Por supuesto, trabajar incluso en una pequeña parcela de jardín puede agotar enormemente a una persona, no solo física sino también mentalmente. De hecho, empuñar una pala todos los días desde la mañana hasta la noche no es lo más interesante. Pero, ¿qué hacer si en invierno quieres disfrutar de pepinos y tomates naturales enlatados en casa, o untar pan con mermelada de cerezas autóctonas y tomar lentamente un té caliente mientras contemplas una tormenta de nieve? Es poco probable que pueda conducir un tractor hasta su casa de campo y le resultará más barato comprar las piezas en una tienda. ¿Tractor de empuje? Caro. ¿Pero qué podemos hacer? Hay una salida y nuestros jardineros la encontraron. Se llama "cabrestante de motor". Cómo hacerlo tú mismo, lee ahora mismo.
¿Por qué no consideramos una manera de hacer un motobloque con nuestras propias manos? Sí, porque su diseño es muchas veces más complejo que las herramientas de un cabrestante motorizado. Y, por lo tanto, esto supone tiempo, esfuerzo y, por supuesto, pérdida de dinero adicionales. Un cabrestante de bricolaje se fabrica muy rápidamente y no es necesario ser un ingeniero profesional para hacerlo. Entonces, ¿a qué deberías prestarle atención?
Motor
Esta unidad es el “corazón” del cabrestante motorizado, porque sobre sus hombros recae todo el trabajo y movimiento de los mecanismos que lo acompañan. Por supuesto, no lo haremos con nuestras propias manos (aunque si realmente quieres, es muy posible hacer algo similar), por lo que tomaremos algún tipo de unidad de una motocicleta. Los motores más adecuados para un dispositivo como un cabrestante motorizado son los motores de motocicletas de Minsk. Puede tomar un motor de combustión interna de una motosierra Ural o Druzhba; esto no es importante. Lo único es que los motores de Minsk son más potentes, tienen un mayor par y arrancan bien en cualquier momento. Además, al decidir cómo hacer un cabrestante motorizado con sus propias manos, debe tenerse en cuenta que la potencia mínima de la planta de energía debe ser de al menos 3 caballos de fuerza. "Minsk" servirá como ayuda visual. De la misma forma se fabrica un cabrestante eléctrico de bricolaje. Sin embargo, el rendimiento de su motor será mucho menor que el de las unidades de gasolina.
Cabrestante motorizado: hacemos un tambor para el cable con nuestras propias manos
Generalmente se fabrica a partir del cubo de la rueda trasera de una motocicleta. Una vez más, el mismo "bielorruso" puede utilizarse como "donante". Más compleja, pero menos costosa en términos de costos financieros, sería la opción de fabricar un tambor a partir de una tubería. Dado que la velocidad de un arado en movimiento al aflojar y arar la tierra con una herramienta futura será de aproximadamente 5 a 8 km/h, la marcha y el diámetro de este dispositivo deben seleccionarse de tal manera que el dispositivo tenga suficiente velocidad durante el funcionamiento nominal. en primera marcha. Cuando haces un cabrestante motorizado con tus propias manos, su diseño también incluye un tanque de gasolina. No, no lo instalaremos desde una motocicleta; simplemente puedes montar el contenedor desde una motosierra. La cantidad de combustible consumida por el motor del cabrestante no es tan grande como para poder utilizar un tanque de gasolina de 10 litros.
Cabrestante motorizado: instalamos orejetas con nuestras propias manos.
Como estas herramientas, puede utilizar cuchillas comunes o pasadores soldados con una máquina de soldar a una palanca en forma de U que sirve como plataforma para los pies. La mayoría de las veces, las orejetas están accionadas por resorte (puramente para facilitar la operación). Además, también puedes instalar una palanca larga con un sillín para que puedas sentarte en el dispositivo mientras conduces, en lugar de tener que seguirlo a pie. Entonces, hemos considerado todos los puntos principales sobre la cuestión de cómo hacer un cabrestante motorizado con sus propias manos.
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02.03.2018
Cabrestante motorizado de motosierra Shtil-180 o 250 y reseñas de cabrestantes.
Todo el mundo sabe desde hace mucho tiempo que se puede arar su propia parcela con un cabrestante eléctrico y que cuesta mucho menos que un motobloque o un motobloque. Además, el cabrestante eléctrico funciona de forma muy silenciosa, pero ¿qué hacer si no hay electricidad en la zona que se quiere arar?
A esta pregunta apareció una respuesta, ya que los accesorios de cabrestante se producen para las conocidas sierras de gasolina Stihl MS 180 o Stihl MS 250. Puede comprar o fabricar un accesorio tan simple usted mismo. En cuanto al modelo de fábrica, se puede adquirir a bajo coste: unos 14.000 rublos rusos. Pero con un cabrestante motorizado de este tipo se puede arar el campo en cualquier lugar.
También se producen cabrestantes motorizados con motores de gasolina, modelo L-70, Dacha, Burlak, que están diseñados para mover diversas cargas, y además cuentan con accesorios (arado, apisonadora) para el cultivo de la tierra (arado, aporque) en terrenos personales y de jardín. parcelas. Este cabrestante motorizado está equipado con un motor de carburador VP-50 de dos tiempos con refrigeración por aire forzado, fabricado bajo licencia de Simson (Alemania). Ahora pasemos a las opiniones de los propietarios:
30.07.10
Hubo un tiempo en la revista Model Designer un buen artículo donde se demostraba, con números y cálculos competentes, que el cabrestante es mucho más eficaz, más rápido, más profundo y mejor para cultivar la tierra, pero se trataba solo de Osa Mayor. Los cálculos mostraron que para mb. arado normalmente, su masa debe ser comparable a la masa de un caballo. Para un cabrestante esto no es necesario. ella se aferra a la Tierra. Yo mismo hice un cabrestante ligero y sentí la diferencia. El único inconveniente es la necesidad de un socio y, como todos estaban tan ocupados, tuvimos que renunciar al cabrestante. Por cierto, no hay necesidad de apresurarse a mover el cabrestante, solo necesita hacer un rodillo deflector adicional, pero se necesita un tercer asistente 31/03/10. Moscú Me gusta el cabrestante Burlak, es moderadamente ligero y compacto. En mi opinión, no hay mejor opción para cultivar la tierra con arado o apisonadora.
