La longevidad y las excelentes características estéticas del revestimiento final del suelo las proporciona el contrapiso de una casa de madera, que se fabrica mediante diferentes métodos.
Se entiende por base rugosa una estructura especial necesaria para formar la zona más nivelada para el acabado del revestimiento del suelo. Su segunda tarea es asegurar una distribución uniforme de la carga en el suelo. La base aproximada se puede disponer de dos formas:
- Seco: se utilizan troncos.
- Húmedo: la estructura niveladora se crea utilizando una regla de hormigón.
Contrapiso rugoso
En una casa de madera, el subsuelo se instala, entre otras cosas, para aumentar el rendimiento de aislamiento térmico de la vivienda. En edificios de madera, el método húmedo para disponer una base niveladora se utiliza muy raramente. Por lo general, se crea mediante retraso. En este caso, la zona del piso en bruto se monta sobre la base o sobre los pisos (su función la realizan vigas gruesas o losas de hormigón armado). A continuación, hablaremos sobre cómo hacer correctamente un piso preliminar utilizando elementos de madera.
Antes de comenzar a disponer la base preliminar, debe elegir el método mediante el cual se instalará y determinar la cantidad de materiales necesarios. Después de esto, debes hacer una serie de agujeros redondos en las esquinas del edificio residencial de madera. Asegurarán una ventilación efectiva del contrapiso y aumentarán la vida útil tanto del contrapiso como del piso terminado. Los agujeros no estropearán el aspecto de su hogar. Al finalizar todo el trabajo planificado, simplemente los enmascarará con rejillas de ventilación decorativas.
Luego es necesario tratar todo el espacio subterráneo y los troncos directamente con una composición antiséptica. No está permitido colocar una base aproximada en un sitio no tratado. Debe comprender que pueden aparecer varios microorganismos en los elementos del contrapiso durante el funcionamiento del edificio. Si los troncos de madera no se tratan, el moho y los hongos los destruirán muy rápidamente. Y es casi imposible reparar la base preliminar: el acceso a ella es completamente imposible o muy difícil.
- resina caliente: protege contra los efectos negativos de la humedad y diversas plagas de insectos;
- soluciones VVK-3, HCP o MCHC;
- fluoruro de amonio;
- clorofos: se utiliza con mayor frecuencia como protección contra insectos;
- fluoruro de sodio.
Productos de procesamiento de madera
Todos estos compuestos son seguros para los humanos. No emiten sustancias nocivas y al mismo tiempo tienen las propiedades impermeabilizantes necesarias para la madera. El procesamiento con su ayuda debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
¡Prestar atención! Las tablas para el contrapiso deben procesarse solo en la parte posterior. Pero en los propios troncos, coronas y vigas, se aplican compuestos protectores por todos lados.
Además, se recomienda tratar la base rugosa con retardadores de fuego. Las tiendas especializadas ahora venden compuestos universales que protegen simultáneamente la madera del fuego, la humedad y los efectos de los microorganismos.
Para instalar la plataforma debajo del revestimiento del piso de acabado, abastecerse de los siguientes materiales:
- Bloques de madera de tercer o segundo grado: troncos. En la mayoría de los casos, estos productos se caracterizan por una superficie no muy lisa. Por lo tanto, es necesario corregirlos ligeramente. Su tarea es hacer que su parte frontal (aquella sobre la que luego se colocará el laminado, las tablas de parquet u otros revestimientos) sea más o menos plana. Esta operación se realiza con un hacha. Naturalmente, no es necesario hacer nada con troncos fabricados con madera de primera calidad. Estos productos en sí son muy suaves.
- Ladrillos para la construcción de pilares de soporte. La altura de los soportes terminados debe ser de 20 a 25 cm y sus dimensiones suelen ser de 40x40 cm. El número de pilares de ladrillo está determinado por los parámetros geométricos de la casa de madera y su base de piso. Los soportes se montan sobre mortero de cemento.
- Madera contrachapada o tableros. Con su ayuda, se colocan la primera y segunda capa rugosa.
- Película de polietileno u otro material impermeabilizante. Es necesario para proteger los troncos de la pudrición.
- Material de barrera contra el calor y el vapor.
Instalación de una plataforma para el acabado del revestimiento del suelo.
Además, la colocación de la estructura que describimos es imposible sin el uso de sujetadores. Los troncos de madera suelen conectarse a soportes de ladrillo con pernos de 4x5, 5x5 cm y esquinas de acero.
Cómo hacer un piso correctamente: instrucciones para principiantes
El diseño comentado en el artículo puede tener dos o una capa. Si se unen vigas a las paredes de un edificio residencial de madera, la instalación de troncos es obligatoria. En tal situación, la distancia entre los productos de viga individuales es bastante grande. Si la distancia entre las vigas es mínima, la base niveladora se puede realizar directamente sobre ellas.
El esquema para realizar trabajos de instalación de forma independiente es el siguiente:
- Instale pilares de ladrillo (sirven como soporte para la base negra) o haga un marco de tablas alrededor del perímetro de la habitación. Si se utilizan elementos de soporte hechos de ladrillos, se debe colocar fieltro para tejados encima.
- Fije las vigas a la base de la casa. Fíjelos con pernos y ángulos metálicos (a soportes de ladrillo) o (a marcos de madera).
- Al instalar vigas, deje espacios de 20 mm cerca de todas las superficies de las paredes. En estas grietas se puede colocar material termoaislante. Si la distancia de soporte de los troncos a la base de la casa es corta (menos de 10 cm), se instalan de manera similar. Y luego lo presionan con una viga bastante masiva. Está firmemente fijado en las paredes del edificio. Se miden las paredes de la casa y los tramos de juntas de madera, tras lo cual se realiza el corte correspondiente. Es recomendable tomar sus dimensiones un par de centímetros más que las que se obtienen como resultado de las mediciones. No olvide que las vigas se expandirán ligeramente cuando se expongan a la humedad.
- Instale bloques craneales en la parte inferior de los soportes para la base aproximada. Luego conéctelos a las vigas de los lados. Los parámetros geométricos de tales barras siempre se consideran más pequeños que las dimensiones de los elementos principales.
- Monte las tablas en las vigas. No es necesario adjuntarlos. La madera se expandirá durante el uso. La colocación suelta de las tablas no interferirá con este proceso natural.
- Coloque una capa de impermeabilización sobre la base del piso. El material resistente a la humedad seleccionado (por ejemplo, una película de polietileno) debe fijarse a las superficies de las paredes. Sobre ellos, el agente impermeabilizante se extiende hasta una altura igual a la altura de todos los niveles existentes de la base del piso factible (esta cifra también incluye el acabado del piso). Sujete las áreas donde se conectan los trozos de película entre sí con una grapadora de construcción.
- Coloque una capa de aislamiento térmico. La altura de los troncos debe ser ligeramente mayor que el grosor del material de protección térmica. Para edificios de madera, está permitido utilizar cualquier material para
Capa de aislamiento térmico del subsuelo
A continuación, cubra el pastel preparado con un material barrera de vapor. También se fija a las paredes del edificio con grapadora. Las juntas de los productos de barrera de vapor se pegan con cinta de construcción. Si el material de aislamiento térmico se colocó exactamente de acuerdo con la altura de los troncos, se deben montar listones delgados en los lados. Mantendrán el aislamiento en su lugar. Como resultado, tendrá un espacio debajo del piso para ventilación.
El trabajo final es la colocación de madera contrachapada, tableros, tableros OSB sobre la base rugosa. La instalación de la segunda capa de la base se realiza de la misma manera que instaló la primera parte de la estructura (deje espacios en las paredes, coloque material aislante térmico en ellas, etc.). La fijación de tableros, losas y láminas se realiza en incrementos de 10 a 14 cm mediante tornillos autorroscantes de acero inoxidable.
