Aquí describiré el proceso de construcción de un barco. El hecho es que muchos están interesados en cómo construir un barco ellos mismos y por eso creo que mi propia experiencia podría ser útil para alguien. Intentaré describir todo en detalle. Si tienes alguna duda escríbeme en los comentarios, intentaré responderte.
Sobre la preparación para la construcción de barcos.
La producción de este tipo de embarcaciones combinadas en nuestro pueblo ubicado en el río es muy común, aunque se compran muchas embarcaciones: "Kazanok", "Progress" y similares. Sin embargo, estas embarcaciones se utilizan más a menudo con motor, mientras que las embarcaciones de remo o de remos son en su mayoría caseras. Y la mayoría de ellos son combinados: de madera y acero galvanizado. El hecho es que un barco de este tipo no requiere tantos cuidados como un barco puramente de madera, que cada primavera debe prepararse para la navegación: masilla, alquitrán, pintura. Recuerdo que cuando era niño tenía que hacer esto con mi abuelo antes de lanzar su barco de madera al agua.
Yo mismo hice mi primer barco hace unos 10 años y, aunque no estaba muy bien hecho, resultó muy ligero y fiable a la hora de navegar. Luego armé un bote con materiales sobrantes que encontré cerca de mi casa, que recién estaba renovando. El barco sigue funcionando, aunque ha empezado a gotear un poco y las partes de madera se han podrido aquí y allá. Todos estos años el barco estuvo en el agua en verano y en la orilla en invierno, volteado.
Este año, los materiales (barras, tablas) para el barco me los trajeron (y de forma totalmente gratuita) los organizadores del concurso regional de constructores de barcos, cuando se enteraron de que iba a construir un barco nuevamente y no lo haría. mente participar en esta competencia. 4 tablas de seis metros y 150 mm de ancho, dos de las cuales ya estaban cepilladas por ambos lados (espesor 18 mm), las otras dos tableros con bordes En abril se entregaron 25 mm de espesor y 2 barras, también de 6 metros de largo, 50x50, sin cepillar. Los puse sobre almohadillas en el taller; Para permitir que el material se seque progresivamente, deje abierta la puerta de la calle de vez en cuando.
El material para los marcos lo había guardado incluso antes: de entre los restos de madera que compro cada año, seleccioné tablas de abeto (de unos 80 cm de largo) para la calefacción. De estos restos corté tableros lisos cortos (de medio metro a 1 metro de largo) de 120x30 y bloques de 50x30 mm con una sierra circular y los pasé por una ensambladora eléctrica. También se secaron gradualmente sobre una rejilla en el taller.
Me sobra hierro galvanizado de reparaciones del techo; aunque es un poco grueso (0,9 mm). Por supuesto, sería posible utilizar hierro más fino (0,5 mm sería suficiente) y entonces el barco resultaría aún más ligero. Sin embargo, compre nuevo material No quería (¿por qué llevar? costos adicionales, si el hardware existente está inactivo?)
La construcción del barco comenzó con marcas. Bajé a tierra y volví a medir cuidadosamente mis dos viejos barcos y anoté las dimensiones principales para poder respetarlas al construir el nuevo. La longitud se redujo en 10 cm respecto al antiguo carbasque. El ancho máximo del fondo también se redujo en 5 cm en comparación con barco de motor. Pero hice un poco más grande la altura de los lados; Se agregaron 4 cm Entonces, aquí están las dimensiones del nuevo barco: longitud máxima - 4,3 m, longitud del fondo - 3,4 m, ancho máximo 1,14 m, altura - 0,46 m El barco resultó ser mucho más liviano que los anteriores. .
No te puedo decir el peso, ya que no hay básculas especiales para pesar el barco. Pero marco de madera El barco pesa sólo 18 kg. Lo determiné pesándolo en una balanza doméstica común y corriente de 20 kilogramos. chapa de hierro peso añadido, pero, sin embargo, con una mano levanto la proa o la popa del barco y puedo fácilmente tirarlo completamente a tierra y darle la vuelta solo. Esto es importante cuando es necesario retirar el barco. almacenamiento de invierno o cuando necesitas refugiarte debajo de un barco del mal tiempo mientras pescas.
No construí ninguna grada especial. Y tampoco hice ningún dibujo con cálculos ni una tabla de ordenadas de plaza. Sí, para ser honesto, no sé cómo dibujar estos dibujos y luego construir un barco a partir de ellos. Puede que a algunos les parezca gracioso, pero realmente es así. Pero nuestros antepasados de alguna manera se las arreglaron sin dibujos y nada, construyeron y navegaron.... En general, el barco se construía en el taller en el suelo, si era necesario, lo levantaban y lo colocaban sobre una silla y un taburete.
Aquí describiré el proceso de construcción de un barco. El caso es que muchos están interesados en cómo construir ellos mismos un barco y, por eso, creo que mi propia experiencia puede resultar útil para alguien. Intentaré describir todo en detalle. Si tienes alguna duda escríbeme en los comentarios, intentaré responderte.
Sobre la preparación para la construcción de barcos.