Durante el año de operación no se identificaron deficiencias. Lo único que hay que comprobar periódicamente es el apriete de tornillos y tuercas. Me gustaría destacar el diseño del embrague: disco, fricción. No hay quejas sobre el arado, es casi igual que el M/B sólo que más ancho. Pero los dispositivos “dos en uno” no siempre son viables en la práctica.
23.10.11 Siktivkar
Un motobloque tampoco está mal, si, por supuesto, pesa al menos 200 kg, 4 velocidades. adelante y 4 atrás, como el 'Zirka', pero es casi un tractor. Y el motobloque tipo "Neva" funciona bien en suelos ideales y bien cuidados. Es ligero y bastante débil, no acepta arcilla y se entierra estúpidamente en tierra negra. Ni siquiera hablo de si el sitio está un poco descuidado o hay lluvias prolongadas, pero hay que arar.
Mi vecino de la izquierda tiene el suelo como de plastilina, la zona es baja, húmeda, trabaja con cabrestante, no hay problema.
La parcela del vecino de la derecha está levantada, casi nada más que arena, pero está descuidada y hace medio año que no la aran. En primavera lo probé con un motobloque, pero no funcionó, no puedo soportarlo, la hierba, aunque no grande, no cede. Incluso con ruedas de hierro no funciona. El cabrestante afronta estos problemas mucho mejor, tampoco sin problemas, pero definitivamente, al menos arar con un cabrestante es sin duda mejor. ¿Y qué si es más divertido juntos?
21.11.11 Pavlogrado
Alexander, tengo suficiente imaginación, pero todavía no necesito ese mecanismo. ¿Dónde se utiliza un cabrestante motorizado? Arar con arado durante el invierno, principios de primavera rastrillar con una grada de dientes (pero tedioso), desenterrar patatas. Es decir, donde se necesita fuerza en el gancho y poco peso para el transporte. El resto del tiempo me queda inactivo.
El cultivo con su ayuda no echó raíces, es demasiado engorroso y es más fácil arrancar árboles con un cabrestante manual. Por supuesto, parece tentador utilizar este motor (tengo un Tula) en un motocultivador/motocultivador junto con un cabrestante. Pero no estoy de acuerdo con el fresado sistemático; un coche es mejor para el transporte (menos problemas con el inspector de tráfico), no es necesario bombear agua ni cortar el césped. Es decir, no existen tareas para dicho mecanismo. Y el cultivo de primavera/aflojamiento del área arada en mis áreas resultó ser más fácil de hacer con un desgarrador casero hecho a mano. En poco más de una hora, media centena sin esforzarse, y el joven es más rápido. Bueno, en las zonas estrechas entran en batalla las herramientas tradicionales para cultivar la tierra.>
Oleg, tengo un cable con un diámetro de unos 4-5 mm, era bastante fuerte, aunque el motor de Tula es demasiado fuerte para ese trabajo. Es cierto que al principio, por inexperiencia y en el calor del momento, corté el cable de la brida del tambor del cabrestante un par de veces. Até los cortes con un nudo Josephine; el cable funciona desde hace cinco años. Eso sí, es necesario inspeccionar periódicamente el cable para que no “vuele”, como decía Alexander. Por cierto, el tambor está instalado de modo que esté siempre a la vista durante el funcionamiento. No se necesitaron frenos ni guías de cables”.
Estas son las reseñas sobre cómo trabajar con un cabrestante motorizado.RVT
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El cabrestante motorizado casero para arar, fabricado por mi tío, funcionó tan bien que decidí hacer el mismo para mí. Para hacer un motobloque con mis propias manos, primero tuve que hacer dibujos de los componentes principales del motobloque en el programa Solid Works.
Para comodidad de la mayoría de los visitantes del sitio, todos los dibujos de un motobloque casero se pueden descargar en formato PDF.
El principal requisito para un diseño casero es el uso de materiales y piezas simples y accesibles, y la ausencia de repuestos costosos y escasos.
Si alguien decide hacer un motobloque o un cabrestante agrícola para arar con sus propias manos, los dibujos de los bloques terminados serán útiles en el diseño y pueden tomarse como base.
El cabrestante motorizado consta de los siguientes elementos principales:
- marco
- motor
- eje inferior
- eje superior
El marco proporciona facilidad de uso; debe ser rígido, duradero y al mismo tiempo liviano. Al arar, el operador se encuentra en una posición de trabajo cómoda y no se cansa.
El eje superior sirve para transmitir la potencia del motor al tambor que enrolla el cable. En el eje está montada una unidad de cambio de velocidad que también garantiza el desacoplamiento del arado y el motor.
El eje inferior se combina con un tambor que enrolla el cable. Debe ser duradero. Junto con la transmisión por cadena, influye en la relación de transmisión del cabrestante. Cuanto mayor sea el diámetro del tambor, mejor para el cable, pero el empuje del cabrestante disminuye.
El motor del motobloque se utiliza de la motosierra Ural o Druzhba. Entre los dibujos adicionales desarrollados podemos destacar el piñón del motor y el piñón del embrague. Los dibujos de estos elementos de un cabrestante casero para arar también se pueden descargar en las páginas correspondientes del sitio.
Cabrestante para arar la tierra con arado.
Para parcelas personales, se ha vuelto popular utilizar un cabrestante casero al arar. Son preferibles los productos caseros de bricolaje. Consideremos como donante un cabrestante para arar, que era la motocicleta de Minsk. El motor con una cilindrada de 125 cm3 no es demasiado pesado y la potencia es suficiente. Cualquiera que haya conducido una motocicleta Minsk sabe que el motor arranca muy fácilmente y sin fallos. Funcionamiento fiable, las reparaciones no son caras. Hay repuestos disponibles y no hay problemas con ellos.
Descripción
El cabrestante resultó compacto y fácil de usar. El consumo de combustible de unos pequeños 2-3 litros es suficiente para un terreno bastante grande. El depósito de combustible se tomó prestado de una motosierra. El chasis está formado por una rueda dentada motriz (montada en el motor), una cadena y una rueda dentada conducida (montada en el tambor), todo ello procedente de una motocicleta.
El motor está montado en el bastidor en una posición y no se mueve a lo largo del bastidor. El tambor se instala en el marco mediante cuatro pernos y tuercas. Para ello se cortan orificios longitudinales especiales para que el tambor se mueva a lo largo del marco y con esto se ajusta la tensión de la cadena. Para crear un cabrestante casero para arar, no solo se utilizaron piezas de varias motocicletas, sino también piezas hechas a mano.