Como puede ver, no es difícil arreglar una base aproximada con sus propias manos. ¡Buena suerte en este asunto!
El concepto de "suelo base" esconde no solo tablas mal procesadas, sino también un verdadero "pastel" de diversos materiales, que juntos forman una base sólida para el piso terminado. Por cierto, el subsuelo no tiene por qué ser de madera, también puede ser una solera de hormigón. La tecnología para la disposición de un contrapiso incluye un conjunto de medidas que proporcionan aislamiento hidráulico, térmico y acústico de la base. En este artículo veremos cómo se puede hacer un contrapiso duradero y confiable sobre el cual se puede colocar cualquier revestimiento de acabado.
Cómo hacer un contrapiso de madera en el suelo.
En una casa de campo, arreglar el suelo es una tarea responsable y que requiere mucho tiempo. Los suelos de madera en el suelo se pueden realizar sin restricciones. Incluso si vives temporalmente en una casa, cuando la calefacción no funciona, el suelo de madera dura mucho tiempo sin cambios, ya que el subsuelo está bien ventilado a través de respiraderos en los cimientos.
Para los elementos de madera de la estructura del piso, es necesario seleccionar madera seca de alta calidad con un contenido de humedad de no más del 12%. Esto es importante, ya que la madera húmeda puede "conducir" durante el funcionamiento. Para el contrapiso de la casa, se eligen especies de madera de coníferas: abeto, pino, abeto, alerce. La madera saturada de resinas es menos susceptible a la pudrición y al desarrollo de moho.
Además, la madera para vigas y contrapisos debe tratarse con un antiséptico y retardante de fuego.
El suelo subterráneo de madera sobre vigas debe estar bien ventilado. Para ello, se realizan respiraderos en la base, que se cubren con una malla con un tamaño de malla de no más de 8 mm, para que los ratones no entren.
Base de suelo de madera
El diseño de un piso de madera en el suelo supone que las tablas del piso se colocarán sobre troncos: vigas longitudinales. Dependiendo de las características de la casa, los troncos se pueden colocar sobre vigas de soporte, molduras de techo o postes de soporte.
Si la habitación es lo suficientemente grande, no será suficiente fijar los troncos solo en los extremos a las vigas; la estructura resultará frágil; Por lo tanto, en los espacios entre las paredes se instalan columnas de soporte sobre las que se colocarán los troncos. El paso entre las columnas depende de la sección transversal del retraso. Por ejemplo, si se utiliza una viga de 150x150 mm como tronco, la distancia entre los postes de soporte no debe ser superior a 80 cm.
Cómo hacer pilares de soporte para vigas.:
- Primero hacemos marcas donde se ubicarán los troncos. Hacemos marcas en las vigas de soporte o cimientos de la casa. Luego estiramos los cables por todo el subsuelo. Estiramos los cordones sobre los futuros troncos a una distancia de 80 cm o cualquier otra distancia que sea igual al paso entre los postes. Se ubicarán postes de soporte en las intersecciones de cordones o cuerdas.
- En los lugares donde haremos pilares de soporte, cavamos un hoyo de 40 a 60 cm de profundidad, con lados de 40 cm.
- En el fondo del pozo compactamos el suelo, vertimos una capa de arena de 10 cm y luego 10 cm de piedra triturada. Compactamos con cuidado cada capa una a una. Este será nuestro relleno para los cimientos de la columna.
- Instalamos encofrados de madera en el hueco para verter los cimientos debajo de la columna de hormigón. Si las columnas de soporte están hechas de ladrillo, entonces la altura de la base debe ser tal que se eleve de 5 a 10 cm por encima del nivel del suelo. Si toda la columna de soporte está hecha de hormigón, entonces la altura del encofrado debe ser tal que los troncos colocados sobre la columna queden colocados horizontalmente.
- Dentro del encofrado insertamos un marco de refuerzo conectado con varillas de acero con una sección transversal de 6 a 8 mm.
- Vertemos hormigón.
¡Importante! Si toda la columna se vierte de hormigón, entonces es necesario asegurarse de que la superficie de la columna sea exactamente horizontal y que todas las columnas estén al mismo nivel.
- Una vez que el hormigón se haya secado por completo, cubra la superficie de la columna con material para techos o aislamiento de vidrio en 2 o 3 capas. Definitivamente nada de chispas. Cubra la superficie y las juntas con masilla.
Si desea hacer columnas de soporte de ladrillo, la mampostería debe sujetarse con mortero de cemento. Para una columna con una altura inferior a 25 cm, la mampostería debe ser de 1,5 ladrillos; para una columna más alta, se requerirá una mampostería de 2 ladrillos.
Una vez seco el hormigón, se puede retirar el encofrado. Para mayor confiabilidad, es mejor extraer tierra fértil del subsuelo. Se debe retirar a una profundidad de 20 cm. En lugar de tierra, se aconseja añadir 10 cm de grava y 10 cm de arena y compactarla bien con una placa vibratoria.
Antes de disponer la base, es necesario tratar las vigas, vigas y tablas del contrapiso con un antiséptico. Los troncos se pueden colocar directamente sobre la corona o base empotrada y sobre las columnas de soporte, o puede instalar primero las vigas de soporte en las columnas y luego los troncos en la parte superior. Cualquier opción es correcta. Sólo colocar los troncos sobre las vigas proporciona una estructura más estable y duradera si la distancia entre los troncos es muy pequeña, de 40 a 60 cm.
La sección transversal de los retrasos debe seleccionarse teniendo en cuenta el espesor del material aislante térmico que se colocará entre ellos. Por ejemplo, si el espesor del aislamiento es de 150 mm, entonces es necesario tomar una viga con una altura de 180 mm. Siempre debe dejarse un espacio de ventilación de 30 mm.
El paso entre los rezagos se selecciona teniendo en cuenta el grosor de las tablas del futuro piso. Puede encontrar instrucciones más precisas en la siguiente tabla.
Tabla 1. Paso de retraso.
Consideremos colocar retrasos en las publicaciones de soporte.:
- Colocamos los troncos sobre la corona incrustada (vigas de soporte, cimientos) y postes de soporte. Controlamos su posición uniforme, horizontal. Se puede colocar un material absorbente de ruido en la superficie de los postes de soporte debajo de los troncos. Pero esto no es necesario, ya que el fieltro para tejados u otro material impermeabilizante que cubra la superficie del pilar tiene buena elasticidad y oculta los sonidos.
- Sin embargo, si se nota que los troncos están combados en alguna parte, se deben colocar bloques de madera en los postes de soporte debajo de los troncos y fijarlos firmemente. Si una viga sobresale por alguna parte, se puede cortar con un cepillo.
¡Importante! La desviación máxima permitida en la uniformidad de las vigas es de 1 mm por 1 m.
- Fijamos los troncos a los postes de soporte mediante ángulos de sujeción. Por el lado de la madera lo fijamos con tornillos autorroscantes de 50 mm de largo, y por el lado de la columna de hormigón apretamos el anclaje.
- El primero en colocar los llamados "troncos de baliza", que se encuentran a una distancia de 2 m entre sí. Los seguiremos más allá.
- Por analogía, colocamos todos los troncos y comprobamos su posición uniforme.
Una vez que todos los troncos estén asegurados, puede comenzar a organizar el calor y la impermeabilización.
Aislamiento térmico e impermeabilización de suelos de madera.
Entre las vigas se colocan materiales impermeabilizantes y aislantes térmicos. Para asegurarlos, es necesario arreglar la base. Hay varias formas de hacer esto.
