Sucede que de repente surgen condiciones de emergencia y la habitación se llena de agua. En este caso, se requiere asistencia inmediata utilizando equipos que ayuden a bombear agua sucia.
El tipo más común de este tipo de equipo es una bomba de agua manual. Una bomba de agua, en comparación con otros tipos de equipos de bombeo, se caracteriza por un alto grado de movilidad.
Es capaz de bombear rápidamente el volumen de agua requerido, no requiere fuente de energía y puede usarse como una bomba normal para las necesidades domésticas.
1 El principio de funcionamiento de una bomba manual para bombear agua.
Una bomba de agua manual puede resultar útil en cualquier hogar. Para ello, es necesario conocer las características técnicas de los modelos presentados y estar familiarizado con su finalidad prevista.
Una bomba de agua manual es la más popular entre los propietarios de casas de campo y cabañas de verano. Esta unidad se presenta como un dispositivo alternativo que puede ser reemplazado con un alto grado de eficiencia en caso de un corte de energía no autorizado.
Además, el equipo de bombeo no está diseñado para ciclos de encendido y apagado cortos y rápidos, lo que provoca que falle rápidamente.
En tales casos, es absolutamente indispensable un dispositivo con el que poder bombear manualmente uno o dos cubos de agua en un corto período de tiempo.
Además, si se desea, se puede conectar fácilmente una bomba manual y utilizarla según sea necesario.
La bomba manual se presenta en forma de bomba de pistón. El principio de funcionamiento de esta unidad es similar al principio de funcionamiento de su homólogo eléctrico.
El dispositivo está equipado con una carcasa que, en todo tipo de modificaciones, tiene una forma cilíndrica alargada. Dentro de la carcasa, el pistón realiza su movimiento de traslación.
Gracias a su movimiento se bombea agua. La carcasa de la bomba está equipada con una entrada. A través de este orificio se produce el suministro y flujo del fluido de trabajo.
En este caso, a través del orificio de salida realizado, el agua bombeada se suministra directamente al consumidor. El dispositivo está equipado con una brida que se complementa con una junta de goma para crear un potente empuje del pistón.
El orificio inferior, destinado a la entrada de agua, está equipado con válvulas de retención integradas. Son una de las piezas más importantes que aseguran el correcto funcionamiento de todo el mecanismo. .
En el momento en que el usuario baja el vástago del pistón, el pistón desciende por el canal. Como resultado, el agua comienza a fluir a través de una válvula ubicada en el pistón hacia el espacio libre sobre él.
En este momento, la válvula de retención ubicada cerca de la entrada está en la posición cerrada. Esto sucede porque la pieza experimenta presión del agua entrante.
En este momento, comienza a formarse un vacío en la cámara ubicada sobre el pistón. Hay una fuerte disminución en el nivel de presión y el agua comienza a ser succionada de la fuente debido al funcionamiento de la válvula inversa.
A medida que se repite este ciclo, el agua se mueve desde la cámara debajo del pistón al espacio encima de él. Luego de esto, el agua ingresa a la tubería de salida y luego al consumidor final.
En general, el principio de funcionamiento de una bomba manual se basa en trabajar con diferencias de presión. El agua se mueve aumentando la presión en una cámara y disminuyéndola en la otra.
La tubería que ingresa a la bomba debe tener un grado de rigidez bastante alto. Esto es necesario para evitar que colapse durante el proceso de absorción de agua. Por ejemplo, utilizar una manguera de jardín en tales casos es irracional.
La opción más adecuada es una tubería de plástico o metal. El accionamiento de la varilla en la mayoría de las configuraciones tiene la forma de un volante de palanca del tipo "grúa".
El uso de este diseño es conveniente porque se requiere un esfuerzo mínimo para mover la palanca. Así, con una o dos grandes pasadas podrás llenar de agua un cubo entero.
Las unidades presentadas se utilizan para recolectar agua desde una profundidad que no exceda los 8 metros. Desde mayores profundidades, la ingesta de agua es imposible debido a la presión atmosférica.
Es importante tener en cuenta la correspondencia de la forma de la carcasa de la bomba con el diámetro del pistón. Esto asegurará la estanqueidad de su contacto con las paredes internas del cilindro, lo que ayudará a crear las caídas de presión necesarias dentro del dispositivo.
El producto está equipado con otro elemento importante: una válvula de retención. Esta parte garantiza completamente el nivel de rendimiento de toda la unidad.
La válvula de retención en las bombas manuales puede ser de dos tipos: de membrana y de bola. Se presenta en forma de plato, fabricado con goma gruesa.
Se fija con remaches cerca de la salida del dispositivo. En todos los casos, esta placa debe garantizar que el orificio quede cerrado con un alto grado de estanqueidad.
En la mayoría de las modificaciones, la válvula de retención se monta en la entrada desde el interior del cuerpo de la unidad. La válvula de retención está unida al pistón desde el lado de la cámara situada encima del pistón.
Cuando el pistón sube, se forma un vacío en la cámara inferior. Luego se abre la válvula, la placa se eleva bajo la presión del agua, después de lo cual la cámara se llena con ella.
Al mismo tiempo, la válvula de retención montada en el pistón se presiona firmemente contra la tapa superior de la cámara.
Cuando el pistón desciende bajo presión de agua, la válvula de retención ubicada en la parte superior se cierra. La válvula de retención de bola es muy similar a la de diafragma, pero su orificio se cierra con la participación de una bola.
Durante el funcionamiento, el movimiento de la bola se puede limitar mediante barandillas especiales o una malla. El peso de la pelota se calcula de tal manera que no flote en el agua, sino que se hunda. Para ello, las bolas se fabrican con ebonita o plástico denso y pesado.
2 ¿Cómo hacer una bomba manual para bombear agua con tus propias manos?
Usted mismo puede montar fácilmente una bomba manual. Posteriormente, se puede utilizar activamente en el campo y en una casa de campo como bomba de repuesto de emergencia. Para hacer una bomba manual tipo onda, debes tener:
- Tubería corrugada;
- Dos casquillos con válvulas;
- Soporte;
- Registros.
Si planea utilizar un casquillo de latón, el peso del tronco debe superar los 60 kg. El trabajo preparado previamente se sella en ambos extremos con manguitos con válvulas integradas.
En este caso, un extremo de la tubería se fija al soporte y el otro al tronco. El tronco se baja al estanque y las vibraciones naturales del agua hacen que se mueva el acordeón de plástico, que crea presión en la bomba.
Si la velocidad del viento supera los dos metros por segundo, el nivel de presión aumentará a cuatro atmósferas. En base a esto, en 24 horas se pueden bombear del embalse unos 20 mil litros de agua.
Una unidad de este tipo funcionará de manera más confiable y eficiente si el anillo limitador se fija con pernos en el elevador.
Otra configuración de bomba manual es la que se llama bomba de estufa. El principio de funcionamiento de dicha unidad también se basa en la diferencia de presión. Para diseñar un producto de este tipo, debe asegurarse de tener:
- Barril de acero de doscientos litros;
- Soplete;
- Una tubería equipada con un grifo;
- Manguera de goma;
- Boquilla de malla para la manguera;
- Taladros.
Un dispositivo de este tipo es bastante capaz de regar una parcela personal o un huerto. Para hacer esto, se corta una tubería con una tubería y un grifo en el fondo del barril.
A continuación se perfora un orificio en el tapón roscado en el que se monta una manguera flexible. El segundo extremo de la manguera se cubre herméticamente con una boquilla de malla. Esta manguera se introduce en el estanque.
Debajo del fondo del cañón, se instala de forma segura un soplete en la plataforma. Primero se llena el barril con agua hasta aproximadamente un tercio de su volumen y se enciende un fuego debajo de su fondo.
El barril comienza a enfriarse lentamente, como resultado el nivel de presión cae y el agua del depósito comienza a fluir hacia el recipiente. La bomba, que funciona con energía solar, está diseñada de tal manera que una mezcla de propano y butano está contenida en tubos especiales en forma de celosía.
La estructura está conectada directamente a una pera de goma, que se introduce en la lata. La tapa de la lata está equipada con dos válvulas integradas.
Uno de ellos es capaz de dejar entrar aire y el segundo lo libera bajo una presión de 1 atm. Para poner en marcha el aparato, en verano basta con verter un chorro de agua fría sobre la rejilla.
Una bomba de agua es casi un elemento imprescindible en un hogar rural.