La producción de este tipo de embarcaciones combinadas en nuestro pueblo ubicado en el río es muy común, aunque se compran muchas embarcaciones: "Kazanok", "Progress" y similares. Sin embargo, estas embarcaciones se utilizan más a menudo con motor, mientras que las embarcaciones de remo o de remos son en su mayoría caseras. Y la mayoría de ellos son combinados: de madera y acero galvanizado. El hecho es que un barco de este tipo no requiere tantos cuidados como un barco puramente de madera, que cada primavera debe prepararse para la navegación: masilla, alquitrán, pintura. Recuerdo que cuando era niño tenía que hacer esto con mi abuelo antes de lanzar su barco de madera al agua.
Yo mismo hice mi primer barco hace unos 10 años y, aunque no estaba muy bien hecho, resultó muy ligero y fiable a la hora de navegar. Luego armé un bote con materiales sobrantes que encontré cerca de mi casa, que recién estaba renovando. El barco sigue funcionando, aunque ha empezado a gotear un poco y las partes de madera se han podrido aquí y allá. Todos estos años el barco estuvo en el agua en verano y en la orilla en invierno, volteado.
Este año, los organizadores me trajeron los materiales (barras, tablas) para el barco (y absolutamente gratis) cuando se enteraron de que iba a construir un barco nuevamente y no me importaría participar en esta competencia. En abril se entregaron 4 tablas de seis metros y 150 mm de ancho, dos de las cuales ya estaban cepilladas por ambos lados (espesor 18 mm), las otras dos tablas canteadas de 25 mm de espesor y 2 barras, también de 6 metros de largo, 50x50, sin cepillar. . Los puse sobre almohadillas en el taller; Para permitir que el material se seque progresivamente, deje abierta la puerta de la calle de vez en cuando.
El material para los marcos lo había guardado incluso antes: de entre los restos de madera que compro cada año, seleccioné tablas de abeto (de unos 80 cm de largo) para la calefacción. De estos restos corté tableros lisos cortos (de medio metro a 1 metro de largo) de 120x30 y bloques de 50x30 mm con una sierra circular y los pasé por una ensambladora eléctrica. También se secaron gradualmente sobre una rejilla en el taller.
Me sobra hierro galvanizado de reparaciones del techo; aunque es un poco grueso (0,9 mm). Por supuesto, sería posible utilizar hierro más fino (0,5 mm sería suficiente) y entonces el barco resultaría aún más ligero. Sin embargo, no quería comprar material nuevo (¿por qué incurrir en costes adicionales si el hardware existente está inactivo?)
La construcción del barco comenzó con marcas. Bajé a tierra y volví a medir cuidadosamente mis dos viejos barcos y anoté las dimensiones principales para poder respetarlas al construir el nuevo. La longitud se redujo en 10 cm respecto al antiguo carbasque. La anchura máxima del fondo también se redujo en 5 cm en comparación con la embarcación a motor. Pero hice un poco más grande la altura de los lados; Se agregaron 4 cm Entonces, aquí están las dimensiones del nuevo barco: longitud máxima - 4,3 m, longitud del fondo - 3,4 m, ancho máximo 1,14 m, altura - 0,46 m El barco resultó ser mucho más liviano que los anteriores. .
No te puedo decir el peso, ya que no hay básculas especiales para pesar el barco. Pero la estructura de madera del barco pesa sólo 18 kg. Lo determiné pesándolo en una balanza doméstica común y corriente de 20 kilogramos. La chapa añadía peso, pero aun así con una mano puedo levantar la proa o la popa del barco y puedo tirarlo todo fácilmente a tierra y darle la vuelta solo. Esto puede ser importante cuando es necesario guardar el barco para guardarlo durante el invierno o cuando necesita refugiarse debajo del barco del mal tiempo mientras pesca.
No construí ninguna grada especial. Y tampoco hice ningún dibujo con cálculos ni una tabla de ordenadas de plaza. Sí, para ser honesto, no sé cómo dibujar estos dibujos y luego construir un barco a partir de ellos. Puede que a algunos les parezca gracioso, pero realmente es así. Pero nuestros antepasados de alguna manera se las arreglaron sin dibujos y nada, construyeron y navegaron.... En general, el barco se construía en el taller en el suelo, si era necesario, lo levantaban y lo colocaban sobre una silla y un taburete.
Pesca activa desde el agua en busca de depredadores o peces pacíficos, caza de aves acuáticas, vacaciones familiares en un estanque: todo esto está unido por uno elemento requerido- bote. Opciones modernas para embarcaciones de diversos desplazamientos hechas de caucho, cloruro de polivinilo, plástico y metal. empresas comerciales tenemos una gran variedad para ofrecer. Y muchos productos valiosos suelen tener un inconveniente importante: el alto costo. Sumado a la necesidad de comprar un motor para un barco, el precio total del placer se vuelve inasequible para muchos. Al mismo tiempo, hay bastante opción de presupuesto La solución al problema es hacer un barco con tus propias manos. Para comprender mejor las complejidades de hacer un barco de madera, estudie detenidamente nuestras instrucciones.
Durante mucho tiempo en la construcción y producción de muebles amplia aplicación tengo este material de madera como madera contrachapada. Alta resistencia con bajo espesor, durabilidad e incluso resistencia a la humedad durante el procesamiento adicional: todo esto impulsó a los artesanos a utilizarlo para su propia producción. barcos de pesca equipado con un motor.