Método 1. Se pueden clavar láminas de madera contrachapada resistente a la humedad en la parte inferior de la viga. Este diseño será lo más confiable posible. Para ello tendrás que trabajar bajo tierra, lo que no siempre es posible.
Método 2. En la parte inferior del retraso, puede clavar bloques craneales de 20 mm de espesor y enrollar tablas encima. Este trabajo es más minucioso, ya que tendrás que cortar muchas tablas con una sección de 15 mm y una longitud igual al paso entre los troncos.
Puedes elegir el método que más te guste. Lo principal es conseguir una base bastante sólida.
- Colocamos una capa de impermeabilización con una superposición de 15 a 20 cm y pegamos las juntas con cinta de construcción.
¡Importante! Asegúrese de utilizar una membrana de superdifusión y permeable al vapor. Necesitamos que el material impermeabilizante libere la humedad de la habitación, pero no la deje entrar desde el subsuelo. Por lo tanto, no se puede utilizar una película plástica común.
- Colocamos material aislante térmico encima de la película entre las vigas. Cortamos el material en rollo con un ancho igual al paso entre los rezagos más 1 a 2 cm, de modo que el material encaje al azar en el espacio entre los rezagos.
¡Importante! Como aislamiento para un piso de madera, puede usar lana mineral en rollos, losas, lana de basalto, puede soplar lana ecológica y aserrín. No se pueden utilizar espuma de poliestireno ni espuma de poliestireno extruido. Estos materiales son completamente estancos al vapor; un suelo de madera simplemente no puede respirar.
Encima del aislamiento se debe dejar un espacio de ventilación de 2 a 3 cm.
Colocando el contrapiso
Ahora puedes colocar el subsuelo de la casa. Hay varias opciones para colocar pisos rugosos. El material se puede utilizar como tabla de suelo con un espesor de 15 a 25 mm con un procesamiento mínimo. También puede utilizar pisos machihembrados si las finanzas lo permiten. Para los subsuelos, el precio depende del coste de los materiales utilizados. Si utiliza una tabla sólida gruesa, entonces no tiene sentido colocar un contrapiso a partir de una tabla de piso. O puede colocar láminas de madera contrachapada y colocar encima un revestimiento de piso terminado.
Contrapiso de tarimas:
- Empezamos a colocar desde la pared. Cortamos la espiga y aplicamos el tablero a la pared dejando un hueco de 2 cm.
¡Importante! Se requiere distancia de las paredes, ya que la madera es un material plástico cuando absorbe humedad se expande y cuando se seca se encoge; El espacio brindará oportunidades sin obstáculos para que la madera se expanda y encoja.
- Fijamos el tablero a las vigas. Desde el lado de la pared, atornillamos los tornillos directamente al tablero, luego este lugar quedará oculto por el zócalo.
- Desde el lado de la espiga, atornillamos los tornillos en la espiga en un ángulo de 45 grados.
- Acercamos el siguiente tablero al primero. Lo insertamos en la ranura de la primera tabla.
- Enroscamos un tornillo autorroscante en la ranura de la segunda tabla, fijándolo a la viga.
- Colocamos todos los tableros posteriores por analogía.
¡Importante! Si las tablas tienen la misma longitud que la habitación, se pueden colocar exactamente paralelas entre sí. Si las tablas son más cortas que la habitación, deben colocarse desplazadas, escalonadas.
El último tablero se fija de modo que las cabezas de los tornillos puedan ocultarse debajo del zócalo. En este punto el subsuelo está listo. Lo principal es ajustar las tablas entre sí. Puedes poner el suelo encima.
Cómo hacer un contrapiso de madera sobre una base de hormigón.
En apartamentos con pisos de concreto, también se puede hacer un piso de madera. Los troncos se colocan sobre una base de hormigón, pero para ello debe estar nivelado. Una diferencia de altura de varios centímetros es inaceptable. Por lo tanto, la opción de colocar bloques de madera debajo de los troncos hundidos no es adecuada. Con el tiempo, las almohadillas se secarán y se deformarán, lo que fácilmente puede hacer que salgan volando y el piso comience a crujir.
Preparación de la base: aislamiento hidro y acústico.
Antes de colocar los retrasos en el piso de concreto, es necesario nivelar la base. Para hacer esto, vierta una regla de cemento y arena. Sólo se podrá continuar con el trabajo después de que el hormigón se haya secado por completo, es decir, un mes después.
Colocamos una película impermeabilizante sobre la superficie de la solera de hormigón con una superposición de 15 a 20 cm y sellamos las juntas con cinta adhesiva.
Colocamos almohadillas insonorizantes debajo de las vigas. Para hacer esto, puede utilizar materiales de corcho o polietileno espumado con un espesor de 1 a 4 mm. Es necesario un revestimiento debajo de las vigas para amortiguar el ruido del impacto.
Colocación de vigas sobre hormigón.
Es recomendable utilizar una viga igual a la longitud de la habitación. Si esto no es posible, puede tomar una viga más corta y conectarla hasta el final. Los puntos de conexión deben estar separados.
- Colocamos los troncos sobre la base preparada.
- Comprobamos la posición horizontal de los troncos.
- Fijamos los troncos al suelo mediante esquinas. No olvide que las propias esquinas están unidas al piso de concreto con anclajes.
- Después de colocar y fijar todas las vigas, colocamos el aislamiento entre las vigas de la misma forma que en el caso de un suelo sobre el terreno.
No olvide dejar un espacio de ventilación de 2 a 3 cm.
Instalación de contrapiso
Colocamos un subsuelo encima de las vigas. Como se mencionó anteriormente, podría ser madera contrachapada o podría ser una tabla de piso.
Considere la opción de disponer un contrapiso de madera contrachapada.:
- Tomamos una hoja de madera contrachapada resistente a la humedad con un espesor de 22 mm.
- Colocamos una lámina de madera contrachapada sobre las vigas y las fijamos con tornillos autorroscantes en incrementos de 15 cm.
- Colocamos las láminas de madera contrachapada en forma de tablero de ajedrez. Para ello habrá que cortar algunos de ellos.
- Las uniones de las láminas de madera contrachapada no deben estar en la misma línea.
No olvide que entre la pared y el subsuelo debe haber un espacio de 2 a 3 cm. Sobre la base de madera contrachapada se pueden colocar los siguientes revestimientos de suelo: laminado, linóleo, baldosas de cerámica, baldosas de vinilo, parquet, tableros de parquet. tableros macizos.
Instalación de suelos de hormigón en bruto en el suelo.
No siempre es posible verter el piso de concreto en una casa privada sobre el suelo. Hay ciertas restricciones. En primer lugar, el nivel de agua subterránea en el área debe ser bastante bajo, a un nivel de 4 a 5 m. En segundo lugar, el suelo debe ser estable y no móvil, de lo contrario el piso de concreto podría colapsar. En tercer lugar, la gente debe vivir en la casa permanentemente, o sería más correcto decir que debe calentarse durante la estación fría. Si se cumplen todas las condiciones, puede verter la losa de hormigón en el suelo de forma segura.
Excavación y preparación de cimientos.
En primer lugar, es necesario delinear la marca "cero", el nivel del futuro piso. Debes orientarte por la parte inferior de la puerta. Todas las paredes deben estar marcadas para que en el futuro puedas ver hasta cuándo verter el hormigón.
- El piso del suelo es una estructura multicapa de 30 a 35 cm de espesor. Para equiparlo, retiramos la capa superior de tierra hasta que la altura desde la marca cero hasta el fondo del pozo sea de 30 a 35 cm.