Operar el cabrestante de arado es muy sencillo; cualquiera que conduzca una motocicleta lo descubrirá muy rápidamente. Controles como los de una moto. En el lado izquierdo está la palanca de control del embrague, en el derecho está la manija de control del acelerador y el interruptor de encendido. La velocidad se puede activar con el pie o con la mano. Es aún más conveniente usar la mano. Es aconsejable arar a primera velocidad. La máquina aradora casera se pone en marcha como una motocicleta.
Piezas del cabrestante de arado
Detalles principales del producto casero: 
1 — Depósito de combustible de una motosierra Ural; antes de la instalación, cortamos los mangos y los fijamos al marco.
2 - Bobina de encendido.
3 - interruptor electrónico
4 - Unidad rectificadora casera para conectar un motor eléctrico. Para enfriar.
5 - El marco de un cabrestante casero para arar consta de esquinas, tubos perfilados y simplemente tubos. 
6 — Para purificar el aire utilizamos un filtro de aire de la motocicleta IZH Planet-Sport.
7 - Tambor de cabrestante casero.
8 - Silenciador casero, fabricado con una chapa de hierro de 1 mm de espesor, doblada en forma de tubo y soldada. 
9 - Ganchos en el suelo para sujetar en un solo lugar. 
10 — Motor eléctrico para refrigeración forzada del motor.
Tambor de cabrestante de arado
El tambor es la parte principal. Se enrolla un cable a su alrededor y cómo sucede esto depende del trabajo del producto casero. La primera vez hicimos guías para enrollar. Al poco tiempo de funcionamiento, se negaron porque, al entrar el cable en contacto con las guías, rápidamente se desgastaba y se rompía. Solo necesita instalar el cabrestante durante el funcionamiento directamente en la dirección del cable desenrollado. El cable comenzó a enrollarse exactamente anillo a anillo y duró muchas veces más. Las dimensiones del tubo sobre el que se enrolla el cable son de 108 mm de diámetro. Ancho de tubería 100 mm. El tubo es accionado por una rueda dentada atornillada.
Piezas a partir de las cuales se ensambla el tambor del cabrestante para arar:
1. La base está soldada con tubos y dos bridas;
2. brida para instalar la rueda dentada;
3. rueda dentada impulsada de la motocicleta Voskhod;
4. pernos con tuercas y grabados para sujetar la rueda dentada;
5. arandela para fijar el cable;
6. perno para fijar el cable;
7. cojinetes 204; 
8. espaciador entre cojinetes;
9. un eje que mantiene unidas todas las piezas;
10. grabador de ejes;
11. tuerca del eje;
12. sujetadores para sujetar al marco;
13. espaciadores entre el cojinete y el puntal, soldados al puntal;
14. Soportes sobre los que se sujeta y fija el tubo de enrollamiento. 
15. asientos de rodamientos.
Instalación del cable
Un consumible a la hora de arar la tierra es, por supuesto, un cable. Toda la carga principal recae sobre él.
Ante la primera rotura de los hilos del cable, hay que pensar en sustituirlo.
Por lo tanto, se hacen dos agujeros en una brida de la base del tambor: 
1 - orificio con rosca de 10 mm para perno.
2 - orificio para pasar el cable.
Tomamos el extremo del cable, lo pasamos por el orificio perforado, lo giramos alrededor del perno, debajo de la arandela y lo presionamos firmemente contra el cuerpo del tambor.
Instalación de la rueda dentada
Hay varias opciones para fijar la estrella en la brida. La primera y más rápida se realiza, por supuesto, mediante soldadura. Pero no el más práctico. Después de soldar, el metal puede volverse más blando. Sí, y hay que trabajar con la tierra, que acaba en la cadena y los piñones. Como resultado, el desgaste se produce de forma intensa. Reemplazar una estrella soldada es bastante difícil.
Debe elegir un método en el que el reemplazo sea conveniente. Para ello, se instala (soldada) una tercera brida en la base del tambor. En la brida se perforan agujeros con un diámetro de 8 mm, sobre los que se fija la rueda dentada. El accionamiento se realiza mediante una cadena de motocicleta.
Cabrestante "BURLAK" está diseñado para mover cargas a lo largo de un plano horizontal o inclinado y, en combinación con implementos agrícolas (arado, apisonadora, excavadora de patatas), se puede utilizar para cultivar la tierra en parcelas personales y de jardín. ¡El cabrestante no está previsto para operaciones de elevación!
Características técnicas del cabrestante motor Burlak.
| — Peso del cabrestante, kg (según el motor) | 50…54 |
| — Dimensiones totales en condiciones de funcionamiento, no más, mm: - longitud -ancho -altura |
1000 |
| — Dimensiones totales en estado de transporte, no más, mm: -longitud -ancho -longitud |
670 |
| — Correa perfilada “A”, longitud, mm | 800 |
| — Diámetro del tambor, mm | 133 |
| — Diámetro del cable, mm | 4 |
| — Longitud del cable, m | 49-50 |
| — Motor: cuatro tiempos, carburador con refrigeración por aire forzado y arranque manual con potencia | 4…7 CV |
| — Velocidad de movimiento del cable, km/h: | 2,7…5,4 |
| — Engranaje principal | Correa trapezoidal, caja de cambios - cadena, dos etapas |
| - Freno | tambor con accionamiento de pie |
| — Tipo de control de accionamiento | cable, utilizando la palanca del embrague, válvula de mariposa - palanca en el motor* |
| Fuerza de tracción máxima, kg | 250 |
*Para más detalles, consulte el “Manual de usuario” del motor Lifan LF160F, LF168F, LF168F-2, LF173F.
Contenido: Juego de entrega: en el paquete “BURLAK” debe corresponder a esta lista: — Cabrestante “BURLAK” 1 ud. — Manual de funcionamiento del cabrestante “BURLAK” 1 ud. — Manual de usuario del motor 1 ud. — Marco de arado (juego)* 1 ud.
— Arado* 1 ud. — Hiller* 1 ud.
Construcción y operación del cabrestante Burlak.