Dibujos de un futuro barco de madera.
Si las características dimensionales de la embarcación que ofrecemos no le satisfacen, no le resultará difícil encontrar un programa que calcule los parámetros de todas las partes de la embarcación en función de las dimensiones y cilindrada deseadas. Las capacidades de modelado 3D le permitirán ver el producto desde todos los ángulos.
El barco propuesto tiene las siguientes dimensiones de las partes principales:
proa y popa,
Nervios de refuerzo según ubicación:
(Haga clic en la imagen para ampliar)
Empezando autoproducción embarcación, usted debe estudiar una cantidad de literatura adicional y familiarizarse con el nombre y el propósito de las partes principales de la embarcación. Las limitaciones en la extensión de este artículo no nos permiten proporcionar esta información a los usuarios.
Montaje de barcos
El material para fabricar el barco, como se señaló anteriormente, es madera contrachapada. En este caso, es recomendable adquirir láminas resistentes a la humedad. En este caso, se garantiza que su producto se utilizará durante muchos años sin necesidad reparaciones frecuentes. Es mejor hacer el fondo con material de 12 mm, y para los lados puedes comprar 10 o incluso 8 mm.
A partir de las hojas compradas, después de haber hecho patrones, por ejemplo, en hojas de papel tapiz, se deben cortar los detalles del barco con una sierra de calar. Desafortunadamente, la industria no produce láminas de 5 metros de largo, por lo que es necesario pegar el fondo y los lados en dos partes. Para ello, lo mejor es utilizar pegamento EDP, ya que tiene la máxima resistencia a la humedad, a diferencia del PVA soluble en agua. Puede pegar utilizando superposiciones en uno o ambos lados en forma de tiras de madera contrachapada con un espesor de al menos 10 centímetros.
Además, es necesario pegar refuerzos internos hechos de fuertes barras de abedul ubicadas en los ángulos requeridos de acuerdo con los dibujos que se muestran arriba. Algunas opciones implican la instalación de latas de silla sólidas, pegadas entre sí a partir de dos partes laterales y un banco plano. Esto reduce significativamente espacio interior embarcación, pero aumenta su flotabilidad incluso al revés, ya que el aire se retiene en latas herméticamente cerradas.
Muchos constructores navales novatos se enfrentan al problema de conectar piezas de madera contrachapada ubicadas debajo diferentes ángulos. Existe un método llamado “coser y pegar”. Se trata de conectar piezas alambre de acero o hilo fuerte, por ejemplo, nailon a través de orificios pretaladrados en los bordes de sujeción de las piezas, de 2 a 3 milímetros de diámetro, espaciados no más de 5 milímetros del borde. Después de "coser" la carrocería, todas las juntas se pegan adicionalmente con fibra de vidrio impregnada con cola EDP o resina epoxídica. Es mejor pegar tanto por dentro como por fuera del barco. Esto asegurará la conexión más fuerte posible.
Es mejor comenzar a ensamblar el casco desde las partes laterales: los costados, la proa y la popa. Taladre agujeros de acuerdo con los parámetros anteriores con el mismo espacio y apriete el cuerpo con hilo o alambre. Controlar posición relativa elementos, fije los lados a los refuerzos mediante tornillos autorroscantes con pegamento y pegue todas las costuras con fibra de vidrio, expulsando con cuidado las burbujas de aire de debajo. Deja el estuche hasta que el pegamento se seque por completo.
Usando la misma tecnología, fije la parte inferior a las partes laterales del cuerpo.
A lo largo de los lados, a lo largo de su borde superior, pegue la llamada viga de amarre, diseñada para proteger el casco de su barco de madera de daños cuando está amarrado a muelles o a los costados de otros barcos.
Un elemento obligatorio de una embarcación que garantiza un giro seguro, especialmente cuando se mueve con motor, así como la estabilidad lateral de la embarcación es la quilla. Está adherido a la parte inferior y debe ubicarse a lo largo de su línea media.
La quilla central es mejor hacerla tipográfica, pegada entre sí a partir de varios listones delgados.
Regala un barco de madera mayor fuerza las inserciones adicionales en la nariz ayudarán
y partes de popa.
Además, es mejor fortalecer aún más el espejo de popa, la parte de la popa a la que se fija el motor fuera de borda.
Después de que todas las partes principales y adicionales del barco estén fijadas en sus lugares designados, puede comenzar a probar el producto. Transporte el barco a la masa de agua más cercana, botelo y verifique si hay fugas y capacidad de carga. Las deficiencias observadas se marcan y eliminan.
Final apariencia Pintamos el artículo con pinturas al óleo en varias capas.
Estimados lectores, comenten el artículo, hagan preguntas, suscríbanse a nuevas publicaciones; nos interesa su opinión :)
Entonces, en este artículo, como prometí anteriormente, describiré el proceso de construcción de un barco nuevo. Debo decir de inmediato que esta vez no hice el bote "con mis propias manos".
Para últimos años(después de retirarme de las Fuerzas Armadas y cambiar mi estilo de vida nómada por uno sedentario) conseguí un buen taller, que tiene una máquina para trabajar la madera y muchas otras herramientas eléctricas: una sierra de calar, fresadora para madera, un destornillador, dos taladros eléctricos, esmeril, etc.
