La condición principal para el primer tratamiento del jardín después del invierno y una buena cosecha es un tratamiento minucioso tanto de los árboles como de los arbustos.

Una vez finalizado el invierno, los árboles del jardín necesitan un cuidado cuidadoso; de lo contrario, es posible que se quede sin cosecha durante la temporada.

Reanimación de jardines para plantas.

No te apresures con la poda, espera hasta que los botones florales empiecen a despertar. Entonces la diferencia entre ramas vivas y dañadas será más visible. Todas las ramas congeladas se cortan hasta convertirlas en tejido vivo y el tronco y la base de las ramas esqueléticas se blanquean urgentemente para que la situación no se agrave con las quemaduras del sol de las aguas termales. Antes de esto, todas las áreas afectadas en los lugares donde emerge la corteza se limpian hasta convertirlas en tejido vivo y se tratan con una solución de sulfato de hierro al 1% (100 g por 10 litros de agua) y luego se cubren con una mezcla de arcilla y gordolobo.

Los árboles congelados requieren un buen cuidado después del invierno: bríndeles riego oportuno, fertilización, protección contra plagas y, si es necesario, actualícelos. Además, es importante fertilizar no a nivel de la raíz, sino a nivel de las hojas con soluciones de microfertilizantes como Kristallon, Plantafol, Master o una solución de nitrato de amonio (3-4 g por 1 litro de agua). El intervalo entre ellos es de una década. La frecuencia de fertilización es de 3-4 veces durante el verano. Gracias a esto, el jardín se recuperará más rápido.

Tenga en cuenta que la pérdida de algunas ramas ha alterado el equilibrio entre la parte aérea y las raíces de su cereza o albaricoque. Y los jugos de las plantas con nutrientes se apresurarán a los puntos de crecimiento anteriores. Y, por ejemplo, ya son cinco en lugar de diez. Todo esto puede provocar un crecimiento excesivo de brotes verdes.

Por lo tanto, es mejor aplicar fertilizantes en una concentración un tercio menor de lo que recomienda el fabricante en el paquete.

Determinar el grado de daño a las yemas frutales.

Si en los perales y los manzanos se puede ver inmediatamente qué rizos han sufrido más, entonces con las frutas de hueso hacen las cosas de manera diferente. Para ello, corte las ramas del ramo y los brotes anuales de diferentes partes de la copa, colóquelos en agua y manténgalos en la habitación durante dos semanas. El siguiente paso es realizar cortes longitudinales y transversales de cada uno de los cogollos. Si están sanos su parte central será verde. Pero la mancha marrón en el centro es una señal de que el ojo ha muerto. La muerte de las yemas de crecimiento se puede compensar completamente despertando las yemas latentes. Si los ojos de las flores están dañados, significa que puedes despedirte de la cosecha de este año.

Si el tejido del brote está oscuro al cortarlo y los cogollos son marrones en el centro, no se apresure a recortarlo. Esto sólo es posible después del despertar de las plantas, que necesitan un gran rejuvenecimiento, eliminando todas las partes muertas y dañadas, y transfiriendo las ramas a ramas laterales sanas.

Será necesario acortar las ramas esqueléticas para obtener madera de 3 a 5 años. Una poda tan severa estimula la aparición de copas, con la ayuda de las cuales se restaura la corona. Los jardineros aconsejan que después de dicha poda de rescate, aten el tronco y las ramas principales con arpillera para evitar que se sequen. Pero es mejor no podar el crecimiento de un año este año, ya que esto retrasa el crecimiento del follaje que alimenta a la planta. Cuando trabaje con árboles, ¡no lo permita!

El injerto de puente salvará el árbol

Si la corteza se daña a lo largo del anillo, el árbol morirá, ya que el daño a los vasos sanguíneos interrumpe irreversiblemente la salida ascendente de productos fotosintéticos a través de los vasos del floema. Y aquí, ningún cuidado de los árboles después del invierno ayudará. Si la variedad es muy valiosa, sólo la restauración completa del sistema de conducción la salvará. Esto solo se puede lograr mediante un puente, cuando se injertan varias ramas anuales utilizando el método de la "corteza", conectando los tejidos por encima y por debajo del sitio del daño.