Una bomba de agua es casi un elemento imprescindible en un hogar rural. Las bombas manuales y mecanizadas también se utilizan para bombear otros tipos de líquidos: combustible, disolventes, aceites, etc. No siempre es posible adquirir una bomba cara y fiable, y los modelos baratos suelen averiarse en el momento más inoportuno. Consideraremos opciones para crear bombas a partir de materiales y piezas de desecho que se pueden encontrar en cada taller, y su valor de mercado es simplemente insignificante en comparación con un producto nuevo de fábrica.
Opción No. 1. Bomba de agua para desbordamiento de agua.
Un diseño primitivo para bombear agua, que se puede montar en 10 minutos, servirá como una herramienta cómoda para trabajar en el jardín. Esto es especialmente conveniente cuando necesita sacar agua repetidamente de un barril con baldes. Básicamente, se trata de una válvula de retención unida a una tubería con salida.
Para hacerlo necesitarás un tubo, una manguera y varios cuellos ensamblados de botellas de plástico.
Avance del trabajo:
- Retiramos la junta del corcho y la cortamos 2 mm menos que el diámetro del corcho, dejando intacto un segmento de 3 mm.
- Haz un agujero de 10 mm en el centro de la tapa.
- Coloque el pétalo en la tapa y atornille el cuello cortado. Presionará el segmento restante.
- Insertamos la válvula en el tubo del vástago y le ponemos un "faldón" de una botella de plástico cortada.
- Colocamos la manguera de salida por el extremo opuesto.
Este dispositivo se activa mediante varios clics a lo largo del eje de la varilla cuando la parte de admisión con la válvula se sumerge en agua. Entonces el líquido fluirá por gravedad mientras haya diferencia de niveles. Luego se puede elevar el agua sumergiendo la varilla en el barril.
Este es el único producto con un “coste negativo”. Al crearlo no sólo no gastarás nada (excepto tiempo), sino que también reciclarás los residuos domésticos.
Válvula de retención de bricolaje. Vídeo de montaje paso a paso.
Opción número 2. Bomba manual sencilla de bricolaje
En esta instrucción daremos un ejemplo de un sistema de bombeo de agua manual, que se puede tomar como base al crear una estación de elevación de agua estacionaria en un pozo o pozo.
A - Diagrama clásico de bomba manual. B - Opción para una bomba casera fabricada con tubos de plástico. Diagrama del dispositivo: 1 - tubo de entrada; 2 - válvula de retención; 3 - pistón; 4 - válvula de retención; 5 - varilla; 6 - varilla combinada con tubo de salida; 7 - drenaje de la bomba
Para el trabajo necesitaremos:
- Tubería de alcantarillado de PVC de 50 mm con codos, tapón y manguitos de sellado - 1 m.
- Válvula antirretorno 1/2" - 2 uds.
- Tubería de alcantarillado PPR Ø 24 mm.
- Goma, pares de perno/tuerca con arandelas de Ø 6–8 mm.
- Abrazaderas, codos, abrazaderas de montaje, otras piezas de fontanería*.
* El diseño de la bomba se puede personalizar dependiendo de la disponibilidad de repuestos.
Método 1. Escurrir por el mango.
Este modelo es el más simple de los domésticos: el agua sube a lo largo del vástago del pistón, que está hecho de tubería PPR y sale desde arriba.
Manga:
- Cortamos un tubo de Ø 50 mm con una longitud de 650 mm; esta es la base para el manguito.
- Hacemos una válvula de láminas final. Para ello, taladre de 8 a 10 orificios de 5 a 6 mm de diámetro en el tapón y corte un trozo redondo de goma (3 a 4 mm) con un diámetro de 50 mm. Aseguramos la solapa en el centro del tapón con un remache o perno (¡un tornillo autorroscante no es adecuado!). La válvula de láminas está lista.
- Instalamos el tapón en la tubería (manguito) sobre el sellador a través de los sellos y, además, lo fijamos con tornillos autorroscantes a través de la pared de la tubería.
Pistón
- Instalamos una válvula de retención en la tubería PPR (700–800 mm). Esto se puede hacer utilizando el método "caliente": caliente el extremo de la tubería e inserte un accesorio con una válvula en ella, que debería permitir que el agua fluya en la dirección de la tubería (vástago del pistón). Refuerce la conexión con una abrazadera de tornillo sin fin mientras esté caliente (antes de que se enfríe).
- La cabeza del pistón se puede fabricar con un tubo de sellador usado de 330 ml, o más bien con su parte de punta. Para hacer esto, debe precalentarse y colocarse en una manga; de esta manera la cabeza adquirirá la forma y el tamaño ideales. Luego se debe recortar e instalar en la válvula de retención en serie mediante un acoplamiento con rosca externa o tuerca de unión “americana”.
- Insertamos el pistón en el manguito y hacemos el tapón superior. No es necesario que esté sellado, sólo mantenga el tallo recto.
- Instalamos un codo de 90° en el extremo libre de la varilla (tubo). En el futuro, se coloca una manguera sobre la manguera.
Montaje de una bomba manual en video
Una bomba de este tipo es muy confiable, pero no del todo conveniente: el punto de salida de agua es móvil y también está ubicado cerca del operador. Se puede modificar ligeramente para mayor comodidad.
Método 2. Drenaje lateral
Se debe incluir una T con codo de 35° en la manga. El diseño es idéntico a la primera opción, pero hacemos grandes agujeros en el tubo del vástago del pistón sin alterar la rigidez estructural, o utilizamos un vástago. En este caso, el agua fluirá hacia el manguito y ascenderá por la fuerza inversa del operador hasta el punto de salir a chorros.
Video de bomba de agua con descarga lateral.
La principal ventaja de las bombas descritas es el bajo costo del diseño terminado. Las reparaciones se realizan en unos minutos reemplazando (o pegando) piezas "de un centavo".
Opción No. 3. Pistón hidráulico en espiral.
Detrás de este formidable nombre se esconde un ingenioso dispositivo para suministrar agua desde un río a corta distancia. Este dispositivo se basa en un carrusel con palas, similar a la rueda de un molino de agua. El carrusel es impulsado por el flujo del río.
La bomba en este caso es una espiral hecha de un tubo flexible de Ø 50–75 mm, fijado a la rueda con abrazaderas. En la parte de entrada (más cercana al contorno exterior) se fija un cubo hecho de un tubo de mayor diámetro (150 mm).
La unidad principal es un reductor de tubería a través del cual fluirá el agua hacia la tubería. Se puede tomar del equipo de fábrica o de una bomba de aguas residuales. La caja de cambios está ubicada a lo largo del eje de la rueda y está unida rígidamente a una base fija.
La altura máxima de subida del agua será igual a la longitud de la tubería (desde la entrada), que está completamente sumergida en agua durante el funcionamiento. Es decir, esta es la distancia en planta desde el punto de inmersión hasta el punto de salida que recorre el balde de entrada de agua. En el momento de la inmersión, se forma en la tubería un sistema cerrado con secciones de aire y el agua pasa a través de la tubería hasta el centro de la espiral.
Por supuesto, una bomba de este tipo no es adecuada para todos; después de todo, el activador es el río. Pero para regar en verano esta es una excelente opción. El costo de un dispositivo de este tipo es difícil de predecir: la disponibilidad del material disponible es de gran importancia.
Vídeo de cómo funciona una bomba de voluta
Opción No. 4. Bomba de un compresor (puente aéreo)
Si su hogar ya tiene un compresor, no se apresure a comprar una bomba adicional. Puede montar un elevador de agua simple literalmente a partir de dos tuberías.
La primera tubería sirve para suministrar agua. Para las necesidades del hogar, Ø 30 mm será suficiente. El segundo es necesario para suministrar aire desde el compresor. Diámetro 10-20 mm.
La eficiencia de una bomba de transporte aéreo depende directamente de la potencia del compresor, la profundidad de inmersión y la altura de entrega. No puede exceder el 70% debido a características de diseño. La eficiencia será igual a la profundidad de inmersión dividida por la suma de la profundidad de inmersión y la altura de ascenso (todo el recorrido del agua). En la mayoría de los casos, la potencia óptima del compresor se establece de forma experimental.
Video visual del funcionamiento de una bomba desde un compresor.
El suministro de agua ha sido la prioridad número uno para la supervivencia de ciudades enteras desde la antigüedad. Hoy en día, el ahorro de energía y recursos naturales pasa a primer plano: cada vez hay menos y son cada vez más caros. Por tanto, un retorno parcial a las tecnologías originales sin electricidad ni gasolina es un fenómeno natural. Quizás en el futuro esta sea la clave para una vida sana y armoniosa en nuestro planeta.
