan el transporte y almacenamiento de losas en el sitio de construcción. Es importante preparar la superficie de apoyo de las paredes y saber cortar las losas macizas en pedazos si es necesario;
• principales actividades de instalación. Para implementarlos, es necesario preparar equipos de elevación, los materiales de construcción y las herramientas necesarios. Luego se deben sellar, colocar y anclar las cavidades internas.

Cada etapa tiene sus propias características. Detengámonos en los matices de la realización de operaciones.

Preparándose para colocar losas de piso: actividades preparatorias

La preparación para la instalación de paneles de piso es un proceso responsable que incluye los siguientes pasos:

1. Preparación del sitio para colocar equipos de elevación.
2. Entrega de paneles comprados al sitio de construcción y almacenamiento.
3. Preparación de equipos y herramientas.
4. Cortar elementos adicionales.

Veamos los detalles de cada etapa.

Para preparar el lugar de trabajo para la ubicación de la grúa, se deben realizar los siguientes trabajos:

1. Retire grandes inclusiones rocosas y vegetación de la superficie.
2. Preparar caminos convenientes para el acceso de vehículos con losas.
3. Comprobar la densidad del suelo, que no debe quedar suelto.
4. Planificar la superficie del lugar de trabajo.

Las losas del piso deben colocarse lo más cerca posible unas de otras.

Al realizar actividades de construcción en primavera u otoño, se deben colocar losas de carretera sobre toda la superficie del lugar de la grúa para garantizar una posición estable. Transporte las losas al lugar de instalación mediante un vehículo de la capacidad de carga requerida con una longitud de carrocería correspondiente a las dimensiones de los productos. Instale almohadillas de madera entre los paneles de la carrocería del automóvil.

Para evitar grietas, es importante almacenar las losas correctamente. Tenga en cuenta los siguientes puntos:

• área de almacenamiento horizontal;
• instalación de espaciadores de madera del mismo espesor.

Es importante evitar tocar los paneles huecos y colocar las barras de soporte en un plano vertical.

Para realizar el trabajo necesitará los siguientes equipos y herramientas:

• equipos de elevación;
• eslingas;
• anclajes para la fijación de losas;
• mazo enorme;
• Búlgaro;
• chatarra de montaje;
• mortero de cemento;
• nivel, llana y plomada.

Si es imposible utilizar paneles macizos para formar el suelo, es necesario cortarlos en elementos con las dimensiones requeridas.

Para evitar que las losas se congelen durante la estación fría, se deben sellar los extremos.

Para hacer esto necesitas:

1. Dibuja una línea de tiza correspondiente al tamaño requerido.
2. Coloque una almohadilla sobre las áreas de corte para dificultar el despegue del concreto.
3. Utilice una amoladora para cortar a lo largo de la línea dibujada.
4. Golpea la parte superior de la losa varias veces con un mazo.
5. Utilice una palanca para atravesar el fondo de la losa y corte las barras de refuerzo con una amoladora.

Una vez completadas las actividades preparatorias, procedemos a la etapa principal del trabajo: la instalación de los paneles.

Esquema de colocación de losas en la superficie de soportes portantes.

Antes de colocar losas de piso en las paredes, verifique su horizontalidad. Es importante eliminar las diferencias de altura utilizando una mezcla de cemento.

Procedimiento adicional:

1. Coloque la mezcla de cemento en una capa de 2-3 cm en el plano final de los muros de carga.
2. Asegure la losa del piso a las orejetas y muévala al lugar de instalación.
3. Utilice una palanca para guiar el panel a la posición deseada.
4. Comprobar el tamaño de la superficie de apoyo y bajar la losa.
5. Desconecte el aparejo y asegure los productos con anclajes.
6. Selle el espacio entre los extremos de las losas adyacentes.

Cuando se forma un mayor espacio entre las losas y el muro, se debe instalar el encofrado, colocar el refuerzo y realizar el hormigonado. Para garantizar un mayor aislamiento térmico, selle los canales de los extremos con lana mineral, ladrillos triturados o una mezcla de hormigón a una profundidad de 20-25 cm a cada lado del producto. Después del sellado, cubra los canales con una mezcla de cemento.

Conclusión

Habiendo descubierto cómo colocar correctamente losas de piso en las paredes, es fácil formar el piso del sótano del edificio, montar la base entre pisos y también colocar los elementos del piso en la parte superior del edificio. Es importante estudiar detenidamente el proceso tecnológico de instalación de losas y utilizar productos certificados producidos en empresas industriales. Teniendo en cuenta la responsabilidad de realizar las operaciones de instalación, es recomendable utilizar los servicios de constructores calificados. Instalarán los paneles correctamente y no cometerán errores.

Esquema de refuerzo de una losa de suelo monolítica. Dibujo de losa de piso

Plano de planta para la construcción de una casa: distribución y dibujos.

Las casas de paneles de suelo de hormigón armado son uno de los tipos de construcción más habituales. La estructura se basa en losas de hormigón armado (RC); dividen la estructura en pisos; se denominan losas de piso prefabricadas. El plano de planta debe incluir información sobre el tipo y tamaño de los paneles. La información es útil en la etapa de construcción, así como durante las reparaciones, reconstrucciones y ayuda a calcular la conductividad térmica, la necesidad de aislamiento, etc.

Información general sobre losas prefabricadas

Las casas hechas de losas prefabricadas de hormigón armado tienen dimensiones estándar, pero difieren en tipo.

Los edificios prefabricados tienen una serie de ventajas sobre un monolito:

· alta velocidad de instalación;

· la colocación de las losas se puede realizar independientemente de las condiciones: las heladas, el calor, la lluvia, etc. no serán un problema;

· precio bajo, puedes ahorrar hasta un 15% del coste del monolito.

Las losas de hormigón armado, junto con el suelo de hormigón del primer piso, conducen a la principal desventaja de la estructura: su gran masa. Debido a su elevado peso, las losas tienen un área de uso limitada y requieren la instalación de una base de alta resistencia. Al aumentar la profundidad de los cimientos de los muros internos y de carga, aumenta el costo de construcción. Incluso teniendo en cuenta los costes adicionales, las losas de hormigón armado son más baratas que un monolito.

Numerosas comparaciones han demostrado que los suelos de losas son entre un 50 y un 70 % más baratos que los suelos monolíticos y losas alveolares huecas.

El espesor de las paredes exteriores e interiores del edificio es diferente; las losas de carga tienen entre 140 y 220 mm de espesor y hasta 9 m de longitud, según la luz. El espesor de las paredes internas es de unos 8-12 mm. Cuando se trabaja con paneles, es importante considerar el diseño y el tipo de construcción.

En total hay 3 tipos principales:

· con mucho cuerpo. Sin huecos, tienen el mayor peso. Se distinguen por la mayor fuerza. Se incluyen en el plano, dibujo de las plantas de edificios exclusivamente de varias plantas. Se utilizan para crear losas entre pisos. Debido a su sólida estructura, las losas tienen propiedades de aislamiento térmico y acústico reducidas;

· vacío. En el interior hay huecos longitudinales, generalmente de forma redonda. La adición de tanques de aire resultó en un aumento del espesor: 220 mm. Son los elementos prefabricados más comunes. Se distinguen por sus altas características aislantes. Debido a la presencia de huecos, en comparación con los pisos monolíticos, los bloques huecos crean menos carga en la base y las paredes. Una ventaja adicional es la posibilidad de cubrir grandes luces y muros de carga, ya que la longitud de las losas alcanza los 12 m;

· tiendas de campaña. Son una bandeja con las costillas apuntando hacia abajo o hacia arriba. El espesor de las losas oscila entre 140 y 160 mm.

Cuando se trabaja con techos y paredes exteriores, a menudo se utilizan pisos monolíticos debido a sus ventajas en comparación con los losas prefabricadas:

· distribuir la carga uniformemente;

· la construcción no requiere el uso de equipos especiales;

· se puede colocar no sólo en las paredes, sino también en las columnas;

· el monolito se puede preparar en cualquier dimensión, incluso no estándar.