Como la última vez, antes de ponerme manos a la obra, todavía principios de primavera Caminé por la orilla de Kubena, observando más de cerca los barcos que estaban allí esperando la navegación. Hay muchos barcos en las orillas, pero todos están hechos básicamente de la misma manera: los lados están redondeados en la parte inferior. Esto es comprensible.Cada artesano tiene patrones para este tipo de barcos y no les resulta muy difícil hacer otro barco utilizando una plantilla. Y en las competiciones de capitanes de embarcaciones que se celebran anualmente en Ustye, se presentan en su mayoría embarcaciones del mismo tipo.
Había barcas con fondo completamente plano. Por supuesto, es muy sencillo hacer un barco así, pero resulta muy complicado cuando está en marcha.
Quería hacer un barco cuyo fondo se pareciera al fondo del Kazanka. Semejanteno había barcos en las orillas.
Hace varios años me gustó un barco, del tipo que quería construir, pero en primavera no pude encontrarlo en la orilla.
Resultó que el propietario estaba guardando el barco para el invierno y apareció solo cuando la navegación ya se había abierto. Aquí está este barco, en la foto de la derecha. El barco ya es viejo, pero muy ligero cuando está en marcha.Me gustaron las líneas del barco en sí, así como la forma en que se hicieron las cuadernas. Estaban formados por pequeños segmentos. 
listones, que estaban sujetos entre sí con esquinas de hierro galvanizado para mayor resistencia. Los bordes de las esquinas estaban doblados para que la sujeción fuera muy fuerte.
Lo único que no me gustó fue que la proa del barco no era puntiaguda, sino roma, de unos 30 cm de ancho. Está claro por qué el capitán hizo la proa del barco así: es mucho más sencillo. Pero esto aumenta significativamente la resistencia del agua, así que decidí afilar la proa de mi barco. En segundo lugar, sólo el fondo de este barco era metálico. Se clavó a los lados a partir de una tabla ancha de 25 mm de espesor. Después de un tiempo, la tabla se agrietó y el propietario tuvo que enmasillarla constantemente. Bueno, y en tercer lugar, los largueros estaban hechos de barras múltiples, lo que debilitaba enormemente la estructura del barco.
Decidí hacer los laterales con hierro galvanizado, aunque no tenía experiencia como hojalatero. En uno de los foros dedicados a la construcción de barcos y yates, leí que sin esa experiencia es mejor no meterse con el metal, sino construir un barco con madera contrachapada. Intentaré hacer un barco con madera contrachapada en otro momento, pero ahora que he decidido hacerlo con acero galvanizado, no tengo adónde ir. Además, tenía 4 láminas de hierro galvanizado de 0,75 mm de espesor.
Para entonces también se había preparado el resto del material necesario para el barco. En el aserradero pedí 2 tablas de 6 metros de ancho sin cortar y 2 tablas con bordes de 150 mm de ancho y 25 mm de espesor. El resto del material, como antes, lo recogí de leña: compré una losa de madera (luego la corté y cepillé tablas para la cerca), así como varios trozos de madera, que también se venden a la población para obtener leña. Algunos de los restos tenían aproximadamente 1,5 metros de largo y 50 mm de espesor. Los restos eran de pino y abeto, justo lo que necesitaba para construir el barco.
La construcción del barco comenzó aserrando y cortando las piezas del armazón. Se cortó de una losa un bloque central de 60 mm de ancho y 40 mm de espesor y dos barras para el fondo (largueros) de 3,5x3,5 cm con una sierra circular y se pasó a través de una ensambladora eléctrica.
Luego hice un marco para la popa. Para ello, cepillé barras de 1000x100x45, dibujé los contornos de la popa en un trozo de cartón prensado y corté las barras a medida. Decidí hacer que la popa tuviera un ancho de 95 cm, 5 cm más estrecha que la del barco de mi vecino. Y el ángulo de inclinación de los lados se dejó igual: 5 grados. La altura de la popa es de 48 cm. Para colgar el motor y la vela en el espejo de popa, hice un hueco de 20 cm de ancho y 5 cm de profundidad. Inmediatamente se recubrió la popa con hierro galvanizado por fuera y se fijaron las piezas con pequeños. tiras del mismo hierro en el interior del barco.
La parte más difícil fue hacer los marcos. Tengo cinco de ellos en mi barco. Si hubiera dibujos ya hechos o al menos dimensiones, entonces no habría ningún problema especial. Y como hice el barco según mi propio entendimiento, sin ningún dibujo, para no equivocarme en las dimensiones, inmediatamente coloqué la popa en la viga central. Habiendo cortado previamente los huecos a lo largo de los bordes inferiores, clavé y presioné las barras laterales (largueros) con abrazaderas.
Luego, en el bloque central del frente, se instaló un vástago: un bloque de 500x100x50. 
Para una mejor sujeción, hice una muesca en el vástago como se muestra en la figura.