La elección de equipos de bombeo para crear un sistema de suministro de agua autónomo para una casa privada o una cabaña de verano es extremadamente amplia. Las instalaciones electrificadas modernas son capaces de extraer agua desde grandes profundidades, suministrarla desde pozos o pozos poco profundos y organizar la toma de reservorios naturales. Las bombas pueden instalarse en la superficie, ser una unidad completamente autónoma con su propio sistema de automatización o ser parte integral de una única estación de suministro de agua. Las capacidades operativas de dichos equipos, es decir, la presión creada, la productividad, el consumo de energía y otros, también se encuentran en un amplio rango para una amplia variedad de casos de uso. En resumen, la gama es capaz de satisfacer las necesidades incluso del consumidor más exigente.
Al parecer, ¿qué más se necesita? Pero todos estos dispositivos tienen un punto débil: su funcionamiento sólo es posible si hay una fuente de alimentación. Los cortes de energía pueden paralizar el suministro de agua en casa y, como veis, en las ciudades de vacaciones o en los territorios "pioneros", donde el desarrollo de la construcción privada acaba de comenzar, la inestabilidad de las redes eléctricas, desgraciadamente, no es algo raro. Por lo tanto, a menudo tienes que confiar en un buen asistente, uno manual, que definitivamente no te defraudará en ninguna situación.
Un buen propietario no dejará de instalarlo en ningún caso. No ocupa mucho espacio, el precio es asequible y la instalación en un pozo especialmente perforado para una bomba manual proporcionará otra fuente de respaldo de agua limpia.
Las bombas de agua manuales han sido utilizadas por la gente desde la antigüedad, y lo interesante es que su diseño fundamental se ha mantenido prácticamente sin cambios. Los mayores probablemente recuerden el paisaje habitual de las pequeñas ciudades y pueblos, cuando, antes de la llegada del agua corriente a todas las casas, la principal fuente de agua eran únicamente estas bombas, que abastecían a un grupo de edificios o incluso a una manzana entera.
Con el uso generalizado de equipos eléctricos, estas bombas comenzaron a desaparecer de la vista, pero en una casa privada o en una cabaña de verano siguen teniendo una gran demanda debido a su simplicidad de diseño y funcionamiento, independencia de la fuente de energía y alta confiabilidad.
Existen varios tipos de bombas manuales para agua, que se diferencian por las características de su diseño. Pero en todos los tipos, un elemento obligatorio, se podría decir, principal del esquema, es el sistema de válvulas, ya que con la ayuda de la fuerza muscular es simplemente imposible crear una presión estable a largo plazo capaz de elevar agua desde una cantidad significativa. profundidad.
Bombas manuales de pistón
Todas las bombas de pistón tienen un diseño similar, aunque exteriormente pueden diferir mucho en su diseño, desde simples cilindros lisos hasta artísticas piezas de fundición.
Entre las piezas y conjuntos visibles, se puede notar inmediatamente un cuerpo cilíndrico (manguito), hecho de hierro fundido, acero inoxidable y, a veces, incluso de polímero, un tubo de salida (pico), un mango basculante, articulado sobre un eje y conectado a un Varilla vertical que se extiende dentro de la bomba.
Ahora miremos el interior de la bomba y comprendamos el principio de su funcionamiento:
Entonces, el cuerpo-manga, que ya se mencionó (elemento 1). Contiene un pistón (elemento 2), que tiene sellos alrededor de su circunferencia que se ajustan firmemente a las paredes internas del revestimiento. El pistón de arriba está conectado rígidamente a la varilla (elemento 3), que, a su vez, está conectada a la palanca del balancín de la bomba.
En la parte superior de la carcasa se corta un tubo de salida (elemento 4) o simplemente se deja un orificio (ventana) para la libre salida del agua bombeada a una tubería, canalón, etc., desde donde se desmonta para su consumo.
Una tubería del pozo (pos. 5), es decir, una tubería de succión, se acerca a la bomba desde abajo. El requisito previo es que en esta tubería se instale una válvula antirretorno (pos. 6) delante de la bomba. Algunas bombas manuales de pistón fabricadas industrialmente ya llevan incorporada una válvula de este tipo.
El pistón en sí tiene canales para el paso del agua, pero están cerrados con válvulas que evitan que el agua fluya de arriba a abajo.
Ahora veamos las tres fases principales del funcionamiento de la bomba.
- El fragmento izquierdo del diagrama es la bomba en estado de calma.
Después del uso anterior, la cámara suele permanecer llena de agua. Las válvulas del pistón están cerradas y no permiten que baje el agua. Además, la válvula antirretorno de la tubería de aspiración también está en posición cerrada. (Para mayor claridad, se muestra una válvula de retención de bola, aunque los dispositivos de tipo asiento se usan más comúnmente).
- El fragmento central del diagrama es el usuario presionando la palanca hacia abajo.
El balancín transmite el movimiento de traslación al pistón en dirección superior a través del vástago. Moviéndose a lo largo del cilindro, el pistón desplaza el agua ubicada encima de él hacia el tubo de salida y se drena a un recipiente colocado debajo de la columna.
Las válvulas del pistón están cerradas y se excluye el flujo de agua desplazada hacia abajo.
Debajo, debajo del pistón, se crea simultáneamente una zona de vacío. Pero "a la naturaleza no le gusta el vacío", y este vacío asegura la succión de agua desde la tubería del pozo hacia la cavidad del cilindro de trabajo. La presión creada levanta la válvula de retención de bola (o presiona el resorte del asiento) y el agua llena el volumen interno de la bomba sin interferencia.
- El fragmento derecho de la imagen: el pistón baja.
La cavidad debajo del pistón se llena con agua bombeada desde el pozo y, cuando se baja, se forma un exceso de presión en ella. Esto provoca el cierre de la válvula de retención: no hay forma de que el agua fluya hacia abajo. Al mismo tiempo, esta presión abre las válvulas de derivación en el pistón y el agua fluye hacia arriba, llenando la cavidad del cilindro de trabajo situada encima del pistón. La finalización de esta fase es un retorno a la posición No. 1, y luego el ciclo se repite exactamente.
El esquema es muy simple y sin problemas, y su único punto débil puede considerarse el desgaste bastante rápido de las juntas del pistón y, a veces, de los dispositivos de válvula, especialmente si es necesario bombear agua con pequeñas inclusiones sólidas que crean una Mayor efecto abrasivo en piezas de goma o plástico.
Por cierto, las bombas de barco, que se utilizaban en la flota de vela para bombear agua desde las bodegas, y las bombas contra incendios para suministrar agua desde depósitos o pozos, se ensamblaron exactamente de acuerdo con el mismo principio. La diferencia era que normalmente estas bombas utilizaban dos cilindros de trabajo que funcionaban en antifase, lo que duplicaba la productividad.
En ocasiones se realizaron algunos cambios en el diseño de la bomba, que en principio no cambiaron su funcionamiento. Por ejemplo, todavía puedes encontrar modelos que tienen una rueda en lugar de un mango basculante. El movimiento de rotación de la rueda a través de la caja de cambios y el mecanismo de manivela se convierte en un movimiento alternativo del pistón y, por lo demás, la bomba funciona exactamente igual que se describe anteriormente.
El rendimiento de las bombas de pistón depende directamente del diámetro del cilindro de trabajo y de la altura de la carrera del pistón, y para diferentes modelos puede oscilar entre 0,5 y 1,5÷2 litros por ciclo. La altura de subida del agua no suele superar los 10 metros.
Las bombas se producen en una variedad de opciones de diseño, desde columnas estrictas y discretas hasta productos con cuerpos decorativos de hierro fundido y manijas con formas extravagantes; estos modelos pueden convertirse en una verdadera decoración para un área diseñada con un estilo determinado.
Bombas de varilla (varilla)
Si el acuífero se encuentra a una profundidad de más de 10 a 12 metros, es posible que la bomba de pistón ya no pueda hacer frente al suministro de agua hacia arriba; las posibilidades del circuito de succión no son ilimitadas. Para tales casos, existe un tipo especial: bombas de varilla o de varilla.
El cuerpo de trabajo de tales bombas es el mismo cilindro con pistón, es decir, el proceso de bombeo de agua se lleva a cabo aproximadamente de acuerdo con el mismo esquema. pero también hay una diferencia fundamental: la parte de la bomba en sí está ubicada a una profundidad, directamente en el espesor del acuífero. En la siguiente figura se muestra un diagrama de ejemplo:
Como regla general, la instalación de dichas bombas requiere al menos 4 pulgadas (100 mm) de carcasa (elemento 1). El cilindro de trabajo (elemento 2) debe ubicarse en el espesor del acuífero, generalmente de modo que el orificio de entrada esté a una profundidad de al menos 1 metro de la superficie del agua. El cilindro está conectado a la parte superior de la bomba mediante una tubería de presión (pos. 3). En cuyo interior se encuentra una varilla larga (elemento 4), que asegura la transmisión de movimientos alternativos al pistón. Por lo demás, todo es igual: el pistón tiene su propio aparato de válvula (pos. 5) y hay una válvula de retención en el tubo de admisión del cilindro.