El techo conserva su estructura monolítica reforzada.

Los paneles monolíticos tienen 3 desventajas principales:

· intensidad laboral de la construcción;

· la necesidad de un proceso complejo de fortalecimiento de la estructura, que difícilmente sería posible sin la ayuda de constructores altamente calificados;

· se requiere la formación del encofrado; el proceso requiere mucha mano de obra y muchos materiales.

A la hora de elaborar un plano y considerar la disposición de las losas, conviene tener en cuenta las características de cada tipo de suelo.

Plano de losa de piso

Un paso importante en la elaboración de un diagrama es calcular el número de losas. El indicador se define como la suma de las áreas del piso y el área de una losa. Al dividir, el resultado puede ser un valor no entero; el redondeo se realiza hacia arriba.

Al considerar el plan, puede elegir varios tipos de pisos para diferentes pisos. A menudo se hacen diferencias para las habitaciones por debajo del nivel del suelo, pero se pueden hacer cambios para cada piso por separado.

Es mejor dejar el dibujo del plano de planta en manos de un profesional. El trabajo en sí puede realizarlo un principiante o un trabajador no calificado, pero el dibujo requiere una comprensión de las propiedades de las losas de hormigón armado y cálculos correctos. Cualquier error puede provocar la destrucción de la estructura. El arquitecto tendrá en cuenta las características del edificio y ayudará a determinar el mejor plan.

Plano de planta: una representación gráfica de estructuras horizontales que realizan funciones de soporte y cerramiento.

Para el pavimento se utilizan vigas de hormigón armado con sección en T y relleno entre vigas (losas de hormigón aligeradas o revestimientos huecos). La longitud de las vigas oscila entre 2,4 y 6,4 m. El soporte en la pared, desde 150 mm. Los extremos están anclados a la pared por ambos lados. El paso se define como el tamaño del agregado, generalmente 60, 80 cm o 1 m.

Si planeas colocar pisos de madera, la situación se simplifica enormemente, ya que no tendrás que operar con estructuras pesadas, sino con vigas fácilmente móviles. Si hay errores en el plan de superposición, es más fácil eliminarlos; el resultado del error no es desastroso. Incluso un principiante puede realizar pisos de madera. Es importante elegir vigas impregnadas y su instalación es un procedimiento sencillo.

Las vigas de madera pueden cubrir una luz de hasta 4,8 m. La altura de la viga se selecciona entre el 5 y el 10% de la luz y el ancho entre 60 y 120 mm. El soporte para los escudos entre vigas son vigas craneales de 40-50 mm, que se fijan a los lados de las vigas. El paso de las vigas se toma de 600 a 1500 mm, lo que influye decisivamente en el ancho de las tablas. La longitud de los escudos se calcula en función de la longitud de las tablas.

Plano de disposición de losa de piso

Después de realizar bocetos sobre la ubicación aproximada de las losas, es importante determinar los ejes y las dimensiones generales de los paneles a lo largo de los ejes. Las dimensiones de la losa ayudarán a determinar la altura del edificio y la cantidad de paneles. Los valores de las dimensiones verticales tienen en cuenta las alturas relativas desde el nivel del piso terminado.

Para la elaboración de un plano es importante tener en cuenta la ubicación de los muros de carga a los que se unirán los suelos.

A la hora de disponer los elementos portantes del suelo, verás que la selección de su ancho es tan importante como el largo.

Plano de estructuras de forjados portantes.

Los suelos alveolares se apoyan sobre una pared de ladrillos de carga en el lado corto, al menos 90 mm. Si el soporte es de hormigón celular - 120-150 mm. No se recomienda apoyar el lado largo sobre elementos autoportantes. Para la construcción de edificios de poca altura, es mejor utilizar losas con un ancho de 1,8 my una longitud de hasta 7,2 m.

Si las paredes del edificio son de hormigón celular, es mejor utilizar un techo del mismo material. En el lado corto, deben estar sostenidos por muros de carga (de 10 a 15 cm), y en los lados, de 2 a 5 cm. Para fortalecer la estructura, el plan debe incluir un cinturón de hormigón armado hecho de un monolito que rodee el edificio. y paredes internas.

Al elaborar un plano para una estructura de prefabricados de hormigón armado o losas de hormigón celular, es importante hacer notas a pie de página con las dimensiones de los elementos, indicar las secciones del monolito, la altura del soporte, el ancho del hormigón armado. cinturón y el anclaje de los paneles.

Básicamente, para los pisos se utilizan vigas en I con una altura de 16 a 27 cm. Las vigas del piso deben apoyarse en las paredes 18 cm o más. Para formar un disco duro, debe conectar las vigas y fijarlas a las paredes. La distancia entre las vigas es de 60, 77, 80 cm o 1, 1,1 m. El tipo de relleno entre vigas tiene la mayor influencia en el escalón. Es mejor fijar las vigas a lo largo de los bordes de la estructura cerca de los muros de carga (hasta 5 cm desde el borde de la viga hasta la pared). Es mejor hacer elementos de forma no estándar a partir de hormigón monolítico.

Una vez finalizada la disposición de los elementos portantes en las paredes del edificio, se procede a aplicar designaciones y dimensiones.

Información general de instalación

Las losas prefabricadas de hormigón armado se instalan con un espacio mínimo entre sí. La instalación requerirá equipo de elevación especial. Las costuras de los pisos se rellenan con mortero de cemento. Los anclajes metálicos que se montan en las bisagras de las losas ayudarán a crear un piso horizontal completo y extremadamente rígido. En los lugares de contacto de los paneles con las losas interiores se utilizan anclajes compuestos, que se fijan mediante soldadura.

Si las losas prefabricadas se basan en paredes exteriores, se recomienda fijar sus extremos a la mampostería mediante anclajes en forma de L. Después de la instalación, se rellenan con cemento para evitar la corrosión. Si aparecen huecos entre losas y tabiques, se pueden eliminar con mampostería.

Una regla importante es que las losas de hormigón armado se colocan exclusivamente sobre muros de carga; otras estructuras autoportantes y particiones se colocan después de instalar las losas.

Al colocar losas, se forma una base para muros de carga y autoportantes con un espesor de más de 250 mm. Además, la base se instala debajo de conductos de ventilación y elementos de soporte individuales. Para crear un boceto de la base, se deben tener en cuenta las dimensiones de la base debajo de las paredes y determinar la conexión de la base de la base con las capas de nivelación modular. Cuando se utilizan cimientos de columnas y prefabricados, el ancho de las losas de cimentación se determina de acuerdo con la resistencia requerida para soportar las cargas.

Además del buen efecto económico en términos de costes de construcción y rapidez de construcción, el uso de hormigón armado ofrece una serie de ventajas.

El espesor del hormigón triturado y las tiras de escombros se determina entre 8 y 10 cm más ancho que la pared. El tamaño de la base prefabricada se determina igual al grosor de los bloques (30-60 cm), pero la pared en sí a veces es de 4 a 4 cm. 5 cm más ancho que la base. Longitudes comunes de los bloques: 80, 120, 240 cm. Para reducir la presión sobre el suelo, la base se puede hacer con una base expandida con 1-2 repisas, dimensiones (HxW) - 30-40x15-25 cm. En una cimentación prefabricada se utiliza para el ensanchamiento una losa de cimentación con refuerzo de 60 cm de ancho a 1,6 m de altura.

Secuencia de instalación de losas de piso.

Inicialmente, debes completar 2 pasos:

1. Preparación. Es importante crear el nivel correcto entre todos los muros de soporte de la estructura. La diferencia permitida es de 1 cm, no es necesario eliminarla. Para comprobar el plano horizontal, utilice un nivel de construcción. Se coloca una viga entre paredes opuestas y se comprueba la uniformidad. Si quedan pequeñas irregularidades se pueden eliminar con mortero de cemento.

2. A continuación, se realiza una cinta distribuidora para nivelar la pared. La cinta de refuerzo está hecha de cemento M500 1 a 3 con arena. Es importante asegurar la limpieza de la arena, enjuagar y tamizar si es necesario. Se prepara una solución de viscosidad media. La mezcla se vierte en el encofrado y se perfora o apisona para eliminar los huecos. La solución tarda entre 3 y 4 semanas en secarse.