Até los extremos frontales de los largueros con un cordel fuerte, dejando el tallo entre ellos. No comencé inmediatamente a clavarlos al tallo para poder darles la forma curvada que necesitaba. Colocando varios espaciadores entre los largueros y la viga central, moviéndolos hacia adelante y hacia atrás, doblé los largueros a lo largo del contorno previsto del fondo del barco. Para hacerlo más fácil, mientras se secaba el material, comencé a doblar estas barras, colocando sus extremos sobre dos mesas y atando un peso de dos libras a una distancia de aproximadamente 1/3 de su parte frontal. Cuando logré la forma de curva deseada, afilé los extremos frontales de los largueros y los clavé al vástago.
De las barras cortas de 40x120 elegí la longitud adecuada para la parte inferior de los marcos y las corté a la longitud de los espaciadores. En el centro de cada bloque hice cortes para la viga central. Colocó los espacios en blanco para los marcos en lugar de los espaciadores, alineando sus partes superiores con parte superior vigas laterales. Aplicando una lámina de hierro galvanizado al borde de la viga central y a la viga lateral, dibujé líneas de corte en cada marco en blanco. Recorté las partes inferiores de los marcos con una sierra circular, como se muestra en la figura. Los volví a colocar en su lugar y los fijé con clavos a las vigas laterales.
Utilicé un cepillo para recortar los largueros de modo que su plano inferior fuera una continuación de la parte inferior de los marcos.
Después de esto, comencé a preparar las partes laterales de los marcos. Corté 10 espacios en blanco idénticos de barras cepilladas de 40x80. No quería que el barco fuera muy ancho en la parte superior, por lo que el ángulo de los marcos laterales es de sólo 5 grados. La peculiaridad del montaje de las cuadernas de mi barco es que se montaron directamente en el sitio. Para montar cada marco en obra, se cortaron 20 esquinas de hierro galvanizado con recortes para los largueros.
Para no equivocarse en su instalación, fijé barras de guardabarros al espejo de popa y a la potencia con abrazaderas - listones cepillados de 385x45x20 mm, habiendo colocado previamente las barras laterales de los marcos 1, 3 y 5 en cada lado (entre sí). . Luego, concentrándome en la curvatura de las barras del guardabarros, las coloqué y las aseguré usando esquinas metalicas a las partes inferiores están las barras laterales de los marcos 2 y 4. Con un lápiz, marqué en cada bloque y en el espejo de popa los lugares para los cortes debajo del bloque del guardabarros. Como el espejo de popa ya estaba tapizado con hierro galvanizado, fue necesario cortar también el metal. Debería haberlo previsto con antelación, así no habría tenido que limpiar todo con una lima. (Ya no era posible llegar allí con una amoladora).
despues de todo 
se ensamblaron las cuadernas y se les hicieron cortes en la parte superior, se clavaron barras de guardabarros al espejo de popa y a las cuadernas con clavos l=50. Habiendo hecho un bisel en la parte delantera, los sujeté con clavos y al tallo.
Así se preparó la estructura del barco. Solo quedaba cubrirlo con galvanizado, pero primero cubrí todo el marco con aceite secante Oxol en tres capas.
Era difícil seguir trabajando solo, por eso mi hijo acudió en mi ayuda durante 4 días.
Juntos marcamos y cortamos láminas de metal. Para evitar deformaciones y burbujas al unir láminas de metal, primero hicimos un patrón con tela asfáltica, que colocamos en el marco del barco, lo marcamos, cortamos la pieza requerida con unas simples tijeras, hicimos los cortes necesarios para las curvas y nuevamente Lo colocó en el marco del barco para asegurarse de que todo estuviera bien hecho. Solo después de esto, el patrón se transfirió a una hoja de metal y se cortó. la parte requerida revestimiento.
El trabajo requiere una gran precisión y es muy difícil realizarlo solo.
Los espacios en blanco se doblaron sobre trozos de barras con un mazo de goma.
Primero, se enfundaron los lados. Cada tablero se ensambla a partir de 3 espacios en blanco. No hubo problemas con las dos hojas traseras, ya que forma rectangular. Hecho con un punzón 
agujeros y, habiendo lubricado las partes de madera del marco con sellador neutro de silicona "Moment", les clavó la plancha con clavos. Las instrucciones del sellador dicen que también se utiliza en la construcción naval. Además, eligieron uno neutro, ya que un sellador ácido puede corroer el hierro. Se aplicó exprimiéndolo fuera del tubo con una pistola especial. El sellador se endurece con bastante rapidez y une perfectamente el metal a la madera. Para probar, engrapé bloque de madera con una hoja de metal y al cabo de un día ya no podía romperlos con ambas manos. Las láminas frontales de hierro estaban dobladas según la forma del tallo.
El fondo del barco se ensambla a partir de 4 piezas. Las uniones de las láminas se realizaron en la viga central y en los marcos. Cada junta se cubrió cuidadosamente con sellador, todas las juntas de láminas de metal se sujetaron con clavos L=4, clavando los clavos en dos filas a una distancia de 2,5 cm entre sí. Los clavos de las filas no se clavaron uno frente al otro, sino de manera que los clavos de una fila quedaran en el medio del espacio entre los clavos de la segunda fila. La conexión de las piezas resultó muy fiable.