¡Importante! Si el nivel del suelo está por debajo de 30 a 35 cm del nivel del suelo, entonces es necesario nivelar la superficie del suelo, compactarlo, agregar arena hasta el nivel requerido y también compactarlo completamente.
- Compactamos la base del hoyo.
- Verter una capa de 10 cm de piedra triturada y compactarla bien. Si el grosor del relleno es difícil de controlar, clavamos varias clavijas en el suelo en la marca requerida. Después de nivelar y compactar, se pueden quitar las clavijas.
- Vierta la décima capa de arena, riéguela y apisónela también.
- Vierta encima una pequeña capa de piedra triturada con una fracción de 40 a 50 mm.
- Espolvorear con arena formando una capa fina y compactar bien.
¡Importante! Si de repente se observan bordes afilados de fracciones de piedra triturada en la superficie de la base, es necesario desenrollar el guijarro y colocarlo de manera que no queden esquinas afiladas en ninguna parte.
En todas las etapas del relleno, es necesario garantizar la horizontalidad.
Impermeabilización, aislamiento térmico, refuerzo.
- Colocamos un material impermeabilizante en la superficie de la base: una película de polietileno con una densidad de 200 micrones, material para techos o aislamiento de vidrio. Lo principal es que el material no se daña con los bordes de la piedra triturada.
- Aplicamos material impermeabilizante en las paredes hasta un nivel de 2 cm por encima del nivel del suelo. Lo colocamos con una superposición de 10 a 15 cm y lo pegamos con cinta adhesiva.
- En esta etapa, puede colocar material aislante térmico duradero. Por ejemplo, son adecuadas la espuma de poliestireno extruido o la lana de basalto en losas, la perlita o la arcilla expandida. También puede colocar la capa de aislamiento térmico más arriba, encima de la base de hormigón.
- Los pisos de concreto deben reforzarse. Para ello utilizamos una malla metálica con celdas de 10 cm.
- Instalamos la malla de refuerzo sobre soportes de 2 a 3 cm de altura para que la malla quede completamente dentro del hormigón.
Instalación de encofrados y guías.
Para mantener el nivel horizontal del piso, es necesario colocar las llamadas "balizas" o guías. Para estos fines, se pueden utilizar tubos de acero redondos y cuadrados y bloques de madera. Los colocamos en incrementos de no más de 1 m. Los fijamos con mortero de cemento espeso. También puedes controlar su altura vertiendo más solución debajo de las guías.
Instalamos encofrados entre las guías para rellenar el suelo. Esto no es necesario, pero facilita mucho la tarea de verter un suelo de hormigón a mano.
Tratamos las guías y encofrados con aceite o abrillantador para que tras el vertido se puedan retirar fácilmente.
Solera rugosa - vertido de hormigón
Es necesario verter el piso de concreto en una casa en una o dos pasadas. Si tomas descansos prolongados, la base resultará frágil.
- Comenzamos a verter hormigón desde la esquina opuesta a la puerta de entrada.
- Llena varias cartas a la vez y luego nivelalas con una pala.
- Compactamos el hormigón mediante un vibrador interno.
- Nivele la superficie usando la regla. Establecemos la regla en las guías y la tiramos hacia nosotros. El exceso de solución se distribuye entre las tarjetas que no tienen suficiente solución.
- Sacamos las cartas y rellenamos los huecos con hormigón.
- Cuando todo el piso se vierte con concreto usando esta tecnología, se debe cubrir con una película plástica y dejar secar durante un mes.
Para un mejor secado del contrapiso de hormigón, se debe humedecer su superficie con agua.
Una vez que el hormigón se haya secado por completo, puede terminar de enrasar el suelo y colocar el revestimiento del suelo.
Hacer un contrapiso con sus propias manos es una tarea muy importante, porque una base sólida es mucho más importante que una capa de acabado. Por ejemplo, en una casa antigua, no se debe colocar suelo nuevo encima del subsuelo antiguo, a menos que haya sido completamente renovado.
El procesamiento de pisos y techos en bruto, tablas y madera utilizados para instalar el piso y el techo en bruto en una casa y una casa de baños se lleva a cabo para protegerlos de daños por putrefacción, moho y hongos en la etapa inicial de construcción de una casa o una casa de baños o en el momento de su finalización. Es importante tratar los contrapisos de la casa y del baño con un antiséptico para proteger la madera, porque en el futuro, estas áreas de la casa serán selladas y el acceso a los subsuelos, subtechos y cavidades ocultas será limitado o imposible sin un desmantelamiento parcial o total de la estructura del piso o del techo.
Para elegir el antiséptico adecuado para subsuelos y subsuelos, así como un antiséptico o impregnación para el tratamiento de tablas de contrapiso, utilice una regla simple:
- En la casa y especialmente en la casa de baños, se debe prestar más atención a la bioprotección al tratar vigas y contrapisos. El tratamiento bioprotector de las vigas del suelo evitará que las vigas de troncos o vigas, tablas, etc. se pudran. en habitaciones con mucha humedad y riesgo de formación de moho y hongos.
- Es aconsejable proteger las vigas y vigas del techo, así como los techos y estructuras entre pisos, utilizando no solo un antiséptico contra hongos, un antiséptico contra el moho, una composición contra la pudrición de la madera (impregnaciones bioprotectoras para la madera), sino también contra el fuego y la propagación del fuego. Para ello, utilice antisépticos ignífugos e impregnaciones ignífugas.
Cuando necesite tratar contrapisos y techos con compuestos ignífugos:
- Es mejor tratar los contrapisos y los contrapisos de la casa contra el moho y los hongos, tratar el contrapiso y las tablas del contrapiso con un antiséptico inmediatamente antes de instalar el contrapiso, o inmediatamente después de su colocación, o durante el proceso de instalación.
- Es necesario proteger las vigas del piso del moho y los escarabajos de la corteza, proteger las vigas y las vigas del piso al momento de ensamblar su casa o casa de baños.
- Puede tratar las vigas del piso contra hongos con un antiséptico ignífugo o tratar las vigas del techo inmediatamente después de ensamblar una casa a partir de troncos o madera en el sitio del cliente después de su instalación final "debajo del techo" durante todo el período de "contracción" y "estar de pie". ” de la casa de troncos hasta el comienzo del acabado de la casa de troncos o de cubrir una casa de madera con revestimiento.
Es muy importante proteger las vigas del suelo y del techo lo antes posible después del montaje, porque La madera de una casa de troncos o de una casa de baños puede tener mucha humedad y es más susceptible al oscurecimiento y a los efectos negativos de las esporas de hongos y moho. Las vigas soportan la carga principal de los pisos y todo lo que cargarás sobre ellas. Cuando una viga del piso se pudre, el costo de repararla o reemplazarla puede ser muy elevado.
← Foto de cómo tratar adecuadamente los contrapisos y techos con un antiséptico resistente al fuego.
Qué protección se proporciona al tratar contrapisos y subtechos con impregnación ignífuga si elige un antiséptico para proteger el contrapiso:
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- Reducir el agrietamiento de las placas del subsuelo y del techo debido al agrietamiento.
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Los contrapisos de vigas de madera son elementos arquitectónicos muy utilizados en la construcción de edificios. Dependiendo de la ubicación específica y las características de los edificios, realizan diferentes funciones y difieren en la tecnología de disposición.
Los subsuelos se utilizan para los siguientes propósitos.
La tecnología para fabricar contrapisos depende en gran medida de su finalidad específica.
Características de diseño de los contrapisos.
Las características de la fabricación de contrapisos tienen en cuenta los métodos de fijación de vigas o vigas de piso. Las vigas se pueden instalar en diferentes estructuras.