Las principales cualidades por las que se valora el hormigón armado son siempre la resistencia y la buena resistencia al momento de flexión.

¡Buenos días, queridos lectores!

A primera vista parece que implementar instalación de losas de piso Es muy fácil, pero hay algunos matices que es mejor aprender ahora, para que haya menos problemas después.

En este artículo aprenderás:

Cómo instalar losas redondas huecas (PC) de hormigón armado.

¿Cómo hacer correctamente una trampilla (agujero) en losas de piso huecas redondas de hormigón armado para la escalera del ático? MIRA EL VIDEO A CONTINUACIÓN.

Conducimos las royas correctamente. 44D08C

¿Cómo tapar medio metro de hueco sin losas (barato y fácil)?

Qué hacer si una losa alveolar se agrieta.

Cómo cortar una losa hueca redonda de forma fácil y rápida.

¿Por qué podría estallar una losa?

Cómo sellar los extremos de las losas para que la losa hueca redonda no se congele.

1) Un poco de teoría necesaria.

Los tipos de losas con las que trabajamos más habitualmente:

Hay losas: paneles alveolares, paneles de carpa con nervaduras a lo largo del contorno en forma de cornisa (una losa cubre toda la habitación) y losas nervadas pretensadas, cuya longitud puede ser de 9 a 15 metros.

Rara vez utilizamos paneles macizos estratificados para tejados.

Además, rara vez utilizamos suelos monolíticos de hormigón armado (principalmente para trabajos que no son reparaciones), ya que son dos o tres veces más caros que los suelos prefabricados de núcleo hueco y varias veces más en el tiempo.

Se puede revestir un suelo con losas en un día, pero un suelo monolítico puede tardar un tiempo indefinido (montar encofrados, atar armaduras, verter hormigón, quitar encofrados, etc.)

En este artículo veremos las losas de piso más comunes y óptimas: losas huecas redondas de hormigón armado. Los huecos de las losas tienen diferentes formas: ovaladas e irregulares:

Las losas alveolares redondas tienen algunas ventajas sobre otras losas, a saber:

Aislamiento acústico por huecos.

Peso relativamente ligero.

Aislamiento térmico adicional por huecos, etc.

2) Cómo cortar una losa hueca redonda de forma fácil y rápida.

No lo creerás, pero con la ayuda de una palanca, una amoladora y un puño, puedes cortar una losa alveolar circular de hormigón armado de 1,2 metros de ancho en 40 minutos. Usted dirá: "¿Por qué necesito cortar la losa, acortarla, si puedo pedir una losa de cualquier longitud?"

Por supuesto, esto es absolutamente correcto, pero no siempre es así. En casi todas las casas que construimos tuvimos que cortar al menos una losa aquí y allá.

Por ejemplo, para cubrir un ventanal, es necesario hacer un techo monolítico de hormigón armado encima o recortar una losa hueca redonda en forma de trapezoide.

El segundo ejemplo consiste en cortar la misma trampilla en el techo para que quede un agujero en el ático. O simplemente es necesario reducir la longitud de la losa de hormigón armado.

Reanudar: Muy a menudo, en los suelos de hormigón armado hay que recortar, cortar y cortar aquí y allá.

a) Cortar la losa en forma transversal.

Por eso necesitamos acortar un poco la losa de hormigón armado. La losa se apoya sobre almohadillas en el suelo. Encima de la losa marcamos con tiza el tamaño que necesitamos. Encima de la estufa, use una amoladora grande, pasando un disco sobre el concreto.

Matiz: Asegúrese de que la marca de tiza en la losa coincida con el revestimiento debajo de la losa (quedará más claro más adelante).

Si, por ejemplo, es necesario cortar medio metro de una losa alveolar redonda, marcamos medio metro desde el borde, pero antes de eso, al descargar la losa al suelo, colocamos un revestimiento de madera de antemano. no en el borde mismo, sino también a medio metro del borde

Después de cortar la tiza con una amoladora, golpeamos con el puño los tubos (huecos) cerca del corte. No es necesario golpear la costilla, sino la tubería. Con 3 o 4 golpes atravesarás la tubería. Y entonces perforamos todas las tuberías con el puño.

Como dice el dicho popular: "Es mejor ver una vez que escuchar cien veces y leer mil veces", así que a continuación, en la tercera sección (cómo hacer una trampilla en una losa de hormigón armado con huecos redondos), verá en el video con qué facilidad se abren paso las losas de hormigón armado.

Luego, cuando los tubos se rompen, golpeamos el borde, no desde arriba, sino desde un lado. En ese momento, lo más probable es que la pieza innecesaria de la losa (medio metro) se hubiera hundido bajo su peso y facilitara aún más el trabajo.

Cuando se rompen las tuberías, se derriban las costillas con el puño y la palanca se pone a trabajar. Usamos una palanca para atravesar la parte inferior de la tubería y llegar a los accesorios de trabajo. Limpiamos la armadura del hormigón y la cortamos con una amoladora y un disco metálico.

Es mejor “rellenar” el borde rasgado de la losa con ladrillos de respaldo y cubrirlo con mortero, esto lo fortalecerá.

b) Cortar la losa a lo largo.

En principio, cortar una losa a lo largo es incluso más fácil que cortarla a lo ancho. La única diferencia es que se necesita más tiempo para cortar a lo largo, ya que la losa puede tener 6 metros de largo, mientras que solo es necesario cortar entre 1,2 m y 1,5 m de ancho.

El principio de cortar una losa a lo largo es exactamente el mismo que cortarla a lo ancho. Golpeamos la parte superior de la losa con el puño a lo largo de toda la tubería.

Para que el borde de la losa quede más limpio, primero puedes cortarlo con una amoladora y luego golpear el corte con el puño. Luego use una palanca para atravesar la parte inferior de la tubería en toda su longitud.

Al cortar la losa, te encontrarás con una malla (refuerzo liso con un diámetro de 3 mm - hasta 8 mm), que también cortamos con una amoladora.

Conclusión:

Las losas se cortan muy fácilmente. Cuando corté la losa por primera vez, no podía creer lo que veía. Fue muy fácil y comencé a dudar de la resistencia de las losas alveolares redondas.

Pero esto no es así, las losas alveolares son muy duraderas y pueden soportar 800 kg/m2. La resistencia de las losas huecas redondas está garantizada por: nervaduras, refuerzo, el principio de los cadáveres y otras cosas.

3) Cómo hacer una trampilla en una losa de hormigón armado hueca redonda.

En este video (ver arriba), cortamos esta trampilla en aproximadamente 50 minutos.

Matiz: Al cortar el refuerzo con una amoladora, hay que tener cuidado, ya que el refuerzo está tenso y puede atascar el disco en la amoladora. Lo mejor es cortar un poco el refuerzo con una amoladora y luego golpear este corte con una palanca o un puño.

La forma más segura es cortar el refuerzo de la trampilla con un cortador autógeno.

Para suavizar un poco los contornos de la trampilla, primero puede cortarla con una amoladora a lo largo del perímetro (desde arriba). En el video de arriba, cortamos una trampilla a través de las tuberías en la losa.

Dimensiones de trampilla para escaleras de ático.

Las trampillas para escaleras suelen estar perforadas entre dos losas, en la unión. El ancho y largo de la trampilla depende de:

Anchos de losas de piso.

Cargas que experimentarán las losas cortadas. Por ejemplo, las bacas se apoyarán sobre estas losas cortadas (el techo se presionará).

Si los hoyos son anchos, entonces la trampilla se puede agrandar. En el vídeo de arriba, el ancho de las losas huecas redondas de hormigón armado es de 1,5 metros.

A menudo realizamos trampillas de 900 mm por 900 mm en losas de 1,2 metros de ancho. Es decir, cortamos 450 mm en una losa y 450 mm en otra losa. Estas son las dimensiones de la trampilla para escaleras, pero son muy incómodas. Dado que la escalera del ático siempre se guardará en algún lugar cercano, en la sala de estar.