El borde superior de la lámina de revestimiento lateral del barco se realiza a lo largo del borde superior del guardabarros, por lo que desde el interior del barco el borde de la lámina de hierro no es visible (está oculto debajo del guardabarros). En el exterior del guardabarros se instalaron paneles laterales de 150 mm de ancho. Un extremo de la tabla está unido al espejo de popa y el otro al vástago. Se clavaron listones de 25x40 mm en el borde superior de la tabla en toda su longitud desde el interior del barco, lo que aumentó la rigidez de los costados. Las mismas lamas se instalaron primero a lo largo del borde exterior del costado, pero luego se abandonaron, ya que el costado ya era suficientemente rígido.
La fijación del espejo de popa a los laterales se reforzó con dos triángulos cortados de un bloque de madera de 50 mm de espesor, que se atornillaron sobre tornillos autorroscantes. De la misma forma se reforzó la sujeción del espejo de popa con la viga central. Teniendo en cuenta que el espejo de popa también está sujeto a los tableros laterales, y simplemente a las láminas metálicas del costado y al fondo, la sujeción es suficiente para soportar las cargas del motor Veterok-8 que tengo y de la vela.
Se realizó una quilla a partir de una tabla de 8 cm de ancho y 25 mm de espesor a lo largo de todo el fondo del barco. Lado interior La quilla se cepilló con un cepillo de hoja semicircular, por lo que la quilla se ajusta perfectamente al fondo del barco.
El barco estaba casi listo. Sólo quedaba hacer y reforzar los remos, hacer los remos, bancos (bancos), trineos y empezar a pintar. El resto del trabajo lo hice solo.
Decidí hacer los remos para que el remo pudiera instalarse o quitarse fácilmente. Es difícil insertar un remos con bisagras, que está sujeto al remo, en el orificio de la tabla con una mano. Pero cuando se pesca, a menudo sucede que hay que hacerlo con una sola mano, ya que la otra está ocupada con la caña de pescar. Entonces, en mi barco, el candado es una simple varilla de metal montada en una plataforma de madera. Los remos tienen agujeros para esta caña. Estos remos funcionaban muy bien en un barco viejo. La segunda razón para instalar este tipo de esclusas es la pequeña altura de los costados del barco. Al instalar un cojín con una varilla de metal, levanté el punto de apoyo del remo por encima del costado hasta 12 cm. Aseguré los cojines a los lados haciendo cortes en ellos para las barras del guardabarros y para los listones que corren a lo largo del borde. Borde superior de los costados del barco. Para que las almohadillas de Rowlock encajaran perfectamente en su lugar, primero hice una plantilla, que luego usé para marcar las dimensiones de los cortes en las almohadillas.
Los cojines para los Rowlocks los hice de una sola pieza a partir de un bloque de 100x60. Con un taladro de 12 mm de diámetro, taladré un hueco de 180 mm desde el extremo superior, en el que martillamos trozos de varilla de metal de 12,5 mm de diámetro. y longitud 250 mm. Aseguré los cojines con tornillos autorroscantes a la viga del guardabarros, al costado del barco y a uno de los marcos. La fijación resultó ser muy duradera.
El lugar para colocar los candados lo elegí colocando primero las tablas preparadas para hacer latas en los lugares previstos. Los reorganicé varias veces, tratando de encontrar el más mejor opción. Era difícil determinar a simple vista el centro de gravedad del barco, así que coloqué un bloque de madera debajo de la quilla del barco y, moviéndolo desde la proa del barco hasta la popa, encontré el centro de gravedad. Para que la proa del barco se levante ligeramente al remar, moví los remos y el dosel en el que debe sentarse el remero desde el centro de gravedad hacia la popa. Medí la distancia desde el borde de esta lata hasta los remos de mi viejo bote, ya que luego hice los remos según el tamaño de los remos viejos. Me acostumbré a ellos, me resultó muy cómodo remar con ellos. Esta distancia era igual a la longitud del brazo desde la punta de los dedos hasta el codo. Eso es exactamente lo que hice en el barco nuevo. Y, como resultó más tarde, no me equivoqué. Sobre la varilla se colocó un círculo con un diámetro de 5 cm cortado de un bote de plástico verde para reducir la fricción del remo sobre el cojín del remo.
Los propios remos estaban hechos de losas. Primero, dibujé los contornos y corté los espacios en blanco con una motosierra, y luego usé un cepillo y un cincel para planear los remos y hacer agujeros para los remos. Pinté los remos, dejando sólo las manijas sin pintar. Simplemente se cubrieron con tinte al agua para que combinara con el color del roble. Los mangos se pulirán con las palmas de las manos con el tiempo. Y tomarse de la mano sobre madera sin pintar es mucho más agradable.
Los bancos (bancos) se cepillaron con tablas de 25 mm de espesor. Bajo mi peso se hunden un poco, pero no es necesario instalar una tabla más gruesa, ya que las tablas son anchas y nunca se romperán.
Slani (4 piezas) se hizo al mismo nivel que los armazones del barco en forma de piso de celosía hecho de tablillas de 15 mm de espesor. Ajusté los soportes para los paneles de la eslinga al fondo del barco. Los dos toboganes delanteros son largos, ya que no tendrás que sacarlos con frecuencia, y los dos traseros son cortos, para que sea más fácil salir cuando tengas que sacar agua. El barco no gotea en absoluto, pero todavía entrará agua de las lluvias, por lo que habrá agua debajo de los trineos. Para que fluya hacia la popa en cada cuaderna, hice dos pequeños agujeros en su parte inferior: cortes. Estos cortes también están disponibles en los soportes para trineos. Simplemente levante un poco la proa del barco o simplemente vaya a la popa, y el agua fluirá hacia la popa, donde podrá sacarla fácilmente. 