Para hacer esto, debes darte prisa y cortar esquejes de la copa del árbol antes de que se abran los brotes. Deben ser 20 cm más largos que la zona dañada. Antes del injerto (se hace en mayo, cuando la corteza está bien separada de la madera), se guardan en el frigorífico.

Si la planta es joven y su tallo no mide más de 2,5-3 cm de grosor, dos puentes injertados desde diferentes lados serán suficientes para salvarla.

Si el tronco es grueso, se injertan en él hasta una docena de esquejes.

En primer lugar, se deben limpiar las partes muertas de la corteza situada encima y debajo del área dañada. Luego retroceda 2 cm por encima y por debajo del anillo de escarcha y haga cortes en forma de T para cada rama. En los extremos que quedarán adyacentes al tronco, realizar cortes oblicuos de 2-3 cm de largo. Luego, los extremos de los esquejes se insertan en los cortes y se aseguran con cinta aislante. Para mayor confiabilidad, puede asegurarlo con clavos. Las áreas abiertas deben lubricarse abundantemente con barniz, los sitios de injerto deben envolverse en una película o cubrirse con un anillo general de cinta aislante. Lo principal es no dejar germinar los puentes injertados. Si esto sucede, los brotes jóvenes brotan inmediatamente. Todas las zonas abiertas están cubiertas con brea de jardín. En otoño, los esquejes echarán raíces por completo.

Rejuvenecimiento de árboles con reemplazo completo de copas.

¡Cuidado con la escoba del maletero! Esto es especialmente cierto en el caso de ciruelas, albaricoques, cerezas, ciruelas cereza y cerezas de árbol de rápido crecimiento. Esta medida también es adecuada para manzanos altos y viejos. En primavera, el tronco debe cortarse a un metro de altura del suelo. Tenga en cuenta que cuanto más áspera sea la corteza, es menos probable que despierte los cogollos inactivos. Por lo tanto, intente encontrar al menos un brote débil y córtelo 2 centímetros más arriba. A veces sucede que después de una poda tan radical, más de una docena de copas brotan inmediatamente del punto de corte. Y aquí es importante no equivocarse: dejar 1-3 de los más fuertes, doblarlos, atarlos a las clavijas con una cuerda y retirar el resto a la base.
De lo contrario, corre el peligro de convertirse en dueño de una escoba rizada en el maletero.

Al pellizcarlas y darles forma, puedes hacer crecer nuevas ramas esqueléticas que producirán una cosecha el próximo año. Lo correcto es cortarles los extremos a una altura de 60 cm, obligándolas a ramificarse, y en agosto estirar las ramas laterales crecidas hacia los lados. Si te pierdes el momento, las copas pueden alcanzar más de dos metros de largo durante la temporada.

El año que viene deberás realizar podas verdes, pellizcando y doblando las ramas del segundo nivel.

Desafortunadamente, la propagación de semillas en las fresas de jardín a las que estamos acostumbrados conduce a la aparición de plantas menos productivas y arbustos más débiles. Pero otro tipo de estas dulces bayas, las fresas alpinas, se pueden cultivar con éxito a partir de semillas. Conozcamos las principales ventajas y desventajas de este cultivo, consideremos las principales variedades y características de la tecnología agrícola. La información presentada en este artículo le ayudará a decidir si vale la pena asignarle un lugar en el jardín de bayas.

A menudo, cuando vemos una flor hermosa, instintivamente nos inclinamos para oler su fragancia. Todas las flores fragantes se pueden dividir en dos grandes grupos: nocturnas (polinizadas por polillas) y diurnas, cuyos polinizadores son principalmente abejas. Ambos grupos de plantas son importantes para el florista y el diseñador, porque a menudo paseamos por el jardín durante el día y nos relajamos en nuestros rincones favoritos cuando llega la noche. Nunca nos sentimos abrumados por el aroma de nuestras flores aromáticas favoritas.