Mesa. Estructuras sobre las que se pueden instalar vigas.
| Nombre del diseño | Breves características |
|---|---|
| Esta opción se utiliza durante la construcción de casas de troncos de madera o casas de paneles. Los elementos portantes del primer piso están montados sobre cimientos de columnas. Debido a que la superficie inferior de las vigas descansa sobre los cimientos, los subsuelos sólo se pueden fijar a la viga craneal. Se fijan a la superficie lateral de las vigas o vigas. Excepto en los casos en que las vigas sean de madera en rollo y no tengan superficies laterales planas. La segunda opción es instalar contrapisos encima de vigas para soportar la base del piso de acabado. |
| Los contrapisos se realizan sobre vigas, fijadas a las barras craneales laterales o superficies superiores. Se utiliza una barrera impermeabilizante entre losas y vigas. |
| Los extremos de las vigas se apoyan en la tira de cimentación o en las coronas inferiores del marco. El subsuelo se puede instalar tanto en las superficies laterales como en la parte superior o inferior de las vigas. |
Hay que tener en cuenta que la fijación de los subsuelos a la viga craneal reduce el espesor de la capa aislante. Si el ancho de las vigas o viguetas es inferior a 15 cm, entonces no es recomendable utilizar esta opción. El hecho es que el espesor mínimo de aislamiento recomendado es más de 10 cm; cuando se reduce este indicador, la efectividad del aislamiento se reduce significativamente.
Las vigas son elementos de soporte para la construcción de un piso o techo; deben soportar cargas máximas de diseño y tener un margen de seguridad. Dependiendo del propósito y las condiciones de funcionamiento del local, se selecciona el espesor de las vigas y la distancia entre ellas. Como materiales se pueden utilizar vigas con dimensiones de 50×50 mm o más o tableros con parámetros de 50×150 mm. En madera con superficies lisas, el contrapiso se puede fijar desde abajo, desde arriba o desde arriba; en vigas redondas, solo desde abajo o desde arriba.
Mesa. ¿De qué elementos se compone un subsuelo clásico?
| Nombre del artículo | Propósito y descripción |
|---|---|
| El elemento portante principal absorbe todas las fuerzas estáticas y dinámicas. En cada caso concreto se realizan cálculos individuales basados en parámetros lineales y pasos de distancia. Pueden apoyarse sobre pilares, listones de cimentación, forjados, muros de fachada o tabiques interiores portantes. |
| Tamaño: aproximadamente 20x30 mm, fijado a las superficies laterales de las vigas, utilizado para colocar tablas de contrapiso. |
| La impermeabilización se coloca sobre el contrapiso, que sirve como base para el piso de acabado. La barrera de vapor se utiliza para proteger el aislamiento del aumento de la humedad relativa; se utiliza en primeros pisos o techos. |
Dependiendo de la ubicación específica y el propósito de los subsuelos, se pueden agregar o excluir los elementos enumerados. Veremos algunos de los tipos de contrapisos más utilizados.
Contrapiso en una casa de troncos sobre vigas.
Las vigas deben empaparse completamente con un antiséptico, preferiblemente al menos dos veces. Los extremos pueden descansar sobre una base de tiras o sobre una madera; entre las estructuras de hormigón y madera se deben colocar dos capas de tela impermeabilizante. Los planos superior e inferior de las vigas se cortan con un hacha y las superficies laterales se lijan. El subsuelo se fabricará con láminas de OSB resistente a la humedad de aproximadamente 1 cm de espesor. Tenga en cuenta que el espesor final de la losa debe seleccionarse teniendo en cuenta la distancia entre las vigas. El principal criterio de selección es que las láminas no deben doblarse por su propio peso. También se pueden utilizar materiales más económicos: tablas lijadas sin cortar de tercer grado, madera usada, trozos de madera contrachapada, etc.
¡Consejos prácticos! Si planea aislar el piso, se recomienda mantener la distancia entre las vigas dentro de los 55 cm. El hecho es que la lana prensada o enrollada tiene un ancho estándar de 60 cm, debido a esta distancia entre las vigas el aislamiento será. presionado firmemente contra las superficies laterales, y esto aumenta en gran medida la eficiencia del aislamiento. Además, no es necesario cortar la lana mineral, lo que acelera los trabajos de construcción y minimiza la cantidad de pérdidas improductivas de material costoso.
Paso 1. Coloque las vigas en su lugar a la distancia especificada, verifique la posición de las superficies superiores; todas deben estar al mismo nivel. Es mejor utilizar una cuerda para comprobarlo. Estírelo entre las dos vigas exteriores y ajuste todo el resto a este nivel. Para ajustarlo, es mejor cortar el exceso de altura; si esto es difícil de hacer, entonces puedes usar almohadillas. Los constructores profesionales no recomiendan el uso de cuñas de madera; con el tiempo se encogerán. Es mucho mejor utilizar unos de plástico o de metal. Utilice un nivel para comprobar la posición horizontal de las vigas.
Paso 2. Retire la viga, desenrosquela del cuadrado. En el futuro, el elemento debe instalarse en el mismo lugar; de lo contrario, se puede alterar la linealidad del piso terminado y aparecerán chirridos desagradables al caminar. Dale la vuelta y colócalo en un espacio libre de la base.
Paso 3. De los tableros OSB, corte tiras de 5 a 6 cm más anchas que el ancho de la parte inferior de la viga. El largo no importa; si es necesario, se pueden unir las tiras.
¡Consejos prácticos! Para ahorrar material, se pueden atornillar tiras no continuas formando cuadrados en la parte inferior de la viga. La distancia entre ellos es de 30 a 50 cm. El contrapiso no soporta ninguna carga, la masa del aislamiento es insignificante y no es necesario hacer estantes resistentes para instalar el contrapiso.
Abajo, a través de las vigas, las vigas están empaquetadas: una de las opciones posibles.
Paso 4. Con un taladro eléctrico o un destornillador, fije las tiras a la viga. Utilice tornillos autorroscantes, cuya longitud debe ser al menos un tercio mayor que el grosor del tablero OSB. De lo contrario, la fijación será frágil. En lugar de tornillos autorroscantes, puede utilizar clavos normales del tamaño adecuado.
Paso 5. Proceda de manera similar con todas las vigas restantes. Desatorníllalas una a una, fija las tiras OSB e instálalas en su lugar original.
Paso 6. Corte las tablas OSB para que se ajusten al ancho del contrapiso. Si mantuvo con precisión las distancias entre las vigas, puede preparar todos los elementos a la vez. Si por alguna razón las distancias entre las vigas no son las mismas, entonces cada tira deberá medirse por separado.
Paso 7 Coloca las sábanas en los estantes. No es necesario lograr una ausencia total de espacios; el subsuelo para aislamiento no requiere dimensiones precisas.
¡Consejos prácticos! Para facilitar el trabajo, corte las hojas entre 1 y 2 cm más estrechas que la distancia entre los estantes. El caso es que la viga tiene protuberancias en los lados, que reducen el espacio libre, al reducir ligeramente el ancho de las láminas, es mucho más fácil instalarlas en su lugar; Otra ventaja de reducir el ancho es que aparece un espacio de compensación. Los tableros OSB cambian sus dimensiones lineales de manera bastante significativa durante los cambios de humedad relativa. Si no hay espacios de compensación, las láminas pueden hincharse. Esto no es crítico para el contrapiso, pero la hinchazón indica una baja calificación de los constructores.
Paso 8 Para reducir la pérdida de calor, puedes rellenar todas las grietas con espuma.
En este punto, se completa la producción del subsuelo y se puede comenzar a colocar el aislamiento. ¿Cómo hacer esto?