En la proa del barco, después de perforar la popa, instalé un perno para sujetar la cadena. La cadena se pasó por el agujero de la primera lata, dejando solo un anillo en la parte superior para colgar el candado. Esto, me parece, es muy conveniente, ya que la cadena en sí se retrae hasta el fondo del bote y, si es necesario, se puede sacar fácilmente con un anillo.
Lo más difícil para mí, curiosamente, fue pintar el barco. Experiencia trabajo de pintura Prácticamente no tenía ninguno. No sé y no me gusta pintar. Incluso pintando marco de ventana, el suelo de la terraza o la valla nunca despiertan mi entusiasmo.
Sin embargo, tuvimos que pintar y luego repintar mucho.
Primero pinté las partes metálicas del barco con rojo de plomo. pintura al óleo. Pero resultó que el plomo rojo no se adhiere al hierro galvanizado. Mientras se secaba la pintura todo estaba bien. La pintura se extendió uniformemente, el color en la parte inferior era hermoso, marrón oscuro.
Pero cuando la pintura se secó, resultó que tan pronto como la tocabas con algo, simplemente se despegaba en capas enteras. Tuve que quitarme esta pintura. Es bueno que no haya sido difícil de hacer. Leí en Internet que es mejor cubrir el metal con esmalte, después de imprimarlo con una imprimación especial. Imprimado con imprimación GF-201 gris, y cuando hubo secado bien lo recubrí con esmalte PF-115. Como no encontraba el color que necesitaba en la tienda, tuve que mezclar esmalte verde y gris. El esmalte se adhirió bien a la imprimación, pero al golpearlo con metal
Los objetos inmediatamente dejan rayones en la pintura. Ya durante la competición aprendí de artesanos experimentados¿Cuál es la mejor forma de revestir hierro galvanizado? pintura especial ANTICORROSITO-C o especial pintura acrilica mediante galvanización, habiendo envejecido previamente, es decir permitiendo que la lámina de hierro se oxide durante un año. El año que viene intentaré repintar el fondo y los costados del barco con esta pintura.
Las partes de madera del barco fueron pintadas con esmalte nitro verde brillante NTs-132, y las manchas de camuflaje en el esmalte nitro ya seco se pintaron con esmalte negro y verde PF-115 de un tono diferente. Intenté hacer lo contrario sin leer las instrucciones (estaba escrito en muy pequeño en la lata) y resultó que el esmalte nitro "se come" el esmalte simple cuando se le aplica. Tuve que quitar dos listones que literalmente despegaron la pintura ante mis ojos cuando PF-115 aplicó tintes al esmalte con esmalte nitro. Lo raspé con un raspador, lo limpié con papel de lija y lo volví a pintar. No en vano dicen: “De los errores se aprende” y “En¡Simplemente aprende mientras lo haces!" Ahora al menos he aprendido a entender un poco sobre las pinturas.
Y ahora sobre los costes de construir un barco:
Hierro galvanizado: 4 hojas por 420 rublos. por hoja = 1680 frotar. (No los compré, sobraron de las reparaciones del techo).
Madera - tablas con y sin bordes - alrededor de 1000 rublos (no sé el precio exacto, ya que al mismo tiempo también pagué por tablas de abedul para tallar madera). Además, se compraron adornos de madera por unos 800 rublos más, la mayor parte de los cuales se utilizarán para calefacción de estufa. De estos, se seleccionaron materiales por valor de 200-300 rublos.
Sellador - 7 tubos por 181 rublos. = 1261 frotar.
Pintura (incluido el repintado): 6 latas de 0,8 kg cada una. a precios de 60 a 120 rublos. por un importe total de aproximadamente 600 rublos.
Características técnicas y dimensiones del barco:Longitud máxima - 3,7 m
Altura lateral - 0,48 m
Ancho máximo - 1,2 mAltura lateral mínima - 0,38 m
Capacidad de pasajeros - 3 personas.
Capacidad de carga 323 kg.
Todo ello consta en el billete del barco, que se recibió al registrar el barco en la Inspección Estatal de Inspecciones Civiles. Ya solo queda escribir los números en los lados.
Bien, pero en general el barco resultó bastante bueno. En términos de velocidad y ligereza bajo los remos, es, por supuesto, ligeramente inferior a un barco de carbasco, pero es mucho más estable a flote. Ahora puedo pescar con una caña giratoria en mi barco sin miedo a volcarme.
Justo debajo de las ventanas de la casa hay ahora toda una flotilla de tres de mis barcos.EN al año que viene, Si todo sale según lo planeado, definitivamente construiré otro barco y definitivamente describiré el proceso de construcción.
Cómo será este barco aún es un secreto.
Permítanme añadir que el barco navega muy bien con la vela exterior de Antero Katainen. Lea el artículo sobre cómo instalarlo y utilizarlo. "Navega en un barco casero".
BARCO DE HIERRO
Un abrevadero de hierro es claramente mejor que uno de madera. Es más ligero, más fuerte, más barato y no gotea. Un barco de hierro es mucho mejor que uno de madera. Cuesta alrededor de 150 rublos, pesa 30 kg, es duradero y no deja pasar el agua.