Muchos jardineros consideran que la calabaza es la reina de los parterres. Y no sólo por su tamaño, variedad de formas y colores, sino también por su excelente sabor, cualidades saludables y rica cosecha. La calabaza contiene una gran cantidad de caroteno, hierro, diversas vitaminas y minerales. Gracias a la posibilidad de almacenamiento a largo plazo, esta verdura favorece nuestra salud durante todo el año. Si decides plantar una calabaza en tu parcela, te interesará saber cómo conseguir la mayor cosecha posible.

Huevos escoceses: ¡increíblemente deliciosos! Prueba a preparar este plato en casa, no hay nada difícil de preparar. Los huevos escoceses son huevos duros envueltos en carne picada, rebozados en harina, huevo y pan rallado y fritos. Para freír, necesitarás una sartén con un lado alto, y si tienes una freidora, entonces eso es simplemente genial, incluso menos molestia. También necesitarás aceite para freír para no fumar en la cocina. Elija huevos de granja para esta receta.

Una de las tinas de flores grandes más sorprendentes de Cubanola dominicana justifica plenamente su condición de milagro tropical. Cálida, de crecimiento lento, con campanillas de flores enormes y, en muchos sentidos, únicas, Cubanola es una estrella fragante con un carácter complejo. Requiere condiciones especiales en las habitaciones. Pero para aquellos que buscan plantas exclusivas para su interior, no pueden encontrar una candidata mejor (y más chocolateada) para el papel de gigante de interior.

El curry de garbanzos con carne es un abundante plato caliente para el almuerzo o la cena, inspirado en la cocina india. Este curry se prepara rápidamente pero requiere algo de preparación. Primero se deben poner los garbanzos en remojo en abundante agua fría durante varias horas, preferiblemente durante la noche, se puede cambiar el agua varias veces; También es mejor dejar la carne en la marinada durante la noche para que quede jugosa y tierna. Luego debes hervir los garbanzos hasta que estén tiernos y luego preparar el curry según la receta.

No se puede encontrar ruibarbo en todos los huertos. Es una pena. Esta planta es un depósito de vitaminas y puede utilizarse ampliamente en la cocina. Lo que no se prepara con ruibarbo: sopas y sopas, ensaladas, deliciosas mermeladas, kvas, compotas y jugos, frutas confitadas y mermeladas, e incluso vino. ¡Pero eso no es todo! La gran roseta de hojas verdes o rojas de la planta, que recuerda a la bardana, actúa como un hermoso fondo para las plantas anuales. No es de extrañar que el ruibarbo también se pueda ver en macizos de flores.

Hoy en día, la tendencia es experimentar con combinaciones inusuales y colores no estándar en el jardín. Por ejemplo, las plantas con inflorescencias negras se han puesto muy de moda. Todas las flores negras son originales y específicas, y para ellas es importante poder seleccionar la pareja y la ubicación adecuadas. Por lo tanto, este artículo no solo le presentará una variedad de plantas con inflorescencias de color negro pizarra, sino que también le enseñará las complejidades del uso de plantas tan místicas en el diseño de jardines.

3 deliciosos sándwiches: un sándwich de pepino, un sándwich de pollo, un sándwich de repollo y carne: una gran idea para un refrigerio rápido o un picnic al aire libre. Sólo verduras frescas, pollo jugoso y queso crema y un poco de condimento. No hay cebollas en estos sándwiches; si lo deseas, puedes agregar cebollas marinadas en vinagre balsámico a cualquiera de los sándwiches, esto no estropeará el sabor. Después de preparar rápidamente los bocadillos, solo queda preparar una canasta de picnic y dirigirse al césped verde más cercano.

Dependiendo del grupo varietal, la edad de las plántulas adecuadas para plantar en campo abierto es: para tomates tempranos - 45-50 días, períodos promedio de maduración - 55-60 y tardíos - al menos 70 días. Al plantar plántulas de tomate a una edad más temprana, el período de adaptación a las nuevas condiciones se prolonga significativamente. Pero el éxito en la obtención de una cosecha de tomates de alta calidad también depende del estricto cumplimiento de las reglas básicas para plantar plántulas en campo abierto.