El cabrestante consta de los siguientes componentes principales (ver foto; se retira la cubierta de seguridad): bastidor 7, motor 2 con transmisión por correa trapezoidal 9, engranaje de cadena 8, tambor con cable 1, mecanismo de embrague de disco 10, volante 4, reposapiés con orejetas 6, embrague de palanca de control de accionamiento 5, rodillo de cable 11. El bastidor del cabrestante es de construcción soldada y consta de piezas tubulares que están fijadas a él;
El motor está montado sobre una placa soldada al bastidor; se puede mover para tensar la correa trapezoidal. El motor tiene un tanque de gasolina, un mecanismo de arranque manual, palancas de control del acelerador y del estrangulador y un interruptor del motor.
La caja de cambios de cadena es un conjunto de cuatro piñones conectados entre sí mediante dos cadenas. Se instala un embrague seco monodisco en el eje de entrada de la caja de cambios, controlado por una manija mediante un cable. El cuerpo del tambor está formado por un tubo de acero de 133 mm de diámetro con placas soldadas en los extremos para limitar el tendido del cable, en el que se instalan rodamientos de bolas.
El tambor está soldado a la rueda dentada conducida y montado sobre un eje escalonado montado sobre placas. El cable pasa a través de un orificio en el lado izquierdo del tambor y se asegura desde el interior. Delante hay un rodillo para tender el cable de manera uniforme. El volante sirve de apoyo al operador y es una pieza tubular en forma de T con asas de goma, fijada al bastidor mediante un casquillo que permite cambiar la altura del volante y retirarlo para su transporte.
El soporte con orejetas sirve para fijar el cabrestante al suelo durante el funcionamiento y es un marco tubular en forma de U con un travesaño y orejetas (“ancla”). Para el transporte, el ancla se puede reorganizar con las orejetas hacia adentro. El pedal del freno de tambor está ubicado en la parte inferior derecha del marco.
Funcionamiento del cabrestante motor Burlak.
Cuando se trabaja para mover cargas, arar, aporcar y otros trabajos agrícolas, el cabrestante debe ser operado por dos personas: el operador del cabrestante y un asistente. El operador controla y mueve el cabrestante, mientras el asistente trabaja con la carga o implemento agrícola que se está moviendo.
Las operaciones de movimiento de carga o durante trabajos agrícolas deben realizarse de acuerdo con las reglas en la siguiente secuencia: - desenrollar el cable al objeto que se está moviendo o al marco con un arado (aporcador), habiéndolo previamente fijado al cable mediante un mosquetón. , y es necesario dar al menos tres vueltas del cable, de lo contrario el cable podría romperse de la fijación; — instale el cabrestante de modo que su eje longitudinal coincida con el eje del cable desenrollado; de lo contrario, el cable podría enrollarse de manera desigual en un lado del tambor; — enterrar completamente las orejas del escalón en el suelo, el operador se encuentra con ambos pies en el escalón, sujetando el volante; — poner en marcha el motor (véase el punto 3.2); — engrane suavemente el embrague, el cable comenzará a enrollarse alrededor del tambor, mientras que el asistente deberá controlar el movimiento rectilíneo del arado (aporcador); — a una distancia mínima de 1,5 m, desembragar; — el asistente mueve el bastidor con el arado (hiller) hasta el punto inicial del surco anterior, mientras que al final del desenrollado el operador debe frenar el tambor presionando el pedal del freno con el pie derecho para que el cable del cabrestante el tambor no se desenrolla espontáneamente por inercia; — el operador baja del escalón, retira las orejetas del suelo, mueve el cabrestante a la distancia requerida, instala y vuelve a profundizar las orejetas, se para en el escalón y luego se repite el ciclo; — al finalizar el trabajo, desenganchar el bastidor del arado del cable, asegurar el cable para evitar que se desenrolle espontáneamente, apagar el motor, 10 11 cerrar el suministro de combustible con el grifo del gas; — quitar las orejetas del suelo, desenroscar las tuercas de los pernos de anclaje, quitar el escalón y colocarlo en posición de transporte, volver a colocar los pernos y apretar las tuercas. Baje el volante. El cabrestante está listo para el transporte.
Posibles averías del cabrestante motor Burlak y métodos para eliminarlas.
| Signos de mal funcionamiento | Posible razón | Método de determinación | Método de solución de problemas |
| Rotación lenta del tambor | La correa trapezoidal está suelta La correa trapezoidal está desgastada El disco del embrague patina | Compruebe la tensión de la correa. 5.4 Comprobar visualmente el grado de calentamiento de la polea conducida |
Tensar la correa trapezoidal (ver párrafo 5.4) Cambiar la correa Ajustar la varilla del embrague desenroscando el manguito de ajuste del cable |
| Girar la cadena sobre la rueda dentada. | Desgaste de la cadena Desgaste de la rueda dentada | Compruebe visualmente la tensión de la cadena | Reemplace la cadena* Póngase en contacto con su distribuidor** |
| El tambor no frena al pisar el pedal del freno. | Desgaste de las pastillas de freno de tambor | Inspeccionar el forro del freno de tambor. | Ajuste el tirón del freno Reemplace el forro |
| Mal funcionamiento del motor y métodos para eliminarlos. | — | — | Consulte el "Manual del usuario" del motor. |
| Bobinado desigual del cable en el tambor. | Mal funcionamiento del rodillo | Comprobar el funcionamiento de los rodamientos de rodillos. | Si es necesario, lave y lubrique el cojinete; si está desgastado, reemplácelo; |
*La cadena es media cadena para motocicletas IZH, por lo que para reemplazar las cadenas (es necesario cambiarlas solo al mismo tiempo), es necesario comprar una cadena y un candado adicional, dividir la cadena en dos partes y Utilice las cerraduras para montar dos cadenas idénticas. **Los bloques de ruedas dentadas son unidades soldadas de una sola pieza, por lo que solo se pueden reemplazar como un conjunto.
Todo entusiasta de los automóviles debería saber cómo hacer un cabrestante con sus propias manos. Es preferible utilizar un iniciador como base; la tecnología para realizar este trabajo se describirá a continuación.
tipos de cabrestantes
El cabrestante actúa como el mecanismo de elevación más popular. Su tarea es mover todo tipo de carga mediante un arrastre en un plano horizontal. Se puede utilizar no solo para sacar un automóvil del barro y la arena, porque no solo existen cabrestantes para automóviles, sino que este artículo hablará sobre ellos.