Paso 1. Coloque una barrera de vapor en las vigas y el contrapiso, no la estire demasiado y fíjela a la madera con una grapadora. Para la barrera de vapor, puede utilizar materiales no tejidos modernos y costosos o una película de polietileno ordinaria y barata. No hay diferencia en la eficiencia, pero el precio puede diferir en un orden de magnitud. La barrera de vapor es un elemento obligatorio, no lo descuides. El hecho es que la lana mineral reacciona de manera extremadamente negativa al aumento de la humedad. A medida que aumenta el indicador, la conductividad térmica aumenta exponencialmente, lo que reduce drásticamente la efectividad del aislamiento térmico. Otro inconveniente operativo es que el material tarda mucho en secarse. Esto significa que la lana mojada tendrá un contacto prolongado con las estructuras de madera. Condiciones tan desfavorables reducen significativamente la vida útil de la madera.
¡Importante! Nunca almacene el aislamiento en áreas abiertas. Si sospecha de alta humedad, seque bien el material, utilice únicamente algodón seco.
Paso 2. Coloque la primera capa de lana mineral de 5 cm de espesor sobre el subsuelo, presione firmemente los bordes, evitando la formación de grietas. La lana mineral prensada está ligeramente comprimida y tiene elasticidad, lo que le permite ocupar el lugar más conveniente.
Paso 3. Coloque la segunda capa de aislamiento con las costuras desplazadas. Para ello, primero se coloca el trozo sobrante del último trozo de lana mineral prensada. Usando el mismo algoritmo, aísle toda el área del contrapiso. El espesor del aislamiento del piso para las regiones del norte del país debe ser de al menos 15 cm; para la zona climática media, 10 cm son suficientes.
¡Recomendación práctica! No es necesario aislar el suelo con una fina capa de lana mineral; un espesor de 5 cm casi no tiene ningún efecto de ahorro de calor. Especialmente en la planta baja, donde hay una ventilación natural constante y se elimina rápidamente el calor del local.
Paso 4. Cubra el aislamiento con impermeabilización. Para ello puedes utilizar cualquier material especial. La impermeabilización se fija con una grapadora, el ancho de los pisos es de al menos 10 cm, los extremos del material se sellan herméticamente con cinta adhesiva.
Paso 5. Clave listones de 20 × 30 o las tiras OSB restantes en las vigas encima de la membrana impermeabilizante. Las lamas asegurarán la ventilación del piso terminado y evitarán que aparezca moho debajo del mismo.
El subsuelo debe tener orificios de ventilación que proporcionen múltiples intercambios de aire. No olvides cubrir las aberturas con barras de metal para proteger el subsuelo de los roedores. La lana mineral moderna tiene fibras muy finas; los roedores pueden hacer pasajes y construir nidos fácilmente. Como resultado, no solo se deterioran los indicadores de protección térmica, sino que también aparecen ratones en las instalaciones.
En este punto, el contrapiso está completamente listo, puede comenzar a colocar las tablas del piso terminadas.
Contrapiso en el piso del ático.
Tiene varias opciones; por ejemplo, consideraremos la más compleja. Es mejor limar el techo antes de instalar el contrapiso, pero esta condición no es necesaria. Cuando se trabaja con aislamiento de lana mineral, se recomienda utilizar un respirador o una máscara para proteger el sistema respiratorio y usar guantes de goma en las manos.
Como no hay revestimiento de techo, clave una membrana de barrera de vapor debajo. Fíjelo de forma segura; al principio soportará el peso del aislamiento.
¡Importante! Al realizar más trabajos en el ático, haga pasajes especiales para caminar y coloque tablas largas en estos lugares. Para aumentar la seguridad, se recomienda repararlos temporalmente. Las tablas complicarán un poco el proceso de colocación del aislamiento, pero minimizarán los riesgos de situaciones desagradables.
Paso 1. Comience a colocar aislamiento en el espacio entre las vigas del piso del ático. Ya hemos mencionado que al calcular la distancia entre vigas es necesario tener en cuenta el ancho estándar de los materiales para aislamiento térmico. Colóquelo lo más apretado posible; si hay dos capas, sus uniones deben estar compensadas.
¡Importante! Al colocar lana mineral laminada, no permita curvas pronunciadas; en estos lugares, el grosor del aislamiento se reduce significativamente y se forma un puente frío. Y un consejo más. No presione demasiado el algodón ni reduzca artificialmente su grosor. A diferencia del prensado, el enrollado no puede soportar ninguna carga.
Paso 2. Instale una membrana de barrera contra el viento y el vapor. La lana mineral enrollada es fácilmente arrastrada por corrientes de aire y el calor se elimina junto con la entrada de aire fresco. Las membranas se fijan a las vigas con una grapadora. Los constructores profesionales no recomiendan estirar demasiado las membranas; es aconsejable que queden sueltas sobre el aislamiento. En caso de fugas, el agua no entrará en el aislamiento a través de los orificios realizados por las grapas de la grapadora.
Paso 3. Asegure la membrana a las vigas con listones finos. Coloque tablas de subsuelo sobre las lamas. Se pueden atornillar con tornillos autorroscantes o clavar.
Subsuelo para laminado
Este tipo de subsuelo requiere una actitud más exigente con la calidad del revestimiento. Si se hacen pisos entre pisos, se puede omitir el aislamiento. El aire caliente de las instalaciones del primer piso no sale a la calle, sino que calienta el segundo piso. Gracias a esto, se mejoran los parámetros microclimáticos de las habitaciones del segundo piso. El aislamiento se realiza únicamente en los pisos del ático.
El subsuelo sirve como base para el suelo laminado y debe cumplir tres requisitos.
- Dureza. El espesor de las tablas y la distancia entre las vigas se seleccionan de tal manera que la deformación de los planos se elimine por completo bajo las máximas cargas posibles.
- Humedad. La humedad relativa de la madera no debe exceder el 20%. Antes de la colocación, las tablas deben secarse en una habitación con calefacción durante varios días. Durante este tiempo, adquirirán humedad natural y no cambiarán sus dimensiones lineales.
- Llanura. La desviación en la altura del plano no puede exceder los dos milímetros por cada dos metros de longitud. De lo contrario, el suelo laminado empezará a emitir sonidos muy desagradables al caminar, que aparecen debido a la fricción de los elementos en las cerraduras de conexión. Es imposible eliminar estos sonidos. Tendrá que desmontar completamente el piso, nivelar el contrapiso y solo entonces volver a colocar el laminado. El trabajo lleva mucho tiempo y es caro, es mejor prestar atención inmediatamente a la calidad. Para pisos rugosos, debe usar solo madera pasada por una cepilladora de doble cara. El ajuste final del subsuelo al laminado se puede realizar con una máquina de parquet o un cepillo manual. La elección de la herramienta depende del área total de cobertura.
La uniformidad de la base debe comprobarse con un nivel o regla larga, aplicar herramientas en diferentes lugares del contrapiso y prestar atención a los huecos. Si se detectan desviaciones, se debe nivelar el avión con una de las herramientas. Si la diferencia de altura del subsuelo no supera el milímetro, el desagradable crujido puede desaparecer por sí solo después de unos meses de funcionamiento. Durante este tiempo, los elementos de la conexión de bloqueo se frotarán parcialmente y las partes contiguas reducirán su espesor. Los que no se utilizan se deforman ligeramente, por lo que disminuye la densidad de la junta de bloqueo. Estos cambios no afectarán la calidad y durabilidad de los suelos laminados.