Las sencillas plantas de "fondo" de sansevieria no parecen aburridas para quienes valoran el minimalismo. Son más adecuadas que otras estrellas de follaje decorativas de interior para colecciones que requieren un cuidado mínimo. La decoración estable y la extrema resistencia en una sola especie de sansevieria también se combinan con compacidad y crecimiento muy rápido: la roseta sansevieria Hana. Las rosetas achaparradas de sus duras hojas crean llamativos racimos y patrones.

Uno de los meses más brillantes del calendario del jardín sorprende gratamente con la distribución equilibrada de días favorables y desfavorables para trabajar con plantas según el calendario lunar. En junio se puede cultivar y cultivar durante todo el mes, mientras que los períodos desfavorables son muy cortos y aún permiten realizar trabajos útiles. Habrá días óptimos para la siembra y plantación, para la poda, para un estanque e incluso para trabajos de construcción.

La carne con champiñones en una sartén es un plato caliente económico, adecuado tanto para un almuerzo normal como para un menú festivo. La carne de cerdo se cocinará rápidamente, la ternera y el pollo también, por lo que esta es la carne preferida para la receta. Champiñones: los champiñones frescos, en mi opinión, son la mejor opción para el guiso casero. Oro del bosque: los boletus, boletus y otras delicias se preparan mejor para el invierno. El arroz hervido o el puré de patatas son ideales como guarnición.

Me encantan los arbustos ornamentales, especialmente los sin pretensiones y con colores de follaje interesantes y no triviales. Tengo varios spirea japoneses, agracejo de Thunberg, saúco negro... Y hay un arbusto especial, del que les hablaré en este artículo: la hoja de viburnum. Para cumplir mi sueño de un jardín de bajo mantenimiento, quizás sea ideal. Al mismo tiempo, es capaz de diversificar enormemente el panorama en el jardín, desde la primavera hasta el otoño.

Árboles frutales tras los daños del invierno

El manzano “cambia de piel”

La primavera está a la vuelta de la esquina. Aporta mucha alegría a los jardineros aficionados. Las plantas también se escondieron con anticipación, anticipando días claros y soleados...

Lamentablemente, la primavera no sólo trae alegría a nuestros jardines, sino también problemas. Uno de los más problemáticos y dolorosos. - Daños invernales a los árboles. ¿Cómo sanar a nuestros amigos verdes? La respuesta a esta pregunta se puede encontrar en casi todos los libros de jardinería. Pero muchas de las recomendaciones son bastante complejas y no son accesibles para el residente de verano medio.

Decidí describir varias técnicas probadas en mi práctica. Los métodos que sugiero son bastante efectivos. Incluso los jardineros novatos pueden utilizarlos.

Puentes y anillos

Uno de los más destructivos es el daño anular a la corteza de los árboles jóvenes. Suele ocurrir por culpa de ratones hambrientos y con dientes.

Método de reparación clásico- injerto de puente. Pero sólo un jardinero experimentado puede hacerlo. E incluso eso no siempre trae éxito.

Los libros de texto suelen estar llenos de imágenes. Los puentes sobre ellos se extienden hacia arriba.- Por lo tanto, los ratones mordieron la corteza a una altura decente. Pero en mi zona todo sucedió exactamente al revés. La corteza del árbol resultó dañada en la parte inferior, justo en el cuello de la raíz. Prácticamente no había espacio para instalar puentes de corte. Pero aun así lo intenté. Los puentes no echaron raíces y el árbol murió.

Este incidente me enseñó mucho y me impulsó a buscar otras formas. Comencé a tratar el daño de los anillos aplicando corteza de una rama sana de otro árbol. Hice esto a principios de primavera, al comienzo del intenso flujo de savia. El resultado es excelente y es la primera vez.

Donante y paciente

Así actúo. Primero preparo un trozo de rama, preferiblemente- sin ramificaciones, y necesariamente- con corteza sana. Este es un donante.

Limpio el área dañada del "árbol paciente" hasta obtener madera sana y la trato con una solución débil de sulfato de hierro. Delineo la altura del inserto, retrocediendo 0,5-1 cm hacia arriba y hacia abajo desde los lugares de daño más distantes. Recorté una hoja rectangular de cualquier material denso, cuyo ancho es igual a la altura del inserto. La longitud no debe ser menor que el diámetro del tronco del árbol que se está reparando.