Es mejor utilizar escaleras de ático plegables, que se fijan a la tapa de la escotilla y se pliegan cuando la escotilla está cerrada.

Los tamaños más habituales para las escaleras plegables del ático son: 600 mm por 1200 mm; 700 mm por 1200 mm; 600 mm por 1300; 700 mm por 1300 mm; 700 mm por 1400 mm.

Por ejemplo, si ha elegido una escalera de ático plegable de 700 mm por 1400 mm, es muy IMPORTANTE cortar la trampilla en las losas de tal manera que el lado largo de la trampilla (1400 mm) estaba a lo largo de las losas, no al otro lado.

4) Cómo tapar fácilmente medio metro de hueco sin losas.

Usamos este método cuando no es posible cubrir todas las no multiplicidades con losas. Cuando no es posible adquirir losas de diferentes anchos. Cuando no se desea cortar losas de suelo a lo largo.

a) La mejor y más sencilla forma.

Al instalar losas de hormigón armado, a veces se producen desalineaciones. Es decir, no es posible tapar por completo todo el espacio de la casa; A continuación veremos cómo se puede cubrir medio metro sin losas.

Así, por ejemplo, cubrimos el primer piso de una casa con losas alveolares redondas. A la hora de colocar las losas nos falta medio metro para cubrir completamente el suelo.

Cuando instalamos la primera losa, nos retiramos 250 mm del borde de la pared interior. A continuación instalamos las losas restantes.

También hay un espacio de 250 mm entre la última losa y la pared interior. En otras palabras, dividimos nuestro medio metro de no múltiplos por la mitad por 250 mm y los hicimos en ambos lados (los agujeros entre la pared y la losa son de 250 mm cada uno).

El bloque de cemento no caerá, ya que su extremo (top) descansa sobre la losa.

Matiz: Lo mejor es construir un bloque de hormigón con agujeros en los laterales, de modo que no queden agujeros ni en la parte inferior ni en la superior.

Si realmente le preocupa la resistencia, puede fortalecer este lugar (donde se coloca el bloque de cemento) al enrasar el piso. Para hacer esto, coloque una malla de mampostería encima del bloque de cemento deslizado o ate una malla de refuerzo con un diámetro de 6 mm.

b) El segundo método requiere más mano de obra.

También puedes dispersar las placas, es decir, hacer pequeñas distancias iguales entre ellas.

Por ejemplo, para revestir un suelo se necesitan 10 losas y queda un hueco de 500 mm (medio metro). Instalamos la primera losa desde el borde de la pared interior (para que no quede espacio). Instalamos la segunda losa con una ligera sangría de 55 mm desde la primera.

Diez losas tienen nueve juntas entre ellas. Dividiendo 500 mm en 9 juntas obtenemos 55 mm de distancia entre placas.

5) ¿Por qué puede estallar una losa alveolar circular?

Muy a menudo, al instalar losas de piso, te encuentras con una losa rota. Esto ocurre con mayor frecuencia debido al almacenamiento o transporte inadecuado de las losas del piso.

En la foto de abajo se ve cómo las losas alveolares circulares nunca deben almacenarse.

Todas estas losas estallaron, y las inferiores en varios lugares. tomé una foto más cercana

Muchas veces vi cómo las losas parecían estar dobladas correctamente, pero pasó el invierno, la base debajo de las losas se volvió flácida, la mitad de la losa tocó el suelo y la losa estalló.

Para evitar que la losa explote, se debe tener cuidado al almacenar las losas en pilas. Para hacer esto, debe hacer una buena base debajo de los bordes de la primera losa (abajo).

Es recomendable que las losas queden en posición horizontal. Es importante que los primeros revestimientos debajo de las losas sean altos, en caso de que comience a hundirse en el suelo.

Bajo ningún concepto la mitad de la losa debe tocar el suelo, ya que es casi 100% probable que reviente, no sólo una, ¡sino también las que están encima!

Los siguientes espaciadores entre losas suelen estar fabricados con lamas de madera. Hay tres factores a considerar aquí:

a) Para que las lamas tengan el espesor suficiente para que las losas no se toquen entre sí.

b) De manera que los listones de madera (espaciadores) queden ubicados uno encima del otro VERTICALMENTE.

c) Los espaciadores se colocan a 200 - 400 mm del borde de la losa.

La altura de una pila de losas sobre una base buena y sólida puede alcanzar un máximo de 2,5 metros (8 - 10 filas).

6) Qué hacer si la losa está agrietada.

Si las grietas en las losas huecas redondas no son muy grandes, en principio no hay nada de qué preocuparse. Casi todas las casas que hemos construido tenían losas agrietadas instaladas.

A continuación consideraremos las mejores opciones para instalar losas agrietadas para que se les aplique la carga mínima:

A) Si la grieta en la losa es grande, generalmente instalamos dicha losa en la pared principal (o externa) entre 100 y 150 milímetros.

En otras palabras, instalamos la losa agrietada de modo que descanse sobre tres paredes, es decir, los extremos de la losa descansan sobre las paredes principales y el lado largo de la losa también se extiende y descansa sobre la pared principal.

La losa agrietada se presiona contra las paredes de arriba y se obtiene un techo completamente sólido.

b) También puede montar una losa agrietada donde habrá una partición de ladrillo debajo. En otras palabras, la losa agrietada estará sostenida desde abajo por un tabique.

V) Instalamos la losa agrietada entre losas buenas e intactas. Asegúrese de que las áreas oxidadas entre la losa agrietada y la buena estén bien selladas. Cuando la solución de las cerraduras se endurezca, el techo quedará sólido.

GRAMO) Si no le gusta mucho la calidad de las losas del piso con huecos redondos (grietas), puede reforzar la regla sobre estas losas. La solera puede ser de hormigón, con refuerzo. El resultado es una solera de hormigón armado que aliviará y reforzará por completo las losas del suelo.

d) Puede montar losas agrietadas en lugares donde habrá una presión mínima sobre ellas. Por ejemplo, monte una losa agrietada en la parte superior, el piso del ático, donde no habrá presión ni apoyo del techo (poste, etc.).

mi) Si la losa está muy agrietada, formando un espacio de 4 a 10 mm, entonces es mejor cortar dicha losa y acortarla.

7) Cómo martillar correctamente el óxido.

Se oxida- estas son las uniones de las placas. Se montan dos losas una al lado de la otra, con los lados largos uno frente al otro. Entre ellos está el óxido:

Siempre debes rellenar las zonas oxidadas con mortero. ¿Por qué martillar oxidaciones? El hecho es que las losas huecas redondas tienen cerraduras en los lados, hoyuelos redondos empotrados (foto a continuación):

Cuando estos huecos se rellenan con mortero, las losas se adhieren entre sí y la superposición se vuelve una. Gracias a los cierres, las placas se adhieren firmemente entre sí.

Cómo reparar el óxido defectuoso.

A veces te encuentras con losas redondas huecas defectuosas con lados incorrectos (donde están las cerraduras). Al instalar tales losas, la oxidación resulta al revés, es decir, la parte superior de las losas encaja perfectamente entre sí, pero la parte inferior no.

Reparar el óxido invertido es muy fácil. Para ello, instalamos las losas con una ligera separación de 20 a 30 mm entre sí. En otras palabras, para que la parte superior de las losas (a lo largo) no encaje bien, sino que tenga un espacio de 20 a 30 m.

Luego, debajo de esta oxidación invertida, atamos una tabla a lo largo de toda la losa y rellenamos la oxidación con mortero por encima. La solución no debe quedar completamente líquida, pero tampoco espesa.

Debido a que tenemos un pequeño espacio entre las losas en la parte superior (20 - 30 mm), es fácil verter mortero en la oxidación a través de él.

8) Instalación de losas redondas huecas de hormigón armado.

¡Es muy importante seguir las precauciones de seguridad al instalar losas!

La mayoría de las veces instalamos losas con un camión grúa. Movemos las placas (correctas) a la posición deseada con una palanca. Debido a que las losas están montadas sobre mortero, se mueven fácilmente en 10 a 20 minutos.