Al fijar el contrapiso debajo del laminado, es necesario hundir ligeramente las cabezas de los clavos o tornillos en las tablas. El hecho es que es incluso teóricamente imposible lograr un ajuste perfectamente uniforme de las tablas a las vigas. Con el tiempo, en los lugares donde las tablas se comban, los clavos pueden salirse ligeramente de las vigas, lo que hace que la cabeza se eleve por encima del plano de las tablas. Esto es muy indeseable para suelos laminados. Se colocan sobre una ropa de cama especial y cuentan con impermeabilización herméticamente sellada. Las tapas metálicas con bordes afilados dañan la capa de membrana y se altera la estanqueidad de la impermeabilización. La humedad que se filtra entre el laminado y el subsuelo a través de los agujeros provoca la aparición de hongos y podredumbre en la madera. Es imposible detectar el problema a tiempo; se descubre después de que la madera ha perdido sus propiedades originales. Como resultado, la eliminación requiere medidas especiales complejas; a veces es necesario cambiar las estructuras de soporte;
¡Nota! Las vigas de madera deben poder moverse un poco, nunca fijarlas en un estado estacionario. Hoy en día hay a la venta topes metálicos especiales que permiten que los extremos se muevan a lo largo.
Y una última cosa. La mejor opción para colocar subsuelos debajo de revestimientos laminados son los tableros OSB impermeables o la madera contrachapada. Las láminas son de gran tamaño, lo que minimiza el número de juntas y facilita mucho la suavización de cambios bruscos de altura. Las losas deben colocarse con espacios de amortiguación de aproximadamente 2 a 3 mm de ancho, lo que compensará la expansión térmica del material. De lo contrario, es probable que el piso laminado se hinche; eliminarlo requerirá el desmantelamiento completo tanto del revestimiento de acabado como de la base niveladora.
Vídeo - contrapiso OSB
Para hacer un contrapiso en una casa de madera con sus propias manos sin violar la tecnología, debe cumplir con los requisitos de las normas SP 31-105 (casa de estructura de un solo apartamento energéticamente eficiente).
Un contrapiso sobre vigas de madera se utiliza exclusivamente como base para revestimientos de suelo que no tienen la resistencia calculada para las cargas operativas planificadas (por ejemplo, linóleo, alfombra, laminado).
Además, la tarima proporciona una superficie plana para revestimientos de pequeño formato (p. ej. parquet, tejas de PVC), similar a un revestimiento de tejado continuo para tejas flexibles. O protege los revestimientos del suelo del calentamiento excesivo al instalar contornos de calefacción por suelo radiante (por ejemplo, linóleo).
La única guía sobre cómo hacer un contrapiso dentro de una cabaña de madera es actualmente la SP 31-105.
Cimientos y techo de una casa de madera.
Una cabaña hecha de troncos, madera o construida con tecnología de marcos puede descansar sobre cualquier tipo de base, dependiendo de la topografía y las condiciones del suelo:
¡Importante! En la última opción, la instalación del contrapiso en una casa de madera se realiza mediante la tecnología de piso frío o aislado sobre el contrapiso. Por tanto, en su interior se requiere ventilación natural, protección del radón y la humedad. Los materiales deben colocarse teniendo en cuenta el aumento de la permeabilidad al vapor desde el interior hacia el exterior.
¿Qué es un "contrapiso"?
Debemos comenzar con el hecho de que, en ausencia de educación especializada, los desarrolladores individuales que no están familiarizados con la terminología profesional llaman subsuelos a diferentes estructuras:
Estas estructuras no siempre se encuentran de dos en dos en los pisos. Por ejemplo, en una casa de jardín y otros edificios estacionales sin calefacción, es posible que no haya revestimiento a lo largo del bloque de calavera, ya que en este caso no tiene sentido aislar el techo. Pero al elegir un laminado como revestimiento de piso, en este ejemplo es necesaria la instalación de un contrapiso en una casa de madera para garantizar la resistencia de la base del revestimiento.
Tecnología de subsuelo
Las normas del código de construcción indican cómo colocar correctamente un contrapiso sobre pisos de madera o vigas sobre una losa de concreto o piso de tierra. El pavimento está fabricado con materiales de tablero (contrachapado, aglomerado, OSB), tableros canteados y machihembrados. Los principales requisitos son:
¡Importante! La fijación se realiza con tornillos autorroscantes, a excepción de la base para el revestimiento de suelo elástico. En esta opción, solo puedes usar clavos con nervaduras o muescas en la gorguera.
Los materiales aislantes se ubican dentro del pastel del piso de la siguiente manera:
- impermeabilización - colocada debajo de vigas/correas, encima del piso sobre un bloque de baldosas, evita que la humedad sea absorbida por la madera del hormigón, hecha de una membrana de difusión/superdifusión;
- barrera de vapor: inmediatamente debajo del contrapiso, encima de todas las demás capas, es mejor usar papel de aluminio, que refleja parte del calor hacia la habitación;
- aislamiento térmico: reduce o elimina por completo la pérdida de calor en los suelos;
- aislamiento acústico: en una casa de madera, generalmente se instala solo en los pisos superiores.
Tarta de suelo de madera con subsuelo.
Se recomienda impregnar la madera con antisépticos, retardadores de fuego o bioprotección compleja contra incendios antes de cortar los materiales. Después de aserrar, taladrar y otros tratamientos mecánicos, es necesario tratar el área cortada con un cepillo.
Incluso si la impregnación con las sustancias especificadas no se realizó por falta de tiempo o por olvido del desarrollador, esto se puede hacer después de la instalación. Sin embargo, antes de tratar el contrapiso con un retardante de fuego y antiséptico, conviene limpiar la superficie y, si es posible, eliminar el polvo.
Selección de materiales
Está permitido utilizar tableros OSB y otros materiales con suficiente rigidez y resistencia. En los tableros que contienen madera, la clase de emisión de formaldehído debe ser baja: solo E0 o E1.
El espesor del material estructural se selecciona según la tabla:
| Paso del haz, m | Grosor del material, cm | |||
| DSP, madera contrachapada | GVL | junta | Cartón madera | |
| 0,4 | 1,5 | 3 | 1,6 | 1,6 |
| 0,5 | 1,6 | 3,6 | 2 | 2 |
| 0,6 | 1,8 | 3,6 | 2 | 2,5 |
¡Consejo! El espesor de las placas de yeso y la madera contrachapada se puede reducir a 1,2 cm si el revestimiento final del piso es una placa machihembrada con un espesor mínimo de 1,8 cm, colocada estrictamente perpendicular a las vigas en incrementos de 0,6 m.
Fabricación de suelos de madera.
Las principales tareas al construir esta estructura sobre un subsuelo sin calefacción son:
- impermeabilización – membrana de difusión/superdifusión;
- ventilación: respiraderos en el sótano del edificio, protegidos de la penetración de roedores por una malla, el tamaño de cada ventana es de 20 x 20 cm mínimo, el tamaño total es 1/400 del área de la base, es está prohibido cerrarlo durante el invierno, la zona ciega debe limpiarse de nieve que pueda bloquear las rejillas de ventilación;
- aislamiento: áreas ciegas para eliminar la hinchazón por heladas a una profundidad de 0,4 m, los bordes exteriores de la base/rejilla.
¡Importante! La película de polietileno convencional transmite completamente el radón nocivo, por lo que no se puede utilizar como impermeabilizante en presencia de un piso subterráneo. Este material se destruye con el frío y tiene una vida útil corta.
Por lo tanto, actualmente sólo se utilizan membranas de película de los siguientes tipos:
Si confunde de qué lado colocar la barrera de vapor y de agua, toda la humedad permanecerá dentro de la estructura del techo, lo que conducirá a una rápida destrucción de la madera.
La ubicación de las membranas dentro del techo debajo del contrapiso.
Instalación de correas y vigas.