Esta hoja sirve como plantilla para determinar el tamaño del inserto de corteza que se va a trasplantar. Después de envolver la rama donante con esta plantilla, hago cortes circulares a lo largo de los extremos hasta la madera. Lo quito y hago un corte longitudinal. Después de envolver la herida con una plantilla, hago cortes circulares y quito la corteza restante a lo largo de los bordes del área dañada, dejando al descubierto el cambium.

Aplico la corteza de la rama preparada para el trasplante en el lugar del daño. Si es necesario, agrega otro trozo de corteza hasta cubrir completamente la superficie. Ato firmemente el "parche" con una tira de película (es mejor usar polietileno, entonces le resultará más fácil verificar la precisión del ajuste de la corteza). Para protegerme de la luz solar, cubro el arnés con una película o papel blanco.

Las lesiones corticales unilaterales y no circulares suelen ser más fáciles de tratar. Las heridas se limpian y se cubren con barniz de jardín. Y esperan tranquilamente a que sanen. Pero ten en cuenta que si el daño es grande, puede aparecer un hueco en su lugar. Estas heridas se tratan mejor de la manera que he descrito. Solo la plantilla rizada para cortar la corteza tendrá diferentes tamaños y configuraciones.

Mira la foto en la parte superior de la página. sobre ella- manzano joven. La fotografía fue tomada en la primavera del año siguiente después de que se hicieron reparaciones con un inserto de anillo de dos trozos de corteza (debajo de la rama) y corteza protectora (en el cuello de la raíz). Ranura en la parte frontal del escudo.- No es un defecto en absoluto, sino el resultado de una discrepancia entre la corteza en todo su espesor. Debajo, la superficie del daño está completamente cubierta con corteza nueva.

Ahora imagina cómo se vería un árbol con recortes de puente. Incómodo, ¿verdad? Y después del método que uso, en uno o dos años ni siquiera quedarán rastros en el árbol. ¡Así que elige lo que más te guste! Dos años después de esta reparación, los ratones mordieron completamente la corteza del árbol encima del inserto. pueden preguntar- ¿Qué clase de jardinero es éste que deja que sus mascotas sean despedazadas por los roedores? ¿Pero qué quieres que haga? El sitio está lejos de la casa; en invierno se abandona, como dicen, al azar. De una forma u otra, tuve que talar el árbol a regañadientes. Entonces, ¿qué piensas? Las secciones longitudinales y transversales de la corteza resultaron estar completamente limpias, sin ningún daño. Por cierto, de esta manera no solo puedes tratar el árbol, sino también reducir su crecimiento. Hay evidencia de expertos de que un cambio en la polaridad de la corteza del tronco en un área de 10 a 20 cm de altura ayuda a reducir la altura de la planta. Cortamos la corteza del tamaño requerido con un anillo y hacemos un inserto "con los pies hacia arriba", es decir, alineando el borde superior del anillo con el borde inferior del recorte.

Árbol sin tronco

A menudo me preguntan: ¿qué hacer si es necesario quitar el tronco de un árbol? La necesidad de tal operación se asocia con mayor frecuencia con la congelación o quemaduras solares de la corteza de una plántula joven. Estos incidentes no son infrecuentes, especialmente en inviernos con frecuentes deshielos. La corteza también puede congelarse debido al excesivo cuidado del jardinero.- cuando el árbol está sobrealimentado y no tiene tiempo de prepararse para el invierno.

El sol puede secar el tallo joven de una plántula. Teniendo esto en cuenta, es mejor ir a lo seguro: al formar ramas esqueléticas, dejar una en la parte inferior, en reserva. En invierno estará cubierto de nieve y permanecerá en cualquier caso. Y podrás quitarlo después de que el árbol comience a dar frutos.

Por lo general, el tronco se daña por encima de esta rama. En este caso, será la base para la formación de la corona.

Cortamos el tronco con una sierra para metales de jardín bien afilada. No se deben utilizar tijeras de podar, incluso si el árbol es muy “flaco”- arruga la corteza. Por cierto, para evitar este incidente, también puedes envolver la corteza con cinta adhesiva, que la protegerá de la delaminación. Ahora, retrocediendo un poco, cortamos el tronco en forma de anillo.