Es recomendable apoyar las losas en la pared a 120 - 150 mm.

Para no correr constantemente detrás del mortero durante la instalación de las losas, instalamos la primera losa y colocamos encima una cubeta con mortero con un grifo. Con la solución restante en la cuba martillamos las juntas rústicas entre las losas.

9) Sellamos los extremos de las losas para que la losa no se congele.

a) Las losas se apoyan en el muro exterior.

Al apoyar el extremo de la losa en las paredes exteriores, se debe sellar para retener el calor.

Los extremos de las losas se pueden sellar (empaquetar) de varias formas:

Insertamos lana mineral en los tubos de la losa a una profundidad de 200 a 300 mm.

Insertar tacos de hormigón o rellenar con hormigón ligero, de 120 a 250 mm de profundidad.

Inserte un ladrillo de soporte con mortero en la tubería y cúbralo bien con el mortero. Es mejor insertar un ladrillo de respaldo de un año y medio en la tubería.

Sucede que el final de la losa se acerca demasiado al ladrillo caravista. Si no hay aislamiento entre la mampostería de revestimiento y la losa y los extremos de la sierra no están "empaquetados", entonces la losa puede congelarse.

Reanudar: Sellamos los extremos de las losas con mayor frecuencia con ladrillos de relleno.

¿Qué hacer si la losa está congelada?

Sucedió en nuestra práctica: montamos una losa cerca del ladrillo caravista y no sellamos el extremo de la losa. La estufa se congeló y la casa quedó cubierta de hielo. El dueño de la casa encendió la calefacción y la estufa se puso a “llorar”.

En otras palabras, la casa está cálida, pero la escarcha entró en los huecos de la losa, la diferencia de temperatura provocó un punto de rocío y la losa se mojó constantemente.

La salida a esta situación es muy simple: perforamos con un taladro percutor todas las tuberías congeladas en la losa desde abajo, cerca de la pared exterior. Insertamos un tubo en el orificio, apuntándolo hacia la pared exterior y soplamos un poco de espuma en el tubo.

Es decir, soplamos espuma en las tuberías en la losa cerca del extremo, que descansa sobre la pared exterior. No soplamos mucha espuma, aproximadamente, para conseguir un tapón de 100 - 200 mm.

b) Las losas se apoyan en el muro interior.

De acuerdo a las exigencias constructivas, se sellan los extremos de las losas que se apoyan en el muro interno desde el tercer piso hacia abajo.

Por ejemplo, la casa es de dos plantas, tenemos tres plantas:

El sótano se cubre con losas.

El primer piso está cubierto con losa.

El segundo piso está cubierto con losas.

Es necesario sellar los extremos de las losas que se montan en el sótano para que los huecos en la losa no sean destruidos por una carga mayor.

No es necesario sellar los extremos de las losas redondas huecas que cubren el primer y segundo piso. Solemos sellar todos los extremos de las losas, en todos los suelos.

Puedes rellenar los extremos de las losas con hormigón o colocarlos con ladrillos de un año y medio:

Lo más conveniente es sellar los huecos en las losas de antemano, antes de la instalación, en el suelo.

Conclusión.

Para mí haría:

Yo cubriría mi casa con losas redondas alveolares de hormigón armado.

Cortaría la losa para el ventanal en forma de trapezoide.

Para la escalera del ático, cortaría una abertura de 700 por 1300 mm.

Si no hubiera suficientes losas para cubrir el suelo (unos 500 mm), pondría un taco.

Yo pondría las losas agrietadas en la pared.

Haría un buen trabajo sellando todo el óxido.

Instalación de losas de suelo por su cuenta.

Actualmente, en nuestro país, los más populares son tres métodos de construcción de suelos en una casa. Se trata de la instalación de losas de piso, la instalación de un piso monolítico de hormigón armado y la instalación de pisos con vigas de madera (con menos frecuencia de metal). Definitivamente hablaremos de todos estos métodos y más. Y la primera tecnología que consideraremos es la instalación de losas de piso confeccionadas.

Primero, un poco sobre las propias losas del piso. Dependiendo de su forma, todas las losas se pueden dividir en planas y nervadas. Los planos, a su vez, se dividen en macizos y huecos. Ahora nos interesan los vacíos, porque... Es este tipo de losa el que se utiliza principalmente en construcciones de poca altura.

Las losas alveolares, a su vez, también se clasifican según diversos parámetros, como la forma y el tamaño de los huecos, el espesor de las losas, la tecnología de fabricación de las losas y el método de refuerzo.

No profundizaré en el tema de la clasificación. Es mejor buscar esta información en los sitios web de los fabricantes de productos de hormigón armado (productos de hormigón armado). Será mejor que hablemos directamente sobre la instalación.

El primer punto al que debe prestar atención incluso en la etapa de diseño de su futura casa es la oportunidad de comprar en su área exactamente las losas de los tamaños incluidos en el proyecto. Cada fabricante tiene su propia gama de productos específica y siempre es limitada. Esto es realmente importante y me sorprende que muchas veces los promotores se olviden de esta recomendación y luego tengan que cortar una o varias losas o hacer una sección monolítica en el suelo. Hablaremos más sobre esto a continuación.

Almacenamiento de losas de piso en un sitio de construcción.

Por supuesto, es genial si tienes la oportunidad de colocar las losas inmediatamente después de que te las entreguen directamente desde el camión que las trajo. Pero la mayoría de las veces esto no sucede. O el conductor insiste en que descargues las losas lo más rápido posible, porque... tiene prisa por el siguiente pedido, o las losas no están colocadas en la máquina en el orden que necesita, o simplemente las compró con anticipación y aún no las va a colocar. En todos estos casos, las losas deberán almacenarse en su sitio.

Intente elegir una superficie plana para esto. Nunca coloque losas directamente sobre el suelo. Asegúrese de poner algo debajo de los bordes de la losa, por ejemplo, trozos de vigas de madera. Debe haber sólo dos almohadillas, a una distancia de aproximadamente 25-40 cm de los bordes. Las almohadillas no se pueden colocar debajo del centro de la losa.

Las losas se pueden almacenar en pilas de hasta 2,5 metros de altura. Eleve las cuñas de la primera losa de modo que, si posiblemente se presionan contra el suelo al colocar las losas siguientes, la primera losa nunca deba tocar el suelo, de lo contrario podría romperse fácilmente. Es suficiente hacer todos los revestimientos posteriores incluso desde una pulgada (2,5 cm). Deben colocarse estrictamente uno encima del otro.

Preparación para la instalación de losas de piso.

La preparación comienza en el momento en que los albañiles expulsan las últimas hileras de mampostería. Las losas quedarán planas y sin desniveles si las hileras superiores de muros de carga están niveladas y en el mismo plano horizontal.

Para lograr esto, debe haber marcas de nivel horizontales en todos los rincones de la habitación a cubrir. Se colocan durante la construcción de muros mediante un nivel, un nivel láser o un nivel hidráulico. Y cuando se termina la última fila de mampostería, la distancia desde las marcas hasta la parte superior de las paredes se controla con una cinta métrica. Debería ser igual en todos los rincones. Según mi experiencia, puedo decirles con certeza que algunos albañiles descuidan esto, especialmente cuando rellenan la mampostería al mismo tiempo que la mampostería frontal, que se hace "debajo de la varilla".

La fila superior de ladrillos de los muros de carga debe estar unida. Es decir, si miras desde el interior de la habitación cubierta, en los muros de carga (sobre los que descansan las losas del piso) en la fila superior de mampostería, solo los huecos deben ser visibles.

Si las losas se colocan sobre una partición de carga de 1,5 ladrillos de espesor (es decir, las losas descansan sobre ella en ambos lados), entonces la fila superior de dicha partición se coloca de una de dos maneras:

Antes de colocar losas de piso en paredes hechas de varios bloques (hormigón celular, silicato de gas, escoria, etc.), es necesario hacer una cinta de hormigón armado (generalmente con un espesor de entre 15 y 20 cm). Dicho cinturón se fabrica vertiendo hormigón en el encofrado o utilizando bloques especiales en forma de P a lo largo de todo el perímetro de la caja de la casa, es decir. no sólo en muros de carga, sino también en los que no lo son.