Es obvio que el suministro de agua hacia arriba en este caso no se produce debido a su succión desde la profundidad. El cilindro de abajo crea una columna, y en cada ciclo de trabajo esta columna es “apuntalada” por un nuevo volumen de agua bombeada, asegurando su salida al pico de salida. Esto le permite elevar agua desde profundidades importantes, hasta 30 metros.
Naturalmente, una bomba de este tipo requiere más fuerza, por lo que el balancín de trabajo suele ser largo, lo que proporciona la máxima carrera del pistón con un mínimo esfuerzo muscular.
Por supuesto, estas bombas son mucho más difíciles de instalar y realizar trabajos de mantenimiento y reparación. Pero su productividad es mucho mayor. Sin embargo, si el acuífero de la zona se encuentra a gran profundidad, dicho dispositivo se convierte en la única opción posible entre todas las mecánicas.
Todas las bombas de pistón mencionadas tienen un inconveniente común: el agua no se mueve de forma continua, sino cíclica.
Otros tipos de bombas de agua manuales
Con mucha menos frecuencia, pero aún a veces, se utilizan otros tipos de bombas manuales para bombear agua desde los hogares.
- bomba de paletas
Las bombas de paletas son más compactas y se utilizan a menudo con fines técnicos, en producción o almacenes. Pero se pueden instalar en un pozo poco profundo, de unos 5 a 7 metros.
Todas las bombas de este tipo tienen aproximadamente el mismo diseño, como se muestra en la ilustración:
El principio de funcionamiento de dicha bomba se muestra en el diagrama:
El cuerpo metálico (elemento 1) tiene dos tuberías con una conexión de brida o acoplamiento: succión (elemento 2), a través de las cuales fluye el agua del pozo, y presión (elemento 3), conectadas al punto de desmontaje.
En lugar de un pistón, el papel principal en este caso lo desempeña el impulsor: dos alas ubicadas opuestas, que se mueven radialmente en un cierto rango con respecto al eje central. El movimiento se realiza mediante la aplicación de esfuerzos musculares humanos al mango (posición 5), conectado rígidamente a las alas mediante un eje de varilla central.
En la parte inferior hay un puente (elemento 6) que divide la cavidad inferior en dos. Las válvulas se instalan en las alas (pos. 7), y otras similares, pero que funcionan en sentido contrario a ellas, se ubican en la entrada de la cámara inferior (pos. 8).
Así, el impulsor y el puente inferior dividen la cavidad de la bomba en tres compartimentos. El superior (“A”) es presión y tiene un volumen constante en cualquier posición del impulsor. Los inferiores (“B” y “C”) son de succión. Al mover la manija y, en consecuencia, el impulsor cambia alternativamente su volumen y, en consecuencia, crea áreas alternas de rarefacción y aumento de presión. El sistema de válvulas está configurado de tal manera que garantiza el movimiento del agua en una sola dirección: desde la tubería de entrada (succión) hasta la tubería de salida (presión). Cualquier movimiento de la palanca de mando corresponde a un determinado volumen de líquido bombeado.
Estas bombas pueden utilizarse incluso para bombear líquidos bastante viscosos, pero no les gusta el agua contaminada. Para un pozo limpio y poco profundo, esta es una opción completamente aceptable, especialmente si el pozo está instalado, por ejemplo, en un sótano, donde los requisitos de compacidad del equipo de bombeo pueden pasar a primer plano. Ventaja: el agua fluye en un flujo casi continuo, independientemente de la dirección del movimiento de la manija de trabajo. La desventaja es que este tipo de bombas suelen tener un rendimiento muy bajo.
- Bomba manual de diafragma
Otro tipo que se puede encontrar en los hogares para extraer agua de un pozo es la bomba de diafragma. Todos los productos de este tipo también se distinguen por su forma característica: un cuerpo redondo con un mango de trabajo ubicado encima.
Pueden ser de metal (hierro fundido) o incluso de plástico. Muchos modelos están diseñados para colocarse en la pared: están equipados con una plataforma de soporte con ojales para sujetadores.
El principio de funcionamiento de una bomba de este tipo es simple y se comprende bien en el diagrama siguiente.
La carcasa de la bomba (pos. 1) consta de dos mitades que se fijan mediante una unión roscada especial (pos. 2). Se instala una membrana elástica entre las dos mitades de la carcasa (elemento 3).
La membrana divide la cavidad interna de la bomba en dos cámaras: la cámara de aire (posición "A"), que en principio no participa en el funcionamiento de la bomba y no está sellada, y la cámara de agua (posición "B") .
En el centro, la membrana está conectada a la varilla (elemento 4), que, a su vez, está conectada a la palanca de trabajo (elemento 5).
En la cámara de agua inferior “B” hay dos válvulas que funcionan en antifase. Uno de ellos, la entrada (pos. 6) está ubicado en el tubo de succión, el segundo, la salida (pos. 7), en el tubo de presión.
Al mover el mango hacia abajo, la varilla se eleva, lo que arrastra consigo la membrana elástica. Se forma un área de vacío debajo y el agua llena la cavidad de la cámara "B" a través de la válvula de entrada que se abre. En esta fase se cierra la válvula de escape.
Cuando se levanta la manija, la varilla baja y se crea una mayor presión en la cavidad de trabajo de la bomba. La válvula de entrada se cierra y el agua tiene una sola salida: a través de la válvula de salida que se abre hacia la tubería de presión.
Las bombas de este tipo permiten crear un vacío de succión para elevar agua desde una profundidad de, en el mejor de los casos, hasta 6 metros; no se puede esperar más de ellas. El punto débil es siempre la membrana: se desgasta rápidamente, con el tiempo puede perder elasticidad y cualquier desgarro, incluso un pequeño desgarro, provoca una pérdida de rendimiento, el agua fluye a través de la carcasa y luego el fallo total de la bomba. . Es cierto que la mantenibilidad de este tipo de bombas es muy buena. Si tiene una membrana de repuesto, reemplazarla no será difícil.
Sin embargo, estas bombas no se han generalizado especialmente para el suministro de agua. Se utilizan más ampliamente con fines técnicos, por ejemplo, para bombear combustibles y lubricantes u otros productos líquidos de un contenedor a otro.
¿Qué buscar al elegir una bomba manual?
Si existe una necesidad urgente de una bomba manual, entonces debe saber cómo elegir correctamente el modelo óptimo.
- En primer lugar, se comparan los parámetros del pozo (profundidad del acuífero) y los parámetros de las bombas ofrecidas a la venta. Como ya se mencionó, la mayoría de los modelos portátiles son capaces de trabajar con fuentes ubicadas en la frente al menos a 6 ÷ 8, rara vez a 10 metros. Si el enterramiento es más profundo, entonces no hay alternativa: solo será necesario instalar una bomba de varilla de bombeo.
- Es importante conocer el rendimiento de la bomba: cuánta agua es capaz de bombear por ciclo (o por unidad de tiempo, un minuto, bajo carga intensa))
- El siguiente parámetro del pozo planificado (o existente), el diámetro de la tubería de revestimiento, también afecta la elección de la bomba. Si la tubería tiene un diámetro nominal de 4 pulgadas (100 mm) o más, no hay problemas y puedes comprar cualquier bomba. Pero en el caso de que la carcasa sea más estrecha, es posible que la bomba de varilla ya no sea adecuada: simplemente será imposible bajar el conjunto de la bomba en funcionamiento a la columna de agua.
- Es necesario conocer el nivel del pozo; por lo general, las características de pasaporte de la bomba indican el nivel permitido con el que el equipo es capaz de funcionar.
- Probablemente valdría la pena evaluar la facilidad de trabajar con la bomba. Hay que tener en cuenta que entre los usuarios puede haber personas de edad avanzada o niños: ¿su esfuerzo será suficiente para recoger al menos un pequeño volumen de agua?
- Es necesario pensar en cómo se instalará la bomba: qué plataformas de montaje o orificios de montaje, soportes o orejetas, etc., están disponibles para un modelo en particular. También es importante conocer el peso del dispositivo adquirido para prever de antemano las posibles posibilidades de instalación: si se trata de un marco metálico soldado, una plataforma de hormigón, una conexión de brida a un tubo de revestimiento que sale del suelo, un soporte de pared o simplemente alguna opción liviana para uso estacional.