A poca distancia del estándar, clavamos una estaca en el suelo. Debería estar enfrente de la rama que dejamos. Instalamos una barra espaciadora entre la estaca y el árbol. Para evitar que la rama se rompa al enderezarla, atamos firmemente el árbol al tutor: por la parte inferior de la rama, colocando un trozo de material denso para que la corteza no se arrugue. Doblando con cuidado la rama hacia arriba, lleve la parte inferior a una posición vertical y asegúrela a la estaca con una liga. La parte superior de la rama también se doblará hacia la estaca.

Detrás de la rama, a poca distancia de ella, clavamos un segundo poste. Enderezando la rama, la atamos a un nuevo soporte, un poco más alto que la liga anterior. Ahora realizamos la liga una a una.- primero a una estaca, luego a otra, enderezando completamente la rama. Y fijamos su delgado extremo superior en posición vertical entre dos soportes, atándolo con un giro de cordel.

Este método permite enderezar la rama no solo en el plano vertical, sino también en el horizontal. En este caso, enderezamos las ramas laterales de manera uniforme en diferentes direcciones con estacas y cordeles. De esta forma formamos las ramas esqueléticas del árbol.

Si no fue posible enderezar la rama en la base en una temporada, periódicamente, con un intervalo de 2 a 3 semanas, debe volver a apretar las correas inferiores. La rama se irá enderezando gradualmente.

¿Cuándo despertará el riñón?

Consideremos otros casos. Si no hay ramas debajo del sitio del daño, el tronco debe cortarse hasta obtener una yema bien desarrollada. No olvide atar oportunamente el brote que se desarrolla a una estaca.- esto lo protegerá para que no se rompa.

Si no hay ramas ni brotes debajo de la zona dañada, se debe cortar el tronco arbitrariamente hasta obtener madera limpia y cubrir con barniz de jardín. Y luego espere a que se despierte el cogollo inactivo (el proceso puede durar hasta mediados del verano). Es importante no perderse el momento de su despertar. Por lo general, el cogollo latente es espeso y herbáceo. Está adherido sin apretar al tronco, sostenido como si estuviera en la punta de una aguja. Por lo tanto, en la etapa de cono verde, es necesario envolverlo en una película en forma de embudo (debajo del cogollo, apretado, arriba- gratis). Entonces el brote estará bien conservado y no se alejará del tronco. Y cuando crezca, habrá que atarle a un madero. La próxima temporada será posible empezar a formar la copa del árbol.

Si los lectores recuerdan, el invierno de 1978-1979, como el actual, fue muy frío. Sin embargo, aquellos jardineros que no tenían prisa por destruir los árboles frutales congelados conservaron más de la mitad de los manzanos, peras, ciruelas, cerezas, ciruelas y cerezas, principalmente, por supuesto, las variedades zonificadas.

Y ahora la situación parece haberse repetido: el otoño anormalmente cálido, seco y prolongado de 2005 llevó al hecho de que los jardines en la mayor parte de la región de Leningrado entraron con gran retraso en la etapa de letargo invernal. Se sabe que el último órgano de un árbol frutal que funciona activamente hasta las heladas es el sistema de raíces. Ya en noviembre, cuando la temperatura del aire desciende a -5°C... -10°C, las raíces continúan extrayendo del suelo aún no congelado los nutrientes que se almacenan en todas las partes del árbol y ayudan a sobrevivir a heladas importantes. Esto es lo que pasa en nuestra zona, si el otoño es lluvioso y fresco, el invierno comienza con nieve en noviembre con un ligero frío, y la cosecha no fue demasiado abundante.

Esta temporada todo fue diferente: 1. Hizo calor casi hasta mediados de noviembre. 2. Las tradicionales lluvias de otoño cayeron en algunos lugares y con bastante moderación. Por lo tanto, en aquellos jardines donde los propietarios no se ocuparon del riego previo al invierno, los árboles frutales no pudieron recibir suficiente nutrición en el otoño. 3. Diciembre y principios de enero relativamente cálidos no permitieron la formación de una capa de nieve alta y estable, que durante los severos inviernos de 1978-1979, 1985-1986, 2002-2003. preservó al menos la parte inferior del tronco y el sistema radicular de la congelación. 4. Febrero y marzo, despejados, helados y ventosos, prometen quemaduras solares en el lado sur del tronco y daños por heladas en el norte y el este.