Si hace un cabrestante con sus propias manos, debe saber que estos dispositivos difieren entre sí en dimensiones, características técnicas y características de diseño. Dependiendo de esto, se pueden distinguir varios tipos de cabrestantes. Pueden ser manuales, representan un diseño bastante sencillo tanto durante la creación como durante la instalación, no implican ningún coste económico especial y son de tamaño reducido. Este tipo es el que requiere más mano de obra entre los demás. Como sugiere el nombre, un cabrestante de este tipo requiere la aplicación de una fuerza física considerable. Este mecanismo es capaz de funcionar con una carga cuyo peso no supere 1 tonelada, pero en ocasiones hay excepciones que puedes instalar el cabrestante tú mismo; Esta variedad actúa como la más ideal si hablamos de varios casos que pueden ocurrir en el camino. Pero no se deben poner grandes esperanzas en un diseño de este tipo, ya que no se mostrará positivamente en casos particularmente difíciles.
Cabrestantes mecánicos
Hay cabrestantes mecánicos que funcionan gracias a la potencia de un motor. Esta opción es la más confiable, pero los automovilistas que participan activamente en actividades de recreación todoterreno la consideran controvertida. Este tipo de cabrestante tiene gran potencia, pero ocupa más espacio. Si el coche tenía este tipo de cabrestante en el momento de la compra, el conductor se sentirá protegido en condiciones difíciles. Sin embargo, es bastante raro que este tipo de estructuras se instalen en un automóvil que inicialmente no las tiene. Pero puedes recurrir a esta solución; puedes hacer un cabrestante con tus propias manos, cuyos dibujos debes considerar.
Cabrestantes eléctricos
Podemos destacar los cabrestantes eléctricos, que son los más populares entre los aficionados a los coches. La rotación del tambor de dicha unidad se produce debido a la acción de un motor eléctrico, que funciona con la batería de la máquina. En este caso, lo principal es no exagerar y no desperdiciar energía del motor para poder llegar a casa. Estos dispositivos son los más prácticos y con su ayuda se pueden levantar una carga cuyo peso supera las 4 toneladas. Puedes hacer un cabrestante para UAZ con tus propias manos; será un excelente asistente en situaciones difíciles.
Cabrestantes hidráulicos
Se pueden distinguir los cabrestantes hidráulicos, que se consideran las unidades más complejas. Estos dispositivos tienen una bomba, un tanque y una bomba de accionamiento.
Hacer tu propio cabrestante desde un motor de arranque
Se puede fabricar un cabrestante con sus propias manos de forma bastante sencilla. Como se mencionó anteriormente, los cabrestantes eléctricos son los más comunes en la actualidad. Por esta razón, vale la pena considerar cómo hacer usted mismo un dispositivo de este tipo utilizando los materiales más simples. El diseño se basará en el motor de arranque de un coche. Se recomienda utilizar un motor de arranque que tenga caja de cambios planetaria.
Características del trabajo
Se puede hacer un cabrestante con sus propias manos si el artesano primero prepara algunas herramientas y materiales. Entre ellos se encuentran un cable, una máquina de soldar, una amoladora angular, una chapa de acero, cableado eléctrico, una caja de cambios y un motor de arranque.
Proceso de trabajo
Es necesario hacer un tambor, que puede basarse en tuberías. Para este último caso conviene fortalecer las mejillas. Su espesor debe variar dentro de los 5 mm. Es necesario crear una plataforma, en base a la cual es preferible utilizar chapa de acero, sobre ella se instalarán todos los elementos. En esta sección es necesario reforzar arandelas, pernos, tuercas y también los asientos del tambor. Se debe utilizar una máquina de soldar. En la siguiente etapa, es necesario interconectar la caja de cambios con el tambor, el eje primario de la caja de cambios debe estar dirigido hacia arriba. Vale la pena señalar que en el trabajo se puede utilizar un arado como cabrestante; este diseño se puede hacer con sus propias manos.
Debe emparejar el motor de arranque con la caja de cambios utilizando cierta tecnología. Inicialmente, es necesario montar el adaptador, que será necesario para instalar el motor de arranque en la parte superior de la caja de cambios, luego el eje de entrada debe complementarse con un engranaje que tenga un diente de dimensiones adecuadas. Si estas manipulaciones se realizaron correctamente, cuando se enciende el motor de arranque, el eje y el engranaje deben estar conectados a la caja de cambios. Al hacer un cabrestante con un motor de arranque con sus propias manos, en la siguiente etapa debe colocar un engranaje, que puede ser la corona del volante; debe colocarlo en el eje de entrada de la caja de cambios;
Trabajos finales
En la siguiente etapa, es necesario arreglar todos los componentes estructurales. El cableado eléctrico está conectado al motor de arranque y el panel de control está fijo. No olvide que el mecanismo debe estar limpio de polvo, suciedad, manchas de aceite, así como sustancias que puedan interferir con el funcionamiento de la estructura. Ahora puedes imprimar el dispositivo y luego cubrirlo con pintura en una capa. Puede realizar este trabajo si lo desea.
Características del montaje.
Un cabrestante de arranque se fabrica con sus propias manos utilizando un tambor con cable, que es la principal unidad de trabajo de la estructura. El trabajo se puede completar en menos tiempo si hay una unidad similar disponible. Pero el tambor, como ya se mencionó, se puede hacer usted mismo, lo principal es usar el acero más grueso para esto. En una de las mejillas, que están soldadas a la tubería, es necesario fijar el engranaje, este último transmitirá las fuerzas de la caja de cambios a través de la cadena de transmisión.
Antes de hacer un cabrestante con sus propias manos, debe tener en cuenta que el tambor puede estar hecho de dos bujes, que se pueden tomar prestados de los viejos autos Zhiguli. Para ello bastará con cocinarlas por el lado fino. Dicho trabajo debe realizarse sobre un mandril; esta es la única forma de conectar los ejes de los elementos. Al elegir una caja de cambios, uno debe guiarse por la opinión de que un cabrestante hecho a sí mismo puede funcionar sin tope. En este caso, los expertos recomiendan utilizar una caja de cambios que se utiliza para accionar las puertas de los trolebuses. Es bueno si logras encontrar ese elemento. Si esto no es posible, puedes montar la estructura, como se mencionó anteriormente, desde un principio. Si utiliza una caja de cambios planetaria, será conveniente porque es liviana y no ocupa mucho espacio. Son estos parámetros los que se tienen en cuenta cuando los artesanos diseñan un producto.