- Según las condiciones de funcionamiento esperadas, es posible determinar las características de diseño del producto. Por lo tanto, para la instalación solo en verano, puede comprar una versión de plástico liviana. Si se pretende una instalación permanente, se opta por el hierro fundido o el acero inoxidable. Además, para uso temporal conviene adquirir un modelo que sea fácil de instalar y desmontar rápidamente por su cuenta.
- Finalmente, para muchos propietarios, el factor determinante es también el efecto decorativo externo de la bomba; esto ya se mencionó en el artículo. Por supuesto, comprar una bomba que pueda decorar un sitio supondrá costes económicos mucho más importantes.
Muy a menudo no se evalúa el valor de la presión creada por la bomba; estos dispositivos, por regla general, no están diseñados para bombear agua a través de tuberías externas. El agua que contienen se recoge con mayor frecuencia en recipientes colocados.
Breve descripción general de los modelos de bombas manuales para pozos.
La siguiente tabla muestra las características de varios modelos populares que se pueden encontrar en el surtido de nuestras tiendas.
| Nombre del modelo | Ilustración | Breve descripción del modelo. | Precio medio |
|---|---|---|---|
| Bomba manual “Dachny” | Un modelo muy popular entre los propietarios de sus propias parcelas. Tipo pistón. Carcasa de acero inoxidable. Altura con varilla completamente elevada: 750 mm. La altura del caño por encima del nivel de montaje es de 330 mm. El diámetro exterior del cilindro es de 125 mm. Proporciona elevación de agua de pozos y perforaciones con un espejo ubicado a una profundidad de hasta 8 metros. Plataforma de soporte con orificios de montaje de 10 mm. El diámetro del tubo de succión es de 1 pulgada. Productividad por 1 ciclo – 1,25 litros. La vida útil garantizada de la junta del pistón es de 3 años. Peso – 5,9 kg. | 5900 rublos. | |
| Bomba de pozo "NR-3M" | Bomba manual económica con rendimiento medio. El cilindro y el pistón son de polímero resistente a los impactos. Las válvulas y sellos son de goma. Las piezas restantes son de acero imprimado. La productividad para un ciclo completo es de 1,5 litros. Proporciona elevación desde una profundidad de 2 metros y, cuando se instala en el extremo inferior del tubo de succión de una válvula de retención, hasta 5 metros. El diámetro de los tubos de conexión, entrada y salida, es G 3/4, o en otra opción, racores para manguera de 20 mm. Dimensiones de la bomba – altura – 350 mm, diámetro exterior del cilindro – 150 mm. Peso – 4,6 kg. | 2500 rublos. | |
| Bomba de pozo “RN-01 NZh” | Bomba manual en carcasa de acero inoxidable. Mango y soporte de palanca – acero imprimado y pintado. Válvula de retención – latón. Le permite elevar agua desde una profundidad de hasta 5 a 6 metros, y con la instalación de una válvula de retención en el extremo de la tubería de succión, hasta 9 m. Productividad: 1,0 litro por ciclo de trabajo. El diámetro de las tuberías es G1. Es posible una conexión bridada al tubo de aspiración desde abajo. Altura – 1000 mm, diámetro exterior del cilindro – 150 mm. Peso – 8 kg. El kit incluye un aro de pistón de repuesto. | 6500 rublos. | |
| Bomba de pozo manual tipo “BSD” | Bomba de pozo manual de hierro fundido. Un rasgo característico es un pico abierto en forma de artesa. La altura de elevación del agua es de hasta 6 metros, y con la instalación de una válvula de retención en el fondo de la tubería de succión, hasta 9 metros. Productividad: 0,5 litros por ciclo de trabajo. La plataforma de instalación tiene una ventana lateral que permite introducir el tubo de aspiración desde un lateral. El tubo de conexión para el tubo de aspiración es G1¼. Dimensiones de la bomba: 390 × 240 × 200 mm. La altura del caño sobre el plano de instalación es de 200 mm. El diámetro de los orificios de montaje es de 7 mm. Peso – 7 kg. | 3200 rublos. | |
| Bomba manual tipo “BSB-75” | Bomba de pistón de pozo de hierro fundido, compuesta por la propia bomba y una base que permite colocar las piezas de trabajo a una altura conveniente. La altura de subida del agua es de 6 metros y con una válvula de retención en el extremo de la tubería de succión, hasta 9 metros. La altura de la bomba montada con la base es de 1320 mm, siendo la altura del caño sobre el plano de montaje de 930 mm. Peso – 31 kg. | 6800 rublos. | |
| Bomba manual para pozos tipo “BSK” | Bomba de hierro fundido con diseño decorativo mediante fundición en relieve artístico. Se convierte no solo en una fuente de agua, sino también en una decoración del sitio. Altura de elevación – 6/9 (con válvula de retención) metros. Productividad: hasta 30 litros por minuto. El tamaño de conexión del tubo de aspiración es G1¼. Dimensiones de la bomba: 600×240×160 mm. La altura del caño sobre el plano de instalación es de 230 mm. El diámetro de los orificios de montaje es de 10 mm. Peso de la bomba – 15 kg. | 6400 rublos. | |
| Bomba manual tipo "BSM" | La muestra más grande de bombas de pistón manuales para pozos a la venta tiene una base adicional de hierro fundido. La fijación al lugar preparado se realiza mediante una brida de soporte con orificios de 10 mm. El tamaño de conexión del tubo de aspiración es G1¼. La altura de subida del agua es de 6 o 9 m (con válvula de retención). Productividad: 0,8 litros por ciclo de trabajo. Altura ensamblada: 1560 mm. La altura del caño sobre la base es de 1010 mm. El peso de la bomba montada es de 33 kg. Cómodo mango ergonómico. Casting artístico del cuerpo. | 14800 rublos. | |
| Bomba manual de varilla de bombeo "NR-4-16" | Una bomba manual para pozos que permite sacar agua desde una profundidad de hasta 16 metros. El diámetro mínimo del tubo de revestimiento es de 100 mm. El kit incluye 8 piezas de tubos de conexión de dos metros y varillas para aumentar la profundidad de inmersión. La capacidad de la bomba es de 1 litro por ciclo de funcionamiento. Dimensiones totales: 17560 × 230 × 1430 mm. Peso ensamblado: 127 kg. Fijación: a la cabeza de un pozo con un diámetro de 150 o 160 mm, con fijación mediante pernos. | 27600 frotar. | |
| Bomba manual "RK-2" | Bomba manual tipo paletas. Cuerpo de hierro fundido, mango de acero. La altura máxima de subida del agua es de hasta 7 metros utilizando una válvula de retención en la tubería de succión. Productividad: 0,4 litros por doble golpe del mango. Conexión – acoplamiento o brida, 1 pulgada. Dimensiones (incluido el mango) - 210×210×500 mm. Peso – 8,5 kg. Hay orejetas para montaje en pared. | 5500 rublos. | |
| Bomba de diafragma manual “D40” | Bomba tipo diafragma, autocebante. La altura máxima de subida del agua es de hasta 6 metros. Productividad: hasta 50 litros por minuto. El cuerpo y los tubos son de hierro fundido, la membrana y las piezas de válvula son de caucho resistente al aceite y a la gasolina. Las válvulas de bola son resistentes al desgaste y autolimpiables. La posición de funcionamiento de la bomba es vertical, con la manija hacia abajo. Para la fijación a superficies verticales, hay orejetas en el cuerpo. Dimensiones - 250×250×650 mm. Peso – 13,5 kg. Al comprar, se recomienda comprar inmediatamente membranas y válvulas de repuesto adicionales. | 7200 rublos. Membrana de repuesto – 1500 frotar. Conjunto de válvula de bola - 500 rublos. |
Cómo construir un pozo para una bomba manual.
Sería lógico concluir esta publicación considerando la cuestión de qué bombas de agua manuales para pozos se instalan con mayor frecuencia.
Una situación muy común es cuando una parcela adquirida para construcción privada aún no tiene comunicaciones y un embalse natural está demasiado lejos para organizar el suministro de agua desde él. Pero el agua no solo es necesaria para beber o lavarse; todavía es muy posible llevar consigo una pequeña cantidad para estos fines. Pero el agua es, en cierto sentido de la palabra, también un “material de construcción”, ya que muchas operaciones de construcción implican su uso de una forma u otra.