A esto hay que sumar las buenas cosechas, principalmente de manzanas, en las regiones sur y oeste de la región. Está claro que un árbol con una gran cosecha cede una parte importante de las sustancias que necesita y sólo puede reponerlas con un cuidado atento y oportuno.

Todos los factores enumerados anteriormente se han sumado este invierno y lo más probable es que afecten significativamente el estado de nuestros árboles frutales.

Entonces, ¿qué debe hacer un jardinero para reducir los efectos negativos de estos factores?

Primero: No se apresure a eliminar los árboles congelados. El grado de daño se determina mejor en mayo, quizás en junio, después del inicio del flujo de savia. Además, cuanto menos resistente a las heladas es la variedad, menos favorable es su ubicación en el sitio y cuanto más alto es el árbol, más gravemente daña la madera.

Segundo: evalúe el estado general del árbol: según el grado de oscurecimiento de la madera en el corte, la ubicación y la cantidad de brotes despiertos y la naturaleza del follaje. Si el núcleo de las ramas principales (esqueléticas, semiesqueléticas) es de color marrón oscuro, la corteza se está despegando y la brotación de las yemas, incluso en ramas aparentemente intactas, es significativamente menor de lo habitual, algo característico de un árbol de esta variedad, significa que ha sufrido mucho y, probablemente, no sólo este invierno.

La congelación (muerte) de las ramas frutales de los brotes de uno o dos años, el daño parcial de la corteza como resultado de las heladas y las quemaduras solares son desagradables, pero aún no provocan la muerte rápida del árbol.

Tercero: realice podas rejuvenecedoras en árboles maduros afectados y podas de copa reparadoras, preferiblemente formativas, en árboles jóvenes.

Este trabajo debe realizarse sólo cuando las zonas muertas, parcialmente vivas y bien restauradas sean completamente visibles.

Se puede suponer que en muchos jardines donde había suficiente capa de nieve o se llevó a cabo retención de nieve (terraplenes, organización de refugios, cobertura de círculos de troncos de árboles, etc.), árboles jóvenes de 3 a 10 años con copas que murieron por encima del Se encontrará el nivel de nieve. Al mismo tiempo, los brotes y troncos cubiertos durante las heladas seguirán siendo viables y producirán una cantidad suficiente de brotes jóvenes durante la temporada de crecimiento.

Deben protegerse de todas las formas posibles contra daños mecánicos (por ejemplo, por el viento): atarse, acortarse para aumentar la resistencia y eliminar las ramas superpuestas, débiles y mal colocadas. Posteriormente, a partir de estos brotes supervivientes será posible formar un árbol de tamaño bajo o arbustivo. Esto se aplica tanto a los cultivos de frutas de pepita como a los de hueso.

El color marrón claro de la madera indica daños menores en los tejidos. Sin embargo, hay que recordar que en este caso la resistencia mecánica de dichas ramas se ha deteriorado y la poda de estas partes del árbol (ramas esqueléticas, semiesqueléticas, ramas de segundo orden) debe realizarse en mayor medida que para un árbol del mismo tipo y edad, pero que no ha sufrido daños.

Los cerezos y ciruelos con raíces gravemente dañadas se restauran con bastante facilidad mediante retoños de raíces (brotes). Manzanos, peras, solo con brotes que van por encima del lugar del injerto.

Todos los árboles afectados necesitan alimentación intensiva, principalmente fertilizantes nitrogenados, y riego durante el período seco.

Es mejor tomar la decisión final sobre la retirada del árbol muerto no antes de la segunda quincena de julio. Entonces el jardinero puede asegurarse de que las yemas dormidas, incluso en el fondo del tronco, no se hayan despertado y la restauración sea imposible. En este caso, no se desespere, plante nuevas variedades zonificadas en viveros de la región noroeste.

Anatoly Kofman, jardinero