En conclusión
Una vez que haya logrado hacer un cabrestante con sus propias manos, en la última etapa puede instalar la estructura en la parte superior del parachoques, ya que esta área del automóvil tiene una alta confiabilidad y resistencia. De lo contrario, es posible que la estructura no aguante. No todos los coches tienen un parachoques resistente; en este caso, los expertos recomiendan utilizar un accesorio para asegurar el cabrestante. Si necesita un cabrestante para UAZ, puede hacerlo usted mismo utilizando el esquema descrito anteriormente.
Hoy en día, el problema de procesar parcelas de tierra individuales es extremadamente grave. ¡Un caballo y un arado en el campo! ¿Pero dónde están esos caballos? ¿Reemplazar con un motobloque? Bueno, si cree en los folletos publicitarios, esta solución al problema parece bastante aceptable. Pero en realidad, por desgracia, resulta que el tan cacareado MB no puede hacerlo todo. Para no ser infundado, me referiré a los resultados de las pruebas de MTZ-0.5 realizadas por vecinos durante el arado. Entonces: nuestros suelos son pesados (en su mayoría francos). En ellos, este motobloque anunciado ocupa... 5-7 cm de profundidad. Y esto con cargas montadas y ruedas de arado especiales. Como dicen, nunca verás una cosecha después de tal "cultivo" del suelo.
La idea de utilizar un cabrestante "anclado" como "fuerza de tiro" para un arado parece muy atractiva. Pero esto también tiene sus inconvenientes. Al fin y al cabo, el arado hay que moverlo manualmente (y no es una pluma) hasta el principio del surco. Esto requiere al menos dos adultos. Es incluso mejor trabajar aquí con tres personas: dos devuelven el arado y la tercera maneja el cabrestante. Sin embargo, para sitios individuales, tal organización del trabajo parece un desperdicio. ¿Pero no deberíamos hacer lo contrario: que el cabrestante instalado en el arado se arrastre por sí mismo y con el apero hasta un ancla fija enterrada en el suelo? Después de todo, incluso un escolar de primer grado puede llevar este último, que pesa 3 kg, al nuevo comienzo del surco e instalarlo de forma segura allí.
Luego tomé un motor de una motosierra Druzhba-4, una caja de cambios de dos etapas de un taladro con motor M-11 con relaciones de transmisión і=1:10, і=1:20 y "neutral". Adjunté un tambor hecho de un trozo de tubería de acero para agua y gas y mejillas de acero de 2 mm al eje de salida. Enrollé un cable de acero de 3,5 mm alrededor de los últimos 70 metros e instalé la unidad resultante verticalmente en un arado de una sola hoja tirado por caballos. Además, insertó la parte inferior del eje del tambor en el cojinete del travesaño del cardán que apareció bajo sus manos. Luego monté este rodamiento en un soporte de acero en ángulo encima de la vertedera del arado.
Para evitar que el cable se caiga del tambor al retirar la carga, también se ha previsto un tambor de presión especial con resorte (ver ilustración). También era posible fabricarlo a partir de un tramo de tubería de acero para agua y gas, con protuberancias en ambos extremos.
La unidad de potencia casi ya montada se fijó en su parte superior sobre soportes de varilla de acero de 10 mm y se fijó con tuercas en los mangos del arado (tapas). Por tanto, existe una posibilidad real de ajustar la posición de la unidad "hacia delante y hacia atrás". Y esto es realmente necesario a la hora de finalizar el tendido independiente del cable en el tambor.
Una varilla especial fija la unidad en posición vertical, evitando que el extremo del eje del tambor salga del rodamiento. Está ubicado directamente detrás del tambor.
1 - arado de base (de un solo caballo con viga), 2 - tambor de presión, 3 - conjunto de cojinete con soporte, 4 - tambor de cable tensor, 5 - caja de cambios de dos etapas con “neutral” (de un taladro con motor M-1), 6 - soporte del plumín (2 piezas), 7 - palanca del acelerador, 8 - botón del interruptor de encendido, 9 - motor (de la motosierra Druzhba-4, modernizado), 10 - tanque de combustible, 11 - rueda de campo, 12 - guía de cable rodillo en el plano horizontal (2 piezas), 13 - cable, 14 - rodillo guía en el plano vertical (2 piezas), 15 - rueda ranurada.
1 - motor, 2 - caja de cambios, 3 - tambor de cable tensor, 4 - conjunto de cojinetes (de la junta universal del automóvil GAZ-53A), 5 - rueda de campo, 6 - rueda de surco, 7 - ancla, 8 - monocasco Arado tirado por caballos con viga.
1 - rueda ranurada soldada (hecha de St3 de 5 mm, diámetro de llanta 280 mm), 2 - rodillo guía de cable en un plano vertical (en una jaula, 2 piezas), 3 - cable (cuerda de acero de 3,5 mm de 70 m de largo), 4 - rueda de campo soldada (hecha de St3 de 2 mm, diámetro de llanta de 150 mm), 5 - viga (de un trozo de tubo de acero sin costura de 40 × 4), 6 - tablero soldado de campo (St5 de 6 mm), 7 - talón - deslizador (Acero IIIX15), 8 - hoja (superficie cilíndrica, 3 mm St3), 9 - reja de arado (7 mm Acero ШХ15), 10 - rodillo guía de cable en el plano horizontal (en una jaula, 2 piezas), 11 - soporte frontal , 12 - refuerzo soldado (StZ de 5 mm), 13 - soporte (de un trozo de tubo de acero sin costura de 40×4).
1 - mejilla (2 mm St3, 2 uds.), 2 - base del tambor (sección de 156 mm de tubería de agua y gas de acero 114×4).
1 - saliente (de tablero de roble de 25 mm, 2 piezas), 2 - base del tambor (sección de 160 mm de tubería de acero para agua y gas de 60 × 3,5).
Anclaje (estructura soldada, a base de tubo de corte de acero para agua y gas de 33,5×4):
1 - mango, 2 - travesaño, 3 - base de soporte, 4 - bayoneta (de St5 de 2 mm).
Tabla de diseños de tablero de campo, cuchilla y reja de arado (según V. Yakovlev, núm. 5’91).