La solución más razonable es intentar organizar un pozo "abisinio" en su sitio. Si esto tiene éxito, entonces el problema del agua se eliminará por completo: un buen "abisinio" satisfará la construcción y luego, después del asentamiento, muchas necesidades domésticas o agrícolas.
¿Cuál es su significado? Si observa los diagramas de secciones de las capas del suelo, a menudo puede ver la siguiente imagen:
Debajo de la capa de suelo fértil suele haber una capa de arcilla. "El piso de abajo" es franco arenoso, y debajo hay una capa de arena saturada de agua, agua encaramada. Este es el primer horizonte de agua, pero no es apto para un uso útil. En primer lugar, el agua aquí está muy saturada de materia orgánica y otros contaminantes que caen al suelo y, en segundo lugar, esta capa es extremadamente inestable y depende en gran medida tanto de la época del año como del clima predominante.
Debajo, debajo hay una capa de arcilla resistente al agua, pero si la atraviesas, existe una alta probabilidad de llegar al horizonte de arena acuífera, ubicada a una profundidad de aproximadamente 5 a 8 metros.. El agua en él Ya se ha sometido a una filtración natural de alta calidad y, por regla general, es bastante adecuado para una amplia variedad de aplicaciones.
Si esta capa es lo suficientemente gruesa y está bien saturada con agua, entonces puede sumergir un tubo delgado con paredes perforadas cubierto con una malla filtrante para que el canal no se obstruya con arena. El agua penetrará en la cavidad de la tubería y desde allí se podrá bombear con la misma bomba de pozo manual.
El elemento principal del pozo "abisinio" es la llamada "aguja". Se trata de un trozo de tubo de unos 1200 mm de largo, con orificios perforados en las paredes, que se cubren con una fina pila de metal (galvanizado o acero inoxidable). Al final de la aguja, se suelda una punta en forma de cono mecanizada a partir de metal duradero; es necesaria para introducir la aguja en un orificio perforado.
La aguja impulsada se expande gradualmente "empaquetando" secciones de tubería del mismo diámetro en la parte superior y se introduce hasta la profundidad requerida. Desde arriba, a la parte de la tubería que sobresale del exterior, después de realizar las operaciones de "puesta en servicio" necesarias, se puede conectar una bomba, manual o incluso eléctrica de superficie.
A la venta se pueden encontrar kits para pozos “abisinios” de varias longitudes totales, con un diámetro de 1, 1 ¼ o 1 ½ pulgadas.
La probabilidad de caer en un acuífero de arena poco profundo de alta calidad es extremadamente alta. Por cierto, esta tecnología recibió su nombre porque las tropas expedicionarias en Abisinia (Etiopía) recibieron agua mediante un método similar. ¡Y esto en un clima cálido, casi semidesértico!
¿Cómo encontrar la ubicación óptima para un pozo o pozo?
Los signos y técnicas populares especiales, el análisis de los signos obvios y ocultos de la presencia cercana de agua, ayudan en la búsqueda de un acuífero. Puedes conocer más sobre esto leyendo el artículo de nuestro portal dedicado a.
El plan para crear un pozo "abisinio" es, en principio, simple y probado, pero el principal inconveniente es perforar un pozo y llegar al acuífero. Es casi imposible hacer esto sin un equipo especial. Es mejor no asumir esa tarea usted mismo, sino invitar a un equipo de artesanos que tengan una plataforma de perforación compacta especial y tengan la experiencia adecuada. Además, al perforar, es necesario asegurarse mediante ciertas señales de que se ha encontrado un acuífero en toda regla y, sin práctica en este asunto, no es sorprendente cometer un error y estropear el kit comprado.
Por ejemplo, el proceso de creación de un “pozo abisinio”:
| Ilustración | Breve descripción de la operación realizada. |
|---|---|
 | El panorama típico es el de una zona de desarrollo, sin ningún “beneficio de la civilización”. Algún día habrá aquí un pueblo animado, pero por ahora no hay agua ni electricidad. Es difícil construir sin agua, por eso se tomó la decisión de construir un pozo "abisinio". |
 | El equipamiento habitual del equipo es una plataforma de perforación compacta. El diseño puede variar ligeramente, pero normalmente se trata de un marco con dos guías verticales a lo largo de las cuales se mueve una pinza con accionamiento eléctrico y un engranaje. Se introduce una broca de 1 metro de longitud en el engranaje, se fija con un pasador y comienza la perforación. El suministro de energía lo proporciona un generador de gasolina móvil. |
 | El taladro "muerde" gradualmente el suelo. |
 | El paso de las capas de suelo se puede juzgar por la roca levantada por la barrena. Al principio es tierra fértil. |
 | El taladro llegó a casi un metro de profundidad. Pasa a través de una capa de marga y arcilla. |
 | La perforadora se ha hundido casi por completo en el suelo y es hora de reconstruirla. Primero, se quita el pasador que fija el taladro en el acoplamiento de la caja de cambios. |
 | El soporte de instalación se levanta y se inserta una nueva sección en el taladro inferior. |
 | La conexión está asegurada por un soporte de abrazadera especial. |
 | Luego se baja con cuidado la pinza para que el acoplamiento de la caja de cambios encaje en el taladro instalado. La conexión se fija con un pasador. |
 | A continuación, continúa el proceso de perforación. Todos los eslabones tienen una longitud estándar de 1 metro, lo que es muy cómodo desde el punto de vista de que se puede ver claramente la profundidad a la que se ha perforado. |
 | La roca seleccionada acumulada se retira periódicamente hacia un lado |
 | La perforación continúa en el mismo orden, con un aumento gradual en la longitud total de la broca. A medida que profundices, empezarán a aparecer los primeros signos de agua. Al principio serán casi invisibles: solo trozos de arcilla ligeramente humedecida. |
 | A una profundidad de unos 5 metros, las señales se vuelven más claras: la arcilla ligera licuada comienza a subir a la cima. |
 | Cuanto más profunda, más fina y pronto hay que extraer la roca líquida seleccionada con un cucharón |
 | Otro metro más y el lodo fluye literalmente como un arroyo: este es claramente el comienzo de un acuífero. |
 | En este momento, el maestro controla constantemente la pulpa emergente al tacto. Es importante coger cuando no queden restos de arcilla en ella, sino arena limpia y fina. |
 | Finalmente, el maestro queda satisfecho con el resultado. La cantidad de brocas utilizadas para la perforación le indica exactamente la profundidad del pozo; esto será necesario para operaciones posteriores. Mientras tanto, es necesario retirar con cuidado las brocas del pozo. El accionamiento eléctrico con caja de cambios se retira de la pinza. Ahora se utilizará el movimiento hacia arriba a lo largo de las guías para sacar gradualmente el taladro. El taladro se bloquea con un soporte especial y, al mover la pinza hacia arriba, se extrae una sección. |
 | La sección se separa de la de abajo y se retira a un lado. |
 | La pinza desciende, se activa la siguiente sección, y así sucesivamente hasta que se retira todo, hasta el taladro inferior. |
 | Aquí está, un pozo, aunque por ahora es sólo un agujero en la tierra. La plataforma de perforación se aparta con cuidado: ya ha cumplido su función. |
 | Puedes pasar a la carcasa. Para empezar, se prepara una "aguja". |
 | Se "rellena" cuidadosamente con tuberías mediante acoplamientos. Para garantizar una conexión confiable, es mejor utilizar estopa de lino y pasta Unipac. Puede montar inmediatamente una "columna" a partir de una aguja y 5 ÷ 6 metros de tubería. Como regla general, dicha sección ingresa al pozo "con un silbido", sin mucho esfuerzo. La única dificultad es darle al principio una posición vertical, pero con varias manos se puede hacer. |
 | Aquí está, el extremo de la carcasa sobresale en la superficie. Pero de acuerdo con la profundidad del pozo, la tubería debe bajarse aproximadamente un metro y medio más. |
 | Encima se empaqueta otro trozo de tubo de un metro y medio. |
 | En la medida de lo posible, se hunde gracias al esfuerzo de los trabajadores. |
 | La última sección de la profundización siempre debe martillarse con fuerza, usando un clavijero u otros dispositivos; los artesanos tienen sus propios métodos para esto. Cuando se impulsa, la punta de la aguja penetrará en el suelo denso y fijará de forma segura la carcasa en el pozo. |
 | Al martillar, es muy importante no dañar la sección roscada del tubo en el extremo. Se utilizan varios dispositivos, y en este caso se enroscó en el extremo un acoplamiento especial que aguantaba los golpes dejando la rosca intacta. De hecho, aquí está, un pozo terminado. Pero hasta ahora es de poca utilidad: es necesario “dar vida al pozo, es decir, bombearlo, logrando un suministro estable de agua hasta la superficie”. |
 | La mejor forma de hacerlo es utilizando una bomba de superficie autocebante. Se enrosca una manguera de presión en la tubería; en esta etapa se conectará a la tubería de presión de la bomba. |
 | El segundo brazo de aspiración de la bomba se introduce en un cubo que se llena de agua. |
 | Ahora la tarea es bombear una buena porción de agua al pozo, de modo que cuando se bombee hacia afuera, provoque el efecto de autollenado de la aguja con agua de la arena del acuífero circundante. El agua del balde (dependiendo de la profundidad, es posible que se necesite más) se bombea completamente al pozo. |
 | Luego viene el cambio de mangueras. El de succión se atornilla a la cabeza de la tubería y el de presión se dirige temporalmente al cubo. Se enciende la bomba y al principio sale agua limpia del lodo. Es demasiado pronto para alegrarse, solo que el agua previamente llena ha sido bombeada. |
 | Como regla general, después de esto hay una pausa dolorosa: la bomba funciona, pero no sale nada de la manguera. “Momento de la Verdad”: ¿funcionará o no? ¡Debería funcionar! Después de varios "escupitajos", comienza a salir agua de la manguera; al principio está turbia y sucia. |
 | Es aconsejable en esta etapa cambiar la manguera de presión corta de la bomba por una manguera larga. Se necesitará bastante tiempo para bombear el pozo y no es necesario esparcir tierra a su alrededor; es mejor drenar el agua más lejos. Al principio, el flujo de agua parece, debo decir, algo aterrador: está muy turbio. |
 | Pero el pozo funciona y eso es lo principal. Poco a poco, la suciedad alrededor de la aguja se lava hacia arriba y el flujo de agua comienza a aclararse. Espere un poco más y quedará limpio, es decir, el pozo estará listo para su uso posterior. |
 | ¡Victoria! ¡Se ha obtenido una fuente ininterrumpida de agua limpia en el sitio! |
Ahora es bastante simple. Todo lo que queda es conectar una bomba manual de fondo de pozo a la cabeza roscada de la tubería, sin olvidar colocar una válvula de retención entre ellos. Si existe una necesidad urgente de agua, puede instalar rápidamente la bomba conectándola directamente a la tubería y colocándola sobre soportes temporales o un soporte soldado.