Al instalar losas alveolares huecas, se deben sellar los orificios de las mismas. Es mucho más conveniente hacer esto con anticipación, mientras las losas aún están en el suelo. En general, SNiP prescribe que los huecos deben sellarse en el lado de la losa que descansa sobre la pared exterior (para reducir la probabilidad de congelación de la losa) y en el lado que descansa sobre la partición interna, solo a partir del tercero. piso desde la parte superior de la casa y desde abajo (para aumentar la resistencia). Es decir, si, por ejemplo, la casa tiene un sótano, un piso entre el primer y segundo piso y un ático encima del segundo piso, entonces es obligatorio llenar los huecos en el lado de las particiones de carga. sólo en la planta sótano.

Diré que siempre sellamos los agujeros al colocar losas. Además, últimamente, cada vez con mayor frecuencia, las losas redondas huecas provienen de fábricas con los orificios ya sellados. Es conveniente. Si los agujeros no están sellados, insertamos en ellos un ladrillo y medio (incluso puedes usar la mitad) y rellenamos las grietas restantes con mortero.

Además, antes de instalar las losas, es necesario preparar con anticipación el sitio para la grúa. Es bueno que en el lugar donde se ubicará la grúa el suelo esté, como dicen, compactado. Es peor cuando el suelo es voluminoso. Si tienes sótano, no debes colocar el grifo demasiado cerca de la casa, para evitar lo que se muestra en la siguiente figura:

En tales casos, es mejor pedir un camión grúa con un brazo más largo. Además, a veces en el lugar donde se ubicará la grúa, primero hay que colocar varias losas de carretera (normalmente las usadas se encuentran en algún lugar). A menudo, esto debe hacerse en otoño, en un clima lluvioso y fangoso, cuando el área está tan "rota" que la grúa simplemente se atasca en ella.

Tres personas son suficientes para instalar losas de piso. Uno engancha las losas, dos las colocan. Si queréis podéis hacerlo juntos, aunque no siempre. Sucede que al cubrir, por ejemplo, el segundo piso, los instaladores y el gruista no se ven. Luego, en la parte superior, además de las 2 personas que colocan directamente la losa, debe haber otra persona que dará las órdenes al operador de la grúa.

La colocación comienza desde la pared sobre una capa de mortero de no más de 2 cm. El mortero debe tener un espesor suficiente para que la losa no se salga completamente de la junta. Después de que el gruista coloca la losa en las paredes, primero deja tensas las eslingas. Al mismo tiempo, utilizando una palanca, si es necesario, no es difícil mover un poco la losa. Si las superficies superiores de los muros de carga se alisaron, las losas quedarán uniformes, sin diferencias, como dicen, "desde el primer acercamiento".

En cuanto a la cantidad de apoyo de las losas en los muros, daré un extracto del documento “Manual para el diseño de edificios residenciales. vol. 3 (según SNiP 2.08.01-85) 6. COLORES:

Párrafo 6.16.: Se recomienda que la profundidad de apoyo de losas prefabricadas en las paredes, dependiendo de la naturaleza de su soporte, no sea inferior a mm: cuando se apoyan a lo largo del contorno, así como dos lados largos y uno corto - 40; cuando se apoya en dos lados y la luz de las losas es de 4,2 mo menos, así como en dos lados cortos y uno largo: 50; cuando se apoya en dos lados y la luz de las losas es superior a 4,2 m - 70.

Al asignar la profundidad de soporte para losas de piso, también se deben tener en cuenta los requisitos de SNiP 2.03.01-84 para el anclaje de armaduras en soportes.

En nuestra práctica intentamos hacer que el soporte tenga al menos 12 cm, afortunadamente ahora es posible comprar exactamente las losas que se necesitan. El paso de sus longitudes es de 10 cm.

A menudo escucho debates sobre si es posible soportar losas alveolares por tres lados (dos cortos y uno largo) y hasta qué punto se puede colocar el lado largo de la losa en la pared. De lo escrito anteriormente se desprende que es posible soportar las losas de esta forma. Pero esto no es del todo cierto. Si lee el SNiP especificado, dice que las losas que descansan en tres lados tienen un patrón de refuerzo diferente al de aquellas que descansan en solo dos lados.

La gran mayoría de losas alveolares, que ahora se producen en las fábricas de hormigón armado, están diseñadas específicamente para apoyarse en dos lados cortos, por lo que no se recomienda colocarlas en la pared con su lado largo. Bajo una determinada carga, esto puede provocar el agrietamiento de la losa. Se debe aclarar con el fabricante el esquema de refuerzo y, por tanto, la posibilidad de soportar la losa por un tercer lado.

Otro error asociado con una carga inadecuada de la losa es cubrir dos vanos a la vez (ver figura a continuación):

Bajo ciertas condiciones desfavorables, la losa puede agrietarse y la ubicación de la grieta es completamente impredecible. Si aún usa este esquema, use una amoladora para hacer un corte (a la profundidad del disco) en la superficie superior de la losa estrictamente por encima de la partición central. Así, si pasa algo, la grieta pasará precisamente por este corte, lo que, en principio, ya no da miedo.

Por supuesto, es bueno si logramos cubrirnos exclusivamente con losas enteras. Pero las circunstancias son diferentes y, sin embargo, a veces hay que cortar alguna losa (o incluso más de una) a lo largo o a lo ancho. Para ello necesitará una amoladora con un disco de diamante para hormigón, un mazo, una palanca y no el tipo más débil en una obra.

Para facilitar el trabajo, es mejor colocar la losa sobre un revestimiento. Además, este revestimiento se coloca exactamente debajo de la línea de corte. En un momento determinado, la losa simplemente se romperá a lo largo de esta línea por su propio peso.

En primer lugar, hacemos un corte en la superficie superior de la losa con una amoladora a lo largo de la línea de corte. Luego, golpeando con un mazo desde arriba, cortamos una tira a lo largo de la parte superior de la losa. Es bastante fácil penetrar el concreto en áreas vacías. A continuación, utilizamos una palanca para atravesar la parte inferior de la losa (también a través de los huecos). Al cortar una losa a lo largo (siempre cortamos a lo largo del agujero de la losa), se rompe bastante rápido. Al cortar, si la losa no se rompe después de romper la parte inferior con una palanca, use un mazo para golpear las particiones verticales de la losa desde el costado hasta lograr la victoria.

Durante el proceso de corte cortamos el refuerzo que aparece. Puedes usar una amoladora, pero es más seguro usar soldadura o un cortador de gas, especialmente cuando el refuerzo de la losa está pretensado. El disco triturador puede morder. Para evitar que esto suceda, no cortes el refuerzo hasta el final, deja un par de milímetros y luego destrozalo con un golpe del mismo mazo.

Varias veces en nuestra práctica tuvimos la oportunidad de cortar losas a lo largo. Pero nunca hemos utilizado, por así decirlo, "muñones" de menos de 60 cm de ancho (quedan menos de 3 agujeros), y no os lo aconsejo. En general, al decidir cortar una losa, usted asume toda la responsabilidad por las posibles consecuencias, porque ni un solo fabricante le dirá oficialmente que es posible cortar una losa.

Veamos ahora qué se puede hacer si aún no tienes suficientes losas para cubrir completamente la habitación:

Método 1- colocamos la primera o la última (quizás ambas) losas sin acercar el lado largo a la pared. Rellenamos el espacio restante con ladrillos o bloques, colgándolos no más de la mitad de la pared (ver figura):

Método 2- hacemos la llamada “sección monolítica”. Se coloca un encofrado de madera contrachapada debajo de las losas, se hace un marco de refuerzo (ver figura a continuación) y el área entre las losas se rellena con concreto.

Anclaje de losas de suelo.