La parte delantera de la viga descansa sobre una unidad de dos ruedas, que proporciona ajustes "estándar" en altura (y en dirección transversal). Permanecieron del modelo anterior, "básico", de arado tirado por caballos. Gracias a un dispositivo de ajuste especial, la rueda izquierda (de campo) tenía la capacidad de cambiar de vía. Pero esto luego resultó innecesario.
La rueda derecha (surcadora) está montada en el brazo exterior con el lado plano hacia adentro. Bueno, esto es comprensible: después de todo, tendrá que frotar constantemente contra la pared del surco mientras ara, para que todo el arado finalmente "sujete bien el surco".
En la parte delantera del haz también se encuentra un dispositivo receptor. Como se puede ver (ver ilustración), sirve para dirigir el cable hacia el centro del tambor en caso de que el arado se desvíe de la trayectoria del anclaje. Consta de 4 rodillos. Además, los traseros están ubicados uno encima del otro con un espacio mínimo entre las bridas, de modo que el cable de salida esté estrictamente dirigido al centro del tambor. Además, perpendicular al eje de este último, para una mejor autocolocación de las espiras. Todo está regulado por los soportes-plumas superiores, apretados con tuercas en los orificios de los mangos (ichigs) del arado.
Los rodillos cilíndricos verticales están hechos de recortes de 100 mm de una tubería de agua de una pulgada; Tienen asientos internos para rodamientos de bolas con sellos de fieltro (posiblemente rodamientos de tipo protector). Estos rodillos toman la carga horizontal (lateral) del cable. Gracias a esta solución técnica, el arado se comporta de forma muy estable en el surco. La capacidad de control puede ser perjudicial incluso cuando los mangos se dejan a merced del destino. Solo necesitas recordar la palanca del acelerador. Está a la derecha, debajo del dedo índice.
Para facilitar el control, es muy deseable que el arado esté conectado al "frente" no de forma rígida, sino articulada. Incluso puedes limitarte a... la omnipresente reacción. Después de todo, lo principal es que el arado puede desviarse 15 grados en una dirección u otra.
Un botón del interruptor de encendido está instalado en el mango izquierdo del arado (correspondiente a la ubicación del pulgar del operador durante la operación). Es necesario desenergizar el motor si, por ejemplo, de repente comenzó a aumentar la velocidad de manera incontrolable cuando la mezcla se volvió pobre (el tanque se vació). En este caso, el cable, a través de un pinchazo en la tapa de goma del condensador, toca el contacto de este último, y mediante un botón se conecta a tierra.
Hay que decir que las capacidades de un taller casero donde se ensamblaron todas las variantes de este MLP son pequeñas. Y se encuentra a casi 200 km del campo que se iba a arar. Por lo tanto, para garantizar mejor un funcionamiento fiable, al principio tuvimos que prever bastantes puntos de ajuste. Pero luego resultó que después de depurar el MLP en el campo, no todos son necesarios para el funcionamiento posterior de la estructura.
En particular, puede abandonar la viga estándar (y pesada) reemplazándola por una hecha en casa. Además, no lleva
carga vertical especial. El ajuste especial del ancho de la rueda izquierda (de campo) resultó superfluo: se puede colocar cerca de la viga. Prácticamente no es necesario instalar el “frente” en altura y horizonte. Basta con depurar experimentalmente una vez y arreglar este último con los parámetros óptimos.
Pero es mejor modernizar un poco el motor instalando un carburador de ciclomotor en lugar de uno estándar. Después de todo, el ajuste del "gas inactivo" se encuentra directamente en el carburador, lo cual es muy importante para un motor con embrague automático.
Ahora algunas notas sobre el ancla. Es más conveniente hacerlo en forma de pala, con un mango de tubo en forma de T, con una bayoneta de 260 mm de ancho y 200 mm de alto de chapa de acero de 2 mm, doblada en forma de \/ (para rigidez). Delante hay una base de soporte a la que se sujeta un cable que evita que el anclaje se vuelque. Se paran sobre él durante el arado, presionando el ancla contra el suelo (no es necesario sujetar el mango en forma de T).
Es mejor trabajar en potreros largos: te cansas menos. Después de todo, la carga principal se produce, como cuando se ara con un arado tirado por caballos, al mover la unidad de un surco a otro. El cable sólo debe desenrollarse cuando el equipo esté apagado.
V. IGNATOVICH,
Región de Pskov
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El marco debe ser rígido para que dure mucho tiempo y está construido con tubos con un diámetro de Ф26,8 mm. La carga sobre él es bastante grande, por lo que no es deseable reducir el diámetro de las tuberías para reducir el peso.
El bastidor se puede plegar para facilitar el transporte del cabrestante en el maletero de un coche. El marco inferior (no se muestra en la imagen) está soldado con un ángulo de hierro de 45 mm. Las orejetas están hechas del mismo ángulo en las esquinas; evitan que el cabrestante se mueva al arar.
Para mover la unidad por el sitio, se proporcionan dos ruedas montadas, lo que permite que una persona mueva libremente el cabrestante por el jardín.
Al desenrollar el cable y desplazar el arado hacia el inicio del surco, es posible que el tambor comience a desenrollarse por inercia y el cable se enrede. Para eliminar esta situación, se proporciona un dispositivo de frenado. El resorte presiona el inserto de cobre (latón) contra el tambor y el cable no se enreda. El dispositivo es obligatorio, ya que facilita enormemente el trabajo con un cabrestante motorizado.
Es aconsejable sujetar los ejes superior e inferior como se indica en la figura (desde los lados delantero y trasero del marco), esto tiene un efecto beneficioso sobre la rigidez de toda la estructura, ya que el equilibrio mutuo de las fuerzas multidireccionales que actúan sobre el marco. ocurre tornos de arado.
Así es como se ve el marco inferior del cabrestante de arado
Así es el sistema de frenos
Y estas son ruedas para el transporte por el sitio.
Estrella en acoplamiento
La foto muestra el acoplamiento del cabrestante ensamblado con un asterisco. Utilizo una rueda dentada de una motocicleta de Minsk con un número de dientes de 13, solo 12 no estaban disponibles para la venta, el diámetro interno se taladra a 25 mm y luego se suelda. Creo que es posible hacer un acoplamiento de una pieza, pero sería más fácil mediante soldadura. Rechinamos el diente como en un acoplamiento móvil usando una amoladora; si conoces una fresadora, no saldrá peor.