El esquema clásico de un contrapiso sobre vigas de madera se ve así:
- madera de 10 x 15 o 15 x 15 cm en incrementos de 0,8 a 1 m;
- bloque craneal de 4 x 4 cm o 5 x 5 cm a lo largo del borde inferior de las vigas;
- revestimiento macizo de tableros, aglomerados, DSP de 2,5 cm de espesor;
- papel kraft o glassine como impermeabilizante;
- lana mineral de 10 a 15 cm de espesor;
- película (polietileno o vinilo);
- tarima negra 3,8 - 5 cm.
El diseño ahora ha sido mejorado:
- tablero de 5 x 20 cm por borde en incrementos de 0,4 a 0,6 m;
- polímero o malla de alambre en lugar de limado continuo;
- impermeabilización de una membrana multicapa;
- lana de basalto de 20 cm de espesor;
- barrera de vapor;
- subsuelo de machihembrado de coníferas de 3 a 3,5 cm, DSP de 1,6 a 2 cm, madera contrachapada, aglomerado u OSB-3;
- cinta amortiguadora alrededor del perímetro o una tira de poliestireno expandido, lana de roca.
Gracias a la capa amortiguadora, la estructura se vuelve flotante, las paredes se alivian y la vida útil aumenta. Sin embargo, a medida que aumenta la altura de las vigas y disminuye el ancho, la estabilidad se deteriora. Por lo tanto, se utilizan espaciadores, conexiones horizontales y verticales entre tableros adyacentes de 5 x 20 cm instalados en el borde.
Si el proyecto incluye vigas de 10 x 15 cm o 15 x 15 cm con un gran escalón entre ellas, el diseño de piso descrito anteriormente utilizando métodos modernos será más económico para el desarrollador por las siguientes razones:
- un tablero de 5 x 20 cm de canto cada 0,6 m (ancho de aislamiento estándar) costará menos que un tablero de 5 cm de espesor para todo el subsuelo, que deberá colocarse con una distancia entre vigas superior a 1 m;
- la madera de sección grande rara vez tiene la geometría ideal, por lo que se pueden usar tablas para nivelar la horizontal del contrapiso;
- aumenta el ancho del aislamiento colocado entre las vigas;
- Para eliminar el ruido estructural, basta con colocar material especial entre las correas y las vigas.
Suelo flotante de madera insonorizado.
En la siguiente figura se muestran varias formas de soportar vigas en paredes.
Para seleccionar de forma independiente la sección de las vigas, necesita conocer las cargas y los tamaños de luz. La tabla ayudará con esto:
Opciones de encuadernación
En los suelos de madera entre pisos, el propietario suele utilizar una tabla continua o un material de losa en su casa.
No hay piso inferior en el sótano, por lo que no es necesario decorar el techo subterráneo. Esto le permite reducir el consumo de material y el tiempo de construcción:
¡Consejo! En los techos entre pisos, el revestimiento del techo se puede hacer inmediatamente a partir de una casa de bloques o euroforro y usarse como revestimiento de techo.
subsuelo
Después de colocar todas las capas aislantes en el marco de madera del piso hecho por usted mismo, se hace el contrapiso:
- monocapa para revestimientos de gran formato;
- bicapa para parquet y baldosas de PVC.
Para la mayoría de los revestimientos existentes, no importa mucho de qué esté hecho el contrapiso. Sin embargo, para gres porcelánico, azulejos y mosaicos es necesario utilizar DSP o GVL, con los que el adhesivo para baldosas tiene una adherencia normal.
¡Importante! Para materiales en láminas, el paso de fijación recomendado para tornillos, clavos o tornillos autorroscantes es de 15 a 30 cm. Las tapas generalmente se empotran al ras y luego se masillan. Los tableros de aglomerado, los paneles machihembrados y los paneles de fibra de yeso con juntas de bloqueo proporcionan una planitud ideal para el piso, pero son más caros que los tableros con bordes, OSB y madera contrachapada sin bloqueos en los bordes.
Materiales para procesar madera.
Dado que la humedad puede penetrar en la base del piso desde el suelo de abajo y desde la habitación de arriba, los materiales del contrapiso deben impregnarse con un antiséptico. Además, para garantizar la seguridad contra incendios de la madera aserrada y los tableros que contienen madera, deben recubrirse con retardadores de fuego, que aumentan el límite de resistencia al fuego.
Los antisépticos más populares son:
- de forma orgánica: penetra profundamente, pero tiene un olor acre, es necesario ventilar las habitaciones;
- a base de agua: los aditivos hidrófugos están presentes en dispersiones en forma de partículas en suspensión; no penetran profundamente, pero permiten el tratamiento de la madera húmeda.
¡Importante! Cuando se utilizan antisépticos de base orgánica, la tecnología de aplicación es similar a la de los materiales de teñido; se pueden sumergir en estos líquidos. Los antisépticos y dispersiones solubles en agua deben frotarse intensamente en la madera con un cepillo hasta que aparezca espuma, lo que indica el comienzo de una reacción con el material y la calidad normal de la impregnación.
Para ahorrar presupuesto de construcción, basta con elegir un antiséptico soluble en agua "preventivo" económico para trabajos de interior. A diferencia del líquido hidrofóbico “medicinal”, no corrige los defectos existentes en la madera, no tiene propiedades decorativas y no requiere tratamiento adicional con un compuesto de vidriado que resalte la estructura de las fibras. Pero se absorbe y se seca más rápido y es más fácil de lavar las herramientas y la ropa de trabajo.
Los retardantes de fuego rara vez se venden por separado; generalmente se incluyen en productos combinados. Por ejemplo, el producto de bioprotección contra incendios contiene retardadores de fuego y antisépticos, lo que reduce el tiempo de procesamiento de los materiales estructurales.
Matices de la tecnología.
El contrapiso permite el uso de material de revestimiento de piso decorativo que no tiene propiedades de autoportante, rigidez y resistencia a cargas de flexión. Las principales dificultades surgen con la instalación de particiones y consolas remotas.
Tabiques y paredes
Para garantizar la vida útil de las particiones, su instalación debe realizarse a lo largo de las vigas del piso. Si el muro interno sin carga pasa entre las vigas, se deben reforzar con puentes de tablas o barras según el esquema siguiente. Para que la madera del contrapiso resista las cargas, se deben cumplir las siguientes condiciones:
- separación de puentes dentro de 1,2 m;
- La sección mínima de la barra es de 40 x 90 mm.
¡Importante! No se necesitan puentes si las particiones corren perpendiculares a las vigas.
La pared principal interna de una cabaña de madera debe descansar sobre la pared inferior o la correa del piso. Se puede desplazar 0,6 m en cualquier dirección con respecto a la unidad de soporte de la viga del piso entre pisos y 0,9 m en el ático.
Ventanas saledizas y aberturas
Si el tamaño del lado de la abertura en el techo perpendicular a los ejes de las vigas es superior a 1,2 m, entonces se deben duplicar. Los puentes que limitan la abertura paralela a las vigas se refuerzan de manera similar si el tamaño de la abertura en el techo supera los 0,8 m.
Si en el proyecto de una cabaña de madera hay ventanales, el techo puede extenderse más allá del perímetro de las paredes en forma de voladizo. En este caso, se deben cumplir las siguientes condiciones:
En la última versión, las vigas se empalman “en el piso del árbol”; los cortes deben procesarse con herramientas manuales o eléctricas.
Por lo tanto, el subsuelo para la colocación del piso debe considerarse parte de un piso de madera y no un piso hecho de tablas canteadas. Antes de colocar tablestacas o placas de fibra de yeso, aglomerado, es necesario verificar la ubicación correcta de otras capas, tratar los materiales con protección contra incendios y seleccionar un diseño de viga racional.
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