Una vez colocadas todas las losas, se anclan. En general, si la construcción de una casa se realiza según proyecto, entonces debe contener un esquema de anclaje. Cuando no hay ningún proyecto, solemos utilizar el circuito que se muestra en la figura:

El anclaje se hace doblando el extremo formando un bucle que se adhiere al bucle de montaje de la losa. Antes de soldar los anclajes entre sí y a las bisagras de montaje, es necesario tensarlos tanto como sea posible.

Después del anclaje, inmediatamente sellamos todos los ojos de montaje en las losas y las oxidaciones (uniones entre las losas) con mortero. Trate de no retrasar esto para que los escombros de la construcción no entren en la rústica y no entre agua por los ojales durante la lluvia y la nieve. Si sospecha que ha entrado agua en las losas (por ejemplo, compró losas con los huecos ya llenos y el agua de lluvia podría haber entrado incluso mientras estaban almacenadas en la fábrica), es mejor dejarla salir. Para hacer esto, después de la instalación, simplemente taladre un pequeño orificio en las losas desde abajo con un taladro percutor, en los huecos donde se encuentran las orejetas de montaje.

Es especialmente peligroso encontrar agua en los huecos en invierno, cuando la casa aún no está calentada (o no está terminada) y las losas se congelan bajo cero. El agua satura la capa inferior de hormigón y, con repetidos ciclos de congelación y descongelación, la losa simplemente comienza a colapsar.

Otra forma de fijar las losas es mediante la construcción de un llamado anclaje anular de hormigón. Se trata de una especie de cinturón reforzado monolítico, solo que no se fabrica debajo de las losas, sino en el mismo plano que ellas, también a lo largo de todo el perímetro de la casa. Más a menudo, este método se utiliza en casas de hormigón celular, hormigón celular y otros bloques.

Permítanme hacer una reserva de inmediato: nunca lo hemos usado porque requiere mucha más mano de obra. Creo que un ancla de anillo está justificada en regiones más propensas a terremotos que en nuestra región de Nizhny Novgorod.

Instalación de losas de piso por su cuenta, HOGAR

Estamos considerando cuestiones relacionadas con la instalación de losas de piso. ¿Cómo almacenar losas? ¿Cómo preparar las paredes para la instalación en el techo? ¿Cómo colocar y fijar las losas?

Las estructuras de suelo deben cumplir los requisitos de resistencia, resistencia al fuego, aislamiento acústico y aislamiento térmico. Los productos de hormigón armado tipo losa tienen todas estas características. Se utilizan en la construcción de edificios industriales, de apartamentos e individuales.

Sirven como techos entre pisos, donde su superficie inferior actúa como techo y la superficie superior actúa como piso de la habitación superior. Las losas también se colocan en garajes, cobertizos y otras dependencias, formando así un techo. A menudo se utilizan como base.

Tipos de losas de piso

Existen 2 tipos: losas de forjado monolíticas y losas alveolares. Los primeros se distinguen por un gran margen de seguridad y capacidad de carga. Las desventajas graves incluyen su peso, alta conductividad térmica y bajas propiedades de aislamiento acústico. Estos productos se utilizan a menudo para la construcción de edificios públicos e industriales.

Foto de losas de piso

• Los productos de hormigón armado de núcleo hueco se utilizan en la construcción de casas privadas debido a su costo más económico y su peso liviano en comparación con sus contrapartes monolíticas. Este factor, por supuesto, no permite prescindir de equipos especiales para la entrega de la PC al sitio y la instalación, pero, sin embargo, permite reducir significativamente la carga en los muros de carga y los cimientos. Y como resultado, reducirá los costos de su disposición, utilizando menos material de construcción.
• Los huecos que se extienden a lo largo de toda la longitud del producto de hormigón pueden tener forma redonda, ovalada o poligonal. Se pueden utilizar para tender comunicaciones mediante conductos de cables, cajas de plástico o tubos corrugados.

Las losas alveolares garantizan:

• buenas cualidades de aislamiento térmico y acústico;
• resistencia al fuego;
• distribución de carga en muros de carga;
• alta resistencia mecánica;
• durabilidad.

Gracias a las superficies lisas de las losas, todos los trabajos de acabado adicionales se realizarán no solo con una mínima inversión en nivelación del techo (piso), sino también con menos mano de obra.

Dimensiones de losa de piso

• Las losas de suelo se fabrican en longitudes de 1880 a 6280 mm en incrementos de 100 mm.
• El espesor de la losa del suelo es de 220 mm. El ancho estándar del producto es de 990, 1190 o 1490 mm, aunque se pueden encontrar losas en otros tamaños.
• El peso de la losa del piso está determinado por sus dimensiones; aproximadamente esta cifra varía de 500 a 1500 kg. En cuanto a la capacidad de carga de una unidad de producto, en promedio es de 800 kg por 1 m2.

Lo que necesitas saber antes de comprar una PC

• No se permiten restos de óxido y grasa en las superficies del producto.

• Las grietas máximas permitidas son de 0,1 mm, pero mejor es su ausencia total.
• Todos los bordes de las losas deben tener superficies lo más lisas posible, sin protuberancias ni depresiones.
• La desviación permitida del valor nominal es de 10 mm de longitud, 5 mm de espesor y 5 mm de ancho.
• El producto debe contar con los certificados de calidad adecuados.

Antes de comenzar a colocar losas para piso, debe saber que:

• el lado rugoso de la losa debe quedar hacia arriba y el lado liso hacia abajo;
• los productos se ajustan a lo largo de sus lados inferiores;
• Los productos de hormigón armado deben descansar sobre 2 lados cortos; no se recomienda colocar el lado largo en la pared;
• necesitará componentes para mortero de arena y cemento;
• Las losas se colocan una cerca de la otra sin espacios;
• Los servicios de grúa son por horas, por lo que se prepara todo lo necesario para su llegada para que el trabajo transcurra sin contratiempos;
• las losas deben descansar solo sobre muros de carga, las particiones internas restantes (paredes) se erigen después de la instalación del techo;
• para una instalación sin problemas, la grúa necesitará al menos 2, y preferiblemente 3, personas para ayudar;

• Antes del acabado rugoso, los huecos de las losas se rellenan con piedra triturada o arcilla expandida.

Preparación de paredes antes de instalar losas de piso.

• Los muros de carga están nivelados. Deben tener la altura más uniforme posible; la discrepancia permitida es de un máximo de 10 mm. Puede identificar la diferencia de alturas utilizando una viga larga, que se coloca en dos paredes opuestas. Se coloca un nivel de construcción encima de la madera y cuanto más largo sea, más preciso será el resultado.
• De este modo se comprueban todos los soportes debajo de las losas del suelo. Es importante tomar medidas con la mayor frecuencia posible. Para hacer esto, se instala una viga o viga en las esquinas del edificio, luego se mueve cada 1-1,5 m. Los datos correspondientes se pueden escribir en las paredes con tiza o un marcador.
• A continuación se localiza el punto más alto y más bajo y se coloca la mezcla de hormigón mediante una malla metálica celular. Los soportes construidos con bloques de hormigón celular, escoria y silicato de gas deben reforzarse. Esto se puede hacer utilizando un cinturón de refuerzo con una altura de al menos 15 cm.
• El cinturón blindado distribuye uniformemente la carga, evita la deformación de las paredes y protege las losas del piso contra roturas.

• El encofrado se ensambla a partir de las tablas más uniformes de acuerdo con los valores obtenidos, es decir, los bordes pueden tener diferentes alturas. Puede utilizar un perfil especial en forma de U. La estructura se construye a lo largo de todo el perímetro de la caja de la casa, incluidos los muros sin carga, especialmente si la estructura está hecha de materiales de bloques livianos.
• Para mezclar el mortero de arena y cemento se necesita 1 balde de cemento (M500) y 3 baldes de arena; se necesita suficiente agua para que la mezcla no quede líquida, pero tampoco espesa. La arena debe tamizarse para eliminar las piedras, lo que contribuirá a la destrucción de la capa bajo el peso de la losa.
• Después del vertido, la solución se perfora con una llana o un trozo de refuerzo para evitar la formación de espacios de aire. Se debe prestar especial atención al apisonamiento.