Con el tiempo, por supuesto, un buen propietario considerará cuidadosamente la instalación estacionaria de la bomba, con fijación completa de la sección sobresaliente de la tubería, con un pedestal hermoso y confiable. Y es mejor en esta etapa proporcionar inmediatamente un ramal para la electrobomba de superficie ().
Ahora se llegará a la solución más óptima: se iniciará el suministro principal de agua al edificio residencial. Bueno, para jardinería, tareas domésticas o en casos de problemas con el suministro de energía, será muy posible arreglárselas con las capacidades de una bomba de pozo manual.
Y al final de la publicación, para aquellos que siempre intentan hacer todo por su cuenta, ofrecemos un interesante video en el que un artesano casero comparte su experiencia en la fabricación de una bomba manual para pozo.
Video: experiencia de autofabricación de una bomba manual de pozo.
En el artículo encontrará instrucciones para montar modelos de bombas originales, que puede fabricar usted mismo sin ninguna habilidad o conocimiento específico. El costo de los modelos anteriores es mínimo y, a veces, incluso se pueden ensamblar a partir de materiales de desecho y desechos domésticos.
Una bomba de agua es casi un elemento imprescindible en un hogar rural. Las bombas manuales y mecanizadas también se utilizan para bombear otros tipos de líquidos: combustible, disolventes, aceites, etc. No siempre es posible adquirir una bomba cara y fiable, y los modelos baratos suelen averiarse en el momento más inoportuno. Consideraremos opciones para crear bombas a partir de materiales y piezas de desecho que se pueden encontrar en cada taller, y su valor de mercado es simplemente insignificante en comparación con un producto nuevo de fábrica.
Opción No. 1. Bomba de agua para desbordamiento de agua.
Un diseño primitivo para bombear agua, que se puede montar en 10 minutos, servirá como una herramienta cómoda para trabajar en el jardín. Esto es especialmente conveniente cuando necesita sacar agua repetidamente de un barril con baldes. Básicamente, se trata de una válvula de retención unida a una tubería con salida.
Para hacerlo necesitarás un tubo, una manguera y varios cuellos ensamblados de botellas de plástico.
Avance del trabajo:
- Retiramos la junta del corcho y la cortamos 2 mm menos que el diámetro del corcho, dejando intacto un segmento de 3 mm.
- Haz un agujero de 10 mm en el centro de la tapa.
- Coloque el pétalo en la tapa y atornille el cuello cortado. Presionará el segmento restante.
- Insertamos la válvula en el tubo del vástago y le ponemos un "faldón" de una botella de plástico cortada.
- Colocamos la manguera de salida por el extremo opuesto.
Este dispositivo se activa mediante varios clics a lo largo del eje de la varilla cuando la parte de admisión con la válvula se sumerge en agua. Entonces el líquido fluirá por gravedad mientras haya diferencia de niveles. Luego se puede elevar el agua sumergiendo la varilla en el barril.
Este es el único producto con un “coste negativo”. Al crearlo no sólo no gastarás nada (excepto tiempo), sino que también reciclarás los residuos domésticos.
Válvula de retención de bricolaje. Vídeo de montaje paso a paso.
Opción número 2. Bomba manual sencilla de bricolaje
En esta instrucción daremos un ejemplo de un sistema de bombeo de agua manual, que se puede tomar como base al crear una estación de elevación de agua estacionaria en un pozo o pozo.
A - Diagrama clásico de bomba manual. B - Opción para una bomba casera fabricada con tubos de plástico. Diagrama del dispositivo: 1 - tubo de entrada; 2 - válvula de retención; 3 - pistón; 4 - válvula de retención; 5 — varilla; 6 - varilla combinada con tubo de salida; 7 - drenaje de la bomba
Para el trabajo necesitaremos:
- Tubería de alcantarillado de PVC de 50 mm con codos, tapón y manguitos de sellado - 1 m.
- Válvula antirretorno 1/2" - 2 uds.
- Tubería de alcantarillado PPR Ø 24 mm.
- Goma, pares perno/tuerca con arandelas Ø 6-8 mm.
- Abrazaderas, codos, abrazaderas de montaje, otras piezas de fontanería*.
* El diseño de la bomba se puede personalizar dependiendo de la disponibilidad de repuestos.
Método 1. Escurrir por el mango.
Este modelo es el más simple de los domésticos: el agua sube a lo largo del vástago del pistón, que está hecho de tubería PPR y sale desde arriba.
- Cortamos un tubo de Ø 50 mm con una longitud de 650 mm; esta es la base para el manguito.
- Hacemos una válvula de pétalo final. Para ello, taladre de 8 a 10 orificios de 5 a 6 mm de diámetro en el tapón y corte un trozo redondo de goma (3-4 mm) con un diámetro de 50 mm. Aseguramos la solapa en el centro del tapón con un remache o perno (¡un tornillo autorroscante no es adecuado!). La válvula de láminas está lista.
- Instalamos el tapón en la tubería (manguito) sobre el sellador a través de los sellos y, además, lo fijamos con tornillos autorroscantes a través de la pared de la tubería.
- Instalamos una válvula de retención en la tubería PPR (700-800 mm). Esto se puede hacer utilizando el método "caliente": caliente el extremo de la tubería e inserte un accesorio con una válvula en ella, que debería permitir que el agua fluya en la dirección de la tubería (vástago del pistón). Refuerce la conexión con una abrazadera de gusano mientras esté caliente (antes de que se enfríe).
- La cabeza del pistón se puede fabricar con un tubo de sellador usado de 330 ml, o más bien con su parte de punta. Para hacer esto, debe precalentarse y colocarse en una manga; de esta manera la cabeza tomará la forma y el tamaño ideales. Luego se debe recortar e instalar en la válvula de retención en serie mediante un acoplamiento con rosca externa o tuerca de unión americana.
- Insertamos el pistón en el manguito y hacemos el tapón superior. No es necesario sellarlo, solo mantener el tallo recto.
- Instalamos un codo de 90° en el extremo libre de la varilla (tubo). En el futuro, se coloca una manguera sobre la manguera.
Montaje de una bomba manual en video
Una bomba de este tipo es muy confiable, pero no del todo conveniente: el punto de salida de agua es móvil y también está ubicado cerca del operador. Se puede modificar ligeramente para mayor comodidad.