Compre 5 láminas de hierro para techos de "cuatro libras" y únalas en una lámina grande. Su tamaño será de aproximadamente 1.400 X 3.500 mm.
La mejor forma de unir láminas de hierro es mediante soldadura a tope, pero también se puede soldar una superposición con una superposición de 4-5 mm o soldar con latón con un soplete autógeno. También puedes unir las láminas con una doble cenefa, pero cada costura ocupará unos 4 cm de ancho de lámina y el bote será más corto. Es más fácil conectar hierro galvanizado con un solo cordón y soldar las costuras con estaño.
Exactamente en medio de lo que paso hoja grande dibuje la línea central “OO”. Trace el contorno del patrón del barco (1) y marque las ubicaciones de los seis agujeros en la línea central.
Corte la hoja a lo largo del contorno, haga los agujeros deseados con un diámetro.
A. VODAR, ingeniero
Arroz. S. VETSRUMB
metro 8,5 mm y una hilera de orificios de 2 mm de diámetro a lo largo de los costados y popa a una distancia de 15 mm del borde y 10-12 mm entre sí.
Suelde o brida las esquinas de proa y popa y el casco del barco estará listo. Cúbrelo por dentro y por fuera con aceite secante.
Consigue 4 tablas de pino 20 mm de espesor y 4-4,5 m de largo, a ser posible sin nudos. Planifíquelos y corte dos vigas laterales (2), dos vigas de proa (3) y un travesaño (4). Clave el escudo (5), córtelo a la forma de la popa del caparazón para que su tamaño sea 1-2 mm más pequeño y su altura sea 5 mm menor que los lados del caparazón. Corte una tabla a lo largo y haga espacios en blanco para las quillas exterior e interior con una sección transversal de 20 X 70 mm y una longitud de 2000 mm (6). Todo piezas de madera cubrir con aceite secante.
Inserte el escudo dentro del casco del barco con el lado plano hacia la popa, inserte la quilla interior, presiónela firmemente contra el escudo y trace los contornos de los seis agujeros en el casco.
Coloque la capa exterior en el exterior.
Muchos de nuestros lectores construyeron los barcos descritos en la revista “Tecnología para la Juventud” nº 4 del año 1955 y en Ne 7 del año 1956. Sin embargo, hemos recibido muchas cartas quejándonos de que en algunas zonas es difícil conseguir madera contrachapada para este fin.
En este número publicamos un artículo del ingeniero A. Vodar, quien, en nuestra opinión, construyó un barco de tres plazas completamente aceptable con hierro para techos. En él navegó muchos cientos de kilómetros a lo largo de ríos y lagos.
La nueva quilla queda a la altura de la popa y también perfila los contornos de los mismos agujeros. Luego taladre agujeros con un diámetro de 8,5 mm en las quillas y fíjelas al cuerpo con pernos y tuercas M8 (las tuercas deben estar dentro del casco). Coloque arandelas (placas de hierro para tejados de 60 x 60 mm) debajo de las cabezas de los pernos y debajo de las tuercas. Antes del montaje, lubrique las roscas de los pernos con aceite secante o grasa.
Introduce las vigas laterales en el casco, apóyalas contra el panel de popa y clávalas a los laterales, pasando los clavos por unos agujeros de dos milímetros practicados en el casco. El lateral debe sobresalir 5 mm por encima de la viga lateral.
Coloque el marco de proa en el casco, mida y corte las vigas laterales sobrantes y clave el marco de la misma manera que las vigas laterales. Doble el borde que sobresale del cordón y presiónelo contra la madera al ras de la superficie de las vigas.
Debajo de la unión del marco de proa y las vigas laterales, coloque piezas de tablas de unos 400 mm de largo y clávelas con clavos, 3-4 piezas a cada lado. Coloque 2 o 3 tablas con los extremos biselados hasta el fondo en la parte superior del marco del arco. Luego, claveles una plataforma cortada de una lámina de hierro para tejados o de madera contrachapada pintada con barniz caliente.
Marque las zonas para sentarse (proa, centro y popa), prepare 12 piezas de tablas para los asientos (sección 15X70 mm, longitud 0,7-0,9 m) y 6 tiras de hierro (tamaño 60X400 mm, espesor 0,5-0,8 mm). Doble las tiras a lo largo en ángulo recto. Corte las tablas de modo que su longitud coincida con la distancia entre los lados en los lugares designados*.
Fije las tiras de hierro a las tablas con tornillos (7). Luego taladre agujeros con un diámetro de 6,5 mm en los costados del barco y en los codos verticales de las tiras y fije las tiras a los lados con tornillos MB. Sujete los extremos de las vigas laterales a la popa con escuadras.
El barco está listo. Ahora sólo queda pintarlo por dentro y por fuera.
Este barco tiene buena estabilidad. Y para evitar que se hunda al volcar, es necesario atar una cámara de automóvil debajo del asiento. Una cámara de Pobeda sostiene un barco lleno de agua en la superficie. Coloque un motor fueraborda de 1,5 a 5 litros en la popa. Con.
El barco también se puede adaptar fácilmente a los remos.