• Antes de colocar las losas del piso, es necesario sellar los huecos para evitar la congelación. Si los productos de hormigón armado han estado almacenados en un sitio de construcción durante mucho tiempo, se recomienda perforar uno o dos agujeros en las áreas por donde pasan los huecos, a través de los cuales escapará el exceso de humedad. Cabe destacar que los huecos se sellan con mortero de hormigón, y durante la instalación la losa debe quedar mirando hacia abajo.
• Los huecos de la fábrica se rellenan con arcilla expandida o simplemente se insertan grandes trozos de un ladrillo y medio y las grietas restantes se cierran con mortero de cemento. Aunque últimamente las fábricas producen losas con huecos cerrados.
• La mezcla en el encofrado debe secarse bien y ganar fuerza; esto llevará al menos 3 semanas.

Plataforma grúa

• Se debe compactar el suelo donde se ubicará el equipo de elevación. No se puede instalar una grúa cerca de una casa en construcción si hay sótano. La "pata" de soporte de un equipo especial crea una carga muy significativa en el suelo, que puede provocar el colapso de la pared del sótano.
• Para suelos sueltos o a granel, se recomienda pedir una grúa con una pluma más larga. Si el trabajo se realiza en primavera u otoño, cuando el suelo está saturado de humedad, el área debajo del camión grúa se coloca con losas de carretera (se pueden utilizar productos usados). Porque el equipo puede atascarse en el aguanieve por su propio peso.

Regla de losas

• No se recomienda cubrir dos vanos con una losa. Una carga de este tipo, en determinadas circunstancias, puede provocar grietas. Si se eligió este esquema de instalación en particular, en este caso se recomienda hacer un corte con una amoladora con un disco de diamante (hasta su profundidad) exactamente en el centro de la pared central.
• Si se produce una grieta, irá exactamente en la dirección del corte, lo cual es bastante aceptable.
• Desafortunadamente, no siempre es posible cubrir con losas enteras. A veces hay que forrarlos tanto a lo ancho como a lo largo. Aquí necesitarás un mazo, una amoladora angular con disco de diamante, una palanca y fuerza muscular.

• Para facilitar el proceso, utilice una madera o tabla de longitud adecuada. La madera se coloca debajo de la losa estrictamente a lo largo de la línea del corte futuro. En algún momento, el producto de hormigón se romperá por su propio peso.
• Primero, se realiza un corte con una amoladora en la superficie superior de la losa a lo largo de la línea marcada. A continuación, se aplican golpes con un mazo a lo largo de toda la longitud de los productos de hormigón armado. Las huelgas deben realizarse con la mayor frecuencia posible. Si el corte cae sobre un agujero hueco, la losa se romperá con bastante rapidez.
• Al cortar una losa a lo ancho, tendrás que hacer un gran esfuerzo. Cualquier accesorio que se encuentre se corta con una máquina de soldar o un cortador. No se recomienda utilizar una amoladora, ya que el disco puede "morder". Pero si solo dispone de esta herramienta, no corte la varilla de metal hasta el final; deje 2-3 mm. Haz el descanso final con una palanca o un mazo.

¡Al cortar una losa, todas las posibles consecuencias recaen sobre tus hombros! Ningún fabricante dará permiso oficial para realizar este trabajo.

• Si las losas enteras no son suficientes para cubrir completamente y el espacio restante es pequeño, entonces puede evitar el proceso de corte que requiere mucha mano de obra utilizando los dos métodos que se enumeran a continuación:
• La última o primera losa no está adyacente al muro en toda su longitud. El vacío resultante entre la losa y el muro de soporte se rellena con ladrillos o bloques. Una solera de cemento aplicada al finalizar la construcción unirá y sujetará de manera confiable la mampostería a la losa.
• Este método es bueno si los paneles de hormigón existentes se colocan uno al lado del otro y la distancia restante se distribuye entre las dos paredes de soporte y se rellena con el método descrito.

• Debe recordarse que si la abertura vacía mide más de 30 cm, al verter la regla, se realiza refuerzo en esta área.
• Las losas se montan al ras de las paredes y queda un espacio vacío entre las propias losas. Se fija madera contrachapada gruesa resistente a la humedad a las superficies inferiores de los productos de hormigón armado y se debe colocar refuerzo para extenderse hasta las superficies superiores de las losas.
• De esta forma, obtendrá algo en forma de encofrado, que se rellena con mortero de hormigón. Después del secado completo, se desmonta la madera contrachapada y se aplica una regla general sobre las losas.

Instalación de losas de piso.

• Para el trabajo necesitarás una grúa y al menos 4 personas (gruista, eslingador y 2 ayudantes). La solución de hormigón preparado con un espesor de no más de 20 mm se coloca sobre soportes de carga con un cinturón de refuerzo. La placa se eleva en posición horizontal a la altura deseada. Todas las acciones, a saber, el movimiento y la dirección de la carga, se llevan a cabo bajo la guía del eslingador.

Los instaladores aceptan la losa del piso y ajustan la ubicación óptima. Antes de retirar las eslingas mediante palancas, se dirige el panel de hormigón al lugar de instalación con la máxima precisión:

• desde la losa hasta la pared se deja una distancia mínima de 50 mm por el lado largo;
• no debe haber espacios entre las placas;
• El ancho del soporte en cada lado corto de las losas debe ser de al menos 150 mm.

Inspección de losas de piso de concreto.

• Después de instalar el techo, se verifica la nivelación de las superficies de las losas adyacentes. Si la diferencia de altura es superior a 4 mm, se deben volver a instalar las losas. Los elementos prefabricados de hormigón se vuelven a levantar con una grúa y, según la posición, se retira o se añade la solución.
• La capa de hormigón fraguado no se puede diluir con agua; la mezcla endurecida se retira por completo y en su lugar se aplica una recién mezclada. Una vez finalizada la nivelación se procede a la fijación de las losas entre sí y a los muros de carga.

Anclaje de losas de hormigón armado

Una vez finalizados los trabajos de instalación y una vez niveladas las losas, se procede a su anclaje. Si hay un proyecto, los documentos deben contener un diagrama especial. En caso contrario, el anclaje se realiza de la siguiente manera:

• los bucles de anclaje se montan en los muros de carga y se extienden sobre las losas del piso unos 40-50 cm. Como regla general, dos sujetadores son suficientes para toda la longitud del panel (se colocan a un metro del borde de las losas). . De la misma forma, se instala un anclaje a lo ancho;

• Si las losas se unen por su lado corto, estas secciones se fijan en diagonal mediante orificios de trabajo con refuerzo ubicado en ellos. Si no están disponibles, puede utilizar sujetadores especiales con forma de L y U;
• Las losas de hormigón se unen entre sí en los puntos de los orificios de montaje. Las varillas metálicas deben estirarse lo más posible y asegurarse soldando al menos tres puntos.
• Después de eso, los ojales y las uniones entre las losas se rellenan con piedra fina triturada y luego se sellan con una solución de arena y cemento. No debe retrasar este trabajo, ya que los escombros de la construcción pueden entrar en los agujeros.

Características de la tecnología de instalación de losas de piso.

• Las losas alveolares huecas se utilizan ampliamente en la construcción de edificios individuales y de poca altura. Aunque se diferencian de sus homólogos monolíticos por su menor tamaño y peso, requieren paredes más gruesas y una base reforzada. Además, no podrán cubrir estructuras arquitectónicamente complejas.
• Pero, a pesar de estas desventajas, las losas proporcionan pisos confiables y caracterizados por una larga vida útil. Su uso se justifica en los casos en que las losas se convierten en la base para la colocación de material para techos, es decir, actúan como un techo plano.

Vídeo de losas de suelo

Al preparar e instalar losas de piso, es importante tener en cuenta muchas cuestiones técnicas, lo que significa que es necesario tener ciertos conocimientos y habilidades. Si no está seguro de los cálculos, comuníquese con una organización especializada, donde elaborarán un proyecto de acuerdo con todos los requisitos de SNiP.