Método 2. Drenaje lateral
Se debe incluir una T con codo de 35° en la manga. El diseño es idéntico a la primera opción, pero hacemos grandes agujeros en el tubo del vástago del pistón sin alterar la rigidez estructural, o utilizamos un vástago. En este caso, el agua fluirá hacia el manguito y ascenderá por la fuerza inversa del operador hasta el punto de salir a chorros.
Video de bomba de agua con descarga lateral.
La principal ventaja de las bombas descritas es el bajo costo del diseño terminado. Las reparaciones se realizan en unos minutos reemplazando (o pegando) piezas "de un centavo".
Opción No. 3. Pistón hidráulico en espiral.
Detrás de este formidable nombre se esconde un ingenioso dispositivo para suministrar agua desde un río a corta distancia. Este dispositivo se basa en un carrusel con palas, similar a la rueda de un molino de agua. El carrusel es impulsado por el flujo del río.
La bomba en este caso es una espiral formada por un tubo flexible de Ø 50-75 mm, fijado a la rueda con abrazaderas. En la parte de entrada (más cercana al contorno exterior) se fija un cubo hecho de un tubo de mayor diámetro (150 mm).
La unidad principal es un reductor de tubería a través del cual fluirá el agua hacia la tubería. Se puede tomar del equipo de fábrica o de una bomba de aguas residuales. La caja de cambios está ubicada a lo largo del eje de la rueda y está unida rígidamente a una base fija.
La altura máxima de subida del agua será igual a la longitud de la tubería (desde la entrada), que está completamente sumergida en agua durante el funcionamiento. Es decir, esta es la distancia en planta desde el punto de inmersión hasta el punto de salida que recorre el balde de entrada de agua. En el momento de la inmersión, se forma en la tubería un sistema cerrado con secciones de aire y el agua pasa a través de la tubería hasta el centro de la espiral.
Por supuesto, una bomba de este tipo no es adecuada para todos; después de todo, el activador es el río. Pero para regar en verano esta es una excelente opción. El costo de un dispositivo de este tipo es difícil de predecir; la disponibilidad del material disponible es de gran importancia.
Vídeo de cómo funciona una bomba de voluta
Opción No. 4. Bomba de un compresor (puente aéreo)
Si su hogar ya tiene un compresor, no se apresure a comprar una bomba adicional. Puede montar un elevador de agua simple literalmente a partir de dos tuberías.
La primera tubería sirve para suministrar agua. Para las necesidades del hogar, Ø 30 mm será suficiente. El segundo es necesario para suministrar aire desde el compresor. Diámetro 10-20 mm.
La eficiencia de una bomba de transporte aéreo depende directamente de la potencia del compresor, la profundidad de inmersión y la altura de entrega. No puede exceder el 70% debido a características de diseño. La eficiencia será igual a la profundidad de inmersión dividida por la suma de la profundidad de inmersión y la altura de ascenso (todo el recorrido del agua). En la mayoría de los casos, la potencia óptima del compresor se establece de forma experimental.
Video visual del funcionamiento de una bomba desde un compresor.
El suministro de agua ha sido la prioridad número uno para la supervivencia de ciudades enteras desde la antigüedad. Hoy en día, el ahorro de energía y recursos naturales pasa a primer plano: son cada vez menos y cada vez más caros. Por tanto, un retorno parcial a las tecnologías originales sin electricidad ni gasolina es un fenómeno natural. Quizás en el futuro esta sea la clave para una vida sana y armoniosa en nuestro planeta.
Tan pronto como se completan los documentos para una parcela suburbana, los nuevos residentes de verano comienzan a buscar agua. Es bueno si hay agua en el sitio, pero ¿y si no la hay? Puedes pedir prestado a tus vecinos, pero incluso para preparar la cena necesitarás dos cubos. Ya no podrás aplicarlo para regar tu jardín. ¿Dónde se puede conseguir la humedad que da vida en este caso? Si miras a tu alrededor, en algún lugar definitivamente encontrarás un lago o un arroyo, incluso un arroyo servirá. Todo lo que necesitas es una bomba. Y no tiene por qué ser eléctrico. Una bomba de agua casera puede utilizar energía solar, vacío o las vibraciones naturales de un lago. Esto es económico y no depende del voltaje de la red eléctrica.
Muchas zonas individuales no están conectadas a la red eléctrica. Las bombas de agua de bricolaje pueden consumir más que solo electricidad. Funcionan perfectamente con la energía "libre" del sol y el viento y aprovechan las fluctuaciones naturales del agua y el caudal de los ríos. Incluso puedes bombear agua usando una aspiradora, y para ello solo necesitas un barril y un fuego.
Bomba Wave: fácil de montar, bombea eficientemente
Para hacer una bomba de olas necesitas:
- tubo corrugado (acordeón);
- dos casquillos con válvulas;
- soporte;
- registro.
Si se utilizó una tubería de latón, el tronco debería pesar más de sesenta kilogramos. Aunque si utilizas un acordeón de plástico, puedes arreglártelas con uno más ligero. En este último caso, el peso del tronco sólo puede determinarse con precisión en la práctica.
La tubería se cierra por ambos lados con casquillos con válvulas. Un extremo está sujeto al soporte y el otro al tronco flotante. Las vibraciones naturales del agua del río pondrán en marcha el acordeón. Si la velocidad del viento alcanza los dos metros por segundo, la presión aumenta a cuatro atmósferas y se pueden bombear unos veinticinco mil litros por día.
Una bomba ondulada casera para bombear agua durará más si el tope anular está atornillado al elevador. Por lo tanto, el tronco en el plano horizontal solo girará ligeramente. Esto eliminará el torque no deseado. También puede soldar puntas en los extremos del tubo, en las que se atornillan los casquillos.
El tronco que se utilizará en este diseño debe empaparse de tres a cuatro veces con una mezcla de queroseno y aceite secante natural en una proporción de uno a uno. Los extremos y cortes deben remojarse seis veces. Si la mezcla comienza a endurecerse, es necesario calentarla en un baño de agua.
Estufa-bomba: calor - no calienta, pero bombea agua correctamente
El nombre del sistema engaña a muchos: la estufa-bomba no calienta el agua. El principio de funcionamiento es crear una diferencia de presión. Para montar un horno de bomba, necesita:
- barril de acero de doscientos litros;
- soplete o estufa;
- tubería con grifo;
- manguera de goma;
- boquilla de malla para manguera;
La experiencia demuestra que se tarda aproximadamente una hora en llenar un barril. Y esto siempre que el diámetro de la manguera sea de milímetros y el agua deba elevarse desde una profundidad de seis metros.
Se corta un tubo con un grifo en la parte inferior del barril. Se perfora un agujero en el tapón roscado que cierra el cañón desde arriba y se inserta una manguera de goma muy apretada. Su segundo extremo se cubre con una boquilla de malla y luego se baja al depósito. Debajo del cañón se instala un soplete o estufa primus.
Se vierten 1-2 litros de agua en un barril y se enciende un fuego debajo de su fondo. El vapor desplaza el aire, que ingresa al depósito a través de la manguera. Luego se apaga el fuego y el cañón se enfría. Como resultado, la presión en el interior cae y el agua comienza a fluir desde el depósito.
Bomba solar: siempre funcionando
Los tubos de rejilla contienen propano-butano. Está conectado a una pera de goma que se introduce en una lata. En su tapa hay dos válvulas: una deja entrar aire y la otra lo libera bajo una presión de aproximadamente 1 atm. en el tubo de aire.
Para poner en marcha la bomba, en verano basta con verter agua fría sobre la rejilla. El propano-butano licuado se enfría y su presión de vapor disminuye. Como resultado, la pera de goma se contrae y la lata se llena de aire. Al cabo de unos minutos, el sol secará la rejilla y la calentará nuevamente. Los vapores líquidos inflarán la bombilla, como resultado de lo cual la presión en la lata aumentará y el aire comenzará a escapar a través de la válvula hacia la tubería. La esclusa de aire, como un pistón, empuja el agua hacia el cabezal de la ducha. Este sorbo de agua golpea la rejilla y la vuelve a enfriar.
Los tubos a partir de los cuales se ensambla la parrilla pueden contener no solo propano-butano. Cualquier otro líquido que hierva a baja temperatura también servirá.
Este sistema funciona incluso en invierno, pero el ciclo se “invierte”: el aire helado enfría la parrilla y el agua subterránea la calienta.
Si el sitio está ubicado en la orilla de un lago o río, entonces no es necesario llevar cubos de agua para regar el jardín. Puedes hacer una bomba con materiales de desecho. El sol y el caudal del río harán todo el trabajo por sí mismos.