Embrague para cabrestante agrícola
El bisel dentado se realizó con una amoladora. Para evitar errores, es mejor realizar esta operación después del montaje preliminar de ambos acoplamientos en el eje. Según el libro de referencia, los acoplamientos de mordazas están hechos de acero 20X - dureza de mordazas HRC 58...62, de acero 45 - dureza de mordazas HRC 48..52. Pero esto es según el libro de referencia; de hecho, se utiliza acero 45 en bruto.
Versión modernizada
La aparición de esta opción se debió al desgaste periódico de la horquilla de la palanca de cambios y al desgaste gradual del embrague bajo la influencia de las fuerzas de fricción. El uso de un diseño de este tipo, en el que la fuerza de fricción se reemplaza por una fuerza de rodadura e incluso periódica, hizo que la unidad fuera extremadamente confiable.
Estrella en el motor
Las ruedas dentadas se usaban anteriormente en el automóvil VAZ 2101. Hay una cadena doble y, en consecuencia, ruedas dentadas, al principio parecía que era necesario para que fuera más confiable, pero esto se debe a nuestro excesivo margen de seguridad. tiempos soviéticos. Todo debe partir del principio de fuerza necesaria y suficiente.
Ahora uso cadenas y piñones de la motocicleta Minsk. Si hay un número par de eslabones, se debe seleccionar un número impar de dientes. Los piñones están hechos de acero de grados 40, 45. La dureza de la capa superficial de las llantas está dentro de HRC 40... 50 hasta una profundidad de 1,5 mm. Se permite fabricar estrellas de acero 15 o 20, la profundidad de la capa de cemento en las llantas es de 1-1,5 mm, dureza HRC52..60. En la práctica, debes partir de lo que tienes. Al comprar cadenas, es mejor tomar la que tiene el número máximo de eslabones (en mi opinión, del motobloque Ant): el precio es el mismo, pero el número de eslabones es diferente.
El dibujo muestra el diseño de una rueda dentada casera que encaja directamente en el eje de una motosierra "Ural" o "Druzhba", cuyos ejes son idénticos en su asiento; Para fabricarlo, tuvimos que utilizar algunas de las capacidades del taller de herramientas. Hay opciones mucho más simples: un casquillo de una sierra, una rueda dentada de una motocicleta Minsk. Es necesario modificar el diámetro interior de la estrella y luego soldarla.
Este diseño se debe a la ausencia en el mercado de piñones de motocicleta con un número de dientes inferior a 13, y en los fabricados en casa, 10. Por cierto, la tecnología para hacer dientes en casa es la siguiente: 1-Dibujar en una computadora e imprimir un asterisco(); 2-Pegue la plantilla a la pieza de trabajo; 3-marque el centro de los agujeros; 4 - taladre agujeros: 5 - tome una amoladora y muela los dientes según la plantilla.
El resultado no es inferior a los diseños industriales: el método ha sido probado y comprobado en la práctica. El piñón grande de la moto de Minsk tiene 43 dientes, y los pequeños que tengo ahora son uno de 10 y el otro de 14 (estándar). Esta relación da como resultado una relación de transmisión muy buena, que proporciona una buena velocidad de arado y una alta fuerza de tracción.
Eje inferior
La imagen muestra el eje inferior. cabrestante de motor casero ensamblado, pero sin piñón (se utiliza un piñón de una motocicleta de Minsk con 43 dientes).
Las bobinas están conectadas mediante un trozo de tubo, en mi caso de diámetro interior de 50mm. Al cambiar el diámetro exterior de la tubería, el eje inferior, puede cambiar la relación de transmisión cabrestantes motorizados para arar. Para un cable, cuanto mayor sea el diámetro del tambor, mejor será la durabilidad, pero la relación de transmisión disminuye.
Cortamos el tubo por la mitad y le soldamos la carcasa del cojinete. No olvide perforar agujeros en la carcasa para poder retirar el rodamiento de la carcasa cuando la reemplace. En la primera versión del cabrestante 203, los cojinetes duraban 10 años. Cuando fallaron, no hubo límite para la sorpresa, ya que estaban abiertos. Considero óptimo el uso de rodamientos 203. Estos son los diámetros de aterrizaje de los ejes de 17 mm. El siguiente tamaño estándar es 204: el diámetro de montaje de los ejes es de 20 mm, pero esto conduce a un aumento en el peso del cabrestante motorizado, lo que no sirve de nada. Hay dos opciones para fijar el eje inferior: 1- delante del marco, 2- detrás del marco. En mi opinión, es preferible colocar el eje inferior detrás del marco y el superior delante del marco, ya que la influencia sobre el marco se reduce al compensar las fuerzas de los ejes superior e inferior.
El uso de una guía de cables ha funcionado bien. Antes no estaba allí y teníamos que asegurarnos de que el cable no pasara del tambor. La imagen muestra un sistema primitivo para guiar el cable de un cabrestante agrícola, pero el tendido uniforme del cable se nota inmediatamente, lo que tiene un efecto positivo en su vida útil.
Eje superior
Así luce el eje superior casero tornos de arado ensamblado, pero sin piñón grande (se utiliza un piñón de motocicleta Minsk de 43 dientes. La opción más sencilla es fabricarlo con cualquier grado de acero sin endurecer).
Es bueno si tienes la oportunidad de hacerlo utilizando tecnología de tratamiento térmico. Los ejes pueden estar hechos de Acero 3 con cementación, entonces la parte exterior del eje será dura y la parte interior será blanda, y el eje no estará sujeto a fracturas. Se puede tornear a partir de acero 45 y endurecerlo seguido de un rectificado redondo. Esta ya es una versión industrial. Personalmente, ordené que lo tornearan en acero 45 y lo instalé en bruto. cabrestante motorizado Funciona muy bien.
Cabrestante - dibujos de tractor con operador a pie
El cabrestante motorizado casero para arar, fabricado por mi tío, funcionó tan bien que decidí hacer el mismo para mí. Para hacer un motobloque con mis propias manos, primero tuve que hacer dibujos de los componentes principales del motobloque en el programa Solid Works. Para comodidad de la mayoría de los visitantes del sitio, todos los dibujos de un motobloque casero se pueden descargar en formato PDF.